manual de montagem REBOCADOR MITE

Transcripción

PARTE 1
Conteúdo exclusivo do site
1
www.nauticurso.com.br
LISTA DE CONTEÚDO
Algumas fotos deste Simpático rebocador.
INTRODUÇÃO..........................................1
LISTA DE MATERIAIS..............................3
PLANOS DE CONSTRUÇÃO.......................4
CORTANDO OS CAVERNAMES..................6
MONTAGEM DO ESQUELETO....................8
FORRAÇÃO DO CASCO............................10
MESA DE SERVOS E BASE DO MOTOR.....18
REFORÇO E IMPERMEABILIZAÇÃO.........22
INSTALAÇÃO DE MOTOR E LEME............23
INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRÔNICA....31
INTRODUÇÃO
Este sem dúvidas é um nautimodelo muito
importante, pois, foi graças a ele que surgiu em
09/2000 a idéia de fazer um site voltado ao
modelismo naval, mas a idéia inicial era apenas de
mostrar na internet as fotos da construção deste
rebocador. Nascia então o site nauticurso.com.
Agora temos o prazer de disponibilizar aos
visitantes, usuários e clientes este manual da
construção do rebocador Mite cortado a laser.
Em sua versão 2007 o Rebocador Mite ganhou
nova cara, mas sem perder o charme de um
pequeno rebocador de porto (a maine harbor
tugboat) ganhou uma nova tampa na popa com
escotilhas e novos cabeços duplos idênticos ao
barco originalmente construído em 1917 e escadas
laterais para acesso as portas da cabine de
comando, a popa foi redesenhada para dar um
aspecto mais robusto ao modelo.
Sou Marcelo Matrangolo
Embora o modelo utilize motor elétrico foi
originalmente construído na escala real com
motores a vapor e trabalhou até os anos 50 na
Philadelphia USA.
Desde sua estréia triunfal no nauticurso.com o
Rebocador Mite tornou-se um dos mais famosos
nautimodelos construídos no Brasil e merecedor
deste manual super detalhado desde o casco até a
primeira navegação.
I
Espero que aproveite esta literatura e fica aqui
neste instante firmado o compromisso de enviar as
fotos da construção acabamento e do barco
navegando e se possível até um vídeo breve para a
galeria do site nauticruso.com.br pelo email
[email protected].
Em caso de dúvidas entre em contato:
Email.: [email protected]
Msn.: [email protected]
2
30 - 12 pneus em resina
31- Tinta automotiva duco cor
vermelho calipso 81 com 10% de
pasta fosqueante.
32 – tinta preto fosco
33 – 1 cabeço
34 - 1 par de cordas
35 – 1 farol grande
36 – 1 par de escadas laterais
37 – 1 conjunto de chaminé
38 – 5 metros de cabo de poliéster
de 1 mm na cor preta ou cor de
corda(marrom/bege)
39 – 1 união motor flexível
40 – 1 conjunto de leme
50 – cola epoxi
51 – 1 par de conectores para
fios/bateria
52 – 4 parafusos rosca soberba de
1 cm para micro switches
53 – 8 pitões tamanho p
54 – 1 duto de ar
55 – 1 barril em resina
56 – 1 tabua de compensado de
720 x 260 x 6mm para base
57 – opcional – kit epoxi
impermeabilização
58 – 1 jogo de adesivos
60 – 6 tubos de cianoacrilato 20gr
61 - 3 lixas nr.100 3 lixas nr 220
1 lixa nr. 360 1 lixa nr. 600
62 – Arame de latão 1,5mm x 1
metro
63 – 1 par de ancoras
64 – 1 timão
65 – corneta
67 – bitácula
68 – Jogo 4 portas em resina
69 - 10 metros linha de poliester
cor cizal(bege) 1mm
LISTA DE MATERIAIS
1 - Planos de Construção
2 – kit cortado a laser disponível
3 – 4 chapas de balsa 3 mm cabine
4 – 2 chapas de balsa 2 mm cabine
5 – 4 varetas de 6mm
6 - 45 longarinas de caixeta
1,5mm X 5mmX 700mm para teto
das cabines e convés
7 – 50 longarinas balsa 3 x 8 x 700 mm
8 – 3 chapas compensado 4 mm x
260 x 720 mm
9 - Seladora para Madeira
10 – Pincel para retoques
11 - 1 litro de Thinner
12 – 1 rolo de Fita Crepe
13 – 1 estilete grande
14 - Grampo Pequeno 10 und 15
- 5 und grampo grande
16 - Motor PM-102-S
17 – Conjunto eixo/tubo/hélice 35
ou 40 mm
18 – Bateria selada 12 volts 4 ou
5 ah
19 - Fiação nas cores do projeto
20 - 2 Microswitches chave
kw1132/4 OU kw1132/3
21 - 1 interruptor
22 - 1 Rádio controle 2 canais
completo com servos transmissor
e receptor e pack de pilhas.
23 - 4 pilhas receptor rádio
controle
24 - 8 pilhas transmissor radio
controle
25 – filme de poliéster 0,3 mm
para janelas da cabine
26 - 1 jogo de 14 escotilhas
27 - 4 bóias salva vidas pintadas
ou sem pintura
28 - 1 par de luzes de navegação
29 - 1 par de cabeços duplos
Todo o material está disponível no
site www.nauticurso.com.br
3
Preparando os planos de
construção
Abra os arquivos de planos:
PLANOS - Rebocador Mite 2010 - parte
1.pdf
PLANOS - Rebocador Mite 2010 - parte
1.pdf
Este arquivo abre somente no programa
Adobe Acrobat reader.
Cole as 3 folhas referentes a quilha
montando-a no tamanho original como
se pode ver abaixo:
Imprima em proporção 100% na sua
impressora a laser ou inkjet TODAS AS
32 PÁGINAS. A montagem dos planos
segue abaixo:
Repita o mesmo procedimento com o
Convés QUE SAI EM 6 FOLHAS:
Em seguida vamos recortar em torno de
todas as peças (não sobre a linha pois
esta servirá de guia de corte na serra)
veja foto:
Cada caverna sai em uma folha formato
a 4 com escala garantindo que a medida
está correta de acordo com os planos:
.
Esta escala deve ter sempre 18 cm após
impressa.
4
Colaremos todos os moldes sobre o
compensado de 4 mm (passe cola
apenas nas bordas para facilitar a
remoção posterior do papel ou aplique
sob a folha de papel abaixo da linha de
corte fita dupla face, assim será possível
remover o papel sem deixar o
cavername com restos de cola e papel.
Madeiras para colagem em contorno da
quilha.
Chapa de compensado 4mm x 720 x
260mm,
disponível
na
loja
nauticurso.com
Recomendamos o uso da cola epóxi
nauticurso, devido ao rendimento e
custo bastante inferior a tradicional cola
do mercado.
Acima a melhor disposição para corte do
cavername.
Aplique com espátula a cola sobre toda
a superfície de um dos lados a quilha e
em seguida proceda da colagem.
A quilha deverá ser cortada 2 vezes pra
que possa ter a espessura de 8mm,
então vamos cortar 2 partes um pouco
maiores que o desenho, para posterior
colagem com cola epoxi.
A união e prensagem das duas partes da
quilha deve ser feita com prendedores
de roupa ou os tradicionais prendedores
de modelismo e marcenaria. Na falta
5
destes distribua igualmente peso sobre
toda a superfície a ser colada de modo
que a colagem seja feita por igual sem
que fique nenhuma fresta entre as
madeiras.
Cortando cavernames e
quilha
Utilize uma serra tico-tico de mão ou de
bancada com lamina de corte para
cortar metal, recomendamos a utilização
da serra abaixo que não deixa farpas no
corte não danificando o compensado.
DICA: Procure sempre cortar as peças
pela face externa da linha, nunca em
cima da linha e nunca por dentro da
linha, assim você consegue preservar a
qualidade da peça que está cortando.
Alguns cavernames tem o miolo vazado
então devemos abrir 2 vezes.
Acima o pré corte do cavername apenas
pela linha externa.
O próximo passo será fazer furos com a
furadeira para poder introduzir a serra e
cortar as partes internas.
Proceda o corte um a um.
6
A seguir um detalhe da colagem das
duas chapas de compensado de 4 mm
que formam a quilha do rebocador Mite.
O retângulo acima de cada caverna
serve para posicionar cada uma na
altura correta em relação a base de
montagem ou estaleiro.
CORTE DA QUILHA
A quilha central do rebocador Mite
representa a coluna vertebral do barco,
ou seja, é nela que serão encaixadas as
vértebras (cavernas) que dão o formato
ao casco do rebocador. Montada em 2
chapas de compensado de 4 mm
coladas paralelamente como vimos nas
imagens anteriores. A seguir vamos
proceder a colagem do desenho da
quilha na madeira de 8 mm e proceder o
corte em seguida.
Corte a passagem do eixo pela quilha
Faça o furo da caverna 12 onde passa o
túnel do eixo usando uma broca de 6
mm.
Abaixo a quilha cortada com os
respectivos encaixes numerados de cada
um dos 9 cavernames. 1 -2 -3 – 5 – 8 –
10 – 12 – 13 – 14
7
Dê acabamento com lixa nº 100 para
remover eventuais rebarbas.
Montagem do esqueleto
Cole sobre uma tabua plana e rígida o
desenho do convés
Corte caibrinhos de madeira
com a
medida de 10 x 10 x 240 mm, que
servirá de guia e apoio da base do
cavername.
Encaixe agora a caverna 12 na quilha
para verificar o posicionamento do eixo.
Pregue um a um sobre o desenho do
convés como na imagem a seguir:
O conjunto eixo, túnel, hélice para este
kit é fornecido na loja nauticurso.com na
sessão Hélices.
Repita este procedimento para as 9
cavernas tomando máximo
cuidado
8
com o alinhamento de acordo com o
desenho.
Antes de iniciar a colagem dos
cavernames no estaleiro tome cuidado
de cortar o centro (com a serra) não
necessário para o kit cortado a laser.
Proceda a colagem dos cavernames um
a um alinhando o corte central da base
de cada cavername com a linha central
do desenho do convés.
Este corte central servirá de guia de
colagem.
Repita a operação
cavernames.
para
todos
os
Encaixe a parte final da quilha e em
seguida a quilha completa.
9
Tome muito cuidado pois nesta etapa se
você forçar de mais algum dos
cavernames pode quebrar, então seja
cuidadoso.
Proceda
a
colagem
com
cola
cianoacrilato que você pode adquirir na
loja nauticurso.com na sessão COLAS.
Detalhe do túnel do eixo em latão 6 mm
externo e 4 mm interno, paredes de 1
mm de espessura.
Forração do casco
A forração do casco será feita com
longarinas de balsa de 3mm de
espessura por 8 mm de largura e 70 cm
de comprimento, que podem ser
adquiridas juntamente com o kit do
rebocador
ou
avulso
na
loja
nauticurso.com
Corte em compensado de 4 mm a peça
15 que forma a popa do barco.
10
montagem e assim modelar as curvas
do casco sem que se quebrem, por um
ou 2 minutos já é o suficiente para se
conseguir bastante maleabilidade na
madeira balsa.
Esta peça é colada na caverna 14 na
linha do convés como na foto a seguir:
A longarina deve percorrer toda a
extensão do casco faceando com a base
dos cavernames desde a quilha na proa
até a caverna 14 na popa, como na
imagem abaixo.
Iniciaremos a forração do casco da proa
para a popa começando de baixo para
cima, note na foto a seguir que a
longarina partirá da parte interna da
quilha onde deve ser colada.
Repita a operação com as demais
longarinas sempre colando cada uma
das cavernas e umas as outras
paralelamente. O excesso de cola é
desnecessário e prejudicial a qualidade
do trabalho, a cola cianoacrilato é muito
mais dura do que a balsa, por isso evite
deixá-la escorrer sobre a madeira, o que
é bastante difícil de lixar futuramente.
Recomendamos deixar as pontas das
longarinas de molho na água para que
possam ficar mais maleáveis durante a
11
A quarta longarina deverá ser moldada
molhada e colada na popa do barco, a
cola cianoacrilato tem aderência perfeita
na madeira mesmo esta estando umida.
Na longarina de Nº 5 sobre a popa entre
a caverna 13 e 14 faça um ½ corte com
estilete no centro da madeira para
ajudar a moldá-la sobre o desenho da
caverna 13, 14 e da peça 15.
Detalhe da colagem da quarta longarina.
12
Veja nas imagens a seguir como afilar a
madeira para fazer encaixes precisos.
Com o estilete remova a rebarba se
ficar.
A curvatura desta longarina a obrigaria
a cair sobre a colagem anterior, neste
caso em vez de forçar a madeira a
dobrar
moldando
as
linhas
do
cavername
fazemos
cortes
acompanhando a colagem anterior para
que a longarina que está sendo colada
se molde precisamente com a anterior.
Proceda
a
colagem
das
demais
longarinas afilando a madeira para que
se molde perfeitamente umas nas
outras
sem
que
se
esforce
as
longarinas.
Deixe a madeira te mostrar qual o
caimento natural e prenda-a com a mão
sobre o barco, então com uma caneta
marque os 2 pontos onde a emenda
inicia e onde termina.
13
Agora trace uma linha reta entre os 2
pontos e corte com estilete.
Fechamento da popa
Detalhe do acabamento da forração na
quilha de proa, o desenho do projeto
deve ser riscado na madeira (exceto no
kit cortado a laser onde este risco já
vem inserido no corte. O risco servirá de
guia de corte para o arremate da
forração como vemos na imagem a
seguir.
Após a colagem o resultado é o da
imagem acima.
Este procedimento
utilizado em quase
casco. Em alguns
fazer o mesmo em
madeira.
pode e deve ser
toda a forração do
casos teremos de
ambos os lados da
14
Com cuidado e atenção nos detalhes
teremos aproximadamente 22 colagens
de longarinas para cada lado do casco.
Marque a madeira de acordo com o risco
na quilha, corte com estilete e cole.
O mesmo procedimento deve ser feito
na quilha de popa, veja imagens.
Com a forração concluída iniciaremos o
lixamento do casco com lixa nº 100 para
madeira ou ferro. (eu prefiro a de ferro)
Cole a lixa em uma tabua de madeira
com uns 10 x 10 cm fazendo um taco
de lixamento que te ajudará muito nesta
fase, evite lixar com a mão pura, o taco
15
fará o nivelamento de todas
as
longarinas coladas, deixando o trabalho
perfeitamente uniforme.
Procure lixar sempre cruzando a fibra da
madeira, ou seja, no sentido contrário
ao da posição das longarinas coladas, de
baixo pra cima e de cima pra baixo
acompanhando a curvatura do casco.
Guarde o pó resultante do lixamento,
pois com ele misturado a seladora para
madeira se faz uma excelente massa de
calafetação de trincas, frestas
ou
emendas
muito
abertas
entre
longarinas.
Paciência e atenção aos detalhes nesta
fase é muito importante, evite lixar
demais em um ponto só, distribua o
lixamento uniformemente sobre toda a
superfície do casco.
Basta aplicar a massa com uma espátula
ou com os dedos em pontos de difícil
acesso.
16
Agora o casco está pronto para ser
retirado da base, inicie retirando
cuidadosamente os pregos e em seguida
remova a base.
Esta massa é facilmente lixável e
proporciona acabamento na mesma cor
da madeira.
Com ajuda de uma serra de disco e
uma dremel ou mesmo uma serra de
cortar metal vamos remover a base do
cavername.
Utilizando um disco de serra na retifica
dremel.
17
Utilizando uma serra manual de cortar
metal.
O fechamento da popa é feito com a
peça 16 feita de balsa de 3mm corte
com a fibra da madeira em pé, na
vertical. A colagem é feita com cuidado,
para que se tenha o ângulo e a
curvatura correta.
Conclusão
da
primeira
montagem do casco.
fase
da
Mesa de Servos e
Base do Motor
A seguir mostramos as peças 12A – 10A
18 - 19 que compõem a mesa de servos
e base do motor (20-21) cortadas em
compensado de 4 mm.
18
Desconecte a lamina em um dos lados
do arco de serra insira a lamina no
furo, corte cuidadosamente a janela de
encaixe da peça 21.
18
20
21
Cole o projeto impresso em compensado
de 4 mm e corte.
Após efetuar o corte, faça a furação do
motor usando uma broca nº 10 para o
furo central e uma broca nº 2 ou 1,5
para os furtos laterais.
Cole as 2 peças alinhando os encaixes.
A montagem da base do motor segue os
passos abaixo, lembrando que no kit
cortado a laser este processo é
desnecessário.
Primeiro fure a madeira para inserir a
serra de mão.
19
A mesa dos servos posicionada (não
cole) esta peça será parafusada pois é
móvel, o que facilitará posteriormente
para
a
instalação
da
parte
elétrica/eletrônica.
Motor devidamente posicionado.
Basta colar as 2 peças 12A e 10A como
mostrado na imagem a seguir. Estas 2
peças compõem a base de apoio da
mesa dos servos que comandarão leme
e também a aceleração do rebocador
avante e a ré.
Detalhe
em close desta fase
construção da mesa dos servos.
Concluída a montagem da mesa dos
servos.
Base do motor posicionada (não cole) a
base
do
motor
será
parafusada
facilitando possível remoção futura.
da
20
Faça um furo na madeira, introduza a
serra.
O alinhamento do eixo do motor com o
eixo do hélice, deve ser preciso.
Utilizaremos como união uma peça de
metal (união flexível) que tem uma
conexão com o eixo do hélice em
borracha flexível o que compensará
facilmente
qualquer
pequeno
desalinhamento entre o motor e o eixo,
porém se nos esforçarmos nesta etapa
para um bom alinhamento teremos um
conjunto de propulsão bem silencioso e
sem vibração.
Proceda o corte sobre a linha
A seguir mostramos como foi cortado o
encaixe do servo na mesa. Usamos a
mesma técnica de furar e inserir a serra
no furo. Esta é uma serra de arco
manual usada por ourives, muito
comum no modelismo e de fácil
aquisição na loja nauticurso.com
Repita a operação no outro lado.
21
A resina epóxi foi preparada com 4
partes de resina (80gr) para 1 parte de
endurecedor (20gr).
Apoiando na quina da mesa fica bem
mais fácil cortar.
Aplique uma camada diretamente sobre
a madeira usando um pincel.
Reforço fiberglass e
impermeabilização
Coloque o tecido previamente cortado
com as dimensões exatas da parte a ser
revestida.
Entre as cavernas 5 e 8 sobre a quilha
ficará acomodada a bateria de 12volts
4-5 ah, que pesa em torno de 1,5 kg
servindo também como lastro está
estrategicamente posicionada de modo
a equilibrar o barco e alinhá-lo em
relação a sua linha de flutuação ou linha
d’água
Aplicaremos entre a caverna 5 e 8 uma
camada de fibra de vidro reforçada com
resina epóxi de impermeabilização. O
tecido utilizado foi o de fibra de vidro
bidirecional 120 gramas p/m2 e tanto o
tecido como a resina epóxi são
fornecidos na loja nauticurso.com.
22
Aplique o tecido de fibra de vidro e
pincele-o impregnando completamente
com a resina.
Impermeabilização interna concluída.
Esta impermeabilização interna não é
extremamente necessária, mas com
certeza dará ao barco uma resistência
incrível
a
umidade
garantindo
a
durabilidade de seu trabalho por muitos
anos, dezenas deles.
No restante da parte interna do casco,
inclusive os cavernames, aplique a
resina pincelando sem fibra de vidro.
Instalação do motor
e leme
Após a impermeabilização interna do
casco, vamos instalar motor e leme.
Remova
qualquer
vestígio
de
escorrimento para que o acabamento da
resina fique liso e uniforme.
Comece posicionando a mesa de servos
e com uma furadeira faça os furos para
parafusá-la como segue:
Detalhe do reforço para bateria feito em
fibra de vidro e resina epóxi.
Os parafusos fazem parte
completo de montagem.
23
do
kit
Parafuse o motor no montante do motor
Cada peça terá
que ser desbastada
sobre o taco de lixa como nas fotos
acima para que possa acompanhar a
curvatura do casco e também ficar
nivelada com a base do montante do
motor sobre a quilha como na imagem a
seguir:
Para fazer os 2 apoios da base do motor
será necessário colar na quilha 2 peças
de compensado de 8 mm ( cada peça é
formada por 2 partes coladas uma a
outra) peças nº 19
O próximo passo será posicionar o
montante do motor e
verificar o
alinhamento do eixo do motor com o
eixo do hélice.
24
Veja na imagem abaixo que o eixo do
hélice
deve
estar
perfeitamente
centralizado com o eixo do motor.
Hora de funcionar o motor e verificar
como ficou a instalação do conjunto de
propulsão, quanto menos ruído e
vibração melhor está o alinhamento.
Você poderá corrigir a posição do eixo
antes de colá-lo definitivamente na
quilha.
Marque os 4 pontos de furação e faça os
furos.
Recoloque o montante do motor no
ponto correto dentro do barco e fure a
base de apoio usando como referencia
os próprios furos do montante do motor.
Conecte a união flexível ao motor e ao
eixo, se tiver dificuldade em conectar a
união de borracha ao eixo do hélice você
poderá usar um alicate de bico para
ajudar nesta operação.
25
Utilizaremos o conjunto de leme para o
rebocador Mite, disponível na loja
nauticurso.com.
O furo deve atravessar completamente
a quilha.
Iniciamos fazendo o furo para a fixação
do tubo do eixo do leme.
Coloque cola epóxi dentro do furo e com
ajuda de um palito ou vareta espalhe
bem a cola por dentro do furo, em
seguida introduza o tubo do leme com
cuidado para não entrar cola dentro
dele.
O furo deve ser perpendicular ao
cavername 14 de acordo com o projeto
e muito bem centralizado. Uma dica é
iniciar com uma broca fina e ir
aumentando o tamanho da broca até
chegar na largura ideal para introduzir o
tubo.
Na parte interna o tubo do leme deve
ficar no mesmo nível da quilha
26
Utilize o arco de serra de joalheiro para
este trabalho, pois a parte removida da
quilha será utilizada posteriormente
para fechar o corte novamente.
Na parte de fora do casco deixe sair
aproximadamente 2 a 3 mm do tubo do
leme.
Marque na base da quilha o ponto exato
da furação do leme e em seguida com
muito cuidado faça o furo como na
imagem que segue.
Encaixe o conjunto de leme.
Cole de
serrada.
Para instalar a pá do leme teremos que
cortar a parte final da quilha para que o
eixo do leme possa ser encaixado.
27
volta
a
parte
de
madeira
Encaixe e cole o ilhós para dar
acabamento e servir como guia de
suporte para a ponta do eixo do leme
evitando
que
o
mesmo
fique
diretamente em contato com a madeira.
Conecte a haste de comando e encaixe
e o braço de comando e centralize o
leme para poder apertar o parafuso
halem.
Detalhe em close do sistema de
comando e propulsão do rebocador Mite.
O eixo do leme deve se estender dentro
do barco por aproximadamente 1 cm
para que tenha condições de receber o
braço de comando do leme.
A montagem do comando do leme
começa acoplando o servo na mesa e
ligando-o ao receptor no canal do leme.
28
Ligue a bateria ao receptor e acione o
rádio transmissor posicionando o stick
de comando ao centro e o trimer
também ao centro.
Conecte o braço de comando do leme ao
eixo do leme mantendo o leme
perfeitamente centralizado e em seguida
aperte o parafuso halem.
Com o rotor do servo centralizado
conecte a ele a cruzeta como na
imagem abaixo.
Posicione haste de comando do leme
sobre o primeiro furo da cruzeta e
marque o ponto exato de dobra com um
lápis grafite.
Para marcar na hhaste de comando do
leme o ponto onde será feita a dobra de
encaixe na cruzeta siga os passos.
29
Remova todo o comando do leme e com
um alicate faça a primeira dobra
Encaixe pronto para ser conectado na
cruzeta.
30
Montando o sistema de
inversão de motor
Abaixo mostramos todo o esquema
elétrico/eletrônico que comanda todas
as 6 funções de movimento no
rebocador Mite. Motor avante, a ré e
parado, leme a direita, esquerda e ao
centro.
Parafuse com firmeza sem apertar
demais para não limitar ou danificar o
funcionamento da chave
Conecte o servo ao receptor no canal do
motor e ligue o sistema centralizando o
stick do transmissor juntamente com o
trimer ao centro.
Com o rotor do servo centralizado,
conecte a cruzeta e acione totalmente
para cima o stick do motor de modo
que o
servo se posicione como na
imagem abaixo.
Sobre um bloquinho de madeira com as
medidas 15 x 10 x 12 mm posicione
centralizado a chave micro switches e
faça 2 furos para que possa ser
parafusado ao bloquinho.
31
Mantenha o stick nesta posição. Passe
cola cianoacrilato no bloquinho de
madeira montado com a chave e cole-a
sobre a mesa na posição acionada, ou
seja, de modo que fique com o braço
acionador da chave em posição de
acionamento.
Repita a operação acionando totalmente
o stick do transmissor para baixo
fazendo com que o servo se posicione
como na imagem abaixo.
Com as duas chaves micro switches
posicionadas vamos soldar os fios que
formam o sistema elétrico da inversão
de rotação do motor.
Repita a operação colando o outro
bloquinho com a chave acionando-o na
colagem
Desparafuse
servos.
32
e
remova
a
mesa
de
Faça furos na mesa na mesma direção
dos pinos da chave micro switches por
onde passarão os fios.
Os 2 primeiros fios soldados são do
motor vermelho + e preto -. Utilizamos
ferro de solda a estanho de 100 watts e
arame
de
estanho
para
solda.
Recomendamos da marca Best uma das
melhores do mercado e solda muito bem
e com facilidade até para ferros de
menor potencia em watts.
Os 2 fios soldados por baixo da mesa
são para bateria -+. A inversão de
polaridade na bateria não causa
problema algum, apenas a inversão da
rotação do motor. Mas sempre tome
cuidado para conectar o fio vermelho+
no pólo vermelho+ da bateria assim
como o preto -.
A sequência é melhor representada em
fotos do que em texto, basta seguir o
esquema elétrico que não dá erro.
33
Concluída a instalação de todos os
comandos elétricos fixos do rebocador
Mite. Como mostrado nas imagens
acima e abaixo.
O Pack de pilhas do receptor do r/c bem
como o seu interruptor veremos no
próxima parte do manual.
Visite a loja
nauticurso.com
Sempre uma novidade para você
Na próxima página conheça
alguns materiais apostilas e
cursos que dispomos em CDs e
DVDs.
34
1-DVD Nautimodelismo + Aero Brinde.
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