Valais

Transcripción

Valais

valais
el valle encantado
En un país famoso por sus paisajes alpinos, Valais destaca como algo
diferente, espectacular y recogido. Los ríos son blancos; los glaciares,
enormes, y las montañas de forma piramidal sirven de modelo para los
envoltorios de ricas chocolatinas. La región alberga 51 picos de más de
4.000 metros, entre ellos el Matterhorn y el Pico Dufour, el más alto de
Suiza (4.634 m). Carácter, paisaje y actividades se unen para crear magia
en tres de las perlas del cantón de Valais: Zermatt, Leukerbad y Fiesch.
52
ESPECIAL SUIZA / VIAJAR
VIAJAR / ESPECIAL SUIZA
53
VALAIS
Desayuno en la piscina
de aguas termales de
Leukerbad, el mejor de
los balnearios alpinos.
En la página anterior,
panorámica de Leukerbad
desde el paso de
montaña de Gemmi.
C
uando apenas acaba de comenzar su recorrido,
más de 800 kilómetros hacia el Mar Mediterráneo, el Ródano es un torrente de aguas lechosas
que recorre el largo valle que da nombre a este
cantón. Como en una matriusca, a ambos lados
se abren valles más pequeños. Unos conducen
a pasos de montaña, como el Gran San Bernardo o el Gemmi; otros
a montañas míticas como el Matterhorn. Y aún otros permiten asomarse a la inmensidad de glaciares como el Aletsch. Pese a su inequívoco carácter suizo, Valais fue un fichaje tardío de la Confederación.
Durante siglos vivió bajo la autoridad del poderoso obispo de Sion,
alternando los ciclos de cerrazón y apertura típicos de los cantones
rurales. Cerrazón producida por el invierno y por la geografía de
un valle flanqueado al norte por los Alpes Berneses y al sur por los
Alpes Peninos y que sólo se abre en la desembocadura del Ródano
en el Lago Lemán. Apertura voluntaria en el buen tiempo gracias a
los pasos que comunican Italia con Suiza y el Valais con el cantón de
54
Berna, u obligada por invasiones y luchas de poder. Valais es uno de
los cantones bilingües de Suiza. En la parte alta del valle, al Este, se
habla alemán o más bien un particular dialecto derivado de su versión medieval, el walser. Una frontera lingüística bien definida por la
localidad bilingüe de Sierre/Siders hace mayoritario el francés en la
parte Este. Pese a ello, hay una personalidad común en todo el cantón
tan fuerte, que el Valais parece casi una república independiente.
Un carácter que se aprecia en las cúpulas bulbosas que coronan iglesias y castillos, en los topónimos cortos y secos de algunas de sus localidades (Visp, Brig, Leuk…) y en un ambiente general sobrio, pero
orgulloso. No hay grandes ciudades en el cantón y muchos pueblos
conservan la arquitectura tradicional, con peculiares granjas donde
los chalets están separados de los hórreos donde se guarda la comida,
muy similares a los del noroeste español. Una tradición con sentido:
si se quemaba la casa, aún quedaba sustento, y si, por el contrario,
ardía el hórreo, al menos había donde dormir. Y es que, hasta la llegada del turismo, la gente del Valais no lo tuvo nada fácil.
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VALAIS
El glaciar Aletsch,
23 kilómetros de
hielo y morrenas, el
más grande de los
Alpes y de Eurasia
occidental, se desplaza
a una velocidad de 180
metros al año.
ESQUÍ Y SNOWBOARD EN VERANO
Para los escépticos sobre el cambio climático
el esquí veraniego ofrece una prueba
irrefutable. Si hasta hace unas décadas
decenas de estaciones en los Alpes permitían
deslizarse por algunas de sus pistas en pleno
agosto, ahora se cuentan con los dedos de
una mano. Afortunadamente, dos de ellas se
encuentran en el Valais. En Zermatt, el glaciar
Theodul ofrece esquí y snowboard de verano
en 21 kilómetros de pistas situadas entre los
2.900 y los 3.900 metros. Por si esto fuera
poco, cuenta con el snowpark más grande
de Europa, el Gravity Park, con todo tipo de
saltos y halfpipes que hacen las delicias de
los snowborders veraniegos. El forfait incluye
vistas espectaculares de los Alpes.
La segunda, Mittelallalin, forma parte de los
dominios de otra estación mítica del Valais,
Sas Fee. Un funicular subterráneo, el más alto
del mundo, conduce hasta los 3.500 metros
sobre el glaciar de Fee, donde 20 kilómetros de
pistas permiten disfrutar del esquí bajo el sol.
Los tiempos han cambiado y el Valais es ahora uno de los destinos
turísticos más populares de Suiza, gracias a sus excelentes resorts de
esquí y, sobre todo, a un increíble entorno natural. El carácter de los
valesanos ha evolucionado en este nuevo ciclo de apertura, pero aún
mantiene las peculiaridades de los montañeses, plasmada en una desconfianza inicial que disminuye de manera inversamente proporcional a lo remoto del lugar en el que se produce el encuentro. Puede
resultar chocante, pero con el tiempo es un carácter que conquista.
El pequeño pueblo de Fiesch es un buen ejem-
plo del carácter tradicional de la zona alta del valle. Atravesado por
el Weisswasser (“aguas blancas”), uno de los muchos torrentes de color
blanco y origen glaciar que hay en el Valais, Fiesch es un lugar tranquilo y bonito en la planta del valle. Pero lo que le hace especial es
su barrio alto en la ladera norte, el Fiescheralp. Un teleférico permite
llegar desde el pueblo a esta zona con restaurantes y hoteles que es el
centro neurálgico de una estación de esquí con 104 kilómetros de pis56
El esquí de verano no es para perezosos.
A partir del mediodía las temperaturas
suben y convierten la nieve en un puré poco
disfrutable. Aun así, si se madruga un poco
se puede disfrutar de una nieve de calidad
durante varias horas, con el añadido de
disponer del resto del largo día para otras
actividades y visitas.
Más Información:
Zermatt: w www.matterhornparadise.ch
Sas Fee: w www.saas-fee.ch
tas. En verano es un excelente punto de partida para excursiones en
las que siempre tendremos a la vista los espectaculares cuatromiles de
los Alpes Peninos que se alzan sobre la ladera sur del valle. Desde allí
será necesario un nuevo viaje en teleférico para seguir subiendo y descubrir por qué Fiesch es Patrimonio de la Humanidad. A casi 3.000
metros de altura la vista es irreal. Un enorme río de hielo rodeado de
picos de 4.000 metros serpentea bajo nuestros pies. Viene del macizo
del Jungfrau, en el cantón de Berna, y se desplaza, a una velocidad
de 180 metros al año, hacia el valle del Ródano, para alimentarlo. Es
ni más ni menos que el glaciar de Aletsch, 23 kilómetros de hielo y
morrenas, el más grande de los Alpes y de Eurasia occidental.
La experiencia es aún más espectacular si se ha estado antes en la
estación del Jungfraujoch, desde la que se divisa el nacimiento del
glaciar, fruto de la unión de varias corrientes de hielo en Concordia.
El largo viaje en tren o en coche hasta su tramo final que se divisa
desde el Valais da una medida de la inmensidad de la mole de rocas
que se interpone y de la perversión del concepto de cerca y lejos que
57
VALAIS
Los senderos de Valais
descubren refugios
y restaurantes de
montaña donde el único
acceso es andando o
en bici. A la izquierda,
lago de montaña en
Sunnegga.
valais es uno de los destinos turísticos más populares de suiza
gracias a sus resorts de esquí y a un increíble entorno natural
impone el relieve alpino. Pero no todo es contemplar, existe un sendero Patrimonio de la Humanidad que culmina con la recompensa
de coronar un pico de 2.869 metros, el Eggishorn. El ascenso lleva
poco más de diez minutos desde la estación del funicular y, aunque
no es muy exigente, conviene llevar un calzado adecuado para pisar
con seguridad sobre las rocas sueltas sin temer caer al glaciar o al valle
que se extienden a ambos lados de la ruta de ascenso. Fiesch es también la cuna del ala delta en Suiza. Su paisaje montañoso redirige el
viento hacia arriba, creando corrientes que mantienen durante horas
en el aire a los hombres-pájaro en un escenario incomparable.
Más abajo en el Valais, pero aún en la vertiente norte,
encontramos sobre una colina el bonito pueblo de Leuk. De allí parte
un profundo valle al que sólo se puede acceder por una sinuosa carretera. En su cabecera está Leukerbad, algo así como “los baños de Leuk”.
Y es que aquí, entre paredes de piedra de más de un kilómetro, las
aguas procedentes del deshielo de las nieves y glaciares comienzan
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un camino de cuarenta años que les lleva desde las alturas (más de
2.500 metros) hasta los 500 metros de profundidad. Allí adquieren
los minerales y la temperatura necesarios para volver a surgir a través de 65 fuentes que convierten a Leukerbad en el mejor de los balnearios alpinos. Desde el siglo XVI los más poderosos, que en el caso
de Valais solían llevar mitra, vienen remojándose en unas aguas saludables y placenteras que en su origen termal alcanzan los 51 grados
centígrados, pero que son enfriadas hasta los 34 ó 36 grados para
su disfrute. Como bien sugiere la arquitectura predominante, fue en
los años 60 cuando algunos seguros médicos comenzaron a cubrir la
hidroterapia y el Comité Olímpico suizo creó aquí un centro de alto
rendimiento, lo que supuso el despegue definitivo de este pueblo, que
aún conserva un interesante centro histórico de chalets de madera,
alrededor del cual se sitúan numerosos hoteles y balnearios.
El Lindner-Alpentherme es el más moderno y lujoso. Una enorme
piscina permite pasar sin dejar el agua desde la parte cubierta hasta
un mirador acuático al aire libre donde contemplar el paisaje mienVIAJAR / ESPECIAL SUIZA
59
VALAIS
Raviolis de requesón
con hierbas de
la montaña del
restaurante Findlerhof.
A la izquierda, almuerzo
en el Horly- Hitta, con
vistas panorámicas al
glaciar Aletsch.
LA MEJOR GASTRONOMÍA DE ALTURA
Los restaurantes de montaña son el
complemento perfecto para los kilómetros
de senderos y caminos recorridos en este
cantón privilegiado. La mejor gastronomía del
Valais es, literalmente, de altura. La llamada
Milla Culinaria del glaciar, en Fiescheralp,
es el lugar para conocer las especialidades
del Valais en un marco incomparable. Es el
caso del hotel Alpina, que ofrece cócteles en
su tipi-bar y comida tradicional en su idílico
cottage a 2.870 metros sobre el nivel del
mar. Al pie del glaciar, en el Hornli Hutte, un
jienense, Juan Francisco, ameniza las vistas
con entremeses de la zona.
Zermatt cuenta con algunos de los mejores
restaurantes de montaña, en los que las
propuestas gastronómicas se acompañan de
curiosos vinos. En el famoso Chez Vrony, Max y
Vrony (nieta de la Vrony fundadora, la primera
mujer en escalar el Matterhorn) acogen a fieles
clientes que se acercan a probar sus carnes
curadas y salchichas caseras o el queso que
tras se disfruta de todo tipo de chorros a una temperatura que permanece ideal sea cual sea la del ambiente. En su última planta, bajo
una cubierta de madera con vistas, se disfruta del rejuvenecedor baño
romano-irlandés. Es el reino de Orlando, el masajista italiano que va
guiando al visitante por las distintas salas y piscinas. Orlando, al que
uno le pondría el apodo de Furioso mientras dura el tratamiento, consigue vencer cualquier contractura, por muy “cativa” que ésta sea y
termina siendo recordado como Orlando Enamorado. Más popular,
accesible y familiar es el Burgerbad, las termas públicas, donde es
incluso posible tomarse un tentempié sin salir de la piscina.
Que Leukerbad y el agua son inseparables lo con-
firma el recientemente inaugurado paseo del cañón termal. Mediante
pasarelas colgadas en el acantilado es posible caminar de manera confortable y segura, pero espectacular, por la garganta del Dala. Otra
experiencia para recordar es la subida en el teleférico del Gemmi, el
único paso que permite superar las paredes verticales de más de mil
60
producen con la leche de las vacas que pastan
junto al chalet. Su estilosa cocina combina con
el vino Heida, uno de los cultivados a mayor
altura. En el Findlerhof maridan sus raviolis
de requesón y hierbas de montaña con el
vino La Part des Anges, elaborado a partir de
la Cornelin, una uva alpina que se cultiva a
ambos lados de la frontera. Y en el Enzian, el
ubicuo rösti combina a la perfección con un
Madame Cuvée. Una sola advertencia, a estas
alturas el vino se sube...
metros que rodean Leukerbad. Una vez arriba, una plataforma no
apta para quienes sufran vértigo permite asomarse a una espléndida
vista de toda la cordillera sur de los Alpes. A la espalda se extiende el
altiplano irreal del Gemmi. Este paso a más de 2.300 metros conecta
el Valais con los lagos de Interlaken rodeando el lago glaciar de Daubensee. Es una ruta fácil, aunque desde el restaurante de la cima, a la
vera del camino, adentrarse en ella produce respeto, más cuando en
el tablón de anuncios se buscan pistas de algún intrépido al que no se
le ha vuelto a ver. Los más osados pueden optar por subir al Gemmi
a través de la vía ferrata del Daubenhorn, la más larga de Suiza.
Viajar a Zermatt es un placer en sí mismo. El tren se adentra
por un desfiladero creado por un río, cómo no, de aguas blancas.
Tras cada curva, previamente anunciada por el silbido del tren, se
esconde a veces un pueblecito idílico y otras una cascada. En las
estaciones huele a leña y a pan recién hecho, y durante todo el viaje
se intuye una presencia que no llega a materializarse hasta que, ya
cerca del final, el valle se ensancha y aparece la mole del Matterhorn.
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VALAIS
Valais
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1
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Matterhorn Sunnega
4.478 m.
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Carreteras
Autovías
BERNA
Jungfrau 4.158 m.
Oeschinensee Aletschhorn 4.193 m. Eggishorn 2.869 m.
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Weisswasser
Gemmi
lpes Fiescheralp 2.212 m. Fiesch
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Daubenhorn 2.492 m.
19
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Châtel-Saint-Denis
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9
Villeneuve
1
1
TICINO
guía práctica
Stausee
Mattmark
Super St-Bernard
2.800 m.
cartografía: Sergio arango
Dónde dormir
Hotel Astoria (Untere Maressenstrasse, 26, Leukerbad. t +41(0) 274
701 415. w www.astoria-leukerbad.ch). Un alojamiento acogedor
regentado por los Pereira-Loretan
en el que destacan las amplias
habitaciones para el turismo en
familia. Desde 140 CHF la doble
con balcón en verano.
Romantikhotel Julen (Riedstrasse, 2, Zermatt. t +41(0) 279 667
600, w www.julen.com). Desde
1937 este hotel muestra el buen
hacer de la hostelería suiza. La
tercera generación sigue al frente del negocio familiar. Coquetas
habitaciones en madera y acceso a
una impresionante piscina interior
a partir de 200 CHF.
Hotel Christania (Fiesch. t +41(0)
279 701 010. w www.christania.
ch). Tanto el acogedor hotel alpino como su staff son típicamente
valesanos. Habitaciones con espectaculares vistas desde 170 CHF
con desayuno buffet incluido y desde 230 CHF con media pensión.
El mítico monte
Matterhorn, la
impresionante
pirámide de piedra de
4.478 metros de altura
que se ha cobrado
la vida de cientos
de alpinistas.
Zermatt está ligado de manera inseparable a esta temible y bella
pirámide de piedra de 4.478 metros que domina cada una de sus
calles como el castillo de un señor feudal.
Como si quisiera compensar lo sobrecogedor
del paisaje, Zermatt se presenta como un pueblecito de cuento: pulcros chalets de madera, multitud de tiendas y ningún coche en un
lugar en el que los únicos vehículos son las bicicletas y las camionetas eléctricas que transportan viajeros y mercancías. Un buen lugar
para entender la relación del pueblo con su montaña más icónica es
el museo Zermatlantis, enterrado bajo su plaza más céntrica a modo
de Zermatt perdido. La edad de oro del alpinismo culminó en la
cima del Matterhorn cuando el británico Edward Whymper consiguió coronar la última gran cima en 1865, acompañado por tres
guías y tres compatriotas a los que había conocido en el hotel. Mientras, 400 metros más abajo, una expedición que subía desde el lado
italiano (Monte Cervino) abandonaba al ver a sus rivales encarama62
Dónde comer
dos en la punta de la pirámide. En la bajada, sin embargo, cuatro de
los integrantes de la expedición murieron al caer por un precipicio.
Sólo Whymper y dos guías suizos regresaron a Zermatt gracias a que
la cuerda que les sujetaba a los demás se rompió. Desde entonces,
más de 500 montañeros han perdido la vida en alguna de las cuatro caras del Matterhorn por la caída de rocas o las tormentas, pero
también por la masiva afluencia de escaladores en ocasiones inexpertos. Muy cerca del museo, una placa homenajea a los guías de montaña de Zermatt. Los más veteranos siguen reuniéndose allí; desde
hace más de un siglo esperan a los clientes mientras aún discuten si
la cuerda de Whymper se rompió o fue cortada.
La visita al Zermatlantis deja con ganas de subir a las alturas. Siendo
Zermatt un resort de esquí de primer nivel, las opciones de teleféricos,
funiculares y telecabinas son amplísimas. Pero si no podemos quitarnos de la cabeza la imagen de la montaña piramidal, la mejor opción
es coger el funicular subterráneo de Sunnega, que asciende a más de
2.000 metros. Desde la cima la vista es impresionante, más aún si uno
se acerca al pequeño lago de Leisee, donde la tentación de captar el
reflejo de la montaña en el agua resulta irresistible. Desde aquí parten
multitud de rutas para andar o pedalear, muchas de ellas asequibles
para todas las edades y niveles. En conjunto con los pueblos vecinos
de Täsch y Randa, Zermatt cuenta con 400 kilómetros de senderos
señalizados y 100 de rutas para bicicleta de montaña.
El placer de caminar entre prados y bosques, de encontrarse con
granjas, restaurantes y las omnipresentes schwarnasenschaf, las ovejas
de nariz negra oriundas del Valais, es razón más que suficiente para
acercarse a Zermatt en verano. Para emociones fuertes se puede
alquilar en Sunnega una kickbike, un patinete con neumáticos todoterreno, y lanzarse pendiente abajo hasta Zermatt. De subir al Matterhorn es mejor olvidarse, a menos que sea un experto alpinista y/o
se cuente con la ayuda de uno de los excelentes guías de montaña de
Zermatt. Si no es así, se puede tener un contacto más íntimo con la
mítica montaña recorriendo el sendero que conduce al Hornli Hutte,
V
el refugio de donde parten la mayoría de las expediciones.
En lo alto del paso de Gemmi se
encuentra el hotel-restaurante de
montaña Wildstrubel (w www.gemmi.ch), con fantásticas vistas de
180 grados, una oportuna terrazasolarium e innumerables formas
de preparar el rösti. El Hotel Astoria, en Leukerbad, cuenta con
un restaurante para degustar las
especialidades suizas frente a la
chimenea. Menú con fondue incluida desde 39 CHF. En el Speiserestaurant del Hotel Christania,
en Fiesch, se puede disfrutar de
las clásicas fondues y raclettes
y, bajo pedido, de sus variantes
Bourgignonne y Chinoise.
En Zermatt los restaurantes adoptan la elegancia clásica de sus
clientes, como el restaurante del
hotel Julen, en el que la delicada
composición de los platos combina
perfectamente con el sofisticado
ambiente y la exquisita selección
de vinos. Pero también se mimetizan con las curiosidades de sus
habitantes, como en el Schäferstübli del mismo hotel, en el que el
dueño, Paul Julen, vuelca toda su
pasión por sus ovejas en un curioso espacio atiborrado de objetos
relacionados con este animal.
Qué hacer
Kickbike en Sunnegga Paradise
(w www.zermatt.ch). Una de las
actividades preferidas para disfrutar de Zermatt en verano es el
alquiler de una kickbike, curiosa
combinación entre bicicleta y scooter, perfecta para recorrer los senderos que, entre montaña y montaña, nos dirigen de vista en vista y de
restaurante en restaurante.
Zermatlantis (Kirchplatz, 11. Zermatt. t +41(0) 279 674 100. w www.
matterhornmuseum.ch). El museo del Matterhorn ofrece un tour
por la historia de Zermatt y su relación con la escalada, desde la
cuerda que se usó para la primera
ascensión al mítico monte hasta
cómo se vivía en la aldea en el sigo
XIX, antes de que llegaran los primeros turistas ingleses. Se puede
visitar también la exposición sobre
el futurista refugio de Monte Rosa
inaugurado en 2009, un edificio
sostenible a 2.883 metros de altitud. Entrada: 10 CHF.
Hacer senderismo adquiere un
nuevo significado por la ruta Patrimonio de la Humanidad que une
Bettmerhorn con Eggishorn y en
la que no vale tenerle miedo a las
alturas. Otra forma maravillosa de
conocer el glaciar de Alestch es
hacer parapente o ala delta con
las escuelas de Fiesch. La experiencia se recordará toda la vida
(w www.fiesch.ch).
MÁS INFORMACIÓN
Valais: w www.valais.ch
Leukerbad: w www.leukerbad.ch
Zermatt: w www.zermatt.ch
63
vaud
La región del lago Lemán
En pocos sitios como en el cantón de Vaud es posible desayunar frente a un
verde prado, almorzar sobre un glaciar, catar vinos al atardecer junto al
mayor lago de los Alpes y terminar la noche, hasta el amanecer, bailando
en una de las discotecas de moda de una ciudad cosmopolita. A orillas del
lago Lemán hallaron su refugio dorado las grandes fortunas del mundo y
personalidades de la literatura, la ciencia y la Fórmula 1. Todo es posible
en esta región que rodea el gran lago, donde en la variedad está el gusto.
64
65
VAUD
S
i alguien solo dispusiera de un día para visitar Suiza
y quisiera conocer sus principales facetas, haría bien
en acercarse a la región que rodea el lago Lemán. En
un radio de pocos kilómetros alrededor del aeropuerto
internacional de Ginebra se puede disfrutar de prácticamente todo lo que promete y anuncia este país. El cantón de Vaud es una especie de concentrado de los paisajes suizos:
tiene la complejidad geológica de las Montañas del Jura al norte, la
campiña de la llanura central y los Alpes del cantón de Vaud (Alpes
Vaudoises). Pero la joya de la corona es el lago Lemán, donde se
alternan villas y viñas en una suerte de paraíso para los amantes
de la buena vida. Lausana, capital del cantón de Vaud, es un refrescante soplo de urbanidad después de días de triscar por el campo.
Para ser una ciudad de poco más de 130.000 habitantes, Lausana
es un centro vibrante, multicultural y multifacético, lo que explica
su condición de referente para la población de los cantones francófonos, o como ellos mismos dicen, la Suisse romande. Inclinada en
66
una pendiente constante que desemboca en el lago Lemán, Lausana
tiene un fuerte carácter internacional y, aunque no puede rivalizar
en instituciones globales con su vecina de lago, Ginebra, es ni más
ni menos que la sede del Comité Olímpico Internacional. Parte de
esa internacionalidad reside en los numerosos colegios e internados
de élite, pero también en la inmigración (con una importante presencia española) y en los estudiantes e investigadores que acuden
a centros universitarios de prestigio como la École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (Escuela Politécnica Federal de Lausana).
El corazón de Lausana está en la Place de la Riponne. Quien se
haya aficionado a estas alturas a la gastronomía suiza, es decir,
cualquiera, debería procurar pasar por aquí en las mañanas de
los miércoles y los sábados, cuando se celebra un mercado con
los mejores productos del campo circundante, que son muchos.
Desde la plaza parten las callejuelas medievales que constituyen
una de las facetas más pintorescas de la ciudad. Las escaleras con
techumbre de madera, muy frecuentes en toda Suiza, tienen aquí
Las orillas del lago
Lemán en Lausana
son espacios para el
disfrute y el relax,
con las montañas de
Francia como fondo. En
esta imagen, el barrio
de Flon, en Lausana.
67
VAUD
El Pont Bessières, el
puente con dos niveles
de Lausana, para
tranvías y coches, que
conecta la zona antigua
con la parte más
burguesa. De fondo, la
catedral de Lausana.
EL VINO EN LA TIERRA DE LOS TRES SOLES
Se dice que las terrazas de Lavaux disfrutan
de tres soles: los rayos del sol, la luz reflejada
por las aguas del lago Lemán y el calor guardado por los muretes de piedra que permiten cultivar la vid en las empinadas laderas.
Fruto de una combinación entre la naturaleza y
el trabajo del hombre durante casi un milenio,
la situación de estos viñedos, entre Lausana
y Montreux, es mágica. Se entiende por qué
han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. ¿Y el vino? Aquí la estrella son los blancos
elaborados a partir de la variedad Chasselas,
la uva nacional suiza que se vendimia a mano
dado lo escarpado de los bancales. El resultado
son unos vinos sutiles, secos, frescos, con una
suavidad que puede resultar engañosa después de unas copas. Resulta ideal como aperitivo y es un compañero fiel de la “fondue”.
Lavaux es motivo de orgullo para los habitantes del lago que contribuyeron a proteger la
zona en los momentos de desarrollo turístico. Este cariño a las terrazas, diseñadas en la
mucho sentido dadas las pronunciadas pendientes que conducen
al barrio de La Vieille Ville, dominado por su formidable catedral
medieval. Aunque fue despojada de gran parte de la decoración
al hacerse protestante junto a la mayoría de las iglesias del cantón,
las restauraciones han revelado parte de la policromía oculta en
interiores y pórticos. Las calles que la rodean, antaño alojamiento
de eclesiásticos, albergan ahora varios locales de corte alternativo
que animan el cotarro de la parte alta de la ciudad.
El bonito puente de dos niveles
de Bessières comunica la parte antigua con la Lausana más burguesa.
Aquí se encuentran las tiendas más exclusivas, el teatro de la ópera
y las sedes de los grandes bancos. Un escalón más abajo, junto al
Grand Pont, se encuentra la última propuesta de una ciudad que
hasta hace poco no fue muy propicia a los cambios. En lo que antes
fuera una zona de almacenes poco recomendable sobre el cauce del
enterrado río Flon se ha levantado el distrito de ocio más popular, y
68
Edad Media por monjes cistercienses y benedictinos, sigue aportando sangre joven a la
elaboración. Es el caso de Cyril Séverin (en
la foto), heredero de una cadena de farmacias que lo dejó todo para dedicarse a las viñas
del Domaine du Daley, donde aporta un toque
de originalidad a los tradicionales vinos de la
zona. Estas y otras bodegas abren sus puertas
para visitas y degustaciones. Conviene reservar con antelación o informarse en las oficinas
de turismo. w www.vignerons-lavaux.ch
trendy, de Lausana, que alberga restaurantes de vanguardia y, entre
otros locales, la mítica discoteca MAD, con sus porteros implacables y largas colas junto a la cuerda de terciopelo.
Afortunadamente para las piernas del viajero, la accidentada Lausana cuenta con un excelente servicio de metro, silencioso además
(va sobre neumáticos). Aun bajo tierra se nota la pronunciada pendiente por la que desciende el tren camino del lago. La última estación es Ouchy, el antiguo puerto de la ciudad, convertido ahora en
su zona más deliciosa. Parques, grandes hoteles y puertos deportivos se alternan a orillas del lago Lemán. Con unas vistas que en los
días claros abarcan hasta las montañas de la orilla francesa, no es de
extrañar que los lausanenses acudan en masa los fines de semana a
pasear, montar en bici o patinar por el paseo marítimo de Ouchy.
La visita al museo Olímpico, un clásico de la ciudad, tendrá que
esperar hasta 2013, cuando reabrirá sus puertas tras una completa
metamorfosis (hay un museo provisional en un barco amarrado
frente al museo, w www.lausanne-tourisme.ch). Una alternativa, en
69
VAUD
Una de las rutas de
senderismo más populares
de Villars es la que llega
al lago Chavonnes (en la
imagen). A la izquierda,
las típicas “trenzas de
mantequilla” en una
panadería de Morges.
Vaud tiene todos los paisajes: las Montañas del Jura, la campiña
de la llanura central, los Alpes Vaudoises y el lago Lemán
cuanto a museo único, es la colección de Arte Bruto en el Château
de Beaulieu. En este museo los prejuicios desaparecen al contemplar la obra generalmente luminosa y, sobre todo, muy humana
de artistas que no pretendían serlo y que su fundador, Jean Dubuffet, harto del esnobismo predominante, recopiló en psiquiátricos,
prisiones y otros lugares propicios para el arte outsider.
Una vez aplacadas las ansias urbanitas en Lau-
sana, es el momento de lanzarse a explorar los confines del lago
Lemán. Para ello hay varias opciones, pero viajar en uno de los
vapores de la Compagnie Générale de Navigation du Lac Lemán
(Compañía General de Navegación del Lago Lemán) es prácticamente una obligación puesto que las orillas del Lemán lucen aún
más cuando se ven desde el agua. Más rápido y práctico resulta
el tren, que bordea todo el lago y nos pone en unos minutos en
cualquiera de sus localidades. Siguiendo la orilla hacia el oeste se
encuentra el encantador pueblo costero de Morges, conocido por
70
su castillo ribereño y por la explosión de flores que se inicia cada
primavera con los tulipanes, a los que siguen otras variedades que
florecen durante todo el verano. Aunque la de Morges es la denominación de origen vinícola más grande del cantón de Vaud, hay
que volver hacia el este, y pasar por Lausana, para conocer las viñas
más ilustres del lago Lemán en las terrazas de Lavaux, declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
El extremo noreste del lago forma su particular Riviera. Montreux y Vevey destilan glamour por todos sus poros en forma de
casinos, chocolate con leche y castillos propios de cuento de hadas.
Un peculiar microclima, que no excluye las lluvias, pero que consigue mantener temperaturas moderadas durante casi todo el año,
viene atrayendo a artistas y a la alta sociedad a estas orillas desde
tiempos de Mary Shelley y Lord Byron, dos ilustres escritores que
encontraron la inspiración en las orillas de este lago. De hecho, fue
aquí donde Shelley escribió su obra más famosa, Frankenstein.
Pese a ser el origen y la sede del gigante suizo Nestlé, Vevey manVIAJAR / ESPECIAL SUIZA
71
VAUD
Cerca de Les Diablerets
está la estación Glacier
3000, que mantiene los
remontes abiertos todo
el año y por su altura
es una de las primeras
en inaugurar la
temporada de esquí.
GLAMOUR INTERNACIONAL A ORILLAS DEL LAGO
El paisaje, la tranquilidad, la libertad y, por
qué no decirlo, el régimen fiscal de Suiza han
atraído a gran parte de los grandes nombres
de los últimos dos siglos, pero es en el cantón de Vaud, y más concretamente a orillas del
lago Lemán, donde la densidad de famosos por
metro cuadrado alcanza niveles próximos al
hacinamiento. Algunos comenzaron sus carreras en uno de los muchos internados internacionales que bordean el lago. El prestigioso
Institut Le Rosey, situado en el pueblo ribereño
de Rolle, aunque en invierno traslada sus clases al lujoso resort de esquí de Gstaad, lleva
más de un siglo educando a los hijos de grandes fortunas y casas reales. En su asociación
de padres han figurado miembros tan variopintos como John Lennon, Aristóteles Onassis,
Leopoldo de Bélgica o Elisabeth Taylor.
Otros han venido a terminar o a escapar de
sus carreras. Charles Chaplin vivió sus últimos
años en Vevey, donde se le recuerda con una
estatua. A Montreux han venido a buscar ins-
tiene el aire aristocrático y tranquilo que la ha hecho famosa desde
el XIX. Montreux tiene un ambiente parecido, pero con el toque
picante que le da su larga relación privilegiada con lo mejor del jazz
y el rock del siglo XX. Tanto en monumentos y escenarios míticos
como en una escena musical impresionante que alcanza su apogeo
en el Festival de Jazz veraniego, Montreux vive por y para la música
(ver página 15). Desde Montreux se puede dar un agradable paseo
de tres kilómetros junto a la orilla para llegar al castillo de Chillon.
Esta especie de equivalente suizo al monte Saint Michel, atrae similares masas en busca de su estampa de postal, que lo convierte en
el monumento más visitado del país. Su belleza es innegable, aunque, como todos los castillos, tiene su historia siniestra, en este caso
relatada por Lord Byron en El prisionero de Chillon.
Además del buen tiempo, hay otra razón de peso para que la parte
oriental del lago Lemán se haya convertido en un clásico de la aristocracia y la intelligentsia mundial. Son los Alpes Vaudoises, que llegan aquí casi al borde de las aguas y que permiten combinar en el
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piración desde Stravinski a Freddie Mercury,
pasando por los Deep Purple, que dedicaron
al lago su “Smoke on the water”. La zona de
Villars es un imán para los pilotos de Fórmula
1. El malogrado Jim Clark inició una tradición
a la que se unieron Jackie Stewart (cuya casa
compró Phil Collins), David Coulthard, Alain
Prost, Michael Schumacher y Fernando Alonso
durante unos años. Algo curioso teniendo en
cuenta que en Suiza las carreras automovilísticas se prohibieron en los 70, ¿o será por eso?
mismo día el esquí acuático con el alpino. Desde Bex, cuyas espectaculares minas de sal están abiertas al público, parte la peculiar línea
BVB (Bex, Villars, Bretaye), una mezcla de tranvía, tren y funicular
con mucho encanto que conecta la línea principal de ferrocarril con
Villars-sur-Ollon, la capital de los Alpes Vaudoises, situada a una
altura de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Para llegar utiliza las
mismas carreteras donde en los años 50 y 60 se celebraba una de las
carreras con más glamour y afición de la época dorada del automovilismo: el ascenso cronometrado desde Ollon a Villars, una prueba
que ahora se rememora de cuando en cuando con coches clásicos.
Villars es la estación de esquí más grande
del cantón de Vaud y, debido a su proximidad al lago Lemán, una
de las más frecuentadas por ricos y famosos que, además, tienen a
muchos de sus hijos estudiando en los numerosos colegios internacionales de la zona. En verano, sin embargo, adquiere un aspecto amable, tranquilo y auténtico. Estos no son los Alpes más altos o especVIAJAR / ESPECIAL SUIZA
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VAUD
Vaud
guía práctica
N
9
A
CI
AN A
F R S UI Z
Orbe
9
Lac de Joux
5
BERNA
Echallens
Lucens
1
0
5
Ursy
1
FRIBURGO
12
VAUD
Lausanne
Morges
Arzier
Rolle
Gland
Nyon UI Z A C I A
S
FR
AN
1
Saint-Prex
Lac Léman
Lutry Lavaux
Epesses
Saint-Saphorin
Thonon-les-Bains
Versoix
GINEBRA
Vernier Ginebra
Veyner
1
1
10 km
Bulle
Gruyère
Carreteras
Autovías
Lac de la Gruyére
Lac de
Montsalvens
Le Moleson
2.002 m.
Chardonne
11
Vevey
Château-d’Oex
Montreux Lac de
l’Hongrin
Veytaux
Villeneuve 11 VAUD
9
Col de Betraye Lac de Chavonnes
1.800 m.
Villars-sur-Ollon
Glacier 3000
3.000 m.
Ollon
es
ois
Bex Vaud
VALAIS
s
e
Alp
21
9
cartografía: Sergio arango
Dónde dormir
La estación de montaña
Glacier 3000 alberga
la pista de trineos
sobre raíles más alta
de Europa y, para los
más tranquilos, un
restaurante diseñado
por Mario Botta.
Hôtel du Golf (Villars-sur-Ollon.
t +41(0) 244 963 838. w www.hotel-golf.ch). Excelentes vistas en
un ambiente tradicional y amable.
En el restaurante panorámico se
puede cenar el Châteaubriand a
la brasa con su salsa bearnesa.
Habitaciones con terraza por 220
CHF con desayuno incluido.
Angleterre & Residence (Place
du Port, 11, Lausana. t +41(0) 216
133 434. w www.angleterre-residence.ch). Lujo y diseño en el
puerto de Ouchy. El Angleterre &
Residence ofrece la posibilidad de
comer en el dos estrellas de Anne
Sophie Pic o utilizar las instalaciones del Spa Cinq Mondes, ambos
en el vecino Beau Riveaux Palace.
Habitaciones desde 335 CHF.
Montreux Palace (Grand Rue,
100, Montreux. t +41(0)219621212,
w www.montreux-palace.ch).
Abierto en 1906 y ahora en la cadena Fairmont, ha acogido tras sus
toldos amarillos a lo más granado
de la escena musical y literaria del
siglo XX. Habitaciones con balcón
al lago desde 319 CHF.
Dónde comer
taculares de Suiza sino su versión más civilizada, suave y agradable,
marcada por un profundo sentido del savoir vivre de sus lugareños.
El pueblo de Vilars-Sur-Ollon parece una versión de montaña de
las localidades más clásicas de la Costa Azul. Su paseo marítimo,
la calle que recorre el centro de Villars, se asoma, en vez de a un
mar de agua, a un mar de nubes sobre el que se ve, cómo no, el
Montblanc, junto a cumbres locales como el Masiff des Muverans
o les Dents-du-Midi. El ambiente, con estilo pero relajado, tiene
un especial sex appeal para los pilotos que compiten en la Fórmula
1, que desde los años 60 vienen estableciéndose en Villars y alrededores. La zona tiene su temporada alta en invierno, por lo que
en primavera y verano regala a todos sus visitantes la tarjeta Free
Access, que permite viajar gratis en los transportes locales, teleféricos incluidos, y presta especial atención a las familias, con acceso
libre a las piscinas, pistas de tenis, minigolf o rutas guiadas por la
naturaleza. En verano los visitantes pueden elegir entre más de
300 kilómetros de caminos marcados para excursionistas y 150
74
kilómetros de rutas de bicicleta de montaña. Y destaca también un
campo de golf de 18 hoyos de gran belleza a una altura de 1.600
metros, para practicar el swing bajo la mirada del Mont Blanc.
Desde villars-sur-ollon, el BVB (Bex, Villars,
Bretaye) sigue subiendo hasta el Col de Betraye, donde las vistas
son todavía más espectaculares. Esta es la puerta a las pistas de
esquí y en verano a multitud de rutas tan bellas como sencillas
puesto que discurren por una especie de altiplano. Una de las más
populares es la que lleva hasta el Lac de Chavonnes, un pequeño
lago de montaña famoso por la calidad de sus truchas. Para pescarlas hay que contar con un permiso, y sí, hay inspectores caminando por el campo que revisan esto y otras cosas como el peso
de la cesta de setas en temporada.
Para una experiencia aún más alpina hay que acudir al pueblo de
Les Diablerets. Y es que la región del lago Lemán tiene también su
lado alpino hardcore, representado por la estación Glacier 3000, que,
como su propio nombre indica, está situada en un glaciar a 3.000
metros de altura. Gracias a ello es una de las estaciones que más
pronto suelen abrir sus pistas, a comienzos del otoño. En verano
vale la pena hacer una ascensión que quita el hipo en el teleférico
para acercarse y pisar el venerable glaciar. El Alpine Coaster, la
pista de trineos sobre raíles más alta de Europa, hará las delicias
de los no tan pequeños, mientras que el restaurante diseñado por
Mario Botta ofrece aperitivos en la terraza y comida suiza de montaña con vistas a la altura de las circunstancias.
De vuelta al lago Lemán desde Villars, el pueblecito de Gryon
es una parada imprescindible. Casi escondido en el valle, Gryon
destila autenticidad en sus callejuelas flanqueadas por chalets de
madera y en su fuente de piedra junto a la iglesia. Parece que hemos
viajado en el tiempo, más aún si alguno de los miembros de la familia Moreillon, coleccionistas de coches antiguos durante tres generaciones, surca la calle principal a bordo de su Citroën Pato. Lo
V
dicho, la región del lago Lemán lo tiene todo.
Restaurant du Lac des Chavonnes (Bretaye, Villars-sur-Ollon.
t +41(0) 244 952 131). Con sus rústicas mesas frente al lago es capaz
de saciar a los montañeros más
voraces con sus truchas recién
pescadas. Para llegar hay que dar
un paseo que abre el apetito.
Miroir d’Argentine (Solalex.
t +41(0) 244 981 446. w www.solalex.ch). La familia Jaggi, con el
carismático Lucien en primera línea, regenta este local por el que
pasa todo el que viene a Villars. De
la carta se ocupa André y Martine
hace sus afamadas tartas de frutas para la cena.
Restaurant Botta 3000 (Les Diablerets. t +41(0) 244 920 931). Tras
subir en telecabina a Glacier 3000,
nada como relajarse en la impre-
sionante terraza de este restaurante diseñado por el famoso arquitecto suizo Mario Botta.
Auberge de la Gare (Rue de la Gare,
1, Grandvaux/Lavaux. t +41(0) 217
992 686. w www.aubergegrandvaux.ch). Bonito restaurante y hotel situado en una estación de ferrocarril de 1862 donde deleitarse
con su excelente steak tartare.
Le Chalet Suisse (Route du Signal, 40, Lausana, t +41(0) 213 122
312. w www.chaletsuisse.ch). En
el bosque de Sauvabelin, es la
propuesta indicada para el menú
tradicional suizo: raclette, rösti o
fondue a discreción.
Nomade (Place de l’Europe 9, Lausana. t +41(0) 213 201 313. w www.
restaurantnomade.ch). Uno de los
nuevos restaurantes trendy de la
Place du Flon.
Qué hacer
En barco por el lago. La CGN
(Compagnie Générale de Navigation) ofrece todo tipo de opciones según la época del año. Más
información en w www.cgn.ch y
en los puertos de la región.
Signal de Bougy, en Morges
(w www.signaldebougy.ch). Zona
de ocio de entrada libre para relajarse en 110 hectáreas de naturaleza. Está enfocado para que pueda
disfrutar toda la familia, incluido
un campo de golf de 18 hoyos.
Colección de L’Art Brut (11 Av. des
Bergières, Lausana. t +41(0) 213
152 570. w www.artbrut.ch). Una
curiosa colección de artistas que
no pretendían serlo.
Casino Barrière de Montreux
(Rue du Théâtre, 9. Montreux.
t +41(0) 219 628 383. w www.casinodemontreux.ch). Casino nuevo
(el viejo se quemó en un concierto
de Frank Zappa en los 60).
Mad Lausanne (Rue de GenèveEntrepôts, 23, Lausana. t +41(0)
213 406 969). Famosa discoteca, se
puede descargar una invitación en
su web. w www.madclub.ch
75

Valais

Transcripción

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