Cambios de color del cabello

Transcripción

3 U n i d a d
Profesional
Cambios de color del cabello
TEMA 1
FUNDAMENTOS DEL COLOR
TEMA 2
COLORACIÓN ARTIFICIAL
DEL CABELLO I
TEMA 3
COLORACIÓN ARTIFICIAL
DEL CABELLO II
TEMA 4
DECOLORACIÓN
GLOSARIO
Relación de Unidades de Competencia del QCF
(Qualifications And Credit Framework) incluidas en esta Unidad Profesional:
Unidad de Competencia ITEC: 504 (GH9). Cambio de color.
Unidad de Competencia ITEC: 502 (G7). Asesoramiento y consulta
de clientes.
GUIÓN DE CONTENIDOS
CAMBIOS NATURALES EN
EL COLOR DEL CABELLO
FUNDAMENTOS DEL COLOR:
EL COLOR LUZ
FUNDAMENTOS DEL COLOR:
EL PIGMENTO
EL COLOR EN PELUQUERÍA
Los gránulos de melanina expulsados del melanocito entran en los queratinocitos,
que son las células que producen la queratina del cabello. Así, los pigmentos se
introducen en el córtex capilar, y dan color a la fibra desde la raíz a las puntas, a
medida que ésta crece.
Introducción
Uno de los campos más atractivos en peluquería, y una de las herramientas más versátiles para el profesional, es jugar con los colores del cabello. Los cambios de color no
son una cosa de hoy en día, aunque las posibilidades de coloración del cabello se han
ampliado muchísimo con la cosmética moderna. Antiguamente, los métodos eran rudimentarios, basados en compuestos naturales, y, al no conocerse los principios activos,
no se podía regular el resultado como ocurre ahora.
Dado el gran desarrollo que la cosmética del color ha experimentado, los fundamentos
del color del cabello se conocen con gran exactitud, y el profesional que los domine
puede lograr los efectos que desee sin grandes riesgos.
En el mundo existen diversas razas y etnias que tienen unas características diferenciadoras entre sí, pero aún dentro de una misma raza, como la blanca, se dan grandes contrastes en el color de la piel y el cabello, que va desde el rubio platino al negro intenso,
pasando por toda una gama de rubios, rojizos, caobas, castaños, etc., o desde la más
transparente y blanca piel a la aceitunada o cetrina. La responsable de estas diferencias
tiene un nombre: la melanina.
n
Como ya sabemos, la melanina es el pigmento que colorea la
piel, los ojos y el cabello.
En el cabello estos pigmentos tienen concretamente dos formas
particulares que les dan su nombre: una difusa, pigmentos difusos, y otra en gránulos, pigmentos granulados, que están repartidos por la zona del córtex y ambos derivan de la melanina.
Los pigmentos naturales responsables de los colores
rojizos en el cabello, son los que ofrecen mayor
resistencia al cambio de color en la tinción.
266 | Fundamentos del color
Los melanocitos son las únicas células capaces de producir melanina y se encuentran intercalados con otros tipos celulares. En el caso del cabello sobre la matriz,
en la base del bulbo.
Recordemos que el córtex está cubierto por la cutícula que tiene,
entre 5 y 9 capas de células muertas dispuestas como escamas,
éstas no tienen color y son transparentes por lo que permiten
que se pueda ver el color de los pigmentos alojados en el córtex.
La fotocopia no autorizada es un delito castigado por la ley. Art. 270 Código Penal
La melanina es un pigmento que se forma dentro de unas células especializadas
llamadas melanocitos, a través de un complejo proceso que recibe el nombre de
melanogénesis.
1
Fundamentos
del color
Melanogénesis
La cantidad de melanocitos y su capacidad para formar melanina están regulados
genéticamente, lo cual quiere decir que el color de nuestros ojos, el de nuestra
piel y el de nuestros cabellos dependen del color que poseyeran nuestros padres,
abuelos, etc., y lo heredamos por transmisión de los genes.
La parte más externa del cabello,
la cutícula, está formada por
células incoloras dispuestas como
escamas. Esta capa permite que
se transparente el color que
posee el córtex, cuyos pigmentos
difusos y granulosos son
responsables de dicha coloración.
Cuando el melanocito pierde la capacidad de producir melanina y los cabellos
pierden su color empiezan a aparecer las canas.
Melanina
Es, como sabemos, la sustancia responsable del
color y tiene unas propiedades que van a condicionar el trabajo del
peluquero. Esta sustancia
es insoluble en agua y en
la mayoría de solventes,
por lo que sólo se pueden
modificar sus pigmentos
por medio de procesos
oxidativos muy fuertes o
con la aplicación de sustancias alcalinas.
Tallo capilar
Músculo
piloerector
Vaina
epitelial
externa
Glándula
sebácea
Imagen al microscopio en la que
vemos varias capas de la cutícula
que envuelven el córtex, en cuyo
interior aparecen claramente
los gránulos de melanina.
Membrana
basal
Melanocitos
Los melanocitos, se encuentran en la matriz
del cabello. En el proceso de melanogénesis
(coloración), los gránulos que producen
los melanocitos se introducirán en los
queratinocitos e irán ascendiendo por
el córtex, dando color a toda la fibra
capilar, de la raíz a la punta.
Vaina
conjuntiva
Vaina
epitelial
interna
Matriz
Papila
dérmica
Fundamentos del color | 267
Los Pigmentos del Cabello
DOCUMENTO
Si se analiza la fibra capilar podremos observar:
«Es muy interesante conocer la forma de trabajar de dos células muy parecidas pero no
totalmente idénticas. Esto es, la diferencia entre la actividad de los melanocitos capilares
y de los epidérmicos. Los primeros son más grandes, cuentan con menos queratinocitos
a su alrededor y trabajan a la sombra, es decir, no necesitan la estimulación de los rayos
solares para fabricar melanina y realizan su tarea mientras el cabello está en fase de crecimiento activo. Además su producto acabado presenta unas características muy diferentes.
Mientras que la eumelanina en la piel —morena o negra— es una garantía de resistencia
frente al sol, en el cabello son las feomelaninas —de color rojo— las que ganan la partida y
ofrecen más obstáculos a las agresiones externas como la coloración.»
— Pigmentos perfectamente granulados responsables de los colores oscuros, del
marrón al negro, denominados eumelaninas (del griego eu, «bueno», «verdadero»).
— Pigmentos muy difusos responsables de los colores claros, del amarillo al
marrón rojizo, denominados feomelaninas (del griego pheo, claridad).
— Otras moléculas de pigmento en pequeñas proporciones que modifican los
tonos como la tricosiderina, responsable de los reflejos marrón y rojizo de algunos
cabellos.
A partir del color base, sin pigmentación, la melanina forma los distintos tonos de
piel, cabello y ojos que conocemos.
Pero la pigmentación del
cabello no sólo tiene una función estética, quizá la más
importante sea la de protección de las radiaciones solares
y de los agentes atmosféricos
externos. El color del cabello
está relacionado con su factor
de protección, de modo que
los cabellos oscuros están más
protegidos que los cabellos
claros, donde la cantidad de
color, y, por tanto, de pigmento, es menor.
La piel tiene la particularidad, respecto al cabello y los ojos, de oscurecer su tono por
efecto de la radiación solar. Este es el efecto del bronceado, tan familiar a todos.
El oscurecimiento de la piel es una respuesta a la acción de los rayos ultravioleta,
que no deben penetrar el organismo; si lo hicieran, los efectos dañinos sobre las
células del cuerpo podrían tener consecuencias fatales, como el cáncer y la muerte
celular. La melanina, al absorber la luz de baja longitud de onda, reflejando tonos
oscuros, evita que estos rayos penetren la piel.
El mecanismo de activación de la pigmentación no se conoce en su totalidad, aunque se sabe que existe una hormona cuya función es la de activar la producción
de melanina.
Las radiaciones solares
deshidratan y aclaran el cabello
debido a su efecto oxidante
sobre la melanina.
En el cabello, el sol produce un cierto efecto aclarante, debido a la oxidación de
la melanina, la cual, una vez oxidada, no puede ser reemplazada por otra nueva,
por lo que se pierde parte del color, y el cabello se aclara.
Aunque básicamente sólo
hay dos tipos de pigmentos,
podemos encontrar
en sus combinaciones múltiples
tonos y matices en el color
de la piel y el cabello.
Curiosamente, y a pesar de que sólo hay estos tipos de pigmentos, en el cabello
encontramos una gran variedad de colores muy ricos en tonos y reflejos.
A partir de dos tipos de pigmentos: granulosos, colores oscuros
(eumelanina), y difusos colores
claros. (feomelanina), se obtienen
todos los colores naturales que
observamos en el cabello.
Vida íntima del cabello
Itziar Salcedo Izaguirre
CAMBIOS NATURALES EN EL COLOR DEL CABELLO
La variación del color natural del
cabello a lo largo de la vida está
influido por la actividad de los
melanocitos. En la niñez, la
producción de melanina es menor,
por ello la piel es más rosada y
el cabello suele ser más claro.
El color natural del cabello no es un elemento estático, sino dinámico ya que sufre
diferentes cambios a lo largo de su evolución.
La producción de melanina no es la misma a lo largo de la vida de una persona,
hay variaciones importantes que se manifiestan como cambios de pigmentación
la piel y el cabello.
En las primeras etapas de la vida de un ser humano, es frecuente que la producción de melanina sea menor, lo que se muestra en un tono de piel más rosado y
un cabello rubio claro. Algunos individuos mantienen esta producción durante su
juventud y madurez, pero es frecuente que muchos niños y bebés rubios experimenten un oscurecimiento del cabello a medida que crecen.
El cabello normalmente oscurece su tono después de la juventud debido a que
la melanogénesis es más activa en estos años, aunque el tono que efectivamente
posea un cabello depende también de los factores externos que actúen sobre él,
como el sol, el tipo de agua, los tratamientos químicos y otros procesos agresivos.
En la edad adulta aumenta
la actividad de los melanocitos,
fabrican más pigmentos,
por ello es normal que el cabello
se oscurezca.
Cuando comienza la vejez, la tendencia de la melanogénesis se invierte, siendo
ésta menos activa. A una producción más baja de melanina, que lleva a una pigmentación menor, y, por tanto, a una cierta pérdida de tono en el cabello, hay que
sumarle la inactividad de muchos melanocitos. En la piel esto se advierte en una
pigmentación irregular, con la aparición de manchas. En el cabello, la pérdida de
actividad de los melanocitos de la raíz de algunas hebras provoca la total ausencia
de pigmentación en las fibras afectadas, dando lugar a lo que conocemos como
canas. El porcentaje de cabellos canos va aumentando dentro del conjunto de
la cabellera, a medida que nuevos melanocitos se inactivan y dejan de producir
melanina.
Los cabellos canosos nacen ya sin pigmentación, y éste aparece blanco en toda su
longitud. Un cabello ya pigmentado de forma natural no pierde la pigmentación,
sino que el cabello cano nace así cuando el anterior se cae. De esta forma, los
cabellos canos van poco a poco sustituyendo a los pigmentados, y aparecen antes
donde hay más recambio de cabellos, es decir, en la zona frontal.
En una tercera etapa,
la producción de melanina es
irregular. Algunos melanocitos
se inactivan, y comienzan a
aparecer cabellos blancos por
la ausencia total de pigmentos.
Una vez perdida la actividad del melanocito, es imposible regenerarlo, por lo que
el encanecimiento es un proceso irreversible, y la única solución es teñir el cabello
con pigmentos que sustituyan al suyo.
Las canas tienen una constitución específica un poco diferente de la de los otros
cabellos. Son, por ejemplo, mucho menos porosas que el resto, pues su cutícula está
muy cerrada, así que a veces presentan problemas de impermeabilidad a los tintes.
La luz es una energía que se
trasmite en forma de ondas o
radiaciones, cada una de estas
ondas corresponde a cada uno
de los colores que nos muestra
el arco iris, y que denominamos
«espectro visible».
FUNDAMENTOS DEL COLOR: EL COLOR LUZ
Antes de empezar a estudiar los productos y las técnicas para el cambio del color
natural del cabello, consideramos importante introducir algunas nociones sobre
el color que permitirán realizar estos trabajos sin riesgos y con las mayores posibilidades de éxito.
Todos sabemos que sin luz no se pueden percibir las cosas y mucho menos su color.
Por lo tanto, para poder ver objetos y colores se necesita una fuente de luz.
Pero cuando la luz ilumina los objetos los percibimos de diferentes colores, en el
caso del pelo, negro, pelirrojo, rubio...
¿Cuál es el mecanismo que hace que percibamos los distintos colores?
Se trata de un proceso muy complejo que vamos a describir sencillamente:
La luz es una energía que se transmite en forma de ondas de diferentes longitudes. Cada una de estas ondas corresponde a uno de los colores del espectro visible
que se pueden ver en el arco iris, o bien cuando un haz de luz atraviesa un prisma,
como demostró Newton.
Hay otro protagonista, el ojo, que posee unas células llamadas conos que son capaces de percibir los colores. Las hay que captan las radiaciones verdes, las azules y
las rojas. Cuando detectan estos colores pasan la información al cerebro, el cual
los mezcla de acuerdo a las proporciones que los conos le indican. Así se logra la
visión para todos los colores del espectro visible.
Los colores se perciben a través
de los ojos gracias a unas células
(conos), «especializadas» en
captar el verde, el azul o el rojo.
Éstas células envian la señal
al cerebro quien las mezcla
para obtener la visión de todos
los demás.
Los objetos también tienen un papel importante, pues la materia de la que están
hechos es selectiva, y de las ondas que reciben, unas las absorben y otras las reflejan. Las que devuelven o reflejan son las que le dan su color al objeto. Por ejemplo,
una prenda amarilla absorbe todas las longitudes de onda menos las del amarillo,
en el caso del pelo, una cabellera roja absorbería todas y devolvería sólo las rojas,
una negra absorbería todas las radiaciones y no devolvería ninguna y una blanca
las reflejaría o devolvería todas y, por lo tanto, no tendría color.
En la peluquería actual el color se utiliza desde la juventud y con distintas finalidades estéticas, pero siguen siendo las canas el motivo más importante para los
cambios de color.
No se conoce con precisión el mecanismo por el que aparecen las canas, la teoría
más extendida es que cesa la actividad del melanocito por diferentes causas: desgaste, herencia o vejez.
Todos los colores están contenidos en la luz blanca. Cuando ésta se descompone al atravesar un
prisma aparece el espectro visible, es decir, todos los colores que es capaz de captar el ojo humano.
La materia de la que está hecha
un objeto es selectiva con
la luz, es decir, absorbe ciertas
radiaciones y devuelve otras.
Las radiaciones que devuelve,
son las que dan el color al objeto.
Esta selección de radiaciones que realizan los diferentes objetos se debe a la presencia de pigmentos que tienen la propiedad de absorber o reflejar ciertas radiaciones.
Propiedades del Color Luz
Llamamos color luz a los rayos de luz de colores, que como ya se ha estudiado se
nos manifiestan en fenómenos como la aparición del arco iris en la naturaleza o la
descomposición de la luz blanca al atravesar un prisma de cristal.
El estudio de las propiedades del color luz nos aporta ciertos conocimientos sobre
sus características. Aquí vamos a ver sólo las fundamentales:
— La suma de todos los colores da como resultado la luz blanca. Esto quiere decir
que no hay ninguna radiación particular que tenga color blanco, sino que éste se
consigue sumando todos los colores de la luz; es lo que llamamos «suma aditiva»,
pues el resultado gana en luminosidad, obteniendo siempre un color más claro
que el de sus componentes.
— Existen tres colores de la luz llamados primarios que son: el verde, el rojo y el
azul. En estos tres colores están contenidos todos los demás, por eso cuando se
mezclan en las proporciones adecuadas, obtenemos nuevamente el blanco.
Siempre que sumamos colores
con haces de luz , añadiendo
más luminosidad, y el color que
obtenemos siempre es más claro.
Si sumamos sus tres colores
fundamentales, obtenemos
la máxima luz, la blanca.
FUNDAMENTOS DEL COLOR: EL PIGMENTO ver vídeo
EL COLOR EN PELUQUERÍA
Antes de continuar definamos algunos conceptos importantes del color pigmento
para los profesionales de la peluquería.
Hasta ahora hemos visto lo que sucede con las radiaciones luminosas. Sin embargo,
la mayor parte de las veces el color lo percibimos como una propiedad de las cosas.
En este apartado vamos a estudiar las leyes del color, cuando éste se encuentra
como pigmento.
El color siempre tiene tres valores de tono distintos:
— Su color natural.
Los pigmentos son sustancias naturales o de síntesis que el hombre emplea para
imitar los colores de la naturaleza, y que tienen la propiedad de dar color a aquello
sobre lo que se aplican.
— Su color influido por el tono que le proporciona la luz directa y la reflejada.
— Su color en zonas de sombra.
Propiedades del Color Pigmento
El color pigmento y sus propiedades es, naturalmente, el que más interesa en peluquería, pues es con el que se va a utilizar para modificar el color del cabello. Por ello,
es importante que veamos cómo son las leyes del color aplicadas a los pigmentos.
1. Existen tres colores primarios a partir de los
cuales es posible lograr cualquier otro color,
mediante combinación en distintas proporciones de éstos. Los colores primarios del color pigmento son el rojo magenta, el amarillo cadmio
y el azul cian.
En los pigmentos existen tres
colores primarios a partir de los
cuales se pueden obtener todos
los demás: rojo, amarillo y azul,
pero en este caso cuando
a un color le sumamos otro,
se oscurece.
Colores secundarios.
3. Combinando estos tres colores primarios
(rojo, azul y amarillo) se crean otros colores
denominados secundarios. Por ejemplo, rojo +
amarillo = naranja; azul + rojo = violeta; azul +
amarillo = verde.
Neutralización de un color.
2. La unión de los tres colores primarios no da
como resultado el blanco, como ocurría con el
color luz, sino un marrón pardusco casi negro,
ya que en este caso no se suman luminosidades,
sino que se restan cualidades cromáticas. A esta
unión se la denomina sustractiva.
4. Estos nuevos colores secundarios, tienen la
propiedad de neutralizar o equilibrar el color
primario opuesto en el círculo cromático y
que no ha intervenido en su composición, por
ejemplo, el verde rebaja o neutraliza el rojo, el
naranja neutraliza el azul, el violeta neutraliza
el amarillo. Este efecto es especialmente útil en
las correcciones de color en peluquería.
Un pigmento no es más que un compuesto con la capacidad de absorber algunas
de las radiaciones de ondas de la luz y devolver otras, cuando ésta incide sobre él.
Las que devuelve o refleja dan su color al objeto. En la naturaleza encontramos
numerosos pigmentos, tanto vegetales como minerales, algunos de los cuales
poseen una larga tradición de uso en peluquería y estética.
El Círculo Cromático en Peluquería
Para un peluquero es importante el dominio del círculo cromático por las dos leyes
fundamentales que de él se deducen:
1. Al mezclar dos colores contiguos en el círculo obtenemos un color intermedio
entre ambos. Todos los colores derivan de los tres colores fundamentales: rojizo,
rubio platino y negro azulado.
Las mezclas de colores que implicaban un gran dominio profesional, han perdido hoy
día importancia debido a la extensísima variedad de tonos que ofrece la industria.
2. El comportamiento del color en peluquería es similar al que hemos visto en el
color pigmento. Es decir, si mezclamos los tres colores del círculo en igual proporción obtendríamos un tono pardo, casi negro. Pero si mezclamos dos primarios
entre sí, el color secundario obtenido neutralizaría al primario que no ha intervenido en su composición. Por ejemplo , al mezclar el rubio y el azulado obtenemos
un ceniza verdoso que neutralizaría al rojizo. Si mezclamos el rojizo y el azulado,
obtendríamos un violeta que neutralizaría el rubio.
Esta mezcla de colores es muy empleada para contrarrestar reflejos.
Estas leyes son la base de la colorimetría que permitirá al profesional el dominio
de una de las técnicas más habituales e importantes en peluquería: el cambio de
color del cabello.
COMPLEMENTARIOS
Se denominan complementarios a los colores de máximo contraste, es decir,
a los colores que se oponen unos con otros en el Círculo Cromático.
Son complementarios entre si:
u Azul à naranja. u Rojo à verde. u Amarillo à violeta.
CUALIDADES O ASPECTOS PERCEPTIVOS DEL COLOR
ROJO
(primario)
rojo violeta
(terciario)
Los colores tienen una serie de características que lo definen, que los diferencian y
los hacen reaccionar de una manera determinada en proximidad con otros colores.
Estas variables o aspectos son:
rojo anaranjado
(terciario)
violeta
(secundario)
naranja
(secundario)
• Tono
• Saturación
azul violeta
(terciario)
amarillo anaranjado
(terciario)
verde
(secundario)
amarillo verdoso
(terciario)
Mezcla de colores
La sucesivas mezclas que realizamos disminuyen la luminosidad del pigmento, la
combinación de un primario más un secundario nos resultará un terciario, la combinación de un primario con el terciario será un cuaternario y así sucesivamente.
azul verdoso
(terciario)
Como veremos en la práctica, en
peluquería empleamos una escala universal de 10 colores denominada altura de tono/tonos
base que imita de forma aproximada el color natural del cabello.
• Reflejo o matiz
AMARILLO
(primario)
AZUL
(primario)
• Brillo/Luminosidad
Aplicación
profesional
Tono
Es la cualidad del color por medio de la cual lo identificamos dentro de los colores
del espectro electromagnético. Son los colores puros, sin ningún tipo de mezcla. Es
el color en sí mismo, nos estamos refiriendo a los colores del espectro de la luz visible, desde el rojo al púrpura. Así que, hablamos de tono rojo, tono amarillo, tono
verde etc. Dentro de cada tono encontramos una enorme diversidad de matices.
Saturación
Entendemos por saturación al estado de pureza absoluta del color.
Varía de acuerdo con la mezcla, ya sea con su color complementario o con gris. Cuanto más puro, más saturado es. Cuando un color
no tiene ninguna mezcla, entonces tiene su máxima saturación.
Por ejemplo, si al color azul, le añadimos blanco, aumenta su luminosidad y disminuye su saturación (pureza). Cuanto más saturado
está un color, más puro y menos mezcla de gris posee.
AZUL
(poco
saturado)
AZUL PURO
(saturado)
AZUL CON
NEGRO
Brillo/luminosidad
Si mezclamos colores complementarios en las mismas proporciones se neutralizan, tal como sucede con los
colores primarios.
La luminosidad de un color se refiere a la intensidad de luz emitida y reflejada, que
va desde el más luminoso: el amarillo, hasta el marrón oscuro.
Marrones: combinaciones
Cada color tiene una luminosidad propia, por ejemplo el amarillo tiene una luminosidad más alta que el marrón y el rojo tiene más luminosidad que el violeta.
u Marrón cobrizo
u Marrón pardo
= naranja + matiz azul.
= verde + matiz rojo.
u Marrón oscuro (casi negro)
u Marrón oscuro (suave)
= azul + matiz naranja.
= violeta + matiz amarillo.
Aplicación
profesional
El matiz hace referencia al reflejo en la coloración capilar. Actúa
modificando el tono y aportándole múltiples variaciones.
Reflejo o matiz
Relaciones armónicas y contrastes entre colores
Es el color o lo que nos hace posible diferenciar un rojo carmín de un azulvioláceo
o de un verdiazul.
Armonizar, consiste en la combinación equilibrada de diversos colores adquiriendo
una composición y a su vez provocando varias formas de contraste. La armonía
más sencilla es aquella en la que se conjugan tonos de la misma gama o de una
misma parte del círculo cromático. Las armonías se pueden conseguir por analogía
o contraste.
En los colores de dos o más componentes estará determinado por la proporción
en la que aparece cada uno.
Armonía análoga
Gamas cromáticas
Combinación entre colores cuando uno de ellos tiene parte del color común.
Contraste
AZUL y VERDE
AZUL y VIOLETA
Denominamos contraste a la composición donde los colores acentúan sus cualidades frente a otros, en general, significaría diferencia relativa entre colores. Podemos realizar varios tipos de contrastes:
uC
ontraste de complementarios:
lo utilizamos para creación de
efectos de fantasía.
uC
ontraste de claro / oscuro: lo
utilizamos en bicoloraciones y
fantasía.
uC
ontraste de cálidos y fríos: lo utilizamos en mechas, bicoloraciones,
tricoloraciones y fantasía.
uC
ontraste de cálidos y fríos: lo utilizamos en mechas, bicoloraciones,
tricoloraciones y fantasía.
La gama de colores cálidos son los
que resultan de la mezcla de amarillo
y rojos: amarillo anaranjado, anaranjado, rojo anaranjado, rojos. Los reflejos amarillos (dorados) dan la sensación óptica de medio tono más claro.
La gama de colores fríos, es aquella que el color presente es el azul y
verde: verde, verde-azul, azul,
azul-violeta. Estos reflejos dan la
sensación óptica de medio a un
tono más oscuro.
Con la práctica y la experiencia que el profesional adquiere a lo largo de los años
podrá crear diferentes combinaciones de tonos y reflejos en un mismo cabello,
personalizando el color exclusivo para cada cliente.
Unidad
Profesional
Lo que no debes olvidar
• La melanina es el pigmento que da color a la piel, los ojos y el cabello.
1
Nombre y apellidos:
Centro:
• Los pigmentos responsables de la coloración del cabello se encuentran en el córtex.
• Existen fundamentalmente dos tipos de pigmentos: pigmentos granulosos, que proporcionan los colores
Actividades
oscuros y que se denomina eumelanina y pigmentos difusos que proporcionan los colores claros, denominados feomelaninas. A partir de ellos se obtienen todos los tonos que observamos en el cabello natural.
• En los cambios de color del cabello a lo largo de la vida influye la actividad de los melanocitos.
• Para poder dominar la técnica del cambio de color en peluquería, el profesional debe conocer qué estruc-
1. D
e todas las características que a continuación se
relacionan, marca las que pertenecen a la melanina.
turas del cabello intervienen en este proceso y los fundamentos y teoría del color.
• Los colores primarios del pigmento son: rojo, amarillo y azul. De la combinación de estos colores se obtienen los secundarios: rojo + amarillo = naranja; azul + rojo = violeta; azul + amarillo = verde.
• Los colores secundarios tienen la propiedad de neutralizar el color primario que no ha intervenido en su
composición.
• En peluquería los colores primarios son el rojizo, rubio platino y negro azulado, y de ellos se derivan también todos los demás. Para entender la respuesta y comportamiento de sus mezclas en peluquería, hay
que conocer los fundamentos generales del color, pero teniendo en cuenta la naturaleza y reacción del
producto y del cabello sobre el que va a ser aplicado.
do es una sustancia que tiene la propiedad de dar color sobre aquello que se aplica, por tanto el que más
interesa en peluquería.
• La diferencia entre el color luz y el color pigmento, es que el primero es una radiación luminosa, y el segun-
Es insoluble en agua y en la mayoría de solventes.
Tono.
No posee color.
Intensidad.
Sólo se encuentra en el cabello.
Reflejo.
Da color a los ojos, el pelo y la piel.
Sombra.
Tiene una función de protección contra las radiaciones solares.
Radiación.
2. ¿Qué pigmentos son los responsables del color
natural del cabello? Coloca en el paréntesis la letra
de la respuesta correcta.
1. Eumelaninas.
( )
2. Feomelaninas.
( )
A P roducen los tonos rubios y rojizos del cabello. Aparecen dispersos en el córtex.
B P roducen los tonos marrón oscuro y negro. Forman
grandes gránulos de pigmento.
3. C
oloca en el paréntesis la letra que corresponda a
la afirmación correcta.
1. Color luz. ( )
2. Color pigmento. ( )
AR
ayos de luz de colores que se manifiestan en fenómenos como la aparición del arco iris o la descomposición de la luz al atravesar un prisma.
BC
ompuestos capaces de absorver algunas longitudes
de onda y devolver otras. Las que devuelve o refleja le
dan el color que vemos.
4. M
arca las casillas que correspondan a las dimensiones del color en peluquería.
5. ¿Con qué colores neutralizarías los siguientes
tonos? Relaciona con flechas los elementos de
ambas columnas.
• Verdoso
• Ceniza azulado
• Cobrizo
• Cobrizo
• Rojo o caoba
• Ceniza violeta
• Violeta
• Dorado
• Azulado
• Ceniza verdoso
• Amarillo dorado
• Rojizo o caoba suave
6. Completa las siguientes frases.
La ______________ es un pigmento que se forma
dentro de unas células especializadas llamadas
______________, a través de un complejo proceso que
recibe el nombre de ______________.
En peluquería todos los colores derivan de los tres colores fundamentales: ______________, ______________ y
______________.
La diferencia entre el color luz y el color como pigmento
radica en que el primero es una _________ _________ y
el segundo es una ____________________ que tiene la
propiedad de dar color sobre lo que se aplica.
Unidad
Certificada
Nombre y apellidos:
Unidad
Profesional
Centro:
1
Nombre y apellidos:
Centro:
Seguimiento de evidencias
Con todos los conocimientos que has adquirido puedes precisar cuáles de las siguientes afirmaciones son
verdaderas o falsas. Marca la casilla correcta.
El alumno demuestra que posee los conocimientos técnicos que dan soporte a las actividades profesionales
implicadas en las realizaciones profesionales de las Unidades de Competencia referidas.
F
La melanina es el pigmento que colorea la piel, los ojos y el cabello.
V
F
Los pigmentos del cabello se encuentran en el córtex.
V
F
El córtex está cubierto por la cutícula, cuyas escamas no tienen color y son transparentes, por lo que se pueden ver los pigmentos alojados en él.
V
F
Los pigmentos del cabello se denominan enmelanina, feomelanina y tricocromos.
V
F
La luz es una energía que se transmite en forma de ondas de diferentes longitudes.
V
F
La suma de todos los colores del color luz da como resultado la luz blanca.
V
F
Los colores primarios del color pigmento son: rojo magenta, amarillo cadmio y azul cian.
V
F
El color tiene tres dimensiones: tono, intensidad y reflejo.
V
F
La producción de melanina es la misma a lo largo de la vida de una persona.
V
F
La pigmentación del cabello tiene únicamente una función estética.
V
F
La eumelanina son los pigmentos responsables de los colores claros, del amarillo al marrón rojizo.
V
F
La producción de la melanina sólo se pueden modificar por medio de procesos oxidativos muy fuertes o con
la aplicación de sustancias alcalinas.
V
Evaluación
PRÁCTICAS REALIZADAS
FIRMA
DEL ALUMNO
Determinación de procesos de cambios de coloración
capilar:
Nota obtenida:
– Clasificar, en la escala de colores y matices al uso,
el tono natural y/o teñido y los reflejos del cabello.
Fecha y Firma responsable
docente:
– Estimar el porcentaje de canas en el cabello.
– Determinar la diferencia de tonos existente entre
las distintas zonas de la cabellera y el tono que se
pretende conseguir.
– Deducir si es necesario, y realizar operaciones técnicas previas a la coloración indicando en su caso,
cuál debe ser.
Sello de la entidad formadora
Fecha:
Se certifica, que el alumno/a
VERIFICACIÓN INTERNA
Fecha y firma
VALORACIÓN
Fecha y firma del responsable docente _______________________________
VALORACIÓN
Sello de la identidad
ha realizado el número de prácticas programadas
y necesarias hasta alcanzar la competencia profesional.
CUESTIONES PREVIAS
A LA TINCIÓN
TIPOS DE COLORANTES
CAPILARES
VEGETALES Y METÁLICOS
COLORANTES SINTÉTICOS
TINTES TEMPORALES
O FUGACES
Antes de iniciar un proceso de cambio de color, e incluso previo a la decisión sobre el
tipo de tinte que se va a utilizar, es necesario hacer un estudio sobre las condiciones
físicas del cabello y sus propiedades.
Introducción
Ya se ha estudiado que los cabellos poseen color de forma natural gracias a sus pigmentos; en los siguientes temas estudiaremos los métodos para cambiar su color natural y
las técnicas relacionadas con estos métodos.
En la actualidad, igual que hace miles de años, el hombre utiliza compuestos que
alteran su color natural, aunque el desarrollo en este campo en el último siglo ha sido
notable. En este tema se estudiarán tipos de colorantes que ya se conocían en la antigüedad, y que se siguen usando: los colorantes vegetales y los metálicos, y aquellos
que se sintetizan en el laboratorio, los sintéticos, que se clasifican en temporales,
semipermanentes y permanentes. En este tema vamos a conocer sólo los dos primeros.
Los permanentes, mucho más significativos para el profesional de la peluquería, se
explicarán en el siguiente tema.
TINTES SEMIPERMANENTES
n
CONCEPTO DE COLORACIÓN
DIRECTA E INDIRECTA
Los productos colorantes pueden ser directos o indirectos. Se
denominan directos a aquellos productos que contienen ya el
pigmento y que al aplicarlo, lo único que hacen es fijarlo sobre la
fibra capilar. Los colorantes vegetales son de este tipo.
Los colorantes indirectos son productos incoloros formados
por moléculas precursoras. Estas moléculas, en contacto con el
cabello, y después de sufrir las reacciones químicas adecuadas,
se transforman en moléculas coloreadas, que tiñen el cabello.
Los colorantes metálicos y los de oxidación son de este tipo.
La coloración indirecta es la única que tiene
la capacidad de aclarar el color natural del cabello.
282 | Coloración artificial del cabello I
Estudio del Estado del Cabello
Los colorantes indirectos tienen sobre los directos la ventaja de
que no manchan al aplicarlos, pero, por otro lado, necesitan sufrir
reacciones químicas para colorear, lo que en algunos casos puede
ser agresivo para el cabello.
CONCEPTO DE COLORACIÓN
DIRECTA E INDIRECTA
Cuando un cliente demanda un tinte, hay que seguir ciertos procedimientos para
asesorarle sobre el que más le conviene. En primer lugar, se debe comprobar el estado del cabello y del cuero cabelludo del cliente y anotar los resultados del análisis,
independientemente del proceso que éste demande.
2
Coloración artificial
del cabello I
CUESTIONES PREVIAS A LA TINCIÓN
Si se observa algún síntoma de enfermedad en la piel o el cuero cabelludo del cliente, como dermatitis, descamaciones, inflamaciones, prurito, etc., se le recomendará
una consulta médica, y no se procederá a la tinción.
Los cabellos no son todos iguales, y, por tanto, no tienen el mismo comportamiento
frente a la tinción. Por eso es importante conocer al máximo sus características, lo
que permitirá prever, en cierto modo, los resultados. Todo lo que se observe debe
ser anotado en la ficha técnica del cliente. Conviene principalmente prestar atención a los siguientes puntos:
Grosor
Colorante directo: actúa
formando una película coloreada
sobre la cutícula. Colorante
indirecto: reacciona en el interior
del cabello transformando
sus pigmentos naturales.
Las fibras capilares pueden ser gruesas, medias o finas. En principio, el cabello grueso es más difícil de teñir con colorantes de oxidación, aunque esto también depende
de la permeabilidad o porosidad del tallo.
Permeabilidad o Porosidad
La fibra capilar está protegida en su exterior por la cutícula. Cuando está muy cerrada, los agentes químicos no pueden atravesarla para llegar al córtex, por lo que la
tinción con tintes de oxidación es más difícil. Tampoco los tintes vegetales pueden
introducirse entre las escamas de cutícula para adherirse a la queratina, por lo que
estos tintes no son tan efectivos.
Tres tipos de cabellos vistos al
microscopio en los que se puede
observar la diferencia de grosor
entre ellos.
Fuerza-Tensión
La prueba se hace tomando un cabello y tensándolo, dejándolo después libre. Ésta
es la prueba para conocer la resistencia de las fibras de queratina a la tensión, y
proporciona información sobre la resistencia del cabello. Es importante saberlo si
se quieren aplicar tratamientos químicamente agresivos, como la decoloración o la
tinción con tintes de oxidación, pues si la fibra es poco resistente o quebradiza, los
tratamientos de este tipo no son recomendables.
Aspecto Físico Externo
Es importante anotar si el cabello es liso, rizado u ondulado. El cabello rizado se
forma porque hay gran cantidad de puentes disulfuro entre las fibras de queratina,
lo que puede ser importante, según el tipo de coloración que se vaya a aplicar, como
se verá en próximos temas.
Diferencia entre una cutícula en buen
estado y otra deteriorada. Cuando
sus escamas no están perfectamente
cerradas, su capacidad de protección
se ve disminuida y es más fácil que
las sustancias penetren en su interior.
Coloración artificial del cabello I | 283
Tratamientos Anteriores
Si el cabello ha sufrido tratamientos químicos con anterioridad, como permanentados o tinciones oxidantes, suele ser más poroso que un cabello virgen.
Nombre: ......................................................................................................................................................
Dirección: ....................................................................................................................................................
Es muy importante advertir que cualquier proceso de tinción con oxidante o cambio
de forma permanente es incompatible con los colorantes metálicos, por ello es necesario preguntar al cliente el tipo de tinte que se ha aplicado y comprobar, cuando sea
preciso, si existen restos metálicos sobre el cabello, realizando la siguiente prueba:
Teléfono: ....................................................................................................................................................
Fecha: ..........................................................................................................................................................
1. Tipo de coloración requerida por el cliente: ......................................................................................
temporal En un recipiente de cristal se vierten agua oxigenada e hidróxido amónico diluidos
en agua; se sumergen en él unas hebras de cabello y se observa lo que ocurre. Si se
produce burbujeo o cambio de color del cabello con cierta rapidez, o si la hebra se
calienta, entonces hay sustancias metálicas en el cabello, y en ese caso no se puede
aplicar un tinte de oxidación o una permanente.
Prueba de incompatibilidad.
El burbujeo, calentamiento
o cambio rápido de color
de los cabellos cuando se
introducen en un recipiente
con agua oxigenada y amoniaco,
indican que existen restos
de sustancias metálicas,
incompatibles con cualquier
otro proceso.
Por sus características específicas, las canas responden a la tinción de forma diferente al resto de cabellos. Además, al carecer de pigmentación, el tinte sobre ellas
muestra el color con mucha más intensidad, por lo que es muy importante a la hora
de realizar la mezcla para su tinción conocer en profundidad la marca de los tintes empleados y la respuesta que tienen en cuanto a la cobertura de canas, brillo,
correspondencia con los reflejos, etc.
Si las canas son muy numerosas, es decir, hay un alto porcentaje de cabellos blancos,
hay que considerar los siguientes aspectos:
• Porcentaje de tinte base con tinte con reflejo en la mezcla.
• Utilizar siempre la cantidad recomendada por el fabricante de H2O2 de 20 volúmenes.
• Realizar una aplicación perfecta, aseguran la adherencia de la mezcla al cabello.
• Ajustar los tiempos de exposición al máximo recomendado por el fabricante.
Con toda la información recopilada, se elabora una ficha técnica del cliente:
Cuando se conozcan las características del cabello, se pasará a discutir con el cliente
el mejor método de tinción, teniendo en cuenta el objetivo que él desea. En los
próximos temas se estudiará toda la información sobre los diferentes tintes disponibles para uso profesional.
Seccionamiento del Cuero Cabelludo
En cabellos con un 50% de canas,
el mismo color aplicado parecerá
más oscuro en los cabellos de
su color y un tono más claro
en los cabellos blancos.
permanente decoloración no decoloración + tinción.
Los egipcios, como se ha podido
saber por los descubrimientos arqueológicos de momias en perfecto estado de conservación, teñían
sus cabellos con tintes vegetales.
Por ejemplo, el faraón Ramsés II,
se teñía la barba y los cabellos con
henné para ocultar sus canas.
fecha..................................................................
3. ¿Existen signos de alteraciones o daños en:
— el cuero cabelludo? .........................................................................................................................
— el cabello? ........................................................................................................................................
Porcentaje de Canas
semipermanente 2. Realización de test de tolerancia* : sí La fotocopia no autorizada es un delito castigado por la ley. Art. 270 Código Penal
Si la prueba de incompatibilidad no se ha realizado, y sobre el cabello existen restos de sustancias metálicas, la fibra capilar reaccionará ante cualquier otro proceso
químico fracturándose.
Nota
Ficha Técnica del Estado del Cabello
4. Textura del cabello: fino 5. Porosidad: poroso medio normal grueso resistente 6. Otros servicios realizados al cliente: no 7. Test de incompatibilidad: sí 8. Test de elasticidad: buena 9. Forma del cabello: liso no sí permanente alisado Resultado ..........................................................................
media pobre ondulado rizado 10. Tono natural del cliente ......................................................................................................................
11. Porcentaje de canas .............................................................................................................................
12. ¿Son resistentes las canas? sí no *E
l test de tolerancia y la forma de realizarlo se estudiará en el tema dedicado a los colorantes de
oxidación, pues son estos colorantes los que lo requieren.
Se traza una primera línea que divide el cuero cabelludo longitudinalmente en dos
mitades, y que va desde la mitad de la frente hasta la mitad de la nuca. Una vez
separados los cabellos en dos partes, se traza una segunda línea, transversal, que
recorre la cabeza de oreja a oreja, pasando por la coronilla. Así, se obtienen las
cuatro partes.
Una vez separado el cabello en estas cuatro grandes secciones, se puede dividir
además en otras que tengan el grosor adecuado para aplicar el tinte que se haya
elegido.
El grosor de las bandas depende de la densidad del producto que se vaya a aplicar.
A modo de ejemplo veamos la siguiente tabla.
Es muy importante que el producto se extienda uniformemente por toda la superficie a teñir. Las consecuencias de una distribución irregular pueden ser muy negativas, apareciendo el cabello parcheado o con un color irregular. Para evitar esto, es
necesario aplicar un riguroso seccionamiento del cabello.
Tipo de producto
Grosor de las bandas
Líquido
12- 15 mm
Aceite
9-12 mm
En primer lugar, la totalidad del cabello se distribuye en cuatro partes, que se separan entre sí. Para hacerlo, se trazan dos líneas perpendiculares sobre el cuero cabelludo, que dan cuatro superficies de tamaño aproximadamente igual.
Crema
6-9 mm
Pasta
Menos de 6 mm
Secciones del cabello
para proceder a la tinción.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Así, si tenemos una cliente cuyo tono es castaño (tono 4), el resultado final de una
tinción con un colorante que aporte pigmentos de color dorado-miel aparecerá en
la casilla 4 vertical y 3 horizontal (color 4/3).
1. Negro.
2. Moreno.
3. Castaño oscuro.
4. Castaño.
5. Castaño claro.
6. Rubio oscuro.
7. Rubio.
8. Rubio claro.
9. Rubio muy claro.
10. Platino.
Los fabricantes elaboran cartas de color adaptadas a los tintes que ofrecen, donde
muestran los colores que se obtienen partiendo de cada uno de los 10 tonos naturales del cabello. Estas cartas son muy útiles, pues permiten visualizar el resultado y
evitan sorpresas en la aplicación de los tintes.
Reacciones adversas a los cosméticos
La Elección del Tono
En el tema anterior se estudiaron los conceptos de color y tono.
Según las necesidades de la práctica en peluquería se ha creado una escala de tonos
y reflejos de carácter internacional, que ayuda en la elección del color, la altura de
tono y el reflejo.
La altura de tono (AT) se concreta en una clasificación de los tonos del cabello que va
del negro al rubio platino, ordenados de 1 al 10. Esta escala tiene una función orientativa, para calcular a partir de ella las operaciones que será necesario realizar cuando el
cliente solicita un determinado color. Así, por ejemplo, se ve si es posible la tinción sin
necesidad de eliminar antes los pigmentos naturales, en función del número de tonos
por encima o por debajo del natural que el cliente o la clienta desee.
Como ejemplo diremos que en un pelo natural se puede aclarar de dos a tres tonos
(dependiendo de cada fabricante) directamente con un tinte.
Para enriquecer o iluminar los colores, suelen añadirse los reflejos. Los fabricantes
de tintes, inspirándose en esta escala, han elaborado un cuadro donde se recogen
los matices que se pueden lograr partiendo de un determinado tono natural. Para
ello, han realizado una clasificación de los posibles matices.
Los reflejos que se añaden al color pueden ser uno o dos, por ejemplo si elegimos una
altura de tono 7 (AT 7) rubio, podemos añadir un reflejo principal 1 (R-1) y uno secundario 3 (R-3), obtendremos entonces: 7,13, es decir, un color rubio, ceniza, dorado.
Normalmente, se establece un cuadro donde se disponen los tonos conocidos, del 1
al 10, en el eje vertical. En el eje horizontal, por su parte, se disponen los matices,
clasificados en general del 1 al 7. En cada casilla se muestra el color que adquiere un
cabello cuyo tono natural es el indicado por el número de tono, al que se le aplique
el matiz indicado por el número de matiz (segundo número, tras la barra).
Escala de Tonos y Matices del Cabello
Las coloraciones y decoloraciones en general no producen intoxicación aplicados de
forma correcta y como indica el protocolo.
La única toxicidad que pueden presentar es la ingesta accidental de la mezcla colorante y decolorante. Siendo improbable que una cantidad significativa pueda ser
consumida accidentalmente, si fuese así se producirá una irritación oral o/y gástrica
y vómito. Se aconseja acudir a un centro médico.
Las coloraciones metálicas uno de los inconvenientes son las sales empleadas que
son tóxicas a elevadas concentraciones.
La legislación cosmética establece ciertas restricciones en su aplicación y concentración que no producen toxicidad. Así por ejemplo permite únicamente:
• Nitrato de plata al 4% empleado en tintes de cejas y pestañas, pero no se puede
utilizar sobre el cabello.
Sensibilización por tintes y decolorantes capilares
La reacción que puede aparecer en una persona alérgica a un tinte puede ser de
dos tipos:
•R
eacción inmediata. Los síntomas aparecen a los pocos minutos de la aplicación
del colorante y se manifiestan, generalmente, mediante un picor en el cuero
cabelludo e hinchazón en los párpados y cara. Raramente se puede presentar un
caso grave de convulsiones y perdida de la consciencia por un choque anafiláctico.
•R
eacción retardada. Los síntomas aparecen horas, incluso días después de la tinción. Se manifiestan por la aparición de picor, descamación y vesículas en el cuero
cabelludo. En los casos más graves puede aparecer enrojecimiento de la cara e
inflamación en los parpados.
Actuación ante reacciones adversas
1
Ceniza.
2
Irisado (violáceo).
3
Dorado.
4
Cobrizo.
5
Caoba.
6
Rojizo.
7
Verde.
La escala de altura de tonos (AT) es una clasificación del 1 al 10 que comprende todos los colores base del cabello,
comenzando por el más claro, rubio platino (1); hasta el negro (10).
Hemos de tener en cuenta que una persona puede no ser alérgica durante años y de
un día para otro aparecer síntomas de irritación, en estos casos, debemos eliminar
rápidamente todo el color del cabello lavándolo con champú y abundante agua.
Sería aconsejable hacer esta aclarado con agua clorurada.
El hacer caso omiso a una reacción alérgica, puede desencadenar en una reacción
muy grave en la que puede incluso poner en peligro la vida de nuestro cliente.
Vegetales
Como vemos en la imagen, podemos comprobar que no solo nuestros clientes pueden tener reacciones alérgicas, nosotros como profesionales del color, debemos de
tener muy en cuenta las medidas de prevención frente a riesgos laborales.
Son colorantes que, por su estructura química, manifiestan cierta afinidad por las
proteínas de la fibra capilar, y, por tanto, son capaces de adherirse a ella, aportándole color o matizando el color natural del cabello. Son estos pigmentos los que se
consideran colorantes vegetales.
Es imprescindible la utilización de guantes siempre que manipulemos cosméticos de
color o permanente. El contacto diario sobre nuestra piel puede desencadenar en una
reacción alérgica de contacto que puede llevarnos a tener que dejar nuestra profesión.
Actualmente los colorantes vegetales no suelen presentarse solos, sino incorporados
a los tintes sintéticos.
Los extractos vegetales más utilizados son:
El mercado actual ofrece una gran variedad de tintes capilares, cuyas propiedades,
ventajas, inconvenientes y limitaciones es importante conocer para aplicarlos adecuadamente.
Clasificación de la coloración según la composición del cosmético
Los tintes en función de sus componentes pueden ser naturales o sintéticos:
Naturales:
• Vegetales.
• Metálicos.
• Vegetometálicos o compuestos.
Planta
Principios activos
Aplicación
Tonalidad
Ventajas
Inconvenientes
Henna
Lawsona
Tanino
Cataplasma
Caoba
Rojizos
Bien tolerado
Tonos poco variados
Aplicación incómoda
Camomila
Apigenina
Cocción de flores
y cataplasma
Amarillenta (repetidamente
es aclarante)
Bien tolerado
Tonalidades pobres
Índigo
Varios
Cataplasma
con henna
De marrón hasta negro
Bien tolerado
Tonalidades pobres
Tintes Metálicos
Son productos para cambiar el color del cabello, y su efecto se debe a la presencia
de un metal en su composición química.
Los tintes a base de sales metálicas son colorantes que tienden a desaparecer en la
actualidad debido a sus graves inconvenientes:
— Toxicidad.
— Solamente sirven para oscurecer.
Están compuestos principalmente de sales de plomo y sales de plata. Algunas veces
se añaden a estas soluciones sales de otros metales para variar los tonos.
No se usan a nivel profesional ya que están recomendados para uso doméstico.
Sintéticos:
Sus efectos son:
• Coloraciones temporales sintéticas.
— Reaccionan con el azufre de la queratina capilar formando pigmentos oscuros
(sulfuros).
• Coloraciones semipermanentes.
— Cubren las canas dando un color siempre más oscuro.
• Coloraciones semipermanentes de oxidación (tono sobre tono).
— Son tintes progresivos porque requieren varias aplicaciones para formar el color.
• Coloraciones permanentes de oxidación.
Los colorantes vegetales son
pigmentos capaces de adherirse
a la fibra capilar sin penetrar
en su interior, proporcionando
un ligero matiz al color natural.
La coloración artificial es el conjunto de operaciones que modifican los colores naturales o artificiales del cabello con una finalidad estética. Para ello se han empleado
todo tipo de sustancias a lo largo de la historia.
TIPOS DE COLORANTES CAPILARES
— Un tipo de estos tintes, el nitrato de plata, se utiliza para teñir cejas y pestañas.
— Dejan el cabello áspero, seco y sin brillo.
VEGETALES Y METÁLICOS
— En un pelo teñido con estos tintes no se pueden realizar ni decoloraciones ni cambios
de forma permanentes. Esto es debido a que en contacto con estos productos se
pueden formar iones metálicos que se absorben a través de la piel y que son tóxicos.
Estos dos tipos de tinte no se usan a nivel profesional, por lo que se describirán muy
brevemente.
— Debido a su toxicidad, la concentración de estos productos es muy baja y está
regulada por la reglamentación técnico-sanitaria que indica las concentraciones
máximas permitidas.
El tinte metálico actúa sobre
la cutícula capilar haciendo
que las escamas se separen.
Va oscureciendo progresivamente
el cabello por la reacción del metal
con el azufre de la queratina,
pero siempre oscureciéndolo.
Precauciones y Normas de Seguridad
— Los tintes metálicos no presentan problemas de alergia, pero sí de toxicidad, por
lo que es necesario seguir escrupulosamente los tiempos y frecuencias de aplicación indicados por el fabricante.
— Se emplearán recipientes e instrumentos de aplicación no metálicos, para evitar
reacciones químicas cruzadas que podrían estropear el resultado.
— Se evitará la aplicación del producto en piel y mucosas.
Cualquier tipo de tratamiento capilar que incluya el uso de sustancias oxidantes o
reductoras está absolutamente contraindicado con la permanencia de sales metálicas en el cabello, ya que podría dañar y romper la fibra capilar.
Los pigmentos utilizados en los tintes temporales
poseen moléculas de gran tamaño que no pueden
penetrar en el interior del cabello. Se depositan
sobre la cutícula formando una película coloreada
que desaparece con el lavado. Son totalmente
inofensivos para la fibra capilar, proporcionando
brillo y protección.
Actualmente, al estar prohibidas las sales metálicas, han sido sustituidos por compuestos en los que los colorantes vegetales se asocian con colorantes organosintéticos.
Nota
Una de las maneras que utilizaban los romanos para teñirse el
cabello de rubio era espolvorearlo
con polvo de oro o tejer la melena con hilos del mismo metal.
En los tintes compuestos, deben figurar claramente los ingredientes y fórmula del
mismo en el envase.
COLORANTES SINTÉTICOS
Durante la segunda mitad del siglo XIX se descubrieron los primeros derivados del
benceno y otros anillos aromáticos con efectos colorantes, tanto para los tejidos como
para el cabello. Este descubrimiento tuvo que esperar al desarrollo de la química
orgánica, pues estamos hablando de moléculas que se sintetizan en el laboratorio.
Con ellas, la industria de la coloración del cabello se revolucionó, y los colorantes
tradicionales fueron desplazados por los nuevos, que presentaban múltiples ventajas.
TINTES TEMPORALES O FUGACES
Los pigmentos utilizados en
los tintes temporales poseen
moléculas de gran tamaño
que no pueden penetrar en el
interior del cabello. Se depositan
sobre la cutícula formando
una película coloreada que
desaparece con el lavado.
Son totalmente inofensivos para
la fibra capilar, proporcionando
brillo y protección.
Se denominan tintes temporales o fugaces aquellos que sólo permanecen en el cabello hasta el próximo lavado después de su aplicación. La capacidad para desarrollar
estos tintes depende de la posibilidad de encontrar moléculas lo suficientemente
afines por la queratina capilar como para resistir a la humedad y el cepillado, pero
no lo bastante como para resistir los productos detergentes del champú.
Las moléculas que componen estos tintes son grandes compuestos orgánicos, con
un peso molecular demasiado alto como para penetrar en el córtex a través de la
cutícula capilar. Se suelen usar colorantes azoicos, violeta de metilo, azul de metileno,
derivados tiacínicos, nitroderivados antraquinónicos, indoaminas y otros.
Junto al principio colorante, estos tintes suelen contener componentes activos que
actúan sobre la fibra capilar para protegerla y suavizarla, como acondicionadores,
filtros solares, etc.
Consisten en una mezcla de los dos anteriores, el más común es la henna compuesta.
Tienen los inconvenientes de los anteriores, poca gama de color, son muy tóxicos e
incompatibles con productos químicos que empleamos en el salón.
Vegetometálicos o compuestos
Mecanismo de Acción
Las moléculas de colorante penetran entre las escamas de la cutícula, quedando
atrapadas entre ellas. Este efecto sólo dura hasta que por la acción del detergente
se desprenden de la fibra capilar.
Los colorantes fugaces no presentan grandes problemas de toxicidad, pero es necesario llevar a cabo algunas normas de seguridad:
— En primer lugar, es necesario, como siempre, analizar cuidadosamente el estado
del cuero cabelludo y el cabello del cliente. Si la coloración no está contraindicada, según este examen, se procederá a proteger adecuadamente las ropas y la
piel del nacimiento del cabello, pues no hay que olvidar que estamos tratando
con colorantes directos, aunque con poca afinidad por la queratina.
— En el caso de que se produzcan salpicaduras en la piel, aclarar con agua para
eliminar el producto. Si las salpicaduras se producen sobre la ropa, lavar inmediatamente las manchas.
— Estos compuestos no deben emplearse nunca para la tinción de cejas y pestañas.
— Leer atentamente las instrucciones del fabricante, y aplicar cualquier otra norma
de seguridad que éste indique.
Aplicación
Los tintes fugaces existen en el mercado en distintas formas; los hay en polvo, loción,
espuma, laca... El modo de aplicación depende del formato en el que se comercialice.
1. Aplicación sobre Cabello Mojado
La aplicación sobre el cabello mojado se hace después de lavarlo. En el mercado
existen algunos champúes preparados para antes de la tinción temporal o semipermanente, pero si no se dispone de éstos, basta con que sea un champú suave.
EQUIPO
RECOMENDADO
• Toalla y peinador.
• Aplicador, cepillo
o esponja.
• Guantes de goma.
• Recipiente para mezclar
o diluir el producto.
• El producto, en laca
o spray.
Se puede recomendar el
uso de un tinte temporal:
• Cuando el cliente desea
experimentar un nuevo
matiz en su cabello sobre
el que no está muy seguro.
• Si se desea corregir el
tono final de una tinción
o decoloración, o añadir
tono a un cabello mate.
Se debe informar al cliente de
que estos productos no
dañan la estructura capilar,
pueden usarse con la frecuencia que se desee, y no presentan ningún riesgo de alergias
o intolerancia. Por otro lado,
no cubren las canas, y no
decoloran el cabello, por lo
que no es posible conseguir
un tono más claro que el
natural.
Se deja actuar el producto según las indicaciones del fabricante, comprobando si es
necesario el aclarado o no. Después se peina el cabello como de costumbre.
— Los polvos se diluyen en agua antes de aplicarlos, según las instrucciones del fabricante.
— También se encuentran soluciones acuosas, que se pueden usar directamente, y
lociones hidroalcohólicas concentradas, que pueden diluirse un poco o usarse tal
cual, dependiendo de la cantidad de color que se desee aplicar.
— Existen además lociones con plastificantes (plis-color), que sirven simultáneamente
para colorear y marcar, con capacidad para acondicionar y dar volumen al cabello.
Se aplican igual que las anteriores y luego se peina el cabello como se desee.
— Las espumas para el cabello, además del efecto colorante, dan volumen y cuerpo
al mismo.
2. Aplicación sobre Cabello Seco
Los colorantes temporales también se pueden fabricar para aplicar sobre cabello
seco y peinado. En este caso la forma de aplicarlo es a través de aerosoles, y el producto se elimina fácilmente con un cepillado o un lavado.
En el mercado podemos encontrar los siguientes:
Objetivos del Color Temporal
Como puede suponerse, el objetivo principal de este tipo de colorantes no es el de
cambiar el color del cabello ni cubrir las canas. Dado que el efecto desaparecerá con
el próximo lavado, las funciones de estos tintes son otras.
En muchos casos, lo que se persigue es corregir algún efecto producido por otro tipo de
tintes. Se pueden utilizar, por ejemplo, para dar más brillo a un cabello un tanto mate,
o para corregir el difuminado del color artificial que se produce por el paso del tiempo,
o restablecer un matiz natural, o corregir el tono que se ha obtenido por decoloración.
Mecanismo de Acción
Las moléculas que componen este tipo de colorantes son de más bajo peso molecular que las anteriores, por lo que algunas de ellas penetran en el córtex capilar,
donde pueden quedarse más tiempo, y se van eliminando más o menos rápidamente dependiendo de la permeabilidad o porosidad del cabello.
Los tintes para aplicación sobre cabello mojado se pueden encontrar en el mercado
en diversos formatos:
— Existen lacas coloreadas, que fijan y dan color a la vez (lacas fantasía).
— Los sprays coloreados sirven para dar reflejos de color. Los hay en polvo o en
líquido. Algunos contienen colores metálicos, como plata o bronce.
Una variedad de colorantes
temporales son lo que se aplican
sobre el cabello seco. El pigmento
se adhiere mejor al depositarse
sobre una superficie seca.
Generalmente se utilizan
para crear efectos de fantasía.
Los tintes semipermanentes son compuestos químicos preparados para permanecer
en el cabello entre 5 y 10 lavados, dependiendo de las condiciones físicas del mismo.
Son colorantes directos, que no necesitan de reacciones químicas para aportar color al
cabello, por lo que su aplicación se hace en un solo producto y no contienen oxidantes.
Para aplicar el producto se puede emplear una esponja, un cepillo, un aplicador
aportado por el fabricante, o verter directamente el producto sobre el cabello. Después se extiende masajeándolo con los dedos y peinándolo hacia las puntas. No es
necesario seccionar el cabello para aplicar el tinte.
Otras veces, se aplican tintes temporales con objeto de crear otros matices, de acuerdo a las leyes del color que vimos en el primer tema de la unidad. Así, se pueden
aplicar para corregir el tono amarillento de las canas, lacas o sprays de color violáceo.
Puesto que el efecto no va a durar mucho, estos productos permiten también experimentar con tonos de fantasía; rojos, verdes, dorados, plata, etc.
• En caso de que el cabello
haya quedado muy estropeado debido a tratamientos previos y sea necesario
esperar unos días antes de
proceder a la aplicación de
un permanente.
TINTES SEMIPERMANENTES
Antes de aplicar el producto es necesario secar el exceso de agua con una toalla,
para evitar la dilución del tinte.
ATENCIÓN AL CLIENTE
Cuando el cabello presenta un alto estado de porosidad, como ocurre en los cabellos
castigados, el color desaparece antes, pues las pequeñas moléculas que componen el
tinte no pueden quedar atrapadas entre las escamas de cutícula ni en el córtex.
El color va desapareciendo a medida que transcurre el tiempo.
Estos compuestos se emplean normalmente para realzar los tonos naturales del
cabello, o incluso para cambiarlo. Sin embargo, hay que recordar que no tienen
poder decolorante, pues no afectan a la melanina capilar, así que el poder de tinción está limitado por el tono natural del cabello.
Las más importantes son:
— Hay algunos colorantes que incluyen en forma diluida los mismos compuestos que
forman parte de los tintes de oxidación. En estos casos, al igual que estudiaremos
para los tintes permanentes, es necesario realizar una prueba de tolerancia al tinte
24 horas antes de proceder a la tinción. Para saber cuándo es necesario realizar
esta prueba, comprobar si entre los componentes del producto se incluyen moléculas derivadas de la para-anilina, o algún otro tipo de moléculas «para».
— Proteger la línea de nacimiento del cabello con una crema protectora, y usar
guantes al aplicar el producto. Los tintes directos basan su acción en la afinidad
con la queratina capilar. Por tanto, hay que evitar siempre el contacto del tinte
con la piel del cliente o del profesional.
Aplicación
Veamos un ejemplo de los pasos a seguir en la aplicación del colorante:
1. Comprobar el estado del cuero cabelludo y del cabello.
2. Si es necesario, realizar la prueba de tolerancia (ésta deberá hacerse 24 horas
antes de la aplicación del producto).
3. Proteger las ropas del cliente con toalla y peinador, éste de un material aislante.
4. Lavar el cabello con un champú suave. A veces esto no es necesario, si el producto contiene detergentes; comprobarlo con las instrucciones de uso.
EQUIPO
RECOMENDADO
• Toalla y peinador.
• Brocha, esponja
o aplicador.
• Recipiente de mezclas.
• Peine.
• Horquillas y pinzas.
• Guantes de goma o látex.
Los tintes semipermanentes
se recomiendan:
• Si el cliente muestra alergia
a los tintes permanentes.
• Cuando el estado de su
cabello hace poco recomendable un tratamiento
agresivo con oxidantes, por
lo que no se puede aplicar
un tinte permanente.
Si lo que el cliente desea es
cubrir las canas, ha de saber
que éste no es el método más
eficaz, pues la cobertura es
sólo parcial, y además, el color
se pierde antes sobre ellas
que sobre el resto del cabello,
por lo que si aquéllas están
muy concentradas sobre alguna zona de la cabellera el
efecto será una coloración
desigual.
Es importante comprobar
que el tinte utilizado como
temporal no contiene compuestos «para». En este caso,
no es un tinte temporal,
posee un ligero efecto decolorante y penetra en el córtex porque contiene agua
oxigenada, aunque sea a
muy bajas concentraciones.
No es un producto totalmente inocuo… puede producir
alergia y las precauciones
deben ser las mismas que en
un tinte permanente.
5. Secar el cabello con una toalla para evitar la dilución del producto por exceso de
agua.
6. Peinarlo para eliminar los enredos, y aislar el que no va a sufrir la coloración.
7. Dividir el cabello.
8. Aplicar el producto con una brocha especial o verterlo directamente sobre el
cabello si lleva aplicador.
9. Tomar grandes secciones de cabello y distribuir homogéneamente el producto.
10. Si se mancha la piel puede limpiarse con alcohol.
11. Controlar cuidadosamente el tiempo de espera, según las instrucciones del fabricante.
12. Para eliminar el producto, enjuagar con abundante agua, pero sin volver a lavar
la cabeza. El aclarado debe realizarse de forma meticulosa; si la toalla se tiñe al
secar, se vuelve a enjuagar el cabello hasta que no queden restos de tinte.
Unidad
Profesional
1. R
elaciona los tipos de colorantes con su definición.
Coloca en el paréntesis la letra de la respuesta correcta.
Sin embargo, si se desea continuar luciendo el color obtenido con un tinte semipermanente, es necesario aplicarlo cada cierto tiempo.
• Los colorantes capilares pueden ser directos o indirectos.
• El colorante directo contiene ya el pigmento y al aplicarlo actúa formando una película coloreada sobre
la cutícula.
• El colorante indirecto reacciona en el interior del cabello transformando sus pigmentos naturales.
• Antes de realizar una tinción es necesario llevar a cabo el estudio del cabello y cuero cabelludo y anotar
los resultados en una ficha.
• Los colorantes vegetales son pigmentos que se encuentran en las plantas, tiñen por acción directa depositándose sobre la cutícula y no tienen efecto decolorante.
• Los colorantes metálicos son sales metálicas que tiñen por reacción química sobre la cutícula del cabello,
no tienen efecto decolorante pero tiñen bien las canas. Tienen incovenientes: dejan el cabello áspero, los
colores son poco naturales y presenta alto grado de toxicidad.
• Los tintes temporales poseen pigmentos de gran tamaño que se depositan sobre la cutícula formando una
película coloreada.
• Los semipermanentes tienen el mismo mecanismo de acción, pero sus moléculas son más pequeñas y penetran
algo más en el córtex, por lo que su duración también es mayor. Ambas formas de coloración son totalmente
inofensivas, no cubren las canas y sirven para proporcionar matices o reflejos sobre el cabello sin aclarar su color.
La elección del tono está limitada por el propio tono del cabello, ya que no poseen
poder decolorante.
Además, y puesto que, en general, no presentan ningún problema de alergias, estos
tintes son la solución para personas que no pueden utilizar los tintes de oxidación.
Centro:
Actividades
Objetivos de la Tinción Semipermanente
Frente a los tintes temporales, éstos duran más, ofrecen una gama de colores mayor,
no necesitan una aplicación tan frecuente como los primeros, y cubren las canas un
poco mejor que éstos. No estropean el cabello, pues no afectan ni a la queratina ni a
la melanina, y no dejan marca en la línea de crecimiento del cabello.
2
Nombre y apellidos:
1. Tintes vegetales.
( )
2. Tintes metálicos.
( )
3. Tintes organicosintéticos.
A Hay que procurar que el producto no se seque sobre
el cabello, ya que si no, no se fijaría el colorante a la
fibra capilar.
( )
A
Son tintes orgánicos sintetizados en laboratorio. Se
pueden clasificar en directos, que contienen pigmentos, los cuales tiñen el cabello al aplicarlos, e indirectos.
B Son compuestos minerales formados por sales de algunos metales, que se depositan sobre la fibra capilar y le
dan color. Entre ellos, el nitrato de plata o el acetato de
plomo.
C Son extractos de plantas con propiedades colorantes
debido a sus pigmentos. Entre ellas se cuentan la
henna, la camomila o el ruibarbo.
2. Relaciona los tipos de colorantes con sus efectos. Coloca en el paréntesis la letra de la respuesta correcta.
1. Tintes fugaces.
Colorante vegetal.
Tinte metálico.
B Debido a la toxicidad de estos tintes, hay que seguir
minuciosamente los tiempos y frecuencias de aplicación indicados por el fabricante.
Colorante vegetal.
Tinte metálico.
C No se pueden emplear objetos metálicos, para evitar
reacciones químicas cruzadas que podrían estropear el
resultado.
Colorante vegetal.
Tinte metálico.
( )
2. Tintes semipermanentes.
3. De las siguientes afirmaciones, señala a qué tipo de
tinte corresponde cada una.
( )
3. Tintes permanentes.( )
A Su efecto dura entre siete y diez lavados, perdiéndose
poco a poco la tinción que han aportado, por lo que
no dejan marca al ir creciendo el cabello.
B Sus efectos duran tan sólo un lavado, perdiéndose después. Se usan para reavivar un color apagado o aplicar
nuevos reflejos en el cabello.
C Sus efectos sobre el cabello son definitivos, de modo
que sólo desaparecen al crecer el cabello y cortarlo.
4. Describe cómo realizarías la aplicación de un tinte
semipermanente.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
• Antes de aplicar un tinte de los denominados semipermanentes hay que comprobar que no contiene compuestos «para», ya que en este caso sus efectos no son inocuos y pueden producir alergias.
Unidad
Certificada
Nombre y apellidos:
Unidad
Profesional
Centro:
2
Nombre y apellidos:
Centro:
F
Todos los cabellos tienen el mismo comportamiento frente a la tinción, la cual sólo depende del tipo de tinte
empleado.
V
F
Si las canas son muy numerosas, hay que usar un tono o dos más oscuros que el que se desea lograr.
V
F
Los colorantes directos son aquellos que contienen ya el pigmento, de forma que al aplicarlo, éste se fija
sobre la fibra capilar.
V
F
Con los colorantes vegetales no existe riesgo de alergias debido a que los compuestos no penetran en el
interior de la fibra capilar.
V
F
Un colorante vegetal es adecuado para cabellos con numerosas canas.
V
F
Los tintes vegetales acondicionan el cabello y le dan brillo y vitalidad.
V
F
Los tintes metálicos permiten, sin problemas, la aplicación de cualquier técnica en peluquería que necesite
la aplicación de colorantes o reductores sobre el cabello, como la decoloración o el permanentado.
V
F
Los tintes temporales o fugaces se emplean cuando el cliente tiene el cabello muy estropeado y es necesario
esperar unos días antes de realizar un tintado permanente.
V
F
El objetivo fundamental de los colorantes fugaces es el de cubrir las canas.
V
F
Las moléculas que componen los tintes semipermanentes tienen un peso molecular más bajo que los tintes
fugaces, por lo que pueden penetrar en el córtex capilar.
V
F
Los tintes semipermanentes están recomendados cuando el cliente tiene alergia a los tintes permanentes.
V
F
Los tintes semipermanentes estropean el cabello, pues afectan tanto a la melanina como a la queratina.
V
Evaluación
FIRMA
DEL ALUMNO
Nota obtenida:
Selección de los cosméticos de color teniendo en cuenta:
docente:
– El tinte autorizado por la legislación vigente para
los diferentes pelos y zonas como cabello, cejas,
barba y bigote.
– El estilo, edad y tipo de vida de la persona.
– El resultado, efecto y duración que se quiera conseguir.
Fecha:
Nota obtenida:
Preparación de cosméticos para la realización de un
cambio de color:
docente:
– Determinar el producto o la mezcla de productos
para conseguir un tono.
– Realizar una dilución de peróxido de hidrógeno.
– Realizar la mezcla de productos decolorantes atendiendo al grado de decoloración del cabello que se
quiera conseguir.
Fecha:
Fecha y firma
VALORACIÓN
VALORACIÓN
MECANISMO DE ACCIÓN
CÓMO SE PRODUCE
EL COLOR
EFECTOS SOBRE
LA FIBRA CAPILAR
PREPARACIÓN DEL TINTE
PAUTAS PARA
SU APLICACIÓN
Introducción
MECANISMO DE ACCIÓN
En esta lección estudiaremos los tintes orgánico-sintéticos de acción permanente,
también denominados tintes de oxidación. La novedad de estos tintes, respecto a otros
también permanentes, como los metálicos, es que se sintetizan en laboratorios. Por
primera vez, el hombre no depende de encontrar en la naturaleza sustancias que le
puedan servir para los fines que busca, sino que es capaz de inventarlas mediante
experimentos que él mismo concibe. No es de extrañar que en un siglo y medio de
química orgánica aplicada a la tecnología del cabello, el mundo de los tintes haya
progresado mucho más que en toda la historia anterior de la humanidad.
Los tintes que vamos a estudiar aquí son los que más juego dan a la imaginación del
profesional, y aquéllos cuyo dominio resulta más difícil. Lo que por un lado es una
ventaja, si se conoce bien, por otro lado puede resultar un inconveniente para el principiante, pues es el terreno en el que más sorpresas desagradables pueden aparecer.
n
LOS TINTES DE OXIDACIÓN
Los tintes de oxidación son compuestos orgánicos que actúan de
modo rápido. Las moléculas que lo componen son precursoras
del color, es decir, el verdadero colorante (polímero) se forma
cuando se unen al oxidante.
Las investigaciones científicas que dieron lugar a este tipo de
moléculas debieron encontrar compuestos que cumpliesen
varios requisitos, debían de ser sustancias:
Los tintes de oxidación ofrecen infinidad de colores
y matices que proporcionan al profesional múltiples
posibilidades en cuanto a sus mezclas y combinación
de tonos en su aplicación.
298 | Coloración artificial del cabello II
— Capaces de permanecer indefinidamente unidas a la fibra
capilar.
— Que pudiesen transformarse de alguna manera en colorantes
capilares.
— Que proporcionaran gran variedad de colores diferentes.
— Que no fuesen agresivas para la fibra capilar o tóxicas para el
organismo.
LOS TINTES DE OXIDACIÓN
Hasta ahora hemos estudiado tintes que estaban limitados por el tono del que se
partía, pues no había posibilidad alguna de «restar» color al cabello, es decir, de
subir de tono. Los tintes servían para oscurecer el cabello, para variar los matices,
o para cubrir las canas. Ahora tenemos por primera vez tintes para los que el tono
natural no es una limitación. No es de extrañar que estos tintes sean los más demandados por los clientes que acuden a un salón de Peluquería, y los más interesantes
para el profesional, pues no ponen límites a su imaginación.
3
Coloración artificial
del cabello II
Características de Estos Tintes
Es un proceso complejo en el cual los principios activos necesitan penetrar en el
córtex a través de las escamas de la cutícula. Una vez dentro del córtex el pigmento,
ayudado por un oxidante, produce la reacción química que da lugar al color.
Componentes
En un tinte de oxidación podemos distinguir dos tipos de elementos: los principios
activos, que participan de alguna forma en las reacciones que van a dar lugar a la
tinción capilar, y los elementos cuya función es accesoria, como acondicionadores,
excipientes, etc.
Respecto a los últimos, cada fabricante los elige según sus posibilidades para mejorar el producto. Aquí vamos a centrarnos en los primeros.
Los principios activos en los tintes permanentes van siempre separados y su acción,
dar un color permanente a la fibra capilar, sólo se produce cuando se unen, por ello
hay que hacer la mezcla momentos antes de su aplicación.
El envase 1 contiene:
Las moléculas que componen
los tintes de oxidación, no son
verdaderos pigmentos, ya que
no tienen capacidad de producir
color por ellas mismas y sólo
cuando se unen al oxidante
forman un verdadero colorante,
que reaccionan en el interior
del cabello transformando los
pigmentos naturales del córtex.
Nota
Precursores del color son «prepigmentos» que poseen los tintes
de oxidación, ya que sólo producen el color cuando se unen al
oxidante. A la unión de ambos se
les denomina polímero colorante.
— bases de oxidación + acoplantes = precursores del color;
— producto alcalino.
—o
xidante.
+
Envase 1. Producto Colorante
1
2
Contiene:
• El colorante propiamente dicho que se llama base de oxidación.
• Modificadores del color del pigmento, que se llaman acoplantes.
• Producto alcalino.
En el tinte de oxidación, deben
ir siempre separados en dos
envases el producto colorante
y el oxidante y sólo se mezclará
en el momento de su aplicación.
Coloración artificial del cabello II | 299
Es importante advertir que
todos los compuestos que lleven el prefijo «para», tienen
riesgo de producir alergias,
por lo que es imprescindible
realizar la prueba antes de la
aplicación del tinte.
Producto Alcalino
Son compuestos derivados del benceno que se oxidan fácilmente y a ellos se deben
la intensidad del color y la cobertura de las canas.
La sustancia alcalina más utilizada es el hidróxido amónico, que cuando se disuelve
en agua se descompone rápidamente, formando amoniaco e iones que aumentan
el pH y dan lugar a un medio alcalino.
Acoplantes
Recordemos que la mezcla de agua oxigenada y amoniaco se utiliza para aumentar
la porosidad de los cabellos resistentes (mordentado). De esta manera, a la vez que
se le proporciona oxígeno a los compuestos que deben reaccionar, se les facilita la
entrada en el córtex.
Son precursores que se oxidan con cierta dificultad y producen coloraciones débiles,
pero sirven para modificar la intensidad del color de las bases de oxidación.
Por ejemplo la para-fenilendiamina es un colorante o base de oxidación, que sobre
el cabello blanco da un color castaño oscuro, pero mezclado con diferentes acoplantes da otros colores.
Base
Acoplante
Color
Para-fenilendiamina
Resorcina
Amarillo
Para-fenilendiamina
Meta-aminofenol
Violeta
Para-fenilendiamina
Meta-fenilendiamina
Azul
Nota
Aunque actualmente las fórmulas
para teñir el cabello ofrecen grandes posibilidades, la tecnología aún
no ha podido lograr imitar tan siquiera el color natural del cabello.
Envase 2. Producto Oxidante
Las bases de oxidación son
derivados del benceno, como
la para-anilina, primer colorante que se sintetizó químicamente. Desde entonces se
han sintetizado nuevos compuestos con propiedades
similares, y, en general, se
denominan moléculas
«para». El prefijo «para-»
indica en que posición están
situados los distintos grupos
químicos en la molécula del
benceno. Hay otras posiciones que se conocen con los
prefijos «orto» y «meta».
Bases de Oxidación
DOCUMENTO
Contiene el compuesto oxidante.
El compuesto más utilizado en peluquería con fines oxidantes es el agua oxigenada,
o, más técnicamente, el peróxido de hidrógeno. Su fórmula química es H2O2, y se
descompone fácilmente en agua y oxígeno, cuando se encuentra en medio alcalino.
Cuando disolvemos el peróxido de hidrógeno en un medio acuoso con pH ácido, la
descomposición es mucho más lenta. Esta particularidad se usa en peluquería para
conservar el producto intacto hasta el momento de utilizarlo, envasándolo mezclado con ácidos.
2
– El compuesto oxidante
(generalmente agua oxigenada)
CÓMO SE PRODUCE EL COLOR
Inmediatamente antes de comenzar la aplicación de estos productos hay que preparar la mezcla. Es en este momento es cuando comienza la reacción química que
va a dar lugar a la tinción permanente del cabello. Veamos qué hacen y cómo se
transforman cada uno de los componentes.
Base de Oxidación y Acoplantes: Precursores del Color
Son componentes que por ellos mismos no pueden producir color, por ello se les
denomina precursores, ya que sólo actúan al unirse con un producto oxidante.
Al producto colorante base, (denominado base de oxidación) se pueden añadir
otros colorantes más débiles (acoplantes) que modifican la intensidad y el matiz del color.
Con su mezcla se consiguen reflejos amarillos, violetas o azules.
Mediante una reacción química denominada polimerización, estas moléculas transforman los pigmentos naturales del cabello aportando un nuevo color.
El Álcali
Para obtener una amplia gama de colores basta con mezclar unos pocos compuestos
en distintas proporciones. No olvidemos que con sólo dos pigmentos, la feomelanina y la eumelanina, la naturaleza consigue una sorprendente variedad de colores
en los cabellos naturales.
A las bases de oxidación y los acoplantes se les denomina precursores del color, ya
que ellos por sí mismos no pueden producir el color.
Proporciona el medio alcalino necesario para que el oxidante actúe.
Va a producir un doble efecto:
— Por una parte facilita la descomposición del oxidante, para que libere oxígeno.
— Por otra, una acción mordiente, el pH alcalino provoca la apertura de las escamas
y el hinchamiento de las fibras, lo que facilita la penetración de productos.
Nota
El color que posee cada cabello
está programado genéticamente,
es decir, que las variaciones cromáticas del cabello están programadas
desde el claustro materno.
— El pH alcalino puede alterar la queratina de la fibra capilar y el cabello se vuelve
frágil y quebradizo.
— La oxidación produce un aclaramiento de los pigmentos melánicos, mayor o
menor, dependiendo de las concentraciones de peróxido de hidrógeno.
PRECURSORES DEL COLOR
Su objetivo es
Las acciones sobre la fibra capilar hacen que estos tintes no sean inocuos. Después
de un tratamiento de tinción, el cabello es más poroso y permeable, más débil y
menos resistente. Para mantenerlo en forma hace falta acondicionarlo y tratarlo
con productos especiales.
REALIZAR UNA TINCIÓN PERMANENTE DEL CABELLO
Mezclados con un oxidante, justo antes de su uso
El oxidante debe actuar en medio alcalino, por ello, en el momento de usarlo hay
que añadir sustancias alcalinas, que suben el pH por encima de 7, y aceleran la descomposición.
La función del oxidante es múltiple. Su acción consiste en descomponerse químicamente liberando oxígeno, que es el que va a oxidar a los precursores, activándolos
así para formar el polímero. Pero este oxígeno que se libera realiza otras funciones:
— Oxida los pigmentos melánicos del cabello aclarándolos (efecto decolorante).
— Ayuda a la apertura de las escamas de la cutícula permitiendo la entrada de las
moléculas en el córtex (efecto mordiente).
— Activa los precursores del color para formar una molécula de gran tamaño —polímero—, que constituye el colorante definitivo (efecto activador de los pre-colorantes).
En principio, puede parecer que existen muchas sustancias capaces de desempeñar
los papeles del oxidante y la sustancia alcalina, pero, dadas las limitaciones de acción
que requieren los procesos sobre el cabello (temperatura en torno a 37º, imposibilidad de subir excesivamente el pH, imposibilidad de realizar tratamientos agresivos),
las sustancias que se pueden usar son muy limitadas.
Formas Cosméticas
Tanto el producto colorante como el oxidante se presentan usualmente en líquido
más o menos gelificable o en crema.
EFECTOS SOBRE LA FIBRA CAPILAR
Como ya se ha explicado, los tintes de oxidación necesitan provocar reacciones químicas para dar lugar a la coloración. Pero estas reacciones no ocurren solamente entre
los productos que componen el tinte, sino que también involucran a los elementos
que forman parte de la fibra capilar, concretamente la queratina y la melanina:
El Oxidante
PRODUCEN COMPONENTES COLOREADOS O COLORANTES
Los tintes de oxidación actúan al mezclar el producto colorante y el oxidante, pero su reacción se produce en el interior de la fibra capilar, en
el córtex. La oxidación aclara los pigmentos naturales que van sustituyendo su color por el que les aporta el polímero colorante de la tinción.
Test de Tolerancia
Las bases precursoras del color derivadas del benceno que tienen el prefijo «para»
pueden producir reacciones alérgicas en algunos clientes. Por esto, es importante
que siempre se lleve a cabo una prueba de tolerancia, que deberá realizarse con al
menos 24 horas de antelación a la aplicación del tinte. Esta prueba se hace de la
siguiente manera:
1. Limpiar con algodón y alcohol aproximadamente 4 cm2 en una zona sensible de
la piel del cliente. Normalmente se suele elegir la piel de detrás de la oreja o la
parte interior del codo.
2. Preparar un poco de mezcla de los productos que se vayan a emplear para la tinción,
en las mismas proporciones en las que se requieran para lograr el efecto solicitado.
3. Aplicar la mezcla sobre la zona y cubrirla con una gasa para que no se pierda el
producto.
4. Dejar la mezcla sobre la piel 24 horas, o mejor, 48.
5. Explicar al cliente que anote cualquier reacción adversa que aparezca, como
picores, enrojecimiento, hinchazón, etc. y en ese caso retirar el producto lavando
con agua y jabón.
6. Si en el transcurso de las 24 ó 48 horas el cliente no ha notado ninguna molestia, el
producto se tolera bien en su organismo, y la tinción se puede hacer sin problemas.
7. Si existe algún tipo de reacción alérgica, por pequeña que ésta sea, hay que desis
tir de la tinción. A veces, la reacción se intensifica al cubrir todo el cuero cabelludo con los reactivos, por lo que la respuesta del organismo puede ser mayor, y es
mejor no correr el riesgo. Se debe informar al cliente y recomendarle otro tipo
de tintes que no presenten estos problemas.
En el test de tolerancia el producto
que va a utilizarse para la tinción
suele aplicarse detrás de la oreja,
por ser una zona cutánea donde
la absorción es mayor.
Para evitar cualquier riesgo, hay que tomar las siguientes precauciones:
Para definir el color se toma como referencia uno de los 10 tonos de la escala internacional. Después se analiza si para obtenerlo debemos subir o bajar en la escala, y,
en el primer caso, cuántos tonos.
— Si el cliente es alérgico a los tintes de oxidación se le debe aconsejar un tinte
semipermanente, consultando antes su composición química y asegurándose de
que no contiene derivados «para»; ya que a veces se usan en pequeñas concentraciones para la tinción directa con estos tintes.
La concentración de 10 volúmenes se emplea:
— Para oscurecer el cabello en relación con su tono natural.
— Para conseguir aclarar un solo tono, denominado profesionalmente tono sobre tono.
PREPARACIÓN DEL TINTE
— Para aclarar de uno y medio a dos tonos por encima del color base, independientemente del matiz.
En general, los tintes vienen envasados para
que se mezcle el producto que contiene, precursores y oxidante, en cantidades iguales. No obstante, antes de proceder a
la preparación, se deben consultar
las indicaciones del fabricante.
1. El volumen, que indica la cantidad de litros de oxígeno que se liberan en 1 litro
de esa disolución. Ejemplo, un litro de peróxido de hidrógeno de 30 vols indica
que se forman 30 litros de oxígeno.
2. En porcentaje, que indica el porcentaje de peróxido de hidrógeno.
Al emplear diferentes
concentraciones de peróxido
de hidrógeno, se puede aclarar
el cabello 1, 2 ó 3 tonos
por encima de su color base.
Si relacionamos los volúmenes y los porcentajes más utilizados tenemos:
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
En volúmenes
En %
10 V
=
3%
20 V
=
6%
30 V
=
9%
100 V
=
30%
Para evitar la pérdida de fuerza, hay que mantener el peróxido en un recipiente
bien cerrado y fuera del alcance de la luz.
La mayor o menor concentración del peróxido viene determinada por:
1. El color base del cabello.
2. El color que se desea conseguir.
El oxidante (generalmente peróxido de hidrógeno) puede estar en
forma de emulsión o en líquido
y su concentración se especifica
en el envase de las siguientes
maneras:
— Para aclarar dos tonos por encima del color base.
— Para aclarar tres tonos por encima del color base.
Si el cliente demanda un color cuya diferencia con su tono natural es superior a tres
tonos, para conseguirlo es necesario decolorar primero el cabello y luego aplicar el
nuevo tono. En el próximo tema se estudiará cómo realizar la decoloración.
El peróxido de hidrógeno tiene su máxima efectividad inmediatamente después de
mezclado. Si la aplicación del producto se demora, las reacciones ocurren cada vez
más lentamente, y al final se puede obtener un resultado irregular.
Elección del Tono
El tono que el cliente demanda para su cabello se puede determinar en un cuadro
de tonos y matices, y viene definido por dos números separados por una barra
transversal. El primero indica la altura del tono base y el segundo el matiz, según se
explicó en el tema anterior (a veces, es posible encontrar los matices determinados
según una nomenclatura diferente, dependiendo del fabricante).
Cuando el tono final va a ser más oscuro que el inicial, hay que tener en cuenta el
efecto aclarante que sobre los pigmentos melánicos produce el oxidante. Por ello
habrá que elegir siempre medio o un tono más oscuro que el que se desee conseguir.
Si el tono deseado es más claro, hay que seleccionar el tinte calculando el nivel de
aclarado que se requiere, veamos algunos ejemplos:
— Si el matiz que se desea es cálido (dorados, cobrizos y caobas), hay que contar
con un aclarado medio tono más claro que el tono final que se desea para que
el matiz quede perfecto.
— Si el tono del cliente es castaño (4/0) y desea un tono castaño cobrizo (5/4), hay
que calcular un aclarado de tono y medio, mezclando un tinte del tono 5/4 con
agua oxigenada de 20 vols.
— Si el matiz solicitado es frío (ceniza o perla), el aclarado deberá ser de uno a dos
tonos más claro que el tono deseado. Por ejemplo, para el mismo cabello castaño, un tono castaño claro ceniza (5/1) requiere un aclarado de dos o tres tonos,
y agua oxigenada de 30 a 40 vols.
• R ealiza un estudio del
cabello antes de proponer
el uso de los tintes permanentes y desaconséjalos si
es necesario.
• A conseja a tu cliente
tonos que se adapten a su
color de ojos y de piel, e
incluso a su estilo.
• No realices la tinción si
crees que el resultado va a
ser insatisfactorio.
• Infórmale adecuadamente
de los cuidados que necesitará su cabello después
de la tinción con este tipo
de tintes.
Tinción de Canas
— En cabellos rizados o muy rizados suelen ser más frágiles. Las altas concentraciones de reactivos no son muy recomendables en estos casos.
— Se deben analizar siempre las condiciones físicas del cabello del cliente antes de
optar por un tinte permanente.
— Nunca se debe aplicar un tinte de oxidación antes de haber efectuado un test
de tolerancia.
— Se debe evitar el contacto con la piel tanto del agua oxigenada como el álcali, ya
que pueden provocar irritaciones o heridas.
— Usar siempre guantes para la aplicación del tinte.
— Enjuagar inmediatamente con agua cualquier salpicadura que se produzca.
La tinción del cabello ofrece dificultades especiales cuando existe un porcentaje
importante de canas en el conjunto a teñir. Esto es así por la doble característica de
este tipo de cabellos:
— Por un lado, son fibras que no poseen color natural, por lo que el tinte se muestra
sobre ellas con el tono original, mientras que en el resto de los cabellos se mezcla
con los pigmentos naturales, modificando el color final.
— Por otro lado, su estructura poco permeable dificulta la tinción.
— Los tonos cálidos, rojizos, se fijan con más facilidad que otros en ellos.
Por ello, y a modo de ejemplo, se pueden tener en cuenta las siguientes pautas:
— En cabellos cuyo estado inicial es débil están contraindicados los tratamientos
fuertes con tintes de oxidación. Por eso es importante hacer un estudio del estado del cabello antes de recomendar al cliente un tinte permanente, y tener en
cuenta los resultados.
— Si el cabello es muy poroso y permeable, sea por tratamientos químicos anteriores, sea por el efecto agresivo de los agentes atmosféricos, la entrada en el córtex
de los reactivos va a ser más fácil, y los productos no necesitarán tanto tiempo
para reaccionar. Pero si las concentraciones de oxidante y álcali son altas, el cabello se volverá aún más poroso, debido al efecto mordiente de estos productos, y
el resultado final será un cabello castigado y sin brillo.
PAUTAS PARA SU APLICACIÓN
Las canas carecen de color
natural, por ello, al aplicar tinte
sobre ellas, éste se muestra
con su tono original.
— Cuando el porcentaje de canas
es poco significativo (menos
del 30%), no van a interferir excesivamente en el tono
final. En estos casos ignoramos
las canas, y nos centramos en
calcular el tono que necesitamos aplicar para conseguir el
tono que se nos pide.
— Cuando el porcentaje de canas
es superior al 50%, el tinte que
se aplique se mezclará en una
proporción 1:1 con un tinte
de la misma altura de tono,
Los colorantes de oxidación tienen que ser
pero con el matiz siguiente: si
usados en el momento en el que se realiza
el matiz deseado es frío (/1 o
la mezcla, puesto que desde ese instante
/2), se mezclará con el matiz
comienza a desarrollarse el color.
natural (/0); si es cálido (/4 o /5),
con el matiz dorado correspondiente al mismo tono (/3).
— Si el porcentaje de canas está entre el 30% y el 50%, el tinte se mezclará con un
poco de tinte de la misma altura de tono, pero con el matiz natural (/0).
— Cuando se va a aplicar un color oscuro, se tiñen primero las canas (sobre todo si
están mayoritariamente localizadas en la zona frontal). Si, por el contrario, se va
a aplicar un color claro, se tiñen las canas al final.
Aplicación en Cabellos Vírgenes
La aplicación se hará siempre sobre cabello seco y sucio, pues así está el cuero
cabelludo más protegido de las agresiones de estos productos; pero si el cabello
presenta grasa, se debe lavar antes con
un champú suave, secándolo antes de
comenzar el proceso.
Ejemplo de los pasos que se deben
seguir:
— Proteger al cliente con un peinador
y una toalla, y aplicar una crema
protectora en la línea de nacimiento del cabello.
— Seccionar el cabello del modo habitual.
— Preparar la mezcla de tinte.
— Comenzar a aplicarlo, para ello,
tomar con el aplicador un poco de El cabello natural ofrece mayor resistencia a la penetración de cualquier producto
en su interior debido a la disposición cerrada de las escamas de su cutícula.
tinte y depositarlo sobre el cabello,
extendiéndolo uniformemente.
EQUIPO
— Cuando se estime que el tiempo de pausa es suficiente, se descubrirá un pequeño
mechón con la ayuda de un algodón, y se verificará que el color es homogéneo
RECOMENDADO
en toda la fibra y que se ha desarrollado adecuadamente. Si no fuese así, se debe
dejar que el producto siga actuando.
• Peinador y toalla.
• Crema protectora.
— Cuando el color deseado haya aparecido, se aclara con abundante agua templa• Pinzas de plástico.
da y se aplica un champú ácido suave (para que cierre la cutícula).
• Peines.
— El cabello se acondiciona y peina con suavidad para evitar más daños en la fibra
• Cepillo, esponja
capilar.
o aplicador.
— La aplicación en las raíces es necesaria tras unas semanas después de la primera
• Recipiente de cristal
tinción, pues el cabello crece y el nuevo sale con su color natural.
o plástico.
— La aplicación es similar a la anterior, excepto por el hecho de que el tinte sólo se
aplica en las zonas que muestran el color natural.
Unidad
Profesional
• Los tintes de oxidación son compuestos orgánicos que actúan en el interior del córtex transformando sus
3
Nombre y apellidos:
Centro:
pigmentos naturales.
• Se llaman tintes de oxidación porque las moléculas precursoras necesitan oxidarse para reaccionar.
Actividades
• Las moléculas precursoras pueden ser de dos tipos: bases y acoplantes. Éstas se mezclan con un oxidante,
normalmente agua oxigenada, y un álcali, normalmente hidróxido amónico.
• Con estos tintes se pueden obtener tonos más oscuros o tonos más claros, pero si estos últimos difieren en
más de tres tonos, es necesario decolorar antes.
1. ¿ Qué precauciones son necesarias en la aplicación
de tintes de oxidación? Marca las casillas correspondientes.
• La gama de colores es amplia, se consiguen tonos permanentes bastante naturales, y la cobertura de las
utilizarlos.
• a aplicación se hace siguiendo los siguientes pasos: protección del cliente, mezcla de producto, aplicación,
tiempo de espera y aclarado.
• Después de aplicarlos hay que acondicionar el cabello, pues son métodos agresivos para la fibra capilar, y
a partir de este momento los cabellos requerirán cuidados especiales.
• Estos productos pueden provocar alergias, por lo que hay que llevar a cabo un test de tolerancia antes de
canas es satisfactoria.
A
No aplicar sobre cabellos debilitados.
3. Aplicar el producto tomando subsecciones de
unos 20 cm de grosor.
Si las concentraciones de oxidante y álcali son altas,
el cabello se volverá aún más poroso, y el resultado
final será un cabello castigado y sin brillo.
4. Preparar la mezcla de tinte.
5. Pasado un tiempo de espera suficiente, descubrir un pequeño mechón con la ayuda de un
algodón, y verificar que el color es homogéneo
en toda la fibra y que se ha desarrollado adecuadamente. Si no fuese así, se dejará seguir
actuando el producto.
Si las concentraciones de oxidante y álcali son
altas, las células del córtex se cierran más, por lo
que no penetra bien el tinte.
Nunca aplicar un tinte de oxidación antes de haber
llevado a cabo, 24 horas antes, el test de tolerancia.
El agua oxigenada y álcali pueden provocar irritaciones o heridas en la piel. Debe evitarse el
contacto con ella, tanto del cliente (protegiéndolo
adecuadamente) como del profesional (usando
guantes al aplicar el producto).
Enjuagar inmediatamente con agua cualquier salpicadura que se produzca.
MATERIALES:PRODUCTOS:
Peinador y toalla. Tinte de oxidación.
Pinzas de plástico. Crema protectora.
Peines. Acondicionador.
Guantes acrílicos.
Tinte reductor.
Secador.
Cepillo, esponja o aplicador.
Recipiente de cristal o plástico.
1. Protección del cliente y del profesional.
2. Realizar particiones en el cabello del modo
habitual.
Mejor aplicar sobre cabellos debilitados, pues se
coge mejor el tinte.
2. ¿ Qué materiales y productos necesitas para aplicar
un tinte de oxidación? Marca las casillas correctas.
3. ¿ Cómo aplicarías un tinte de oxidación? Elige la
opción que creas más adecuada.
6. Cuando se llegue al color, aclarar con abundante agua caliente y aplicar un champú ácido
fuerte (para que cierre la cutícula).
B
1. Protección del cliente y del profesional.
2. Realizar particiones en el cabello del modo
habitual.
3. Preparar la mezcla de tinte.
4. Aplicar el producto tomando subsecciones de
un grosor adecuado.
5. Pasado un tiempo de espera suficiente, se
descubrirá un pequeño mechón con la ayuda
de un algodón, y se verificará que el color es
homogéneo en toda la fibra y que se ha desarrollado adecuadamente. Si no fuese así, se
dejará seguir actuando el producto.
6. Cuando se llegue al color, se aclarará con abundante agua templada y se aplicará un champú
ácido suave (para que cierre la cutícula).
7. El cabello se acondicionará y peinará con
suavidad.
Unidad
Certificada
Nombre y apellidos:
Unidad
Profesional
Centro:
3
Nombre y apellidos:
Centro:
F
Los tintes de oxidación son sustancias capaces de permanecer indefinidamente unidas a la fibra capilar.
V
F
Los tintes de oxidación se emplean siempre que un cliente demande un tono de color más alto que el suyo
natural.
V
F
Las moléculas que componen el tinte de oxidación son moléculas muy grandes.
V
F
El compuesto oxidante más empleado en peluquería es el peróxido de hidrógeno.
V
F
La sustancia alcalina más utilizada en peluquería es el agua oxigenada.
V
F
Los tintes oxidantes vienen preparados de forma que los diferentes componentes (el agente oxidante, el
ácido, los estabilizantes, etc.) vienen ya mezclados para la comodidad del profesional.
V
F
Después del tratamiento de tinción el cabello se hace más poroso, más débil y menos saludable.
V
F
Cuando se va a aplicar un tono oscuro se deben teñir las canas al final del tratamiento.
V
F
La aplicación del tinte en las raíces es necesaria tras unas semanas después de la primera tinción, pues el
cabello crece y el nuevo sale con su color natural.
V
Evaluación
FIRMA
DEL ALUMNO
VALORACIÓN
Procedimiento de cambio de color del cabello:
– Elegir los útiles, accesorios y productos adecuados.
– Elegir la técnica adecuada al resultado que se quiere
conseguir.
– Acomodar y proteger al cliente según los requerimientos de la técnica que se vaya a realizar.
–Proteger las zonas de la piel del cliente expuestas a
los productos colorantes con los medios adecuados
para evitar manchas o irritaciones en la piel.
Nota obtenida:
docente:
– Aplicar, si fuera necesario las técnicas previas a la
coloración como decapado, pre-coloración o preoxidación.
– Realizar las mezclas de los productos, si procede,
para obtener un tono intermedio o para formar el
tinte de oxidación, en su caso.
– Aplicar el producto comenzando por las zonas que
presenten una mayor dificultad en la tinción.
–
Observar el proceso de coloración y controlar el
tiempo de exposición.
– Eliminar los restos de los cosméticos colorantes, utilizando el champú adecuado y acondicionando el cabello.
Fecha:
Fecha y firma
VALORACIÓN
BASES QUÍMICAS
DE LA DECOLORACIÓN
PAUTAS EN EL PROCESO
DE LA DECOLORACIÓN
DECAPADO
0 al 4:
rojizos
Para el profesional de la peluquería, los cambios de color son una herramienta fundamental en su trabajo. Sin embargo, esta libertad para jugar con los colores supone en
algunos casos la necesidad de utilizar otras técnicas complementarias a la tinción que
requieren un cuidado especial, ya que éstas pueden resultar agresivas para el cabello
si no se llevan a cabo con los conocimientos profesionales suficientes y el control
preciso en todo el proceso. Las técnicas complementarias a la tinción son: la decoloración, decapado, mordentado y prepigmentación. Cada una persigue objetivos distintos y deben ser empleadas sólo en casos especiales de coloración capilar.
MORDENTADO
n
PREPIGMENTACIÓN
DECOLORACIÓN
La decoloración consiste en el proceso mediante el cual se elimina total
o parcialmente el color natural del cabello, consiguiendo un tono más
claro, que puede llegar prácticamente al blanco (rubio platino).
La decoloración se puede realizar con el único objeto de aclarar el
cabello, o con el fin de obtener una base que nos permita conseguir
el color que deseamos.
DECOLORACIÓN
Introducción
4
Decoloración
Cuando el tono buscado es tres tonos más claro que el natural, se hace necesario
proceder a una decoloración previa a la tinción.
5:
naranja
rojizo
6:
naranja
7:
amarillo
naranja
8:
amarillo
9:
amarillo
claro
10:
amarillo
muy claro
Si decoloramos un cabello castaño oscuro, el primer reflejo que aparece es el rojo, podemos ir
observando los reflejos siguientes que va aclarando la decoloración, a medida que va transcurriendo el tiempo de exposición. En colores claros no podemos observar todos los fondos de decoloración, solamente en oscuros.
Como ya se ha explicado, los pigmentos propios del cabello son la eumelanina
y la feomelanina. La eumelanina es responsable de los tonos oscuros (marrón y
negro), mientras que la feomelanina aporta los colores amarillo y rojizo. Cuando
se desea eliminar estos pigmentos, hay que tener en cuenta que la eumelanina es
mucho más receptiva al tratamiento que la feomelanina, lo que quiere decir que
si el cabello posee gran cantidad de este último pigmento, su eliminación total va
a ser muy difícil, por no decir imposible. En este caso el cabello mostrará un tono
amarillento, aún después de la decoloración, que sólo se podrá neutralizar aplicando su color complementario sobre las zonas decoloradas (tal como se indicó en
el tema sobre el color).
La facilidad que presenta un determinado cabello para decolorarse depende de su
grosor, su porosidad, y otras condiciones físicas, pero también de su tono natural
y del tipo de pigmento que contenga. Para cabellos con un mismo tono, el tipo de
reflejo puede ayudar a calibrar la dificultad, pues los cabellos con reflejos rojizos
contienen más feomelanina que los que poseen reflejos ceniza o dorados, y son, por
tanto más difíciles de decolorar.
El estilista tiene siempre que
armonizar el color de la piel
y los ojos con el cabello, los
contrastes excesivos, no suelen
resultar favorecedores.
Acción sobre la Fibra Capilar
La decoloración permite teñir después con total libertad
en cuanto al color, pero requiere un estudio minucioso
del cabello para realizar este proceso con garantía.
312 | Decoloración
Si se utiliza un tinte rubio para aclarar el tono de un cabello castaño,
se consigue un castaño uno o dos tonos más claro. Pero si se pretende
un color rubio, hay que recurrir a la decoloración.
Para que el proceso de decoloración tenga lugar, es necesario que los principios activos que se aplican en el cabello penetren en el córtex, que es donde se encuentran
los pigmentos naturales que se van a neutralizar. Para ello, los productos deben
atravesar la cutícula, que es, como se ha estudiado, la cubierta protectora del cabello. Cuando la cutícula está levantada, y el cabello es poroso, la decoloración necesita menos tiempo de reacción que cuando la cutícula está cerrada.
Decoloración | 313
BASES QUÍMICAS DE LA DECOLORACIÓN
Formas de presentación cosmética de los productos decolorantes
Desde el punto de vista químico, la decoloración consiste en la
neutralización de los pigmentos responsables del color en el cabello mediante reacciones de oxidación, las cuales convierten los
pigmentos en incoloros.
Los ingredientes de los cosméticos decolorantes se comercializan en dos envases independientes que se mezclan en las proporciones adecuadas para preparar el producto
decolorante inmediatamente antes de su aplicación.
— El agua oxigenada viene presentada en forma líquida o crema para facilitar su
aplicación.
La decoloración del pigmento melánico requiere el mismo tipo
de reacciones químicas que la aplicación de tintes de oxidación.
Ya vimos en el tema anterior que uno de los efectos laterales de
la tinción con estos tintes era el aclarado del cabello. Ahora, este
aclarado es el principal objetivo.
Cabello decolorado
Mediante la decoloración
neutralizamos los pigmentos
responsables del color en
el cabello hasta conseguir que
éstos se conviertan en incoloros.
Este es el punto máximo de la
decoloración. Como observamos
en la fotografía al microscopio,
el cabello parece en este caso
ligeramente más grueso, esto
se debe al deterioro de la cutícula,
cuyas escamas abiertas dan un
mayor diámetro al tallo capilar.
Son formulaciones químicas que han sido diseñadas con el único
propósito de eliminar de forma gradual y permanente los pigmentos naturales y/o artificiales del cabello.
Componentes
— Oxidante: es el ingrediente necesario para aclarar la melanina del cabello por
oxidación. El producto oxidante por excelencia es el agua oxigenada. En algunas
formulaciones se han empleado otros oxidantes como son el peróxido de urea,
perboratos de sodio y de magnesio, entre otros.
Agua oxigenada (peróxido hidrógeno). Por sí sola decolora el cabello de forma
lenta. Al ser mezclada con un álcali interactúa con éste liberando con mayor rapidez
el oxígeno necesario para decolorar el cabello, el nivel de aclarado dependerá de
los volúmenes que empleemos.
— Reforzador: son activadores/aceleradores de la decoloración que actúan junto al
agente decolorante. Se emplean las persales por su capacidad oxidante. Se formulan junto con el acelerador.
Persales inorgánicas. El peróxido de hidrógeno se puede combinar con persulfatos,
en polvo para disolver, que potencian la acción oxidante. Son polvos con acción
decolorante, por ejemplo: persulfato de sodio, persulfato de amonio y/o persulfato
de potasio.
Catalizador
químico
Es una sustancia que en pequeñas
cantidades favorece o acelera una
reacción química, sin intervenir en
la misma ni formar parte de los
productos resultantes, ni modificar
el equilibrio de la reacción.
314 | Decoloración
— Acelerador: incrementa la velocidad de desprendimiento de oxígeno, que de otra
forma sería muy lenta. Se emplean compuestos de tipo alcalino, porque activan la
descomposición del agua oxigenada al alcalinizar el pH desplazando el equilibrio de
la reacción. En el argot profesional de peluquería se dice que es un “catalizador”.
Álcali. Es el responsable de abrir las escamas y actúa como acelerador del proceso. El
compuesto más utilizado es el amoniaco en forma de sales inorgánicas de amonio.
Ejemplo de sales alcalinas de amonio son el carbonato de amonio, bicarbonato de
amonio. En su lugar se pueden emplear álcalis más suaves como la monoetanolamina. También se añaden otras sales como carbonato de sodio, bicarbonato de sodio,
carbonato de magnesio, silicatos de sodio.
— Otros componentes: sustancias tratantes de la fibra capilar como hidrolizados de
queratina, aloe vera, camomila, cristales de azúcar blanco, etc.
Cabello oscuro
La mayoría de productos
decolorantes presentan sustancias lipídicas para que al
ser preparados, el álcali no
se volatilice (al tacto, sin
mezclar con el oxidante,
presentan un aspecto polvo/
cremoso).
Polvo y polvo-crema
EL COSMÉTICO DECOLORANTE
— El álcali y resto de componentes los podemos encontrar en polvo, polvo-crema,
crema, aceite-gel, champú, lociones y acondicionadores.
AVANCES
EN COSMÉTICA
Se emplea polvo micro-encapsulado no volátil de sales alcalinas y persales inorgánicas
que al mezclar con el agua oxigenada consiguen aclarar el cabello hasta 8 tonos tanto
en cabello natural como coloreado.
Pueden contener colorantes (azul-violeta) que actúan sobre la melanina del cabello
evitando los matices cálidos (amarillos).
En su formulación pueden no contener amoniaco o bajo porcentaje utilizando otros
componentes menos agresivos.
Se emplean en los trabajos que requieren aclarado del cabello ya sea total o parcial.
Crema
Como su nombre indica se trata de una emulsión que además acondiciona y protege
el cabello a lo largo del proceso decolorante al contener ceras y aceites.
Para que pueda desarrollarse la decoloración debe ser mezclada con agua oxigenada.
Permite un aclaramiento hasta 5 tonos. No suelen contener amoniaco o está en bajo
porcentaje, empleando otros agentes menos agresivos.
El poder aclarante es más suave que el anterior y se recomienda en cabellos claros (a
partir de AT 6) de textura normal a fina si queremos conseguir buenos resultados.
Aceite/gel decolorante
Son sustancias oleaginosas del producto acelerador con pigmento azul-violáceo que pueden
actuar junto al oxidante con un nivel máximo
de aclarado de cuatro tonos o bien pueden ser
empleados para:
— Eliminar reflejos: añadir 15 g mezclado con
agua oxigenada y acelerador en polvo
— Activar/acelerar decoloraciones: añadir 30 g a
la mezcla en decoloraciones medias y fuertes.
Decoloración | 315
Champú aclarante
Existen champús en el mercado que además de la función detergente incorporan
agua oxigenada y otros aclarantes para obtener un aclarado.
Pueden contener o no camomila y suelen recomendarse en cabellos a partir
de una AT 6-7.
Podemos encontrar otras no profesionales que
pueden aclarar cabello a partir de Altura de
Tonos 6 -7.
Acondicionadores aclarantes
Son sustancias tratantes, acondicionadoras y regeneradoras aclarantes, no
profesionales, con los mismos efectos decolorantes que las dos anteriores..
Efectos de una Decoloración sobre el Cabello
Aplicación
profesional
En el salón de peluquería preparamos el champú decolorante
añadiéndole el agua oxigenada y
el polvo decolorante, en el momento de su aplicación. Los objetivos difieren bastante de los
champús aclarantes, en este
caso se trata de eliminar reflejos
no deseados o aclarar hasta dos
tonos cabellos que previamente
han sido teñidos y han quedado
oscuros.
316 | Decoloración
El cabello decolorado no se comportará como el cabello natural a consecuencia de
los efectos químicos del oxígeno liberado, que altera la queratina.
Una decoloración leve o media sólo causa pequeñas modificaciones, pero las decoloraciones intensas, especialmente si se sobreponen, modifican la fibra capilar en gran
medida y pueden llegar a dañarla hasta su destrucción total.
Son soluciones aclarantes profesionales pensadas para eliminar como
máximo de 1 a 2 tonos los cabellos
que previamente han sido teñidos
y nos han quedado oscuros, se presentan en
dos fases que se mezclan en el momento de su
aplicación.
Lociones aclarantes
— Evitar usar instrumentos o recipientes metálicos, que pueden estropearse en contacto con los productos decolorantes, aparte de interferir con el color del pelo
y producir cambios en el mismo. Usar siempre recipientes de cristal o porcelana.
— Proteger convenientemente la piel y las ropas del cliente. Usar una crema protectora para la línea del nacimiento del cabello, y un peinador o una toalla seca
y gruesa para el cuello y los hombros.
— Proteger siempre las manos con guantes para evitar dermatitis u otras irritaciones. Si se produce una salpicadura del producto en la piel, aclarar inmediatamente con agua.
— Realizar la decoloración en un local convenientemente ventilado. Si el producto
utilizado viene en polvo, hay que evitar que se produzcan nubes que podrían
aspirarse y producir irritaciones en los ojos o las vías respiratorias, lo que haría
imprescindible la consulta médica.
— No decolorar un cabello teñido con colorantes metálicos u orgánicos.
— No usar nunca estos productos para decolorar cejas o pestañas; existen en el
mercado productos especiales para estas zonas.
— Tirar siempre el producto sobrante.
Cuando se usa un secador durante la decoloración, el aire caliente que éste produce
puede incrementar la velocidad de liberación del oxígeno, acelerando así todo el
proceso. Si no se controla adecuadamente, esto puede provocar el sobreblanqueado, haciendo más débil y quebradizo el cabello.
UN CABELLO DECOLORADO
UN CABELLO DECOLORADO
Es más seco y más
frágil al tacto,
con menos brillo
Es más débil
Es más poroso
Capta agua
con mayor
facilidad
Se enreda más
fácilmente
Se rompe más
fácilmente
Tarda más
en secarse
— Se debe realizar una prueba de tolerancia a los productos que se vayan a emplear
al menos 24 horas antes de proceder a la decoloración. Para ello, se prepara una
mezcla de los productos en las mismas proporciones y se aplica, generalmente,
detrás de la oreja o en la parte interior del codo.
— Si se produce la más mínima reacción alérgica tras este tiempo, no se debe aplicar
el producto.
— Examinar el cabello y el cuero cabelludo cuidadosamente; si hay cortes, abrasiones, o signos de alteraciones dermatológicas, no realizar la decoloración.
— No aplicar en personas alérgicas a los productos de decoloración o en cualquier
persona que haya tenido reacciones cutáneas, aunque hayan sido muy ligeras
(granos, rojeces, picores) en alguna aplicación anterior.
— No se debe decolorar un cabello que se encuentra en malas condiciones o que
esté poroso en exceso, pues podría sufrir daños importantes.
Absorbe más
fácilmente
Si la decoloración
no ha sido uniforme,
la absorción de un tinte
no será homogénea
PAUTAS EN EL PROCESO DE LA DECOLORACIÓN
Estudio del Cabello
Antes de proceder a una decoloración, hay que tener en cuenta todas las precauciones
y normas de seguridad que acabamos de estudiar, asimismo, hay que analizar todos
los aspectos que proporcionen información sobre el estado del cabello. Es especialmente importante saber si el cabello contiene algún tinte, pues no se puede realizar la
decoloración si éste no se elimina previamente. Si el tinte es metálico, la decoloración
no se puede realizar en ningún caso, pues ambos procesos son incompatibles.
Decoloración | 317
En los cabellos castigados (sometidos a tratamientos químicos o expuestos en exceso a
agentes atmosféricos como el sol, el viento o el agua del mar) la porosidad o permeabilidad es muy desigual, por lo que los resultados de la decoloración podrían serlo también.
Aplicación del Producto
Dependiendo de todo esto, el tiempo necesario para que los productos reaccionen
será mayor o menor, y para conocerlo exactamente es necesario realizar una prueba
previa sobre un mechón cortado del propio cabello.
Consideraciones generales:
Decoloración de todo el Cabello en Cabellos Vírgenes
— Los mechones de pelo deben ser finos y regulares.
— Deben quedar bien cubiertos con la pasta decolorante.
— Posteriormente se debe lavar el cabello con un champú ácido.
Mediante el test de porosidad se puede comprobar el estado de la cutícula, y, por
tanto, el grado de dificultad que presentará el cabello para este proceso.
En general, la mezcla se aplicará sobre cabello seco y sucio, pues así está más protegido el cuero cabelludo de la agresividad de los productos que se van a emplear.
No obstante, si los cabellos están muy grasos o se les ha aplicado laca, se procederá
a lavarlos con un champú suave secándolos antes de la aplicación.
Los cabellos decolorados se resecan más, porque al estar la cutícula más abierta se
deshidratan con facilidad, pierden brillo, son más frágiles y se enredan más. Por
otro lado, al ser más porosos, los productos aplicados para la tinción o el cambio de
forma permanente penetran con mayor facilidad en su interior. Por ello, es importante tomar las debidas precauciones al elegir los trabajos técnicos posteriores,
seleccionando los métodos menos lesivos.
El sol, el mar, la arena y el agua clorada tienen sobre el pelo el mismo efecto que el
decolorante químico, y el cabello decolorado es especialmente sensible a estos agentes. Por ello, si se prevé una fuerte exposición a los mismos, es mejor cubrirlo para
protegerlo y no debilitarlo aún más. De la misma manera, el cabello expuesto al mar o
al agua clorada (de las piscinas, por ejemplo), debe enjuagarse lo antes posible.
Técnicas para su Aplicación
División del cabello.
Una vez que se tenga una idea exacta de los tiempos de reacción necesarios, se haya
analizado el tipo de cabello y se hayan leído cuidadosamente las instrucciones del
fabricante se procederá a su aplicación, que se realizará en tres fases: preparación
del cliente, preparación del producto y aplicación del mismo.
Preparación del Cliente
EQUIPO
RECOMENDADO
• Recipiente no metálico
para la mezcla.
• Pinzas de plástico.
• Peines para separar
el pelo.
• Paletina o aplicador.
• Crema barrera.
• Peinador o capa de
plástico y toalla gruesa.
318 | Decoloración
— Realizar una prueba previa a la decoloración en un mechón cortado de su cabello, si su estado no es el idóneo. Esto permite tener una idea más exacta de los
tiempos necesarios para la decoloración.
— Proteger al cliente, colocando toalla y capa de plástico.
— Preparar el cabello, separándolo por zonas.
Preparación del Decolorante
— El decolorante debe prepararse en el momento de usarlo, pues mientras se
encuentra en el envase está estabilizado para que no reaccione, sólo al mezclarse
se produce su activación.
— Para conocer las proporciones en que hay que mezclar el peróxido con el acelerador, es necesario tener en cuenta el factor de fuerza del peróxido que se vaya
a usar, que puede variar según los fabricantes.
— En peluquería, el peróxido utilizado suele ser de 10, 20 ó 30 volúmenes.
— Nunca debe usarse una solución de peróxido más fuerte de la recomendada; una
solución más suave usada durante más tiempo es menos dañina para el cabello
que lo contrario.
Mediante el test de porosidad
podemos comprobar el estado
de la cutícula, muy importante
en el proceso de decoloración.
Cuidados de los Cabellos Decolorados
1. Establecer subsecciones dentro de las secciones para aplicar el producto metódicamente.
2. Comenzar desde la nuca hacia la coronilla. A continuación desde los laterales
hacia el centro de la cabeza.
3. Para cabellos de 15 cm o más, es recomendable aplicar el producto en tres tiempos de puntas a raíz.
4. Para cabellos más cortos, es recomendable aplicar en dos tiempos; primero en
puntas y luego en raíces.
Se debe hacer así porque:
Aplicación del decolorante.
— En la raíz (la zona más cercana al cuero cabelludo) se acelera la reacción
considerablemente debido al calor aportado por la cabeza, de modo que se
necesita menos tiempo de exposición al producto.
— Las puntas, en cambio, tienen la cutícula más estropeada, por lo que son más
porosas y dejan pasar los cosméticos con más rapidez al córtex.
— La zona más resistente a la decoloración es la parte intermedia del cabello,
menos porosa que las puntas y más fría que las raíces.
5. Tiempo de pausa: una vez aplicado el producto en toda la extensión de la cabellera, se deja reaccionar el tiempo necesario, según las instrucciones del fabricante y el resultado de la prueba realizada sobre el mechón del cliente.
6. Comprobar de vez en cuando el desarrollo del proceso en un mechón de cabello,
limpiándolo con un algodón.
7. Controlar también variables como la temperatura, pues al aumentar ésta disminuye el tiempo necesario de reacción.
8. Eliminar el producto. Cuando la decoloración deseada se haya producido, retirar
inmediatamente el producto de la cabeza aclarando con abundante agua tibia
(no caliente, que dañaría el ya irritado cuero cabelludo del cliente).
9. Acondicionar el cabello con champús ácidos que neutralicen el efecto alcalino
de los productos decolorantes.
10. Peinar el cabello evitando tensiones excesivas, y proceder desde las puntas hacia
la raíz.
Decoloración de las Raíces ver vídeo
El crecimiento del pelo se estima en 1,5 cm al mes, lo que significa que unas dos o
tres semanas después de llevar a cabo la decoloración del cabello virgen, comienzan a
hacerse visibles las raíces más oscuras, creando una antiestética banda en la línea de la
raya del peinado y en el nacimiento del cabello. Para restablecer el aspecto del cabello
recién decolorado, es necesario volver a tratar estas zonas con los mismos productos.
Resultado final de un cabello
decolorado.
Decoloración | 319
Si existe en el salón ficha técnica del cliente, se debe consultar para conocer los tiempos exactos de reacción. En caso contrario, proceder comprobando de vez en cuando
el avance del proceso sobre un mechón de cabello.
El proceso se realiza según los siguientes pasos:
Las técnicas más interesantes para el profesional, y aquellas que permiten distinguir un
procedimiento de peluquería del que la clienta
o el cliente pueden realizar en su casa, son los
efectos de color sobre algunas partes del cabello, es decir, las mechas.
Mediante las mechas se pueden lograr muchos
efectos, como son el aclarado suave del tono
natural, realzar un peinado, aclarar las puntas, etc.
Las mechas, al aplicarse sobre pequeñas secciones del cabello, tienen un efecto menos
perjudicial.
Mechas con gorro.
Técnicas de Aplicación
Existen múltiples técnicas de aplicación de mechas, dependiendo del efecto que se desee.
Las técnica empleadas para la aplicación de mechas, son múltiples. Algunas muy espectaculares, se suelen utilizar en galas o
demostraciones, sobre todo por su vistosidad. El estilista puede jugar con efectos creativos siempre que domine la técnica y el color.
DECAPADO
Cuando sobre el cabello se han realizado tinciones previas con productos oxidantes,
es necesario eliminar todo resto de los compuestos empleados que puedan interferir
en su reacción. La eliminación de pigmentos artificiales se denomina decapado y su
mecanismo de actuación es muy similar al de la decoloración.
Las sustancias reductoras que se deben emplear para eliminar los pigmentos artificiales del cabello dependerán del tipo de colorante utilizado.
Cuando el cabello está teñido con tintes permanentes de oxidación, la eliminación
de los mismos requiere un decapado.
Para un aclarado regular del tono natural se aplica el decolorante en pequeños
mechones de cabello distribuidos uniformemente por la superficie visible del cabello. Para ello, se utiliza un gorro de plástico perforado.
En todo caso, hay que evitar absolutamente el uso de oxidantes, pues éstos, lejos de
ayudar a eliminar el color artificial, lo fijarían aún más.
Cuando se deseen mechones más gruesos, desigualmente repartidos, o se pretenda dar el efecto de un mechón de otro color, se pueden usar folios de aluminio. Al
envolver el cabello en los folios de aluminio, el calor de la reacción aumenta, por
lo que el proceso se acelera. No es recomendable aplicar calor, pues el producto
podría burbujear y escapar de su envoltorio hacia otras zonas.
Las mechas también se pueden aplicar directamente con el peine. Para ello, se
impregna el peine del producto decolorante con ayuda de un pincel y se peina con
él la mecha de cabello desde la raíz hasta la punta. Se deja reaccionar el producto,
y se enjuaga como de costumbre. En este caso, es importante que el producto sea
espeso para que no se distribuya hacia otros mechones.
320 | Decoloración
Realización de Mechas
Aplicación en raíces.
1. Dividir el cabello en la forma acostumbrada.
2. La mezcla debe aplicarse exclusivamente en las zonas no decoloradas, para evitar
una sobredecoloración de la zona adyacente.
3. La reacción debe prolongarse hasta que la decoloración sea homogénea con la
del resto del cabello. Se chequeará un mechón para que así ocurra.
4. El producto se elimina como de costumbre.
5. Una vez enjuagado el cabello, se aplicarán acondicionadores ácidos.
EQUIPO
RECOMENDADO
Para proceder con éxito en el decapado se deben tener en cuenta algunas cosas:
• Toalla y peinador;
— En general, es mejor no cubrir el cabello durante el tiempo de la reacción ni
aplicarle calor. No hacerlo a menos que el propio fabricante indique lo contrario
en las instrucciones.
— Una vez decapado el cabello se puede proceder a su tinción o decoloración; sin
embargo, si observamos una excesiva sensibilización o fragilidad de las fibras
capilares, es recomendable esperar unos días para que se recupere antes de realizar alguno de estos procesos.
• cepillo, esponja
o aplicador;
• recipiente para mezclar;
• guantes de goma o látex;
• agua oxigenada y algodón (para la prueba).
Decoloración | 321
• Realizar un estudio detallado del cabello del cliente.
• Es conveniente explicarle
los efectos que tendrá el
tratamiento que demanda
en su cabello, a juzgar por
el estado que presenta
según el análisis.
Aplicación
Cuando la mezcla haya actuado, no se aclarará, sino que se procederá directamente
a la aplicación del tinte.
Los pasos que deben seguirse para realizar un decapado de tintes de oxidación derivados de para-anilina (colorantes orgánicos) son:
Con esto conseguimos que el pH alcalino, al actuar sobre el cabello, abra las escamas.
2. Preparar los útiles y proteger al cliente.
3. Preparar el producto decapante según las instrucciones del fabricante.
4. Aplicarlo sobre el cabello con una brocha o un dispensador especial (según se
indique).
5. Dar tiempo a que la reacción se produzca. Ésta necesita entre 10 y 30 minutos,
dependiendo del laboratorio y de las condiciones de utilización.
• Si se realiza la decoloración,
aconsejar adecuadamente
respecto a los cuidados que
debe seguir para mantener
el cabello en buen estado,
recomendando los acondicionadores, mascarillas
capilares y demás productos necesarios para protegerlo.
6. Lavar y aclarar el cabello en profundidad.
7. Aplicar neutralizadores para proteger el cabello de los posibles restos de sustancias reductoras.
8. Realizar una prueba para comprobar si el tinte ha sido efectivamente eliminado. Esta prueba consiste en aplicar de nuevo oxidantes a un mechón del cabello recién decapado; si aquél se oscurece, significa que aún quedan restos del
pigmento sintético, por lo que en varios días, y gracias al efecto oxidante de la
atmósfera, el cabello recuperará el tono anterior al decapado. Para evitar esto,
es necesario repetir el proceso.
MORDENTADO
El mordentado es una técnica que permite abrir la cutícula para hacerla más porosa,
y así facilitar la entrada de los productos en la fibra capilar.
El cabello se compone de tres capas: una interior o médula, que no siempre está presente, una intermedia o córtex, donde se encuentran los pigmentos melánicos que
le dan color, y una externa o cutícula, formada por estructuras a modo de escamas,
que protege las capas internas.
Naturalmente, cualquier reactivo que deba entrar al córtex necesita penetrar a través de la cutícula, lo cual no siempre es fácil, esto depende del estado de esta capa y
del tamaño de las moléculas del tinte. Los cabellos poco porosos, caso de los que no
han sido nunca tratados o cabellos blancos, son los que ofrecen mayor dificultad y
en algunas ocasiones será necesario emplear la técnica del mordentado para ayudar
a que el producto pueda actuar en su interior.
Aplicación
La técnica del mordentado consiste en la aplicación de agua oxigenada sobre
cabellos secos y sucios. Se empezará por las zonas presumiblemente más resistentes: las canas, si las hay, o la zona de la nuca, para cabellos sin canas.
La mezcla se deja actuar sobre el cabello; se puede aplicar calor para acelerar el proceso
durante unos minutos.
• Desaconsejar el tratamiento si se cree que debilitará
el cabello en exceso.
322 | Decoloración
Sin embargo, estos productos no carecen de efectos negativos sobre la fibra capilar,
como ya se ha explicado, por lo que su uso debe restringirse a los casos verdaderamente necesarios, es decir, a cabellos extremadamente resistentes a la tinción.
1. Lavar y secar el cabello.
EQUIPO
RECOMENDADO
El mordentado facilita la penetración del tinte
abriendo previamente la cutícula del cabello.
Su uso debe restringirse a casos muy especiales.
PREPIGMENTACIÓN
La prepigmentación es una técnica que se realiza sobre el cabello que presenta
dificultad para colorearse.
Puede ocurrir que el cabello no absorba bien
toda la cantidad de pigmento que necesita
para llegar al color deseado, adquiriendo
otro tono. Para evitar esto se realiza una
prepigmentación, que consiste en la aplicación de un tinte, sin mezclar con los reactivos necesarios para producir la reacción de
tinción.
Esta técnica, al igual que las anteriores,
es previa al uso de tintes de oxidación. Su
fundamento consiste en que las moléculas
de tinte puro se introducen en el córtex, sin
reaccionar químicamente, y cuando entra el
resto del tinte, junto con los reactivos que
van a provocar la coloración, la intensidad
de dichas reacciones es mayor, y, por tanto,
aumenta también su capacidad de tinción.
Esta técnica no tiene ningún efecto en tintes
que no penetran en el córtex ni en tintes
directos.
En los cabellos difíciles de colorear
se usa la prepigmentación.
Decoloración | 323
Aplicación
Unidad
Profesional
Aplicar tinte puro (sin preparar, ni mezclar con ningún otro producto).
4
Nombre y apellidos:
Centro:
El tinte se extiende regularmente.
A continuación se procederá a la aplicación normal, según las instrucciones del fabricante, sin eliminar ni aclarar el tinte ya aplicado.
Actividades
1. ¿Qué precauciones debes tomar para hacer este
trabajo? Marca las casillas correctas.
• Se llaman tintes de oxidación porque las moléculas precursoras necesitan oxidarse para reaccionar.
• Las moléculas precursoras pueden ser de dos tipos: bases y acoplantes. Éstas se mezclan con un oxidante,
normalmente agua oxigenada, y un álcali, normalmente hidróxido amónico.
• Con estos tintes se pueden obtener tonos más oscuros o tonos más claros, pero si estos últimos difieren en
más de tres tonos, es necesario decolorar antes.
• La gama de colores es amplia, se consiguen tonos permanentes bastante naturales, y la cobertura de las
canas es satisfactoria.
• Estos productos pueden provocar alergias, por lo que hay que llevar a cabo un test de tolerancia antes de
utilizarlos.
• La aplicación se hace siguiendo los siguientes pasos: protección del cliente, mezcla de producto, aplicación,
tiempo de espera y aclarado.
• Después de aplicarlos hay que acondicionar el cabello, pues son métodos agresivos para la fibra capilar, y
a partir de este momento los cabellos requerirán cuidados especiales.
pigmentos naturales.
• Los tintes de oxidación son compuestos orgánicos que actúan en el interior del córtex transformando sus
Realizar una prueba de tolerancia a los productos
que se empleen al menos 24 horas antes.
Examinar el cabello y el cuero cabelludo cuidadosamente.
Nunca se debe decolorar un cabello debilitado o
demasiado poroso.
Emplear recipientes de plástico para la preparación
de los reactivos.
No usar recipientes metálicos, pues pueden interferir con el color del pelo y producir cambios en el
mismo.
Crema para tinte.
Crema de protección.
3. E
xplica cómo realizarías la aplicación de una
decoloración, teniendo en cuenta las principales
precauciones.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Proteger siempre la piel y las ropas del cliente.
________________________________________________
Usar guantes para evitar dermatitis.
_______________________________________________
Realizar el trabajo en lugares bien cerrados.
Siempre es mejor decolorar un cabello teñido con
colorantes metálicos u orgánicos.
Tirar siempre el producto sobrante.
2. ¿ Qué materiales y productos necesitas para este
trabajo? Marca las casillas correctas.
Recipiente no metálico para la mezcla.
Recipiente metálico.
324 | Decoloración
Capa de plástico y toalla gruesa.
4. E
xplica cómo realizarías un mordentado y un decapado.
• Mordentado __________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
Pinzas de plástico.
• Decapado ____________________________________
Pinzas de metal.
________________________________________________
Producto decolorante.
________________________________________________
Peines para separar el cabello.
________________________________________________
Paletina, brocha o aplicador.
_______________________________________________
Decoloración | 325
Unidad
Certificada
Nombre y apellidos:
Unidad
Profesional
Centro:
4
Nombre y apellidos:
Centro:
F
La decoloración se emplea cuando el tono natural es más claro que el que se desea.
V
F
La capacidad de decoloración del cabello depende únicamente de la porosidad de éste.
V
F
La decoloración no daña el cabello, por lo que no requiere cuidados especiales.
V
F
Los cabellos decolorados no se dañan en salud y suavidad y son más resistentes.
V
F
La porosidad no afecta al resultado de la decoloración en ningún sentido.
V
F
Las mechas son más peligrosas para la salud del cabello que la decoloración integral.
V
F
El cabello ya teñido no se puede decolorar, a menos que previamente se elimine todo el tinte.
V
F
El colorante debe prepararse justo en el momento antes de su aplicación.
V
F
Cuando la cutícula está abierta y el cabello es poroso, la decoloración necesita más tiempo de reacción que
cuando está cerrada.
V
F
El mordentado es una técnica que ayuda a mejorar el proceso de tinción en el caso de cabellos resistentes y
poco porosos como las canas.
V
F
En la prepigmentación se hace penetrar pigmentos en el córtex para que cuando se aplique el tinte, el
resultado sea un color más intenso.
V
F
Los cabellos con reflejos rojizos son más fáciles de decolorar porque contienen más eumelanina.
V
F
Los decolorantes capilares se componen de un oxidante (agua oxigeneda) y un acelerador de la reacción
(hidróxido amónico).
V
Evaluación
FIRMA
DEL ALUMNO
Decoloración total del cabello sobre modelo:
–
Realizar separaciones del cabello para facilitar el
reparto homogéneo del producto.
– Aplicar el producto decolorante tomando mechas
finas de cabello e impregnándolas totalmente cuando se quiera conseguir una decoloración con varios
tonos de diferencia, lavando y aplicando el producto posteriormente en la raíz.
Nota obtenida:
docente:
– Impregnar la mezcla de forma global cuando se quiera conseguir una pequeña diferencia de tonos.
– Aplicar la mezcla en la raíz del cabello cuando se
trate de un “retoque”, por crecimiento natural, cuando el cabello ha sido decolorado anteriormente.
– Controlar el proceso de decoloración hasta conseguir el tono deseado.
– Aplicar calor seco o húmedo si se quiere reducir el
tiempo de exposición teniendo en cuenta no dañar,
ni sensibilizar el cuero cabelludo del cliente.
– Aclarar abundantemente y añadir el producto colorante si se va a proceder a una coloración posterior.
Fecha:
Fecha y firma
VALORACIÓN
326 | Decoloración
VALORACIÓN
Decoloración | 327
Glosario
Acoplantes
Modificadores del color del pigmento.
Son precursores que se oxidan con cierta
dificultad y producen coloraciones débiles, pero sirven para modificar la intensidad del color de las bases de oxidación.
Barridos
Técnica que consiste en dar al cabello un
color en zonas concretas elegidas en función
del peinado teniendo en cuenta la línea de
corte, volumen y dirección del peinado.
base de oxidación
El colorante propiamente dicho. Son compuestos derivados del benceno que se oxidan fácilmente y a ellos se deben la intensidad del color y la cobertura de las canas.
Decapado: Acción que tiene por finalidad
eliminar los pigmentos artificiales que se
encuentran en los cabellos, sometidos a
una coloración temporal, semipermanente o permanente.
Decoloración
Proceso que consiste en eliminar total o parcialmente el color natural del cabello, consiguiendo un tono más claro, que puede llegar prácticamente al blanco (rubio platino).
Intensidad
La capacidad que tiene el color de reflejar
la luz de manera más o menos luminosa. La
luminosidad de un color se mide por la visibilidad que mantiene cuando va desapareciendo la luz. Por supuesto, el más luminoso
es el rubio platino y el menos, el negro.
Lápices para canas
Consisten en colorantes incorporados a
una base de jabón o mezclas grasas,
modelados en forma de lápiz que se aplican sobre las canas cuando son poco
abundantes.
Matizador
Colorante que se emplea para dar un
matiz a los cabellos que lo han perdido,
por exposición al sol, al aire y a los sucesivos lavados. También por los decolorantes
(ver coloración). A veces se mezclan con
los tintes para acentuar un reflejo.
Mordiente
Sustancia que sirve para fijar los colorantes al tallo capilar. El más utilizado es el
agua oxigenada a 20 ó 30 volúmenes.
Degradado
Término que se utiliza para determinar al
cabello que ha sido sometido a un proceso de degradar o disminuir la viveza del
color en algunas zonas determinadas en
función de la línea de corte, volumen y
forma del peinado.
Pigmento
Sustancia capaz de conferir color a los
tejidos que la contiene. Hay dos grandes
grupos, las clorofilas y los carotenoides,
verdes los primeros y rojos los segundos.
precursores del color: Son componentes
que por ellos mismos no pueden producir
color, por ello se les denomina precursores, ya que sólo actúan al unirse con un
producto oxidante.
Escala de tonos
Escala formada por los diez tintes o colores naturales y que va desde el rubio muy
Prepigmentación
Es una técnica que se realiza sobre el cabello que presente dificultad para colorearse.
328 | Glosario
Acromático
Sin color. Se aplica a las lentes e instrumentos ópticos que no descomponen la
luz en colores.
claro hasta el negro (tintes base). Los tintes intermedios figuran en la escala con
aproximaciones o separaciones de tono.

Cambios de color del cabello

Transcripción

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