Así llamaban los tehuelches al lago Buenos Aires, adonde llegaban
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Así llamaban los tehuelches al lago Buenos Aires, adonde llegaban
FOTO D E Walt er Barallo bre s En los pagos del Chelenco Extrañas formaciones rocosas en el camino del Zeballos. Para verlas hay que bajarse en El Portezuelo y trepar (no se las ve desde la ruta). 50 . lu ga resd ev i aj e. c o m Así llamaban los tehuelches al lago Buenos Aires, adonde llegaban a pasar los últimos años de su vida. Entre chacras de cerezas y frutas finas la pequeña localidad de Los Antiguos fue cautivando a los turistas, y se ha convertido en una nueva base de exploraciones para recorrer Chile y bajar hacia el Posadas por la ruta del Zeballos. R ela t o y f o t o s d e S o l e d a d G i l . lu ga re s . n º210. 51 Bing. Van. Kordia. Lapins. Un poco menos la Graffion. La Van es la que más mancha, te deja la cara negra, pero es una de las más dulces. La gente en Los Antiguos sabe de variedades de cerezas como quien sabe de motos, de calles o de pingos. Cuando florecen los árboles a mediados de octubre parece un film de Kurosawa y de diciembre a febrero, la fila frente a Río Alara, la cooperativa que las vende en caja de 5 kg, es una postal a la que los antigüenses están acostumbrados. La mayor parte se exporta, pero los cuatro mil habitantes estables se las arreglan para tener su ración anual asegurada. La cereza –a diferencia de la frutilla y la manzana, que han mutado a fruta de elenco estable en la verdulería– sigue siendo estacional y, por lo tanto, es recibida con todos los honores, Fiesta Nacional de la Cereza incluida. No está sola. Dulce de mora, de frambuesa, de grosella, de arándano, de cassis, de frutilla, de boyssenberry…La lista de mermeladas, jaleas y licores de las chacras locales sirve para ganar al tutti Ciclista de alcance internacional en las afueras de Puerto Tranquilo, Chile. ENFRENTE Uno de los muchos puestos que frutti seguro. Es infinita. Y a mucha honra, dicen ellos, que con la frente alta abonan el perfil agroproductor en detrimento del cariz pro minero que, casi sin quererlo, fue tomando la vecina localidad de Perito Moreno, a la que le llegan las inversiones de Minera Santa Cruz, radicada a escasos 50 km, en la mina San José. Los Antiguos debe su nombre a los habitantes primitivos, los tehuelches, que elegían ese destino para ir a pasar sus últimos años, merced al clima más benigno que ofrece el valle del lago Buenos Aires, el segundo más grande de Sudamérica, después del Titicaca. El pueblo fue fundado oficialmente recién en 1948, pero ya para entonces la tradición de cultivar la tierra había echado raíces. Ricardo Jomñuk es descendiente de uno de los colonos pioneros, Ananías Jomñuk, que llegó de Ucrania a Santa Cruz en 1914, cuando tenía 10 años. Se instaló en Los Antiguos a finales de los 30 y tuvo 11 hijos en la chacra Nueva Shepetovka, que fundó con el nombre de su pueblo natal. Ricardo evoca los tiempos en que no había luz eléctrica, y su padre tenía una pequeña usina alimentada por el agua del canal. Gracias a ella, su familia y algunos vecinos podían mantenerse informados con las radios a batería que cargaban en su casa. Hoy, Ricardo y su esposa Linda están al frente del Bar Lácteo, una casa de tortas, jugos y licuados pensada para su majestad, la cereza. Carla Murabito, en cambio, es pionera de última generación. Nació en Rosario, pero vivió 18 años en Nueva York y estaba allá en la Gran Manzana cuando fue convocada por su familia para hacerse cargo de Mora, nuevo emprendimiento frente al lago. Con ella como gerente, Mora dejó de ser el hostel que fue y se convirtió en un hotel de ley y en uno de los principales restaurantes, ya que es uno de los pocos –junto con Viva el Viento en la avenida principal– que está abierto todo el día, desde el desayuno hasta la cena. Más que un crisol de razas, Los Antiguos es un crisol de historias: todos llegan con un sueño por cumplir, la esperanza de trabajar y ahorrar, la ilusión de una vida ofrecen la navegación a las Capillas en ese pueblo. AQUÍ Er susciduisl exerius cidunt aliquissit volore enim vullam do od min veraesendrem. ABAJO Lesto commy nonsed dipit vel ing eu feuisis nisl iure lum. 52 . lu garesd ev i aj e. c o m lu ga re s . n º210. 53 AQUÍ Las Capillas de Mármol desde diferente. Un simple vistazo al mapa da cuenta de que la ubicación del pueblo es bastante particular respecto de otros de la Patagonia: basta cruzar la frontera para encontrarse con Chile Chico, una localidad equivalente en dimensiones y que geográficamente es parte del mismo valle. Sólo el río Jeinimeni divide aquí la Argentina de Chile. Fue precisamente esa proximidad la que convocó a Federico Djeordjian, joven porteño que estudió administración de empresas con la convicción de que su destino estaba lejos de la gran ciudad. Así fue que en 2005 hizo sus primeros pasos como guía free lance, se inscribió en la carrera de turismo y acabó cursando “a distancia”. Nunca mejor aplicado el término. En 2006 se mudó con su familia, y en 2010 formó Chelenco Tours, la única agencia que opera como tal y ofrece viajes a medida y algunas salidas binacionales, que son su verdadero sello. Para Federico, no hay una Patagonia argentina y otra chilena, sino una sola Patagonia. Tanto que apenás llegó se encontró llevando a sus hijos a la plaza de Chile Chico, que hasta hace unos años tenía mejores juegos. Pocas fronteras son tan compartidas como esta, por donde pasan tres mil personas por día en temporada alta. Hay que ver el movimiento que hay en Navidad y Año Nuevo, cuando el horario se extiende más allá de las 22 horas, para que la gente que circula con pan dulce y sidra bajo el brazo pueda desplazarse y festejar donde le toque. Sin embargo, Migraciones y Aduana son organismos de pocas pulgas, de manera que cualquier día y a cualquier hora, hay que tener los papeles al día. Federico está acostumbrado a estas lides de permisos y aprobaciones, pero no son para cualquiera. De hecho, hasta que Chelenco se instaló en Los Antiguos, el viaje a las Capillas de Mármol prácticamente no se hacía como excursión desde la Argentina. Ahora sí, y tiene sentido. Se trata, en realidad, del mismo lago: el “Chelenco”, justamente, que viene de “Shehuen” que significa “tormentoso”, más el sufijo “co”, que es lago o laguna. Basta que se levante viento y las olas se encrespen con espuma blanca como si fuesen un mar para comprender instantáneamente de dónde viene el nombre. Federico lo opera en dos versiones. La primera, por el día, invita a navegar en línea recta desde Mallín Grande hasta Puerto Tranquilo, donde se almuerza después de visitar las Capillas. En la segunda, llamada “Mármol & Hielo” se va en vehículo hasta Puerto Tranquilo y se realiza la navegación a la mañana siguiente. La tarde queda para la parte de hielo que promete el programa, nada menos que un encuentro cercano con el glaciar Exploradores. Nosotros hacemos un mix de ambas propuestas. Para acortar los tiempos, ponemos rumbo hacia el puerto para navegar las Capillas, si bien el plan es pasar la noche en Puerto Tranquilo. La ruta 265 bordea el lago, que de este lado se llama General Carrera y, a poco de andar, se muestra muy diferente a lo visto hasta aquí. Apenas se sale de Chile Chico el lago se estrecha como si alguien hubiese oprimido las montañas desde arriba, las paredes caen más verticales, generando espléndidos fiordos desolados. Al aguzar la mirada se descubren los restos de Puerto Cristal, en la margen de enfrente. Fue una importante mina entre 1948 y 1997, llegó a tener 1.500 empleados. Cuando el yacimiento de plomo y zinc cerró, el sitio quedó abandonado y preservado como un museo a cielo abierto, pues sólo puede accederse por vía lacustre o tras varios días a caballo. En 2008 fue declarado Monumento Histórico Nacional. “Lo que tiene este viaje es que se pasa de la estepa al bosque y de allí a la selva fría o valdiviana en escasos kilómetros”, anuncia Fede mientras avanzamos hacia Mallín Grande. Hacia las Capillas Llegamos finalmente a destino, las cabañas Patagonia Acres, donde nos espera Eugenio Atala, que también es propietario de la Posada del Río en Chile Chico, con su embarcación lista para zarpar. El color del agua es especialmente celeste, más clara y lechosa que del lado argentino… y de adentro y afuera. ENFRENTE Un símbolo de Los Antiguos a la entrada del pueblo: las cerezas. 54 . lu ga re sd ev i aj e. c o m Las Capillas de Mármol sorprenden tanto por sus extrañas formas como por el color turquesa del lago. lu ga re s . n º210. 55 Las Capillas de Mármol en el lago General Carrera. 56 . lu ga resd ev i aj e. c o m lu ga re s . n º210. 57 FOTO DE Walt er Barallo bres AQUÍ Ut augait adiam, si el ero consequi bla augait, sisl utem vero diam, quate dip. AL LADO doluptat at nisit del iliquat lan utat, quat ad mod tissenim quisci eugue. El trekking sobre el glaciar Exploradores surgió como nueva propuesta a raíz de la apertura del camino. pronto, casi al llegar a la orilla de enfrente, aparecen esas formaciones extrañísimas, y uno ya no sabe si es Tailandia, el Caribe o la Gruta Azul. Se trata de varios macizos de carbonato de calcio horadados por el agua, que va dejando cavidades anchas y redondeadas, perfectos túneles por donde pasan las embarcaciones. El mármol es veteado y cuando hay sol, el agua se refleja en el mineral blanco dándole un brillo especial. Las formas son tan caprichosas, los puntos de apoyo de esos trapecios absurdos tan pequeños, que parecen aerolitos aterrizados en el lago hace millones de años. A sólo 25 minutos de Puerto Tranquilo, esta navegación tiene algo de otro mundo, una combinación de colores demasiado tropicales con formas demasiado ancestrales para estar juntas en latitudes patagónicas. Clásico de la Carretera Austral, para los chilenos no es algo nuevo; para los argentinos, en cambio, todavía es algo así como “la Patagonia que no miramos”. Puerto Tranquilo hace honor a su nombre. Casitas de tejuela de madera, casas rodantes y puestitos que ofrecen la excursión a las Capillas, mucho mochilero, ciclista, hippie, los valientes de siempre que no le temen a la distancia ni al aislamiento. Sin embargo, el pueblo no está tan lejos –unos 217 km– de Coyhaique, la capital de Aysén, punto nodal en el nuevo camino al que le faltan sólo 15 km para llegar a la Bahía Exploradores, ofreciendo así la mejor manera para acceder al glaciar y a la laguna San Rafael. Esta ruta les ha acercado a su vez a los chilenos –y resto del mundo– un primer y único glaciar “peatonal”, al que puede llegarse por vía terrestre, sin necesidad de embarcación. Es, justamente, el glaciar Exploradores, perteneciente al Campo de Hielo Norte y parte del PN Laguna San Rafael. El primero en descubrir la zona fue Juan Augusto Grosse en 1943, pero hubo que esperar hasta 2005 para que se abriera un camino en la región. Es el boom de la zona, un sitio que promete, donde todo está por hacerse y donde la Selva Fría no se hace esperar: las cascadas se suceden una tras otra, los ríos se ensanchan, el bosque cobra altura y a los que venimos del lado argentino, nos cuesta creer que esta mañana estábamos en el horizonte llano y estepario que rodea a Los Antiguos. El glaciar está a 52 km del pueblo y baja del monte San Valentín, el más alto de la Patagonia chilena. La operación del mirador del glaciar y el trekking con grampones está en manos de la hostería El Puesto, la mejor de Puerto Tranquilo, propiedad de Pancho Croxatto y Tamara Ullrich. Al día siguiente, continuamos por la Carretera Austral, hasta la angostura entre los lagos General Carrera y Bertrand. Un poco más al sur el camino se bifurca: Una de las muchas cascadas que se aprecian en el camino del Valle del río Exploradores. ENFRENTE Mirador del glaciar Exploradores, en Chile. 58 . lu ga resd ev i aj e. c o m lu ga re s . n º210. 59 AQUÍ Cueva de las La RP 41, es una ruta Manos. AL LADO panorámica que Guanaco en la conecta Los Antiguos banquina de la RN 40. con Lago Posadas. La Cueva de las Manos, a 42 km de la RN 40, es un tesoro que apenas visitan 10 mil personas por año. La RP 41 o ruta del Zeballos, con su cota máxima de 1.500 metros, es transitable sólo durante el verano. hacia el sur se va a Puerto Bertrand acompañando el cauce del río Baker, el más caudaloso de Chile, y hacia el noreste se retoma la ruta 265 que bordea el General Carrera, pasa por Chile Chico y entra en la Argentina como RP43. La idea de seguir el Baker hacia el sur (pronúnciese con “a” en su versión castellano chileno y no “Béiker”) es tentadora. Sobre todo, llegar hasta la desembocadura en Caleta Tortel, bellísima localidad chilena, pero preferimos continuar hacia Puerto Guadal, comprar provisiones para el almuerzo y organizar un picnic a orillas de una cascada espléndida. De Puerto Guadal a Chile Chico son sólo 106 km en los que el lago se angosta a la altura de Fachinal y vuelve a ensancharse del lado argentino. Hacemos una paradita en la famosa plaza de Chile Chico, que nos sorprende porque tiene piso de goma en lugar de arena. soberbia del Cerro Colorado. Puntiagudo y perfecto, no hay que confundirlo ni con el Zeballos, que es parte del cordón que se percibe detrás, ni con el San Lorenzo, justo en el límite con Chile. Puede vérselos en días despejados; son cumbres que suelen estar nevadas, palabras mayores en montañismo, y de acceso bastante complejo. Nosotros nos conformamos con dejarnos guiar por Fede hasta El Portezuelo, la altura máxima del camino. Ahí arriba, junto a una especie de dique de basalto, aparecen unos conos de piedra muy porosa similares a las formaciones de Capadocia. Les dicen los Cucuruchos, los Castillos, las Toscas Bayas, y los nombres siguen... El paisaje es bien lunar y extremo, parecen formas de arena mojada y endurecida hace centurias, que ni aun los vientos patagónicos logran modificar. Seguimos luego entre puentes, lagunas 60 . lu ga resd ev i aj e. c o m Últimos mates al reparo de los grandes abetos y... a prepararse para el día siguiente. La ruta del Zeballos Organizamos el bolso, sin sacar el pijama, y volvemos al ruedo. También conocido como el “Camino del Zeballos”, la RP 41 era una huella que las estancias utilizaban para trasladar la hacienda, llevándola desde la zona cordillerana del Zeballos (veranada) hasta los valles bajos de Los Antiguos (invernada). Desde que la provincia completó los puentes que faltaban hace unos diez años, abrió la posibilidad de un nuevo circuito que puede hacerse sólo en verano, puesto que arrima a los 1.500 msnm (es la ruta más alta de la Patagonia Austral). Sale de Los Antiguos y corre paralela al límite fronterizo hasta el Paso Roballos, continúa luego hacia el sur pasando por las estancias La Aguada, El Salitral y El Bagual, y llega a la localidad de Lago Posadas. Hace tiempo ya que se habla de continuarla, conectando el pueblo con el PN Perito Moreno en escasos 60 km, en lugar de los 270 km que hay que hacer hoy para acceder de un punto al otro (saliendo a la RN 40 y volviendo a entrar por la RP 37). La reciente donación de Douglas Tompkins de la estancia El Rincón como parte del Parque Nacional y el hecho de que esta propiedad es una de las mejores vías de acceso al cerro San Lorenzo, el más alto de la provincia, actualizan el interés turístico de este demorado proyecto. Y si en Chile nos metíamos en los verdores de la Selva Fría, ahora es el turno de la riqueza mineral. La ruta avanza paralela al río Jeinimeni y siempre acompañada de un cordón montañoso con formas y colores asombrosos. Amarillos, ocres y rojizos, salpicados por manchones de bosque andino patagónico –cada vez más raleado– se suceden hasta divisar la silueta con patos, cisnes y flamencos, guanacos, el desvío al Paso Roballos, las desoladas estancias, algunas cuevas con pinturas rupestres, y por un desvío llegamos finalmente al célebre arco de piedra que asoma como un puente en el lago Posadas. Nuestra gran “pedra furada”, como le dicen los brasileños a estos fenómenos naturales. Cuando cumplimos con 170 km de ruta, llegamos a Lago Posadas. Es uno de los pocos pueblos a los que se entra por una tranquera y se sale por otra: tiene solo 20 manzanas y unos 280 habitantes. Fue fundado en 1959, en lo que fuera la estancia Lago Posadas de los Braun y Menéndez Behety, y todavía hay algunos de esos viejos edificios en pie. Casi todas las calles son de ripio, y para cargar combustible, es sabido que hay que tocar bocina. El encargado conoce el código. Bocina continua significa que hay un cliente en la estación. Su nombre oficial –Hipólito Yrigoyen– está en litigio; va y viene entre la Legislatura y el Congreso: por un lado, están quienes prefieren acabar con el asunto del nombre de los mapas y el nombre de la gente, Lago Posadas. Por otro, hay quienes alzan su voz en contra de modificarlo. Por lo demás, está más o menos como era entonces. O más bien menos. A principios del siglo pasado, cuando había navegación entre esta localidad y Cochrane (Chile), la lana y la carne de las estancias del Baker y el Valle Chacabuco salían por puerto San Julián. En proporción, la zona tenía mucho más movimiento entonces que en la actualidad. De eso hablamos con Horacio Richards, anfitrión en Casa Río Tarde. Él mismo –arquitecto– la construyó, a pedido de su hijo, que era el médico del lugar. Su hijo se fue y él se quedó al frente, peleando por convertir la posada en un centro cultural, que tanto le hace falta al pueblo. lu ga re s . n º210. 61 La vuelta Luego es hora de emprender el regreso. Justo en el cruce de la RP 39 (de ripio) y la RN 40 (casi toda asfaltada) está Bajo Caracoles, histórico alto en el trazado de la RN 40. Su hotel fue fundado en 1943, y en 1976 fue comprado por Lionelo Paulassi, el abuelo de Claudio Suárez, actual propietario. Todos los colectivos que recorren la ruta paran a tomar algo y es por eso que Claudio tiene un surtido interesante de vinos y bebidas, además de buena variedad de provisiones. El abastecimiento de combustible es parte del servicio, pero no 100% confiable, porque depende de que ellos puedan haber viajado y traído (no es una estación de bandera de ninguna petrolera). Y al que tenga algo que opinar sobre los precios, Claudio le cede con gusto el honor de pasarse una temporada detrás de ese mostrador solitario, en una localidad que no llega a los 50 habitantes. “Si es invierno, mejor”, ilustra. Y remata el panorama contando que “a mi mamá la tengo que traer atada”. Unos 3 km al norte de Bajo Caracoles sale el desvío de la RP 97 que, al cabo de 42 km, llega a la Cueva de las Manos. Declarado Patrimonio de la Unesco, este sitio arqueológico vale tanto por sus 829 pictogramas de manos izquierdas y 30 de manos derechas como por el magnífico paisaje en el que están: el cañadón del río Pinturas. Descubierto por el padre De Agostini en 1941, la difusión científica del sitio llegó recién con el trabajo de Carlos Gradin, que empezó a visitar la zona hacia 1964. Gradin es el responsable de su estudio y clasificación. Guiada por jóvenes expertos de Perito Moreno, la visita está muy bien organizada. Salen cada hora durante todo el año, y en temporada alta, puede haber hasta 150 personas por día. Los grupos de guías montan guardias dos semanas seguidas y viven en el lugar, evitando ir y volver todos los días. En efecto, la Cueva está bastante alejada, lo que la mantuvo relativamente preservada durante tantos siglos. Un dato secreto: hay un nuevo desvío o atajo que aparece a los 18 km de haber salido de Cueva de las Manos y en 11 km conecta con la RN 40. No está marcado en los mapas y no es apto para autos porque el ripio está muy suelto y la pendiente es bastante pronunciada. Si está con camioneta y se anima, se ahorrará unos cuantos kilómetros de ripio. El asfalto de la RN 40 aparece justo en el empalme del atajo, a unos 38 km de Bajo Caracoles. Para nosotros, Federico tiene todavía una sorpresa más. Tras pasar la estancia Los Toldos –desde donde también puede visitarse la Cueva de las Manos– detiene la camioneta en un paraje de badlands o formaciones arcillosas que, de pronto, dejan de ser grises y se ponen amarillas y fucsias. Parecen helados de frutas, maracuyá y frambuesa, pero son los tonos de la tierra. Un arcoíris mineral inesperado, una visión de último momento que se complementa con las olas azules del Buenos Aires. Estamos de regreso en Los Antiguos, capital de la cereza, y tantas cosas más. A la vera de la RN 40 hay un paraje de formaciones fucsias y amarillas como helado de frambuesa y maracuyá. 62 . lu ga resd ev i aj e. c o m Cerca de la estancia Los Toldos, un colorido paisaje al que se accede sólo con guía (no hay letreros en el camino). FOTO D E Walt er Barallo bres Su silueta en madera con torre y amplios ventanales la distinguen especialmente entre las casitas de chapa del pueblo, pero para él eso no es lo más importante. Horacio quiere que Casa Río Tarde sea “un lugar para la difusión de la historia y la cultura de la región”, y para eso trabaja y busca los libros del padre De Agostini, las historias acerca de los primeros pobladores, las estancias, trae coros, muestras de arte; también se ocupa del jardín y se calza el delantal a la hora de la cena para servir personalmente a los pasajeros. Lo hace con Marta, su esposa, y muy poca ayuda, como el capitán solitario de una nave de la estepa. Quedarse por lo menos una noche en el Posadas es fundamental para tener oportunidad de ir hasta el istmo entre el Posadas y el Pueyrredón, cruzar el río Oro y visitar (con reserva previa) las estancias Suyai y El Ñire. lu ga re s . n º210. 63 Datos útiles Los Antiguos + Chile Como Los Antiguos no tiene aeropuerto, lo mejor es llegar a Comodoro Rivadavia y de allí tomar un micro. Son 439 km y demora unas siete horas. CÓMO LLEGAR LAN T: 0810-999-LAN (526) www.lan.com A Comodoro Rivadavia, cinco frecuencias semanales. Desde $1.462 con impuestos incluidos ida y vuelta. Sportman En Comodoro Rivadavia: Carlos Pellegrini 730. T: (0297) 499-2040. En Los Antiguos, T: (02966) 44-2595. Empresa de ómnibus que conecta Comodoro Rivadavia con Los Antiguos. hotel la mora antigua patagonia chelenCo tours patagonia acres fishing lodge Desde Comodoro, todos los días a las 5.30 y a las 19. Son unas 7 horas de viaje. Desde los Antiguos, frecuencia diaria a las 2.30 de la madrugada y a las 14.30. $251 por tramo. CÓMO MOVERSE Chelenco Tours Av. 11 de Julio Este 584. T: (02963) 49-1198. C: (011) 6284-2177. [email protected] www.chelencotours.tur.ar Es la agencia de Federico Djeordjian. Navegación a las Capillas de Mármol, durante el día, $850. Programa Mármol & Hielo (3 días, 2 noches con desayuno), $2.600; vuelta a la Comarca (ida por el Zeballos, vuelta por RN 40, durmiendo una noche en Lago Posadas): desde $1.900; vuelta a la Comarca con visita al Parque Nacional Perito Moreno (4 días y 3 noches, una en hostería Río Tarde de Lago Posadas y dos en La Oriental, del PN Perito Moreno): desde $3.900. Este ultimo viaje incluye, de regreso por RN 40, una visita a la Cueva de las Manos. Los Antiguos CÓMO MOVERSE La Puntual Agencia de remise. T: (0297) 49-1286/48. C: (0297) 15 436-3617. Sur de Oro Agencia de remise. T: (0297) 49-1210. C: (0297) 15 624-9150. DÓNDE DORMIR Hotel Mora Av. Costanera 1064. C: (0297) 15 420-7472. [email protected] www.hotelmorapatagonia.com Ofrece 30 habitaciones equipadas con caja de seguridad y LCD. Algunas miran al lago Buenos Aires; otras, a la cordillera. Cuenta con gimnasio y restaurante a la carta abierto al público para almorzar y EN LOS ANTIGUOS ES FÁCIL MOVERSE EN TAXI o remise. LOS AUTOS NO TIENEN RELOJ. UN VIAJE CORTO CUESTA $15 Y UNO MÁS LARGO Y NOCTURNO RONDA LOS $20. si planea alquilar un vehículo debe hacerlo en comodoro rivadavia. si va con auto propio, desde buenos aires son 2.250 km. 64 . lu garesd ev i aj e. c o m Valle Exploradores Todo el valle a lo largo del río Exploradores se presta a la aventura. El programa emblemático es el trekking sobre el glaciar Exploradores que dura unas 7 horas. En el Km 52 se ingresa al Ecoparque Exploradores y se inicia la caminata, con guía, dentro del bosque. Luego se trepa la morrena frontal del glaciar hasta llegar al mirador desde donde se ven el glaciar, el monte San Valentín y el lago Bayo. Un poco más adelante es hora de calzarse los grampones y disfrutar de la aventura sobre el hielo. Por persona, u$s 89. Con transporte, u$s 107 (mínimo 4 pasajeros). Kayak en el lago Bayo (foto) u$s 67. T: (0056-9) 620-73-794. [email protected] www.elpuesto.cl NO SE CONFUNDA. BENCINA EN CHILENo ES NAFTA Y PETRÓLEO ES GASOIL. Datos útiles Los Antiguos + Chile cenar. Por las tardes ofrece servicio de cafetería con tortas caseras. La doble, desde $610 con desayuno continental (con panes y galletas artesanales), estacionamiento y wifi. Tarifas válidas desde octubre de 2013 hasta Semana Santa de 2014. Abierto todo el año. Hostería Antigua Patagonia Ruta 43 s/n, Acceso Este. T: (02963) 49-1035/55. [email protected] www.antiguapatagonia.com.ar Ubicada sobre el lago Buenos Aires y con muelle propio, la hostería cuenta con 16 habitaciones con vistas panorámicas. Este año, la novedad es la incorporación de nuevo servicio de wifi en habitaciones y áreas públicas, y media pensión en la confitería (ofrece un menú con tres platos opcionales que cambian cada día). En alta, desde $725 con desayuno buffet. Hay gimnasio, canchas de paddle, bicicletas, mesas de ping-pong y pool. Refugio de Rocas C: (0297) 15 401-0787. [email protected] www.refugioderocas.com.ar Ubicada entre los ríos Jeinimeni y Los Antiguos, esta hostería de estilo campestre se encuentra rodeada de chacras productoras de fruta fina, a 2.000 m del centro. Inaugurada en 2006, tiene 7 amplias habitaciones con sommier, TV satelital, buena rÍo tarde blanquería, baño completo y calefacción central por radiadores. Además, spa y un restaurante a la carta que está abierto al público todas las noches, con reserva. Se destacan la cazuela de cordero, el salmón envuelto en masa de hojaldre y los helados artesanales. La doble, desde $820 con desayuno americano, con tortas y panes caseros. No incluye el acceso al spa. Wifi. DÓNDE COMER Viva el Viento Av. 11 de Julio 477. T: (02963) 49-1109. www.vivaelviento.com Especialidades patagónicas, minutas, juegos para niños y servicio de cafetería con tortas artesanales. Por las noches funciona como pub. En temporada, todos los días desde las 9 hasta el cierre. En invierno, cierran durante la siesta. Bar Lácteo San Martín Sur, a 800 m de Av. 11 de Julio. T: (02963) 49-1348. Tortas, jugos, licuados. Ricardo Jomñuk también tiene un centro de exposiciones de fósiles y piedras semipreciosas santacruceñas. En temporada alta, todos los días, de 15 a 21. MÁS INFO Municipalidad de Los Antiguos Lago Buenos Aires 59. T: (02963) 49-1261. [email protected] www.losantiguos.tur.ar PASEOS Y EXCURSIONES Cueva de las Manos Rn 40, Km 1.190. T: (02963) 43-2732. peritomoreno@ santacruzpatagonia.gob.ar www.peritomoreno.tur.ar Todos los días de 9 a 19. Los guías están en el lugar y las salidas se realizan, a pie, cada una hora aproximadamente. La caminata toma una hora y media. $15. Para extranjeros, $50. Perito Moreno DÓNDE DORMIR Kaiken H. Yrigoyen 2012. T: (02963) 43-2079. C: (0297) 15 408-6996. En Buenos Aires, T: (011) 4797-7216. [email protected] [email protected] www.chacrakaiken.com.ar Flamante chacra de Petty y Coco Nauta. Si busca anfitriones patagónicos de ley, no encontrará mejores: con más de 84 lúcidos años, fueron los fundadores de la estancia Telken. 4 habitaciones con sommier, baño privado, TV LED, wifi y calefacción individual. Desde $740 la doble con desayuno. Lago Posadas DÓNDE DORMIR Río Tarde Las Lengas 450. T: (02963) 49-0266. [email protected] www.riotarde.com.ar En esta amplia casa patagónica recibe la familia Richards. Desde u$s 110 la doble con desayuno; u$s 135 la triple y u$s 165 el departamento para 4 (para argentinos, se pesifican al cambio oficial). Tarifas válidas hasta Semana Santa 2014. La Posada del Posadas A 75 km de la RN 40 (desvío en Bajo Caracoles, RP 1209). T: (02963) 49-0205. [email protected] www.delposadas.com.ar Es el complejo de la familia Fortuny. Rodeadas por un parque florido, se encuentran los 10 bungalows y las 5 suites que forman parte del edificio donde funciona la recepción. En la esquina, sobre la misma cuadra, cuentan también con un restaurante. Estancia Suyai T: (02963) 49-0242. www.suyaipatagonia.com.ar Construida en una pequeña península sobre el lago Pueyrredón, ofrece alojamiento en las cabañas, en las habitaciones del casco o en el camping. LA FIESTA NACIONAL DE LA CEREZA, QUE SE REALIZA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO EN LOS ANTIGUOS, CELEBRARÁ EN 2014 SU 25° ANIVERSARIO. la fecha coincide con el final de la cosecha. es un evento familiar con shows de música en vivo y degustaciones. 66 . lu gare sd ev i aj e. c o m desayuno. Sándwiches y minutas. Café express y buenos vinos. Salón Iturrioz Es el punto de encuentro de Perito Moreno, una mezcla de bar y club social que funciona en un edificio del año 20 en la esquina de Av. San Martín y Rivadavia. Debe su nombre al propietario original, el vasco Iturrioz que tenía una carpintería y prestaba el espacio para eventos sociales. Había caído en el olvido y reabrió en 2006 de la mano de la ONG Identidad, que recreó allí el ambiente de época. Una caja registradora antigua domina la escena. Funciona como cafetería, con sándwiches y tortas. Todos los días de 8 a 23.30. C: (0297) 15 624-0603. PARA RECORRER EL LAGO GENERAL CARRERA EN FERRY VISITE WWW.SOTRAMIN.CL CHILE el puesto Bajo Caracoles DÓNDE DORMIR Hotel Bajo Caracoles T: (02963) 49-0100. [email protected] Atiende Claudio Suárez. 15 básicas habitaciones dobles con baño privado. La doble, desde $350 con DÓNDE DORMIR Patagonia Acres Embarcadero Mallín Grande s/n. T: (0056-2) 196-4525. C: (0056-9) 908-31-510. [email protected] www.patagoniaacres.com Este lodge abrió sus puertas en el verano de 2011. Allí reciben sus propietarios, los norteamericanos Chris y Martha Harrison. Patagonia Acres cuenta con un edificio central donde funcionan dos habitaciones con baño privado, una amplia sala de juegos, la terraza, el spa, un gimnasio y un comedor junto a la cocina del chef. Todo con vistas panorámicas. A esta estructura se suman dos cabañas con 2 habitaciones y 2 baños cada una, cocina, living, hogar a leña y balcón. La doble, desde u$s 100. Posada del Río Chile Chico. C: (0056-9) 9647-0968. [email protected] www.chile-chico.cl Construida cerca del río Jeinimeni y a 4 km de la plaza de Chile Chico, cuenta con 16 habitaciones con baño privado, TV y calefacción. Las instalaciones son amplias, con 2 salas de estar, un sector para juegos de mesa y lectura, y comedor. La doble, desde u$s 100 con desayuno. Puerto Tranquilo DÓNDE DORMIR El Puesto Pedro Lagos 258. T: (0056-9) 620-73-794. [email protected] www.elpuesto.cl Es la mejor hostería del pueblo, hecha de madera según las pautas que Pancho y Tamara le imprimen a su vida: se entra sin calzado y se vive clima de hogar. La doble, desde u$s 127 con baño privado y muy buen desayuno. Aceptan tarjetas de crédito. la variedad eburnea de chilco o aljaba (Fuchsia magellanica) tiene flores de sépalos blancos con envés rosados y puntas verdes, pétalos violeta y tubo rosado a rojo. Está en peligro de extinción y es nativa de la Patagonia chilena. Turismo responsable Te invitamos a construir un mejor turismo: un turismo sostenible, amigable con la naturaleza y la población local de cada destino. Sumate a la propuesta de Lan para convertirte en un turista responsable: • Te recomendamos recorrer a pie cada rincón para descubrir los secretos de la gastronomía local. • El turismo ecológico y rural es una excelente manera de estar en forma y en total armonía con la naturaleza. • Disfrutá de la naturaleza sin alterar la vida de los animales silvestres. el principal productor de cerezas de la zona es southerncrops.com.ar