fragancias fragancias fragancias fragancias

Transcripción

ISSN 1676-773X
ISSN 1676-773X
VOL.
VOL.4,
4, N° 1
ENERO-MARZO 2005
www.gcilatinoamerica.com
Revista de Cosméticos & Tecnología en Español
Revista de Cosméticos & Tecnología en Español
EL NUEVO ENFOQUE DE LAS
FRAGANCIAS
FRAGANCIAS
EL NUEVO ENFOQUE DE LAS
Los mercados en desarrollo y de
nicho crecen en este segmento
Los mercados en desarrollo y de
nicho crecen en este segmento
Más:
+ Nanotecnología en Cosméticos
+ Nuevas Materias Primas
+ Empaque de Lujo
Más:
+ Nanotecnología en Cosméticos
+ Nuevas Materias Primas
+ Empaque de Lujo
7
Global Report:
Fragancias
7
Cambio en el Enfoque de las Fragancias
Las ventas de fragancias han sido llevada desde los consumidores principales
hasta poder alcanzar aquellos en los mercados en desarrollo y de nicho. Con una
estagnación en las ventas de fragancias en Europa Occidental, Europa Oriental es el
mercado que presentó un incremento del 18,3% en 2003. Mientras tanto, la industria
busca nuevas fórmulas de fragancias al darles un cambio a los aromas y tendencias
actuales, El sector de fragancias para el hogar muestra un incremento en las ventas
del 3,7% representando un total estimado de US$ 2,6 mil millones.
8
Fragancias En Europa: ¿En Retroceso?
Mientras que las ventas de fragancias decrecen en Europa Occidental, Europa
Oriental experimenta un crecimiento dinámico.
Un Nuevo Sabor para Los Viejos Aromas
En sus nuevos lanzamientos las perfumerías están añadiendo
nuevos aromas a las viejas fragancias favoritas.
14
Se Enciende el Mercado de Fragancias para el Hogar
El mercado de fragancias para el hogar se expande a la luz
de la diversificación de los productos.
18
Rocíelo de Nuevo, Señorita
Las muestras con aspersor comunican el sentido, gesto y esencia de las marcas.
Secciones
Columnas
2
14
Editorial
4
Galería de Productos
6
Enfoco
11
Online: El Lujo
Empacado en el Valor
12
Activos
21
Nuevas Materias Primas
16
Índice de Anunciantes
32
Eventos
15
17
Mercado Mundial
18
Lanza Perfume
OSCAR GAMBOA
Reacción Química
El Jabón Espuma a la
Ciencia - ¿Qué es Gibbs?STEVE HERMAN
Packaging
Propiedades Intrínsecas de un Envase
EDUARDO ALBERTO SÁNCHEZ
20
Buenas Prácticas
El Operador y la Reología
TEREZA REBELLO
Temas Dermatológicos
Hipertricosis e Hirsutismo
JAIME PIQUERO MARTÍN
Artículos
24
Cera de Laurel:
Nueva Materia Prima
Cosmética
En este artículo se presenta la cera de
laurel obtenida de los frutos de Myrica
pubescens como nuevo producto
prometedor con aplicación cosmética.
JAIRO CALLE, JOHN JIMENÉZ,
LILIAN GARCÍA
VOL. 4, ENERO-MARZO 2005
42
Nanotecnología Mejora Bio
Adherencia y Liberación
Después del Enjuague
Una plataforma de tecnología de la nanoesfera
mejora la deposición de ingredientes
encapsulados sobre las superficies del cuerpo
después de aplicaciones con enjuague, y
proporciona una acción de liberación
prolongada.
ADI SHEFER, CHARLENE NG y SAM SHEFER
GCI LATINOAMÉRICA
1
EDITORIAL
POR CRISTIANE MARTINS SANTOS
A Través del Humo
Alrededor del año 1500 AC, la primera mujer que gobernó Egipto, la reina Hatshepsut,
introdujo diversos rituales de belleza – uno de los más curiosos era el uso de conos perfumados
sobre la cabeza para amenizar el efecto del sol. De esta época son los primeros relatos sobre el
perfume; el origen latino de la palabra significa “a través del humo” – per (a través) y fumum
(humo).
Desde entonces, el perfume evolucionó mucho, pasando por los Cánticos de Salomón en la
Biblia – versículos con textos perfumados; por la Grecia antigua; por los rituales de seducción de
Cleopatra; por el Imperio Romano; por el Renacimiento... hasta hoy, cuando el perfume refleja
comportamiento y está unido al mundo de la moda.
Para conocer el poder del perfume en la industria cosmética, el Global Report de esta edición
de GCI Latinoamérica va a tratar del mundo de las fragancias: datos de mercado, lanzamientos, el
incremento del mercado para el hogar...
Recursos naturales aplicados en la industria cosmética es el tema del artículo técnico – este
texto fue ganador del premio Maison G. de Navarre de IFSCC, el 2004.
Buscando incrementar y proporcionar más información a nuestros lectores, a partir de este
año, los artículos técnicos - en esta edición traemos un artículo sobre nanotecnología - y el Global
Report, también van a estar disponibles en nuestro website www.gcilatinoamerica.com
Y para mantenerlo a usted, lector, siempre actualizado a respecto de la industria cosmética,
empezamos a enviar el Newsletter periódicamente – si todavía no lo recibe y tiene interés en que
se lo mandemos, envíenos un correo electrónico a través de nuestro website.
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interesados, no será más gratuita. Sin embargo, los que ya están suscriptos van a seguir recibiendo
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Cristiane Martins Santos
Editora
Enero - Marzo 2005
Volumen 4, Número 1
DIRECTORES GENERALES
Edésia de Andrade Gaião
Hamilton dos Santos
PUBLISHER
Hamilton dos Santos
([email protected])
EDITORA
Cristiane Martins Santos
([email protected])
REVISOR TÉCNICO
Angel Lizarraga
REVISOR DE TEXTOS
CLL – Divisão Traduções
(www.cll.com.br)
SECRETARIA DE REDACCIÓN
Maria Rita Ornellas Gaeta
(redaçã[email protected])
PRODUCCIÓN GRÁFICA
DMV Assessoria de Comunicação
(www.dmvcomunicaco.com.br)
Hyle Silveira
GERENTES DE CUENTA
Don Hurtikant
([email protected])
Jane Evison
([email protected])
Magdalena Cervantes
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SUSCRIPCIÓN
Marta Barbosa de Lima
([email protected])
IMPRESIÓN
Copyservice (San Pablo – Brasil)
GCI Latinoamérica (ISSN 1676-773X) es publicada cada
tres meses por Tecnopress Editora e Publicidade Ltda.,
Rua Alvaro de Menezes 74 - 04007-020 São Paulo SP Brasil.
Teléfono ++ 55(11) 3884-8756, fax ++ 55(11) 3887-8271,
[email protected] y enviada a
profesionales de la industria cosmética de América Latina.
GCI Latinoamérica no es responsable por opiniones y
conceptos emitidos en materias firmadas, las cuales son
de exclusiva responsabilidad de sus autores.
(c) Copyright 2005,Tecnopress Editora e Publicidade Ltda.
Derechos reservados.
Printed in Brazil
PORTADA
Hyle Silveira
Fotos utilizadas en la
promoción de
fragancias de Kenzo,
Avon, Dior, Givenchy
2
GCI LATINOAMÉRICA
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La publicación de notas en esta sección es gratuita. Para publicar los lanzamientos de su empresa, contáctenos por medio del email: [email protected]
4
GCI LATINOAMÉRICA
ENFOCO
Brenntag Inaugura Mayor Centro de Distribución en LA
El Grupo Brenntag inauguró el nuevo centro expandido de
logística, en Guarulhos, São Paulo, Brasil. Se trata de la mayor
planta operacional de Brenntag en Latinoamérica. Para la
empresa, la inauguración – el noviembre de 2004.
El centro de distribución, que ocupa un terreno de 15.000
m2, tiene áreas de procesamiento y de almacenamiento con
capacidad para 2.400 millones de litros, y 67 nuevas bases de
tanques han sido añadidas a la infraestructura existente. El
lugar tiene un volumen de manejo anual de 40.000 toneladas
de productos químicos líquidos, lo que torna ésta la mayor
planta operacional en Latinoamérica.
Para Marcus Hekma, director administrativo regional de
Brenntag en Brasil y Argentina, la nueva ubicación fortalece la
posición de la empresa en el Mercosur y posibilita “la realización de
perfeccionamientos significativos en logística y servicios para nuestros
clientes y proveedores, a medida que la integración ejecutada asegura el
suministro eficiente y seguro de productos químicos, reduciendo los costos y
las rutinas operacionales”.
La ubicación del nuevo centro expandido de logística de Brenntag fortalece la
posición de la empresa en el Mercosur
Henkel presenta Buenos Resultados en 2004
El 2004 trajo óptimos resultados para el Grupo Henkel, en
comparación con el 2003. El grupo comunica el aumento
tanto en las ventas, del 12,3% (lo que corresponde a 10.592
millones de euros), como en el lucro operacional, que obtuvo
un crecimiento del 12,7%.
En el Sector Cosmético y de Cuidado Personal las ventas
crecieron el 18,7% (2.477 millones de euros). Este incremento
se debe, principalmente, a las adquisiciones de Dial, ARL e
Indola. Henkel también informa que el lucro operacional en
este sector alcanzó los 225 millones de euros, lo que
corresponde al 16,2%. Después de los ajustes cambiarios, el
incremento llega al 19%.
Natura en París
El primer establecimiento comercial
mundial de Natura, que debe ser
inaugurado durante el mes de abril, tuvo su
prelanzamiento en enero, durante un evento
que contó con entrevistas colectivas y
cockatil para personalidades.
Ubicada en Saint-Germain-des-Près, el
lugar va a reproducir la idea de “brasilidad”
adoptada por la marca. En un ambiente van a
estar los productos de la marca Natura Brasil
y, en otro, el consumidor va a encontrar un
espacio dedicado a la cultura y las costumbres
brasileñas.
Primera experiencia de la compañía en el
formato tradicional del minorista, la tienda va
6
GCI LATINOAMÉRICA
La tienda de Natura en Paris funcionará como una prueba para una posible expansión de la
marca en Europa
a comercializar los productos de la línea Natura Ekos. Fabricada en Brasil, la
línea va a tener fórmulas y empaques adecuados a la legislación europea.
La experiencia en Francia funcionará como una prueba para una posible
expansión de la marca rumbo a otros países europeos. La empresa prevé
invertir, en el periodo de tres años, cerca de U$ 16 millones en el proyecto.
GLOBAL REPORT GLOBAL REPORT
Cambio en el Enfoque
de las Fragancias
Los vientos han cambiado y el dulce aroma de las ventas de las fragancias ha sido llevado desde
los consumidores principales hasta poder alcanzar a aquellos que están en los mercados en
desarrollo y de nicho.
A pesar del estatus de Europa Occidental en el sentido de ser el mercado global más valioso de
fragancias, con casi un 40% de las ventas en dólares en el 2003, el cambio ha sido menos que
espectacular después de la introducción del Euro, en enero del 2002, y la consecuente
percepción del aumento de los precios al menudeo.
Europa del Este, por otro lado, mostró un sólido crecimiento por cuarto año consecutivo, con
un incremento en sus ventas regionales de 18,3%. Las tendencias que manejan la penetración
dinámica del mercado son: el crecimiento del hábito entre las mujeres de experimentar
diferentes tipos de fragancias, las mejoras en la calidad de los productos, la abundancia
creciente y el consecuente incremento en el interés en las marcas de upper-mass. La
participación en el mercado de la compañía francesa LVMH que lideró Europa del Este,
representó el 11,2% en el 2003, y Avon -manejando productos con precios competitivosquedó en segundo lugar con el 9,8%.
La excepción a estas debilitadas ventas han sido España y el Reino Unido, que han
testimoniado recientes éxitos de un gran número de nuevos desarrollos de producto. Y la
industria, que sabe cómo reinventarse a sí misma tan bien, está creando lo nuevo a partir de lo
viejo, al darles un giro a los aromas y tendencias actuales. En la búsqueda de nuevos aromas, los
fabricantes de fragancias están, afanosamente, tras el fin de encontrar ingredientes naturales
desconocidos, la fertilización cruzada de sabores y fragancias, y están desarrollando aromas
florales térreos para satisfacer el anhelo de los consumidores por lo novedoso.
El sector de fragancias para el hogar se encuentra constantemente innovando y experimenta
un cambio. Sus ventas se incrementaron en un 3,7% en el 2003 representando un total
estimado de 2 mil 600 millones de dólares en el ámbito de fabricación, de acuerdo a Claire
Bonner, gerente de industria de Consumer Products de Kline & Company Inc. Kline proyecta
un crecimiento en este mercado de un 3% en promedio hasta el 2008, y estima que el mercado
será conducido por canales de ventas directas y productos suplementarios.
En la búsqueda de nuevos aromas que despierten los sentidos de los consumidores asiduos, o
para atraer a nuevos consumidores, las muestras con aspersor representan un vehículo único
para comunicar la sensación, el gesto y la esencia de la marca promocional. Al reproducir la
misma experiencia que el uso del frasco de fragancia de tamaño normal, el interés en comprar
la marca se refuerza, apuntalando la noción de que no es tan importante para el consumidor lo
que significa el producto en sí, sino lo que percibe que es.
1:
FRAGANCIAS EN
EUROPA:
¿EN RETROCESO?
Mientras que las
ventas de fragancias
decrecen en Europa
Occidental, Europa
Oriental experimenta
un crecimiento
dinámico.
POR CLAIRE BRINEY
2:
UN SABOR NUEVO
PARA LOS VIEJOS
AROMAS
En sus nuevos
lanzamientos las
perfumerías están
añadiendo nuevos
aromas a las viejas
fragancias favoritas.
POR CRISTEN BOLAN
Disponible en nuestro
website: www.
gcilatinoamerica.com
3:
SE ENCIENDE EL
MERCADO DE
FRAGANCIAS PARA
EL HOGAR
El mercado de
fragancias para el
hogar se expande a la
luz de la
diversificación de los
productos.
POR NANCY JEFFRIES
4:
ROCÍELO DE NUEVO,
SEÑORITA
Las muestras con
aspersor comunican
el sentido, gesto y
esencia de las marcas.
POR DENNIS DESROCHERS
website: www.
website: www.
GCI LATINOAMÉRICA
7
1:
Fragancias en Europa
¿En retroceso?
Con la disminución de las ventas en las fuertes plazas de
Europa Occidental, el sector de fragancias tiene su atención
dirigida hacia Europa Oriental, donde las ventas regionales
subieron unos 18,3% en el 2003.
POR CLAIRE BRINEY
Juntas, Europa Occidental y Europa Oriental
representan el 46% de los 22 mil millones de
dólares del mercado global y su importancia en el
sector de fragancias es más que evidente. Sin
embargo estas regiones han testimoniado, cada
una, funcionamientos muy diferentes.
Europa Occidental fue la región más valiosa para
el mercado global de fragancias en el 2003, con
casi un 40% de participación de las ventas en
dólares estadounidenses. La importancia de la
región radica en la alta proporción de ventas
MARCAS
LÍDERES EN
Marca de la fragancia
Europa Oriental
Avon
Oriflame
Adidas
Gilette Aftershave Splash
J’Adore
Chanel Nº5
Charlie
Yves Rocher
Old Spice
Dior Addict
Otros
Total
Europa Occidental
Chanel Nº5
Allure
Avon
Adidas
J’Adore
Angel
CK one
Hugo
Fahrenheit
Boss Bottled
Otros
Total
8
EUROPA OCCIDENTAL
Y
ORIENTAL
Nombre de la compañía
2003
Avon Products Inc
Oriflame International
Coty Inc
Gilette Co, The
LVMH Moët Hennesy Louis Vuitton
Chanel SA
Revlon Inc
Yves Rocher SA
Procter & Gamble Co, The
9,8
4,6
2,6
1,7
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
75,0
100,0
Chanel SA
Chanel SA
Avon Products Inc
Coty Inc
Clarins SA
Unilever Group
LMVH Moët Hennesy Louis Vuitton
1,8
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
89,3
100,0
GCI LATINOAMÉRICA
logradas por las marcas premium, pues la
mayoría de los consumidores prefiere adquirir un
producto prestigiado que cuenta con la herencia
de una marca fuerte. Las ventas han sido menos
que estelares aquí, aunque, con resultados
mezclados a lo largo de la región, particularmente
después de la introducción del Euro en enero de
2002 y del consecuente súbito incremento
percibido en los precios de menudeo.
Mercados Clave Lentos
Francia, el mayor mercado, representó 2 mil
millones de dólares de las ventas en la región en el
2003, pero el año fue decepcionante para este
sector, que registró su peor resultado desde 1998.
El crecimiento ha sido obstaculizado por una
lenta demanda de fragancias Premium,
constituyendo el grueso de las ventas, con una
participación de 87% en términos de valor en el
2003. Los efectos del clima de una economía
incierta y un contexto socio-económico en general
desfavorable en Francia, con un desempleo alto y
una desaceleración en el gasto de los
consumidores, acompañados por la crisis de Irak
y la caída resultante de consumo por parte de los
turistas estadounidenses en el 2003, todo eso,
contribuyó a una fricción en las ventas.
En un intento por hacer resurgir las ventas que
decrecían, las cadenas líderes en perfumería
especializada en Francia redujeron los precios a
fines del 2002 y algunas tiendas ofrecieron
descuentos hasta del 15 al 20%. De acuerdo a
fuentes de la industria, las ofertas promocionales
provocaron que los consumidores regulares
almacenaran sus fragancias favoritas – las que de
otra manera hubieran comprado a precio lleno sin ningún éxito real en reclutar nuevos
consumidores. Así que, en vez de producir los
resultados deseados, las estrategias de colocar
precios con descuentos tienen un efecto en
valor de más del 1% en este mercado,
mientras que las ventas de volumen se
estancaron. Uno de los principales
factores que influenciaron las políticas
de precios fue la enmienda al Acta de
Descuento al Menudeo de Alemania
(Rabattgesetz) en el 2002, que ahora
permite las ofertas a lo largo de todo el
año, al contrario de lo que pasaba
anteriormente, en las que solamente
sucedía en algunas temporadas del
Rusia es el mercado
año, tales como las ventas de verano y
nacional más grande de
de invierno. Las actividades
Europa Oriental de
promocionales posteriores tales como
fragancias, representando el
“tres por el precio de dos” también han
47% de las ventas totales en
el 2003
sido posibles bajo esa relajada
legislación. Estos cambios llevaron a
los consumidores a esperar ofertas y
descuentos a lo largo de todo el año. Mientras que las
detrimento de las ventas de valor y no amortiguaron
fragancias premium ofrecieron descuentos especiales para
significativamente el volumen de ventas. Con tales practicas
capturar a los consumidores, las fragancias de masa
repitiéndose a lo largo del 2003, no existió una mejora radical, sea
generalmente bajaron sus precios con el fin de permanecer
en términos de valor o de volúmenes.
competitivas dentro de su subsector. Como consecuencia,
Alemania también testimonió promociones excesivas y dumping
el precio promedio por unidad ha disminuido desde el
en los precios de todas las clases de fragancias en el 2003, aunque
2002.
las fragancias para hombre probaron ser más resistentes que las
de las mujeres. El incremento en la conciencia del precio y la
competencia entre los minoristas llevó a un declive en las ventas de
¿Calvin De-Klein?
TAMAÑOS DE LOS MERCADOS DE FRAGANCIAS
DE EUROPA OCIDENTAL Y ORIENTAL
Tamaño de los mercados * valor al menudeo * US$ (ex tasa fija)
2003
%02/03 %97/03
Europa Occidental
Fragancias
8.902,3
1,6
20,4
Fragancias Premiun
6.869,1
1,7
26,1
Fragancias en Masa
2.033,3
1,1
4,3
Europa Oriental
Fragancias
1.384,0 12,9
81,8
Fragancias Premiun
682,5
14,2
80,2
Fragancias en Masa
701,5
11,6
83,4
TAMAÑOS DE LOS MERCADOS MUNDIALES DE FRAGANCIAS
Región de las Fragancias
Mundo
Europa Occidental
Europa Oriental
Norteamérica
Latinoamérica
Asia Pacífico
Australia
África y Medio Oriente
2003
%02/03
22.408,9
3,5
8.902,3
1,6
1.384,0 12,9
6.267,7 -0,2
2.531,9 15,7
1.572,7
1,5
308,1
2,8
1.442,3
7,1
%97/03
27,3
20,4
81,8
4,4
120,2
26,5
21,3
82,0
A España y al Reino Unido les fue mejor, ambos países se
beneficiaron con el alto número de desarrollos de
productos en los últimos años, especialmente en formatos
pequeños tales como los de 30ml y 50 ml, una tendencia que
continuó en el 2003. Una fuerza conductora grande detrás
del crecimiento de las fragancias premium ha sido el
significativo gasto en publicidad por trás de la promoción
de nuevas líneas, sostenido por la expansión del espacio en
las vitrinas reservadas para las fragancias en las farmacias
de autoservicio. Las fragancias premium les han venido
ganando espacio de vitrinas a las ofertas del mercado de
masa, gracias a sus márgenes más altos.
Mientras que el año de 1999 fue con seguridad la época de
los diseñadores de modas estadounidenses, con Calvin
Klein y Tommy Hilfiger en la cúspide de su popularidad,
especialmente en el Reino Unido, la era del post-milenio vive
un movimiento de retorno a las casas europeas. Existe una
gama de actividad en Europa, con las compras del Grupo
Gucci de YSL Beauté Ltd y de Procter & Gamble de las
fragancias con licencia de Gucci a través de su toma de
Wella, a principios del año. Desde las marcas líderes en el
subsector de fragancias premium, esta tendencia es bien
observada. Las marcas de diseñadores estadounidenses
como Calvin Klein se encuentran a sí mismas en una
tendencia hacia la baja, mientras que las marcas europeas
GCI LATINOAMÉRICA
9
tales como Joop! pour homme del Lancaster Group y la Le
Male de Jean Paul Gaultier de Shiseido, se encuentran en alza.
Las casas de moda más importantes, ayudadas en algunos
casos por su afiliación y por su pertenencia a algunos de los
fabricantes de cosméticos y productos de tocador más
importantes, están permitiendo que más nombres de
diseñadores pequeños con más prestigio participen entre la
importante generación más joven de consumidores, para
explotar la red de distribución en el Reino Unido. Este
desarrollo vio la preferencia en el lanzamiento de fragancias
de Alexander McQueen, Stella McCartney y Paul Smith en el
2003, conforme las casas de modas dentro de Europa y los
Estados Unidos observaron el amplio atractivo de fragancias
para suplir el volumen de ventas limitado de la haute cotur.
Los minoristas señalan que este notable desarrollo viene
como resultado de una manufactura más flexible, que
permite carreras más pequeñas, así como del deseo del
consumidor por productos de “nicho” o por los menos
obtenibles.
Crecimiento Dinámico en Europa
Oriental
Europa Oriental mostró un crecimiento sólido por cuatro
años consecutivos; en el 2003, las ventas regionales
aumentaron un 18,3%. Se ha observado un buen crecimiento
dentro de todos los mercados, conducido por la tendencia
creciente entre las mujeres de experimentar un
“guardarropas” de fragancias, en concordancia con el
incremento del bienestar y el poder adquisitivo. Las mejoras
en la calidad del producto también elevaron las ventas, con
los compradores expresando su interés por marcas más
caras que estén encima de las de masa. La compañía francesa
LVMH permaneció como el líder en fragancias en Europa
Oriental en el 2003, con una participación en valor de 11,2%.
La compañía tiene fuerza en fragancias premium, sostenida
por un amplio portafolio de marcas masculinas y femeninas,
incluyendo a J´Adore y Fahrenheit. El crecimiento fue
sostenido por el éxito de la fragancia Dior Addict de LHVM,
lanzada en el 2002, y la fuerte actuación continua de la línea
mejor vendida J´Adore. Avon fue el segundo mayor colocado
con una participación del 9,8% de las ventas en valor en el
2003, beneficiándose de su amplio portafolio de productos
competitivos en precio, distribuidos a través de una red
creciente de representantes de ventas altamente influyentes.
Oriflame también disfrutó un crecimiento continuo en el
2003, incrementando su participación a un 4,8%. Ambas
Avon y Oriflame se posicionaron en el segmento más seguro
del mercado de masa, y por lo tanto asegurando que sus
productos siempre estén al alcance del consumidor común.
10
GCI LATINOAMÉRICA
Prominentes Vendedores Directos
Rusia representa el mayor mercado nacional de Europa Oriental
para las fragancias, contando con cerca del 47% de las ventas
totales de valor en el 2003. Las fragancias premium para mujeres
permanecieron como el mayor sector en el mercado ruso, a pesar
del hecho de los salarios mensuales sean sólo una fracción de los
salarios en Occidente. Para muchos rusos, elegir una fragancia
premium es una compra aspiracional, que permite la inyección de
un elemento de lujo en una vida de todos modos modesta. Las
ventas de fragancias también probaron ser dinámicas en Ucrania,
sostenidas por los crecientes niveles de ingresos disponibles y los
numerosos lanzamientos de nuevos productos en ambos
segmentos, de masa y premium. Los vendedores directos, como
Avon y Oriflam también crecientemente más influyentes en este
mercado, ofrecen consejos sobre la elección de la marca así como
de los productos con descuento. Los vendedores directos fueron
también conductores claves de crecimiento en Rumania, aunque
ahí las fragancias premium fueron las más dinámicas, debido a su
pequeña pero leal base de consumidores. En Polonia, mientras
tanto, las ventas de fragancias continuaron observando un
crecimiento positivo en el 2003, sin embargo a un ritmo menor que
en años previos. A pesar del clima económico sombrío e ingresos
disponibles muy limitados, las mujeres polacas permanecieron
fieles a sus marcas favoritas.
Con la mirada hacia el Este
Se espera que Europa Oriental se destaque entre las regiones de
mayor crecimiento a lo largo del período del pronóstico, con las
ventas de marcas de masa, en particular, beneficiándose con los
cambios en la estructura de distribución al menudeo, y gracias a la
intensificación de las actividades de publicidad de compañías de
ventas directas tales como Avon, Natura y Yves Rocher. Se espera
que Europa Occidental sea testimonio de un crecimiento en valor
más modesto. Con el uso llegando a la saturación, el crecimiento
surgirá de nuevos lanzamientos de productos, particularmente
aquellos enfocados en los hombres y mujeres jóvenes con
veintitantos años.
Con las dos mitades de Europa creciendo a ritmos drásticamente
diferentes, podemos esperar que los publicistas de fragancias
confíen en Europa Occidental para obtener un valor sostenido,
pero sin embargo, que se fijen en el oriente para ganar ventas.
Claire Briney es la gerente de cuenta IMIS, cosméticos y productos de tocador, de
Euromonitor plc en Londres. El enfoque de Briney ha sido el de desarrollar el programa de
investigación de cosméticos y productos de tocador dentro de Euromonitor. Ella monitorea
tendencias dentro de la industria y comunica los asuntos clave al equipo de investigación
de Euromonitor. Además maneja el contenido de la investigación de cosméticos y
productos de tocador de la compañía.
Publicado originalmente en inglés, GCI, 29-39, octubre 2004
ONLINE
El Lujo
Empacado en el Valor
Los diseñadores de empaques de prestigio están
actualmente experimentando con nuevas técnicas y nuevos
materiales, haciendo del valor agregado, una vez más, una
prioridad en el empaque de lujo. POR CRISTEN BOLAN
Los empaques de cosméticos y fragancias
se presentan en una gran variedad de formas,
tamaños, colores y estilos, pero lo que
distingue a los productos de prestigio de los
productos masivos son los materiales de alta
calidad y los diseños únicos, que crean la
experiencia del lujo para el consumidor.
El Retorno al Valor Agregado
Conforme el número y el valor neto de los
consumidores de productos de prestigio se
incrementa -particularmente en Europa
Oriental y Asia-, aumenta el crecimiento de
los mercados de prestigio de cosméticos y
fragancias, que dio un salto de 4,7% en el
2003, alcanzando una participación en el
mercado general del orden de 47 mil millones
de dólares. En respuesta a este acentuado
incremento, las personas encargadas del
empaque de prestigio se preocupan cada vez
menos con los costos, y más en crear valor
usando nuevos materiales y técnicas
sofisticadas de refinamiento.
“Estamos saliendo de una corta época en
la cual las personas en el negocio de la
sofisticación trataron de simplificar el
producto para ahorrar dinero en el
empaque”, mencionó Thomas Jonas,
vicepresidente ejecutivo de ventas de Alcan
Packaging Techpack. Al eliminar costos, el
empaque de lujo puede terminar pareciéndose
más al del mercado de masa que a un
producto premium. Jonas añade, “así que
ahora, para diferenciarse, las marcas se ven
obligadas a poner, nuevamente, más dinero
en su empaque – usualmente aplicando más
los metalizados, los barnices y los
tratamientos superficiales, para dar al artículo
el aspecto de un producto de lujo, realmente”.
El texto íntegro de este artículo está disponible en
nuestro website www.gcilatinoamerica.com ¡Acceda!
Publicado originalmente en inglés GCI, 22-24, Octubre 2004
“Con el fin de
diferenciarse, las
marcas de lujo se
encuentran, de
nuevo, poniendo
más dinero en sus
empaques” Thomas Jonas,
vicepresidente
ejecutivo de ventas
de Alcan
Packaging
Techpack
GCI LATINOAMÉRICA
11
ACTIVOS
Latinoamérica tiene Nueva Representante en IFSCC
Tereza Alvarez: Portavoz de
Latinoamérica en IFSCC
Durante la última edición del Congreso de
IFSCC, que se llevó a cabo desde el día 24
hasta el 27 de octubre de 2004, en la ciudad
de Orlando, Estados Unidos, la ingeniera
química, mexicana, Maria Tereza Alvarez
asumió el puesto de Coordinadora de
Congresos y Conferencias de IFSCC para el
periodo de octubre del 2004 al 2006.
Con más de treinta años de experiencia,
la nueva integrante fundó, y sigue siendo
directora general de Laboratorios Jabotière,
fue vicepresidente de la Sociedad de
Químicos Cosmetólogos de México –
SQCM – en la cual aún forma parte de la
junta directiva – y ahora acepta el nuevo
reto de representar a Latinoamérica en
IFSCC. “El contar con un miembro de
Latinoamérica dentro del praesidium de la
IFSCC funcionará como portavoz de los
Nueva Directriz de
Microbiología de CTFA
CTFA (The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association) realizó “consulta
pública” a respecto de su nueva Directriz de Microbiología Establishing
Microbial Quality of Cosmetic Products. Esta directriz, coherente con la
práctica, que objetiva establecer límites microbiológicos de los productos
cosméticos en los Estados Unidos y Japón, va a sustituir los Microbiological
Limits for Cosmetics and Toiletries.
Esta nueva directriz sirve como guía para establecer un control sobre el
contenido microbiano, necesario para garantizar la seguridad del
consumidor y la estabilidad del producto. Puede ayudar también a los
fabricantes a juzgar la calidad microbiana de sus productos y a establecer
límites microbianos para productos cosméticos acabados, con base en la
actual información científica disponible.
Las orientaciones emitidas por CTFA son útiles a los fabricantes, para
implantar y mantener programas de calidad microbiológica en las empresas
– además de describir las principales áreas en las cuales los aspectos
microbiológicos deben ser considerados, para garantizar una calidad
aceptable del producto final.
Los comités técnicos de CTFA, COLIPA (European Cosmetic, Toiletry and
Perfumary Association) y JCIA (Japan Cosmetic Industry Association) han
colaborado en la elaboración de estas directrices internacionalmente
armonizadas.
Las varias directrices emitidas por CTFA, además de Estados Unidos, son
adoptadas por diversos mercados.
12
GCI LATINOAMÉRICA
mismos”, evalúa sobre la importancia para
Latinoamérica de tener un representante en un
puesto tan importante.
“Por muchos años siempre participé en las
conferencias y congresos de IFSCC. Me siento
muy honrada de hacer parte del nuevo
presidium, y mi objetivo es trabajar mucho
para promover el conocimiento de la ciencia
cosmética en sus más altos estándares
científicos y educacionales”, reveló.
Para el 2005, la nueva Coordinadora de
Congresos y Conferencias ya empieza a
trabajar para la conferencia internacional de la
IFSCC, que se llevará a cabo en Florencia,
Italia, desde el 19 hasta el 21 de septiembre y en
Latinoamérica se celebrará el congreso
latinoamericano e Ibérico de Químicos
Cosméticos (COLAMIQC), del 4 al 7 de
septiembre, en Cuzco, Perú.
COLAMIQC 2005:
Fechas Límites
Los profesionales que van a presentar trabajos
técnicos durante el próximo COLAMIQC
deben tener en cuenta las fechas límites.
Fechas Límites
25/04:
Confirmación de aceptación de
trabajos y forma de presentación
20/05:
Envío de trabajos completos e
inscripción de uno de los autores
El XVII Congreso Latinoamericano e
Ibérico de Químicos Cosméticos –
COLAMIQC se llevará a cabo desde el día 4
hasta el 7 de septiembre, en Cusco, Perú, bajo el
tema “Dándole Valor a los Secretos de la
Naturaleza”. Informaciones adicionales:
www.colamiqc17.com o
[email protected]
MERCADO MUNDIAL
POR OSCAR GAMBOA
Lanza Perfume
Las ventas de fragancias en Latinoamérica han crecido
un 120 por ciento desde el año de 1997
Las mujeres
consumen
57,79% de las
fragrancias.
Por categoria,
16,62% son
premium
Oscar E. Gamboa fue editor de
la revista Cosméticos Nuevos y
actualmente se encuentra
realizando diversos
proyectos editoriales
[email protected]
14
En el año 2003 el mercado de las
fragancias en Latinoamérica observó
ventas del orden de 2 mil 532
millones de dólares, teniendo un
importante crecimiento del 120%
desde el año de 1997. ¿Podrá usted
adivinar quién consume más
fragancias en Latinoamérica? Sí,
acertó, ¡las mujeres!, ya que el
57,79% de las ventas en ese año
fueron de fragancias femeninas –
9,24% premium y 48,54% de
populares. Para los hombres solo se
compró el 38,59% de las fragancias –
6,21% fueron premium y 32,37%
populares.
Un rubro menor pero
interesante, fue el de las fragancias
unisex, tanto premium como
populares, que ocuparon el 3,63% y
esto traducido en dinero representó
92 millones de dólares de ventas en
la región. Dentro de las ventas
totales, las fragancias premium
ocuparon el 16,62% y la populares el
83,98%. Cabe destacar que las
ventas que más crecieron de 1997 a
2003 fueron las de fragancias
populares para el hombre que
crecieron un 140,2%. Las ventas de
que menos crecieron en el mismo
lapso de tiempo fueron las de las
fragancias premium unisex con un
43,4% de crecimiento.
El campeón en ventas de
fragancias en Latinoamérica, la
compañía que “toca a su puerta”
realizando sus ventas de manera
directa, es Avon. La transnacional
americana tuvo en el 2003 una
participación en el mercado del
orden del 21% ofreciendo una
notable variedad de fragancias para
mujeres tales como; Candid (Flor de
ylang-ylang, tuberosa sándalo,
GCI LATINOAMÉRICA
yasmin), Sweet Honesty (Notas
florales de rosa, muguet y jacinto),
Passion Dance (Notas de limón,
pomelo rosado y flores afrutadas) y
Treselle (Flores exóticas, rosas
doradas, orquídeas atigradas,
pimienta negra y raíces de
locoricie). Adicionalmente el
abanico de Avon para los hombres
está compuesto de fragancias tales
como Open Road (fragancia
especiada maderosa), Encounter
(notas de limón y galbano
mezcladas con pino, cedro y
musgos) y Oslo (mandarina,
bergamota, artemisa y vetiver,
mezcladas con pachuli, ámbar y
musk). Además, la compañía ofrece
a las jóvenes adolescentes fragancias
osadas como Moments, Natural
Reactions y Extremecolors, y para el
público masculino joven Zona
Metro.
La segunda compañía con más
ventas de fragancias en
Latinoamérica – que no
casualmente utiliza también el
canal de distribución de ventas
directas - es el fenómeno brasileño
Natura Cosméticos S.A. que
representa el 16,6% del mercado.
Natura fabrica la línea natural Ekos
– ocupando el 3,9% del mercado
latinoamericano por marcas- que
cuenta con fragancias tales como
Perfume do Brasil, Breu Branco y
Frescor de Maracujá. Otra línea
campeona de fragancias de Natura
es Biografía que cuenta con el 1,7%
del mercado por marcas. Otras
fragancias de Natura son: Kaiak,
Águas de Natura, Laranjeira em
Flor, Natura Seve Óleo de
Calêndula, Natura Seve Óleo de
Amêndoas Doces y las fragancias
masculinas Sintonia y Kayak.
Una compañía brasileña más,
que opera mediante una exitosa red
de tiendas en Latinoamérica, es
O´Boticario (Botica Comercial
Farmacêutica Ltda.). La firma
cuenta con el nada despreciable
tercer lugar en el mercado con el
12,1% de las ventas. En las tiendas
de O´Boticario se venden varias
líneas de fragancias que son de las
más vendidas en la región, tales
como Tathy con el 2,4%, Lavanda
Pop con 1,2%, Quasar con el 1% y
Acqua Fresca con el 0,8%. Los
demás participantes más
importantes en el mercado
latinoamericano son: Jafra
Cosmetics International SA de CV
con el 6,8 % de las ventas, L’Oréal
Groupe con el 2,8%, Unilever
Group con el 2,7%, Antonio Puig
SA con 2%, LVMH Moët
Hennessy Louis Vuitton con el 1,7 y
Coty Inc. con el 1,2%.
Otras marcas que destacan por
su participación en el mercado, son
las de Jafra como Sphera, Eau
d’Arômes, Chosen y Adorisse, que
cuentan con el 6,8% de las ventas
en el mercado por marca, Fuller de
Sarah Lee Corp. cuenta con el 1,8%
con sus fragancias, tales como
Armand Dupree y Fuller Diafané,
y Stefano de Colgate Palmolive
con el 1%. Sin embargo, se puede
observar que el 58,4% del
mercado por marcas es ocupado
por un innumerable listado de
diversas fragancias, hablando
esto de que en “fragancias
se rompen géneros”.
*Fuente Euromonitor, IMIS Cosmetics
& Toiletries
PACKAGING
POR EDUARDO ALBERTO SÁNCHEZ
Propiedades Intrínsecas
de un Envase
Atributos que un envase de cosméticos tiene que tener para provocar
un buen impacto visual, dar idea de colores agradables y que sean de
significado para los consumidores
En la columna pasada hablamos
de las funciones de un envase de
cosmético que, además de proteger e
identificar al producto, debe ser
agradable, característico y personal,
y sobre todo “vendedor”. En esta
oportunidad vamos a analizar otras
propiedades importantes de un
envase.
IMPACTO VISUAL
• Equity: Todo envase contiene
elementos visuales que transmiten
beneficios o aptitudes que el
observador percibe. A estas
propiedades se las denomina equity
y son fundamentales en la
diferenciación competitiva.
• Eye-tracking: Es un método
actualmente utilizado, a través del
cual se recolectan datos sobre los
componentes visuales de
comunicación del packaging, por
medio del recorrido de la mirada del
consumidor. Se basa en la capacidad
que tiene un envase de ser visto y
mantener la atenció sobre sí el
mayor tiempo posible. Mediante un
dispositivo especial se mide lo que el
observador ve y cuánto tiempo lo
hace.
• Interfase visual: Cuando un
consumidor accede por primera vez
a un producto espera encontrar en
el envase, además del impacto visual
y sensualidad inherentes a su diseño,
otros atributos que le permitan
juzgar la calidad del contenido. El
envase es la “Imagen del producto” y
es tan importante como el producto
mismo, ya que, generalmente, el
consumidor es capturado por el
impulso que genera la imagen
comunicada por el envase en sí
mismo.
Si recurrimos a un autoservicio
como medio para vender el
producto, el envase tiene que regirse
por criterios específicos. Se
identifican siete de ellos, los que se
denominan PCIDAIL:
1 - P (Presencia): El envase debe
destacarse. Si le falta presencia no
desempeña ninguna función. Hay
que tener en cuenta que un solo
producto tiene que destacarse de
entre nueve mil a doce mil diseños
distintos.
2- C (Contenido): Se debe
indicar con toda claridad qué cosa es
el producto. Si bien esto parece
obvio, hay envases que no lo
especifican, y otros no dicen
claramente lo que contienen en su
interior.
3 - I (Imagen): El envase debe
tener la imagen, el carácter y la
atmósfera correctos para el
producto. No importa exagerar
cuando se trata, por ejemplo, de un
shampoo para cabello dirigido a la
clase media baja, porque cuanto más
llamativo sea el diseño para lograr
presencia, más se venderá, sin
alterar por ello la esencia del
producto. Pero si se trata en cambio
de una delicada crema facial, cuanto
mayor sea su presencia peor podrá
ser su imagen (en la medida en que
pierda la sobriedad que se asocia con
todo producto de alta calidad).
Depende de la habilidad del
diseñador lograr un equilibrio
eficaz.
4 - D (Definición): El envase
debe ser definido y distinto del de
sus competidores, a menos que
diseñe una especialidad de la misma
marca, en cuyo caso debería
mantenerse lo más cercano posible
al del producto líder de dicha marca.
5 - A (Adaptabilidad): Si forma
parte de una gama, el diseño del
envase debe ser adaptable a la
misma.
6 - I (Idoneidad): El diseño de
envase debe ser idóneo, es decir que
debe ser adecuado y apropiado para
el fin al cual está destinado.
7 - L (Legalidad): Debe cumplir
todos los requerimientos vigentes
emitidos por las autoridades y
organismos oficiales que los legislen
(autoridades sanitarias, lealtad
comercial, defensa al
consumidor, etc.)
Además de estas cualidades,
existen otras dos de gran
importancia en la estrategia del
marketing, que se enfatizan cuando
el packaging pasa a comercializarse
en distintos países. Me refiero al
color y al texto o decorado.
El envase
debe tener la
imagen, el
carácter y la
atmósfera
correctos para
el producto
EL COLOR
Es un factor decisivo de
aceptación o rechazo de un
producto. A principios de 1990,
algunas empresas en industrias
saturadas buscaban una ventaja
competitiva al eliminar el color de
sus productos, como es el caso de
una famosa bebida gaseosa o el de
un conocido desinfectante, entre
otros. Los productos transparentes
logran que el público los asocie con
atributos favorables como puro y
suave.
Es importante el uso de colores y
sus interrelaciones en el desarrollo
del packaging; por ejemplo, para
una delicada crema para manos
utilizar colores pastel, el color verde
para productos naturales, productos
para deportistas, productos para
actividades al aire libre; el color
marrón para productos que
provienen de la tierra, de la madera,
productos reciclables.
La combinación de colores debe
ser grata y complementarse como el
amarillo-violeta, pero no es
Eduardo Alberto Sánchez es
licenciado en Ciencias
Químicas, Máster en Control
Estadístico y en Termoplásticos.
[email protected]
GCI LATINOAMÉRICA
15
La
combinación
de colores
debe ser grata
y
complementarse
conveniente utilizarlos de fondo ya
que atraerían excesivamente la
atención enmascarando el texto o
los dibujos. Al igual que para una
loción post-solar es adecuado
utilizar un envase donde predomine
el verde o azul y no el rojo.
SIGNIFICADO DE COLORES
PARA OCCIDENTE
• Verde: Estabilidad, constancia,
perseverancia, esperanza,
naturaleza, convicción, prestigio,
juventud.
• Rojo: Excitación, conquista,
energía, contradicción, amorpasión, confianza en sí mismo,
fortaleza.
• Violeta: Transformación,
transición, magia, mística,
encantamiento, erotismo, facilidad
para ser seducido, sugestividad,
cambio, melancolía.
• Azul: Paz, tranquilidad,
armonía, tradición, fidelidad,
seguridad, compenetración,
reflexión, satisfacción.
• Marrón: Vitalidad pasiva,
intimidad, confort, descanso,
descarga, necesidad de refugio,
relación con el propio cuerpo.
• Amarillo: Luminosidad,
energía, alegría, fortuna. Se
complementa muy bien con el
violeta.
PAUTAS PARA DISEÑO
INTERNACIONAL
DE ENVASE
He conocido algunas empresas
que han tenido envases exitosos en
el país de origen, pero fracasaron o
tuvieron gastos imprevistos al
comercializar internacionalmente
los productos, por no tener en
cuenta, en los diseños, algunas de
las siguientes características.
• Francia, Holanda y Suecia:
El color verde se asocia a los
cosméticos.
• Europa en general:
Normalmente producen disgusto
los diseños que semejan una
esvástica.
• España: Conviene prestar
atención a los nombres y la facilidad
de su pronunciación.
• Francia: El rojo es masculino.
Para el resto del mundo el color
masculino es el azul. Evite las
ilustraciones que muestren cómo se
sirve un licor.
• Alemania: Está prohibido el
uso de superlativos en el texto de los
envases.
• Holanda: Evite usar los colores
nacionales alemanes.
• Irlanda: Es necesario usar con
cautela el verde o el naranja.
• Suecia: A los suecos no les
gustan los envases con los colores
oro y azul. Es mejor evitar estas
combinaciones, y las de blanco
y azul, porque evocan los
colores de la bandera nacional.
Los consumidores rechazan
los envases gigantes.
El nombre del producto
debe ser claramente
pronunciable en sueco.
• Suiza: El amarillo se asocia con
cosméticos; el azul con textiles; el
óvalo es una figura geométrica que
se asocia a la muerte.
• Turquía: Un triángulo verde
está asociado a la concesión de una
muestra gratis.
• Países árabes: Tenga cuidado al
usar el verde, porque tiene
connotaciones musulmanas. Evite
los diseños que incorporen una cruz.
• Países budistas: El amarillo
azafrán indica sacerdotes.
• Oriente en general: El amarillo
significa abundancia. El amarillo y
el rosado, combinados, tienen una
connotación pornográfica.
• Extremo Oriente: Evite el
círculo, porque recuerda la bandera
japonesa.
• Costa de Marfil: El rojo oscuro
indica muerte.
• Países musulmanes: El verde es
un color sagrado y debería usarse
con cuidado. (La mayoría de los
países musulmanes tiene el color
verde en sus banderas.)
ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Anunciantes
Teléfono/fax
Website
Basf
++ 1 (800) 880-5768/(318) 861-8031
www.cosmetics.basf.com
Chemyunion
++ 55 (11) 5583-0103/5589-5627
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C-2
Clariant
++ 55 (11) 5683-7607/5683-7623
www.clariant-latinamerica.com
C-3
Colamiqc 2005
Croda
++ 51 (1) 433-3529
++ 55 (19) 3765-3500/3765-3536
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FCE Cosmetique
++ 55 (11) 3873-0081/3873-1912
www.fcecosmetique.com.br
13
Congreso SQCM
++ 52 (55) 5688-2911/5604-1180
www.sqcm.com
23
16
GCI LATINOAMÉRICA
Posición
5
3
21
C-4
TEMAS DERMATOLÓGICOS
POR JAIME PIQUERO MARTÍN
Hipertricosis e Hirsutismo
El aumento de la cantidad de vello corporal y facial, en una mujer,
puede ser un problema constitucional o un problema hormonal
Los folículos pilosos se
distribuyen por todo el cuerpo,
excepto palmas, plantas, labios y
superficies mucosas de los genitales
externos. En la niñez el cuerpo está
cubierto de un vello fino y sedoso,
excepto en la cabeza y las cejas, en
donde hay pelo grueso y
pigmentado. Durante la pubertad,
el despertar de las hormonas
estimula la conversión del pelo
sedoso en vello sexual, en áreas
específicas.
El aumento de la cantidad de
vello corporal y facial en una mujer
debe ser bien definido, a fin de no
confundir un problema
constitucional de tipo hereditario o
racial que se denomina hipertricosis
o hirsutismo funcional, con un
problema hormonal, llamado
hirsutismo propiamente dicho u
orgánico.
Como hirsutismo podríamos
denominar a la aparición de pelos
terminales en los lugares en que,
normalmente, no los debería tener
una mujer, mientras que llamamos
hipertricosis al aumento de pelo
normalmente establecido en las
localizaciones normales.
Por orden de aparición las áreas
afectadas por hirsutismo son: pubis,
axilas, piernas, muslos, antebrazos,
abdomen, glúteos, tórax, espalda,
brazos y hombros (en pubis, axila, y
antebrazo no significa que hay
estímulo androgénico). En la cara,
el orden de aparición es: regiones
laterales del labio superior, mentón,
mejilla y resto de la barba.
La aparición de pelo, en una
mujer, en las áreas que
normalmente asociamos a
apariencia masculina, como puede
ser labio superior y mentón, puede
ser particularmente molesto y a
menudo motivo para solicitar
nuestra atención.
En una mujer que presenta
exceso de pelo corporal o facial,
debemos precisar si lo que tiene es
un estímulo androgénico periférico,
constitucional o idiomático, debido
al aumento de una enzima que se
localiza en las unidades
pilosebáceas, o si dicha mujer tiene
un problema central debido a un
mal funcionamiento de las
glándulas suprarrenales, del ovario o
extraglandular. Este problema
puede ser expresión de una
virilización y debemos precisar y
determinar si existen otros
síntomas, como pueden ser
aumento de la masa muscular y la
líbido, atrofia mamaria,
clitoromegalia y profundización de
la voz.
Los dermatólogos que hacemos
cosmiatría no debemos
conformarnos en eliminar ese pelo
corporal o facial que nuestra
sociedad y/o cultura considera
antiestético, sino que debemos
precisar si este problema es una
manifestación mayor que pudiera
conllevar implicaciones
importantes a la joven o dama que
nos consulta. Si este fuera el caso,
debemos solicitar la concurrencia
médica con un endocrinólogo a fin
de lograr un manejo racional de su
hirsutismo. El uso de estrógenos,
antiandrógenos hormonales y no
hormonales puede ser, en estos,
casos de gran ayuda.
Desde el punto de vista
cosmético los recursos con los que
contamos son:
- Decoloración: consiste en la
oxigenación del pigmento de los
pelos; para ello se utiliza, entre
otros, el amoníaco, agua oxigenada,
carbonato de magnesio, alheña
blanca o tintes vegetales.
- Depiladores químicos (ceras
frías): actúan como disolventes del
pelo, produciendo en muchos casos
irritación y dermatitis por contacto.
- Ceras depilatorias (ceras
calientes): su acción se realiza
mecánicamente, arrancando el
pelo, debido a la colofonía
(ingrediente principal de estas ceras
depilatorias) la cual debe ser
calentada, esperar que se endurezca,
para luego retirar en forma física y
así retirar mecánicamente el pelo.
- Rasurado: aunque práctico,
no es aconsejable, ya que elimina
tanto el vello como el pelo terminal;
cuando al primero se le arremete
repetidamente puede convertirse en
pelo terminal.
- Electrólisis: se basa en la
destrucción por corriente continua
del bulbo piloso, amerita una
persona experimentada.
- Electrocoagulación y radio
electrocoagulación: es un buen
método, requiere algo de práctica
pero logra soluciones definitivas.
Puede dejar cicatrices.
- Depilatron: es un
electrocoagulador que utiliza una
pinza para depilar; se deja que el
pelo sea el conductor y se produzca
así la coagulación del bulbo.
- Láser: es el mejor de los
métodos, ya que logra resultados,
aunque no definitivos ni absolutos,
pero muy cercanos a serlo en
buenas manos y con equipos
especialmente diseñados para ello.
- Eflornitina: Es una crema que
actúa inhibiendo la 5-alfareductasa, enzima responsable por
ell crecimiento del pelo a nivel
periférico. Debido a su efecto en el
pelo, comienza a observarse una
disminución de su crecimiento o
mejor dicho miniaturización de
éste.
Concluímos recordando la
necesidad de, no sólo tratar el
aumento del pelo en la mujer desde
el punto de vista estético, sino
evaluarla desde el punto de vista
endocrinológico y aconsejar
disminuir de pes, ya que la obesidad
exacerba significativamente el
hirsutismo.
Bibliografía:
Piquero-Martin J., Castro de Castro A. Guía
Dermocosmética de Venezuela Ed Grupo
Picas, Caracas Venezuela 1996
Gilling-Smith C. Hirsutism. Current Obstetrics
And Gynaecology 12:144-149,2002
El aumento
del pelo en la
mujer debe
ser tratado
desde los
puntos de
vista estético y
endocrinológico
Dr. Jaime Piquero Martín es
dermatólogo
[email protected]
GCI LATINOAMÉRICA
17
REACCIÓN QUÍMICA
POR STEVE HERMAN
El Jabón Espuma a la Ciencia ¿Qué es Gibbs?La fórmula de la energía libre de Gibbs delinea el como las emulsiones
termodinámicamente inestables pueden ser suficientemente estables
cinéticamente como para poner en las repisas excelentes productos
“...la
termodinámica
clásica... es la
única teoría
física de
contenido
universal
que... dentro
del marco de
aplicabilidad
de sus
conceptos
básicos,
nunca será
derrocada”. Albert Einstein
La mayoría de los que trabajamos
en Investigación y Desarrollo
sabemos que las emulsiones son
termodinámicamente inestables.
Añadimos emulsificantes con el fin
de disminuir la tensión superficial y
añadir energía mecánica a través del
mezclado para obtener algo que sea
suficientemente estable para su uso
práctico. Pero esto lleva a cualquier
persona inquieta a hacer unas
cuantas preguntas obvias: - ¿qué es
termodinámica, y por qué es
importante? – Además, ¿quién es
Gibbs y cuál es su ecuación de
energía libre?
La pregunta relativa a la
identidad es fácil, J. Willard Gibbs
(1839-1903) fue la primera persona
en ser premiada con un doctorado
en ciencia por una universidad
americana, dado por Yale en 1863.
Publicó sus primeros ensayos de
termodinámica en 1873, colocando
a la ciencia en pasos firmes.
Posteriormente, Gibbs produjo
contribuciones críticas a la teoría de
vectores y a la electrodinámica. Él es
sin duda alguna uno de los mayores
científicos nacidos en los Estados
Unidos. Tiene varias ecuaciones con
su nombre, la Ecuación de la
Energía Libre de Gibbs puede que
sea la más famosa.
MATEMÁTICAS SIMPLE
Una página de algún texto de
termodinámica es muy parecida a
un examen de cálculo, pero delinea
el papel fundamental que el calor y
la energía juegan en la formulación
de las emulsiones. La mayoría de la
gente corre y se esconde al escuchar
la primera mención del cálculo y la
termodinámica, pero usted está
conminado a continuar leyendo y
formar parte de la elite técnica.
El cálculo representa a las
matemáticas del cambio. Viene en
dos sabores: diferencial e integral.
Las derivadas proveen la frecuencia
del cambio de una función, y las
integrales nos brindan el área bajo
una curva. La Figura 1 le provee todo
lo que siempre necesitará saber
acerca de las matemáticas
avanzadas. El cambio en x es
denotado por Δx, que sucede
mientras y está cambiando por Δy.
El cálculo se fundamenta en la
FIGURA 1A
lim
Δy
Δ x -> 0
Δx
=
dy
teoría de límites, y las curvas son
analizadas cuando las unidades
como Δx y Δy se aproximan a cero.
Así que Δx se convierte en dx
cuando Δx se vuelve muy, muy
pequeño. Las derivadas básicas usan
la notación dx/dy que se convierte
en las garigoleadas letras de las
derivadas parciales Δx/Δy cuando
hay más de una variable. La “s”
alargada es usada para las integrales:
b
I
f(x)dx = F(b)-F(a)
a
Ahora que ya entendemos al
cálculo, la termodinámica debe ser
como un soplo de brisa. Existen dos
leyes fundamentales, y ambas tan
fáciles que es increíble todo lo que
se deriva de ellas. La Primera Ley es
la conservación de la energía – la
energía no puede ser creada o
destruida. La Segunda Ley
menciona que los procesos ocurren
en dirección al desorden
incrementado. Esto se puede
comparar a la limpieza de una casa;
solo hay una manera de que la casa
de vea perfectamente limpia, y un
número infinito de maneras para
FIGURA 1B
dx
a
If(x)dx
= F(b) - F(A)
b
Δy
= área bajo la curva
Δx
Steve Hermann es
vicepresidente de desarrollo
de nuevas tecnologías de AFF
International.
[email protected]
18
GCI LATINOAMÉRICA
Derivada
Integral
FIGURA 2
DE UNA PELÍCULA
Expansión de la película de jabón
que se vea desarreglada. Es una ley
universal de la naturaleza que las
casas tiendan a estar desarregladas.
Cada ciencia cuenta con su
vocabulario especial, la
termodinámica tiene algunas
palabras especiales. Entalpía es
energía calorífica, y la entropía es la
medición del desorden. Las
reacciones espontáneas irán cuesta
abajo en lo que respecta a la energía.
Ahora estamos listos para la
Ecuación de la Energía Libre de
Gibbs:
G = H – TS
Aquí G es la energía libre de la
sustancia, H es la entalpía, S es la
entropía y Τ es la temperatura en
grados Kelvin (lo que significa que
comenzamos a leer en el cero
absoluto).
La siguiente ecuación expresa el
cambio a una temperatura
constante:
Δ G = Δ H – TΔ
ΔS
¡Ahora sabemos cálculo y
termodinámica!
FLUJO DE LA ENERGÍA LIBRE
Vayamos al cuidado personal,
examinemos una película de
surfactante y apliquemos nuestro
nuevo conocimiento. La Figura 2
muestra una película de jabón en
una franja con un lado, conectando
A y B, libre para moverse en
dirección de la flecha. Si el lado se
mueve hacia fuera a temperatura
constante, el trabajo efectuado es el
producto de la tensión de la película
ó y el incremento en el área de la
película.
La energía para incrementar la
película de cero a A es:
F = energía libre =
Esto asumiendo que la
concentración de surfactante es
grande.
En castellano, esto significa que
la energía libre de la película es
proporcional al área si la
concentración del surfactante es
constante. Ya que la energía tiende a
minimizarse a sí misma, la
consecuencia es que las películas de
jabón automáticamente asumen
una forma que provee un área
mínima.
PELÍCULA DE JABÓN
La película de jabón es tan simple
como un caso en donde la
termodinámica se involucra con el
cuidado personal. El próximo paso
lo representan los sistemas de
lípido-agua, mono-capas, bi-capas,
Agua
Agua
A
A
A
A
A
I σ dA = σ A
0
Formación de la emulsión
Área interfacial = A1
ΔG = Δ A – TΔ
ΔS
A
FIGURA 3
Aceite
miscelas y más. Las emulsiones son
mezclas de dos fases que no son
solubles una en la otra, y la creación
de emulsiones se caracteriza por una
superficie de área incrementada,
como observamos en la Figura 3.
Cuando el aceite y el agua se
encuentran completamente
separados, el área interfacial es A1.
Después de la emulsificación y el
mezclado, el área se incrementa a
A2. La cantidad de energía
(entalpía) es ΔA, donde ΔA es el
cambio en el área y ã es la tensión
interfacial.
De regreso a Gibbs:
La absorción de un surfactante
disminuye la tensión superficial γ
de manera que la energía requerida
para la emulsificación es reducida.
Ya que ΔG es mayor que cero, el
proceso de emulsificación no es
espontáneo y puede provocar la
aparición de un producto que es
cinéticamente estable, pero
termodinámicamente inestable. La
estabilidad cinética significa que los
sistemas de emulsión no se
encuentran en equilibrio. Ya que la
emulsificación requiere de energía
cinética, los platos sucios no se
limpian a sí mismos
espontáneamente en agua con
jabón.
La presencia frecuente del
cálculo hace que la literatura
relacionada al tema parezca
prohibida, pero uno debe meter el
pie un poco en esta agua para
aproximarse al corazón teórico de
nuestras formulaciones. Los
emulsificantes, las mezcladoras, y
las formulaciones son nuestras
herramientas para luchar contra la
inestabilidad termodinámica. Es
una lucha donde nosotros nunca
podremos ganar de manera
absoluta, pero la victoria parcial
puede ser suficiente como para
colocar productos magníficos en las
repisas.
A
Área interfacial = A2
Publicado originalmente en inglés,
GCI, 50-51, octubre 2004
GCI LATINOAMÉRICA
19
BUENAS PRÁCTICAS
POR TEREZA REBELLO
El Operador y la Reología
Las emulsiones son mezclas complejas con propiedades reológicas
determinadas no solamente por la formulación, sino también por el
método de preparación
El
comportamiento
reológico de
las
emulsiones
tiene
consecuencias
en el proceso
de fabricación
Tereza Rebello es farmacéutica
bioquímica
[email protected]
20
Usted, lector, que actúa en el
área cosmética, seguramente
conoce muy bien las BPF’s. Por lo
tanto, sabe la importancia del
entrenamiento de quien produce, o
sea, el operador. También conoce los
tópicos referentes a la producción
de polvos, sólidos, líquidos, etc., y
llega a la conclusión de que este
entrenamiento debe relacionarse a
las condiciones de higiene en el
trabajo, incluso a conocimientos de
microbiología.
Es evidente la importancia de
eliminar todo el potencial de
contaminación microbiana y esto
está correcto, pero no es suficiente
en términos de entrenamiento. Es
necesario proporcionar a los
operadores conocimientos de los
fundamentos de la Química. ¿Por
qué? Porque los operadores procesan
mezclas y algunas de ellas, muy
críticas, son las emulsiones.
Diversas veces tuve la
oportunidad de platicar con
operadores y siempre pregunté si era
fácil obtener una emulsión estable
que daba como resultado viscosidad
dentro del especificado. La respuesta
siempre fue afirmativa: es muy fácil
obtener una emulsión perfecta
“solamente mezclar las materias
primas en conformidad con lo
descripto en la fórmula estándar”.
Esta respuesta generó otra pregunta:
¿Entonces, ustedes nunca tuvieron
un producto rechazado por
viscosidad fuera de los parámetros
establecidos o hasta por separación
de fases (“quiebra de emulsión”)? En
eso la respuesta siempre era
afirmativa. Juntos, los operadores y
yo, hicimos un inventario
estadístico del número de rechazos
GCI LATINOAMÉRICA
de productos y sus causas durante el
año. De estos, el más frecuente fue
aquel relacionado a la preparación
de una emulsión.
Por supuesto el entrenamiento
con nociones de Química también
es indispensable para los operadores.
Por esto, muchas empresas
fabricantes de cosméticos exigen,
para ocupar el puesto de operador,
como mínimo, el nivel medio (se
prefiere que tenga el curso Técnico
en Química).
¿Entonces? ¿Qué piensa usted,
que es supervisor o gerente de
operaciones? ¿Solamente hay que
ordenar a los operadores que sigan
la “receta”? ¿O es necesario
instruirlos sobre la química de las
emulsiones?
Sabemos que las emulsiones son
mezclas complejas, caracterizadas
por propiedades reológicas, que son
determinadas solamente por la
composición química de la mezcla,
pero son dependientes del método
de preparación.
El operador debe saber que la
temperatura ejerce un papel
importante en la preparación de
una emulsión y, por lo tanto, debe
obedecer aquella registrada en la
fórmula estándar. De la misma
manera, el grado de agitación, tipo
de agitadores, bombeamiento y
características reológicas también
son importantes.
Hablando de Reología, ¿qué
relación tiene la misma con la
preparación de emulsiones?
El comportamiento reológico de
las emulsiones tiene influencia no
solamente sobre el “tacto”, lo que es
importante bajo el punto de vista de
aceptación por el consumidor, sino
también debido a sus consecuencias
en el proceso de fabricación.
Al fin y al cabo ¿qué es reología?
La palabra viene del griego (reo =
corriente y logo = estudio) y es la
ciencia relacionada con la materia
que se deforma o fluye por fuerzas
aplicadas. Debido a la diferencia de
velocidad de la corriente de materia
que fluye, tenemos una emulsión
que no solamente fluye, sino que se
deforma. Estas diferencias de
velocidad generan una fuerza de
fricción entre las mismas (F).
La relación entre F y el área de la
superficie es conocida como fuerza
de cisallamiento (división de
materia por agitadores) por unidad
de área. Y viscosidad puede ser
definida como la tensión de
cisallamiento dividida por su
velocidad.
Además de las condiciones
físicas citadas, también es
importante que el operador sepa
que el pH interfiere en la obtención
de una emulsión estable.
¿Y qué diremos de las
características químicas que
interfieren en la estabilidad de las
emulsiones?
Los operadores deben tener
informaciones sobre los
tensioactivos, principalmente los
no iónicos.
Es evidente que los
formuladores deben poseer un
conocimiento más profundo de
esta materia, pero los operadores
deben saber por qué deben respetar
temperaturas, velocidad de
agitación y tipo de agitadores para
obtención de emulsiones estables y
dentro de los parámetros de
viscosidad establecidos.
Nuevas Materias Primas
Agente Desodorante Inteligente
Nombre INCI: Polyglyceryl-3 Caprylate
Nombre comercial (Fabricante): Tego
Cosmo P813 (Degussa)
Propiedades: Agente desodorante inócuo,
derivado vegetal, con acción inmediata
(inactivación bacteriana) y a largo plazo.
A partir de la producción del sudor con
consecuente crecimiento bacteriano y
liberación de enzimas, ocurre la clivaje
enzimática del activo que libera el ácido
caprílico que também actúa inactivando
las bacterias. También actúa como
coemulsionante, antimicrobiano,
humectante y emoliente.
Aplicaciones: Skin care: cremas y
lociones. Antitranspirantes/desodorantes
roll-on y stick.
Restricciones: Utilizar en el rango de pH
4,0-6,0, de preferencia, pH 5,0. No
calentar acima de 80°C.
Anticelulitis y Adelgazante
Local
Nombre INCI: Butylene Glycol (and)
Lespedeza Capitata Extract (and) Ulva
Lactuca Extract (and) Combretum
Micranthum Leaf Extract (and)
Ammonium Glycyrrhizate (and)
Disodium Succinate (and) Niacinamide
(and) Threonine
Nombre comercial (Fabricante): Sveltonyl
LS 8989 (Laboratoires SérobiologiquesCognis)
Propiedades: Actúa en las células
adiposas, induciendo la lipólisis y
estimulando el consumo del exceso de
reserva lipídica. Proporciona acción
anticelulitis, adelgazante local, desintoxica
la piel y mejora el aspecto “cáscara de
naranja”. No contiene cafeína ni teofilina.
Aplicaciones: Productos anticelulitis, para
adelgazante local, para desintoxicación
cutánea.
Asociación de Glucosa y Xilitol
Nombre INCI: Xylitylglucoside (and)
Anhydroxylitol (and) Xylitol
Nombre Comercial (Fabricante): Aquaxyl
(Chemyunion)
Propiedades: Hidraconcepto –
hidratación y reestruturación de la
22
GCI LATINOAMÉRICA
barrera cutánea a través de la
armonización del flujo del agua de la piel.
Normaliza el proceso de descamación de
la piel, reorganiza el micro relieve cutáneo
e incrementa las reservas de agua a través
de la reducción de la pérdida del agua
transpidérmica por estímulo de síntesis
de glicosaminoglicanas y ceramidas.
Pruebas de eficacia in vivo y ex vivo
comprobando las acciones del producto.
Aplicaciones: Indicado para productos de
cuidados con la piel y cuerpo, productos
para hidratación, emulsiones, productos
transparentes tales como gel, lociones,
shampoos, etc. Aplicar al 3%
Cocoil Glutamato Dissódico
Nombre INCI: Dissodium Cocoyl
Glutamate
Nombre comercial (Fabricante): Amisoft
ECS-22SB (Ajinomoto)
Propiedades: Es un tensioactivo aniónico
suave y hipoalergénico, derivado del
ácido glutámico y del ácido graso de coco.
Su capacidad de formación de espuma es
de moderada a buena. Presenta excelente
efecto acondicionante para la piel,
dejando sensación de hidratación sin
efecto pegajoso; y para el cabello, deja una
sensación sedosa sin resecar o dañar.
Puede ser utilizado en amplio rango de
pH.
Aplicaciones: Ideal para productos de
limpieza facial y corporal (jabones
líquidos, geles, espumas, demaquillantes,
etc), shampoos, productos infantiles y
dermatológicos.
Copolímero de NVinilpirrolidona, Metacrilamida
y N-Vinilimidazol
Nombre INCI: VP/Methacrylamide/Vinyl
Imidazole Copolymer
Nombre Comercial (Fabricante): Luviset
Clear (BASF)
Propiedades: Liquido viscoso incolor
transparente con débil olor característico.
Aplicaciones: Es un polímero no iónico
de alto desempeño indicado para uso en
geles, mousses, lociones y otras
formulaciones para finalización de
peinado. Posibilita obtener fórmulas
extremadamente transparentes a base de
carbómeros, presentando gran fijación y
alta resistencia a la humedad.
Epigalo Catequina Galato
Nombre INCI: Epigallocatechin Gallate
(EGCG)
Nombre comercial (Fabricante): Teavigo
(DSM Nutritional Products Sisseln)
Propiedades: Extracto purificado de té
verde con alto contenido de EGCG (min.
94%). Producto de fuente natural, que se
presenta en forma de polvo blanco
ligeramente rosado. No interfiere en el
sabor ni color del producto final.
Aplicaciones: Indicado para productos de
higiene oral como crema dental e
enjuague bucal. Combate el mal aliento,
además de prevenir la formación de caries
y gengivite.
Extracto de Epilobium
angustifolium
Nombre INCI: Epilobium angustifolium
Extract
Nombre comercial (Fabricante):
Canadian Willowerb (Atrium)
Propiedades: Solución transparente,
amarillo-ambarada, olor herbal. Un
antiirritante no esteroidal, reduce el
enrojecimiento de origen químico o por
exposición al UV después de solamente
30 minutos de la aplicación. Presenta aun
propiedades bactericidas, antiacné y
antiradicales libres.
Aplicaciones: Productos para el rostro y el
cuerpo (inclusive pies y manos),
productos para exposición solar,
depilatorios, formulaciones de uso
infantil y tratamiento del acne.
Extracto de Raíz de Hierbas
Nombre INCI: Lophophyrum elongatum
(Wheatgrass) (and) Oryzopisis miliciea
(Ricegrass) (and) Collinsonia canadensis
(Stoneroot) Extract
Nombre Comercial (Fabricante/
Distribuidor): NAB Grass Roots Extract
(Arch Química/Arch Química)
Propiedades: Líquido âmbar.
Aplicaciones: Puede ser utilizado en
formulaciones cosméticas para cuidados
y tratamiento de la piel, tales como
lociones y cremas hidratantes. Extracto
vegetal con efecto protector del ADN,
antioxidante y antiirritante.
Inhibidor Tisular de
Metaloproteinasas 2
Nombre INCI (proposto): Tissue Inhibitor
of Metalloproteinases 2
Nombre Comercial (Fabricante): PephaTimp (Pentapharm)
Propiedades: Solución acuosa
transparente.
Aplicaciones: Productos antiedad, filtros
solares, productos para restaurar el tejido
dérmico, proteger y fortalecer la red de
colageno.
Iso-Hexadecano Gelificado
Nombre INCI: Isohexadecane (and)
Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer
(and) Butylene/Ethylene/Styrene
Copolymer
Nombre comercial (Fabricante): Versagel
MC (Penreco)
Propiedades: Gel anidro de isohexadecano en diferentes viscosidades,
con excelentes propiedades suspensoras,
hidratante y repelente al agua.
Aplicaciones: Productos hidratantes
faciales y corporales, maquillaje,
protectores solares, geles de masaje, etc.
Modificador de Reología
Aniónico(Geles)
Nombre INCI: Acrylates/Beheneth-25
Methacrylate Copolymer
Nombre Comercial (Fabricante): Tinovis
GTC (Ciba)
Propiedades: Emulsión acuosa de polímero
acrílico, de color blanca, de pH = 3.
Aplicaciones: Agente de espesamiento y
de suspensión para productos para piel y
cabello, indicado para geles
transparentes. El producto es efectivo en
pH de 5,5 a 12,5, siendo ideal para
aplicación en grande número de
formulaciones cosméticas. Uso
recomendado: 1,0–5,0%.
Restricciones: No compatible con
materiales catiónicos.
Aceite de Babasú
Hidrodispersible
Nombre INCI: Orbignia oleifera Seed Oil
PEG-8 Esters
Nombre comercial (Fabricante):
Hydramazon Oleifera (Croda)
Propiedades: Liquido amarillo, olor
caracteristico, hidrodispersable en agua.
Presenta hidratación superior al aceite de
almendras y semillas de uva. Los
benefícios son suavidad, reposición
lipídica, tratamiento de cabellos
resecados y quebradizos.
Aplicaciones: Productos para pieles
secas, showers para el invierno
(combate a pieles resecadas o maduras).
Para cabellos resecados y
quebradizos, devuelve
suavidad y maleabilidad.
Aceite de Frambuesa
Nombre INCI: Rubus Idaeus (Raspberry)
Seed Oil
Nombre comercial (Fabricante): Lipovol
RASP (Lipo Chemicals)
Propiedades: Líquido amarillo-ambar
que contiene el 13-14,5% del acido oléico
y el 50-60% del acido linoléico.
Aplicaciones: Sus propiedades
regeneradoras son indicadas en la
formulación de productos faciales,
cremas y lociones corporales, área de los
ojos, cuidado y protección solar y
tratamiento de los cabellos secos y
dañados.
GCI LATINOAMÉRICA
23
ARTÍCULO
Cera de Laurel:
Nuevo Ingrediente Cosmético
Obtenida de los frutos Myrica pubescens, un arbusto que cresce hasta
5 metros en clima templado y frío de algunas zonas de la región andina
JAIRO CALLE, JOHN JIMENÉZ, LILIAN GARCÍA
Línea Vegetal Mukuna, Bogotá, Colombia
La tendencia actual en el campo de los cosméticos es la investigación y
desarrollo de productos verdes, debido al creciente interés de los consumidores por
emplear productos de origen natural, mantener y mejorar la salud de su piel sin que
se afecte al planeta ni al medio ambiente. En Europa es evidente el crecimiento del
mercado de cosméticos verdes pues éste alcanzó los 1.450 millones de Euros en el
año 2001 y está proyectado en 3.000 millones para el año 2006. Ante esta gran
demanda, es inminente la búsqueda e investigación de nuevas materias primas de
origen natural que ofrezcan nuevos beneficios a los formuladores y al consumidor.
FIGURA 1. FRUTOS DE LAUREL
Biodiversidad de Colombia
Pero, ¿dónde están las nuevas materias primas que los químicos cosméticos
necesitan para satisfacer este nuevo mercado natural? Se encuentran en países
como Colombia, que tiene la tercera biodiversidad del planeta, con
aproximadamente 20.000 especies de plantas, por ejemplo. Cuando los Andes
entran provenientes de Ecuador, se dividen en tres cordilleras, lo cual genera
cientos de sistemas montañosos, seis pisos térmicos y seis temperaturas en todo el
territorio. El 40% de los páramos del mundo se encuentran en Colombia. Hay
regiones selváticas inexploradas como la zona del Chocó y la Sierra Nevada de
Santa Marta (los dos lugares con mayor biodiversidad por metro cuadrado en el
mundo) los Llanos Orientales y las selvas de Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés,
Putumayo y el Amazonas, que comparte con Brasil y otros países. Las diferentes
regiones de Colombia son únicas en sus características biológicas, ecológicas y
culturales. Esto ha despertado el interés de muchos grupos de investigación,
universidades y grupos ecológicos quienes han aportado bastante al desarrollo de
la sustentabilidad de estas regiones. A través de nuevas políticas gubernamentales,
las comunidades pueden tener opciones para su desarrollo y para la sustitución de
cultivos ilícitos. Cientos de posibles nuevas materias primas están esperando ser
descubiertas.
Cera de Laurel: una Nueva Materia Prima Promisoria para
Cosméticos
Para satisfacer esta necesidad se inicia el estudio del laurel de cera (Myrica
pubescens H. & B. ex Willdenow), un arbusto que crece hasta cinco metros en
climas templados y fríos de algunas zonas de la región andina, conocido también
con el nombre de roble, olivo de cera, olivón, laurel, murkuna, ñijñi, pajte, tarara y
yupurundi y cuyos frutos (Figura 1) están formados por un material ceroso que es
extraído artesanalmente con agua caliente y prensado, de color verde amarillento,
olor a parafina y de textura suave que se emplea en la elaboración de velas, jabones,
cera para pisos y que puede ser considerado promisorio en el desarrollo de
productos cosméticos.
24
GCI LATINOAMÉRICA
Objetivos de Estudio
1. Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad que
cultiva la cera de laurel.
2. Caracterizar fisicoquímicamente la cera obtenida de los
frutos del laurel de cera (M. pubescens), que se encuentra
ampliamente distribuido en la región andina de Colombia.
3. Proponer su aplicación y usos en formulaciones
cosméticas de acuerdo a sus propiedades fisicoquímicas.
4. Realizar el estudio de toxicidad local mediante la prueba
de Het-Cam, el cual es un método alternativo al ensayo de
irritación de Draize.
Métodos y Resultados
Obtención de la cera
La cera de laurel es obtenida de forma artesanal por los
campesinos de la región involucrada. En el proceso no se
emplean sustancias químicas ni otros aditivos. El proceso de
obtención de la cera a partir del fruto es 100% físico. Para este
trabajo se diseñó un método mecánico de purificación, de esta
forma se garantiza nuevamente la composición del producto
evitando el uso de solventes orgánicos.
Caracterización de cera
- Análisis microbiológico: Mesófilos: 1 UFC/gramo para
la muestra de cera analizada. Hongos: 0 UFC/gramo para la
muestra analizada.
- Constantes fisicoquímicas de la cera de laurel: En la
Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en la
caracterización de la cera de laurel de acuerdo a los parámetros
indicados anteriormente y en la Tabla 2 estas características
fisicoquímicas son comparadas con algunas ceras comerciales
empleadas en cosméticos.
- Dureza: La dureza en las ceras es una característica de
gran utilidad en la elaboración de productos como labiales.
Para determinar la dureza de la cera de laurel y compararla con
otras ceras comerciales, se usó un equipo penetrómetro
Precision Scientific Co., serie No. 11–Y–12, con una precisión
de 1/10 de milímetro, aguja penetradora 310 (Tabla 3).
Perfiles Cromatográficos
Comparación de diferentes ceras
Este ensayo se realizó por cromatografía en capa delgada
(CCD), bajo las siguientes condiciones:
- Cromatofolios: 10x10 cm
- Fase estacionaria: sílica gel
- Fase móvil: éter de petróleo:éter etílico (70:30)
- Revelador: solución al 1% de vainillina en ácido orto-fosfórico
- Temperatura de calentamiento del cromatofolio: 105°C
- Tiempo de calentamiento del cromatofolio: 15 minutos
- Frente de solvente: 7,3 cm
En este trabajo se presenta la cera de
laurel obtenida de los frutos de Myrica
pubescens como nuevo producto
promisorio con aplicación cosmética.
Según el perfil cromatográfico comparativo de la cera de
laurel con las ceras comerciales (Figura 2) se puede observar
que la cera de laurel (carril 1) presenta dos manchas
indistinguibles con Rfs de 0,10 y 0,50 que no son comparables
con las otras ceras; probablemente ninguno de los
componentes de esta cera se encuentra en las otras ceras
comparadas. Además, se observa que las dos manchas
prominentes de la cera de laurel pueden ser comparadas con
las manchas presentadas por los ácidos grasos como el
palmítico y el mirístico tomados como patrones, lo que indica
que probablemente la cera de laurel esté formada por al menos
estos dos ácidos.
Fracción saponificable
Este ensayo se realizó bajo las siguientes condiciones:
- Revelador: solución de ácido sulfúrico al 50% en etanol
En esta cromatografía se compararon los ácidos grasos de
la cera de laurel (Figura 3). El Rf correspondiente a los ésteres
metílicos (carril 3) es mayor a 0,9 dada su apolaridad. La
formación de ésteres metílicos se realizó sometiendo una
porción de la cera de laurel a reacción con metanol reactivo
analítico/ácido sulfúrico al 5% y calentamiento por reflujo
durante 6 horas, tiempo después del cual fueron aislados y
purificados.
Los ácidos grasos patrones (carriles 4 y 5) forman colas
debido a su apolaridad. Si se comparan con las manchas
observadas en los carriles 1 y 2 se podría afirmar que la cera de
laurel puede contener alguno o los dos ácidos grasos
patrones, es decir ácido mirístico y/o palmítico.
Fracción insaponificable
Estas son las condiciones para este ensayo:
- Revelador: solución al 1% de vainillina en ácido ortofosfórico
Teniendo en cuenta los Rfs determinados para la fracción
insaponificable (carril 1) – Figura 4 - como para los patrones
(carriles 2, 3 y 4), es muy probable que dicha fracción contenga
triterpenos como el lupeol y/o esteroides como B-sitosterol y
el estigmasterol.
Neste artigo é apresentada a cera de
laurel obtida dos frutos da Myrica
pubescens como novo e promissor
produto com aplicação em cosméticos.
In this article the laurel wax obtained
from Myrica pubescens fruits is
presented as a new and promising raw
ingredients for personal products.
GCI LATINOAMÉRICA
25
TABLA 1. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE
LA CERA DE LAUREL
PARÁMETRO
TABLA 4. COMPOSICIÓN DETALLADA CUALI-CUANTITATIVA DE
LOS ESTERES METÍLICOS DE LA CERA DE LAUREL
PROVENIENTES DE SUS ÁCIDOS GRASOS CORRESPONDIENTES
VALOR
Densidad
COMPUESTO ECL IDENTIFICACIÓN
N°
(X)*
0,952 mg/ml
% RELATIVO
Punto de fusión
39,9°C
1
12,0 Laurato de metilo (dodecanato de metilo)
Índice de refracción nD 40°C
1.4523
2
14,0 Miristato de metilo (tetradecanoato de metilo) 53,45
Contenido de humedad
0,59
0,31%
3
14,4 No es éster metílico (ácido tetradecanóico)
0,66
Índice de yodo
2,99
4
15,0 Pentadecanoato de metilo
0,12
Índice de acidez
0,75
5
16,0 Palmitato de metilo (hexadecanoato de metilo) 44,28
Índice de saponificación
190
6
16,4 No es éster metílico (ácido hexadecanoico)
0,19
7
18,0 Octadecanoato de metilo
0,55
8
20,0 Eicosanoato de metilo
0,11
9
22,0 Docosanoato de metilo
0,05
TABLA 2. COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
FISICOQUÍMICAS DE ALGUNAS CERAS
CERA DE
ABEJAS
PARÁMETRO
Punto de fusión (°C)
*Longitud de cadena equivalente
CERA
CERA
CERA DE
CANDELILLA CARNAUBA LAUREL
61–65
68–72
81–86
39,9
Índice de saponificación
90
55
86
190
Índice de acidez
20
15
4
0,75
Índice de yodo
10
32
10
2,99
TABLA 3. VALOR PROMEDIO DE DETERMINACIONES DE DUREZA
CERA DE
LAUREL
CERA
OZOQUERITA
CERA DE
ABEJAS
CERA
CARNAUBA
CERA
CANDELILLA
7,8
9,4
10,0
15,5
8,3
TABLA 5. REEMPLAZO DE LA CERA DE ABEJAS POR CERA DE EN
FORMULACIONES DE LAUREL EN LABIALES
INGREDIENTE
CERA DE
ABEJAS (FA)
%
CERA DE
LAUREL (FB)
%
Cera carnauba
4,1
4,4
Cera candelilla
7,0
7,0
Cera de abejas
7,0
-
Cera de laurel
-
7,0
Cera ozokerita
2,0
2,0
Polibuteno de baja viscosidad
7,5
7,5
Lanolina
FIGURA 2. CCD PARA EL
ESTUDIO COMPARATIVO
ENTRE CERAS
N° SIEMBRA
1
2
3
4
5
6
1
26
2
MUESTRA
Cera de laurel
RF
0,10
0,50
Cera carnauba 0,15
0,64
0,97
Cera candelilla 0,13
0,20
0,34
0,55
0,92
Cera de abejas 0,07
0,18
0,51
0,78
0,89
0,97
Acido palmítico 0,33
Acido mirístico 0,17
3
4
5
GCI LATINOAMÉRICA
FIGURA 3. CCD PARA EL
ESTUDIO DE LA FRACCIÓN
SAPONIFICABLE
N° SIEMBRA MUESTRA
1
Pigmentos
Preservantes y fragancia
RF
Acidos grasos
sin purificar
de lacera de
laurel
0,24
0,41
2
Acidos grasos
purificados
de la cera
de laurel*
0,41
3
Esteres
metílicos
0,94
4
Ácido mirístico 0,35
5
Ácido palmítico 0,44
*Purificación realizada por
recristalización con metanol
1
Aceite de castor
2
3
4
Propiedades:
- Punto de fusión: 61°C
4,0
4,0
csp 100
csp 100
7,0
7,0
csp 100
csp 100
- Pasa 5 ciclos calentamiento/enfriamiento
FIGURA 4. CCD PARA EL ESTUDIO DE LA FRACCIÓN
INSAPONIFICABLE
N° SIEMBRA MUESTRA
1
Fracción
insaponificable
2
3
4
Lupeol
β-sitosterol
Estigmasterol
RF
0,17
0,35
0,63
0,80
0,99
0,33
0,16
0,17
1
2
3
4
5
FIGURA 5. CROMATOGRAMA DE GASES PARA EL ANÁLISIS DE
LOS ÉSTERES METÍLICOS DE LOS ÁCIDOS GRASOS DE LA CERA
DE LAUREL
5
Determinación cuantitativa de ácidos grasos
Análisis por cromatografía de gases – espectrometría de
masa (CG-EM). El equipo empleado y las condiciones
cromatográficas son las siguientes:
- Equipo: Cromatógrafo de gases Shimatsu G-17ª acoplado
a espectrómetro de masas
- Columna: HP-1
- Volumen de inyección: 1µl
La Figura 5 corresponde al cromatograma de gases
obtenido bajo las anteriores condiciones, en este se observan
7 picos correspondientes a los ésteres metílicos de los ácidos
grasos presentes en la cera de laurel. El pico 1 corresponde a
laurato de metilo, el pico 2 a miristato de metilo, el pico 4 a
pentadecanoato de metilo, el pico 5 a palmitato de metilo, el
pico 7 a octadecanoato de metilo, el pico 8 a eicosanoato de
metilo y el pico 9 a docosanoato de metilo.
En la Tabla 4 se reporta la composición cuali-cuantitativa
de los ésteres metílicos anteriormente descritos,
encontrándose que el 53,45% de la composición corresponde a
miristato de metilo y el 44,28% corresponde a palmitato de
metilo. En las Figuras 5 y 6 se observan los fragmentos
característicos de los ésteres metílicos presentes en mayor
cantidad en la cera de laurel.
Estabilidad e Inclusión en Formulaciones
El uso de ceras en formulaciones cosméticas tiene ventajas
como soporte para factor de consistencia, protección contra la
pérdida de agua y emoliencia. De acuerdo a las propiedades
determinadas en la caracterización se propone la aplicación de
la cera de laurel en los siguientes productos: labiales, loción o/
w y pestañina.
Formulación de un labial
En esta etapa del estudio se buscó determinar las diferencias
sensoriales entre una formulación de labial que contiene cera de
abejas (FA) y otra formulación en la cual se ha reemplazado en su
totalidad la cera de abejas por cera de laurel (FB).
a. Desarrollo de la fórmula: la Tabla 5 presenta la
composición cuali-cuantitativa de las dos formulaciones que
fueron sometidas a la evaluación sensorial. La fórmula FA
contiene cera de abejas al 7% como factor de consistencia. En
la fórmula FB se ha reemplazado la cera de abejas por cera de
laurel al 7% y se ha incrementado la proporción de cera
carnauba en un 0,3% para igualar el punto de fusión
presentado por la formulación FA.
b. Entrenamiento del panel: la evaluación de las
formulaciones FA y FB se realizó por un grupo de seis
panelistas mujeres expertas en análisis sensorial del
Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El
entrenamiento previo de las panelistas consistió en el estudio
y aprendizaje de cuatro escalas que se consideraron
importantes en la evaluación del cambio de cera de abejas por
cera de laurel en el momento de la aplicación del labial. Dichos
parámetros fueron:
- Deslizamiento: facilidad para mover el labial sobre la piel
- Uniformidad: distribución uniforme del color una vez
aplicado
- Suavidad: sensación lisa al tacto
- Pegajosidad: fuerza requerida para separar el dedo de la piel
c. Diseño de las escalas de análisis sensorial: para el
diseño de las escalas de deslizamiento, uniformidad, suavidad
y pegajosidad, se partió de una fórmula base que presenta la
siguiente composición:
- Ceras: 22,5%
- Emolientes: 12,0%
- Preservantes: csp
- Aceite de castor: csp
Las Tablas 6 y 7 muestran los ajustes de las fórmulas
partiendo de esta base hasta obtener el punto deseado en cada
parámetro de evaluación.
d. Formato de evaluación sensorial de labiales: la Figura
6 es el formato empleado por los catadores para la evaluación
de las muestras. Se repitieron los paneles necesarios para
corroborar que los panelistas estaban correctamente
entrenados.
e. Evaluación sensorial de las fórmulas con cera de
abejas y cera de laurel: cuando se determinó que el grupo de
panelistas se encontraba adecuadamente entrenado se
procedió a realizar la evaluación sensorial del labial que
contiene cera de abejas (FA) y el labial que contiene cera de
laurel (FB). Los resultados en todos los casos se analizaron
con la prueba estadística no paramétrica de Wilcoxon que
busca determinar si existe diferencia estadísticamente
significativa entre las modas de cada una de las calificaciones
otorgadas por los panelistas para las dos formulaciones con
una probabilidad de error del 0,5%.
- Deslizamiento: la Tabla 8 presenta las calificaciones
otorgadas por los panelistas en la escala de deslizamiento. Se
concluye que la moda de este parámetro para la fórmula FA (5
en la escala) presenta diferencia estadísticamente significativa
respecto a la moda de la fórmula FB (4 en la escala) con un nivel
de confianza del 95%. Por lo tanto, el cambio de cera de laurel
por cera de abejas en la formulación mejora el deslizamiento de
la barra durante la aplicación.
- Pegajosidad: las calificaciones en la escala de
pegajosidad se pueden apreciar en la Tabla 9. La moda de este
parámetro para la fórmula FA es 3 en la escala y para la fórmula
FB es dos en la escala. Esta diferencia no es estadísticamente
significativa (pd”0,05). Se concluye que el cambio de la cera no
afecta el parámetro de pegajosidad en el momento de la
aplicación.
- Uniformidad: en este caso, se determinó el promedio de
rangos para las modas de las formulaciones FA y FB. La Tabla
10 muestra las calificaciones correspondientes y la Tabla 11
presenta la determinación del promedio de los rangos, los
cuales presentan una diferencia estadísticamente significativa
entre sí. Como conclusión, al cambio de la cera de abejas por
cera de laurel mejora la uniformidad del color cuando este es
aplicado.
- Suavidad: la Tabla 12 presenta el análisis estadístico
realizado a las calificaciones para el parámetro de suavidad. La
media para la fórmula FA es de cuatro en la escala y para la
GCI LATINOAMÉRICA
27
FIGURA 6. FORMATO DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE LABIALES
Fecha: _______________
Nombre: _____________
FIGURA 7. DIAGRAMA RADIAL PARA LAS CARACTERÍSTICAS
EVALUADAS EN LAS FORMULACIONES DE LABIALES
Apreciado catador:
De acuerdo al entrenamiento realizado en las escalas de deslizamiento,
suavidad, pegajosidad y uniformidad, califique la intensidad de cada una
de las características de las muestras presentadas en la correspondiente
escala (use como guía los patrones dados para el entrenamiento).
• DESLIZAMIENTO
1
2
3
4
5
• UNIFORMIDAD DE LA CAPA APLICADA
1
2
3
1
2
3
·
Pegajosidad.
1
2
FIGURA 8. PRUEBA DE HET-CAM PARA LA CERA DE LAUREL
• SUAVIDAD
4
5
3
fórmula FB es 4.3 calculada por medio del promedio de rangos.
El análisis estadístico demuestra que estas medias no
presentan diferencia estadísticamente significativa (pd”0.05),
por lo tanto, el cambio de cera de abejas por cera de laurel no
afecta la suavidad.
- Diagrama radial: el diagrama radial de la Figura 7
muestra de forma clara los cuatro parámetros evaluados para
las dos muestras en comparación a la formulación considerada
como ideal. El deslizamiento presenta un valor ideal de 3 y en
este caso se observa que la moda de las evaluaciones
realizadas para la muestra FB se acerca más a este parámetro en
comparación a la muestra FA. Este mismo comportamiento se
observa en la uniformidad.
La suavidad no se ve alterada por el cambio de la cera y
aunque la moda de la pegajosidad para la muestra FB se
encuentra más alejada del valor considerado como ideal en
comparación con la muestra FA, esta diferencia no es significativa
como se observó en el análisis estadístico realizado.
Incorporación de la cera en emulsión o/w
Se propone en la Tabla 13 la cera de laurel en una
concentración del 5% como factor de consistencia en una
emulsión o/w. Una de las ventajas que posiblemente tendría
esta incorporación a esta concentración, es la mejor dispersión
del producto en el momento de la aplicación ya que la cera
funde casi a la temperatura de la piel.
Estudio de Seguridad
El estudio de toxicidad local de la cera de laurel se realizó
por el método de Het-Cam (Ensayo de Het-Cam, Protocolo 47
de Invittox), el cual es un método alternativo al tradicional
ensayo de irritación ocular de Draize. En este ensayo la
irritación de una sustancia es detectada observando los
cambios adversos que ocurren en la membrana corioalantoica
del huevo de gallina después de la exposición a la sustancia de
interés. La sustancia es colocada directamente en dicha
membrana y la presencia de daño vascular o coagulación es un
indicativo de su potencial para alterar membranas in vivo, en
particular las del ojo.
Las tres determinaciones con cera de laurel no presentaron
cambios significativos en la estructura de la membrana
coriolantoica respecto a signos de hemorragia, lisis vascular y
coagulación, como se puede observar en la Figura 8. Este
resultado y el ensayo hecho con la cera pura (100%)
determinan que la cera de laurel es no irritante en la membrana y
no debería presentar irritación ocular in vivo.
Conclusiones
Aplicación de la cera en una máscara resistente al agua
La cera de laurel también se propone como factor de
consistencia en el desarrollo de pestañínas resistentes al agua
e impermeables. En la formulación presentada en la Tabla 14 la
cera es usada al 9%.
28
GCI LATINOAMÉRICA
1. La determinación cuali-cuantitativa de los ésteres
metílicos de los ácidos grasos de la cera obtenida a partir de los
frutos de Myrica pubescens H. & B. ex Willdenow por medio de
cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas
TABLA 6. ESCALA DE DESLIZAMIENTO Y SUAVIDAD
DESLIZAMIENTO
CARACTERÍSTICA
FORMULACIÓN C
ARACTERÍSTICA
FORMULACIÓN
1
Deslizamiento excesivo
Sin sensación lisa
Base 78%
Alcohol cetílico 15%
Pigmentos 7%
2
Deslizamiento moderado Base 88%
Aceite de macadamia 5%
Pigmentos 7%
Suavidad irregular
Base 83%
Pigmentos 7%
3
Deslizamiento ideal
Base 93%
Pigmentos 7%
Suavidad moderada
Base 88%
Pigmentos 7%
4
Deslizamiento pobre
Base 88%
Cera carnauba 5%
Pigmentos 7%
Suavidad aceptable
Base 91%
Pigmentos 7%
5
Deslizamiento difícil
Base 83%
Cera carnauba 10%
Pigmentos 7%
Suavidad ideal
Base 93%
Pigmentos 7%
ESCALA
SUAVIDAD
Base 83%
Aceite de macadamia 10%
Pigmentos 7%
TABLA 7. ESCALA DE UNIFORMIDAD Y PEGAJOSIDAD
DESLIZAMIENTO
CARACTERÍSTICA
FORMULACIÓN
CARACTERÍSTICA
1
Uniformidad baja
Base 88%
Silicona 5%
Pigmentos 7%
Muy pegajoso
Base 83%
Polibuteno de alta viscosidad 10%
Pigmentos 7%
2
Uniformidad moderada
Base 90%
Silicona 3%
Pigmentos 7%
Pegajosidad media
Base 88%
Polibuteno de alta viscosidad 5%
Pigmentos 7%
3
Uniformidad ideal
Base 93%
Pigmentos 7%
Sin pegajosidad
Base 93%
Pigmentos 7%
ESCALA
TABLA 8. EVALUACIÓN SENSORIAL DEL DESLIZAMIENTO
PANELISTA
1
2
3
4
5
6
FÓRMULA FA
5
5
4
5
5
5
FÓRMULA FB
4
4
3
3
4
4,5
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Ho : T calc d” T tab
Ha : T calc < T tab
T tab = 1.65 (0,05).
T calc = 2,26
FA
2
2
2
3
3
TABLA 9. EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA PEGAJOSIDAD
PANELISTA
1
2
3
4
5
6
FÓRMULA FA
3
3
1
3
3
3
FÓRMULA FB
3
2
3
1
2
2
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Ha : T calc < T tab
T tab = 1.65 (0.05).
T calc = 0.90
TABLA 11. PROMEDIO DE RANGOS PARA LOS
VALORES DE UNIFORMIDAD
TABLA 10. EVALUACIÓN DE LA UNIFORMIDAD
PANELISTA
1
2
4
5
6
SUAVIDAD
FORMULACIÓN
FB
2,5
2
1
2
2,5
Panelista
FA
1
4
2
4
4
4
5
9,5
6
9,5
Promedio de rangos 6,2
FB
75
4
1
4
7,5
4,8
Análisis estadístico
Ha : T calc < T tab
T tab = 1,65 (0,05)
T calc = 1.90
TABLA 12. EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA SUAVIDAD
Panelista
1
2
3
4
5
6
Fórmula FA
3
4
4
1
2
1
Fórmula FB
1
2
2
4
4
1
Análisis estadístico
Ha : T calc < T tab
T tab = 1.65 (0.05).
T calc = 0.20
evidencia la presencia de miristato de metilo en un 53,45% y
palmitato de metilo en un 44,28%,
2. La cera de laurel es útil en el desarrollo de formulaciones
como labiales, emulsiones o/w y pestañinas aportando
consistencia y emoliencia al producto.
3. El ensayo de irritación local realizado por la prueba de
Het-Cam como método alternativo al ensayo de irritación de
Draize determinó que la cera de laurel no presenta irritación ocular.
GCI LATINOAMÉRICA
29
TABLA 13. EMULSIÓN O/W CON CERA DE LAUREL
TABLA 14. MÁSCARA CON CERA DE LAUREL
FASE ACUOSA
Agua
qsp
EDTA disódico
0,10
Glicerina
3,0
Carbómero
0.2
Preservantes
1.0
Neutralizante
qsp pH 6,5
FASE OLEOSA
Cera de laurel
5,0
Monoestearato de glicerilo
1,5
Alcohol cetílico
1,0
Palmitato de isopropilo
2,0
Octildodecanol
1,0
Proppiedades:
- pH: 6,5
- Prueba de centrífuga: No hay separación a 3.600 rpm x 15 minutos
- Viscosidad: 15.000 cps
Beneficios de la Formulación de Cosméticos con
Cera de Laurel
1. Es una materia prima 100% natural, en su proceso de
extracción y purificación no se emplean solventes químicos,
por lo tanto no se está generando contaminación a la
naturaleza.
2. Es un producto no ensayado en animales.
3. No es irritante ocular, se puede utilizar de forma segura en
el desarrollo de productos como mascaras, delineadores y
cremas para el cuidado del rostro.
4. Estabiliza las emulsiones O/W y W/O.
5. Por su alta dureza y su bajo punto de fusión (39°C), tiene
una aplicación ideal en el desarrollo de labiales.
6. Sus principales componentes (ácido mirístico y
palmítico) permiten el desarrollo novedoso de jabones
vegetales sólidos y líquidos.
Perspectivas
1. Realizar el estudio por cromatografía de gases acoplada a
espectrometría de masas de la fracción insaponificable de la
cera de laurel.
2. Fomentar y promulgar la investigación de la
biodiversidad en los países donde ésta sea un patrimonio, con
el fin de dar a conocer nuevas materias primas, teniendo en
cuenta la explotación racional de esos nuevos recursos.
3. Promover la investigación y el desarrollo de métodos
alternativos para la evaluación de la seguridad que eviten el
uso de animales de experimentación para las nuevas materias
primas cosméticas latinoamericanas.
En consecuencia, los cosméticos verdes latinoamericanos
tendrán la premisa de ser un modelo de desarrollo sostenible,
cuidando la naturaleza y evitando el sufrimiento animal.
30
GCI LATINOAMÉRICA
FASE ACUOSA
Agua
Trietanolamina
Hidroxietilcelulosa
Oxido de hierro negro
FASE OLEOSA
Monoestearato de glicerilo
Acido esteárico
Cera de laurel
Cera carnauba
Formador de película
qsp
3,0
1,0
10,0
1,0
4,0
9,0
5,0
5,0
Propiedades:
- pH: 7,3
- Viscosidad: 60.000 cps
Agradecimientos
Los autores expresan sus más sinceros agradecimientos al
Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional de Colombia, a las profesoras Patricia
Restrepo y Constanza López y al grupo de Análisis Sensorial
del Departamento de Química de la Universidad Nacional de
Colombia y a Beatriz Bernal por su inmensa colaboración en el
desarrollo de este trabajo.
Referencias
1. Matfield M. El debate público sobre experimentación animal. Atla 23:312–
136, 1995
2. Melenbacher VC. Enciclopedia de la Química Industrial: Análisis de
Grasas y aceites. Tomo VI. Ediciones Urmo, España, 1970
3. Hart LF. Análisis Moderno de Alimentos. Editorial Acribia. Zaragoza,
España. 1971. Pág. 343–353
4. Vance G. Evaluación de propiedades táctiles de productos para el
cuidado de la piel. Cosmetics & Toiletries 106(5):83-88, 1991
5. Rigano L. Evaluación sensorial, una herramienta para cosméticos
exitosos. 2nd CSSS Meeting 96. Brijuni. Croatia. Sep 25-27, 1996
6. Bartholomaus A. Myrica pubescens. El manto de la tierra flora de los
Andes. Ediciones Lerner. Bogotá, 2000
7. Matfield M. The public debate about animal experimentation. Atla 23:312–
136, 1995
8. Melenbacher VC. Enciclopedia de la Química Industrial: Análisis de
Grasas y aceites. Tomo VI. Ediciones Urmo, España, 1970
9. Warth A. The chemistry and technology of waxes. Second edition.
Reinhold Publishing Corporation. New York, 1956
10. Sirigu S. Cosméticos para maquillaje: Análisis sensorial de lápices
labiales. Cosméticos Nuevos 5(2), 1999.
11. Rigano L. Evaluación sensorial, una herramienta para cosméticos
exitosos. 2nd CSSS Meeting 96. Brijuni. Croatia. Sep 25-27, 1996
12. Meilgaard M. Sensory evaluation techniques. 3rd edition. CRC Press.
New York, 1999
13. Balls M. Eye irritation testing: the way forward. Ecvam Workshop Report
34. Atla 27:53-77, 1999
Los autores forman parte del grupo de investigación Linea Vegetal Mukuna,
cuya misión comprende la investigación de materias primas autóctonas
colombianas para cosméticos.
Contacto: [email protected]
Trabajo presentado durante el XV COLAMIQC, Cartagena, Colombia,
2003, y ganador del premio Maison G. de Navarre de IFSCC
(International Federation Society of Cosmetic Chemists), 2004.
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❍ Sí
❍ No
Teléfono ____________________________________________________________________________
Fax ________________________________________________________________________________
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❍ MASTERCARD ❍ VISA ❍ AMERICAN EXPRESS ❍ DINNERS
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Codigo de Seguridad _________________
Nombre del titular _____________________________________________________________________
Fecha _______________________ Firma _______________________________________________
¿Le gustaría ser contactado por correo
electrónico?
❍ Sí
Antes de enviar las informaciones certifíquese que:
• Contestó todas las preguntas
• Firmó y fechó el formulario
• Proporcionó el nombre completo y la dirección de su empresa
1.Señale solamente el que mejor describe la actividad de su empresa:
15 ❍ Manufactura de Cosméticos, Productos de “Personal Care”, de Aseo, Perfumería
25 ❍ Manufactura de Cosméticos Dermatológicos y/o Agentes Tópicos y Soluciones
35 ❍ Ambos (los que están arriba)
37 ❍ Manufactura de Empaques
39 ❍ Distribuidor de Cosméticos, Productos de Personal Care, Fragancias, de Aseo y Productos Dermatológicos
40 ❍ Manufactura, Distribución y Comercio en Materias Primas y Suministro
50 ❍ Laboratorio de Investigación/Ensayos
60 ❍ Ventas de Comercio Minorista
65 ❍ Consultoría
70 ❍ Relaciones Públicas
75 ❍ Servicios de Informaciones, tales como: Universidades, Agencias Gubernamentales, Asociaciones, etc.
80 ❍ Otro (favor especificar) ________________________________________________
2. Señale solamente el que describe su primera función
10 ❍ Director/Gerente General; Presidente, Vice Presidente; Socio
20 ❍ Marketing: Ventas, Cuentas etc.
45 ❍ Packaging: Designer, Desarrollo, etc.
30 ❍ Investigación y Desarrollo
40 ❍ Manufactura y Producción
50 ❍ Compra
60 ❍ Otro (favor especificar) ________________________________________________
3. ¿Recomienda especificar prueba o compra de los siguientes ítems? (Llene todos los que se aplican)
J ❍ Laboratorio de Ensayos /Equipos
K ❍ Materias Primas/Ingredientes
M ❍ Maquinaria de Packaging
N ❍ Maquinaria de Proceso Industrial
O ❍ Componentes de Packaging: Cartones, Botellas, etc.
P ❍ Servicios
Q ❍ Otro (favor especificar) ________________________________________________
R ❍ Ninguno
4. ¿Cuál de los siguientes planea comprar en los próximos 12 meses? (Llene todos que se aplican)
R ❍ Laboratorio de Ensayos /Equipos
S ❍ Materias Primas/Ingredientes
T ❍ Fragancias
U ❍ Maquinaria de Packaging
V ❍ Maquinaria de Proceso Industrial
W ❍ Componentes de Packaging: Cartones, Botellas, etc.
X ❍ Servicios
Y ❍ Otro (favor especificar) ________________________________________________
Z ❍ Ninguno
EVENTOS
2005
Abril
1-4 Cosmoprof 2005
Bolonia, Italia
[email protected] www.cosmoprof.com
6-8 Detergency ans Cosmetics
Annual Meeting
Comite Español de la Detergencia
Tensioactivos y Afines (CED) –
Barcelona, España
[email protected] www.cid.csic.es/ced
9-12 Hair Brasil
San Pablo SP, Brasil
[email protected] www.hairbrasil.com
11-12 ATC - Advanced Technology
Conference 2005
Berlin, Alemania
www.thecosmeticsite.com/ATC.
12-14 In-Cosmetics
Messe Berlin, Berlin, Alemania
www.in-cosmetics.com
12-14 Personal Care
Ingredients Europe (PCIE)
Paris, Francia
[email protected]
20-22 CPMA Members Meeting
and International Color
Pigments Conference
Baltimore, Maryland,
Estados Unidos
Telefone ++1 (703)684-4044
Mayo
10-11 NY SCC Suppliers’ Day
Secaucus, New Jersey,
Estados Unidos
www.nyscc.org
32
GCI LATINOAMÉRICA
10-12 High Performance Functional
Pigments 2005 Conference
Toronto, Canada
[email protected] intertechusa.com
17-19 FCE Cosmetique
www.fcecosmetique.com.br
17-19 19º Congreso Brasileño
de Cosmetología
Transamérica Expo Center,
www.abc-cosmetologia.com.br
18-19 Symposium Européen
Molecules & Ingredients Sante
MIS 2005
Rennes, Francia
www.cbb-developpement.com/
mis2005
19-22 XIV Congreso Nacional e
Química Cosmética (SQCM)
Los Cabos, Baja Califórnia,
México
www.sqcm.com
Junio
2-3 SCC Annual Scientific Seminar
Mandalay Bay Resort & Casino –
Las Vegas, Estados Unidos
[email protected] www.scconline.org
8-9 2005 Sun Protection Conference
Royal Society in London,
Londres, Inglaterra
www.summit-events.com/
index.html
8-11 CTFA International Legal
& Regulatory Conference
Quebec, Canada
www.ctfa.org
Julio
7-10 15º Farma Racine Expo
www.racine.com.br
24-26 Cosmoprof North America
Las Vegas, Estados Unidos
www.cosmoprof.com
Septiembre
3– 4 Thailand Health & Beauty Show
2005
Tailandia
www.thaitradefair.com
4-7 XVI COLAMIQC (Congresso
Latinoamericano e Ibérico de
Químicos Cosméticos)
Cusco, Perú
www.colamiqc17.com
9-12 Cosmoprof Cosmetica
www.cosmoprof.com.br
12-14 Cosmeeting 2005
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