musgo de java

ACUASEVILLA
BOLETIN ASOCIACIÓN ACUARIOFILA DE SEVILLA
3º/4º Trimestre 2004 nº 10
ACUASEVILLA
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ACUASEVILLA Nº10
EDITA:
Asociación Acuariófila Sevilla
C/. Cimofana, 5 (Dirección postal)
41020 Sevilla
Telf.: 678 502 914
www.acuasevilla.com
e-mail: [email protected]
FOTOGRAFIA:
Archivo de la AAS
Autores de los artículos
DISEÑO Y MAQUETACION:
Libatro
IMPRIME:
Copistería Sevilla 2
PERIODICIDAD Trimestral
EQUIPO REDACCIÓN:
Equipo redacción Junta Directiva
COLABORADORES Nº10
Antonio David
Cristophe Soler
Cristóbal García
Jesús Cabrera
Manuel Granero
DEPOSITO LEGAL SE-4067/02
ISSN
3º/4º Trimestre 2004
SUMARIO:
- La Asociación Informa
- El Musgo de Java
- La Calidad del Agua
- Desnitrificador de Azufre
- Los Cuidados del Agua
- Las Enfermedades de los Discos
- Como elegir las Plantas
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Distribución gratuita para socios
Números atrasados 1,5 €
La inclusión de los artículos en este Boletín
no representa necesariamente la aceptación
de los contenidos por parte de esta
Asociación.
ASOCIACIÓN
ACUARIOFILA
SEVILLA
Fundada en 2000
ACUASEVILLA
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LA ASOCIACIÓN INFORMA
CALENDARIO DE REUNIONES
Las reuniones se seguirán celebrando en el, Centro
Cívico Blas Infante, C/. Flor de Retama nº. 1 - 41020
SEVILLA-ESTE, de 19 a 22 horas.
Todos los primeros jueves laborables de cada mes.
ASAMBLE GERERAL DE SOCIOS
En la próxima reunión mensual del mes de Diciembre,
se celebrará la Asamblea General de Socios en la que elegirá la
nueva Junta Directiva, por lo que se abre el plazo para
presentar candidaturas para la misma, rogamos la asistencia de
todo el mundo.
FOTOS ACUARIOS
Se hace un llamamiento a todos los socios, para que nos
mandéis fotografías de vuestros acuarios, para poder exponerlas
en nuestra página web.
CUOTA AÑO 2005
Se informa al socio que el pago de la cuota del
año 2005, la puede realizar de la forma habitual en las
reuniones, o efectuando un ingreso de 10 € en la Caja
de Ahorros San Fernando, número de cuenta 20710957-34-0145899038. (Rogamos se efectué esta en el
mes de Enero)
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MUSGO DE JAVA
(Vesicularia dubyana)
5 cm cm
escasa
20º - 30º
Asia: Sureste
5 cm
Señalamos con el recuadro el musgo de java,
que en este caso esta creciendo encima de
una roca de pizarra.
pues
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Esta planta es adecuada para el primer plano de nuestro acuario,
alcanza poca altura, así mismo crece lentamente.
Sus hojas son alargadas con pequeños filamentos muy cortos.
Crece de modo ramificado. Al tener esa estructura es especialmente
buena para acuarios de cría, pues es un perfecto cobijo para los alevines.
Según va creciendo y extendiéndose tapiza superficies, piedras,
troncos; allí donde la hemos colocado.
Cuando la compramos el primer interrogante es ver que lo que
nos dan es como una madeja y no sabemos bien que hacer con ella, pues
se deshace y fragmenta fácilmente. El modo normal de colocarla en
nuestro acuario es hacerlo en troncos, piedras, y para sujetarla nos
valdremos de pequeños hilos (por ejemplo el sedal de pescar es bueno,
pues no se ve), o simplemente con piedrecillas encima de el; así iremos
viendo como crece y va tapándolas de modo que dejaremos de verlas.
Como ya se ha dicho debido a su fragilidad, se deshace y
podemos ver restos de hojas en otros lugares del acuario; por ello hay
que estar un poco atentos y retirarlos por efecto más que nada estético.
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LA CALIDAD DEL AGUA
El pH (potencial de hidrógeno) es una característica del agua que
se mide en una escala de 1 a 14. Si el pH del agua es menor que 7, será
ácida, y si es mayor, se dirá que es un agua alcalina o básica.
Del pH del agua depende en gran medida qué tipo de peces se
puede tener en un acuario. Por ejemplo, si el agua de un acuario es
alcalina, con un pH de 7,5 y una dureza de 8 a 12 gH, será perfecta para
mantener a peces Guppies, Mollies, Espadas, Platys, etc...; sin embargo,
nunca se podrá incluir en este grupo a la variedad denominada Neones
Cardenales. Para que puedan convivir, se necesitará un pH de 7.0 y una
dureza de 8 a 12 gH, pues esta última especie es de aguas ácidas y
blandas.
Por otra parte, es muy importante tener en cuenta el llamado
“ciclo del nitrógeno”.
Los restos de alimentos, heces y plantas producen en su
descomposición amoníaco, que, una vez entra en contacto con el agua
se transforma en amonio. Éste, a su vez, se transforma en nitritos por la
acción de las bacterias nitrosomas, y luego se convierte, por último, en
nitratos.
Estos nitratos son sustancias muy nocivas si llegan a tener una
alta concentración. Por ello, se deben eliminar eficazmente y este
proceso se puede llevar a cabo de dos formas. En primer lugar, una
solución bastante cara: adquirir un desnitrificador, que, al separar el
oxígeno del nitrógeno obliga a éste último a evaporarse en forma de gas.
Un método mucho más económico consistirá en cambiar parcialmente
el agua (entre un 15 y un 30% del total) cada 20 días.
Antonio David
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DESNITRIFICADOR DE AZUFRE
Quiero aclarar ante todo, que el empleo de un sistema de
desnitrificación en un acuario de invertebrados no debería ser necesario,
un buen equilibrado, ordenado, y plantado acuario debe ser generalmente autosuficiente para la eliminación de nitratos.
.
Este sistema es desde mi punto de vista para acuarios reservados
a peces marinos pero su empleo puede realizarse en tanques de arrecife
donde los nitratos son una preocupación constante. La acumulación de
nitratos es indudablemente el problema mas frecuente en acuariofilia
tanto marina como de agua dulce. Los desnitrificadores clásicos utilizan
el metabolismo de bacterias anaeróbicas para reducir el nitrato a
nitrógeno gaseoso. Pero estas bacterias anaeróbicas necesitan para el
cumplimiento de esta tarea una contribución de carbono (azúcares,
alcoholes) y una oxigenación muy débil.
.
Michel Hignette, etc. Tuvieron la idea de usar la característica
que la mencionada bacteria desnitrificadora utilizara el azufre como
fuente de energía. Esta bacteria (thiobacillus denitrificans) es de verdad
capaz de desnitrificar el agua cuando esta en un medio débilmente
oxigenado y si tiene como substrato el azufre natural.
.
El_principio_del_sistema:
Se hace pasar el agua del acuario en una columna que contiene
azufre natural prensado (el azufre estándar de grano inferior a 5 mm.).
Sobre el sustrato de azufre se desarrollan rápidamente las bacterias en
cuestión (thiobacillus denitrificans) que van a reducir los nitratos a
nitrógeno gaseoso y paralelamente oxidar el azufre en sulfatos no
tóxicos.
En_la_práctica:
Los cartuchos conteniendo el azufre son fabricados con tubos de
PVC de diámetros de 50, 75, 100 mm., según el volumen del tanque. Un
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volumen de 6-8 litros de azufre es necesario para desnitrificar
eficazmente un tanque de 600 lts... El azufre, es azufre en polvo de
grano inferior a 5 mm... El agua que circula en el cartucho es usada de
una derivación del retorno del filtro. En la instalación del sistema, el
caudal de agua que circula por el cartucho debe ser muy lento. El
sistema arranca muy rápidamente (en 48 horas a 26ºC) y sería suficiente
medir la concentración de nitratos en la salida del cartucho una vez
maduro y regular el caudal del agua hasta conseguir la caída de nitratos
a cero. La cantidad de nitratos también debería hacerse más débil al ir
disminuyendo en el agua que entra en el cartucho.
.
Ventajas_del_sistema:
- La más rápida puesta en funcionamiento del orden de 48 horas,
comparado con los tiempos de arranque de un desnitrificador clásico,
que es de más de un mes.
.
- Autonomía total una vez que el sistema ha comenzado a funcionar. No
hay que añadir soluciones nutritivas de carbono (tipo glucosa, metanol y
otros), las bacterias hayan su energía en el azufre de la columna que
ellas oxidan en sulfatos.
.
- La oxigenación para este proceso es mucho menos crítica para su
funcionamiento que para el funcionamiento de un desnitratador clásico.
- Finalmente, este sistema parece más eficaz que los clásicos cuando la
concentración de nitratos es débil (<20 mlg/l).
.
Inconvenientes del sistema:
.
- Una liberación de sulfatos en la misma cantidad de los nitratos
consumidos (1,1 de sulfatos producidos por 1 de nitratos reducidos). Sin
embargo ninguna toxicidad posterior se ha mencionado en los
numerosos tanques que se equiparon con este sistema hasta la fecha. No
hay que olvidar que la concentración de sulfatos en el agua de mar es
alta (2700 mg/l). Este parámetro sin embargo debe de ser controlado.
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- Una acidificación del agua entraña la disminución de la reserva
alcalina. Puede usarse para neutralizarla una columna de arena de coral
o de caliza "pura". Se obtiene un desnitrificador "ideal" acoplándolo a
un reactor de calcio, el agua acidificada es capaz de disolver la caliza y
liberar el calcio y los carbonatos. El inconveniente se hace entonces una
importante ventaja.
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Materiales necesarios:
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1 tubo de pvc de 11 cms. de diámetro y 45 cms. de largo.
1 tapa de rosca para tubo de 11 cms.
1 tapa fija para tubo de 11 cms.
Tubo de pvc 20 mm. de diámetro.
Codos pvc para tubo de 20 mm.
2 llaves de paso
Azufre en polvo
Arena de coral
Lana de perlón de filtro
Observaciones:
Un sistema con estas proporciones esta funcionando para un
tanque de 200 lts. manteniendo el nivel de nitratos a cero. El
volumen de azufre es de 2,5 lts. aprox. El caudal de salida está
regulado para 3 lts/h.
.
El volumen de azufre que se recomienda es de 1 litro de
azufre por 100 litros de agua. (atención es volumen, no peso).
La proporción de azufre y arena de coral es de 2/3 y 1/3
respectivamente.
En el tiempo de funcionamiento he observado que la arena de
coral no es capaz de compensar la acidificación que se produce del
agua y baja el ph.
.
La bomba de suministro de agua debe de ser potente (1.500
lts/h) para ser capaz de llenar el filtro por primera vez, ya que la
densidad del azufre ofrece una gran resistencia al paso del agua. Una
vez iniciado se regula mediante las dos llaves.
Cristophe Soler
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LOS CUIDADOS DEL AGUA
Es necesario determinar los componentes y las características del agua que se
va a emplear para llenar un acuario, pues pueden afectar directamente a los peces y a
la flora que lo habiten.
Los peces y plantas deben tener un desarrollo normal y
desfavorable; por ello, la calidad del agua ha de ser equiparable a las
aguas del medio donde éstos han nacido y crecido.
En circunstancias normales, el agua del grifo está tratada con
cloro o cloraminas, sustancias bastante perjudiciales para los peces. Para
hacer desaparecer el cloro, existen dos opciones:
En las tiendas especializadas es posible adquirir un producto
químico que comúnmente se denomina "anticloro".
El cloro es un gas; así, se evaporará si se airea el agua durante
uno o dos días.
Sin embargo, las cloraminas son más difíciles de eliminar. Es
necesario realizar un filtrado con carbón activado. Se aconseja que el
tiempo de filtrado sea de 10 ó 15 días, pero dependerá de la calidad del
carbón y de los componentes y toxinas que se encuentren en el agua.
La dureza del agua.- Se denomina 'dureza del agua' a la cantidad
en la que se presentan ciertas sales de calcio, magnesio, sulfatos,
nitratos y clorados en la composición del agua. Es la dureza
permanente, que forma parte de la dureza general o gH, y son, por
ejemplo, el cloruro de calcio, el sulfato de calcio, el nitrato de calcio, el
cloruro de magnesio o el sulfato de magnesio.
El resto de las partes del gH son sales de baja solubilidad, y se
llama dureza temporal, porque esta circunstancia hace que las sales sean
muy inestables en la composición del agua.
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La dureza del agua
0-4 MUY BLANDA
4-8 BLANDA
8-12 MEDIA DURA
12-18 DURA
18-30 MUY DURA
>30 EXTREMADAMENTE DURA
La mayoría de los peces y de las plantas prefieren habitar en un
agua de blanda a media dura, por lo que lo óptimo sería que el gH fuera
de 3 a 8 grados.
Para ablandar el agua dura o muy dura, se pueden utilizar resinas
catiónicas o desechables, que son las más recomendables. Las resinas
que cambian iones de calcio y magnesio por iones de sodio no se deben
utilizar jamás. Otra forma de ablandar el agua es mezclar el agua de la
pecera con agua de lluvia. Por lo general, la proporción sería de dos
partes de agua de grifo por una de lluvia, pero lo mejor es calcular la
dureza de cada uno de los tipos de agua.
Por el contrario, si lo que se pretende es endurecer un agua
demasiado blanda, bastará con añadir sulfato de calcio.
Empezamos este artículo informando que este pez es autóctono
de nuestra provincia y de algunas otras zonas levantinas. Siendo
también una de las actividades del grupo de investigación de nuestra
asociación, que tenemos proyectado su reproducción en cautividad, para
su posterior repoblación, en los lugares mas necesarios, con tal de
ayudarles a su supervivencia, por supuesto siempre que nos lo permitan,
y nos den los permisos necesarios para ello Medio Ambiente, pues se
trata de una especie protegida y en peligro de extinción.
Cristóbal García
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Las Enfermedades de los Discos
En esta sección vamos a intentar mostrar al aficionado las
enfermedades más comunes que pueden contraer nuestros Discos. La
mayoría de enfermedades son provocadas por las condiciones
inadecuadas del agua donde mantenemos a nuestros discos, el Ph, la
dureza, temperatura, concentraciones altas de nitratos, nitritos ect...
También pueden ser provocadas por una carencia de vitaminas,
oligoelementos o una dieta desequilibrada. Los sistemas de filtración
deben de ser los adecuados.
Es importante que antes de adquirir un pez lo observemos
detenidamente durante un tiempo, analizando la respiración, que no sea
muy acelerada sino acompasada y constante. Se debe tener en cuenta la
coloración del pez, que no se muestre extremadamente oscuro y
asustadizo, esto es sinónimo de que el pez no se encuentra en óptimas
condiciones. Es importante que el propietario del establecimiento o
criador os muestre que los peces comen. Otro signo evidente de que el
pez no se encuentra bien es el oscurecimiento del cristalino del ojo.
Los diagnósticos pueden llegar a ser muy complicados ya que
hay muchas enfermedades que se manifiestan de formas muy similares,
es conveniente consultar con un especialista.
Los tratamientos deben realizarse en un acuario hospital. En
diferentes artículos sobre enfermedades se encuentran para la misma
enfermedad tratamientos diferentes. Es muy importante observar el
comportamiento de los peces durante la primera media hora de su
tratamiento, en caso de anomalías, trasladar al animal a un acuario libre
de medicación. Durante la utilización de fármacos se debe retirar el
carbón activo del filtro. Los tratamientos que se muestran a
continuación son basados en experiencias propias y extraídas de
diferente bibliografíaa. En los establecimientos dedicados a la
acuariofilia existen medicamentos para tratar multitud de enfermedades
con resultados óptimos. Los peces de fondo no toleran el Sulfato de
cobre.
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LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES:
Las causas más comunes de las enfermedades son provocadas por:
Bacterias
Hongos
Virus
Protozoos
Crustáceos
Metazoos
ENFERMEDADES PROVOCADAS POR BACTERÍAS:
Sin recurrir a una prueba de sensibilidad bacteriana es difícil
lograr la identificación de la bacteria causante de la enfermedad.
Exoltamía.
Síntomas: Prominencia anormal del ojo. La enfermedad es
curable en casi todos los casos si se interviene a tiempo.
La bacteria puede causar lesiones oculares y extenderse a otros
órganos internos del pez provocando ascitis, acumulando líquidos en la
cavidad peritoneal.
Tratamiento: Tetraciclina, 1gramo por cada 100 litros de agua,
durante cuatro días con cambio parcial de agua, renovando el
tratamiento.
Ascitis o Hidropesía.
Síntomas: Abdomen enorme por la acumulación de líquidos por
la degeneración orgánica. La enfermedad es curable solo en las primeras
fases.
En la fase terminal las escamas se levantan a causa de la
deformación del abdomen.
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Tratamiento: Cloranfenicol, 40 mg en baños de 10-20 horas o
bien añadir 500 mg por cada 100 gr. de papilla, administrada 2 veces al
día durante 5 días. Recomendable bajar la temperatura si es demasiado
alta. Realizar tratamiento en acuario hospital.
Destrucción de branquias, aletas y piel.
Síntomas: Respiración acelerada, aumento de los movimientos
branquiales. Sin aletas o solamente con los radios espinosos, manchas
rojizas y descamaciones por la piel. Pronóstico reservado, a menudo el
pez muere.
Desencadenante las malas condiciones ambientales.
Tratamiento: Composición madre, conocida como Triple A. Un 1 litro
de Formol al 37%, 3,7 g de Azul de Metileno y 3,7 g de Verde
Malaquita.
Subir temperatura a 31º ó 32º, aumentar oxigenación, añadir 1,2 ml de
la solución madre, por cada 100 litros. Tres veces en días alternos con
cambio parcial de agua.
Forunculosis.
Síntomas: Se detectan ampollas en el cuerpo de los peces, sin otro
síntoma visible de enfermedad.
Es provocada por distintos tipos de bacterias. A menudo curación por si
sola.
Tratamiento: Se puede tratar con Cloranfenicol o Tetraciclina.
Cloranfenicol, 40 mg en baños de 10-20 horas o bien añadir 500 mg por
cada 100 gr. de papilla, administrada 2 veces al día durante 5 días.
Realizar tratamiento en acuario hospital.
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Tetraciclina, 1gramo por cada 100 litros de agua, durante cuatro días
con cambio parcial de agua, renovando el tratamiento.
ENFERMEDADES PROVOCADAS POR HONGOS:
Branquiomicosis.
Síntomas: El pez manifiestan respiración agitada, opérculos abiertos y
respirando en la superficie del acuario.
Es común que el pez muestre formas algodonosas en las branquias.
Pronóstico reservado, a menudo el pez muere.
Tratamiento: Composición madre, conocida como Triple A. Un 1 litro
de Formol al 37%, 3,7 g de Azul de Metileno y 3,7 g de Verde
Malaquita.
Subir temperatura a 31º ó 32º, aumentar oxigenación, añadir 1,2 ml de
la solución madre, por cada 100 litros. Tres veces en días alternos con
cambio parcial de agua.
Saprolegnia
Síntomas: Instalación del hongo en cualquier herida que tenga el pez,
provocando una masa algodonosa alrededor de la herida, crece
alrededor de ella y hacia el interior del pez.
Es un hongo que se encuentra en todos los medios acuáticos. La
velocidad con que se actúe puede significar la vida o la muerte.
Tratamiento: Composición madre, Azul de Metileno 9 gr., Etanol 90 ml,
Fenol 26 ml, 1 litro. Agua destilada.
Añadir 20 ml de esta composición por cada 100 litros de agua del
acuario, a los 3 días cambio parcial de agua. Si no se nota mejoría,
repetir tratamiento.
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ENFERMEDADES PROVOCADAS POR VIRUS:
Linfoquistes
Síntomas: Formación de nódulos, puede llegar raramente llega a
agruparse en forma de col o racimo.
El virus se reproduce dentro de una célula hasta que rompe
invadiendo otras células pudiendo pasar a los órganos internos. La
enfermedad es contagiosa y se manifiesta lentamente.
Tratamiento: No existe tratamiento pero se nota mejoría
suministrándole vitaminas, oligoelementos y alimentos frescos.
ENFERMEDADES PROVOCADAS POR PROTOZOOS:
Costiasis
Síntomas: Se observa una fina capa turbia y viscosa, más notable
en los discos oscuros, nadan bruscamente y se frotan contra la
decoración.
Puede observarse en la superficie del acuario el pez respirando.
La enfermedad es curable en casi todos los casos si se interviene a
tiempo.
Tratamiento: Composición madre. Un 1 litro de agua destilada, 4
gr. de Sulfato de cobre, 2,4 gr. de ácido cítrico.
Subir temperatura a 31º ó 32º, aumentar oxigenación, añadir 20
ml de la solución madre, por cada 100 litros. Durante tres días, al
finalizar cambio parcial de agua.
La aplicación de azul de metileno también ofrece buenos
resultados.
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Ictioftiriasis
Comúnmente conocida como punto blanco.
Síntomas: Aparecen muy pocos puntos blancos del tamaño de
una cabeza de alfiler, en un día puede estar enteramente recubierto de
puntos. Se debe a los cambios bruscos de temperatura.
El pez se defiende aumentando la secreción de mucosa, nadan
con las aletas contraídas y se frotan contra la decoración. La velocidad
con que se actúe puede significar la vida o la muerte.
Tratamiento: Subir temperatura gradualmente hasta los 32º,
aumentar oxigenación.
Composición madre, Azul de Metileno 9 gr., Etanol 90 ml, Fenol
26 ml, 1 litro Agua destilada.
Añadir 20 ml de esta composición por cada 100 litros de agua
del acuario, a los 3 días cambio parcial de agua.
Hexamita
Conocida como la enfermedad del agujero en la cabeza, en
estado avanzado se representa por unas úlceras con perdida de masa
blanquecina.
Síntomas: Uno de los más característicos es la defecación, que
suele ser viscosa y blanquecina debida a los trastornos intestinales, el
pez pierde peso. Se cree que la enfermedad es consecuencia de la
carencia de vitamina D y calcio.
Tratamiento: 1 comprimido 250 mgr de metronidazol por cada
50l de agua, durante 5 días con cambio parcial de agua a diario,
reemplazando el tratamiento. Añadir a la comida vitaminas y calcio. Se
puede añadir a la papilla metronidazol a una concentración de 250 mgr
espolvoreado por cada 100 gr. de esta.
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Oodinium o Oodianiasis
Conocida comúnmente con enfermedad del terciopelo.
Síntomas: Se manifiesta con un recubrimiento del pez que
recuerda al terciopelo opaco, afectando a las aletas y branquias.
Altera la respiración provocando la muerte. La enfermedad es
curable en casi todos los casos si se interviene a tiempo, puede durar
varios días.
Tratamiento: Composición madre. Un 1 litro de agua destilada, 4
gr. de Sulfato de cobre, 2,4 gr. de ácido cítrico.
Subir temperatura a 31º ó 32º, aumentar oxigenación, añadir 20
ml de la solución madre, por cada 100 litros, durante tres días, al
finalizar cambio parcial de agua. Si no mejora repetir tratamiento con 3
días de descanso.
ENFERMEDADES PROVOCADAS POR CRUSTÁCEOS:
Los crustáceos más comunes que atacan a los peces suelen ser
los copépodos, argullus y lernea. Son visibles por todo el cuerpo,
alojados en la piel.
Síntomas: Degeneración de la piel, zonas rojizas y sobretodo
hipersegragación de mucosa branquial.
Tratamiento: Baño con sal común (Cloruro de sodio) 2 o 3 gr.
por litro de agua durante un máximo de 10 minutos, observarlos durante
todo el tratamiento.
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ENFERMEDADES PROVOCADAS POR METAZOOS:
Dactylogirus
Los dactylogirus son temidos en los criaderos de discos
profesionales, tiene una difícil erradicación debido a su reproducción
masiva, estos depositan unos huevos que se enquistan, siendo inmunes a
los tratamientos. Solo pueden ser erradicados en el fase natatoria.
Muchas veces achacamos a esta enfermedad muchos de los
problemas branquiales de nuestros peces sin hacer un diagnóstico
apropiado.
Síntomas: El más característico suele ser la respiración solo por
un opérculo, muy agitada, el pez parece bostezar y se frota contra la
decoración.
Tratamiento: Composición madre. Un 1 litro de agua destilada, 2
gr. de permanganato potásico.
Solo debe utilizarse en acuarios desnudos, sino el efecto es nulo.
Continúa observación ya que este tratamiento puede ser catastrófico.
Máxima atención en la primera hora.
Añadir 1 ml de la solución madre, por cada litro de agua del
acuario. Es decir para un acuario de 100 litros serían 100 ml. Esto nos
da una proporción de 2 ppm.
La composición madre es de color púrpura, el acuario se tornará
de este color, pasadas unas horas se va tornando a marrón y va dejando
de ser efectivo. No se debe prolongar la coloración púrpura por más de
8 horas, haciendo un cambio parcial de agua del 30% o 50%.
Este tratamiento debe realizarse durante 3 días seguidos con
cambio parcial de agua, es necesario volver a repetir a la semana para
acabar con las posibles larvas que hayan podido nacer.
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La composición madre debe mantenerse en un sitio fresco y en
un recipiente opaco. Esta no es estable, es aconsejable realizarla
nuevamente si transcurren muchas semanas.
Gyrodactylus
A diferencia de los dactylogirus este no suele parasitar las
branquias, más fácil de erradicar. Este se reproduce, alojando en su
interior un embrión, no es necesario repetir el tratamiento, acabando con
el reproductor se acaba con los embriones.
Síntomas: El más característico suele ser el frotamiento contra la
decoración, aumento de la secreción de mucosa, pérdida de peso
Tratamiento: El mismo que para dactylogirus pero no es necesario
repetir.
Cestodos y Nematodos
Estos gusanos suelen introducirse en el acuario a través de
nuevas importaciones, así como de alimentos congelados o vivos.
Síntomas: El pez come aparentemente con toda normalidad, pero pierde
peso.
La defecación, que suele ser viscosa y blanquecina, permanece unida al
ano, debida a los trastornos intestinales.
Tratamiento: Praziquantel 25 mg por cada 250 gr. de papilla.
Administrar 2 comidas diarias durante tres días. Repetir a los 15 días. Se
puede utilizar una pastilla de Drontal (gatos).
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OTRAS PATOLOGÍAS:
Existen multitud de patologías, vamos a citar a continuación
algunas, pero sin entrar en detalles:
La enfermedad del gas, presentan pequeñas ampollas bajo las escamas.
Lesiones Traumáticas, provocadas por ataques, peleas o golpes contra
la decoración.
Intoxicación por Cloro, debida a la introducción de agua sin desclorar.
Intoxicación por Cobre, procedente de tuberías viejas o del uso de
alguicidas y medicamentos.
Intoxicación por Nicotina, debido que la nicotina se mezcla con el
agua muy fácilmente.
Problemas de Vejiga natatoria, el pez no es capaz de mantenerse en
posición horizontal.
Falta de oxigeno, poca superficie donde romper la bomba o el mal
funcionamiento del oxigenado.
Aumento de dióxido de carbono, debido a la masificación de peces,
plantas y abundancia de detritos.
Jesús Cabrera
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LAMINAS DE PECES
3 láminas a todo color realizadas en cartón estucado brillo de 300 gramos
Medidas 43x30 cm,
Más de 150 peces identificados perfectamente, acompañados de su ficha técnica
PRECIO 6 €
CAMISETAS ASOCIACIÓN
PRECIO 5 €
ACUASEVILLA
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Cómo elegir las plantas
Las plantas son un elemento esencial en la decoración de un
acuario ya que su movimiento, junto con el de los peces, produce un
bonito contraste con la quietud del agua. Pero las plantas no sólo
cumplen una función decorativa, sino que además sirven de escondite
para los peces y de refugio para las hembras que huyen del constante
acoso de los machos.
No obstante, la función más importante que cumplen las plantas
dentro del acuario es la de combatir los desechos expulsados por los
peces, aportando oxígeno al agua y eliminando el Co2. Sin embargo, y a
pesar de ser esenciales, las plantas acuáticas son bastante delicadas, por
lo que conviene tener en cuenta una serie de condiciones con el fin de
no fracasar a la hora de escoger las que mejor se aclimaten a las
condiciones existentes.
Ventajas de las plantas naturales.- A la hora de decorar un
acuario, no sólo se debe tener en cuenta que éste sea estético, sino que
cumpla los requisitos necesarios para que los peces vivan en ellos en
condiciones óptimas, motivo por el cual es conveniente escoger plantas
naturales, que aporten oxígeno al agua, en lugar de artificiales, por muy
decorativas que éstas sean. Para que las plantas naturales sobrevivan en
el acuario es necesario que haya una capa de unos seis u ocho
centímetros de arena que no sea ni muy fina ni muy gruesa. Y es que,
las plantas acuáticas no se alimentan a través de sus raíces, sino que lo
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hacen por las hojas, por lo que la capa de arena debe ser lo
suficientemente gruesa para que las raíces permitan la sujeción de la
planta, pero no más.
Plantación y adaptación de la planta al acuario.- Para plantar en
acuario, el primer paso necesario es cortar ligeramente las raíces de la
planta, así como las hojas que parezcan estropeadas y las que vayan a
quedar enterradas una vez finalizada la plantación. No debe preocupar
el hecho de tener que cortar demasiado, ya que si la planta se aclimata al
acuario, rápidamente regenerará las raíces y las hojas. Cuando las
plantas acuáticas comienzan a crecer y desarrollarse necesitan de ciertas
condiciones que en determinados acuarios no existen. Y es que la
aclimatación de la planta al acuario no es sencilla, sobre todo en
aquellas plantas procedentes de invernadero, ya que en él cuentan con
unas condiciones ambientales muy específicas: no están totalmente
cubiertas de agua y el suelo cuenta con abundante arena. Por el
contrario, en el acuario, las plantas estarán totalmente sumergidas y
contarán sólo con una pequeña capa de arena de silice. Por ello, muchas
de estas plantas no consiguen sobrevivir en un acuario y se pudren
rápidamente.
Manuel Granero
ACUASEVILLA
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ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES
El asociado deberá de mostrar el carnet del año en curso, como prueba de encontrarse
al día en los pagos, condición indispensable para beneficiarse de aquellas promociones o
descuentos que oferten estos establecimientos.
C/. Mariano Benlliure, 99
Tlf: 954-572-856
Avd. Miraflores 56
Tlf: 954-358-182
PAJARERÍA
SEMILLERIA ALESTE
C/. Peris Mencheta, 17
Tlf: 954-902-011
Avd. Ciencias. 45, Acc B
Tlf: 954-405-551
BABILONIA
ZOO PARK
C/. Trabajo, 1
Tlf: 954-279-370
Conjunto 21, local 87 (Mairena del Aljarafe)
Tlf: 954-763-512
CARREFOUR ALJARAFE (CAMAS)
CARREFOUR SAN PABLO
ALCAMPO
CARREFOUR MACARENA.
CARREFOUR DOS HERMANAS
CARREFOUR MONTEQUINTO
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Tlf. 955-664-120
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AQUARIUM TROPIMAR
C/. Santa Cecilia,4 (Triana) Tlf: 954-337-961
Avd. 28 Febrero, 116 (San Juan de Aznalfarache)
Tlf: 954-762-927
Plz. del Pelicano, 1
Tlf: 954-413-946
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EL PODENCO ANDALUZ
C/. Lisboa, 49 (Cerro del Águila)
Tlf: 607-491-486
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ACUASEVILLA
C/. Ámsterdam, 25
(Los Bermejales)
Tlf: 954-415-050
C/.Harinas 7 y Roberto Osborne 149
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ACUASEVILLA
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