Activos - Cosmetics Latinoamérica

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Activos - Cosmetics Latinoamérica
Crystal Skin™
environmental shield
EVERYTHINGSKINNEEDS
Olivem®1000 Crystal Skin™
es el primer principio activo emulsificante.
Un rol importante de la función barrera del estrato corneo es
protegernos contra factores ambientales de estrés.
Numerosos estudios clínicos han demostrado la eficacia de
Olivem®1000 Crystal Skin™ al incrementar la integridad de la barrera
cutánea.
La acción homeostática de los cristales líquidos compatibles con la
piel generados por Olivem®1000 Crystal Skin™, permite mantener
la función fisiológica óptima de la barrera de la piel asegurando la
máxima protección contra un severo daño ambiental.
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cristales líquidos
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Biopéptidos, Biotecnologías,
Biosíntesis e Ingredientes Botánicos
COLLAXYL®
Beneficios clínicamente testeados en la reducción de las arrugas en apenas 28 días.
Acción comprobada antienvejecimiento. Aumenta la síntesis de proteínas de la dermis (colágeno I e III).
Mejora la estructura de la unión dermis-epidermis (laminina V e integrinas). Estimula la síntesis de proteínas
como la queratina (+68%), colágeno (+54%), y fibronectina (+27%).
GP4G
Energizador celular, protector celular del ATP. Único extracto de plancton que energiza y protege la piel del
estrés del medio ambiente. GP4G es un activo protector del ADN con efecto reparador, además de actuar
como activador de las HSPs.
ACNACIDOLTM
Seborregulador/Símil jalea real 10-DHA. Utilizado en el control de la oleosidad y el tratamiento del acné.
Actividad antibacterial y antihongos. Puede ser usado como conservante para el claim “preservative free”.
TM
ORSIRTINE
Compuesto activador de la Sirtuina Oryza Sativa – extracto de arroz. SIRT - modulador de la longevidad
de la piel. Prolonga la longevidad de queratinocitos & fibroblastos envejecidos.
ACHROMAXYLTM
Extracto botánico clínicamente testeado de acción aclarante e iluminadora de la piel. Disminuye la
actividad de la tirosinasa.
SUBERLIFT TM
Extracto de Cork Oak (Quercus suber) rico en suberinas. Posee un efecto tensor instantáneo suave y
prolongado, proporcionando acción de firmeza de la piel. Mejora significativamente la rugosidad de la piel.
COTTON BLOOMTM
Oligosacáridos que refuerzan la barrera de la piel y mejoran la apariencia irritada de la misma. Estimula la
síntesis de queratina. Mejora la protección celular al choque osmótico reduciendo el estrés hidromineral.
Ofrece acondicionamiento a los cabellos secos.
LA REGIONAL SALES OFFICE
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Tel.: (56) 2 2299601
Fax: (56) 2 2291098
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[email protected]
Tel.: (55) 5276-6110
Fax: (55) 2614-2939
VENEZUELA
[email protected]
Tel.: (58 212) 325-5544
ISSN 1980-9840
Vol.8 • Nº 4
Octubre-Diciembre 2009
Revista de Cosméticos & Tecnología
Portada
Acciones Regulatorias
Foto: Stock Xchng
7
En el histórico de las leyes que iban influenciar
posteriormente el sector cosmético están las
reglamentaciones para el uso de los colorantes
Secciones
4
5
6
18
31
32
Editorial
Galería de Productos
Enfoco
Activos
Índice de Anunciantes
Eventos
Columnas
14 Mercado Mundial
Cuidado de la piel
Oscar Gamboa
15 Armonización
Nanotecnología: reglamentación
Maite San Miguel
16 Eficacia & Seguridad
Diseño de estudios de eficacia
Silvia Perez Damonte
Registros históricos
Las leyes existen desde las más antiguas civilizaciones,
como reflejos de las necesidades, creencias y
transformaciones que acompañan el hombre. Conozca las
primeras reglamentaciones que han repercutido en el
sector cosmético
10 Mundo integrado
La importancia de la armonización de las legislaciones, la
nueva reglamentación para las sustancias químicas en la
Unión Europea y el perfil de los principales bloques
económicos
Artículos
20 Tratamiento de Arrugas con DMAE,
Retinol y Sales Minerales
Se realizó un estudio controlado con placebo para
determinar si la aparición de arrugas en la cara podría
mejorarse mediante una combinación de tres ingredientes
cosméticos: dimetilaminoetanol, retinol, y sales minerales.
Tanto la evaluación clínica, como el análisis de vídeo de
réplicas cutáneas, mostraron una mejoría significativa en
la aparición de arrugas.
C Bertin, C Robert, M Juscelin e N Issachar, E Camel
26 Preservación Natural a partir de
Conceptos de la Naturaleza
Los mecanismos químicos de defensa usados por el reino
animal sirven de base para los antimicrobianos naturales
con multifuncionalidad para preservación de cosméticos.
Los ácidos orgánicos y los mono esteres de gliserillo son
dos ejemplos.
Fernando Ibarra, PhD, Dr. Straetmans GmbH,
Christopher H. Johnson
17 Temas Dermatológicos
Agentes limpiadores
Vanesa Piquero Casals
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2
Vol. 8, octubre-diciembre 2009
17/10/2009, 12:13
www.cosmeticsonline.la
Columnas
Enfoco
Buenas Prácticas
Falso entendimiento
Carlos Alberto Trevisan
Si los conceptos de la Calidad no son
implantados, de forma persistente y sin
solución de continuidad, jamás serán
aceptados y practicados por el grupo de
colaboradores
Gestión en I&D
Buenas prácticas de desarrollo
Wallace Magalhães
Los procedimientos estandarizados y
planeados son requisitos fundamentales,
ya que generarán la organización
necesaria para realizar el trabajo y
garantizar su éxito
Fragrâncias
Detrás del perfume
Carmita Magalhães
En una Casa de Perfumería hay una
pluralidad fantástica, donde los trabajos
de creatividad están mezclados con los
trabajos científicos, y cada uno tiene su
parte importante en la actividad
cotidiana de la creación de un perfume
FOTOS: DIVULGAÇÃO
Cosmetotoxicología especialidad que vino
para quedarse
Dermeval de Carvalho
La Toxicología apreciada como área
estanque del conocimiento limita su
aplicación, mientras sus especialidades
fortalecen el espíritu de desarrollo,
multiprofesional y disciplinario
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3
Empaques con resina verde
Sundown, la marca de Johnson & Johnson, hizo una
sociedad con Braskem para la producción de empaques de
resina verde, polietileno obtenido a partir de la
deshidratación del etanol de la caña de azúcar.
L´Oréal muestra caída en las ventas
El grupo L´Oréal – que incluyen las marcas de lujo Lâncome
e Kiehl´s - presentó caída en las ventas del 14% durante el
primer semestre después de décadas de incrementos de al
menos 10%.
Activos
Actividad antioxidante del té blanco
Investigadores de Kingston University London – School
of Life Sciences – y de la empresa Neal’s Yard Remedies,
en Inglaterra, evaluaron las actividades antioxidante,
antielastasis y anticolagenasis de 23 extractos vegetales
de 21 especies de plantas.
Cognis divulga nuevos productos
Las filiales Cognis de Brasil, Argentina, Chile y Colombia
divulgaron dos nuevas materias primas para los segmentos
de skin care y hair care. La iniciativa de las Unidades de
Negocios Care Chemicals de Cognis en la región abarca el
mercado de cosméticos de toda Sudamérica.
Galería de Productos
Toxicologia
Vol. 8, octubre-diciembre 2009
Unilever adquiere marcas de Sara Lee
Unilever anunció que ha presentado una oferta para adquirir
marcas de la división de negocios de Personal Care de Sara
Lee Corporation, por • 1.275 mil millones.
Solución para el pelo frágil y dañado
Force Vector, de la Série Expert, de L´Óreal,
fue creado para responder a las necesidades
de las mujeres que desean rescatar la fuerza
y la resistencia de su pelo.
Más informaciones
www.cosmeticsonline.la
3
www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/3
16/10/2009, 20:16
Editorial
Directores
Edésia de Andrade Gaião
Hamilton dos Santos
Armonizar
Definitivamente, parece que la globalización del mundo moderno es un
camino sin retorno...
Aunque haya desventajas, tal como el riesgo de masificar las culturas, no
podemos negar que la globalización trajo innumerables beneficios, principalmente en cuanto a la competitividad empresarial y, como consecuencia,
mayor opción para los consumidores.
Además de la competencia en la calidad y en el precio de los productos,
la preocupación con el medio ambiente, el mundo globalizado de hoy día
exige que el mercado esté en armonía...que corresponda a las culturas distintas y que se adecue a las normas de cada país.
De ahí la importancia de armonizar: “conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras”*.
Así, esta edición de Cosmetics & Toiletries Latinoamérica trata del
tema “Acciones Regulatorias”: desde los conceptos de armonización de las
legislaciones, los cambios impuestos por la nueva reglamentación para las
sustancias químicas en la Unión Europea, hasta la configuración de los
principales bloques económicos.
Además, los conceptos provenientes de la naturaleza para la preservación de los cosméticos y una nueva combinación cosmética para el tratamiento de las arrugas son los temas de los artículos técnicos.
Como esta edición es la última del 2009… aprovecho para desearle,
aunque temprano, ¡felices fiestas!, y recordarle que nuestro website
www.cosmeticsonline.la seguirá suministrando las noticias diariamente ¡Acceda!
Muchas novedades nos esperan en 2010…
¡Que la lectura le resulte provechosa y agradable!
Cristiane Martins Santos
Editora
Publisher: Hamilton dos Santos
([email protected])
Editora: Cristiane Martins Santos
([email protected])
Secretaria de Redacción: Daniela Pereira de Souza
Revisor de Textos: CLL – División Traducciones
(www.cll.com.br)
Colaboradores: Maite San Miguel,
Oscar Gamboa,
Silvia Perez Damonte
Vanesa Piquero Casals
Edición de Arte: Jairo Leite Bittencourt
DMV Assessoria
Hyle Silveira
Gerentes de Cuenta: Antonio R. de Farias (Brasil)
([email protected])
Tom Harris (Estados Unidos)
([email protected])
Jane Evison (Europa)
([email protected])
Circulación/Suscripción: Alessandra Rocha
([email protected])
Cosmetics & Toletries Latinoamérica (ISSN 1980-9840) es
publicada cada tres meses por Tecnopress Editora e Publicidade
Ltda. - Rua Álvaro de Menezes 74 – 04007-020 São Paulo SP
Brasil – Teléfono ++ (55-11) 3884-8756 – Fax ++ (55-11) 38878271 – [email protected] - y enviada a
profesionales de la industria cosmética de Latinoamérica por
medio de suscripción (U$S 12.00 – 1 año).
Cosmetics & Toiletries Latinoamérica no es responsable
por opiniones y conceptos emitidos en artículos firmados,
los cuales son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
*Real Academia Española
© Copyright 2009, Tecnopress Editora e Publicidade Ltda.
Derechos reservados
Printed in Brazil
Revista de Cosméticos & Tecnología en Español
EDICIÓN IMPRESA
ISSN 1980-9840
Impresión: Copypress (San Pablo, Brasil)
OCTUBRE - DICIEMBRE 2009
VOL. 8 – N° 4
EDICIÓN DIGITAL: www.cosmeticsonline.la
Preservación
natural:
los conceptos
provenientes
de la naturaleza
Sociedad:
Tratamiento
de Arrugas:
conozca una nueva
combinación
cosmética
Asociada a:
Portada: Jairo Leite Bittencourt
4/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.la
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4
Vol. 8, octubre-diciembre 2009
19/10/2009, 19:22
Galería de Productos
Galería de Productos
Riqueza de la miel
Fue en una villa provenzal de Valensole, en el corazón de
Francia, donde L’Occitane encontró la más pura y
auténtica miel, principal ingrediente de su línea Miel y
Limón de cuidados del cuerpo, que ahora incorpora tres
nuevos productos: Eau de Toilette Iluminadora, con
notas de limón siciliano, miel, flor de naranjo, damasco y
vainilla, además de micro partículas iluminadoras
mezcladas a la fragancia; Aceite de Masaje, enriquecido
con almendras dulces y semillas de uva; y el Brillo
Labial de Cartera, que contiene en su formulación
mantequilla de karité.
Pasta dental con
fórmula combinada
Force Vector, de la
Série Expert, de
L´Óreal, fue creado
para responder a las
necesidades de las
mujeres que desean
rescatar la fuerza y la
resistencia de su pelo. La línea está
compuesta por cinco productos:
Shampoo, Acondicionador, Máscara,
Crema Termoactivada y la unidosis
Force Refill, de uso exclusivamente
profesional. Force Vector trae la
exclusiva tecnología Glycocell, que
combina altísima concentración de
Incell (ceramida fortificante), responsable por proporcionarle máxima
fuerza a la fibra capilar - al extracto de
jalea real, que tiene la propiedad de
nutrir intensamente.
Proteja la piel en el verano
La línea de Protectores Solares Ertia, de Amway, está compuesta por la
Loción Protectora Solar FPS 15, la Loción Bloqueadora Solar FPS 30 y la
Loción Bloqueadora Solar FPS 50. Los productos fueron desarrollados para
hidratar y proteger la piel de los efectos nocivos de las radiaciones UVA, que
alcanzan niveles más profundos de la dermis y causan envejecimiento precoz,
y UVB, responsable por la ardor y quemaduras de la piel. Con la fórmula
crema-gel resistente al agua, los protectores tienen textura extremamente
ligera y libre de aceites; dispersa fácilmente sin dejar la piel grasosa.
Relleno facial sin
inyecciones
Contra el exceso
de grasa
Avon lanza Renew Clinical Derma Full X3
Sérum de Relleno Facial, que trae en su
formulación la misma pureza y calidad del ácido
hialurónico inyectado, para un contorno facial
con más volumen y apariencia más joven. El
producto ayuda a estimular la producción de
colágeno y colabora para construir una reserva
natural del ácido hialurónico, responsable por el
relleno de la piel. Su fórmula contiene hialuronato
de sodio, ácido glicólico, extracto de Foeniculum
vulgare, ácido thiodipropionico, ácido
trioxaundecanedionico, oligopeptídeo palmitol y
fitol, un componente de la clorofila, que mejora el
tono facial y controla la grasa de la piel.
Natura creó una línea de tratamiento intensivo
para la piel grasosa con tres nuevos
productos: Jabón Gel de Limpieza Intensiva,
Fluido Intensivo Anti Brillo FPS 15 y Sérum
Intensivo Desobstructor de Poros. La nueva
línea formará parte del portfolio de Chronos
Pharma, que actualmente tiene un producto de
tratamiento intensivo de clareado y firmeza de la
piel. Los productos contienen PCA
de zinc, ácido salicílico, Elastinol+R,
glicerina de origen vegetal y
protección UVA.
Vol. 8, octubre-diciembre 2009
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5
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www.cosmeticsonline.com.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/5
16/10/2009, 20:15
FOTOS: DIVULGACIÓN
El nuevo producto, Colgate Total 12
Professional Whitening, en empaque de 100
g, innova al asociar dos importantes
beneficios en un solo producto: protección
completa por 12 horas más blanqueado
avanzado, uno de los atributos más
deseados por los consumidores. El producto
tiene una fórmula superior combinada a un
sistema avanzado de blanqueado, que
reduce en hasta el 95% las manchas
extrínsecas de los dientes y es 30% más
eficaz en el blanqueado dentario si
comparado a las pastas blanqueadoras
comunes, sin dañar el esmalte de los dientes.
Solución para el
pelo frágil y dañado
Enfoco
Enfoco
FMI afirma que la recuperación de la
economía mundial ha empezado
Según el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Dominique Strauss-Kahn, durante una conferencia internacional
en Estambul, la recuperación de la economía mundial “ha empezado
realmente”. Sin embargo, también advirtió que “la crisis no había
terminado todavía” y el FMI recomendó a los países emergentes a
depender menos de sus exportaciones e impulsar su demanda
interna para importar productos de las economías desarrolladas y
fortalecer la recuperación de la economía mundial. Además, divulgó
las previsiones económicas mundiales para 2009 y 2010:
Región
Mundo
Economías desarrolladas
Estados Unidos
Japón
Eurozona
Alemania
Francia
Italia
España
Gran Bretaña
Canadá
Economías emergentes
Africa
Asia
China
India
América Latina
Brasil
México
Oriente Medio
Europa central/oriental
Rusia
2009
%
-1,1
-3,4
-2,7
-5,4
-4,2
-5,3
-2,4
-5,1
-3,8
-4,4
-2,5
1,7
1,7
6,2
8,5
5,4
-2,5
-0,7
-7,3
2
-5
-7,5
2010
%
3,1
1,3
1,5
1,7
0,3
0,3
0,9
0,2
-0,7
0,9
2,1
5,1
4
7,3
9
6,4
2,9
3,5
3,3
4,2
1,8
1,5
Unilever adquiere marcas
de Sara Lee
Unilever anunció que ha presentado una
oferta para adquirir marcas de la división de
negocios de Personal Care de Sara Lee Corporation, por • 1.275 mil millones.
La transacción está sujeta a la aprobación
regulatoria y consulta con el consejo de trabajadores europeos.
La adquisición reforzará la posición de liderazgo global de
Unilever en Europa Occidental.
Las marcas de Sara Lee generaron ventas anuales arriba de •
750 millones.
Empaques con resina verde
Sundown, la marca de Johnson & Johnson, hizo una
sociedad con Braskem para la producción de empaques de
resina verde, polietileno obtenido a partir de la deshidratación del etanol de la caña de azúcar. Elaborado con
materias primas 100% renovadas, el material tiene el mismo
aspecto y propiedades de los plásticos tradicionales en el
producto final, con la diferencia de que es capaz de capturar
CO2 de la atmósfera – una tonelada de resina verde capta
2,5 t de CO2.
Los primeros empaques con el nuevo material llegan
para el verano 2011/2012. La línea regular de protectores y
bloqueadores, y la línea de bronceadores Sundown Gold
serán de las primeras a ser producidas con el empaque de la
materia prima renovada, pero todo el portfolio deberá estar
hecho con la resina verde.
L´Oréal muestra caída
en las ventas
El grupo L´Oréal — que
incluyen las marcas de lujo
Lâncome e Kiehl´s —
presentó caída en las ventas del 14% durante el
primer semestre después
de décadas de incrementos
de al menos 10%. Durante
los últimos doce meses, el grupo francés reveló planes para
cerrar fábricas en Mónaco, España y Gales.
Además de la crisis económica mundial, los consumidores clave de la empresa en Europa compran más cremas
faciales de marcas propias de farmacias y supermercados,
y son menos susceptibles a las promesas de que ingredientes caros hagan una gran diferencia.
Aunque competidores como las estadounidenses Estée
Lauder y Procter & Gamble también sufrieron caídas en sus
ventas, según los expertos, L´Oréal ha sido más afectada
debido a que no ha gastado tanto como sus rivales para
promocionar sus marcas.
Una de las estrategias de la empresa para impulsar el
crecimiento es intensificar la inversión en los mercados
emergentes, tales como China, Brasil e India, que están
creciendo.
6/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.com.la
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Vol. 8, octubre - diciembre 2009
17/10/2009, 10:03
Acciones regulatorias
Registros
históricos
Las ley
leyes
yes existen
desde las más antiguas
civilizaciones, como reflejos
de las necesidades,
creencias y transformaciones
que acompañan el hombre.
Conozca las primeras
reglamentaciones que
Fotos: Shutterstock
han repercutido en
el sector cosmético
L
Por ERICA FRANQUILINO
os estudiosos creen que el hombre empezó a formular las
leyes ya en la pre historia, las transmitió oralmente a través de las costumbres, de una generación para otra. Los
primeros sistemas de escritura, condición para que fueran
producidos los primeros códigos de leyes, tienen fecha entre 3500
a.C. y 3000 a.C. De los registros dejados por antiguas civilizaciones a los esbozos de gobierno democrático en Grecia Antigua, los grupos humanos crean formas de adaptarse a las nuevas
necesidades, elaborando normas para regir la vida en conjunto.
En este breve preámbulo histórico para los temas regulatorios
presentado en las próximas páginas, destacamos algunas de las
primeras leyes que han repercutido en el segmento cosmético
en el ámbito mundial.
Los primeros códigos de leyes
El código más antiguo de que se tiene noticia fue editado por el
rey Ur-Nammu, en Sumeria, cerca de 2100 a.C. En aproximadamente 1880 a.C, el rey babilónico Hamurabi elaboro el más famoso
entre todos los códigos producidos por las civilizaciones antiguas,
el Código de Hamurábi. Se trataba de un conjunto de reglas compuesto por 282 cláusulas, que disponían sobre el comercio, la familia, el trabajo y la propiedad, entre otros tópicos – con penas de
muerte y mutilaciones comunmente aplicadas. Las obligaciones y
compensaciones tenían pesos diferentes, en conformidad con las
tres clases sociales: awelum (clase más alta, de hombres libres);
mushkenum (ciudadanos libres, pero de nivel social inferior) y
wardum (ex esclavos que podían tener propiedades).
Vol. 8, octubre-diciembre 2009
Los primeros sistemas de leyes fueron desarrollados bajo la
influencia directa de los preceptos religiosos, con énfasis en los
principios morales. El Código de Moisés, conjunto de leyes sociales y religiosas reunidas por hebreos del Oriente Medio cerca de 1000 a.C., formó parte de los primeros libros de la Biblia
hebraica y fue mantenido en la Biblia cristiana – en la cual las
reglas se tornaron conocidas como los 10 Mandamientos. Alrededor del 500 a.C., las civilizaciones de la India y de la China
también organizaron sus códigos de leyes.
Para las civilizaciones antiguas, las leyes provenían exclusivamente de los dioses y diosas, que las dictaban a los líderes elegidos. Este escenario solamente empezó a transformarse a partir
de los griegos, para quienes – aunque los dioses observaban el
cumplimiento de las leyes – los hombres podían elaborarlas o
alterarlas.
Drácon (siglo VII a.C.), Sólon y Clístenes (siglo VI a.C.)
fueron los legisladores que marcaron esta nueva fase. En 621
a.C., Drácon escribió el primer código de leyes de Atenas, con
penas extremadamente severas. Sólon, en 590 a.C., emprendió
las primeras acciones en el sentido de democratización de las
leyes, realizando una reformulación en el sistema legislativo y
sustituyendo los aspectos más estrictos de las leyes elaboradas
por Drácon, como la prohibición de la esclavitud por deudas.
En el campo de la economía, bajo la legislación de Sólon fueron
elaboradas leyes que unificaban sistemas de pesos y medidas,
además de la reforma del sistema monetario.
En líneas generales, las leyes en Grecia Antigua eran dividi-
www.cosmeticsonline.la
Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/7
Portada
das en crímenes, familia, procesual y pública – siendo que cabía
a esta última categoría la regulación de las actividades religiosas,
económicas, financieras, las ventas, rentas, los deberes políticos
de los ciudadanos, entre otros temas.
Sin embargo, está en el Derecho Romano, que es considerado
la base para la comprensión de las instituciones jurídicas occidentales actuales, el legado de mayor importancia para la humanidad.
El conjunto de conceptos y reglas jurídicas condujo la vida de los
romanos durante casi 13 siglos, desde el origen de Roma (754/753
a.C. – siglo VIII a.C.) hasta la muerte del imperador Justiniano (565
d.C. – siglo VI d.C), y proveo durante varios siglos el embasamiento para las legislaciones de grande parte de Europa.
En el período de la Realeza (de la fundación de Roma hasta
el reinado de Tarquínio, el Soberbo, en 510 a.C.), las normas jurídicas eran ejercidas, básicamente, por medio de dos orígenes
principales: la costumbre y la ley. La primera venía de las reglas
que ya eran practicadas tradicionalmente, sin la proclamación del
poder legislativo. Mientras las leyes nacían cuando de la consulta
del rey al pueblo, que podía aceptar o rechazar la propuesta - una
vez aceptada, esta pasaba por el Senado antes de volverse ley.
En la República Romana nacieron los plebiscitos y fue escrita la Ley de las XII tablas, considerada la precursora de las
conquistas plebeyas siguientes y uno de los primeros marcos del
Derecho Romano. En este momento histórico (510 a.C. a 27 a.C),
el poder pasó para las manos de los cónsules, que al largo del
tiempo tuvieron sus funciones subdivididas en diversos puestos
administrativos. En este período surgieron los responsables por la
administración de las finanzas (los cuestores), los puestos cuyas
funciones eran las de promover el censo y fiscalizar las costumbres (censores), los encargados de la administración de la justicia
(pretores), los que fiscalizaban
el comercio y el policiamento
(edis curis) y los responsables
por la aplicación de la justicia
(gobernadores de las provincias o procónsules).
Por fin, el período denominado Bajo Imperio está marcado por la obra monumental
del imperador Justiniano, el
responsable por la compilación de las fuentes de derecho
ya conocidas y elaboradas en
épocas anteriores, conjunto
conocido como Corpus Juris
Civilis.
Fotos: Shutterstock
Las primeras
influencias en el
sector cosmético
8/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)
www.cosmeticsonline.la
En el histórico de las leyes que
iban influenciar posteriormente el sector cosmético están las
reglamentaciones para el uso
de los colorantes. La primera
regulación referente al uso de
sustancias para la coloración
fue aprobada en Estados Uni-
Vol. 8, octubre-diciembre 2009
Acciones regulatorias
Foto: Shutterstock
formes para la certificación,
dos, en agosto de 1886, cuanseguridad en el uso de estas
do fue autorizado el uso de los
sustancias, bien como las fecolorantes en la fabricación de
chas de inclusión o exclusión
mantequilla. Diez años desde los colorantes, resultantes
pués, otra regulación autoridel tiempo necesario para la
zaba el uso de colorantes en la
realización de pruebas de sepreparación de quesos.
guridad.
A partir de entonces fueron
Los productores y usuacreadas varias regulaciones
rios de los colorantes tenían
para el uso de colorantes, al
30 meses para presentar los
mismo tiempo en que investidatos referentes a la segurigaciones abordaban los posidad – condición necesaria
bles daños de estas sustancias
para permanecer en la lista
a la salud. En 1906, la agenpositiva de colorantes utilizacia norteamericana Food and
dos en medicinas, alimentos y
Drug Administration (FDA)
cosméticos. Por razones ecoestableció el control del gonómicas, en muchos casos, las
bierno sobre el uso de los cosustancias fueron sustituidas,
lorantes en alimentos.
para evitar altos costos para
Para cohibir el uso indiscomprobar la seguridad. “El
criminado de estas sustanaumento de las restricciones
cias, en 1907, la FDA creó un
toxicológicas, análisis cuansistema de certificación de
titativos de impurezas en el
colorantes. Antes de vender
orden de ‘partes de trillón’ y
los productos, los fabricantes
la falta de interés comercial
sometían los lotes a análisis y
en comprobar la seguridad,
aprobación de la agencia. En
a im
mpl
plem
e en
nta
taci
c ón de la cosmeto
ovi
v giila
lanc
ncia
ia
a tie
i ne por obb
hicieron con que de 191 co1940 entró en vigor una nuej to
je
o faccillit
itar
a la co
ar
c mu
m nicación del con
onsu
su
umi
m do
d r con la emm
lorantes utilizados en Estados
va regulación, que se volvió
pr sa, a
pres
aba
barc
ba
rccan
ando
do el an
nál
á is
isis de
e la
l s qu
quej
ejjas
a , la
l identtificacció
ión
Unidos en 1959, solamente 68
conocida como Ley Federal
del evven
de
entu
tual
tu
al rrie
iesg
sgo
o in
invo
volu
vo
lucr
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Colorantes”, de Carlos Alberto Trevisan, publicado en la edición marzo/abril de 1993, de la primas consideradas peligrosas, pero que podían ser utilizadas
en determinados tipos de preparaciones y en concentraciones
revista Cosmetics & Toiletries (Edição em Português).
Con el tiempo, se hicieron alteraciones con relación a las determinadas. Había aún una lista positiva de los colorantes
concentraciones seguras de uso y fueron definidos los “prin- que podían entrar en contacto con las mucosas; además de las
cipios de nocividad”, que pasaron a ser empleados por la FDA listas de colorantes y otras sustancias provisoriamente autoripara excluir de la certificación, los colorantes FD&C y D&C. zadas. En 1976 fue aprobada la Directiva de Cosméticos de la
Los cambios más efectivos en la legislación se produjeron a Comunidad Europea, la misma de los días actuales con varias
partir de 1960, cuando fueron establecidos los criterios uni- enmiendas y adaptaciones promovidas durante este período.
Cosmetovigilancia
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Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/9
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Portada
Mundo
La importancia de la armonización de las legislaciones, la nueva reglamentación para las
sustancias químicas en la Unión Europea y el perfil de los principales bloques económicos
A
Por ERICA FRANQUILINO
pesar de las innumerables tesis referentes a los efectos
positivos y negativos de la globalización, de las discusiones sobre aldea global, sus tribus y otras expresiones
que ya se volvieron comunes, la integración entre las
economías, culturas y los aspectos sociales alrededor del planeta es, como sabemos, un proceso continuo e irreversible. Fruto
de las transformaciones históricas ocurridas durante las últimas
décadas del siglo pasado, esta integración vuelve los mercados
aun más competitivos y exigentes en cuanto a la calidad de los
productos y su relación con el medio ambiente. En este contexto,
la globalización nos lleva a los conceptos de armonización de
las legislaciones, a los cambios impuestos por la nueva reglamentación para las sustancias químicas en la Unión Europea y a
la configuración de los principales bloques económicos, temas
abarcados en las próximas páginas.
Armonización
En síntesis, se puede decir que la Armonización se produce
cuando dos o más países establecen un acuerdo para unificar o
conciliar sus leyes y reglamentaciones, con el objetivo de facilitar
el tránsito de productos, servicios o personas entre sus fronteras.
La armonización puede abarcar diversas áreas y aspectos: tributos, contabilidad, aspectos fitosanitários, entre otros.
El concepto de Armonización, ampliamente diseminado y debatido durante los últimos años, no es, en absoluto, una novedad. La
idea ya era discutida por profesionales del sector cosmético desde
la década de 1970. Hace más de treinta años, la necesidad de aproximar las reglamentaciones de socios comerciales ya era tema de
debates, como ejemplo: el II Congreso Latinoamericano de Químicos Cosméticos, que se llevó a cabo en San Pablo, en 1975.
10/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)
Armonización, aproximación, coordinación, reordenación...
estas expresiones son términos equivalentes, que se aplican a la
misma finalidad, que es el alineamiento de las legislaciones nacionales, muchas veces en el sentido de eliminar barreras que impidan
la libre circulación de las mercancías, de los servicios y de los capitales. Armonizar significa asegurar que, sobre una determinada
cuestión, las reglas adoptadas por los diferentes países imponen a
los ciudadanos de todos estos países obligaciones similares. Armonización también puede significar la coordinación de las normas técnicas nacionales de forma que los productos y los servicios
puedan ser comercializados libremente entre estos países.
Sin embargo, el concepto puede variar mucho. Para algunos
bloques económicos, como la Unión Europea, por ejemplo, que tiene por característica principal la supranacionalidad de sus decisiones, la armonización significa la existencia de una normativa que es
válida en el territorio del bloque económico, independientemente
de ser incorporado al ordenamiento nacional del país miembro de
la UE y puede convivir con la normativa existente en aquel país,
si esta no fuera inconsistente con la normativa armonizada.
Mientras en el Mercosur, el concepto de armonización está más
direccionado a la estandarización de la legislación, que debe ser
incorporada al ordenamiento jurídico del Estado-parte del bloque
económico, en sustitución a la legislación vigente. En otros sistemas internacionales, tales como en las iniciativas de aproximación entre los países desvinculados de organismos internacionales
o bloques económicos, el concepto de armonización es mucho
más flexible y significa una aproximación de criterios mínimos y
exigencias de los mercados involucrados en las discusiones.
La legislación que rige los cosméticos del Mercosur es armonizada solamente con los países miembros: Argentina, Brasil,
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Acciones regulatorias
Paraguay y Uruguay. En general se adopta como referencia la
legislación de la Comunidad Europea o de los Estados Unidos,
pero no se pretende proponer armonización como estas.
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Mercados comunes
Los miembros de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) están obligados a notificar acuerdos de libre comercio
de los cuales participan. Casi todos los miembros de la OMC han
notificado presencia en uno o más acuerdos de libre comercio;
algunos llegan a participar de 20 o más acuerdos. Las notificaciones también se refieren al acceso de nuevos miembros en un
acuerdo ya existente. Es el caso del ingreso de Bulgaria y de Romania en la Unión Aduanera de la Unión Europea.
En el período de 1948 a 1994, el GATT (sigla en inglés para
Acuerdo General de Tarifas y Comercio) recibió 124
notificaciones de acuerdos de libre comercio. Desde
la creación de la OMC, en 1995, cerca de 300 nuevos
planes (abarcando el comercio de mercancías y servicios regionales) fueron notificados y
adicionados.
Según la OMC, los principales bloques regionales del mundo son:
Unión Europea (o EU, sigla en
inglés); Asociación Europea de
Libre Comercio (o EFTA, sigla
en inglés); Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (o NAFTA, en inglés); Mercado Común
del Sur (o Mercosur, sigla en español); Asociación de las Naciones
del Sudeste de Asia (o ASEAN,
en inglés) y el Mercado Común
de África Oriental y Austral (o
COMESA, sigla en inglés) - vea
más detalles en el box.
Es importante resaltar que la expresión
mercado común se refiere a una de las fases
de la integración económica. La primera fase es el área
de libre comercio, en la secuencia está la unión aduanera y
solamente después de banidas totalmente las barreras tarifarias
la integración llega a la etapa de mercado común. Por lo tanto,
el mercado común es una perfección de la fase de la unión aduanera, cuando existen políticas comunes de reglamentación de
productos y con libertad de circulación de todos los tres factores
de producción: territorial, capital y servicios.
Cada bloque económico tiene sus características propias y
puede no tener la intención de volverse un mercado común. La
Unión Europea es uno de los ejemplos de mercado común estructurados, pero no puede ser considerada como un paradigma, pues
no hay, por cierto, una fórmula única para la existencia de aproximaciones regionales. El Mercosur también camina para que en
el futuro pueda volverse un mercado común, ya que actualmente
puede ser caracterizado como una “unión aduanera imperfecta”,
en vista de los problemas con la tarifa externa común, que necesitan ser resueltos entre los Estados Partes. Además, las políticas
para libre circulación de mercancías, personas y bienes de capital
se estructuran cada año, con las discusiones y movimientos de
armonización de normativas, que necesitan ser incorporadas al
ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados-partes para
tener la eficacia jurídica.
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REACH
En el año 1998, Austria, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia,
Holanda y Suecia sometieron un documento al Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, con el objetivo de destacar
la necesidad de la implantación de una nueva reglamentación de
productos químicos.
Después de muchas manifestaciones contrarias por parte del
sector industrial europeo (que temía, entre otros factores, altos
costos y aumento de la burocracia) y a favor, oriundas de entidades de protección del medio ambiente, tales como Greenpeace y
WWF, en mayo de 2003 el Consejo elaboró un anteproyecto para
Consulta Pública, que recibió más de seis mil posicionamientos.
Aun en 2003 se hizo un esbozo del nuevo reglamento, que entró
en vigor algunos años después, en el día 1º de junio de 2007.
REACH es la sigla en inglés para Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (Registro,
Evaluación, Autorización y Restricción de Productos
Químicos). La nueva legislación obliga las empresas
que fabrican sustancias químicas en la UE,
bien como las que importan, a evaluar
los riesgos que el uso de estas sustancias
ofrecen a la salud y al medio ambiente.
Una de las principales características
del REACH es que el cargo de la
prueba de seguridad de las sustancias
químicas comercializadas pasó a ser
de responsabilidad de la industria.
Para la gestión del nuevo sistema de
registro de productos, la coordinación
e implementación del proceso, fue
creada la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), ubicada en
Helsinki, Finlandia.
Antes del REACH, para las sustancias introducidas después 1981 había
un proceso de registro largo y oneroso
para los gobiernos de los países europeos. Existían aproximadamente tres mil sustancias registradas. Para las sustancias químicas introducidas antes de 1981, cerca de cien mil, hay poca o ninguna información en cuanto a los riesgos a la salud humana y al medio ambiente.
Para mayor seguridad en la manipulación y uso de los productos
químicos, así como para minimizar los potenciales impactos al
medio ambiente, la Unión Europea entendió que el fabricante
debe ser el responsable por la información sobre sus productos
y para eso debe registrar las sustancias producidas por el mismo
en un largo proceso de registro, con plazos hasta 2020.
La nueva legislación sintetizó y perfeccionó los cuatro instrumentos jurídicos principales que regían los productos químicos en la Unión Europea. La Directiva 67/548/CEE relativa
a la clasificación, empaque y rotulado de sustancias peligrosas;
la Directiva 77/769/CEE, que se refiere a la limitación de poner
en el mercado y utilizar ciertas sustancias y preparaciones peligrosas; la Directiva 99/45/CE, sobre clasificación, empaque y
rotulado de las preparaciones peligrosas y al Reglamento (CEE)
793/93, relativo a la evaluación y control de los riesgos ambientales asociados a las sustancias existentes.
El REACH, basado en el principio de la precaución, obliga
la prestación de la información y el establecimiento de sistemas
adecuados de comunicación en la cadena de suministro, quedan-
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Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/11
Portada
do claro que a una sustancia a la cual no sean presentados los
datos considerados pertinentes a su utilización segura, para el
hombre y para el ambiente, le será negada su comercialización:
ausencia de datos, ausencia de mercado.
Todas las sustancias químicas exportadas para la Unión Europea estarán sujetas a la nueva reglamentación. Fabricantes
en la Unión Europea y exportadores van a tener el mismo tratamiento. La industria química va a tener obligación de proveer los
datos sobre sus productos a los clientes. El exportador tiene dos
alternativas principales: la primera es designar un representante
en la Unión Europea, que será responsable por el registro (only
representative). En este caso, la propia empresa, por medio de
su representante, será responsable por el registro y los importadores de la sustancia serán considerados usuarios intermedios
(downstream users). La segunda alternativa es designar el importador como su representante y, de esta forma, cabe al importador
registrar la sustancia y responsabilizarse por el registro ante la
Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA).
El pedido de registro se realiza electrónicamente por medio
del software IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), disponible gratuitamente para todos los registrantes. La solicitud de registro será acompañada del pago de
tasas. Resumidamente, la solicitud será enviada a la Agencia,
mediante el formato IUCLID y recibirá un número de registro.
En el pedido, será dada la información general, como identificación de la sustancia, clasificación y usos, propuestas de ensayos
y pruebas que serán realizadas durante el proceso de registro.
Para cada sustancia a ser registrada, será formado un foro de intercambio de información sobre sustancias (FIIS/SIEF – en inglés). La finalidad de estos foros – que no son entidades legales
- es compartir la información entre los solicitantes del registro
de una misma sustancia, así como terceros, que disponen de la
información. Los plazos de registro concilian dos criterios: volumen comercializado y riesgo por el uso.
El documento “Preguntas más Frecuentes”, producido por
la Agencia Europea de Sustancias Químicas, explica que: los
requisitos de registro solamente se aplican a sustancias (puras,
en preparaciones o en artículos) fabricadas o importadas en volúmenes iguales o superiores a una tonelada por año, por el registrante. Sin embargo, si una sustancia es fabricada/importada
en volumen inferior a una tonelada por registrante, otras obligaciones inherentes al REACH pueden ser aplicadas si la sustancia
se encuadra en el ámbito de alcance del REACH.
El REACH impone a las empresas que quieren seguir exportando para la Unión Europea una nueva visión en la relación con sus
importadores, constituyendo así la más importante pieza legislativa, limitativa o no, de la competitividad y competencia en el mercado mundial. Solamente va a vencer quien conozca el REACH.
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Bloques Económicos
UNIÓN EUROPEA – Acuerdo de unión más desarrollado en Europa, la Unión Europea fue creada a partir del Tratado de Unión
Aduanera e Integración Económica, firmado el día 24 de abril de
1957. La integración regional para la comercialización de mercancías y servicios solamente entró en vigor a partir de noviembre
de 1995. En la firma del tratado original constaban solamente
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Países Bajos.
Después de diversas alteraciones para la ampliación del número
de miembros, desde junio de 2007 la UE pasó a sumar 27 partícipes. Los componentes actuales son: Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Romania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Países Bajos y Reino Unido. Uno de los
diferenciales de la Unión Europea es la moneda única, el euro,
que entró en vigor el 1er de enero de 2002, pero todavía no abarca todos los países del bloque. Actualmente, 16 países utilizan el
euro como moneda oficial.
EFTA – El European Free Trade Association hoy contempla solamente cuatro países: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Creada en enero de 1960, su composición original, tenía siete
partícipes (Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido). En junio
de 2001, los cuatro países firmaron
el Acuerdo de Integración Económica – que entró en vigor
un año después – para
mejorar el acceso entre los miembros al
área de los servicios.
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NAFTA – Firmado el día 17 de diciembre de 1992 entre Estados
Unidos, Canadá y México, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, entró en vigor en los tres países en enero de 1994.
El North America Free Trade Agreement (NAFTA) contempla el
libre comercio de mercancías y servicios entre los miembros del
bloque, además del acuerdo de integración económica.
MERCOSUR – El Mercado Común del Sur contempla los siguientes países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Fue firmado
en 26 de marzo de 1991, y entro en vigor el 29 de noviembre del
mismo año, como una Unión Aduanera. En diciembre de 1997,
los miembros del bloque firmaron el Acuerdo de Integración
Económica, en el ámbito de preferencias para la realización de
servicios entre los países, que solamente entró en vigor en diciembre de 2005.
CAN – Comunidad Andina de Naciones es un bloque económico
sudamericano formado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela (Chile abandonó el bloque en 1977).
ASEAN/AFTA – La Asociación de las Naciones del Sudeste de
Asia (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) fue constituida en 1967 para la cooperación técnica, económica y cultural entre los países: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia,
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. En enero de
1992, los 10 países firmaron un tratado, el Acuerdo de Libre Comercio Asiático (o, en inglés, Asean Free Trade Area, sigla AFTA).
flujo de servicios entre los países.
COMESA – El Mercado Común de África Oriental y Austral es el
mayor en número de participantes, entre todos los acuerdos de
libre comercio de África. La firma para la creación del bloque se
pasó en noviembre de 1993 y el acuerdo entró en vigor en diciembre de 1994. Actualmente, el Common Market for Eastern
and Southern Africa (COMESA) tiene 20 miembros.
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D
lombiano un 8% (222 millones de dólares) y el venezolano
e acuerdo a la compañía de investigación de mercacon el 6% (170 millones de dólares).
dos, Euromonitor International, las ventas de cosméEn el segmento de cuidado de las manos, el mercado braticos y productos de cuidado personal en Latinoasileño tuvo el 46 % de las ventas (140 millones de dólares), el
mérica en el año 2008 fueron del orden de 51 mil 944 millones
mexicano un 24% (73 millones de dólares), el venezolano un
de dólares. El 14% de estas ventas (7 mil 204 millones de dóla6% (19 millones de dólares), y el chileno y el argentino el 5%
res) fueron de productos para el cuidado de la piel en sus di(16 millones de dólares)
ferentes modalidades (cuidado
cada uno.
facial 62%, del cuerpo 33% y de
En Brasil se vendió más de la mitad
Las ventas del mercado
las manos 5%).
latinoamericano
de producLa mitad de las ventas de
de los productos para el cuidado de
tos para el cuidado de la
productos para el cuidado de la
la piel en Latinoamérica en el 2008
piel crecieron del año 2005
piel en el 2008 se realizaron en
al 2008 48% (de 4 mil 485 a 7
Brasil (3 mil 605 millones de dóFoto: Stockxpert
mil 204 millones de dólalares). De esas ventas el 49%
res). El mercado que más
fueron de Cuidado Facial, el
creció fue el venezolano
47% de Cuidado del Cuerpo y el
135% (de 239 a 560 millones
4% de Cuidado de las Manos.
de dólares), luego el argenEn México se vendió el
tino un 75% (de 219 a 383
19% de las ventas totales de
millones de dólares) y desproductos para el cuidado de la
pués el peruano un 60% (de
piel en Latinoamérica en el 2008
100 a 159 millones de dóla(mil 421 millones de dólares).
res). Por otro lado México
De esas ventas el 62% fueron
tuvo un crecimiento modesde Cuidado Facial, el 33% de
to del 20% (de mil 186 a mil
Cuidado del Cuerpo y el 5% de
421 millones de dólares).
Cuidado de las Manos.
Cabe destacar el gran
Los otros principales mercrecimiento que tuvo Venecados en Latinoamérica del
zuela en cuidado facial del
2008 para productos para este
178% (de 133 a 371 millones
segmento, fueron Venezuela
de dólares) y los modestos
con el 8% de las ventas (560
crecimientos en el mercado mexicano donde por ejemplo, en
millones de dólares), le siguieron Colombia con el 6% (412 miel cuidado de las manos se tuvo tan sólo un 16% (de 63 a 73
llones de dólares), Argentina con el 5% (383 millones de dómillones de dólares).
lares), Chile con el 3% (236 millones de dólares) y Perú con el
Según Euromonitor International, para el año 2012 se pro2 % (159 millones de dólares); los demás mercados tuvieron
nostica que se venderán en Latinoamérica unos 11 mil 128
en su conjunto un 6%.
millones de dólares de productos para el cuidado de la piel, lo
Dentro del cuidado facial, el mercado brasileño no tuvo
que representaría un incremento en ventas del 128% desde el
tanta hegemonía como en los otros rubros; tuvo un 44% de
año 2005. Según estas proyecciones se espera que Venezueparticipación en las ventas latinoamericanas (mil 754 millola gane una considerable participación en el mercado latinones de dólares). El mercado mexicano se destacó un poco
americano (pasando del 8% en el 2008 al 20% en el 2012) y
más con un 22% (874 millones de dólares), así como el veneque México pierda participación (del 20% en el 2008 al 16%
zolano con un 9% (371 millones de dólares) y el argentino con
en 2012). Los productos que más crecerán en ventas en Latinoel 6% (246 millones de dólares).
américa para el 2012 serán los de cuidado facial (un 133%).
Mientras en el Cuidado del Cuerpo, el mercado brasileño
tuvo el 58% de las ventas (mil 711 millones de dólares), el Oscar E. Gamboa fue editor de la revista Cosméticos Nuevos y
mercado mexicano un 16% (474 millones de dólares), el co- actualmente se encuentra realizando diversos proyectos editoriales
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a falta actual de claridad en la terminología (nomencla- usado en alimentos (agente de color E171), en bienes de contura) usada en las nanotecnologías puede conducir a sumo y en productos dentales/higiene oral como la crema
malos entendidos y desencadenar dudas acerca de dental.
este tema.
A nano escala, la materia presenta propiedades diferenExiste la necesidad de definiciones comunes, estándares tes, haciendo más difícil predecir posibles efectos adversos
y normas para las nanotecnologías que sean relevantes y en la salud y el medio ambiente. Como resultado, la Comisión
estén adaptadas a diversos sectores industriales con el fin de Europea ha desarrollado una política para su seguridad, inteevitar el uso excesivo y a veces inapropiado del prefijo gración y desarrollo responsable.
“nano” que pudiera penalizar la innovación. Con respecto a
Con este fin, la Comisión monitorea continuamente el deesto, Colipa apoya el trabajo de ISO (International Organiza- sarrollo de las nanotecnologías y usa comités científicos eution for Standardization), OECD (Orropeos independientes que pueganisation for Economic Cooperati- La FDA, de Estados Unidos, regula dan contribuir a la evaluación de
on and Development) y Scenihr (Sci- una amplia gama de productos que los riesgos ambientales y las
entific Commitee on Emerging and
consecuencias que pudieran teincluye alimentos, cosméticos,
Newly Identified Health Risks).
ner para con la salud.
Es de suma importancia basar la drogas, equipos e insumos médicos y
En este contexto, la opinión
discusión alrededor de la innovacireciente de la evaluación de riesproductos veterinarios, algunos de los gos de nano materiales efectuaón, como la nanotecnología, en estudios científicos confiables. Colipa cuales pueden usar nanotecnología do por Scenhir, llega en el moestá comprometida en un intercammento en que contribuye a los
o contener nano materiales
bio abierto de opiniones en puntos
debates en curso en nano materide vista sobre nanotecnología. Es por
ales en las propuestas legislatiesto que acoge favorablemente la iniciativa de desarrollar un vas de la UE relacionadas con alimentos y fármacos nuevos,
código europeo de responsabilidad por las nanotecnologías.
así como para la implementación de la legislación actual
- Nano material: es un material intencionalmente fabrica- como Reach.
do, insoluble, bio resistente con una o más dimensiones, o
La administración de drogas y alimentos, FDA, de Estauna estructura interna en la escala de 1 a 100 nm
dos Unidos regula una amplia gama de productos, que in- Nano partícula: es aquella fabricada intencionalmente cluyen alimentos, cosméticos, drogas, equipos e insumos
por el hombre, tiene forma tridimensional, su tamaño general- médicos y productos veterinarios, algunos de los cuales
mente es alrededor de 100 nm, pero mayor de 1 nm.
pueden usar nanotecnología o contienen nano materiales.
- Nano emulsiones: ampliamente distribuidas en la natuLa FDA (Food and Drug Administration) no ha estableciraleza, tales como la leche. En la industria cosmética, son pre- do su propia definición formal, aunque la agencia participó
paraciones microscópicas que contienen gotas de agua y en el desarrollo de la definición de “nanotecnología” del NNI
aceite reducidas a tamaño nanométrico para aumentar el con- (National Nanotechnology Initiative). Usando su definicitenido de aceites nutrientes mientras estos mantienen su ón, la nanotecnología relacionada con el FDA, podría incluir
transparencia y la ligereza de las fórmulas. Algunas pueden investigación y desarrollo de tecnologías que satisfaga amcontener ingredientes activos como vitaminas, las cuales bas, use definición del NNI y la relacione a productos regulaestán insertas en vesículas, nano esferas, niosomas o liposo- dos por el FDA.
mas que liberan el ingrediente al entrar en contacto con la
Mientras no haya documentos orientativos específicos a
piel en el momento de su aplicación.
nanotecnología, todas las pautas orientativas disponibles a
Las nano emulsiones en cosmética las encontramos prin- la fecha se aplicarán a productos de nanotecnología.
cipalmente en acondicionadores capilares o bien lociones
El FDA está consciente de que ciertos productos cosmépara ser aplicadas en la piel y cabello. Las propiedades ópti- ticos regulados por la agencia contienen nano partículas
cas, táctiles y su textura, las hacen altamente atractivas por para aumentar la estabilidad o modificar la liberación de algulos usuarios de productos de consumo y cosméticos.
nos ingredientes, como también de los “claims” hechos para
- Nano pigmentos: tales como dióxido de titanio (TiO2) y algunos protectores solares.
óxido de zinc (ZnO) son minerales que ya están presentes en
En Latino América es interesante ver que la investigación
nuestro medio ambiente natural y son ampliamente usados relativa a esta ciencia ya es un hecho en esta década…
en protectores solares. El dióxido de titanio, TiO2, es un mate- Maite San Miguel es químico farmacéutico y actúa como Gerente
rial inerte y una referencia de no-toxicidad; es ampliamente General de Innovakosmet EIRL.
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Nanotecnología: reglamentación
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Maite San Miguel
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Armonización
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Diseño de estudios de eficacia
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S
e pueden identificar cinco tipos de pruebas diseña- Sustentación por la definición de producto - los antidas para dar soporte a los claims de los cosméticos:
transpirantes para la Directiva europea son cosméticos, sin
1. Sustentación de las características del desem- embargo para la FDA/USA son drogas denominadas OTC
peño del cosmético: el estudio se basa en verificar las caracte- (over the counter) es decir medicamentos de venta libre, por
rísticas atribuibles específicamente e identificables en los lo tanto siguen un documento de referencia perfectamente
componentes que tiene el cosmético para lo cual fue formula- definido. 21 CFR parts 310,350 y 369. Monografía Final 9 de
do. Por ejemplo 24 horas de proteccijunio de 2003.
Cinco tipos de pruebas son
ón, 48 horas de efecto seco.
Estudios para verificar el efec2. Sustentación en función de
to
para
la piel con celulitis:
diseñadas para sustentar las
la definición del cosmético: en este
- Sustentación de las caracterísbondades de los cosméticos
caso son aplicados a diseños básiticas del desempeño de un cosméticos por el cual se seleccionan vo- Foto: Stockxpert
co: según los activos que hagan
luntarios, cuyas características
parte de la formulación se pueden
son necesarias para verificar la acatribuir propiedades tales como meción del cosmético, por ejemplo el
jorar las cualidades de la piel de nacosmético reduce la perspiración
ranja y mejor el aspecto superficial.
axilar o el olor corporal. Los voluntaPara ello se utiliza la técnica de perrios son expuestos a los cosméticos
filometría o del micro relieve junto
y se observan los cambios, el desemcon sonografía o ecografía de alta
peño y las características de respuresolución, todo lo cual permite
esta.
evaluar las modificaciones de la
3. Sustentación a las caracterísprofundidad cutánea.
ticas atribuibles al cosmético: este
Estudios para verificar el
diseño de estudio permite al patrociefecto soft focus de una crema de
nante realizar claims sobre atributos
párpados:
específicos que pueden caracterizar al producto en forma
- Sustentación a las características atribuibles al cosmétimás distintiva hacia el consumidor. En el caso de desodoran- co - estas pruebas son más del análisis sensorial que muchas
tes por ejemplo se pueden mencionar atributos como sensa- veces puede ir acompañado del instrumental pero que de toción agradable en la piel, suavidad, fácil de aplicar, pocos re- dos modos es muy fácil que sea percibido por los consumisiduos que pueden ser medidos por no solo evaluación dores. La facilidad de aplicación, el efecto de luminosidad,
instrumental no invasiva sino con el análisis sensorial.
son algunos ejemplos de esta evaluación.
4. Sustentación comparativa de la eficacia característica
Estudios para verificar el efecto humectante por 8 horas
del cosmético: se basan en analizar el desempeño de un nue- de una crema corporal:
vo producto en un mercado contra otro existente. General- Sustentación comparativa de la eficacia característica
mente se utiliza el mismo voluntario para mantener las mis- del cosmético - aquí el empleo de bioingeniería para la humas condiciones y evitar la variabilidad.
mectación cutánea permite en forma objetiva obtener valores
5. Sustentación de preferencias de consumo: se utilizan reproducibles.
consumidores habituales conocedores del cosmético que se
Estudios para verificar la permanencia de una tintura
quiere investigar. Este tipo de estudios no solo permiten ob- capilar luego de varios lavados:
tener la verificación de los atributos buscados sino que mu- Sustentación de preferencias de consumo - usuarios
chas veces aportan nuevos conceptos o cualidades útiles a con consumo habitual de este tipo de productos evalúan en
la hora de caracterizar o diferenciar productos.
forma objetiva el desempeño de los distintos cosméticos ya
A modo de ejemplo de lo antes expuesto tomemos como que conocen las expectativas de los mismos.
modelo:
Silvia Perez Damonte es farmacéutica y doctora en el área de
Estudios para verificar el efecto antitranspirante:
cosmetología
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Silvia Perez Damonte
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Eficacia y Seguridad
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Agentes limpiadores
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Vanesa Piquero Casals
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Temas Dermatológicos
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os limpiadores/jabones son productos diseñados para la piel y producen eritema, resequedad y prurito.
Los nuevos limpiadores suelen ser líquidos y combinan
para remover detrito, maquillaje, secreciones, sudor y
bacterias exfoliando el estrato córneo y evitando la surfactantes moderados con lociones humectantes, emolienformación de biofilm - comunidades de microorganismos que tes y oclusivas. Estos hidratantes limpiadores contienen
crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos y adhe- más emolientes que surfactantes sintéticos en sus ingrediridos a una superficie inerte o un tejido vivo. Pero el acto de entes con agua como componente principal y aceite o petrolimpiar la piel produce la paradoja de que torna la piel más latum como segundo ingrediente. Estos productos son menos irritantes, con pH más ácido,
susceptible a infecciones, más desmenos pérdida transepiprotegida de su propiedad de barreLos nuevos limpiadores suelen producen
dérmica de agua. Son los ideales en
ra. Con lo cual la limpieza exagerada
ser líquidos y combinan
todo tipo de piel pero especialmente
puede, en ocasiones, exacerbar enen pieles sensibles, niños, anciafermedades de la piel; por ejemplo,
surfactantes moderados con
nos, acné, rosácea, prurito etc.
la dermatitis atópica, cuya piel senlociones humectantes,
Dentro de los agentes limpiadosible debe limpiarse con sustancias
res, los de uso facial pueden ser jaemolientes y oclusivas
más suaves. En el caso de las infecbonosos, no jabonosos (cremas, lociones, jabones con pH alcalino
ciones y cremas frías con poco surcambian el pH del manto ácido de la
piel con lo cual cambia la flora bacteriana normal; se estimu- factante) y “towelttes o saches” que ofrecen un uso fácil de una
la, entonces, el crecimiento de Staphilococo coagulasa ne- sola aplicación, con poco jabón ó surfactante y algún aditivos
gativo. Así mismo la limpieza intensa puede ser irritante y ge- adicional (antiedad, antiacné, etc) o los limpiadores scrubs (con
nerar inflamación y prurito (picazon) por resequedad y ruptu- particulas pequeñas abrasivas por efecto mecánico).
Los tónicos y astringentes son productos usados con
ra de la funcion barrera del manto ácido perdido. Todo ello
explica el nuevo concepto de que la limpieza debe ser mode- función antiséptica y antimicrobial adicional a los jabones
rada, aunque lo suficientemente potente como para prevenir como complemento de limpieza; son utilizados luego de la
limpieza de la piel y remueven los residuos del limpiador, el
la formación del biofilm en la superficie cutánea
Por otro lado y para explicar el poder limpiador debemos sebo restante y el maquillaje no completamente retirado por
conocer cómo actúan los limpiadores. El agua por sí sola no los limpiadores. Los tónicos preparan la piel para recibir luelimpia, pues muchas sustancias no son hidrosolubles; por lo go el complemento del cuidado o tratamiento de la piel tales
tanto, necesitamos de sustancias grasas para remover sus- como hidratantes, protectores solares, antioxidantes o agentancias liposolubles; esas sustancias se conocen como sur- tes anti-envejecimiento.
Las máscaras son originalmente de barro, se hacen de
factantes (ingrediente principal limpiador) o detergentes, los
cuales disminuyen la tensión superficial de las grasas. A su polivinil-alcohol o de arcilla y deben ser removidas rápidamente. Las máscaras pueden usarse para la exfoliación químivez, pueden ser aniónicos o catiónicos.
Se denominan jabones a las sales sódicas y potásicas de ca o mecánica o como vehículo para colocar agentes terapélos ácidos grasos de elevado peso molecular, siendo más uticos. La mayoría de las máscaras se aplican semanalmente,
usadas las sales sódicas. Los jabones como detergentes y para mejorar la hidratación, exfoliación o limpiar los poros.
En el presente hemos explicado la importancia de la limlimpiadores logran su efecto al disminuir la tensión superficial del agua (emulsión y saponificación de la suciedad) y al pieza de la piel, pero la misma debe adecuarse a cada paciente
mismo tiempo aumentan su viscosidad, lo que permite man- y ser moderada; es decir, ni muy leve ni muy intensa, para no
tener la suciedad apartada de la piel, en suspensión, para que romper el equilibrio natural. Además explicamos el concepto
de algunos complementos en la limpieza de la piel, tales como
sea arrastrada con el enjuague.
La mayoría proviene de aceites vegetales de palma, tónicos y máscaras.
coco, nuez, aceite de castor. Aunque los jabones suelen Dra. Vanesa Piquero Casals es dermatóloga especialista en
remover muy bien las impurezas, suelen ser muy fuertes dermatología cosmética
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Activos
Activos
Actividad antioxidante
del té blanco
Cognis divulga nuevos productos
Las filiales Cognis de
Brasil, Argentina, Chile y
Colombia divulgaron dos
nuevas materias primas para
los segmentos de skin care
y hair care. La iniciativa de
las Unidades de Negocios
Care Chemicals de Cognis en
la región abarca el mercado
de cosméticos de toda
Sudamérica.
Skinasensyl, desarrollado por los Laboratorios Sérobiologiques,
es un activo direccionado a la piel sensible e hiper-reactiva, con
propiedades suavizantes, que presenta un concepto innovador
relacionado al tratamiento neuro-cosmético, “capaz de aumentar la
tolerancia de la piel a estímulos externos, tales como condiciones
climáticas, productos cosméticos y medicinas”, informa Cognis.
El otro lanzamiento, desarrollado por Cognis Alemania, forma parte
de la línea hair care. Se trata de una micro-dispersión de cera que
protege contra la quiebra del cabello y funciona como acondicionador,
Lamesoft Care. La venta de estos nuevos productos en la región se
llevará a cabo a largo plazo. La empresa informa que los clientes
interesados en los nuevos activos deben solicitar muestras para la
aplicación, realizar pruebas de eficacia y recibir la autorización de la
comercialización concedida por el órgano competente de cada país.
Merck abre nuevo centro tecnológico
Merck abrió un nuevo Cosmetic Technology Center (CTC) en la
ciudad de Darmstadt, en Alemania. Las instalaciones del centro de
tecnología, con laboratorios y salas para seminarios, ofrecen a los
clientes la participación en workshops, demostraciones y sesiones
prácticas, informa la empresa.
El centro también proporciona seminarios personalizados, adaptados a las necesidades específicas de los clientes. La empresa destaca
que el espacio responde a las diversas áreas de interés y trabaja en
con-junto con otros seis centros de tecnología de Merck en todo el
mundo, ubicados en París (Francia); Savannah, Georgia (Estados
Unidos); Gibbstown, Nueva Jersey (Estados Unidos), Taipéi (Taiwán),
Shanghái (China) y San Pablo (Brasil).
Para fortalecer la presencia en China, además de complementar su
portfolio, la empresa adquirió a Suzhou Taizhu Technology
Development, proveedora de pigmentos ubicada en las proximidades
de Shanghái — que atiende a los mercados de China y zona AsiaPacífico.
Taizhu fue comprada por 28 millones de euros (US$ 41 millones), e
incluye la unidad de producción de la empresa en Taicang, ubicada a
40 km de Shanghái, conjuntamente con la totalidad de las ventas y
operaciones de marketing.
Investigadores de Kingston University London –
School of Life Sciences – y de la empresa Neal’s Yard
Remedies, en Inglaterra, evaluaron las actividades
antioxidante, antielastasis y
anticolagenasis de 23 extractos
vegetales de 21 especies de plantas.
El estudio reveló que aproximadamente 12 plantas presentaban
altas o satisfactorias actividades
anticolagenasis o anti-elastasis,
siendo que nueve de las mismas
tienen acción inhibidora contra estas
dos enzimas. El té blanco sorprendió
a los investigadores, pues ellos
descubrieron que su extracto inhibe
las actividades de colagenasis y elastasis, además de
presentar alto tenor fenólico.
Los nueve extractos vegetales con actividades contra elastasis y colagenasis analizados fueron: té blanco,
utriculária, aparina, tintura de rosa, té verde, agua de
rosas, angélica, anís y granada; hay que resaltar que el
té blanco es el que más inhibe las dos enzimas.
En términos de actividad antielastasis, se constató
que el té blanco promueve inhibición de un 89%. En la
secuencia aparecen: aparina (58%); raíz de bardana
(51%); utriculária (50%); anís (32%); y angélica (32%).
El nivel más elevado de actividad anticolagenasis fue
del 87%, verificado en el té blanco; seguido por el té
verde, con el 47%; la tintura de rosa, con el 41%; y la
lavanda, con el 31%.
Los investigadores concluyeron que el té blanco
reduce el riesgo de inflamación, característica de la
artritis reumatoide y de algunos cánceres, además de
disminuir las arrugas. El estudio fue publicado en agosto
de 2009 en el periódico BMC Complementary and
Alternative Medicine, en el artículo Anti-collagenase,
anti-elastase and anti-oxidant activities of extracts
from 21 plants.
Congreso de Biofísica e
Imagen en Buenos Aires
El próximo Congreso Mundial de Biofísica e Imagen
de la Piel organizado por la International Society for
Biophysics and Imaging of the Skin (ISBS) va a ser
realizado el 24 al 26 de septiembre de 2010, en Buenos
Aires, Argentina.
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Tratamiento de Arrugas con DMAE,
Retinol y Sales Minerales
C Bertin, C Robert, M Juscelin e N Issachar
Johnson & Johnson Consumer France, Issy-les-Moulineaux, Francia
E Camel
Institut d’Expertise Clinique, Lyon, Francia
Se realizó un estudio controlado con placebo para determinar si la aparición de arrugas en la
cara podría mejorarse mediante una combinación de tres ingredientes cosméticos:
dimetilaminoetanol, retinol, y sales minerales. Tanto la evaluación clínica, como el análisis de
vídeo de réplicas cutáneas, mostraron una mejoría significativa de la aparición de arrugas.
Foi realizado um estudo controlado por placebo para determinar se as rugas da pele da face
poderiam melhorar mediante a combinação de três ingredientes cosméticos:
dimetilaminoetanol (DMAE), retinol e sais minerais. Duas avaliações clínicas e análise por
vídeo de réplicas cutâneas mostraram melhora significativa na aparência de rugas.
A placebo-controlled study was conducted to determine if the appearance of wrinkles on
facial could be improved by a combination of three cosmetic ingredients:
dimethylaminoethanol, retinol, and mineral salts. Both clinical assessment and video analysis
of cutaneous replicas showed a significant improvement of the wrinkle appearance.
DMAE
L
as alteraciones de la piel relacionadas
a la edad incluyen resecado, arrugado y lasitud, y son influenciadas por el
comportamiento de queratinocitos y fibroblastos. En la medida en que los individuos envejecen, las células de la piel
van siendo repuestas cada vez más lentamente, y la capa inferior de la piel, la dermis, quedando menos espesa. La red de
elastina y fibras de colágeno, que permite a las células humanas expandirse y retraerse, comienza a desenredarse. 1-3
En el rostro, la piel más fina y menos
elástica, tiende a arquearse y doblarse. Se
forman líneas de expresión permanentes
y patas de gallina en el ceño y alrededor
de los ojos. Se forman arrugas finas en
torno de los labios. Los tejidos de la mandíbula y del cuello forman papadas y
mentón doble. El envejecimiento de la piel
es afectado por factores genéticos, como
el color de la piel, factores ambientales
(como exposición prolongada al sol)4-8 y
por el estilo de vida que involucra tabaquismo, pérdida de peso rápida y estrés.6,7 El proceso de envejecimiento no
puede ser detenido ni revertido, pero los
cuidados diarios de la piel pueden
retardarlo.
Este artículo describe un estudio controlado mediante placebo, para determinar si la combinación entre dimetilaminoetanol (DMAE), retinol y sales
minerales ejerce un efecto positivo sobre
un evento del envejecimiento de la piel,
que es la aparición de arrugas en el rostro.
Tres Ingredientes
Cosméticos
Diferentes grupos de moléculas han
sido reconocidos y son utilizados para
retardar el envejecimiento de la piel. Las
familias de ácidos retinoides y α-hidróxiácidos (AHA) y polipéptidos son los más
frecuentemente usados, de forma aislada
o combinados entre sí.
Retinol
El retinol es una de las moléculas más
efectivas actualmente en el mercado, para
combatir los efectos del envejecimiento
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cutáneo.8,9 Es fácilmente absorbido por la
epidermis,10 el retinol aumenta la renovación celular en la capa basal de la epidermis, normaliza la diferenciación celular y
regula el proceso de queratinización.11-13
También tiene efecto sobre la dermis. Algunos estudios realizados con ratones14
y humanos,15,16 demostraron que el retinol
aumenta la cantidad de colágeno en la
dermis. Mostraron también que esa molécula aumenta la elasticidad de la piel y
reduce la profundidad de las arrugas en
mujeres.19
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Prescrito desde hace muchos años
para el tratamiento de alteraciones cognitivas, a causa de sus destacados efectos
sobre la mejora del cerebro,18-21 el dimetilaminoetanol (DMAE) se tornó, recientemente, un popular ingrediente cosmético
para afirmar a la piel (lea "Mecanismo de
acción del DMAE"). Los estudios clínicos
han demostrado la seguridad y eficacia
del DMAE, en las formulaciones antienvejecimiento.22,33
Sales minerales
El uso y desarrollo de sales minerales
en dermatología se basan en el descubrimiento de diversos sitios de interacción
en la piel. Zinc, cobre y magnesio parecen
desempeñar algún papel en el envejecimiento de la piel.
El zinc es uno de los más abundantes
oligoelementos del cuerpo humano.24 El
zinc es el co-factor de más de 90 enzimas.
Protege de radicales libres y de los ataques de la radiación UV, además de regular la queratinización y la proliferación de
los fibroblastos.
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MECANISMO DE ACCIÓN DEL DMAE
Los beneficios de afirmar la piel y de antienvejecimiento proporcionados por el DMAE están bien documentados.22,30
El DMAE es un nutriente que se da naturalmente: es encontrado en
pescados, como anchoas, sardinas y salmones. También es encontrado en pequeñas cantidades en el cerebro humano. El DMAE es
una base amina simple [(CH3)2NCH2CH2OH] con estructura semejante a la de la colina. Inicialmente usado en formulaciones cosméticas
como auxiliar de permeado de la piel, sus propiedades afirmantes de
la piel y antiarrugas fueron rápidamente reconocidas.
Han sido realizados múltiples estudios que dan soporte a la eficacia y a la seguridad de este ingrediente en formulaciones tópicas de
productos para tratamiento de la piel – que mejoran la apariencia de
la piel envejecida. Esta propiedad puede ser explicada mediante los
diferentes mecanismos de acción. El DMAE puede aumentar el
suministro de acetilcolina a la piel y ésta, a su vez, puede actuar como
una molécula ubicua tipo citoquina, regulando fenómenos celulares
básicos, como proliferación y diferenciación. En verdad, ya fue demostrado que los queratinocitos de la epidermis humana poseen
enzimas colinérgicas que sintetizan y degradan la acetilcolina y
expresan clases nicotínicas y muscarínicas de receptores colinérgicos en las superficies de sus células.
Además, se demostró que el DMAE tiene la capacidad de contraatacar queratinocitos, in vitro o in vivo. Este sistema de comunicación no neuronal puede ser responsable por el efecto de firmeza de
corto plazo del DMAE aplicado tópicamente.
Otros beneficios cutáneos potenciales se refieren a la eliminación
de radicales libres, a la inhibición de la ligación cruzada de proteínas
relacionadas al envejecimiento de la piel, a la estabilización de la
membrana de células de la piel y a la modulación de la inflamación.
El zinc también está involucrado en la melanogénesis y en
el metabolismo de los ácidos grasos y de las vitaminas A y E.25
Cuando es aplicado tópicamente, el zinc acelera la cicatrización
de heridas, regula la secreción de sebo y presenta actividad antiséptica y antibacteriana.
Durante el envejecimiento, el nivel natural de zinc en la piel
disminuye. Han sido observadas bajas concentraciones de zinc
en la epidermis de personas de edad mayor y pueden ser resultado de la reducción en la actividad de las enzimas de la epidermis en el envejecimiento. Inversamente, la deficiencia de zinc
puede retardar la deficiencia de otras enzimas, provocando la
intensificación de los procesos de envejecimiento.24
El cobre también tiene su papel en la piel, en la síntesis de la
queratina, y posee un efecto recolector mediante la activación
de la superóxido dismutasa (SOD) Cu-Zn. Induce la producción
de colágeno mediante los fibroblastos, gracias a la activación de
lisil-oxidasa. En los melanocitos, el cobre estimula la tirosinasis,
promoviendo la síntesis del precursor de la melanina y ofreciendo fotoprotección.25
El magnesio es un mineral de importancia fundamental en el
organismo porque ayuda a activar al trifosfato de adenosina
(ATP), la principal fuente de energía para el funcionamiento de
la célula. También activa diversos sistemas enzimáticos y es importante en la síntesis del RNA y del DNA. Es importante para
la síntesis de diversos aminoácidos.
DRMC
En el presente estudio, los autores investigan los efectos in
vivo de un producto cosmético que contiene DMAE, retinol y
SILAB
selecciona y concentra lo mejor de la naturaleza.
De eficacia científicamente probada, nuestros principios
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Vol. 8, octubre-diciembre 2009
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sales minerales sobre las arrugas. Las sales minerales eran una
mezcla de aspartato de magnesio, gluconato de zinc y acetato
de cobre. Estos ingredientes fueron formulados en una combinación patentada que, en este artículo, es denominada DRMC.
Los componentes de DRMC fueron escogidos porque, conforme fue mencionado, la asociación de DMAE con sales
minerales18 o retinol11 aumenta la eficacia antienvejecimiento
del producto final.
Materiales y Métodos
Fue realizado un estudio doble-ciego, aleatorio y controlado mediante placebo, para probar la eficacia de un producto antienvejecimiento conteniendo DRMC.
Voluntarias
En el presente estudio, 124 mujeres fueron divididas en dos
grupos: uno fue tratado con el producto antienvejecimiento
conteniendo DRMC (n=62); el otro fue tratado con placebo
(n=62). Todas ellas eran caucásicas, con edad entre 45 y 66 años,
y tenían arrugas y líneas finas en el rostro.
Las participantes fueron admitidas para participar en el estudio después de ser sometidas a examen médico y expresado
su libre consentimiento. Fueron excluidas las mujeres con enfermedades graves o que estuviesen bajo tratamiento médico
que pudiese interferir en la eficacia de la evaluación. También
fueron excluidas mujeres que habían usado un cosmético conteniendo AHA durante las dos semanas anteriores al inicio del
estudio, o realizado algún tratamiento con retinol, ácido retinoico, o vitamina A, durante los dos meses anteriores al inicio del
estudio. Hubo también exclusión de mujeres que recientemente sufrieron aislamiento o que se sometieron a helioterapia durante el mes anterior al estudio.
Tratamientos
Tanto la crema conteniendo DRMC como el placebo se presentaban como cremas blancas O/A difiriendo entre sí, principalmente debido a la presencia del DRMC como ingrediente activo. El placebo tenía una fórmula muy semejante a la de la crema en prueba, aunque no fuese exactamente el vehículo de la
crema probada. Aunque la "confidencialidad" evite que sean
reveladas las formulaciones completas de las dos cremas,
puede decirse que todos los ingredientes, excepto el DRMC,
son bien conocidos y no tienen eficacia en el rejuvenecimiento
de la piel.
Las concentraciones de DRMC fueron escogidas para que
proporcionaran eficacia in vivo, pero para que permanecieran en
el rango aceptable para un producto cosmético. Las dos cremas
fueron aleatoriamente designadas para las voluntarias.
Esquema
En el tiempo T0 (basal), un asesor entrenado realizó la evaluación clínica de las arrugas presentes sobre todo el rostro.
Fueron tomadas fotografías del rostro y creadas réplicas de la
piel, destacando patas de gallina próximas al ojo izquierdo o al
derecho, la parte superior de las mejillas, la frente y el área entre las cejas. La selección del lado izquierdo o derecho fue determinada aleatoriamente.
Todas las voluntarias completaron una aplicación controlada de la crema bajo condiciones normales de uso y en la presencia del equipo del laboratorio. Fue esparcida una cantidad suficiente de crema en la piel, con suaves "palmaditas" a partir de
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la esquina externa del ojo hasta la esquina interna, favoreciendo especialmente la línea de los ojos y el hueso malar y evitando una aplicación muy cercana a los párpados. Posteriormente
la crema fue aplicada sobre el resto del rostro, con especial atención a la frente, en el lugar que está entre las cejas y en la región
abajo del mentón. Tres horas después de la aplicación, fueron
nuevamente realizadas evaluaciones clínicas, habiéndose obtenido nuevos conjuntos de réplicas de piel. El objetivo de repetir la evaluación clínica y las réplicas de la piel después de tres
horas tomo en cuenta el posible efecto a corto plazo de afirmar/
estirar la piel, proporcionado por el DMAE aplicado
topicamente, 27 o sea, la capacidad del DMAE de inducir
contracción o encogida de los queratinocitos, tanto in vitro
como in vivo.
Después de las aplicaciones iniciales, la crema pasó a ser
aplicada una vez al día por la mañana, diariamente y durante 12
semanas consecutivas, por la voluntaria, en su casa, sobre la
piel lavada y bajo condiciones normales de uso.
Después de 4, 8 y 12 semanas (T4, T8 e T12), las voluntarias
regresaron al laboratorio para una aplicación controlada de la
crema. Tres horas después, fueron nuevamente realizadas evaluaciones clínicas y fotografías, y retiradas réplicas de la piel en
las zonas previamente definidas en T0. Esta comparación fue
usada para tomar en cuenta los efectos de firmeza de corto y largo plazo del DRMC.
Evaluación de parámetros y análisis de datos
Las arrugas faciales fueron evaluadas por un evaluador entrenado, utilizando una escala analógica visual de 12 cm. Para
cada voluntaria fueron clasificadas siete áreas del rostro: la frente, la región de las patas de gallina, las líneas de expresión entre las cejas, las líneas al lado de la nariz, las mejillas, el área periauricular y el área de debajo del mentón.
Las réplicas de las arrugas presentadas en la frente, en pies
de gallina y entre las cejas fueron obtenidas usando un material a base de silicona (Silflo, de Flexico Corp.) aplicado en cada
visita, en el mismo lugar identificado por la voluntaria, por sus
marcas particulares no estéticas o usando una máscara de plástico translúcido, con marcas anatómicas específicas de cada
voluntaria.
Las impresiones de la piel fueron analizadas mediante un
analizador de piel (Skin Image Analyser – SIA –, de Monaderm,
Mónaco) con el software (Quantirides, de Monaderm), el cual
hizo posible que los investigadores obtuvieran un conjunto de
parámetros estandarizados caracterizando el relevo cutáneo,
entre ellos: el número total de arrugas, la superficie total con
arrugas y el largo total de esa superficie.
Análisis estadístico
Los promedios aritméticos de los valores y los errores estándar del promedio de cada parámetro fueron determinados en
cada instante del estudio y en cada grupo de tratamiento, para
los parámetros del relevo de la piel. También fueron calculados
los promedios aritméticos de los valores y las desviaciones estándar de las puntuaciones de los valores individuales recolectados en cada voluntaria. Tanto para el grupo de DRMC como
para el grupo del placebo, se realizó una comparación intra-grupo, tomando en consideración los valores basales y los valores
obtenidos tres horas después de la aplicación de la crema en las
semanas T0, T4, T8 e T12. En estos mismos instantes también
fueron realizadas comparaciones del grupo de DRMC y del
placebo.
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Resultados
Evaluación clínica
En los grupos tratados con ingrediente activo y con placebo fue observada una reducción progresiva y estadísticamente significativa en el surgimiento de las arrugas faciales en todas las áreas del rostro consideradas (p<0,05; prueba de Wilcoxon). Los datos no fueron mostrados. Al final del estudio
y para el grupo tratado con DRMC, el grado de las arrugas en
la frente y entre las cejas fue reducido, respectivamente, en
19% y 17%. En las mejillas y en las líneas nasales el grado de
las arrugas cayó 22% y 17%, respectivamente. Después de
cuatro semanas de uso de la crema con DRMC, quedó
demostrada una diferencia estadísticamente significativa en
la aparición de patas de gallina, en comparación con el
tratamiento con placebo (Tabla 1).
Los efectos del tratamiento con DRMC duraron hasta el
final del estudio: las reducciones de los grados de arrugas fueron registradas en 17% en el grupo tratado con DRMC después
de 12 semanas, versus 14% en el grupo tratado con placebo
(p<0,05; prueba U de Mann-Whitney). Las fotografías de una
de las voluntarias, antes y después de 12 semanas de tratamiento con DRMC, están en la Figura 1.
Análisis del relevo cutáneo en la réplica
En los dos grupos, dependiendo de la localización, algunas
réplicas no fueron obtenidas satisfactoriamente debido a problemas durante su remoción de la piel. Por lo tanto, para los resultados, fueron consideradas 62 réplicas menos.
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Tabla 1. Alteración porcentual en la evaluación
clínica de arrugas en el área de patas de gallina
después de la aplicación del producto en Tx, en
comparación con la evaluación inicial, antes de los
tratamientos
Puntos en
el tiempo
T0
Placebo
(n=62)
Producto antienvejecimiento
con DRMC (n=62)
-2%**
-1%**
T 4 semanas
-8%**+
-10%**+
T 8 semanas
-11%**+
-13%**+
T 12 semanas
-14%**+
-17%**+
** p<0,005 - comparación intra-grupo en términos de valor basal
(prueba de Wilcoxon, «bicaudal»)
+ p<0,05 - comparación intra-grupo: diferencia estadísticamente
significativa entre los dos productos (prueba U de Mann-Whitney,
«bicaudal»)
- Patas de gallina. No fueron medidas diferencias significativas en la variación del parámetro de patas de gallina (Tabla 2)
en el grupo tratado con placebo, excepto después 12 semanas
de tratamiento. En este punto en el tiempo, el largo total de las
arrugas de la superficie fue reducido en 6%. Por otro lado, en
comparación con la evaluación inicial, el tratamiento con DRMC
indujo una reducción significativa en los tres parámetros analizados, que comenzó en la cuarta semana de uso. El efecto máximo fue observado después de 8 semanas de aplicación: fue observada una reducción de 19% en el número total de arrugas,
además de 16% de reducción de la superficie total con arrugas.
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Figura 1. Ejemplo de resultados obtenidos en prueba
realizada en una voluntaria tratada con producto
antiarrugas: a) antes del tratamiento (T0) y b) al final
del tratamiento (T12 semanas)
a)
Tabla 2. Alteración porcentual en el análisis SIA de
arrugas en el área de patas de gallina después de la
aplicación en Tx, en comparación con la evaluación
inicial, antes de cualquier tratamiento
b)
Parámetro
Puntos en
el tiempo
Placebo
(n=57)
Producto
antienvejecimiento
con DRMC
(n=59)
Número total de arrugas
T0
NS
-5% (p=0,064)
T 4 semanas
NS+
-10%**+
T 8 semanas
NS+
-19%**+
T 12 semanas
NS+
-19%**+
T0
NS+
-10
T 4 semanas
NS+
-16%**+
T 8 semanas
NS+
-16%**+
T 12 semanas
NS+
-14%**+
Superficie total con arrugas
Longitud total de la superficie con arrugas
El largo total de las arrugas disminuyó en 25%. Estos efectos
permanecieron estables después 12 semanas de tratamiento. La
eficacia general mostró una mejoría estadísticamente
significativa obtenida más rápidamente con el tratamiento con
DRMC que con el placebo.
- Arrugas en la frente. Fue observado un efecto estadísticamente significativo, más rápido en el tratamiento con DRMC
que con el placebo (datos no mostrados). Doce semanas después del inicio del estudio, el tratamiento con cualquiera de las
cremas llevó a una reducción comparable y significativa de las
arrugas en la frente.
- Arrugas entre las cejas. En comparación con el tratamiento
con placebo, el tratamiento con DRMC mostró un efecto estadísticamente significativo (Tabla 3) sobre el largo total de la superficie con arrugas, después de la primera aplicación y también
después de las semanas 4 y 12 de uso. Las arrugas entre las cejas tuvieron reducción de 21% con la crema con DRMC, versus
8% con el placebo en T12 (p<0,05 con la prueba t de Student).
Al final del tratamiento, el número total de arrugas, además de
la superficie total con arrugas entre las cejas fue significativamente menor en el grupo tratado con DRMC que en el grupo tratado con placebo.
Incluso tan sólo con tratamiento con placebo, alguna mejoría fue notada, como en el caso de las arrugas de la frente. El placebo no contiene ingredientes humectantes, por ejemplo, pero
siempre hay un efecto hidratante cuando algún cosmético se
aplica en la piel. Un placebo real, sin efecto fisiológico, es casi
imposible de ser diseñado.
Discusión
El objetivo de este estudio doble-ciego, aleatorio y controlado mediante placebo era probar la eficacia de una combinación
de retinol, DMAE y sales minerales sobre la gravedad de las
arrugas. El estudio de 12 semanas demostró la eficacia de esta
combinación específica.
Una mejoría evidente de la apariencia de las arrugas facia24
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T0
NS+
-12
T 4 semanas
NS+
-19%**+
T 8 semanas
-5% (p=0,062)+ -25%**+
T 12 semanas
-6%*
-24%**+
*p<0,05 e ** p<0,005 - comparación intra-grupo en comparación con el
valor basal (prueba t de Student, «bicaudal»)
+ p<0,05 - comparación intra-grupo:
diferencia estadísticamente significativa entre los dos productos
(prueba t de Student o U de Mann-Whitney, «bicaudal»)
NS = alteración no significativa
les fue correlacionada a la reducción significativa de las arrugas
de la región de patas de gallina y del área entre las cejas. Esta
mejoría no fue simplemente un efecto de hidratación, aunque las
dos cremas puedan haber tenido algún efecto humectante. Con
todo, en el grupo de DRMC fue observada una mejoría significativa en comparación con el grupo del placebo, después de
cuatro semanas de uso en esa área (Tabla 1). Esta diferencia significativa entre los dos grupos duró hasta el final del estudio,
probando que los resultados no eran, simplemente, un efecto de
hidratación, sino que ocurrió una real actividad antiarrugas en
esta área. Esta actividad fue confirmada por el análisis de patas
de gallina con SIA (Tabla 2). Fue observada una mejoría significativa sólo en el grupo tratado con DRMC, y la diferencia entre los productos fue estadísticamente significativa.
El hecho de que el efecto antienvejecimiento de DRMC ocurre más rápidamente alrededor de los ojos que en la frente, al
principio puede parecer inconsistente. En el primer caso fue observada una diferencia significativa entre la crema con DRMC
y el placebo, mientras que en el segundo caso no fue observada diferencia entre esas cremas. El hecho podría ser explicado
porque las arrugas de la frente son más profundas y más evidentes que las del área de patas de gallina. El efecto antiarrugas seria observado primero en el área de patas de gallina y más tarde
en la frente.
El DMAE posee efectos positivos bien documentados que
tornan a la piel firme, permeable y reducen las arrugas (lo que es
explicado en "Mecanismo de Acción del DMAE").
La combinación de DMAE con sales minerales (mezcla de
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Tabla 3. Alteración porcentual en el análisis SIA de
las arrugas entre las cejas, después de la aplicación
en Tx, en comparación con la evaluación inicial,
antes de cualquier tratamiento
Parámetro
Puntos en
el tiempo
Placebo
(n=59)
Producto
antienvejecimiento
con DRMC
(n=59)
7.
8.
9.
10.
11.
Número total de arrugas
T0
-7%*
-9%**
T 4 semanas
-5%*
-9%**
T 8 semanas
-13%**
-13%**
T 12 semanas
-6% (p=0,052)
-16%**+
12.
13.
Superficie total con arrugas
14.
T0
NS
-8%**
T 4 semanas
-8%*
-7%*
T 8 semanas
-11%**
-6%*
T 12 semanas
NS+
-9%**+
15.
Longitud total de la superficie con arrugas
T0
-5% (p=0,052)+
-14%**+
T 4 semanas
-7%*
-19%**+
T 8 semanas
-17%**+
-21%**
T 12 semanas
-8%*+
-21%**+
16.
17.
18.
*p<0,05 e ** p<0,005 - comparación intra-grupo en comparación con el
valor basal (prueba t de Student, «bicaudal»)
19.
+ p<0,05 - comparación intra-grupo:
diferencia estadísticamente significativa entre los dos productos
(prueba t de Student o U de Mann-Whitney, «bicaudal»)
NS = alteración no significativa
20.
21.
aspartato de magnesio, gluconato de zinc y acetato de cobre)
ya había demostrado, in vitro, que estimula de forma sinérgica
los fibroblastos en la síntesis del colágeno y del glicosaminoglicano, y estimula el crecimiento celular.25
Por otro lado, un estudio realizado en retazos de piel humana demostró que el retinol combinado con DMAE estimula significativamente la síntesis del colágeno, aumenta el número de
células en división en la capa basal de la piel y aumenta la espesura de la epidermis.29
El presente estudio confirmó la eficacia in vivo sobre la piel
humana de esa particular combinación de ingredientes cosméticos – DMAE, retinol y sales minerales – como un nuevo tratamiento antienvejecimiento, con propiedades de corto y largo
plazo para la firmeza de la piel.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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25
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Preservación Natural a partir
de Conceptos de la Naturaleza
Fernando Ibarra, PhD
Dr. Straetmans GmbH, Hamburgo, Alemania
Christopher H. Johnson
Kinetic Technologies Inc., Haziet, NJ, Estados Unidos
Los mecanismos químicos de defensa usados por el reino animal sirven de base para los
antimicrobianos naturales con multifuncionalidad para preservación de cosméticos. Los
ácidos orgánicos y los monoésteres de glicerilo son dos ejemplos.
Os mecanismos químicos de defesa usados pelo reino vegetal servem de base para os
antimicrobianos naturais com multifuncionalidade para preservação de cosméticos. Ácidos
orgânicos e os monoésteres de glicerila são dois exemplos.
Chemical defense mechanisms used in the plant kingdom are the basis of natural
antimicrobials with multifunctionality for preservation of cosmetics formulations. Two
examples are organic acids and glyceryl monoesters.
L
a naturaleza presenta diversas estrategias protectoras en los reinos animal y vegetal. A una escala macroscópica, la movilidad, o sea, la capacidad de
huir, es el primero y más evidente ejemplo;
sin embargo, las criaturas lentas o inmóviles están dotadas de otras maneras fascinantes de auto-protegerse. Las estrategias químicas pueden desempeñar papeles importantes en este cuadro. Muchas
veces, son usados olores fuertes y colores brillantes, haciendo que un ataque sea
más peligroso para el predador que para la
presa. Esta estrategia depende de una inmensa variedad de materiales tóxicos naturales producidos por animales y plantas
en sus "laboratorios naturales", donde
son desarrollados algunos de los más potentes venenos del mundo. La Figura 1
muestra las estructuras de algunos ejemplos de venenos naturales.
Un poco más escondidas y, por lo tanto, menos conocidas, están las actividades del mundo microscópico. La estrategia de defensa química contra microorganismos será, normalmente, diferente de la
que es usada contra invasores mayores
porque, en parte, existen diferencias entre
los metabolismos de las macro y micro-
vidas. Mientras que los grandes alcaloides o polipéptidos pueden amenazar con
éxito a los animales, a veces las moléculas
menores y más simples son las que tienen
una acción efectiva contra hongos y bacterias. La defensa química contra microbios, normalmente, es encontrada en vegetales u otros microorganismos competidores, mientras que los animales dependen de su respuesta inmuno-biológica.
El análisis siguiente se concentrará
sólo en las defensas químicas contra microorganismos.
Definiremos algunos principios generales que pueden ser explorados para determinar los puntos débiles del metabolismo frente al control de organismos a atacar. Indicaremos, también, cómo los sistemas naturales se auto-defienden, o sea,
qué compuestos químicos son los mejores contra las presiones permanentes de
los microbios peligrosos. Finalmente, demostraremos los conceptos disponibles
hoy para que la industria consiga una preservación natural y sustentable – y además eficiente – de los productos cosméticos.
Durante todo este análisis, el término
"natural" será usado para describir pre-
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servantes y su significado será descripto
por las principales instituciones europeas de certificación de productos –
BDIH (Federación Alemana de la Industria
y Comercio), Ecocert (Francia) y OSA (Organic Soil Association), del Reino Unido
(ver recuadro "Preservantes petroquímicos y el término natural").
Estrategias Naturales
contra Microorganismos
Con el descubrimiento de la penicilina, en 1928, el biólogo escocés Alexander
Fleming identificó uno de los más famosos ejemplos del que sería un potente
agente biológico. Este evento histórico
fue el punto de partida para que diferentes conceptos pasaran a ser examinados
para el control de los microorganismos. La
penicilina es un agente antibiótico y debe
ser diferenciada de otros compuestos activos para uso en la preservación o desinfección. La principal diferencia es la selectividad contra el organismo a atacar y,
a partir de ahí, surge la posibilidad de que
las bacterias desarrollen resistencia. Debido a su selectividad, los antibióticos
pueden ser usados dentro del cuerpo humano para combatir a las bacterias.
Los compuestos activos para preservación no son selectivos, ni deberían serlo. Idealmente, su misión es combatir a todos los microbios presentes – bacterias,
hongos y levaduras.
El efecto antimicrobiano deseado es
comandado por algunos principios generales:
• Desnaturalización de proteínas y enzimas de las membranas (alcoholes)
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Figura 1. Estructuras de algunos venenos naturales
PRESERVANTES PETROQUÍMICOS
Y EL TÉRMINO «NATURAL»
No existe una definición legal u oficial del término «natural» como
es aplicado a los ingredientes de cosméticos tanto en los Estados
Unidos como en Europa. Sin embargo, Ecocert, BDIH y ASO están de
acuerdo en que el término implica la restricción al uso de ingredientes derivados del petróleo, silicones, materias primas etoxiladas y
compuestos halógeno-orgánicos.
En términos de preservación son presentados algunos ejemplos
como regla general para prohibir materias primas petroquímicas. El
ácido benzoico, el ácido sórbico y el alcohol bencílico pueden ser
usados como preservantes en productos cosméticos certificados
como naturales. Además, el ácido salicílico (Ecocert, BDIH), el ácido
propiónico, el ácido fórmico (Ecocert), y el fenoxietanol (OSA) están permitidos como preservantes petroquímicos adicionales. En la
mayoría de los casos, los productos cosméticos naturales certificados que usan esos preservantes necesitan traer en el embalaje
más externo la información «preservado con ...». Sin embargo, está
permitido usar principios activos antimicrobianos multifuncionales
para evitar esta declaración en el embalaje. Por ejemplo, los ingredientes principios activos antimicrobianos que también posean actividad para perfumar (fragancia), refractar o humectar pueden estar
listados en el embalaje, bajo otra función alternativa. Estos ingredientes además necesitan contemplar las exigencias generales de
las normas de «naturales», en términos de origen y método de producción de las materias primas. Por lo tanto, solamente los materiales extraídos de la naturaleza con métodos permitidos, o compuestos
a partir de componentes naturales, por conversiones químicas permitidas, como hidrólisis, condensación (esterificación), hidratación, oxidación y fermentación son adecuados. Los antimicrobianos
derivados de petroquímicos, como glicoles o etil-hexil-glicerina, no
son opción para productos cosméticos naturales certificados.
Estricnina
(Nux vomica)
Batracotoxina
(veneno de los sapos)
Muscarina (mosca agarica)
Nicotina
(hoja de humo)
• Alteraciones químicas de enzimas y DNA (aldehídos)
• Oxidación de proteínas y enzimas de las membranas (ozono, H2O2, compuestos halógenos)
• Alteración de la función de las membranas (ácidos orgánicos), y
• Ruptura de la membrana celular (tensioactivos, alcoholes).
Los vegetales, animales y microorganismos usan estos principios y generan los respectivos compuestos para combatir a
los microbios. Frecuentemente, se utilizan mezclas o sistemas
sinérgicos para combatir una invasión inminente.
Las fitoalexinas son antimicrobianos fitoquímicos producidos por vegetales bajo ataque por bacterias y hongos. Ya fueron identificadas innumerables fitoalexinas, entre las cuales se
encuentran el peróxido de hidrógeno, los terpenoides, los ácidos aromáticos, los ácidos grasos oxigenados, los alcoholes alifáticos y los polioles. Muchos de esos compuestos son inadecuados para uso en cosméticos. Por lo tanto, la pregunta continúa planteada: ¿pueden los sistemas naturales ser usados para
la preservación suave, segura y eficiente de cosméticos?
Entre los criterios decisivos para el uso de los conceptos de
preservación natural en los cosméticos están la disponibilidad,
la efectividad y el perfil toxicológico de los principios activos.
Otro factor a considerar es si la conversión de componentes
naturales puede o no producir compuestos idénticos a los naturales o, además, producir análogos todavía más efectivos.
En este punto es que el profundo conocimiento de los conceptos naturales se torna decisivo para el desarrollo de agentes activos nuevos y poderosos, pero ligeros y sustentables.
La percepción del consumidor es que las materias primas
naturales son muchas veces mejor toleradas en las aplicaciones
Vol. 8, octubre-diciembre 2009
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27
Estas definiciones no tienen carácter legal. Las organizaciones
anteriormente mencionadas fueron creadas como una auto-reglamentación de las empresas que quieren ser reconocidas con ese
rótulo. La adecuación de las materias primas y de los cosméticos,
bajo los criterios de esas instituciones, es examinada cuidadosamente por las instituciones oficiales de certificación.
cosméticas que las que no son de ocurrencia natural. El cuerpo
humano está mucho más adaptado para lidiar con compuestos
de ocurrencia natural que con compuestos sintéticos. Por ejemplo, aunque los aceites minerales y vegetales puedan ser excelentes fuentes de energía cuando se queman, el cuerpo humano sólo consigue metabolizar aceites de origen vegetal.1,2
Esta filosofía sobre la unión entre el metabolismo humano
y el ambiente químico es la base de la tendencia para los cosméticos "naturales", pero para los agentes preservantes este hecho debe ser juzgado con cuidado. Seria engañoso, o hasta peligroso, asumir que los antimicrobianos de la naturaleza están
libres de causar riesgos a los consumidores. Debido a la propiedad intrínseca de las estructuras antimicrobianas, que pueden
afectar células vivas, la toxicología de sustancias antimicrobianas de la naturaleza debe ser evaluada tan profundamente
como la de las sintéticas. Sin embargo, poco se discute si las
materias primas de origen natural tienen beneficios significantes sobre los materiales sintéticos en términos de su impacto
sobre el medio ambiente y mantenimiento de los recursos naturales. Identificar agentes preservantes derivados de la naturaleza es una tarea compleja. La eficacia y la seguridad deben ser
la prioridad porque la contaminación microbiológica de los productos cosméticos puede representar una fuerte amenaza a la
salud del consumidor. Es tarea del investigador identificar las
27
www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/27
16/10/2009, 20:10
Figura 2. Modo de acción antimicrobiano
de ácidos orgánicos
Bacterias
Figura 3. Resultados de la prueba de desafío sobre
una crema humectante de la Fórmula 1. La
preservación está basada sólo en caprilato de
glicerilo, ácido anísico y ácido levulínico
Ácido orgánico
Membrana lipídica
Asp. niger
Cand. albic
E. coli
Pseud. aerugin.
Fase acuosa
días
Figura 4. Ruptura de la membrana celular de una
bacteria mediante la acción de monoésteres de
glicerilo. La estabilidad de la membrana se rompe
mediante la cadena de longitud incompatible y,
finalmente, se destruye
Staph. aureus
Figura 5. Resultados del prueba de desafío sobre el
espray corporal de la Fórmula 2. La preservación se
basa sólo en el caprilato de glicerilo
Monoéster de glicerilo
Bacterias
Membrana lipídica
Fase acuosa
Asp. niger
Cand. albic
E. coli
Pseud. aerugin.
días
estructuras adecuadas en la naturaleza, o construirlas a partir de
componentes naturales.
Esto también puede ser verdad para aplicaciones cosméticas; aunque tanto los ingredientes sintéticos como los naturales puedan tener un excelente desempeño en cosméticos, muchas veces los sintéticos presentan un mejor desempeño; la piel
lidiará más fácilmente con los compuestos que se dan en la naturaleza que con los sintéticos, que no pueden ser degradados
o que se acumulan en las estructuras biológicas. Aunque la inocuidad bioquímica de los aceites minerales sea bien conocida,
y la mayoría de los compuestos no entre en el metabolismo humano, la ingestión y la acumulación de hidrocarburos son vistas como indeseables.1,2 Los componentes oleosos naturales
idénticos a los constituyentes de las membranas de la célula
humana pueden ser integrados a las células vivas. Los aceites
minerales, aunque puedan tener función cosmética, preferiblemente serán eliminados en el próximo baño.
En la ilustración de los ingredientes principios activos antimicrobianos para preservación, dos ejemplos de ácidos orgánicos y monoésteres de glicerilo demostrarán como estos conceptos se aplican a las formulaciones cosméticas.
28
28/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)
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28
Staph. aureus
Ácidos Orgánicos
El principio ampliamente aceptado de la acción antimicrobiana de los ácidos orgánicos se encuentra en la Figura 2 y es explicado en este artículo. La célula incorpora moléculas del ácido protonado a través de la membrana. Dentro del plasma de la
célula, el ácido se disocia y cambia su pH interno.1 La bacteria
debe bombear hacia afuera permanentemente los protones y
captar iones de sodio para mantener el pH fisiológico de la célula. Este proceso, que consume energía, así como el menor nivel de pH dentro de la célula, llevará a la menor tasa de reproducción. Debido al hecho de también reducir el pH de fuera de
la célula, a un nivel de acidez favorable, a célula empeora las condiciones favoreciendo el lado ácido protonado del equilibrio
ácido-base, haciendo posible que la membrana sea penetrada
por el ácido protonado, que es la especie activa. Finalmente, el
proceso terminará con la muerte del microorganismo.
La naturaleza del ácido es de la mayor importancia para acabar con un compuesto activo eficiente. El compuesto correcto
será aquel que asegure la disponibilidad biológica, penetre en
la membrana de la célula y desprotona dentro de la célula.
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Fórmula 2. Spray para el cuerpo conservado con
monoésteres de glicerilo
Fórmula 1. Crema hidratante conservada con ácidos
orgánicos
A.Aqua
Sodium phytate (and) aqua (Dermofeel PA-3 1)
Glycerin
Glyceryl caprylate (Dermosoft GMCY 1)
Fragrance (parfum) (Dermosoft 700 B 1)
Fragrance (parfum) (Dermosoft 688 1)
Sodium hydroxide, 10%
73,30% p/p
0,10
3,00
0,50
0,30
0,20
0,75
B. Xanthan gum (Keltrol RD 2)
Galactoarabinan (Lara Care 3)
0,20
0,50
C. Glyceyl stearate citrate (Dermofeel GSC 1)
Decyl cocoate (Tegosoft DC 4)
Olea eropaea (olive) fruit oil
Squalane (Phytosqualan NRC 5)
Cetearyl alcohol (Lanette O 6)
Caprylic/capric triglyceride (Miglyol 812 7)
Tocopherol (and) Helianthus annuus (sunflower)
seed oil (Dermofeel Toco 70 non-GMO 1)
3,50
3,00
2,00
6,00
2,00
4,00
0,15
A.Aqua
80,05% p/p
Rosa centifolia flower water (Rose Flower Water 9) 3,00
Glycerin
3,00
1,00
Glyceryl caprylate (Dermosoft GMCY 1)
B. Sclerotium gum (Amigel Granulat 10)
0,25
C. Tocopheryl acetate (and) Helianthus annuus
(sunflower) seed oil (Dermofeel E 74 A non-GMO 1)
Prunus armeniaca (apricot) kernel oil
(Apricot Kernel Oil 11 )
Tricaprylin (Dermofeel MCT 1)
Lecithin (and) glycerin (and) alcohol
(Pro-Lipo Duo 12)
Fragrance (parfum) (Parfum Baby Cotton 449264 7)
0,50
1,00
4,00
7,00
0,20
Procedimiento: Calentar A y B a 78oC. Dispersar B en A.
Calentar C a 78oC. Emulsificar A+B agitando. Homogeneizar durante
1-2 minutos usando un homogeneizador-dispersor. Comenzar a
enfriar hacia 30oC, agitando siempre. Adicionar D y ajustar el pH.
D. Fragrance (parfum) (Parfum Baby Cotton 449264 8) 0,20
Procedimientos: Mezclar A y B agitando siempre, hasta que B
se disuelva. Mezclar C, sin calentar, y adicionar la combinación de
A+B, agitando siempre. Homogeneizar A+B+C a velocidad media
durante ~3 minutos usando un homogeneizador-dispersante.
Ajustar el pH, si es necesario.
Especificaciones
Apariencia: loción cremosa para uso en espray
pH: 5,5–6,5
Viscosidad (Brookfield: LV 4,10 rpm): ~2.000-3.000 mPas
Centrifugación (4.000 rpm, 20 minutos): sin separación
Estabilidad microbiológica: comprobada
1
Dr. Straetmans
Henry Lamotte
11
7
Symrise 9Sanoflore
Lucas Meyer
10
1
6
Alban Muller
Si existe disponibilidad de ácidos orgánicos en cantidad suficiente, ellos controlarán de manera efectiva el crecimiento de
microbios en el producto. Los compuestos principios activos
escogidos deben tener las siguientes propiedades:
• Solubilidad suficiente en la fase acuosa
• Disponibilidad en la forma protonada en un dado pH en
una formulación
• Estructura que permita el paso a través de la membrana, y
• Pronta disociación del ácido dentro del plasma de la célula.
Para uso en formulaciones autopreservantes, o en cosméticos con apelo "natural", existen varios compuestos, también
encontrados en la naturaleza, y que están de acuerdo con las
exigencias de BDIH, Ecocert y OSA. Una línea de productos
comerciales de aditivos multifuncionales (Dermasoft, marca registrada de Dr. Straetmans Chemische Produkte GmbH, Alemania) tiene, aisladamente o en combinación con otros, un desempeño demostrado contra bacterias, levaduras y hongos.4 Entre
las especies activas de esa línea de productos están el ácido levulínico y el ácido anísico, ya bastante conocidos por su actividad antimicrobiana y son encontrados en la mayoría de las
fuentes naturales.5,6 Conforme su función primaria como perfumes muy leves son declarados como "fragancia" en la lista de
ingredientes de la Fórmula 1, una formulación estándar con estabilización biológica mediante ácidos orgánicos. La función del
caprilato de glicerilo, el otro único ingrediente con función antimicrobiana en la Fórmula 1, será descrita más adelante.
La Figura 3 muestra los resultados de una prueba de desafío de la Fórmula 1 realizada según la European Pharmacopoeia
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29
Dr. Straetmans 2Kelco 3Rahn
Cognis 7Symrise 8Sasol
4
Evonik
5
Sophim
(EP). Los criterios de la EP al respecto de la tasa de mortalidad
son más restrictivos que los de la US Pharmacopoeia y de los
del Personal Care Products Council (ex-Cosmetic, Toiletry and
Fragrance Association).7
12
Vol. 8, octubre-diciembre 2009
Especificaciones
Apariencia: emulsión blanca lisa
pH: 5,0-5,4
Viscosidad (Brookfield: Helipath TF, velocidad 10): ~40.000 mPas
Centrifugar (15 min, 4.000 rpm): sin separación
Estabilidad: más de 3 meses estable a 20oC, 40oC, 4oC
Estabilidad microbiológica: comprobada
Monoésteres de Glicerilo
Un modo diferente de acción se encuentra en otro prominente grupo de moléculas multifuncionales, los monoésteres de glicerilo. Algunos de esos tensioactivos multifuncionales poseen
propiedades anfifílicas y excelente desempeño microbiológico.
La estructura de las moléculas es optimizada para llevarlas hacia el interior de la membrana de la célula de microbios, y desestabiliza esta membrana debido a la presencia de una estructura de cadena larga incompatible (Figura 4). La clave es descubrir moléculas con estructuras adecuadas.10 Además, las moléculas deben ser solubles y, por lo tanto, estar disponibles en la
fase acuosa o en la interfaz entre las fases acuosa y oleosa, además de conseguir de penetrar la capa más externa de la membrana. Después de eso, las moléculas deteriorarán la estabilidad de
la membrana y, finalmente, la romperán completamente.11 Para
aumentar la actividad contra los hongos, puede ser añadido un
agente de acción más rápida, como determinados ácidos orgánicos.
La función primaria de esos monoésteres de glicerilo es la
hidratación y la refracción de la piel. Para evitar la necesidad de
alterar una formulación básica existente, el formulador y el proveedor deben discutir las funciones adicionales de esas materias primas y su posible impacto sobre la formulación.
Las formulaciones de cosméticos que hacen apelo de "natural" pueden ser efectivamente conservadas con monoésteres
de glicerilo. Al mismo tiempo en que son producidas a partir de
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Tabla 1. Comparación de los valores (%) de la MIC de diferentes productos comerciales. Todos los datos fueron
obtenidos a partir de informaciones técnicas proporcionadas por los fabricantes
Preservante
P.aeruginosa
1
S. Aureus
A. niger
Glyceryl caprylate (Dermosoft GMCY ) 0,05
0,03
0,1
Methylparaben (Nipagin M 13)
0,2
0,15
0,1
Phenoxyethanol (and) butylparaben (and)
propylparaben (and) isobutylparaben (Phenonip 13)
0,225
0,2
0,125
Benzyl alcohol (and) methylchloroisothiazolinone
(and) methylthiazolinone (Euxyl K 100 14)
0,06
0,25
0,03
0,5
0,13
0,25
14
Methyldibromo glutaronitrile (Euxyl K 135 )
1
Dr. Straetmans 13Clariant/Nipa 14Schülke & Mayr
fuentes sustentables, que se producen en la naturaleza, están
en conformidad con las exigencias de los institutos europeos de
certificación (BDIH, Ecocert y OSA).
Estos compuestos activos no son declarados como preservantes debido a su función principal como agentes de humectación y refracción. Con actividad excelente en la faja de pH 4,57,0, el campo de aplicación es muy amplio. La Fórmula 2 muestra un espray corporal con estabilización biológica usando monoésteres de glicerilo como único agente antimicrobiano con
función preservante en la fórmula. La Figura 5 muestra el resultado de una prueba de desafío en esa formulación.
Evaluación de Preservantes
Para el formulador, a veces, es difícil determinar qué sistema
preservante es más eficaz. Existen decenas de ingredientes activos antimicrobianos y centenas de productos comerciales.
Hay compuestos simples y mezclas más o menos complejas. El
formulador tiene que escoger entre aquellos que son antimicrobianos eficientes, toxicológicamente sin objeciones y aceptados por los consumidores.
Si algunos preservantes tradicionales no pueden ser usados, existen muchas otras alternativas y compuestos antimicrobianos naturales. Un examen más riguroso de los datos microbiológicos y de las pruebas de desafío deberá revelar la utilidad
o confiabilidad de los preservantes alternativos.
La evaluación y la comparación de, por ejemplo, datos de
MIC pueden ser un primer paso confiable, porque ese abordaje generalizado no toma en cuenta ni la influencia de las diversas materias primas, presentes en una formulación, ni los obstáculos físico-químicos, como solubilidad y migración de los
preservantes hacia el interior de la fase oleosa.
En la Tabla 1, los valores de la MIC de algunos productos
ejemplares tradicionales están comparados a un agente microbiano multifuncional. Después de estudiar MIC u otros datos
generalizados, el formulador además necesita probar el sistema
preservante en la formulación cosmética contemplada.
Resumen
Para responder a la creciente demanda por conceptos alternativos de preservantes en productos cosméticos que realizan
apelo de productos "naturales", existe una amplia gama de compuestos activos ya disponibles para la industria de cosméticos.
Fueron descriptos ejemplos de ácidos orgánicos y monoésteres de glicerilo aquí. Debido a las propiedades primarias de los
30
30/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)
CTLA83_Preservacion.pmd
30
compuestos no hay necesidad de declararlos como preservantes, aunque los resultados de las pruebas microbiológicas indiquen que proporcionan una excelente estabilidad biológica.
También permiten un nuevo conjunto de beneficios y llamado de marketing, como una "carga reducida de alergénicos" e
"ingredientes de recursos renovables". La verdad, es difícil ignorar el hecho de que determinados preservantes han sufrido
más presiones y, cada vez más, los fabricantes de cosméticos
están lanzando preservantes alternativos y naturales en sus
formulaciones.12
La preservación natural y sustentable de los productos cosméticos puede ser lograda a partir de los mecanismos naturales
de defensa.
Referencias
1. Seventheenth Roport of the Joint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives, World Health Organization Techinical Report
Series, No 539, 1974
2. FAO Nutrition Meetings Report Series, No 53, 1974
3. JJ Kabara. Fatty acids and esters as multifunctional components, In Preservative-Free and Self-Preserving Cosmetics,
Drugs. JJ Kabara and DS Orth. eds, New York: Marcel Dekker, p
131, 1997
4. JC Meng. New antimicrobial mono, sesquiterpenes from Soroseris hookeriana subsp Erysimoides, Planta Med (66):541-544,
2000
5. AC Dweck. Natural preservatives, Cosmet Toil 118(8):45-50,
2003
6. AC Dweck. An update on natural preservatives, Personal Care
6(4):11-15, 2005
7. DS Orth, DC Steinberg. The safety factor in preservative efficacy
testing, Cosmet Toil 118(4):51-58, 2003
8. G Bergsson. In vitro inactivation of Chlamydia trachomatis by fatty
acids and monoglycerides, Antimicrob Agents Chemother
(42):2290-2294, 1998
9. DS Orth, JJ Kabara. Preservative-free and self-preserving cosmetics and drugs, Cosmetic Toil 113(4):51-58, 1998
10. D Smith, W Petersen. The self-preserving challenge, Cosmet Toil
115(5):67-74, 2000
11. O Cozzoli. The role of surfactants in self-preserving cosmetic
formulas, In: Preservative free and Sefl-preserving Cosmetics
and Drugs. JJ Kabara, DS Orth, eds, New York: Marcel Dekker,
pp 110-11, 1997
12. J Woodruff. Getting the balance right, SPC (9):51-54,
2006
www.cosmeticsonline.la
Publicado originalmente en inglés,
Cosmetics & Toiletries 123(3):81-88, 2008
Vol. 8, octubre-diciembre 2009
16/10/2009, 20:10
Índice de Anunciantes
Anunciantes
Teléfono/Fax
Website
Posición
B&T
Beraca
Cosmetics Online
CPL
In-Cosmetics 2010
ISP
Laboratoires Serobiologiques
Pentapharm/Sarfam
Silab
(11) 5509-3722 / 5509-3729
(11) 3649-0455/3835-4212
(11) 2133-2500
(11) 2114-0414/2114-0400
-
www.olivem1000.com
www.beraca.com
www.cosmeticsonline.la
www.cplaromas.com
www.in-cosmetics.com
www.ispcorp.com.br
www.laboratoires-serobiologiques.com
www.sarfam.com.br
www.silab.fr
C-2
C-3
31
13
19
1
23
C-4
21
El Índice de Anunciante se publica como un servicio a nuestros lectores. No nos responsabilizamos por ninguno de los errores u omisiones.
Estimado lector,
Para seguir recibiendo noticias, informaciones y actualizaciones
que se refieren a la tecnología y materias primas para la industria
de cosméticos, solicitamos que usted actualice sus datos.
Es muy sencillo, si usted aun no lo hizo, tan sólo tiene que
acceder al website: http://www.cosmeticsonline.la/suscribir.php
y rellenar los campos indicados.
Saludos,
Vol. 8, octubre-diciembre 2009
Indice Anunciantes_LA84.pmd
31
Cristiane Martins Santos
Editora
31
www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/31
16/10/2009, 20:15
Eventos
2010
2009
Noviembre
1-3 Noviembre 2009
Princeton, NJ
Estados Unidos
11-13 Noviembre 2009
Hong Kong, China
1-3 Conference on Applied
Hair Science
Princeton, NJ, Estados Unidos
www.triprinceton.org/
conference2009
3-6 Andina-Pack
Bogotá, Colombia
[email protected]
www.andinapack.com
11-13 Cosmoprof Ásia
Hong Kong, China
www.cosmoprof-asia.com
13-15 Dermatology Review
Orlando, FL, Estados Unidos
www.aad.org
15-18 Cosmetics Xchange
Carefree, AZ, Estados Unidos
www.cosmeticsxchange.com/
index.html
17-19 Noviembre 2009
Frankfurt, Alemania
17-19 Natural Ingredients 2009
Frankfurt, Alemania
www.ingredientsnetwork.com
Enero
26-30 DAS Annual Meeting & Industry
Convention
Orlando, FL, Estados Unidos
[email protected]
www.cleaning101.com
Febrero
17-20 Biofach
Nuremberg, Alemania
www.biofach.de
Marzo
10-12 Personal Care and Homecare
Ingredients (PCHi)
Shangái, China
[email protected]
www.pchi-china.com
27-30 Hair Brasil
San Pablo SP, Brasil
[email protected]
www.hairbrasil.com.br
18-19 SCS Formulate
Coventry, Reino Unido
www.scs.org.uk
27-29 Cosmedica
Bochum, Alemania
www.cosmedica.de
27-29 Noviembre 2009
27-29 Pharmexpo
Nápoles, Italia
www.pharmexpo.it
Nápoles, Italia
Diciembre
10-11 2009 Annual Scientific Meeting
and Technology Showcase
New York, NY, Estados Unidos
www.scconline.org
15-16 Diciembre 2009
Arlington, VA,
Estados Unidos
15-16 Personal Care Products Council
Regulatory Science Summit
Arlington, VA Estados Unidos
www.personalcarecouncil.org
Abril
8-10 AMWC 2010 - Anti-Aging World
Congress
Mónaco, Mónaco
www.euromedicom.com
32
11-12 NYSCC Suppliers’ Day
Society of Cosmetic Chemists
Edison, NJ, Estados Unidos
[email protected]
www.nyscc.org
20-23 Naturaltech (6ª Feria Internacional
de Alimentos Saludables, Productos
Naturales y Salud)
San Pablo SP, Brasil
[email protected]
www.naturaltech.com.br
25-27 24o. Congreso Brasileño de
Cosmetología
San Pablo SP, Brasil
www.abc-cosmetologia.org.br
25-27 FCE Cosmetique 2010
San Pablo SP, Brasil
www.fcecosmetique.com.br
26-29 XX Congreso Panamericano
de Farmácia
XIV Congreso de Federación
Farmacéutica Sudamericana
VII Conferencia Panamericana de
Educación Farmacéutica
Porto Alegre RS, Brasil
www.fepafarfefas2010.com
29-31 The Beauty
Porto Alegre RS, Brasil
www.thebeauty.com.br
13-15 In-Cosmetics
Paris, Francia
www.in-cosmetics.com
14-15 CED 40 Annual Meeting
Barcelona, España
[email protected]
www.cedmeeting.com
16-19 Cosmoprof Bologna
Bologna, Itália
[email protected]
www.cosmoprof.com
32
32/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.la
Eventos84b.pmd
Mayo
Otros eventos:
www.cosmeticsonline.la
Vol. 8, octubre-diciembre 2009
17/10/2009, 12:21
Untitled-1
1
20/10/2009, 11:49
ESTIMUL
ACIÓN Y PRO
ESTIMULACIÓN
PROTT ECCIÓN DE COLÁGENO
PARA PLANCHAR LAS ARRUGAS
DSM Nutritional Products Ltd
P.O. Box 2676
CH-4002 Basilea, Suiza
[email protected]
www.dsm.com, www.pentapharm.com
Pentapharm_Syn Coll.pmd
1
SYN®-COLL es un tripéptido único que
estimula la producción de colágeno vía
la ruta de activación TGF-β. Esta actividad
antiarrugas se complementa con
la protección de colágeno mediante
inhibición MMP y propiedades
antiinflamatorias. Nuestro producto
protegido por patente SYN®-COLL,
demostró una sobresaliente reducción
de arrugas y una gran eficacia de
alisamiento en estudios clínicos.
Es el ingrediente que debe seleccionar
para su aplicación anti-edad.
16/10/2009, 20:17

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