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PUBLICACION BIMESTRAL DEL
COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA
AÑO XV Nº 69 MAYO 2013
Mayo 2013 G Estilo Joyero G 1
2 G Estilo Joyero G Mayo 2013
sumario 69
v nuestra
tapa
PIEZA DE TAPA
Zagatto Joyas
Cruz de plata rodinada con
cúbic, collar de plata 925 y
anillo de plata rodinada con
cúbic.
32
FOTOGRAFIA
Damián Wasser
v historia
Joyería
anglosajona
48
v estilo
El significado
de los anillos
STAFF
DIRECTOR / PROPIETARIO
Damián Hernán Wasser
54
v
v gemología
La escala de
dureza de Mohs
60
v historia
Cartier, los reyes
de los joyeros
ADMINISTRACION
Graciela Porto
14 editorial
26 emprendedores
44 mercado Beneficios
Fabricación argentina, nivel de la venta independiente
18 actualidad
internacional
66 CEJ Calendario
22 gestión Cómo retener 40 actualidad Un sentido Junio/Julio 2013
ARTE, DISEÑO
Y DIAGRAMACION
Verónica Borsani
REDACCION PERIODISTICA
Natalia Calabrese Castro
índice
empleados valiosos
PRODUCCION GENERAL
Y FOTOGRAFIA
Damián Wasser
regalo para el Papa
PUBLICIDAD
Tel.: 4901-1212
Cel.: 15-3000-3686
[email protected]
Editorial
Texto Damián Wasser
E
n la editorial anterior recurrí a la analogía del volcán a
punto de hacer erupción. Es lo que se sentía hace tan solo
dos meses atrás, como si no hubiera otro desenlace posible
que la explosión. Pero no creo que estemos en un escenario de tales características, ese tipo de crisis violentas,
abruptas, sorpresivas, como la que nos tocó vivir a fin de 2001. Es cierto que la crisis se está prolongando, como si fuera un invierno sin fin,
donde no vemos la salida y sentimos que la situación se recrudece un
poquito más cada día.
Como tantas otras veces en la que la realidad nos da la espalda, creo
que lo importante es tratar de mantener una actitud positiva
y los sentidos bien despiertos, conservar
los recursos y administrarlos con austeridad. Mantener el rumbo intentando no
perder el objetivo es, tal vez, la forma más
sensata de sobrellevar este invierno. Y tener paciencia… mucha paciencia.
Pero también es sabido que las crisis
son una excelente oportunidad. Estamos
en un momento donde se mezclan globalización, tecnología, redes sociales, nuevas
formas de marketing y de negocios no tradicionales. Es el momento de los emprendedores,
pero no porque esté de moda, sino porque hay una necesidad
de romper viejos modelos, de encontrar nuevas soluciones, de
comprometerse con causas largamente desatendidas como la ecología o la solidaridad. Y en este marco, como en todo, hay niveles. No
hace falta crear una proyecto que recaude millones a los tres meses de
haber iniciado. Se puede ser emprendedor con pequeñas cosas, generando pequeños cambios en nuestro entorno. Por supuesto que lleva
trabajo, esfuerzo y energía, pero es esperable que haya retribuciones y
satisfacciones en el mediano o largo plazo. Yo les propongo que planten
una semilla hoy y la rieguen todos los días. Pronto verán brotar unas
hojitas y cuando quieran darse cuenta tendrán un árbol que da frutos.
69
Libertad 145 6º piso (C1012AAC) Cap. Fed.
Tel.: (011) 4901-1212 [email protected]
www.estilojoyero.com.ar
Impreso en LATINGRAFICA - Prohibida la reproducción parcial o total.
Tirada: 2,500 ejemplares.
Complejo Educativo de Joyería
Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. (C1012AAC)
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actualidad
Exposición del
“Mate de la libertad”
G
Muestra de
Laca Japonesa
G
v Mabel Pena.
Hasta el 28 de junio puede visitarse la primera muestra en Argentina de laca japonesa aplicada a la joyería contemporánea, organizada por Francine Schloeth e Irene Palomar.
Francine Schloeth, es una artista plástica de origen suizo y
residente en Argentina, formada en el exterior en arte, joyería y
técnicas de laca japonesa. Expondrá sus trabajos junto a los de
sus 30 alumnos, algunos de ellos joyeros ya consagrados y con
repetidas participaciones en publicaciones y exhibiciones locales
y del exterior.
El tema de esta muestra son las emociones y el objetivo es
poner en primer plano las diferentes técnicas de laca japonesa.
Según Francine, “un artista expresa emociones a través de sus
obras, su mundo interior, su sentir... con colores, contrastes,
formas, etc. Esta muestra busca escoger de ese mundo infinito la
representación de algunas de estas emociones como el amor, el
placer, la alegría, el miedo, la tristeza, la ira; en forma abstracta
no figurativa, a través de piezas de joyería inéditas, realizadas e
intervenidas con laca japonesa”.
Esta técnica milenaria y maravillosa requiere mucho tiempo,
dedicación y paciencia, debido a las particulares características
de temperatura y humedad que requiere su secado, y a que su
brillo único y profundo se logra con la aplicación de numerosas
capas.
La muestra se realizará en el Museo de la Mujer, Pasaje
Rivarola 147, CABA, y puede visitarse de martes a sábados de
15.00 a 20.00 hs.
v Rafael Alvarez.
En la ocasión y coincidiendo con la conmemoración del día
del bicentenario del Himno Nacional Argentino, el 11 de
mayo se presentó en el Museo Histórico Nacional el “Mate de la
Libertad”, obra del Maestro Orfebre Emilio Jorge Patarca.
Esta pieza fue creada como homenaje a la fecunda labor de la
Honorable Asamblea del Año XIII y como una continuación de
la saga iniciada con el “Mate del Bicentenario de la Revolución
de Mayo”, cuya idea es simbolizar los momentos más distintivos
de la historia argentina a través de la creación de mates de alta
calidad y contenido simbólico y artístico.
El Mate permanecerá expuesto durante todo el año 2013,
junto a la acuarela original del diseño del mismo, además de las
tallas, fundiciones y herramientas que se utilizaron en la concreción de la obra. Acercarse a contemplar esta obra es una buena
oportunidad para recorrer el museo y sumergirse por un rato en
la historia de nuestro país.
Museo Histórico Nacional: Defensa 1600 CABA.
Una joya para Cristina
Fernández de Kirchner
G
Por pedido de la empresa Unilever Argentina, la orfebre
Ludovica Riccardi confeccionó una joya para la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. Las dos principales consignas
que recibió Ludovica eran que tuviera las iniciales de la Presidenta, y que tuviese un estuche importante. “Se me ocurrió que
debería ser un objeto que no fuera solemne y que pueda usarlo,
que tuviera que ver con ella y con lo que representa popularmente”, cuenta la artista.
La pieza consistió en un broche con la bandera argentina y
las iniciales de la Presidenta grabadas en el sol central. Ludovica
utilizó diferentes colores de oro para delimitar las partes de su
creación.
Para los colores de la bandera utilizó casi 240 topacios azules
y blancos. El estuche fue confeccionado en plata, con el mismo
monograma grabado sobre un aplique de oro en la tapa. La joya
la presentó en un envoltorio de gamuza negra y una cinta de seda
del mismo color. Ludovica cuenta que le llevó “alrededor de dos
semanas diseñar y dibujar, una semana más pensar los pasos
de realización y ajuste de las medidas al metal y por último, otra
semana para el engarce y grabado”.
El prendedor fue entregado a la Presidenta el 24 de abril en
Tortuguitas, en la inauguración de una planta fabril de la empresa Unilever de Argentina.
actualidad
“Golden Foot” Replican
el pie de Messi en oro
G
El collar más
caro del mundo
G
El Guinness World Record certificó al collar de diamantes
de 637 quilates Mouawad “El Incomparable” como el más
valioso del mundo. ¿La razón? Contiene el diamante más grande
del planeta calificado por el Instituto Gemológico de América
(GIA) con un peso de 407,48 quilates.
Esta pieza tiene un valor de 55 millones de dólares y está
compuesto por el gran diamante amarillo montado al final de 91
diamantes blancos en cascada, engarzados sutilmente a un ramillete de oro rosa de 18 quilates. El collar fue diseñado y fabricado
enteramente por artesanos pertenecientes a Mouawad. Esta firma
ha elaborado joyas y relojes por más de un siglo y es una autoridad mundial en el mercado de los diamantes.
Una réplica realizada a
tamaño natural de oro
macizo del pie izquierdo del
futbolista Lionel Messi, salió a
la venta en Tokio. Esta estatua de 25 kilos,
cuesta 5.25 millones de dólares
y fue creada a partir de un molde del pie del futbolista para
celebrar la consecución de su
histórico cuarto Balón de Oro.
Al margen del “Golden
Foot”, como ha sido bautizada
la réplica única, se presentó
también el “Golden Foot Plate”,
un cuadro limitado a cincuenta
ediciones de 300 gramos de
oro con la huella de la planta
de Leo y su firma, que saldrá
al mercado con un precio de
93.500 dólares.
La cadena de joyerías Tokiota, inaugurada en 1892, también
puso a la venta una edición limitada de 100 piezas en miniatura de unos 10 centímetros del pie del futbolista, hecho con 100
gramos de oro sobre un soporte de madera, valorado en 41.560
dólares. Una parte de lo recaudado con las ventas será destinado
a los damnificados del terremoto y tsunami que asoló el noreste
de Japón en marzo de 2011.
gestión
Cómo retener
empleados valiosos:
salario emocional
G El salario emocional es un incentivo
no monetario que busca reconocer y
motivar a los empleados valiosos, apuntando a mejorar el clima de trabajo
y la calidad de vida más que al bolsillo.
Texto Sergio Ventura *
U
no de los principales motivos que los empleados argumentan a la hora de dejar una
empresa suele ser la rigidez o la poca flexibilidad del trabajo frente a sus necesidades
personales. Esto lleva a las diferentes compañías a tratar, cada vez más, de convertirse en buenos
lugares de trabajo, ofreciendo lo que se conoce como salario emocional, tanto para fidelizar a sus trabajadores
como para captar nuevos talentos.
La idea es brindar un
reconocimiento al empleado,
algo que le haga sentir como
“una palmada en la espalda”.
El salario emocional es una herramienta que busca
retener al personal valioso para cada compañía. Aparece a partir de la premisa de que no todo lo que hace un
empleado puede pagarse con dinero, en especial la motivación. Es una noción que se está posicionando con fuerza en Europa y en Estados Unidos y apunta a ofrecer al
empleado una mejor calidad de vida y de trabajo. Si bien
puede parecer una utopía, lo cierto es que hay ámbitos
en los que resulta una manera muy efectiva (siempre
que, además, el salario sea el adecuado).
gestión
Con la crisis, las compañías de
EE.UU. y Europa, se vieron
impulsadas a apelar
a la creatividad
para retener
a sus mejores
empleados
con incentivos
no
monetarios.
La idea es brindar un reconocimiento al empleado,
algo que le haga sentir como “una palmada en la espalda”. Por ejemplo: que lo feliciten públicamente, que le
ofrezcan horarios flexibles teniendo en cuenta sus necesidades, que le propongan posibilidades de capacitación o un mejor ambiente físico de trabajo. Se trata de
concederle ciertos privilegios que pueden hacerlo sentir
valioso y valorado. ¿Cariño? No, productividad.
No es casual que esta tendencia provenga de EE.UU. y
Europa. La situación de crisis que viven actualmente los
países del hemisferio norte, impulsó en los últimos años
situaciones laborales más precarias y un ajuste general
en los salarios. En este contexto, las compañías se vieron
impulsadas a apelar a la creatividad para retener a sus
mejores empleados con incentivos no monetarios.
Cabe señalar que en forma paralela, los conceptos
tradicionales de motivación fueron cambiando y hoy el
capital humano busca, además de un salario interesante,
un buen clima de trabajo, junto con el reconocimiento y
la autorrealización personal.
Sin duda, con estos beneficios se genera un mayor
compromiso y lealtad hacia la empresa. Además, se reduce el índice de rotación del personal, con lo cual tam24 G Estilo Joyero G Mayo 2013
bién es menor la inversión en selección, inducción, capacitación, etc. A esto se le puede sumar un menor grado
de ausentismo y estrés, lo que ayuda a generar un mejor
clima de trabajo. De este modo, el círculo se cierra con
un incremento de la productividad y de la rentabilidad.
Si bien el salario emocional es una poderosa herramienta para alinear al personal con el proyecto de la
empresa, esto no es sinónimo de complacer cualquier
pedido en pos de retener a un trabajador.
Sin duda, desde el área de RR.HH. este nuevo concepto deberá sumarse a las otras herramientas motivacionales que la organización normalmente ofrece a su
personal. Se debe comenzar por conocer a los talentos
de cada compañía, identificar sus necesidades, y analizar la manera en que su satisfacción contribuya con
los objetivos de la organización y reditúe a la empresa.
El objetivo del salario emocional es gratificar el buen
desempeño creando las condiciones complementarias
a lo que el empleado concretamente se lleva al bolsillo,
para que se sienta contento con la empresa y la siga
eligiendo continuamente como lugar de trabajo.
* Director de la División Meetings & Events de MCI Group.
www.mci-group.com/argentina Mayo 2013 G Estilo Joyero G 25
emprendedores
v El dibujo renderizado ya tiene volumen y apariencia tridimensional.
Fabricación argentina
nivel internacional
G Joyas Grigio surge a partir de la visión
de un empresario argentino, de fabricar
joyería en acero con diseño e infraestructura local, pero de manera industrial, tecnológica y vanguardista. Con
una gran capacidad productiva, diseños
propios y piezas de calidad apuestan al
mercado interno y mundial.
Texto Natalia Calabrese Castro Fotos Gentileza Joyas Grigio
J
oyas Grigio nació mientras el Ing. Marcelo Koblecovsky trabajaba en la fábrica de fundición
de acero inoxidable de su padre. En el año 2009
tuvo una visión: aprovechar sus conocimientos
y experiencia en la producción industrial para
fabricar joyas con tecnología de punta. Así, tras varios
años de investigación, capacitación y desarrollo, pudo
abrirse a un nuevo mercado. “Empecé haciendo algunas piezas, fui adaptando procesos y adquiriendo nuevas
máquinas”, cuenta el empresario. De a poco, fue capacitando al personal de la planta, quienes debieron pasar
de manejar piezas de 5.000 kilos a delicadas joyas de tan
sólo unos centímetros y pocos gramos de peso.
Para el Ing. Marcelo Koblecovsky la clave está en partir de un concepto original. “No queremos reproducir lo
mismo que se importa del exterior. Apostamos al diseño
como valor agregado. Tenemos dos diseñadores full time
en la empresa y más de mil modelos desarrollados hasta
el momento”. De este modo, Joyas Grigio concibe cada
v La fresadora
utilizada por
Grigio para
materializar
sus diseños.
joya desde el diseño hasta la confección de la misma.
Para ello, utiliza modernos sistemas de tipo CAD/CAM,
que incluyen software y hardware, diseñando de forma
virtual en 3D y materializando los modelos a través de
una fresadora computarizada (más información sobre
CAD/CAM en la edición N°53 de Estilo Joyero). Aunque el
pulido final siempre se realiza de forma manual, el 95%
del proceso consiste en una secuencia de pasos llevados
a cabo con una moderna tecnología alemana. En pos de
alcanzar los objetivos propuestos, la firma adquirió un
complejo sistema de máquinas para la producción de
joyas, entre las que se encuentra una fresadora Roland
con capacidad de trabajo ininterrumpida. Al automatizar
los procesos se logró una gran capacidad productiva que
permite competir con los mercados más exigentes como
el europeo o el americano. Para Marcelo: “el proyecto tiene gran potencial, incluso para la exportación, si se tiene
en cuenta los volúmenes de producción que estamos en
condiciones de manejar. Además, seguimos capacitando
“Tenemos una tableta de
diseño donde dibujamos lo que
queremos cortar. Eso se proyecta
directamente en 3D y se lleva a
cabo”
constantemente a nuestro personal para disminuir el
scrap (cantidad de unidades que fallan en una colada) a
niveles tan bajos como el 2%”. De este modo se maximiza
el rendimiento, alcanzando una capacidad para producir
entre 50 y 100 mil joyas terminadas por mes.
En Joyas Grigio todo se hace por medio de la computadora. “Tenemos una tableta de diseño donde dibujamos lo que queremos cortar. Eso se proyecta directamente en 3D y se lleva a cabo. Salvo en la etapa de bocetado,
no usamos lápiz y papel”, afirma el diseñador estrella
emprendedores
v El showroom de la empresa.
de la marca. Además, agrega: “gracias a la computadora, el diseñador tiene la posibilidad de concretar fielmente
aquello que proyectó. Es una herramienta que posibilita la
edición de sólidos que, si bien a priori son virtuales, ayudan a comprobar muchas cosas. Por ejemplo, permite hacer pruebas puntuales como el alojamiento para cristales,
ver cómo calza, etc.”. Para las piezas de contorno cortado
más delicadas o con mucho detalle se utiliza el corte por
agua y el resto se hace con láser, además del proceso de
fundición utilizado para piezas de alto valor agregado.
Con diseños clásicos y otros más innovadores, las líneas
de productos Grigio son originales y elegantes, al mismo
tiempo que cuentan con los más altos estándares de terminación. Las piezas son realizadas en acero quirúrgico 316L
y se combinan con los exclusivos cristales Swarovski. “Uno
cuando piensa en Swarovski lo primero que se imagina son
los productos caros que se ven en los shoppings. Nosotros
hacemos piezas con diseño y cristalería de Swarovski original, pero a un precio más accesible gracias al acero. Ahora,
también estamos empezando a hacer pruebas en Tungsteno, para un público más exigente, y Corian para un público
ultra moderno”, afirma el Ing. Marcelo Koblecovsky. Pero
las joyas de Grigio no son sólo para mujeres sino que cuentan con una colección llamada “Grigio UOMO” con varios
modelos para hombres en acero quirúrgico y piezas como
gemelos, pulseras, cadenas y rosarios.
Si bien la parte productiva es muy importante, Grigio
también es vanguardista en la parte comercial, ya que la
empresa está trabajando en el desarrollo de una aplicación para Ipad que podrán utilizar los vendedores para
tomar pedidos mediante una conexión wi-fi o de manera
offline cuando no haya un enlace disponible. También
están mejorando su sitio web a fin de que sea más operativo y amigable.
Tanto la fábrica como todos los productos cuentan con
certificación internacional ISO 9001:2008. Las piezas están concebidas para ser sometidas a las máximas exigencias y tienen certificados de calidad con dos años de garantía. “Para nosotros es importante el servicio post venta
porque queremos preservar al cliente. Siempre tenemos
stock de piedras, fornituras o piezas a fin de afrontar posibles sustituciones. Tratamos de seguir una política similar
a la de Apple, donde por cada producto vendido siempre
tiene uno igual en stock”, afirma Marcelo. Mayo 2013 G Estilo Joyero G 29
historia
Joyería anglosajona
del Valhala
al Evangelio
G La joyería anglosajona inicialmente inspirada en la iconografía de la mitología
nórdica, comenzó a experimentar en el siglo VI, un proceso de sincretismo con el
avance del Cristianismo. El resultado: un conjunto de piezas de increíble belleza
que producen una impresión inolvidable.
Texto Lic. Marta Opacak
H
acía tiempo ya, a fines del siglo IV, que el
emperador Romano Honorio había tomado la decisión de retirar su protección de
Britania (como se denominaba a la isla de
Gran Bretaña antes de que se produjeran
las invasiones germanas). La población, sometida al
hambre y la guerra civil, quedó a merced de caudillos
locales que siguieron dominando a su voluntad lo que
quedó del gobierno centralizado. Uno de ellos, llamado
Vortigern, contrató a un grupo de mercenarios bárbaros
provenientes del norte de Europa, conocidos como Anglosajones, para que lo ayuden a custodiar el territorio.
Y como había sucedido en tantas otras provincias del
Imperio Romano, los inicialmente invitados terminaron
apoderándose de toda la región y destronando al poder
que los convocó. Naves anglosajonas, cayeron sucesivamente sobre la isla, plenas de hordas saqueadoras, que
terminaron tomando en el siglo V casi todo el sudeste de
la misma.
Estos invasores vestían en batalla un conjunto personal de joyas que cumplía una doble función. En primer
lugar intimidatoria, ya que era importante impactar a los
enemigos desde el contacto visual inicial. Y en segundo:
religiosa, ya que si morían combatiendo, sus creencias
les recomendaban llegar con sus mejores galas al Valhala, un salón en los dominios de Odín, donde los heroicos
guerreros celebrarían junto con él, un celestial banquete
v Broche Fuller. British Museum, Londres.
v Decoración para vaina de
espada. Tesoro de Staffordshire.
que duraría toda la eternidad.
Estos ornamentos estaban adornados, además de con
algunos dioses del panteón nórdico, por una nutrida iconografía de animales como serpientes, jabalíes, cuervos,
osos, lobos, etc. Cada figura tenía su lugar y su rol en
aquella mitología. Tres piezas emblemáticas permiten
explicar el simbolismo del cuervo, el jabalí y la serpiente:
v La conocida hebilla de Finglesham, propiedad de un
coleccionista particular de esa ciudad, tiene al dios Odín
con sus dos cuervos, Hugin y Munin que surgen de los
cuernos de su casco. Cada noche el dios los enviaba a
volar por el universo para que regresen a la mañana
siguiente y le comenten todo cuanto había acontecido.
Eran también sus bestias de batalla, que con sus grandes
garras arremetían contra los cadáveres de los enemigos.
v El casco de Odín del Tesoro de Sutton Hoo exhibido
en el British Museum, presenta en la zona de las cejas
dos jabalíes. Los jabalíes eran símbolos de fuerza y masculinidad, pero también de fertilidad. Freia, la diosa del
amor, montaba uno de ellos llamado Hildisvini para ir a
la batalla. Cada guerrero creía que podía, eventualmente, convertirse en alguno de los mencionados animales,
así que las cualidades de estos jabalíes parecían ser muy
adecuadas para la lucha.
v La serpiente que se entrelaza en los diseños ajedrezados de los broches para hombros de Sutton Hoo es Jörmundgander, el hijo del dios Loki. Su longitud era tal,
v Broche para hombros del Tesoro de Sutton Hoo. British Museum, Londres.
que rodeaba al mundo entero y se mordía la cola, sosteniéndolo. Se decía que el día en que éste soltase su cola,
vendría el fin de los tiempos.
Estos objetos evidencian la calidad técnica y de manufactura de los orfebres anglosajones, quienes desde su
establecimiento en Britania se destacaron como expertos artesanos en hierro, trabajando también el bronce,
la plata y el oro. Por ejemplo, la estructura de los broches para hombros de Sutton Hoo está construída con un
alveolado metálico similar a los tabiques del esmaltado
cloisoneé, en donde se han insertado finas capas de granate y cristal. Con herramientas modernas, este trabajo
llevaría un tiempo considerable de fabricación, por lo
historia
v Hebilla del tesoro de Sutton Hoo.
British Museum, Londres.
v Hebilla de Crundale Down, Kent.
British Museum, Londres.
v Hebilla Finglesham expuesta en el Ashmoleum Museum, Oxford.
v Réplica del casco de Sutton Hoo recreando los relieves originales.
que a principios del siglo VI (época de la que datan dichas piezas) debe haber sido aún más difícil de realizar.
Pero también existía un componente mágico asociado
a la creación de joyas en la figura de Wayland. La mitología hace de este maestro herrero un héroe vengador
que si bien pagó cara la posesión de su talento artístico,
no dudó en devolver la crueldad recibida con la misma
fuerza. El rey Nidung quedó tan extasiado con la belleza
de las joyas que fabricaba que no dudó en robárselas y
encerrarlo en un pequeño islote donde Wayland se dedicaría exclusivamente a trabajar para él y su familia. Llegó incluso a mutilar sus rodillas, cortándole los ligamentos para que el artista nunca pudiese volver a su tierra.
Para vengarse, Wayland primero mató a los hijos
varones del soberano un día en que ellos fueron a inspeccionar su trabajo. Luego, secretamente utilizando la
estructura de sus huesos, sus ojos y sus dientes forjó joyas que regaló a sus progenitores y hermana, quienes los
recibieron agradecidos sin saber su verdadera procedencia. Y finalmente violó a la joven princesa, cuando ésta
fue a su taller para llevarle un anillo para reparar. No era
cualquier pieza, sino una de las primeras que había visto
Nidung al momento de tomar la decisión de secuestrar
a Wayland y éste lo había forjado para su amada esposa,
desatando su ira al verlo en posesión de la muchacha.
Cuenta la leyenda que por medio de unas alas que supo
hábilmente construirse, Wayland terminó escapando del
lugar, luego de haber ejecutado su plan.
Alrededor del siglo VII, el pueblo anglosajón fue experimentando una progresiva conversión al Cristianismo,
facilitada por el hecho de que la mayoría de los soberanos de los reinos más importantes que constituían la
Heptarquía Anglosajona (Essex, Wessex, Mercia, Northumbria, East Anglia, Sussex, y Kent) estaban ya casados con damas de esta religión. Motivos cristianos y
paganos, coexistieron en la joyería de este período en
un fenómeno de sincretismo, uno de cuyos ejemplos es
la Hebilla de Crundale Down del British Museum, que
incorpora junto a la serpiente pagana, el pez cristiano.
Recordemos que uno de los primeros símbolos que utilizaron los Cristianos para identificarse, cuando eran
perseguidos por Roma, fue el pez, ya que dicha palabra
en griego (ichtus) era un acróstico de “Jesucristo Hijo
de Dios y Salvador del mundo” (Iesous Christos Theou
Uios Soter).
El granate que había sido la gema más elegida de los
guerreros Anglosajones, siguió contando con el favor de
los soberanos cristianizados. En sus mejores épocas se
los recibían de India o de Ceylán, como los de la colección de pomos de espada del Tesoro de Staffordshire,
v Alfred Jewel.
Museo Ashmoleum. Oxford.
v Página del
Evangelio de
Lindisfarme.
historia
v Restaurador trabajando en una de las piezas del hallazgo
v Pomo de espada.
del Birmingham Museum and Art Gallery. Luego, se
utilizaron granates más chicos provenientes de Portugal
o Bohemia. Los contactos comerciales marítimos de este
pueblo le proveyeron también lapislázuli de Afganistán,
amatistas de la India y bronce de Egipto que pasaron de
calmar las ansias del buen vestir en un eventual Valhala
a decorar portadas o cajas contenedoras de Evangelios,
como el célebre Evangelio de Lindisfarme (c.700).
Y precisamente esta ciudad, en el año 793, sería la
primera en recibir los embates de otro pueblo guerrero
invasor que se nutría en la tradición nórdica, esta vez,
proveniente de Escandinavia: los Vikingos. Gran parte
del territorio Anglosajón, soportó por un siglo los avatares de esta revancha pagana. El rey de Wessex, que sería
conocido como Alfredo El Grande, fue uno de los más
feroces defensores, cuyos éxitos militares permitieron en
el 897 someter a los Vikingos definitivamente. Su liderazgo estratégico comenzó a unificar a los distintos reinos
por primera vez como una sola nación.
Alfredo es el comitente de una joya que lleva su nombre y que contiene la inscripción: “Alfredo ordenó que
me hicieran”. Esta es la conocida “Alfred Jewel” del Museo Ashmoleum de Oxford. Realizada en oro, cristal de
roca y esmaltado cloisoneé, presenta la imagen de un
hombre, presuntamente Jesús con símbolos eclesiásticos. No se sabe exactamente su función utilitaria, podría
haber sido parte de una corona, de un broche o de uno
v Ejemplo de la colección de pomos
de espada. Tesoro de Staffordshire,
Birmingham.
de los habituales regalos que Alfredo le enviaba a los
obispos junto a la copia de algún texto religioso. Se los
llamaba “æstels” y la palabra podría traducirse como un
señalador, para marcar las páginas de un libro.
Otra pieza de la época, el Broche Fuller que se encuentra en el British Museum, tiene en su zona central
una figura de rasgos semejantes a la de la Alfred Jewel.
Realizado en plata y nielo1, el broche, tiene la forma de
un disco donde aparecen personificados los cinco sentidos, la vista en el centro rodeada por los otros cuatro,
cada uno en su sector. El gusto, tiene una mano en la
boca. El olfato, se encuentra entre dos plantas aromáticas. El tacto, se frota las manos, el oído tiene su mano
en la oreja. El borde exterior del disco presenta dieciséis
medallones decorados con motivos de animales, pájaros,
plantas, y figuras humanas oficiando de homenaje a la
variedad de la Creación.
Aunque la conquista Normanda en 1066, terminó con
el predominio anglosajón en el arte, la costumbre que
tenía este pueblo de enterrar a sus difuntos con su ajuar
de joyería (el último y más importante hallazgo arqueológico de objetos preciosos fue encontrado en 2009 en
Staffordshire) deja la puerta abierta, a nuevos descubrimientos plenos de refinamiento y perfección técnica.
1
El nielado es un esmalte especial, generalmente de color negro, que se introduce con efecto decorativo en los objetos de plata mediante incisiones.
✦ Servicios
de gemología
✦ Certificación
y valuación de diamantes
Piedras preciosas y alhajas
✦ Peritajes
y Sucesiones
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actualidad
v Cáliz y patena.
Un sentido regalo
para el Papa
G Adrián Pallarols es la quinta generación de una prestigiosa familia de orfebres.
Cuando se enteró que Jorge Bergoglio había sido proclamado como nuevo Papa se
emocionó, al igual que la mayoría de los argentinos, y decidió hacerle un presente
del modo que mejor sabe: con el corazón y usando sus propias manos.
Texto Natalia Calabrese Castro Fotos Gentileza Adrián Pallarols
E
s un regalo hecho para un amigo, más que
para el Papa”, afirma Adrián Pallarols, el orfebre que apenas conoció la designación de
Bergoglio como Sumo Pontífice, trabajó sin
cesar en la confección de un cáliz para regalarle. “Cuando me enteré de que había sido elegido Papa
me produjo un gran dolor porque soy consciente de que
no me va a ser tan fácil ir a Roma cada dos por tres, como
iba al Arzobispado en Buenos Aires”, cuenta el artista.
Las primeras ideas y bocetos empezaron a tomar forma
el mismo día en que se conoció la noticia. “En ese momento no tenía muchos elementos para dibujar más que
un lápiz y unas acuarelas bastante malas que usa mi hija
para jugar. Pensé en algo que le sirva para todos los días
y por eso elegí el cáliz”, agrega el orfebre.
El cáliz cuenta con características particulares. Mide
18 cm. de alto y es notablemente más pequeño que los
habituales (entre 30 y 40 cm). Está construido, forjado y cincelado en plata 925. En la base tiene el mapa
de Sudamérica, donde se resalta la Argentina con una
textura brillosa, “porque tanto él como nosotros somos
argentinos”, dice Pallarols. En la base, doce rosas simbolizan a los doce apóstoles y a su vez son una alegoría a
la Virgen María. En la parte posterior, presenta una rosa
central blanca que representa a Santa Teresita, por quien
el Papa tiene una devoción muy grande. Para el orfebre,
“a la gente común todos estos símbolos no le llaman demasiado la atención. Pero para un sacerdote son detalles
interesantes porque son cosas que tienen que ver con su
vida, son parte de sus convicciones”.
v Boceto del cáliz y pieza en bruto, antes del cincelado.
“Elegí el cardo porque está
presente en toda la Argentina,
desde Ushuaia hasta La Quiaca.
Crece en cualquier ruta, aguanta
el frío, el calor, la humedad y la
inundación”, cuenta el orfebre.
actualidad
v Detalle
de nudo con
Escudo Nacional.
v Detalle de rosa central blanca que representa a Santa Teresita, por quien
el Papa tiene una devoción muy grande.
v Adrián Pallarols en su taller confeccionando el cáliz.
v Cincelado de la columna central.
En la parte central está el nudo que tiene el Escudo
Nacional con flores de cardo, que representan al pueblo.
Respecto a la elección de este tipo de planta en particular Pallarols dice: “elegí el cardo porque está presente en
toda la Argentina, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Crece
en cualquier ruta, aguanta el frío, el calor, la humedad y
la inundación. Si lo querés arrancar se defiende, porque
tiene espinas, y cuando florece tiene colores muy lindos.
Por todo esto me pareció un buen representante de cualquier ciudadano, de cualquier clase y lugar de Argentina”.
En la parte superior tiene doce rosas más que hacen
referencia a los doce ancianos del Antiguo Testamento,
pero “si las sumas a todas dan como resultado 24 rosas,
que son los glorias que se rezan cuando se le hace un rosario a Santa Teresita”, cuenta el artista. La base del cáliz
presenta una frase en latín Miserando atque eligendo (lo
miró con misericordia y lo eligió) que es el lema que tiene Francisco desde que es Arzobispo de Buenos Aires.
El interior es dorado por dogma eucarístico: cualquier
elemento consagrado durante la celebración de la misa
no debe alterarse ni química ni físicamente, y el único
elemento que no reacciona ante ningún agente (salvo
con el agua regia1) es el oro, un material noble que evita
cualquier tipo de corrosión.
Además del cáliz, Pallarols confeccionó otro objeto litúrgico como obsequio: una patena. La patena es un plato de metal que se utiliza para colocar la hostia durante
la celebración eucarística o misa. En el centro, tiene grabado el escudo que Francisco eligió para su papado.
Para el artista lo que lo une con Bergoglio “no es una
cuestión religiosa sino lo que cualquier persona comparte con un amigo, que cuando termina de trabajar de lo
que menos quiere habar es de su trabajo. Hablamos de
cosas de todos los días y de cuestiones personales”. La
confección del cáliz la realizó íntegramente en su taller
ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear, donde cuenta con toda la infraestructura necesaria para realizar todos los procesos: fundición, laminado, forjado, torneado,
cincelado, repusado, grabado, pulido, armado, etc.
Sobre el cierre de esta edición, Pallarols tenía planeado viajar a Roma para entregar personalmente su obsequio a Francisco, en una audiencia privada el 21 de
mayo. Además, antes de llegar a Italia el cáliz se expondría en la Catedral de San Patricio en Nueva York, por
pedido del propio Papa.
1
El agua regia es una solución altamente corrosiva y fumante, de color amarillo.
Es una de las pocas mezclas capaz de disolver el oro, el platino y el resto de los metales.
v Detalle de mapa de Sudamérica y doce rosas que simbolizan a los doce
apóstoles, que a su vez son una alegoría a la Virgen María.
mercado
Beneficios
de la venta
independiente
G La reventa de joyería es una exce-
lente oportunidad para obtener nuevos
ingresos con horarios flexibles, poca
inversión y bajo riesgo. Se puede ser
representante de una empresa o vendedor independiente de productos de
diferentes firmas.
Texto Natalia Calabrese Castro
E
n la actualidad, muchas personas buscan ganar dinero extra con la reventa de productos.
Especialmente las mujeres son las que con
mayor frecuencia se convierten en revendedoras por cuenta propia, comprando piezas
de joyería al por mayor, para luego ofrecer en sus lugares de trabajo o entre sus conocidos. Si bien esto suele
comenzar como una actividad de tiempo parcial puede
transformarse, posteriormente, en un trabajo de tiempo
completo dependiendo del compromiso, el entusiasmo
y el tiempo que se le dedique. A diferencia del sistema
de franquicias, que supone el desembolso de una gran
cantidad de dinero, la reventa permite obtener nuevos
ingresos con un trabajo sin horarios y con una mínima o
nula inversión de capital.
En Argentina las firmas más importantes de venta
directa de joyería con estructura piramidal o multinivel son Vanesa Durán y Rommanel. En estos sistemas
de venta, la persona interesada ingresa como revendedor de la marca y debe realizar una pequeña inversión
inicial en productos. En esta primera etapa, la ganancia
consiste en un porcentaje de las ventas (que varía según
la empresa) obtenidas por medio de la oferta de piezas a
través de un catálogo o muestrario. Luego, puede pasar
a ser empresario o líder y manejar un grupo, obteniendo
un porcentaje de lo que cada miembro del grupo venda.
Finalmente, se puede llegar a ser distribuidor regional
manejando una zona geográfica y obteniendo ganancias
de toda la cadena. A medida que se va escalando posiciones, aumentan los ingresos y las bonificaciones, como
así también los premios, regalos, viajes, etc. Para mejorar el negocio, estas empresas brindan asesoramiento y
capacitación a sus vendedores. También pueden facilitar
material de apoyo como paños para mostrar las joyas,
medidores de anillos, tarjetas personales, merchandising, bolsos, etc. Existen otras empresas como Avón (líder en el sistema de venta directa en nuestro país) que
incluyen en su catálogo algunas páginas con joyas, pero
son compañías dedicadas principalmente a la venta de
cosméticos u otros productos.
Otra opción es ser vendedor independiente y comprar joyas en los distribuidores mayoristas de la calle
Libertad o a través de los sitios particulares de cada una
de las empresas mayoristas. En marzo de este año ini-
ció su actividad el sitio JoyasxMayor (www.joyasxmayor.com.ar), un portal que pone a disposición del revendedor independiente, productos de distintas empresas
seleccionadas y que le permite conformar una única
orden de compra con piezas de varias de ellas, sin tener
que moverse hasta los polos comerciales donde suelen concentrarse estas empresas. En este caso, quien
compra no tiene objetivos de venta ni precios fijados. Si
bien hay un importante margen de ganancia sugerido,
cada revendedor puede poner el precio de acuerdo al
perfil de sus clientes y conseguir así mayor rentabilidad o mayor rotación de capital. En este sistema, si se
invierten $2000 en joyas, se puede recuperar lo invertido y obtener una ganancia equivalente a la inversión.
De este modo, con la primer rotación de mercadería es
posible re-invertir y así tener un crecimiento rápido y
sostenido. Al ser su propio jefe, es el vendedor quien
v Organizar los horarios de trabajo depende el vendedor.
determina sus horarios según el tiempo que disponga
y quien establece sus objetivos y sus propias metas. De
este modo, cumplirlos dependerá directamente de sus
esfuerzos.
Siendo un negocio con más de 30 años de historia y
crecimiento en nuestro país, se puede decir a ciencia
cierta, que una gran cantidad de personas de todas las
edades, y de todos los estratos sociales, han triunfa-
mercado
Kit: lo que hay que llevar
v Catalogo: con fotos de los productos y sus respectivos códigos. Suele tener un tamaño razonable para
poder ser llevado en todo momento y aprovechar todas
las oportunidades de venta, aunque el vendedor no
cuente con el producto en su poder. También puede ser
online y estar subido a un sitio web, o electrónico para
ser mostrado en una notebook o tablet.
v Paño de productos: paño de tela tipo pana diseñado
para colocar mercadería. Existen de distinto tipo según
las piezas: cadenas, anillos, dijes, etc. Aportan máxima
protección a la mercadería en tránsito.
v Paño de limpieza: sirve para dar brillo a las joyas. Es
un trapo de tela con dos caras. La cara interna está impregnada en un polvo limpiador para metales preciosos
que, al frotarlo en la pieza, remueve el óxido superficial
que lo opaca.
v Anillero: es un juego de anillos de todas
las medidas, que normalmente están
adosados a una gran argolla. Cada uno de
estos anillos está grabado con el numero
correspondiente a su medida y sirve para
tomar la medida del dedo del cliente.
v Palo de medida: palo cónico graduado con
las medidas de los anillos. Sirve para saber la
medida de un anillo. Para ello, se inserta el
mismo en el cono hasta que hace tope y se
obtiene la medida mirando la escala graduada.
v Tarjetas personales: con los datos de contacto
para entregar a los clientes. Es conveniente que tengan
el dorso blanco o con renglones para anotar el precio de
algún artículo de interés.
do en la venta directa. Revender joyería siempre es
una buena opción porque son productos con demanda
permanente, poco volumen, no perecederos y de modas
no tan pasajeras como en otros rubros como el de indumentaria. Pero además la joyería tiene un beneficio
que muy pocos rubros ofrecen, y esto es que, por tratarse de artículos realizados con metales preciosos son
una inversión en si misma. Es decir que, las joyas lejos
de devaluarse con el tiempo, adquieren mayor valor.
Esto no pasa con la indumentaria, ni con los artículos
de belleza, y mucho menos con los producto de bazar.
Está comprobado que las personas se ven seducidas
a comprar cuando sus amigas, compañeras de trabajo o
vecinas, les muestran los productos que ellas venden en
sus mismos ámbitos de trabajo o en sus casas. Las revendedoras generan así lazos de confianza que después se
expanden a nuevos contactos que a su vez les presentan
a futuras clientas, generando mayores posibilidades de
venta. Ya sea de forma independiente o representando
a alguna empresa, para ser revendedor no es
requisito tener estudios previos ni experiencia. Asimismo, es ideal para muchas
mujeres puesto que permite conciliar la
vida laboral con la familiar y compatibilizar uno o más trabajos.
Kit del revendedor de joyeria
Así como hemos dicho que las joyas
son productos de innumerables beneficios, también es importante recalcar que
merecen el debido cuidado para que estén
impecables al momento de mostrarlas. Para
ello deben ser trasladadas en muestrarios debidamente acondicionados y poseer los elementos de limpieza necesarios para que exhiban su mejor brillo al
momento de la venta. Además hay una serie de
artículos que asistirán al vendedor, si este
sabe sacarles provecho, y generarán una
sensación de profesionalismo a los
ojos de su potencial cliente.
estilo
v Uno de los
modelos más
clásicos
de Tiffany.
El significado
de los anillos
G El anillo es un accesorio utilizado desde tiempos remotos con diferentes
propósitos. Si bien los más conocidos son los de compromiso y los de boda,
también existen los anillos religiosos, los referentes a la trayectoria académica
o los de pertenencia a algún grupo determinado.
Texto Natalia Calabrese Castro. Asesoramiento Marta Opacak
AMOR O UNION
De compromiso
Actualmente, en la tradición occidental, el hombre se lo
entrega a la mujer al momento de pedirle casamiento y
se usa en el dedo anular. El anillo de compromiso por
excelencia es el solitario o anillo de diamantes. El valor
del diamante se determina principalmente por su forma
y su tamaño, siendo el tamaño promedio para este tipo
de anillo 0,75 quilates. Los cortes más populares son: el
redondo, que destaca el brillo de la piedra; el cuadrado,
que produce la impresión de una piedra más grande; y
el corte tipo esmeralda o rectangular, que es considerado
uno de los más sofisticados.
De todos modos, muchas mujeres prefieren piedras
semipreciosas como zafiros, rubíes y esmeraldas, ya que
también pueden constituir diseños refinados e incluso
más juveniles. En cuanto al material del anillo, se recomienda el oro o el platino debido a su durabilidad y
resistencia.
Si bien se puede pensar que los anillos de compromiso son un fenómeno relativamente moderno, en realidad
provienen de una tradición muy antigua. Denominado anulus pronubus, empezó a utilizarse en la antigua
Roma. Consistía en una simple banda de hierro que era
entregado por el novio a la novia para sellar la intención
del compromiso. Posteriormente, durante el siglo IX, el
Papa Nicolás I estableció que los hombres debían demostrar su riqueza y capacidad para cuidar de una mujer
entregando un anillo de oro antes de la boda. En 1215, el
Papa Inocencio III anunció un período largo de prueba
entre el compromiso y el matrimonio, como una especie
de precontrato para asegurar que los novios estuviesen
seguros del compromiso nupcial que iban a adquirir.
Una vez pasado este tiempo con éxito la pareja podía
contar con la bendición de la Iglesia. En este caso, los
anillos de compromiso no necesariamente debían ser de
oro sino que podían ser de plata u otros metales. Gracias
a esta medida, el número de anillos de compromiso fue
mucho mayor y la joya se hizo popular.
v Modelo
Claddagh,
famoso en
el s. XVII.
A pesar de que para esos años ya existían diversas joyas con piedras preciosas y diamantes, el anillo de compromiso no llevó diamantes hasta el siglo XV. Se cree que
el primer anillo de compromiso de este tipo registrado
en la historia fue el que recibió María de Borgoña de parte de su prometido, el Archiduque Maximiliano de Austria, en 1477. Luego de un tiempo se casaron y como su
matrimonio fue duradero, el anillo que le había regalado
se convirtió en un símbolo de fidelidad y amor. El misticismo que adquirió esta pieza en particular hizo que se
convirtiera en la más codiciada por la aristocracia europea. Los joyeros de la época tuvieron que especializarse
en la realización de este modelo y dar alternativas para
quienes no podían costear un diamante.
Durante siglos, los diamantes fueron muy raros y
costosos. Los únicos que tenían acceso a ellos eran los
miembros de la realeza. Recién en el siglo XIX, cuando fueron descubiertos extensos depósitos en África, se
hicieron más accesibles para otros estratos sociales. En
1947, De Beers (compañía dedicada principalmente a la
explotación, talla y el comercio de diamantes) lanzó el
slogan “los diamantes son para siempre”, alentando a las
familias a considerar sus joyas con diamantes como reliquias, creando así una mayor demanda de nuevos diamantes. La canción “los diamantes son el mejor amigo
de una chica”, cantada por Marilyn Monroe en la película “Los caballeros las prefieren rubias”, también ayudó a
que se volviese más popular.
ba directamente en el corazón. Estos primeros anillos
pueden haber sido confeccionados con cuero, plantas u
otros materiales biodegradables.
En la Edad Media, los ricos se casaban con sortijas
engarzadas con gemas de color como esmeraldas y zafiros, mientras que los menos adinerados usaban otros
modelos. El tipo de anillo más popular en ese entonces
era el “Fede” (que en italiano significa “fe”) cuyo motivo
eran dos manos entrelazadas. Este diseño, el gesto del
apretón de manos, provenía de Roma y del Latín. Posteriormente, durante el Renacimiento se destaca el conocido como “Gimmel”, que quiere decir gemelos y consiste
en dos anillos separados que se enlazan en la base para
formar uno solo. Los anillos Gimmel han conservado su
popularidad hasta la actualidad, pudiendo encontrarse
en la actualidad en cualquier joyería. Durante el siglo
XVII un diseño famoso fue el “Claddagh”, que tenía la
forma de un corazón con una corona sostenida por dos
manos. Este anillo tenía un fuerte simbolismo puesto que las manos representan la amistad, el corazón el
amor y la corona la lealtad.
v Gimmel
con Fede
combinados.
De bodas o matrimonio
Los anillos de matrimonio, más conocidos como alianzas, son usados como símbolo de la aceptación de una
propuesta de matrimonio. La costumbre establece que
la pareja debe entregarse mutuamente estos anillos en
la ceremonia nupcial. Su origen se atribuye a diferentes
pueblos como los antiguos griegos, romanos y egipcios.
Los egipcios fueron pioneros en llevarlo en el dedo anular de la mano izquierda, debido a la creencia de una
vena “amoris” que comenzaba en ese dedo y terminaMayo 2013 G Estilo Joyero G 49
estilo
Durante siglos, sólo las mujeres recibían anillos de
compromisos o de boda, pero hoy en día la gran mayoría de los hombres también los usan. Se cree que esto
comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando
muchos hombres debieron enfrentar años en el frente
separados de sus parejas y el anillo era una forma de
tenerlas presentes.
A la hora de elegir alianzas, se debe tener en cuenta
que se utilizan muchos años por lo que deben ser resistentes y no se deben elegir piezas excesivamente complejas o que puedan pasar de moda rápidamente. Existen
diferentes tipos de alianzas:
v Media Caña o Italiana: es uno de los estilos más
clásicos y tradicionales. El término se refiere al exterior
ligeramente redondeado.
v Cinta: es un diseño moderno. Son chatas, y a diferen-
cia de las clásicas no tienen el exterior redondeado. En
este tipo de alianzas se pueden hacer grabados exteriores y es más fácil la combinación de colores de metal.
v Facetada: se realizan sobre el diseño de las italianas
o cintas. Son trabajadas con un grabado por fuera con el
mismo color de metal o combinadas en varios tonos de
metal. También pueden estar esmaltadas o empavonadas en bajo relieve.
v Giratorias: son atractivas por su diseño innovador y
se caracterizan por tener una banda que gira sobre otra
más ancha.
El oro utilizado es siempre de 18K, mayormente en
las tonalidades amarillo, rojo o rosé, aunque también se
pueden hacer en oro blanco, que quedan muy finos y son
una alternativa para aquellos que no gustan demasiado
de la tonalidad amarilla característica del oro.
LOGROS O PERTENENCIA
De graduacion
v Anillos de graduación.
Este anillo representa el fin de una etapa. El paso de los
alumnos por la universidad demanda mucha dedicación
y es por ello que se entrega un anillo de graduación al finalizar el ciclo. Si bien en Argentina no son muy comunes,
hay países como EE.UU. en donde las mismas universidades lo entregan. No importa de qué material estén hechos,
los anillos de graduación siempre conservan el mismo
significado: lealtad a los valores de la institución y el compromiso, el esfuerzo y la dedicación hacia la profesión.
Por un lado, se encuentran los anillos de graduación
clásicos y por otro, existen otros más modernos. Algunos
pueden poseer piedras de distintos colores que representarán el nivel académico que se ha estudiado o el área o
carrera de la que el alumno ha egresado. Por lo general,
los anillos de graduación combinan esmalte con metal,
poseen en su parte superior el escudo de la Universidad,
y en los laterales se les coloca el año de egreso y/o el
nombre del egresado.
Masones
v Anillo masónico.
En primer lugar, el anillo masónico se hace sin ornamentación en su cara para que, posteriormente, el usuario grabe allí el símbolo que desee. Este suele ser la escuadra y el compás, símbolo universal de la masonería
en el mundo. El anillo puede también presentar la letra
G en el centro que simboliza “GADU” (Gran Arquitecto
del Universo).
Este anillo significa un compromiso para quien lo
porta ya que denota su autenticidad como un Maestro
Masón. El carácter circular del mismo alude a la alianza
entre todos los masones de la tierra y demuestra la “eternidad del círculo”. Hay ciertas reglas en el uso de anillos
masónicos: en primer lugar, sólo un Maestro Masón puede portar uno de estos anillos y es usado generalmente
en el tercer dedo de la mano derecha. Además, a menos
que el maestro sea miembro de más de una rama o logia,
se considera impropio usar más de un anillo masónico.
Deportivos
El principal galardón que se lleva el vencedor del Super
Bowl (también conocido popularmete como Súper Tazón) es el Trofeo Vince Lombardi diseñado por Tiffany
& Co. Pero la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL)
entrega, además, 150 anillos para el equipo ganador. Es-
v Anillo deportivo de Los
Angeles Lakers.
tos suelen ser de oro amarillo o blanco con diamantes, e
incluyen nombre del equipo y la edición del Súper Bowl,
(generalmente indicado en números romanos).
Todos los años, la NFL se encarga de la producción
de dichas piezas, con un costo aproximado de 5.000 dólares la unidad. Los mismos son repartidos entre el cuerpo
técnico, jugadores, personal y directiva, quienes pueden
regalarlos a terceros o donarlos a causas benéficas.
estilo
v Anillo del
recientemente
proclamado
Papa Francisco.
RELIGIOSOS
A lo largo de la historia, los anillos fueron parte de distintas religiones. En épocas pasadas, los anillos de sello
fueron usados por reyes, Papas, obispos, emperadores
romanos y otros altos funcionarios eclesiásticos como
una señal de su nobleza, importancia y poder. Actualmente, el anillo religioso más famoso del mundo es el
que utiliza el Papa.
Del pescador
Es el anillo que usa el Obispo de Roma, la cabeza visible de la Iglesia Católica, y es utilizado como “sello”
para certificar documentos, bulas, etc. Lleva grabado el
nombre en latín del Papa que ocupa la Santa Sede en ese
momento rodeando la figura de San Pedro, primer Papa
de la historia, pescando en una barca. Debido al oficio de
San Pedro se llama a este “Anillo del Pescador”.
Para evitar la falsificación de documentos, para cada
nuevo Pontífice se hace un nuevo anillo. Cuando un Papa
fallece, el cardenal Camarlengo (funcionario de la corte
papal) es el encargado de destruir el anillo. Para ello lo
golpea con un martillo de plata y marfil hasta que el sello
queda inutilizado y la imagen no logra distinguirse. Con
el oro de ese anillo se funde el anillo del sucesor, que lo
recibe en su mano en la ceremonia de inauguración del
pontificado.
El actual Papa Francisco, rompió la tradición ya que
el anillo que utilizará durante su Pontificado no es de
oro, sino de plata dorada.
v El Papa Francisco en misa con el anillo en su mano derecha.
Episcopal
Es el anillo que reciben los obispos como prueba de su
poder espiritual y de la alianza que contraen con la Iglesia. Son anillos de sello y, generalmente, se usan en el
dedo anular de la mano derecha. Anillos similares son
usados por algunos abades y abadesas.
v Anillo papal usado por Benedicto XVI.
gemología
La escala
de dureza de Mohs
G En el año 1822, el geólogo y mineralogista alemán Friedrich
Mohs desarrolló una escala de durezas de materiales minerales que mantiene su vigencia hasta el día de hoy. En esta
escala se toman como referencia diez minerales comunes
que se ordenan de manera creciente según su dureza, desde
el talco hasta el diamante.
Texto Natalia Calabrese Castro
A
unque pueda parecer lo contrario, la dureza
no es una propiedad fácil de describir. A grandes rasgos, puede definirse como la resistencia de un material a que se modifique su forma. Como existen diversos mecanismos para
realizar este proceso (rayado, presión, abrasión, rebote,
etc), los resultados de la medida de dureza van a depender del modo en que se realice el ensayo.
A pesar de que se conoce desde hace miles de años
que los materiales difieren en dureza, los métodos cuantitativos de medición empírica recién comenzaron a
desarrollarse en el siglo XIX. A partir de entonces, las
medidas de dureza fueron ampliamente utilizadas porque a través de ellas se obtiene una idea aproximada o
comparativa de las características de un material.
Si bien existen diferentes escalas de medición, la más
famosa para clasificar los diferentes grados de dureza de
los minerales y las rocas es la desarrollada por el geólogo y mineralogista alemán, Carl Friedrich Christian
Mohs, en 1822.
Mohs nació en 1773 y su trabajo más importante es el
Tratado de Mineralogía. Su escala consiste en diez materiales ordenados, de menor a mayor, según su grado
de dureza. Empieza con el talco, que lleva el número 1,
y termina con el diamante, que tiene el número 10. Se
basa en el principio de que una sustancia dura puede
rayar a una sustancia más blanda, siendo imposible lo
contrario. De este modo, se entiende por “dureza” de un
mineral la resistencia del mismo a ser rayado por otro.
Según esta clasificación, el diamante se encuentra en la
cima de la lista, ya que sólo puede ser rayado por otro
diamante.
Existen otros métodos que no son en base a la prueba del rayado, como el propuesto por el ingeniero sueco
Johan August Brinell (1900), en donde la dureza se mide
con la penetración de un objeto –una bola de acero templado de diferentes diámetros– en el material a estudiar.
Posteriormente, la Escala de Knoop, desarrollada por
Frederick Knoop en 1939, es una prueba de microdureza
realizada para determinar específicamente la dureza de
materiales muy quebradizos o láminas finas, por medio
de pequeñas hendiduras. También existe la escala de Rosiwal o la de Vickers que basan su medición en valores
absolutos, a diferencia de la escala de Mohs cuyos valores son relativos.
Todos estos métodos tienen sus ventajas y limitaciones, y cada laboratorio, industria o compañía utiliza la
prueba que mejor satisfaga sus necesidades, aunque la
más utilizada en el campo de la gemología y joyería es la
de Mohs, por su sencillez y popularidad.
Escala de Mohs
1
2
Talco
Yeso
Es considerado el mineral más blando que existe puesto
que se puede rayar fácilmente con la uña. Si bien tiene
una multiplicidad de usos, es muy utilizado en cosmética para fabricar polvos y en la industria de la cerámica
para fabricar azulejos.
Se trata de un producto preparado a partir de una roca
natural denominada aljez. Es empleado en gran medida en la construcción, aunque también sirve para hacer
cementos y tizas. Como el talco, también se raya con la
uña, pero con mayor dificultad.
3
Calcita
La calcita es muy común y tiene una amplia distribución
por todo el planeta, se calcula que aproximadamente el
4% en peso de la corteza terrestre es de calcita.
Presenta una variedad muy ámplia de formas y colores. Se caracteriza por su relativa baja dureza y por su
elevada reactividad (incluso con ácidos débiles como el
vinagre).
Permite una gran variedad de usos: para fabricar cementos y morteros, abonos agrícolas para tierras demasiado
ácidas, o incluso la calcita transparente se utiliza para la
industria óptica como prismas polarizadores de microscopios. No es muy resistente puesto que se raya con una
moneda. Esto impide que sea utlilzada como gema y es
por ello que todos los materiales gemológicos con dureza
igual o menor a este no son aptos para su uso en joyería.
gemología
4
Fluorita
Es un mineral poco difundido. Suele ser denominado
como “el mineral más colorido en el mundo” ya que si
bien la mayoría es de un solo color, muchos ejemplares
presentan una gran cantidad de colores dispuestos en
franjas o vetas que van desde el violeta, azul, verde, amarillo, incoloro, marrón, rosa, negro a naranja rojizo. Este
mineral brilla cuando se calienta y fluoresce bajo la luz
ultravioleta. Debido a la baja dureza y su característica
quebradiza, los lapidadores deben trabajarla con mucho
cuidado. Los principales depósitos se encuentran en Alemania, Canadá, Inglaterra, Francia, entre otros países. Se
puede rayar con acero, un cuchillo o una navaja.
5
Apatito
Se trata de un mineral con
cristales hexagonales. El
color es variable aunque
predominan los ejemplares incoloros, de color parduzco o verdoso. Debe su
nombre a la palabra griega
“apate” que significa engañarse, equivocarse o confundirse. Fue descubierto por A.G. Werner en 1786, profesor
de la Academia de mineralogía de Freiberg (Alemania),
quien estudiando esta gema comprobó que se trataba de
un nuevo mineral pero que hasta el momento había sido
confundido con otros.
Cuando aparece en grandes cantidades se utiliza
como fertilizante o para la obtención de fósforo o sales.
Las variedades transparentes se han comercializado
como gemas, aunque su baja dureza limita este uso.
6
7
Ortosa
Cuarzo
La ortoclasa u ortosa es
uno de los minerales más
abundantes del planeta. Es
a menudo incoloro o color
champán. Su dureza de
6-6,5 en la escala de Mohs
la hace adecuada para ser
utilizada en piezas de joyería como en colgantes, pendientes y broches. Se emplea fundamentalmente en la
fabricación de porcelanas, vidrios y textiles. Los yacimientos más importantes se encuentran en Madagascar.
Para rayarla se necesita papel de lija o vidrio.
Es un mineral incoloro en estado puro pero puede adoptar numerosas tonalidades si lleva impurezas. Su dureza
es tal que puede rayar los aceros comunes y vidrios. El
cuarzo se conoce por sus propiedades piezoeléctricas lo
que lo convierte en un elemento de gran utilidad para
los transductores, desde encendedores o mecheros hasta
micrófonos. Hay una gran variedad de cuarzos, que dependiendo de sus características y propiedades, se pueden confundir con un gran número de gemas. Es muy
común en muchos yacimientos alrededor del mundo
como Brasil, Madagascar, Estados Unidos, España, Suiza, Italia, Alemania, Austria y Colombia.
8
Topacio
Se trata de un mineral cuyo color
generalmente es amarillo-amarronado. Sin embargo, a menudo
se pueden encontrar ejemplares
con tonos ocre, azul, violeta, rojo
o, incluso incoloro. La fina variedad amarilla-dorada, conocida como Topacio Imperial, es relativamente escasa. Los colores de topacio son raramente
vívidos y se puede encontrar en tamaños grandes y a precios accesibles. Se puede utilizar como piedra preciosa en
cualquier tipo de joya. Aunque es relativamente duro se
puede dividir con un solo golpe, un rasgo que comparte
con el diamante.
El principal proveedor se encuentra en Brasil (Minas
Gerais). Otros depósitos están en Afganistán, Australia,
China, Japón, Madagascar, México, Myanmar, Namibia,
Rusia, Sri Lanka, Ucrania, Estados Unidos y Zimbabwe.
gemología
9
Corindon
Se encuentra en la naturaleza bajo la forma de cristales y se presenta en una
gran variedad de colores
según las impurezas que
contenga: incoloro, blanco,
pardo, violeta, verde, amarillo, azul o rojo, por ejemplo.
Los principales yacimientos se encuentran en Alemania,
EE.UU., Japón, Turquía y Grecia.
Se usa en joyería pero también existen calidades inferiores que se utilizan para hacer objetos decorativos
como esculturas. La variedad roja es conocida como el
rubí y la azul como el zafiro.
10
Diamante
Se considera el material más duro descubierto hasta el
momento. Esta propiedad del diamante era conocida desde tiempos remotos y de allí deriva su nombre, que proviene del griego y significa “inalterable”, “irrompible”.
A diferencia de otras gemas, debido a su resistencia
al rayado, resulta muy apropiado para el uso diario. Por
ello es la gema preferida para anillos de compromiso
y de matrimonio, que suelen ser usados todos los días
durante mucho tiempo. Además, se utiliza para pulir,
cortar o erosionar cualquier material, incluyendo otros
diamantes. Se incluyen en mechas y sierras, y el polvo de
diamante suele usarse como abrasivo.
La mayoría de diamantes naturales se forman en
condiciones muy específicas, con presión y temperaturas extremas que sólo se producen en dos lugares: en el
manto de la litosfera bajo placas continentales relativamente estables, y en el sitio de impacto de meteoritos.
Pero también pueden ser producidos sintéticamente en
un proceso de alta presión y temperatura que simula estas condiciones. Generalmente, los diamantes naturales
son incoloros, aunque los hay amarillos, rosados, violetas y negros.
El diamante tiene un plano de fractura por lo que es
más frágil en algunas orientaciones que en otras. Los
cortadores de diamantes usan este atributo para quebrar
algunas piedras, como paso previo al facetado.
¿Es el diamante el mineral mas resistente?
Investigaciones recientes de la Universidad de Shangai
analizaron la posibilidad de que la lonsdaleíta (forma
alotrópica del carbono) sea más resistente que el diamante, abriendo nuevamente el interrogante: ¿cual es
el material más duro presente en la naturaleza? Si bien
estos estudios han determinado que la lonsdaleíta pura
sería un 58% más resistente que el diamante, todavía no
se ha creado un método para producirla y se encuentra
muy raramente en la naturaleza. La lonsdaleíta se genera cuando los meteoritos que contienen grafito golpean
la Tierra. Pero los ejemplares encontrados en los cráteres contienen impurezas e imperfecciones, que hacen
que sea clasificada con una dureza de 7-8 en la escala
de Mohs (en oposición a 10 del diamante). Por lo tanto,
el diamante sigue siendo el mineral más resistente que
puede encontrarse hasta el momento en la naturaleza,
por lo menos, hasta que pueda hallarse lonsdaleíta sin
ningún tipo de impurezas.
Fabricación de medallas, cuños,
cortantes, punzones y distintivos
Rivadavia 1214 - Buenos Aires - Tel./Fax: 4372-5569 / 1444
E-mail: [email protected]
historia
1
2
Cartier los reyes
de los joyeros
G Conocida en el mundo entero por su
tradición relojera, Cartier ha creado algunas de las piezas más emblemáticas
de la historia de la joyería. Un negocio
familiar que comenzó en el siglo XIX y
que supo convertirse en una marca emblema gracias al aporte de varias generaciones: Louis-François Cartier, su hijo
Alfred Cartier y sus tres nietos, Pierre,
Jacques y Louis.
Texto Natalia Calabrese Castro Fotos Cortesía Archivo Cartier
3
4
L
a historia de Cartier comienza en París, en un
pequeño taller de joyería donde Louis-François
Cartier trabajaba como aprendiz. Había decidido seguir los pasos de su padre y tras la muerte
de su maestro Adolphe Picard en 1847, se hizo
cargo del negocio. A pesar de que los primeros tiempos
fueron difíciles, la firma rápidamente comenzó a prosperar. Una de las primeras celebridadades en comprar
una de sus piezas fue la Princesa Mathilde, sobrina de
Napoleón I y prima del emperador Napoleón III. Desde
entonces y hasta la actualidad, la compañía ha atendido a
una larga lista de personajes de la realeza. De hecho, uno
de los Príncipes de Gales se refirió a Cartier como “los
joyeros de los reyes, los reyes de los joyeros”.
En 1853, Louis-François Cartier abrió su propio
comercio en el número 5 de la rue Neuve-des-PetitsChamps. Como muchos de los joyeros de la época, en
su establecimiento no sólo ofrecía creaciones propias
sino también de otros talleres. Al poco tiempo tuvo que
mudarse nuevamente, esta vez a una calle más elegante:
el Boulevard des Italiens. Allí, la emperatriz de Francia
fue a hacerle un encargo, posicionando a Cartier como el
proveedor oficial del Segundo Imperio.
Si bien en 1874, su hijo Alfred Cartier comenzó a administrar el negocio, fueron sus tres nietos (Louis, Pierre
y Jacques) quienes posicionaron la marca a nivel mundial. De estos tres hermanos fue Louis quién desarrolló
mayor pasión por la profesión, destacándose como un
brillante orfebre y un diseñador de relojes de excelen-
5
v 1.La histórica fachada de la
boutique Cartier en el número 13 de
la Rue de la Paix (1915). v 2. Louis
Cartier. v 3. Alfred Cartier y sus
tres hijos Pierre, Louis y Jacques
en 1922. v 4. Carro de entregas
frente a la Boutique Cartier en el
número 13 de la Rue de la Paix
(Paris). v 5. Alfonso XIII (Rey de
España desde 1902 hasta 1931)
visita la Boutique de Cartier en
el número 13 de la Rue de la Paix
(Paris).
historia
v Broche de
clip “Pantera”,
hecho para
Wallis Simpson,
duquesa
de Windsor
en 1949. v Diadema
Rinceaux,
de la colección
Cartier. c.1910.
v Retrato del
aviador Santos
Dumont, para
quien Cartier
diseñara el
primer reloj de
pulsera para
hombres.
te gusto, garantizando así la continuidad de Cartier.
En 1989 se asoció con su padre (Alfred) asumiendo la
responsabilidad de la empresa y confeccionando los diseños más exitosos. Entre ellos se destaca la línea “Tutti
Frutti”, donde zafiros, esmeraldas y rubíes se entrelazan
formando caprichosas formas, o el “Mystery Clock”, un
reloj transparente cuyas agujas se mueven “solas” en
apariencia, puesto que su mecanismo está escondido.
Un año después, el taller fue trasladado a su ubicación actual, al número 13 de la Rue de la Paix. Esta famosa calle, además de albergar a muchas de las firmas
de joyería más famosos de la época, fue la dirección de
grandes casas de moda, convirtiéndose en el lugar de
compras por excelencia. Si bien en esos años la vanguardia artística se inclinaba por los diseños Art Nouveau,
Cartier rechazó estas innovaciones modernistas y, en
cambio, volvió a la tradición inspirada en Luis XV de
Versalles. Esta fue una decisión estratégica puesto que
las piezas de la compañía se dirigían a la aristocracia
y la monarquía de aquel entonces quienes necesitaban
un estilo más conservador para las ceremonias y festividades. El principal diseñador de este estilo denominado
Garland (guirlanda) fue Charles Jacqueau.
Ya en el siglo XX, Pierre Cartier, hijo de Alfred y hermano de Louis, se trasladó a Londres para abrir una
boutique de la firma respondiendo así a la demanda de la
aristocracia inglesa. En aquel entonces, el rey Eduardo
VII les encargó para su coronación 27 tiaras y los nombró firma proveedora oficial de la corona (lo mismo que
posteriormente hizo el rey de España Alfonso XIII, el zar
Nicolás II de Rusia, El rey Carlos I de Portugal y otros).
Con el objetivo de alivianar el peso de las coronas, Louis
reemplazó la plata por un material más ligero: el platino.
Esta combinación de diamantes y platino revolucionó el
campo de la joyería.
Corría el año 1904 cuando el aviador brasileño Alberto
Santos Dumont le comentó a su amigo Louis Cartier lo
incómodo que le resultaba usar relojes de bolsillo mientras volaba. Cartier asumió el desafío y así nació “Santos”
el primer reloj de pulsera para caballeros (puesto que
otra firma ya había creado uno para mujer y hecho a medida). Era un pequeño reloj cuadrado, que se sujetaba a
la muñeca mediante una correa de cuero, que permitiría
al piloto comprobar la hora sin soltar los mandos de su
aeronave. Este modelo cambiaría el rumbo de la empresa, resultando un éxito no sólo para el aviador, sino para
todo el mercado por ser una pieza práctica que admitía
múltiples variantes en su diseño. Tan grande fue la sensación que causó el reloj que Cartier comenzó a produ-
cirlo en serie bajo el nombre de Cartier Santos.
La apertura en 1909 de una tienda de Cartier en la Quinta Avenida (Nueva York) fue un
hecho inevitable ya que muchas de las familias más ricas de Estados Unidos habían estado
viajando a París para comprar sus joyas en Cartier. Tres años después se mudaron a una lujosa
mansión (también en la Quinta Avenida) que, curiosamente, se cree que fue adquirida a cambio de un
collar con dos hileras de perlas naturales (55 y 73 perlas respectivamente). A petición de su hermano, Pierre
viajó a Rusia para indagar mejores esmaltes y piedras
preciosas, con el fin de competir con Peter Carl Fabergé. Así, Cartier logró hacer incursiones significativas en
el mercado ruso, como la creación de dos huevos ornamentales en concepto de regalo de la ciudad de París al
Zar Nicolás.
BROSS-LAM
v Collar ‘Tutti frutti’, realizado para Daisy Fellowes en 1936 y modificado
en 1963. Platino, diamantes, zafiros, esmeraldas y rubíes. FABRICANTE
FABRICACION y
VENTA de DUBLÉ
COLOCACION de APLIQUES
- Acero
- Plata
- Piezas de Electroformatura
FUNDICION
a la CERA PERDIDA
para Pequeñas y
Medianas Producciones
TRATAMIENTO de SUPERFICIES
en forma mecánica
DESBASTE - ESMERILADO - PULIDO
Celular: 11-6862-3133/09
Fábrica: 4581-0893 - Email: [email protected]
historia
v Broche “Pájaro enjaulado”,
emblema contra
la ocupación
nazi en París
durante la
Segunda Guerra
Mundial.
v Pierre Cartier con esposa e hija (1926).
v El broche ‘Flamenco’ (1940) creado para el duque de Windsor.
En 1918 comienza a trabajar Jeanne Toussaint quien
se convertiría en una de las más importantes diseñadoras de la firma. En 1933 es nombrada directora creativa
y recibe el apodo de La Panthère no sólo por su atractivo
y elegancia, sino por hacer de la pantera una joya y el
emblema de Cartier. En 1925 fallece Alfred Cartier y la
empresa, ya convertida en una gran corporación, pasó
a manos de Louis Cartier, nieto del fundador. Cuando
Francia fue ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, el General de Gaulle funda la Francia Libre desde
Londres y encuentra en Cartier un sólido apoyo. Algunos de sus discursos se escribieron en el despacho que
Jacques Cartier puso a su disposición. Pero la firma no
se limitó a eso y lanzó el broche “Pájaro enjaulado”,
en platino, diamantes, zafiro, lapislázuli y coral, como
emblema mundano de quienes estaban en contra de la
ocupación. Las damas de sociedad, a modo de desafío,
lo lucían en las reuniones donde frecuentaban oficiales
alemanes. Ellos no ignoraban lo que la joya significaba
pero fingían no estar al tanto. Cuando las fuerzas nazis
fueron expulsadas de París, en 1944, Cartier lanzó el broche “Pájaro liberado”.
A lo largo de su historia, Cartier tuvo gran éxito entre personalidades públicas, multimillonarios amantes
de la alta joyería, la aristocracia y la realeza de todo el
mundo. Actualmente, la casa central se ubica en París
y tiene sucursales en distintos lugares del mundo como
en Ginebra, Hong Kong y Munich. Fue proveedor oficial
de la Corte Real de Inglaterra, de España, Portugal, Rusia, Grecia, Serbia, Bélgica, Rumania, Egipto, Albania, la
Casa de Orleans y el Principado de Mónaco.
Más de cien años después de su fundación, la firma,
que ya era una de las más importantes del mundo, deja
de estar en manos de la familia Cartier y pasa a un grupo
de inversores encabezados por José Kanoui. Este adquirió el control de Cartier de París y nombró a Robert Hocq
como presidente. Poco después se crea Cartier Monde (en
inglés “Cartier World”), que reunió a Cartier de París, Cartier Londres y Cartier Nueva York. Aunque sigue siendo
sinónimo de joyería fina y relojes exclusivos, la compañía
ha desarrollado una sólida cartera de artículos de valores
un tanto más accesibles, bajo el nombre de “Les Must de
Cartier”. Estos productos, principalmente accesorios con
precios moderados, llevaron a Cartier al alcance de consumidores de mediano poder adquisitivo y representan
hoy en día el 60% de las ventas de la compañía.
Algunas de las ventas más famosas de esta firma incluyen el impresionante collar de diamantes “Bestiary”,
hecho para el Maharaja indio Yadavindra Singh, y la
venta del famoso diamante azul “Hope”, en 1910, a la
americana Evalyn Walsh McLean. Entre sus principales
creaciones se destaca la invención de la “montura invisible”, una técnica que deja oculto el engarce para realzar
la importancia de las piedras.
Con motivo de su 165º aniversario, en el 2012 Cartier
lanzó, bajo el nombre “L’ Odyssée de Cartier”, un espectacular anuncio que cuenta su historia. Este spot de lujo,
más cercano al cine que a la publicidad, requirió de dos
años de trabajo con un equipo de 50 personas alrededor del mundo (directores, diseñadores y músicos, entre otros). El video puede ser visto en el canal oficial de
Cartier en YouTube, y en tres minutos y medio recoge
la historia, inspiración, valores y la dimensión artística
de la empresa. Plagado de efectos especiales, fue rodado
en la región italiana de los Dolomitas, en Praga y París,
donde una pantera protagoniza una espectacular escena
en la emblemática tienda Cartier ubicada en el número
13 de la Rue de la Paix.
Calendario Junio/Julio 2013
Complejo Educativo de Joyería Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Teléfonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483
E-mail: [email protected] Web: www.escueladejoyeria.com.ar
Reserve su vacante con anticipación. Consultas en Secretaría de lunes a viernes de 10.30 a 19 hs.
v Para más información de cada curso ingresar a nuestro sitio web: www.escueladejoyeria.com.ar
Curso Fundición a la Cera Perdida
Método de reproducción de
piezas en serie. Dirigido a fabricantes de joyería, de bijouterie,
accesorios para marroquinería,
mueblería, calzado, plateros
y escultores.
Prof: Enrique Marchesi
Clases de 2 hs. prácticas
Horario: Lunes de 10.30
a 12.30 hs.
Duración: 4 meses.
Vacantes limitadas: 6 alumnos
por grupo.
Curso Gemología
Curso Dibujo Técnico de la Joya
Representación gráfica de la
joya a través de las diferentes
técnicas del dibujo.
Prof.: Arq. Marcela Montaño
Villegas
Clases de 2 hs. prácticas
Frecuencia: 1 vez por semana.
Duración: 8 meses aprox.
Fecha de Inicio: en cualquier
momento de año.
Cupo máximo de alumnos: 5
Seminario Esmalte a Fuego sobre Metales
para Joyería
Diversas técnicas de esmaltado a fuego sobre metales para joyería, bijouterie y objetos pequeños. Esmaltado a fuego de soplete
y a horno. Consultar por modalidad intensiva y personalizada.
Prof.: Leonardo Grecco.
Clases de 3 hs. prácticas.
Duración: 8 clases.
Cupo máximo de alumnos: 6
Este curso es imprescindible para todos aquellos que estén ligados de una u otra forma a la comercialización de joyas con piedras
preciosas, desde el vendedor hasta el titular de una joyería, para
poder encarar con éxito la compra o venta de una pieza.
El curso consta de 4 módulos:
v Introducción a la gemología. (2 meses)
v Gemología analítica-científica. (2 meses)
v El diamante. (2 meses)
v Tasación e identificación de joyas y gemas. (2 meses)
Prof.: Carlos Leporace. Ex. Jefe de Tasadores del Banco Ciudad de
Bs. As. y Perito Gemólogo Asesor de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el tratamiento nuclear y térmico de los materiales
gemológicos, y Profesor de Gemología de la Universidad del Museo
Social Argentino.
Clases de 90 minutos teórico-prácticas.
Duración: 8 meses.
Cantidad de alumnos por grupo: 6
Vacantes disponibles.
AprovechA e inscribite hoy.
hay vacantes disponibles para los cursos de:
v Fabricación de joyas.
v Compostura de joyas.
v Alta joyería.
v Joyería textil
v Joyería contemporánea y diseño de joyas.
v Filigrana.
Horarios: de lunes a viernes a las 10.30, 14, 17 o 18.30 hs.
Cada clase es de 3 hs. prácticas, con derecho al uso del taller
todos los días 2 hs.
Entrega de certificados avalados por la Cámara Argentina de
Joyería.
En convenio con la U.M.S.A. (Universidad del Museo Social Argentino).

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