industria de la moda

Moda
años de
Como una forma de compartir los 100 años de EL TIEMPO, en esta primera separata especial les
obsequiamos a los lectores la historia de la moda durante el último siglo en Colombia y en el mundo.
Por Julián Posada
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Docente y consultor en temas de moda
Cuando París era el centro cultural del mundo y los
diseñadores dictaban la pauta sobre el vestir, la alta costura inició una práctica que aún hoy, a pesar de su anacronismo, se niega a morir: la obsesión por lo hecho a
mano. Las grandes casas están dispuestas a invertir
hasta 1.500 horas de trabajo manual para convertir en
realidad el sueño del diseñador que busca representar
una época a través de formas y materiales.
Eso fue lo que hizo Yves Saint Laurent en plena revolución sexual de los años sesenta del siglo pasado, al
crear blusas transparentes para las mujeres, como si
fuesen la radiografía de su nueva condición, o al proponer el esmoquin que tomó del vestuario masculino y
entregó a la mujer como símbolo de la última conquista que todavía le quedaba pendiente. También lo hizo
Chanel, cuando creó el vestido negro “multifuncional” y los pantalones de tejido de punto para
la mujer, anticipándose a las necesidades de
movilidad y confort, al democratizar y ennobler los materiales “humildes”.
Siluetas
de cada época
La moda reta al cuerpo y lo
transforma, lo sujeta, lo aprisiona,
lo libera, lo dibuja, lo desnuda, lo
alarga, lo adelgaza. Las siluetas
ejemplifican la época y evidencian
las costumbres. En la Primera
Guerra Mundial, para permitirle
a la mujer desempeñar oficios
masculinos, hizo al cuerpo
funcional y creó el overol y la
falda pantalón. Más tarde, para
dejarla bailar tango o fox trot,
diseñó trajes cuadrados y de
cintura baja que se asemejaban a
la estética Déco; dotó al cuerpo de
prótesis a manera de hombreras
para hacerlo masculino según los
cánones visuales del fascismo o los
de los poderosos años ochenta; lo
ciñó con corpiño en los cuarenta
como un ansia de soñar durante la
posguerra; lo adelgazó y lo aniñó
en los sesenta para permitirle a
Twiggy lucir las expresiones mini
de la cultura juvenil. Luego lo hizo
musculoso a través del baile en los
ochenta para que las supermodelos
ejemplificaran a las supermujeres y
lo convirtió en un objeto enfermizo
e indeseable pero ansiosamente
imitable en los noventa; acolchó
las formas que lo cubren en senos,
pelvis y glúteos para entregarles
“beneficios” a las que nada tienen.
Lo hizo lienzo para manifestar la
ansiedad y el desencanto de las
tribus urbanas ante el desempleo
en la Inglaterra punk de los setenta
o en la Seattle grunge de los
noventa a través de piercings y
tatuajes. El cuerpo ha definido cada
momento de la historia.
1960
Esta década
rompe en dos la historia
de la moda : las casas de
alta costura dejarán de
marcar el paso y verán
surgir las marcas y el prêt
à porter (listo para llevar).
Tendencias en pasarela
Este ejercicio creativo que algunos
llaman arte se exhibe a través del ritual
de la pasarela que se repite al menos
dos veces al año durante cada estación.
Antes se desfilaba en silencio mientras
se elegían los modelos que serían reproducidos por las grandes cadenas de almacenes. Hoy el desfile se ha vuelto una estrategia
ruidosa de mercadeo que busca poner en escena de
forma teatral el concepto que inspiró la colección.
Ahora todo se desarrolla en quince minutos frenéticos durante los cuales se invierten millones de dólares
que garantizan que todos los ojos estén puestos encima
y que la marca logre vender, además de sus diseños, joyas, carteras y perfumes...
Por su naturaleza cambiante, la moda propone formas, materiales, siluetas, colores y modelos de comunicación de una forma más arriesgada que muchas
otras artes decorativas. En ella se suman la fotografía, el maquillaje, la escenografía, la música, la imagen en movimiento… Y sin embargo, son el accesorio y el vestido los que nos permiten asumir los papeles y las identidades que cambian día a día.
A la caza de consumidores
E
n un mundo obsesionado con la tecnología y la
velocidad, los cazadores de tendencias parecen anticiparlo todo para proponerlo a un ritmo cada vez más vertiginoso. Gastar hasta acabar parece ser el lema de los que el siglo XX llamó consumidores. Hemos agotado épocas, estilos
e ídolos y terminado, en tiempos del individualismo, por tener como único referente a nosotros mismos.
Las marcas de la moda instantánea lo han entendido así
y han hecho de la apropiación de las ideas de los diseñadores un discurso para saltar a la vitrina y el comercio. Inglaterra y Estados Unidos erosionaron a París. Hoy la periferia propone: la Coruña (Zara) o Suecia (H&M) ofrecen estéticas creadas por
un diseñador a precio “desechable”.
Ilustración:
Magda Hernández
Este especial de historia de la moda contará con entrevistas a especialistas
y un cubrimiento multimedia que podrá consultar en www.eltiempo.com
CONTENIDO
El jean
Llegó para quedarse
Una prenda que nació para el
trabajo se coló en las pasarelas.
4
6
Diseñadores
del Mundo
Vestido negro
Historia
del
traje
El clásico que debe
reposar en todo ropero
El diseño de Coco
Chanel en 1926 de esta
pieza sencilla y de un
solo tono, creó el
símbolo de la
sofisticación
en la moda.
8
10
Bikini &
Gafas
12
16·17
Moda en
Colombia
Minifalda
Y las piernas se
descubrieron
La osadía femenina
llegó a un punto
tan pero tan alto
que no pudo más
que despertar
suspiros y reproches
en la sociedad.
18
Bolsos &
Zapatos
Los accesorios divinos
Compañía inseparable.
Looks
Maquillaje y peinados
20
22
24
Ropa
interior
años de Moda
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Jueves 29 de abril de 2010
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s
e
j
a
m
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S
jean
Una de las prendas más
relevantes del siglo XX y que
sigue mandando la parada
no tuvo una cuna ni refinada,
ni femenina, sin embargo,
revolucionó la industria
e impuso su estilo.
Toda una
evolución
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“Donde hay jean hay
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sexo”, declaró
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pioneros en us
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se
la
como parte de
sus campañas
publicitarias.
Los jeans
para ellas
Las mujeres no se pudieron resistir a esta
prenda, por lo cual en
1939 contaron con su
propio pantalón de
cremallera lateral.
EL PIONERO
1853. Levi Strauss se
inventó en 1853 un
pantalón de cintura
alta para los mineros.
El 501, el original
1872. Strauss usa
algodón azul y David
Jacobs le pone el sello:
los bolsillos traseros y
los remaches.
Los cowboys
1930. John Wayne
Los jeans Wrangler
son los pantalones oficiales
de los vaqueros profesionales.
Es el único deporte en el que el
público puede usar el mismo
vestuario que los participantes.
representa al vaquero
de estilo propio, chaleco
y pañoleta al cuello.
Los rebeldes
1951. James Dean
encarna al chico malo
de Rebelde sin causa.
Entra a Francia
1968. La revolución
de mayo vistió a los
jóvenes de jean y
legitimó su entrada
a la meca de la moda.
De subasta
1999. Christie´s remató
dos pares de jeans que
usó Marilyn Monroe
en Los inadaptados
(1961): fueron adquiridos por Tommy
Hilfiger.
historias
azules
La prenda
sensual
Hasta el presidente
de Estados Unidos en
1981, durante sus años
de actor de Hollywood, se dejó tentar
por la moda del jean.
Levi´s 501.
El jean ya es parte de la
historia: el Instituto Smithsoniano
de Washington D.C., uno de los
museos históricos más prestigiosos
de Estados Unidos, agregó un par de
de geografía
E Cuestión
El nombre denim tiene
una razón de ser: la tela
teñida de añil o índigo
venía de la ciudad
sureña de Nîmes, en
Francia.
E
El inmigrante alemán Levi Strauss nunca se imaginó que fundaría un emporio al
crear unos pantalones de algodón para los
buscadores de oro del oeste norteamericano. Pero lo hizo y la cultura popular se lo
apropiaría con imágenes de hombres rudos
y mujeres rebeldes ataviados con el inigualable pantalón
denim: John Wayne, James Dean,
Marlon Brando, Elvis Presley y Marilyn Monroe fueron su símbolo.
Pero, para la
moda la popularidad no era suficiente. Fue necesario que
llegara la revolución
de mayo de 1968 en
Francia. “El mundo
cambió: Europa aceptó el jean y a partir de
ese momento se volvió un estatus, hasta
hoy”, asegura Pilar
Castaño. Y es cierto.
Fue Gloria Vanderbilt la que lo volvió
prenda de diseño. Elio
Fiorucci le incluyó taches o angelitos y experimentó con el índigo, ideas que heredaElvis
ron los diseñadores y
Presley
las marcas que se quedarían con el negocio,
Calvin Klein, Marithé François Girbaud,
Tommy Hilfiger, Donna Karan, Moschino,
Diesel… Hoy no hay ropero que se considere completo sin uno o varios jeans que sirvan para todas las ocasiones. Lograron colarse como la prenda democrática, como el
símbolo de una época, una que se prolonga
y que no planea desecharlos. No todavía.
ronald
reagan
1964
Ralph Lauren
Presentó su colección
western, con modelos
montadas a caballo,
luciendo trajes de cowboy
desgarrados, sombreros,
camisas con flecos,
campestres y a cuadros.
obsesión
E La
Para Yves Saint
Laurent, este pantalón fue su sueño y
obsesión: “Solo lamento
–confesó en 1969-, no
haber inventado el jean.
Transmite simplicidad,
modestia y seducción,
las mismas cualidades
que yo espero de
mi ropa”.
1979
El jean en
Colombia
D
esde los años setenta el jean ya
era para las textileras nacionales
un tema de investigación y producción. Éstas sometieron la tela
a múltiples tratamientos: blanquéandola para obtener diversos tonos; raspándola para que
se vean los hilos creando diversos efectos visuales con estos hilos. Tal ha sido su crecimiento
que hoy en día el 30 por ciento de la facturación
mensual de Fabricato Tejicóndor es por tela índigo. La fábrica produce al mes tres millones
de metros de tela para jeans destinados al mercado local así como al internacional.
años de Moda
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Jueves 29 de abril de 2010
Madeleine
Grès
Frederick Worth
1825
Es el padre de la alta costura y el primer diseñador que firmó sus
creaciones. Se inventó las colecciones por temporadas. Vistió a
Isabel de Austria y Eugenia, esposa de Napoleón III.
Paul
Poiret
Creó los drapeados y los pliegues.
Para frenar a sus
imitadores inventó las marquillas
en la ropa.
modisto
1903
Niño prodigio de
la moda, famoso por haber liberado a las mujeres
del corsé que usaron desde 1840.
Poiret abrió su taller
desde el que innovó con
las mangas amplias de
vampiro y los pantalones
bombachos. Escandalizó
al presentar su falda
pantalón, condenada
por Pío X.
La palabra se usó por
primera vez en la jerga
popular para calificar
el trabajo de Frederick
Worth, según el libro
‘Moda, el siglo de los
diseñadores’.
Fueron precedidos por modistos y sastres que con
cintas de medir en mano, tijeras e hilos cumplían
los caprichos de damas y caballeros de la realeza.
Un siglo de grandes
diseñadores
Al lado de los inventos, los
desarrollos científicos y los
cambios políticos, la moda
es una de las características
fundamentales de cada época
y es, además, el reflejo de sus
protagonistas.
El siglo XX, como ningún
otro, fue el de los diseñadores de modas que
desde esta época
se convirtieron
en los personajes de revistas
y eventos que
se conocen en la
actualidad.
A ellos se deben algunos de
los cambios más
fundamentales en
la moda (y, por lo tanto, en la sociedad) como
la llegada de la minifalda, el bikini, los pantalo-
Gabrielle ‘Coco’ Chanel
De la mano de esta
francesa llegaron
algunas de las
más importantes
revoluciones en
la moda, como
el uso del tejido
de punto en la
ropa femenina,
el talle largo en
sus vestidos,
el traje sastre
para mujeres, los
famosos sombreros
y sus inolvidables
perfumes. Enemiga
de la moda
recargada, creía
en líneas sencillas
y cómodas para
crear prendas
de mucha
elegancia. Fue
tan famosa por
sus diseños
como por su
vida privada, en
la que se cuentan
múltiples amantes
y escándalos.
TRAS LA GUERRA
E Cristóbal
Balenciaga
El arquitecto de la moda
Aportó los volúmenes y las
hombreras. Fue el primero
que diseñó vestidos tipo
globo, túnicas y camiseros.
Christian Dior
E Recuperó la elegancia
Creador del ‘New Look’,
en 1947, que dejaba atrás
los días de austeridad de
la guerra, con cinturas
acentuadas y faldas enormes.
nes en las mujeres y la diversidad de la ropa masculina hasta entonces limitada al pantalón, el saco y la corbata.
Desde el inglés Frederick
Worth, un visionario del siglo
XIX que con su talento trascendió hasta el siglo XX, hasta la magia creativa de Jean
Paul Gaultier, Karl Lagerfeld
y el desaparecido Alexander
McQueen, sin olvidar a los
siempre recordados Coco Chanel e Yves Saint Laurent.
Todos han tenido, además
de talento, una visión futurista y el arrojo necesario para llevar a hombres y
mujeres a dar pasos en la vida
vestidos apropiadamente para
cada momento y ocasión.
Son inspiradores de muchos que en el siglo XXI ven en
los diseñadores de moda una
profesión y estilo de vida.
Elsa Schiaparelli
Con ella se vieron los primeros
impresos, el zapato sombrero, los guantes con uñas doradas incorporadas, el vestido ‘andrajoso’ y el bolso de
terciopelo negro con forma de
teléfono, en cuyo diseño colaboró Dalí. Su ocaso comenzó
con la II Guerra Mundial, pues
sus diseños eran muy sofisticados para la época.
Cardin
E Pierre
Una moda futurista
Famoso por el uso del color
blanco, materiales como
el charol y el plástico, con
los que elaboró gorros tipo
casco, botas y abrigos.
DE IZQUIERDA A DERECHA: Vivienne Westwood,
Hubert De Givenchy, Calvin Klein, Alexander Mcqueen;
Y Arriba: Giorgio Armani Y Karl Lagerfeld.
Diseñó su primer vestido
largo hecho en crespón de
China blanco combinado con
una chaqueta de frac. Fue un
éxito que se replicó en todo
el mundo. Schiaparelli fue
la gran rival de Chanel.
hasta el
presente
1962
L
Ysl
Fundó su casa de modas
y triunfó con su primera
colección Ligne Trapéze, con
la que impuso la línea trapecio.
También se le debe el prêt-àporter como línea comercial
completa, las transparencias
y el terciopelo.
Saint Laurent
E Yves
El niño terrible
Asumió las riendas de
Dior, tras su muerte.
Con 21 años, ha sido el
diseñador de alta costura
más joven.
1933
sin MC Queen
El 11 de febrero de 2010
Alexander McQueen, de
40 años de edad, fue en
contrado muerto en su
domicilio londinense. De
sarrolló su talento en casas como Givenchy y Gu
cci. Recordado en las pasarelas por sus siluetas tra
sgresoras y futuristas.
os años ochenta estuvieron dominados por Estados Unidos en materia de
moda y a la palestra saltó el nombre
de Calvin Klein y su línea de pantalones de mezclilla. Impuso una línea
de ropa relajada, sin tantas pretensiones, pero que comercialmente tenía el encanto de llegar fácilmente a
los consumidores.
En la moda europea, entre tanto, se consolidaba el talento de Karl Lagerfeld
(1933) que ingresó a la Casa Chanel en 1982 y
le dio un nuevo aire. Colaboró también con
Chloé, Fendi y Chanel. Después creó su marca
Lagerfeld, para lanzar ropa y perfumes.
Los años noventa fueron los del minimalismo y uno de los reyes fue Giorgio Armani
(1934), declarado en el 2006 por Forbes como el
diseñador italiano de mayor éxito comercial,
por su estilo desestructurado, de corte impecable y alta calidad.
El protagonismo de Prada (firma italiana creada por Mario Prada en 1913) llegó de la
mano de Miuccia, nieta del fundador, que asumió la dirección en 1978, transformándola en
un emporio que tiene línea de mujer y hombre,
línea de bajo costo llamada Miu Miu, así como
Prada Sport y Prada Beauty. Hoy el desarrollo
de la moda tiene todo que ver con lo que Prada
dicta en las pasarelas.
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Jueves 29 de abril de 2010
No puede faltar
diamante tiffany
Creado en 1962, pesa 128,54
quilates y cuenta con 82 facetas.
en el ropero
El vestidito negro, el clásico impuesto por
Chanel, no ha bajado la guardia y la moda
se le ha adaptado a lo largo de los tiempos.
1911
PARFUM DE ROSINE:
Primer perfume de un diseñador
de modas, creado por Paul Poiret.
joyas &
perfumes
1926
nace el
vest idito
negro
De la mano de Gabrielle ‘Coco’
Chanel, esta prenda de corte
recto, sobre la rodilla y sjn
mangas, llegó acompañado
de una fórmula inseparable:
El perfume Chanel No.5.
E
Anita Ekberg
(1960)
Protagonista
de la cinta La
dolce vita, de Federico Fellini,
sumergida dentro de la Fontana di Trevi envuelta en un elegante vestido negro, es un símbolo del cine moderno.
Las joyas, como el vestido,
también se adaptan a las épocas. Por eso fue natural ver en
los años veinte joyas cubistas
como las producidas por Wolfers, de Bélgica, así como el resurgir del diamante como símbolo de opulencia, luego de la
crisis económica y la guerra.
Uno de los adelantos más
importantes del siglo en materia de joyería ha sido la capacidad de montar piedras preciosas sobre soportes invisibles y
livianos. Boucheron, marca líder en ese aspecto, para la realización de un brazalete podía
usar hasta mil puntos de soldadura.
Asimismo, los tiempos
cambian y las fragancias han
ido adquiriendo su propia personalidad. Unas representan
sofisticación, otras son más
informales, pero, ante todo,
provocan sensualidad.
Dicen que nació por resentimiento. En 1926 ‘Coco’ Chanel quería vengarse de las mujeres ricas y quiso uniformarlas a
la manera de las viudas de Sicilia. Pero, como todo lo que creó la
diseñadora francesa se convirtió
en una prenda icónica, nadie que
se considere elegante o quiera resolver cómo vestirse y quedar
siempre bien, puede prescindir
de un vestido negro en su ropero.
Al inicio, sin mangas y de corte recto sobre la rodilla, fue un
éxito inmediato. La revista Vogue escribió en una de sus ediciones de 1952: “El vestidito negro,
engañosamente simple, es el corazón de toda colección”. Todo
diseñador lo sabe y aunque
presente las mayores de las
audacias en la pasarela, sabe
que no puede obviarlo si desea asegurar sus ventas.
“Es como una T shirt
blanca, todas las mujeres
con necesidad de socializar deben tenerlo”, asegura Julián Posada. Como
símbolo de refinamiento sin excesos, largo, corto, con o sin mangas, en
telas pesadas o livianas,
con cortes arriesgados o
más tradicionales, nunca
pasará de moda.
BRAZALETE
SERPENTI
BULGARI
cortes del siglo xxI
Thierry
mugler
El francés ha caracterizado su marca por
la mezcla de delicados bordados con incrustaciones metálicas que crean una
sensación futurista.
E
Yohji
Yamamoto
El costurero japonés
ha consagrado su carrera al vestido negro
con algunos de los diseños y cortes más
audaces de la actualidad.
jean paul
gaultier
Pese a ser el diseñador de la tradicional
casa Hermès, ha experimentado con los
más osados materiales, como el charol o
el cuero.
Paul
Poiret
conocido por haber liberado a las
mujeres del corsé que las apretó
desde 1840. Fue
un niño prodigio
1962. La protag
onista
de ‘Cleopatra’,
Elizabeth
Taylor, recibió
de
Richard Burton
es
refinada joya qu ta
e nunca
dejaría de usar
.
SANTOS CARTIER:
Creado en 1904 por Louis Cartier
para el aviador Santos Dumont,
fue el primer reloj de pulsera.
Audrey Hepburn
(1961)
La actriz Audrey
Hepburn en ‘Desayuno en Tiffany´s inmortalizó el vestido de Givenchy y creó
el término en inglés: el ‘Little
Black Dress’, hoy un genérico.
“Si la mod
a
un rol, e tiene
s ser
inmoral.
T
la funció iene
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transfor
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débiles,
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deplorab es y
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la natur
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humana e leza
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amoroso algo
”
1926
ROLEX OYSTER:
Primer reloj que permitió la inmersión en agua.
2010
MEGAN FOX
E
LE MÂLE
De Jean Paul
Gaultier, creado en 1999 es una
de las fragancias
masculinas más
populares.
Edith Piaf
(1950)
La famosa cantante francesa
de La vie en rose o Non, je ne regrette rien, siempre lució sus largos vestidos negros cuando cantaba con su profunda voz.
Yohji Yamamoto
diseñador japonés.
Entre otras muchas actrices,
como Natalie
Portman, Kirsten
Dunst, Scarlett
Johansson o Gwyneth Paltrow, ha
lucido un elegante
vestidito negro.
grace kelly
Lució el collar de perlas y
diamantes de Van Cleef
& Arpels, que le regaló el
príncipe Rainero.
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Jueves 29 de abril de 2010
l
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El pequ
bikini
curiosidades
como pan calie
nte
Según el portal
Taringa, en
Estados Unido
s se venden
cuatro trajes de
baño por
segundo.
PESO pesado
Hasta 3 kilos po
dían pesar
los primeros ve
stidos de
baño que eran
de lana.
CANCIóN
Brian Hyland y
su Itsy Bitsy
Teenie Weenie
Yellow Polka Dot Bikini (1
960) desencadena una
gran fiebre
entre las adoles
centes.
Atada a los tiempos de cambio, esta minúscula y
provocadora prenda ha despertado muchas pasiones.
Aunque la mayoría de registros históricos le otorgan al ingeniero francés Louis Réard la paternidad del bikini en 1946,
otras investigaciones aseguran que, al
mismo tiempo, el modisto francés Jacques
Heim presentó un traje de baño llamado
Átomo, también de dos piezas. Ambos merecen la paternidad de una pieza que rompió en dos la manera en que las mujeres
son vistas cuando se asoman por la playa.
Causó controversia, claro está, y actrices
como Esther Williams fueron censuradas
por usarlo. En 1952 no pudo ser usado por
las aspirantes a Miss
Mundo, que optó por
el traje de una sola pieza para candidatas de
países más conservadores. Los años sesenta, más
contestatarios, sacaron a relucir los cuerpos de Brigitte Bardot, Úrsula Andrews y Raquel
Welch. Su principal apogeo fue
en Estados Unidos, mientras
que en Europa seguía reinando
el traje tradicional de piqué o
punto, con faldita corta y escote. Desde entonces ha pasado
por múltiples transformaciones, como la diminuta
tanga brasilera y hoy día
el trikini y el tankini.
OSADA
E
Micheline Bernardini, bailarina
del Casino de París, fue la primera
mujer que aceptó posar en bikini
frente a las cámaras, algo que ni
las modelos hacían.
valientes cambios
El siglo XX, ansioso por mostrar el cuerpo sano, fue quitándole tela al traje de baño.
(1910)
Annete Kellerman
apareció en la playa en un vestido de una sola pieza con pantalones que terminaban dos pulgadas arriba de la rodilla. Causó revuelo total.
E
(1920)
E
El primer
traje de baño de una
pieza, de Carl Jantzen,
tenía mangas y falda
hasta las rodillas.
(1960)
La
invención de la lycra
les dio a los bikinis
una nueva dimensión en el diseño.
(1964)
El estilista
californiano
Rudi Genreich inventa el monokini, el famoso ‘topless’.
(1974)
Nace en Brasil la
tanga, inventada
por el genovés Carlo Ficcardi.
(1980)
E
(1990)
E
Los trajes de
baño de una pieza, de pierna muy alta, rechinaban de color neón.
El bikini volvió a
ser protagonista
y la característica predominante
fue el realce del busto a través de
aros en la copa y después espumas y copas preformadas.
(2000)
Se evoluciona a un realce
más natural, más discreto y
menos estructurado del exterior pero que
hace que la prenda modele mejor el cuerpo. El control del abdomen es otro de
los avances más representativos.
E
el lado oscuro de los lentes
N
o fueron los ojos de los faCOSTOSAS
mosos pilotos norteameriEl diseñador Moss Lipow, de Nueva York,
canos ni los de las estrellas
ha creado las gafas más caras del mundo
de Hollywood los primeen la actualidad. Uno de sus exclusivos paros que se protegieron con
res está alrededor de los 3.800 dólares.
unas gafas de sol. El primer antecedente de lo que
hoy conocemos como uno
de los accesorios más populares de la moda estuvo
en los lentes ahumados que se desarroDe película
llaron en China antes de 1430 para ocul1997. Tommy Lee Jones y Will
tar la expresión de los ojos de los jueces
Smith en Men in black. asumen
en los tribunales. Su función principal
su rol con las Predator de Ray-Ban.
no era proteger de los rayos del sol, sino
evitar que acusados y defendidos vieran
los ojos de quienes impartían justicia.
Pero la popularidad de las gafas de
sol data por completo del siglo XX y tiene todo que ver con las fuerzas aéreas
norteamericanas. En 1930, la Army Air
Corps encargó a la recién constituida
Bausch & Lomb diseñar unas gafas para sus pilotos. Experimentaron con tintas de colores que dieron origen a los
famosos lentes verdes en
una montura liviana.
En los años setenta
nuevas marcas y diseL a em
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Chanel y Oakley
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deleitan al exigente
.
mercado.
el firme paso
del tiempo
Las primeras
1929. La empresa Foster
E
Grant, fundada por Sam
Foster, vende el primer par
de gafas de sol en Atlantic
City, Nueva Jersey.
Marcial
1940. El general
Douglas Mc
Arthur se
hizo popular
gracias a su gorra
de general, la
pipa de corazón
de maíz que
usaba y sus
gafas Ray-Ban.
Y se hicieron populares
1960. La compañía pionera
creó la campaña que haría
popular el uso de gafas de
sol con la frase, “Who´s
that behind those Foster
Grants?”
Anna
Winto
ur
Tecnología
2004. La empresa Oakley
crea el modelo ‘Thump’,
gafas de sol que, además de
proteger, cuentan con un
reproductor
de audio
digital.
personajes
Peter Sellers, Ele Somer y Raquel Welch
fueron los primeros famosos que lucieron
gafas de sol. Hoy, George Michael y P. Diddy
han puesto de moda usar gafas oscuras en
recintos cerrados y hasta de noche.
años de Moda
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Jueves 29 de abril de 2010
Y la moda llegó a
Evolución
Colombia
El diseño de
moda en el país
es un fenómeno
muy reciente
y su historia se
remonta a un
par de décadas
atrás, alrededor
de los años 80.
1940
Sandra Cabrales
Pepa Pombo
Nace en Antioquia la primera
textilera del país, Coltejer,
fundada por Alejandro Echavarría.
2010 (1910)
En el centenario de la Independencia se hace una exposición
de sastres capitalinos. El primer premio es
para Daniel Valdiri por la presentación de un
sobretodo.
(1929)
Crean la Sociedad Cundinamarquesa de Sastres, como
agremiación ante la llegada de inmigrantes
italianos. Se acabó en 1933.
(1960)
1965
a partir de los 80 se puede
E Sólo
hablar de diseño de moda en
Colombia. Con excepción de
Amelia Toro, que estudió
en Parsons, los primeros
diseñadores de moda nacionales
venían de otras profesiones. En
esta década surge un boom
de diseñadores que incluye
creadores como Sandra
Cabrales, Pepa Pombo,
Carlos Pinel, Hernán Zajar y
Olga Piedrahíta, entre otros.
90
Lina Cantillo
Julieta Suárez
Hernán Zajar
Silvia Tcherassi
Ricardo Pava
Aparece la Asociación
Colombiana de Alta Costura.
los maestros
Abre en Bogotá la Escuela Arturo Tejada. Así mismo, las firmas Hernando
Trujillo y Arturo Calle.
En 1968 nace Luber.
(1973)
Elizabeth de Mazuera ganó
el premio Prêt-à-porter en
París con su colección primavera 1974. Fue la
primera colombiana que presentó sus diseños
en el exterior.
1976
Isabel
Henao
Carlos Pinel
Olga Piedrahita
(1907)
Primero fueron las textileras de comienzo
del siglo XX, siguieron las damas de la sociedad capitalina que traían su ropa del extranjero, y solo hacia los ochenta se empezaron a
consolidar los primeros diseñadores.
La moda en Colombia, como la del mundo entero, estaba del todo influida por París, Londres y Nueva York. Para estar al
día, los sastres y modistas locales replicaban las tendencias.
En 1907, con la fundación de Coltejer, comenzó la industria textil en Colombia, complementada por la aparición de Fabricato, en 1922. Años después aparecieron empresas como Gónima, en 1937, Everfit, en 1940, y
Lafayette, en 1942. Jesús Gónima,
fundador de la sastrería del mismo
nombre, es reconocido como uno de
los mejores sastres al popularizar los
moldes del traje masculino.
Entre los años 30 y 40 empiezan a
verse los primeros almacenes de
ropa importada o con réplicas que
las modistas hacían para sus elegantes clientas.
En los años 50 la política impulsa la industria textil con el
cierre de las importaciones. Así, los talleres de costura empiezan a producir en cadena. Emergen especialistas como Toby Setton,
con sus almacenes Jackson Fashion y Madame
Crepé. Además, el ascenso de la clase media
en los cincuenta dio origen a la demanda
de un vestuario agradable para ir a trabajar, más allá del monótono vestido social.
Pero es en los sesenta cuando se da la
verdadera eclosión de la industria de la
confección en Colombia. Con la difusión
del patronaje como instrumento de formación, aparecen las oficinas técnicas –hoy
departamentos de diseño– que eran las encargadas de convertir la indumentaria en
un proceso industrial.
El gran desfile ‘La moda en el año 2000’,
de 1966, demostró este creciente interés por
el tema. Allí, artistas como Enrique Grau y
David Manzur plantearon cómo se imaginaban que sería el vestuario en el futuro. Al mismo tiempo, surgieron las primeras modelos,
como Marlene Henríquez, y se realizaron las
primeras producciones de moda para revistas y periódicos.
Los últimos diez años han sido los de la
llegada al país de múltiples marcas extranjeras de ropa, zapatos y accesorios, que ponen a ciudades como Bogotá y Medellín
en condiciones de competencia similares
a otras capitales latinoamericanas.
E s ta
un camino por recorrer
80
La industria textil colombiana, cuya
calidad hoy es reconocida en el mundo entero, fue el cimiento para que el
diseño de modas surgiera como una
disciplina en el país.
diseñ
bogotana adora
nueva ge de la
n
ha hecho eración
p
su estilo arte de
el uso de
tejidos gru
lanas y se esos,
d
que comb as
ina con
delicados
encajes.
2010
En 1990 se celebró la primera
feria Colombiamoda en
Medellín, en donde se hizo una
pasarela de los diseñadores
del momento, además de
muestras de confección,
línea de hogar, maquinaria y
afines. Esta feria,organizada
por Inexmoda, le dio un
gran impulso al diseño de
moda en nuestro país.
A esta explosión de
diseñadores le sigue
una generación
que en los 90 le dio
continuidad a este
movimiento, con
nombres como Lina
Cantillo, Julieta
Suárez, Silvia
Tcherassi y Ricardo
Pava, formados
en las escuelas
colombianas de
moda. Este grupo,
a diferencia de
los de la década
anterior, se
nutrió de la calle
y de las tribus
urbanas.
El centro comercial
Unicentro nace con una
gran oferta de marcas
colombianas de ropa.
(1987)
(1990)
(1999)
Se crea el Instituto para la Exportación y la Moda, Inexmoda.
Se realiza la primera versión de
Colombiamoda en Medellín.
Hernán Zajar participa en el Miami International Fashion Week.
Leal Daccarett
Isabel Henao
En la actualidad se está gestando una tercera generación
de diseñadores que ofrece prendas de excelente calidad
a precios competitivos. De ese grupo hacen parte, entre
otros, Isabel Henao, Leal Daccarett, Tul, Perfes, Pascal,
Sandra Salvino y Agnes Desplechin.
E
comercio
Sandra Salvino
2000
internacional
Silvia Tcherassi llevó su
colección al Miami Fashion Week y entre 2002 y
2003 fue invitada al Fashion Week de México.
(2001)
Lina Cantillo mostró sus
colecciones en París en tres
oportunidades, dos por invitación de
Sehm y una por la Galería
Lafayette. También llevó sus
diseños a Miami en 2001 y
(2004)
Colombia participa en la pasarela Milano
Moda Donna con el desfile Identidad Colombia.
2007
el futuro
Esteban Cortázar es
nombrado director creativo de la casa francesa
Emanuel Ungaro.
años de Moda
14
Jueves 29 de abril de 2010
LOS PRIMEROS TENIS
1917
Datan de 1895 y fueron creados por
Joseph William Foster en Inglaterra. Como era corredor, en 1890 creó
las ‘Spike of fire’. Sus nietos siguieron
con el negocio y en 1960 bautizaron
la compañía como Reebok.
keds
De ser el calzado para jugar croquet pasó a ser los tenis de todos.
1936, BerlÍn
los waffles
Jesse Owen gana cuatro medallas olímpicas de atletismo.
de Nike fueron creados en 1974: hoy son
unos clásicos.
Solo
ganar
1964
ik e
Nace N resa
El deporte se ha convertido en una carrera
por la innovación tecnológica de sus
prendas con un único objetivo: el triunfo.
“Cuando el diseño está dirigido por la funcionalidad y
no por la moda, el resultado
que se obtiene es el zapato cómodo, el triunfo de la utilidad
sobre la frivolidad”, escribió
la especialista en calzado Linda O´Keeffe. Y tiene razón. Esa
ha sido la consigna de un siglo
que ha realizado desarrollos
inusitados en la moda deportiva en aras de su eficiencia.
También el culto al cuerpo
será la meta del naciente siglo
XX y la apuesta por la velocidad representaba el espíritu de
la época: Los motores empezaron a convertirse en el pan de
cada día gracias al desarrollo
de la aviación y al modelo T de
Ford. Por ello, la moda se ajustó a dichos cambios que exigían cada día más comodidad,
versatilidad, resistencia y eficacia.
Los juegos olímpicos eran,
y siguen siéndolo, una gran
vitrina para exhibir aquellas búsquedas. Deportistas
como Harold Abrahams, Jesse
Owen y Michael Jordan serán
el símbolo de las marcas que
estaban naciendo.
El primero, quien inspiró la película Carros de fuego,
calzó en los olímpicos de París
en 1924 las zapatillas producidas por la empresa Foster que
en 1960 se convertiría en Reebok.
Owens usó las de la
Dassler Company, desde 1948 Adidas, atesorando cuatro medallas de oro frente al
Führer en Berlín
1936. Ya nada podrá detener la
investigación de
materiales para
llegar más y más
lejos en los resultados.
Esa es la razón para que
el nadador Michael Phelps se
haya convertido en el más veloz de las aguas. Su traje, diseñado por Speedo con ayuda de
la Nasa, simulaba la piel de un
tiburón reduciendo al máximo su rozamiento con el agua.
Hoy, las telas cuentan con vida
propia. Nada que hacer.
FUTURO:
E EL
materiales reciclados
Las selecciones nacionales
de Brasil, Portugal y
Holanda usarán camisetas
hechas con botellas de
plástico reciclado.
tiger
woods
el golfista
Ha ganado los principales torneos de golf, el Masters de Augusta, el Abierto de Estados
Unidos y el Abierto Británico.
armstrong
E lance
sobre ruedas
El ciclista estadounidense
ha dado prueba de su
talento ganando durante
siete años seguidos el Tour
de Francia, de 1999 a 2005.
mp
La primera e na de calzado
a
norteameric jo la marca Blue
deportivo, ba . En 1972, asume
s
Ribbon Sport bre, tomado de
m
o
su nuevo n griega Niké.
a
d
la diosa ala
E
michael jordan
(1985)
La empresa
Nike le da un
nuevo vuelo a la industria al
imponer tecnologías que ponen en el más alto nivel a las
competencia deportivas.
ÓN
SOFISTICACI
sa María
la tenista ru
2007 abrió
en
Sharapova
n un vestiel US Open co cristales
00
do rojo con 6
.
ki
de Swarovs
E
siglo xxi: TELAS
INTELIGENTES
L
a evolución del traje deportivo de alta competencia se ha centrado
principalmente en la
creación de telas que hacen que la práctica sea
cada día más eficiente.
Y los resultados lo prueban. Los más notorios
avances en el desarrollo de materiales sintéticos se han
dado con los siguientes productos
y han sido en esta década:
-CoolMax: DuPont, la marca
creadora del nylon y la lycra diseñó este textil para remover la humedad y evaporizar el sudor.
-Ion X: Creado por Canterbury
de Nueva Zelanda, este tejido aumenta el suministro de oxígeno a
los músculos mejorando potencia,
velocidad y fuerza del cuerpo.
- Dri-Fit: Producida por Nike,
ayuda a mantener secos a los jugadores al hacer que el sudor se evapore. Posee zonas de ventilación
en los costados de la camiseta para
facilitar la respiración y mejorar
el flujo de aire dentro de la prenda.
E
roger federer
(2007)
El tenista suizo Roger Federer, ganador de 16
torneos Grand Slam, entró
a la cancha de Wimbledon
con blazer y pantalón blanco, dándole un toque elegante al deporte.
DEPORTE CHIC
(2010)
La alianza
Giorgio Armani y Reebok, con la marca EA7, en la Semana de la
Moda en Milán, inaugura un
nuevo reto en el diseño deportivo, ahora capaz de ingresar a una pasarela.
años de Moda
años de Moda
16
17
Jueves 29 de abril de 2010
Jueves 29 de abril de 2010
1910
Madeleine Vionnet,
conocida por formular la teoría de que es
el vestido el que debe
adaptarse al cuerpo femenino, vuelve los ojos
a la belleza clásica para
crear modelos como el
de la fotografía.
Esta década vivirá una transición histórica fundamental. El optimismo producido por
el nacimiento del cine y los motores se frenó con la Primera Guerra Mundial. También
la revolución provocada por la falda tubo de Paul Poiret o sus exóticos diseños en sedas
con motivos orientales. Una mujer como Gabrielle ‘Coco’ Chanel tenía que estar allí
para traducir este nuevo espíritu de la época: la síntesis de la suavidad femenina y la
comodidad masculina por medio de la gasa y el tweed. Adiós al corsé moldeador de la figura
de avispa, bienvenidos la cintura desplazada que vuelve el cuerpo cuadrado y nada voluptuoso, el
jersey, la falda hasta ese entonces nunca tan corta y el pelo corto. Seguirán el baile y el
cigarrillo como una prueba más de liberación.
1920
NUEVA
E UNA
MUJER
Masculina
y liberada
Lo ‘chic’ era la
No fueron la invención de la televisión en
1926 ni la de la penicilina en 1928 las que marcaron una década conocida
como la de ‘los años locos’.
Fueron la mujer y sus cam-
delgadez extrema.
La mascota de
moda era el galgo.
En noviembre de
1927 Chanel abrió
su primera tienda
en Londres.
bios profundos en su manera
de pensar, actuar y de vestir
los que la marcaron. Tras la
El coctel de moda
en 1928 se hacía
con mitad de
Dubonnet y mitad
de ginebra. Agitado
y muy frío.
Primera Guerra Mundial
la mujer entró masivamente al mundo laboral y
por ahí derecho hubo una
revolución en sus faldas.
De apretados corsés y vestidos hasta los tobillos, se
pasó a faldas a la rodilla,
vestidos de talle largo y siluetas más rectas. La atención se centró en el rostro
y el pelo. La aparición de
clubes de jazz en Estados
Unidos -entraba en vigor
la Ley Seca- así como el
auge del charleston, inspiraron nuevos estilos con
los que aparecieron plumas, collares de perlas y
faldas con flecos.
2000
2010
E Otras
diseñadoras
Época de nostalgia por las décadas anteriores y por las tendencias ganadoras de otros
tiempos. El decenio vio consolidar el ta-
lento de Galliano, Lagerfeld, McQueen
y Gaultier, entre otros, que a través de
las semanas de la moda de París, Nueva York, Londres y Milán han hecho
un repaso por el estilismo de los
20, el lujo de los 30, el auge militar de los 40, la minifalda de
los 60 y una nueva versión
de los hippies y raperos.
Sonia Delaunay
que introduce el cubismo y el patchwork en
la moda a través de la
mezcla de colores llamativos y tejidos tan
dispares como la franela, seda y organdí.
Lady
Gaga
Daddy
Yankee
Kate Moos
y Pierce
Brosnan
Se acerca el fin de siglo. Cayó el
Muro de Berlín. Es el tiempo de
las supermodelos y de las actrices
como imagen de cosméticos. Muere la hombrera. Y la falda corta.
Lady Di estrena look, ya divorciada, y es portada de Vogue en 1991.
Aparecen los diseñadores transgresores Alexander McQueen y John Galliano, el primer diseñador británico en ponerse al frente de
una casa de alta costura francesa, Givenchy. Dos años más
tarde es llamado por la casa
Dior. McQueen creará entonces en 1998 la estructura
sexy para Givenchy.
1990
Un siglo de
Cambios, revoluciones e
innovaciones. Ires y venires
de la moda en los que cada
década ha respondido con
un estilo relacionado con los
acontecimientos del momento.
1940
moda
po y el boom por las dietas comenzaron. Aparecieron las supermodelos de rostros perfectos y cuerpos
estilizados. Fueron años de plataforma, hombreras, colores chillones, negro y escotes. Michael
Jackson y Madonna: los reyes.
1980
TIEMPOS
DUROS PARA
LA MODA
La década comenzó con una noticia
terrible para las mujeres, que apenas
se reponían del inicio de la Segunda
Guerra Mundial: A partir del 1 de junio
de 1941 se imponía una restricción en el uso
de la tela y del calzado, y se pedía reci-
Madonna
En los desfiles de
moda no se permitían
más de 40 modelos
por colección y la
cantidad de tela que
los modistos podían
usar se limitaba
a 2,75 metros por
vestido, 3,65 por traje
y 4,35 por abrigo.
En su intento por
salvar la industria
de la moda, los
diseñadores
británicos se
inventaron en 1941
giras por Buenos
Aires, Montevideo
y Sao Paulo.
clar textiles, teñir zapatos y limitar
el uso de polvos y colorete. Las mujeres tenían que vestir el ‘uniforme’ de
la época: traje de chaqueta y falda a
la rodilla de materiales baratos, sin
accesorios y con un austero sombrero. El traje de hombre, hasta entonces
de chaleco, saco y dos pares de pantalones, se redujo a un pantalón y un
saco. La industria de la moda no resistió. Las fábricas cerraron, Europa
paró las exportaciones y Estados Unidos aprovechó para nacer como industria de la moda. Tras la guerra,
apareció Christian Dior, en 1947,
con su New Look y le devolvió
al estilo la elegancia perdida
por la guerra.
1930
La época marcó el regresó de la
fina costura con Christian Lacroix y Karl Lagerfeld. Se imponían dos estilos: la ropa para el
trabajo y para el deporte. Los reyes de la primera tendencia fueron Calvin Klein, Ralph Lauren y
Giorgio Armani. El culto por el cuer-
an
Gloria Sw
1950
son
Frente al crac bursátil que
sacudió al mundo en 1929,
la moda apeló al máximo exponente de la fantasía: Hollywood. Marlene Dietrich y Greta
Garbo representaron el canon de belleza a seguir: sensuales, refinadas, provocadoras y delgadas. Mientras
tanto, en Francia los diseñadores más creativos como
Elsa Schiaparelli, Jean Patou, Augustabernard o Edward Molyneux, se rehusaron a caer en las tentaciones
de esa megaindustria y prefirieron seguir por el camino de la alta costura. Y justamente allí nació uno de los
elementos más funcionales
para la moda: la cremallera.
Se le debe a Schiaparelli. La
década buscó provocar con
la belleza. Cole Porter cantó
en 1937 I´ve got you under my
skin, y ese mismo año la revista Vogue empleó la palabra sex appeal para referirse
a una mujer... Pero estalló la
Segunda Guerra.
E ÉPOCA
DE DIVAS
y alta costura
Greta
Garbo
Las actrices
de Hollywood
encarnarán el
prototipo de belleza
y refinamiento que
todas las mujeres
sueñan lograr.
Mick
Jagger
Janis
Joplin
La rebeldía define a esta década. La moda la dicta
Halston desde la discoteca Studio 54 de Nueva
York. La atrevida Vivienne Westwood se mete
con la Reina Isabel creando el universo del punk.
Diane Keaton se pone una camisa de hombre. El
diseño japonés conquista las pasarelas de Londres y Nueva York. Y la última revolución a finales de los 60: la lycra se vuelve la tela con la cual
las mujeres mostrarán sus atributos con minúsculos trajes para bailar música disco.
1960
1970
cambios
en la escena
Un fenómeno nace:
Los Beatles se convierten
en el grupo musical
de moda, con su pinta
de niños buenos pero
cantándole a la psicodelia.
Los hombres
John Lennon
Fue la década de los jóvenes y de su
revolución en la moda. El glamour
Elvis Preley
e inicia el culto
lo convertirá
E que
en Rey del Pop.
David Bowie
La segunda posguerra iniciará
su curso llena de cambios. Es el
momento en el que la industria de la moda se pregunta para quién trabaja. Se empieza a cerrar la brecha entre
clases y edades. El diseñador
pierde su estatus de dictador
para plegarse a la demanda.
Y si lo que exige el mercado
es el desarrollo de la tecnología de los tejidos, pues que así
sea. Ya no hay tela que resulte indigna. El nylon decretará el futuro de las fibras sintéticas. Chanel, a sus 71 años,
lanza en 1954 su nueva colección, asumiendo como un
privilegio que la copien en el
mundo entero. Los hombres
se convertirán en ícono por
rebeldes y sensuales: será la
década de Marlon Brando,
James Dean y Elvis Presley.
Michael
Jackson
canta ‘Thriller’
y el lujo fueron remplazados por
la psicodelia y la extravagancia.
Aparecen la minifalda, el topless,
las transparencias, el plástico y
los cinturones anchos. Twiggy
fue el ícono, al lado de diseñadores
como Mary Quant, André Courréges e YSL. Es mayo del 68. Aparecen los hippies con sus botacampana. El Festival de Woodstock
fue el final perfecto para esos días
de libertad y revolución. En 1969
el hombre llega a la Luna.
encuentran más
opciones para
vestirse que el saco
y el pantalón.
Y empiezan a
cuidarse el pelo.
E Brigitte
Bardot
Lo unisex hace
su entrada y en las
boutiques se mezclan
ambo sexos.
La ropa de segunda
mano, antes vista
como señal de pobreza,
resulta ‘chic’ y ecléctica.
años de Moda
18
Jueves 29 de abril de 2010
Y las faldas
se acortaron
1964
llegó
qu ed para
arse
Año en qu
popularizó e se creó y se
parte de M la minifalda por
teorías ase ary Quant. Otras
Courrèges guran que André
de la mismfue el creador
a.
Nadie imaginó el poder y
el impacto que ese corto
pedazo de tela convertido en
coqueta falda tendría en las
mujeres y en la sociedad
contemporánea.
Más que recortar 15 ó 20 centímetros a las faldas que usaban
las mujeres hasta entonces,
lo que Mary Quant hizo
en 1964 al crear y popularizar el uso de la falda corta o minifalda fue ampliar las
posibilidades de
miles de mujeres en el mundo que, hasta
entonces, se vestían como sus mamás y sus abuelas.
El
calendario
marcaba el 10 de julio
de 1964 y la diseñadora inglesa presentó ante el mundo su
colección de verano caracterizada por esas falditas cortas que
dejaban ver el muslo, cuando hasta
entonces lo máximo que se había visto
eran las rodillas. “Piernas muy largas, faldas muy cortas”, era el lema de Quant, que
se volvió el personaje más popular entre las
mujeres jóvenes y el más impopular entre
los sectores más conservadores, incluido
el Vaticano y varios colegios ingleses que
anunciaron expulsión para quienes se atrevieran a portar la coqueta prenda.
Sin embargo, lo que comenzó como una
especie de provocación a la mojigatería de
una época en la que ya se respiraban ciertos
aires de revolución, terminó convertiéndose en una tendencia que desde entonces ha
estado presente en la moda contemporánea.
Las fotos de jovencitas felices con faldas
y vestidos cortos aparecían en las primeras
páginas de los periódicos de Londres y del
mundo. Las revistas de moda y los programas de televisión estaban fascinados. La
modelo Twiggy fue su máxima exponente,
pero después de ella son pocas las que no
han cedido ante la tentación de ponerse una
minifalda en cualquier otra década, pues la
moda que apareció en los revolucionarios
años 60 llegó para quedarse.
Brigitte Bardot
fue uno de los íconos
de Hollywood que
popularizaron el uso
de la mini. Después de
verla con su espléndida
figura, todas las demás
querían usar esa prenda.
twiggy
Talentola
e
Además d le
t
n
a
u
Q
mini,
oda
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la
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de
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ti
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m
cos
la
n
e
mantiene
.
d
a
d
actuali
La Reina de Inglaterra
condecoró a Quant por su
aporte a la moda.Fue el primero
de muchos premios que la
modista recibió. (1966)
ASÍ CAMBIÓ EL LARGO
El siglo arrancó con las faldas por el suelo, hasta
que en 1915 se permitió mostrar los tobillos.
En los años 20 subieron hasta la mitad de la pierna
En los años 30 volvieron a alargarse.
1970
1964
En los años 40 (por la restricción en el uso de la
tela) se ubicaron debajo de la rodilla. El ‘New
Look’ de Dior volvió a bajarlas unos centímetros.
1940
1920
En 1964 la minifalda las encaramó por completo.
Desde entonces se ha visto y usado todo tipo
de largos que van y vienen con la moda.
1915
1900
En los
hombres
CARRO
Se dice que el nombre
de la minifalda se inspiró en el automóvil MiniCooper de 1965.
PANTS
E HOT
Después de la minifalda aparecieron los minishorts o hotpants.
BRASIL
Según reportes de prensa, un hombre de 63
años pagó tres días de
cárcel por morder a una
jovencita que iba en minifalda.
Jackie
Kennedy
En 1966 apareció
por primera vez
en minifalda
y tras su ‘visto
bueno’ miles de
norteamericanas
comenzaron a
usarla.
Aunque es una prenda
netamente femenina, algunos
hombres también han lucido
faldas. La más popular entre
ellos es la falda escocesa o kilt,
hecho de lana, de cuadros rojos y
verdes, con un diseño de tartán
y originaria de Escocia. En la
época contemporánea afamados
diseñadores como Vivienne
Westwood y Jean Paul Gaultier
las incluyen esporádicamente
en sus propuestas. Sean Connery y el Príncipe
Carlos son dos de los máximos
exponentes de la falda masculina.
años de Moda
20
Jueves 29 de abril de 2010
El bolso:
1896
Georges Vuitton, hijo
Louis Vuitton, diseñó de
monograma canvas el
,
incluye las letras LV que
y que se
usa desde entonces
los productos de la men todos
Esta famosa casa tie arca.
política nunca hace ne como
r rebajas
de sus productos.
el más femenino de
todos los objetos
Desde los
bolsillos que se
convirtieron en
bolsos, hasta
las creaciones
firmadas por
un diseñador,
es la pieza más
consentida por
las mujeres.
Aunque la historia de la
cartera se remonta a la antigua Grecia y Roma en donde
surgieron las primeras bolsas
para guardar objetos, los últimos 100 años han sido clave
para su evolución.
No es sólo que la moda actual no se concibe sin que Hermès, Louis Vuitton o Channel,
por citar algunos ejemplos,
impacten con sus creaciones,
sino que la cartera ha pasado
de ser un buen complemento a
convertirse en la pieza central
de todo atuendo.
Ese papel le ha devuelto el
protagonismo que tuvo desde
la Revolución Francesa y especialmente en el París de 1790,
cuando los bolsillos que discretamente llevaban las mujeres debajo de sus faldas salieron al exterior gracias a cordones que les permitían llevarlos
en las manos. De allí se pasó,
en 1860, a pequeñas maletas
que permitieron guardar bajo
llave los objetos personales.
Las dos guerras trajeron
materiales alternativos ante el
escaso cuero, lo que transformó el bolso a mediados de siglo. “Gracias a la combinación
de zapatos y cartera, han llegado a su máximo esplendor”,
dice María Teresa Rostoll, del
Museo del Bolso, en España.
No se equivoca. La consolidación de las grandes marcas
y el auge de las ediciones cortas o limitadas, han puesto a
las mujeres modernas a soñar
y pagar miles de pesos por una
cartera. Y, como todas saben,
una jamás será suficiente.
1918
el tamaño sí importa
Los primeros bolsos eran pequeños porque así reflejaban el estatus de quien los lucía. Los bolsos grandes,
en cambio, reflejaban largas jornadas de trabajo.
de chanel
El 2.55 de
Chanel es
uno de los
bolsos más
emblemáticos
de todos los
tiempos.
1955
1956
LA UTILIDAD DEL BOLSO
Inspirado en Grace Kelly, Hermès diseñó su
famoso bolso Kelly. La entonces princesa lo
usó para tapar ante los fotógrafos su embarazo y apareció en la portada de Life.
EL PODER femenino
Mujeres tan
poderosas como
Lady Di, famosa por
sus múltiples carteras,
o Margaret Tatcher,
que llamaba a su
bolso su compañero
inseparable,
Mostraron que
gracias a ellas,
o mejor, a su
lado, podían ser
gobernantes de
poderosas naciones
o reales princesas.
E
Grace
Kelly
Botas
rendidos a sus pies
Las plataformas
En el siglo XVI las plataformas hasta de 70 cm
eran símbolo de estatus.
Reaparecen luego de la
austeridad. Fueron el
ícono de la psicodelia
en 1970 y regresaron
con el ‘retro’ de 1990.
E
L
a evolución del calzado femenino deja claro que los pies serán motivo de culto y que ya nada podrá ocultarlos. El uso
de sandalias que venía desde la Edad Media, de ser un calzado popular e incluso monacal, pasó a representar, gracias
a los tacones, uno de los símbolos de la libertad que la mujer estaba empezando a adquirir a inicios del siglo XX.
Mientras las guerras exigían austeridad y el cuero
era destinado para hacerles botas a
los soldados, los grandes diseñadores experimentaron con
fibras naturales, nylon y hasta papeles de
confite. Y esa creatividad no ha parado.
(1964)
Representan
rebeldía y
poder. Un buen motivo para
llevar unas texanas, unas
Blahnik o unas Dr. Martens.
Converse All Star
(1919)
Nacen en E.U. las zapatillas Converse, de
caña media y resistente lona color marrón. Esta marca, aún vigente,
demuestra el vuelco hacia lo unisex.
Tacón puntilla
Algo muy cercano al sexo y
al fetiche existe alrededor
de los tacones. Anatómicamente a una mujer le
es imposible encogerse
sobre ellos, lo que produce, siempre, una
pose erguida, sensual y poderosa.
Sandalia Bally
(1934)
Este modelo de la
casa Bally, de tacón,
cabritilla plateada y ante negro, fue
utilizado para salir a bailar y mostró
las primeras piernas liberadas.
Sandalia “invisible”
de Ferragamo
(1947)
La revolución de la
industria fue la utilización de materiales novedosos
como la celulosa o el nylon.
empresa
colombiana
Hace 47 años Julius
Bakalarz y John Stanton
fundaron en Bogotá
la Stanton & CIA, una
empresa que ha logrado
un imposible: que la suela
no se desprenda gracias
a los adhesivos usados y
sus fuertes costuras.
años de Moda
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2
Jueves 29 de abril de 2010
20
30
El maquillaje gana importancia. La tez era pálida, los ojos se
delineaban caídos, las cejas se
depilaban y se delineaban más
bajas con una línea negra recta y fina y los labios se pintaban
de rojo oscuro mate. El pelo era
corto (a lo garçon) como símbolo de la emancipación femenina. El corte ‘bob’ fue muy popular. Los hombres usaban el
pelo corto, a veces bigote, y así estuvieron casi hasta los años 50.
Además de la tez pálida comenzaba a verse
la tez bronceada por el auge de las actividades al aire libre. Las mujeres usaban rubor y el maquillaje de los ojos era intenso. Las cejas se afeitaban para delinearlas
por encima del arco con una línea curva.
La boca era pequeña y redonda. El pelo,
corto con complementos femeninos, o largo
y ondulado, siempre atado para despejar el
rostro. Por primera vez, las mujeres se tiñen
el cabello de rubio. En 1935 Eugène Schueller, de L’Oréal, creó el aceite protector Ambre Solaire.
40
Un look
En este periodo militar, el
maquillaje no podía ser brillante ni glamuroso, sino natural y responsable. Las mujeres se inventaron fórmulas
para hacer frente a la escasez: cera como máscara, betún para calzado para oscurecer las cejas, y pétalos de flores y cintas rosa maceradas
en vino durante dos semanas como blush líquido. El maquillaje
del rostro era mínimo. Las cejas eran
más oscuras pero
conservaban su forma natural. La mirada se realzaba
simplemente con
pestañina y delineador.
Hacia
el final del decenio
el maquillaje de los
ojos se intensificó.
para cada época
Al igual que la moda, el tipo de maquillaje y
la forma de llevar el pelo también cambiaron
con los años. Un repaso por los estilos más
tradicionales en hombres y mujeres del siglo XX.
60
Época de maquillaje extremo en la
que estaba de moda dibujarse flores en
el rostro o en el cuerpo. La tez y las mejillas, pálidas a principios de los 60, se
volvieron más naturales. El foco de
atención se centró en los ojos que
llevaban muchas capas de pestañina, pestañas postizas o pestañas dibujadas sobre la piel. El maquillaje
de los labios apenas era visible. El pelo
lo llevaban muy corto y geométrico, estilo Twiggy, o largo y lacio hasta la mitad de la espalda. Los hombres
usaban el look de Los Beatles
o el pelo muy largo con bigote y barba.
50
1955
Ninguna mujer salía de su casa
sin el indispensable trío: base,
pestañina y labial. La aparición
de íconos como Elizabeth Taylor,
Brigitte Bardot y Natalie Wood
marcó un look en el que la tez se
volvió más pálida para resaltar el
color rojo de los labios, las pestañas
postizas y las cejas espesas.
El pelo se llevaba con postizos evidentes. Los hombres empezaron a fijarse en
su propia imagen y a cuidar su apariencia
personal, al estilo de Marlon Brandon,
James Dean y Elvis Presley.
jol i e
e
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a
n
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de vo boratorios
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Bajo el nom os Vogue Ltda.
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de Cosméti las compañías
e
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nace un antes del sector
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en Colomb Nacional
del Reinado , en 1990
a
de la Bellez franquicia
la
re
adquie
iverso.
de Miss Un
70
80
XXI
90
siglo
La mujer cambiaba según
el momento del día. Para la
oficina, prefería el look natural y por la noche optaba por
sombras oscuras y labios rojos. Los hippies no usaban
maquillaje y preferían tatuajes o dibujos con hena.
Llevaban el cabello largo y a
veces el corte afro. En contraposición, el maquillaje punk,
para hombres y mujeres, usaba la tez pálida, labios rojos y
sombras negras. El objetivo
no era embellecer sino provocar. Los hombres también recurrieron al estilo Travolta,
con pelo alto y bien peinado.
El año 2000 les da aire fresco a las tendencias de maquillaje. La paleta se amplía con variedad de colores y
texturas para los ojos, los labios y los pómulos, desde los pasteles hasta los metálicos. Los productos clave para este siglo son el brillo de labios, que se usa cada vez
más, y las sombras, el rubor e iluminadores en textura crema
que permiten un resultado natural. Los hombres demuestran
abiertamente su interés por el cuidado de su cuerpo, su piel y
su pelo y las casas de cosméticos presentan una amplia oferta
de productos especiales para ellos.
El maquillaje era brillante y vistoso. La tez era pálida, las mejillas
se marcaban con tonos rojo y rosa.
Las mujeres combinaban sombras
de colores vivos con pestañina de
color. Las cejas se llevaban naturales, gruesas y despeinadas. La
boca era igual de llamativa, desde el rojo intenso hasta el fucsia.
El pelo se llevaba voluminoso, largo y cortado en capas a los lados
y a menudo teñido de rubio. Las pelirrojas también estaban de moda.
El 90 ofrece un rostro individual en el
que el maquillaje sirve para realzar las
cualidades naturales y no para disfrazarse. La tez era mate, el maquillaje de
los ojos casi invisible, las pestañas
se acentuaban ligeramente y los labios eran mates, con un toque de brillo.
El retorno del color sólo llega en 1999,
año en que el rosa se convierte en el color
estrella y abre el camino a la explosión
de colores de los años 2000. En 1994 se habla por primera vez de los metrosexuales, que se popularizarían años después
en todo el mundo.
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1914
pr i m e
br asi r
er
Nació en 19
patentado 13, y fue
e
Phelps Jaco n 1914 por Mary
dos pañuelob. Se trataba de
Fue el prim s y una cinta.
armazón q er sujetador sin
u
canal entre e dejaba libre el
los pechos
.
El corsé llegó
a tener hasta 47
varillas de metal.
Adorada
Sensualidad
más y más
tentación
LENCERÍA ÍNTIMA
1946. Nace Frederick´s
of Hollywood, una
de las marcas de
lencería más atrevidas,
fundada por el soldado
retirado Frederick
Mellinger, quien se
inspiró en las fantasías
eróticas descritas por
sus compañeros de
combate. Fue pionero
en el diseño de
lencería negra.
E
todo un
arte
de la
confección
Una prenda
íntima puede
llegar a estar
compuesta
por 43 partes
separadas.
Un siglo de evolución de la lencería
demuestra uno de los mayores
desarrollos de la industria textil
y del diseño en el mundo.
los
máximos
inventos
Du Pont
crea las dos
fibras que
revolucionan
la industria
de la lencería:
El Nylon
(1935)
la lycra
(el elastano
o spandex)
(1959)
Mucho ha pasado desde que en 1850
nació el corpiño, aquella incómoda camisa que sujetaba los pechos de la mujer mediante unos cordones que pasaban
por los hombros. También desde que la
moda que le dio paso al siglo XX impuso
la silueta esbelta e inaguantable del corsé, lograda a través hasta de 40 varillas
metálicas e hilos que apretaban la cintura hasta quitar el aliento. Y sin embargo,
la estrechez y el realce de la silueta han
sido una persecución femenina de la que
no ha podido huir la moda íntima. Aunque con una diferencia fundamental: hoy
la mujer escoge si quiere ser sexy. No es
una imposición estética. La oferta que
tiene hoy la lencería es enorme y atractiva, variada en materiales, formas y colores, y Colombia está jugando un papel
fundamental en el presente y futuro de
estas prendas fundamentales.
CAMBIA LA TALLA
1973. Las medidas de
Miss América en 1921:
76-56-81 y en 1973: 8653-86.
La revista ‘Vogue’
británica
1992. Proclamó
los encantos del
wonderbra en 1992, lo
que hizo que fueran
vendidas 22.000
unidades por semana.
GRANDES, GRANDES:
El Wonderbra
E
Desde el siglo XVIII han sido inventados
artilugios para inflar los pechos planos: falsos
rellenos, pechos falsos de cera, pechos de caucho
y válvulas de aire. Sin embargo, los años cincuenta
del siglo pasado exigieron voluptuosidad, una
necesidad casi maternal luego de la guerra. La
actriz Jane Russell se hizo famosa por sus enormes
senos para los cuales Howard Hughes le inventó
un brasier que combatía las leyes de la gravedad.
También nacieron Playboy y la obsesión por la
cirugía plástica. Dolly Parton es la versión de los 90.
‘made in’ colombia
E
n 1956 nace Leonisa, una de las compañías
que más han revolucionado el mercado nacional y que hoy es un referente internacional por
la calidad de sus diseños y tecnología. Por allí
han pasado los encajes elásticos, las copas multiusos y mágicas, el pantiform para realzar el
derrière, el brasier con válvulas de aire, la ropa
sin costuras y el uso de fibras inteligentes. Y en
ropa interior masculina, la revolución la ha marcado el Mundo Único Interior, creado por Nicolás
Echeverri, que con una aplicación médica a los interiores
desarrolló sistema de copa, apoyo y soporte de los genitales que mejoraba temas de circulación.
47 años
cumple Formfit
Rogers en Colombia
La marca, reconocida por su innovador sistema de venta directa, ha
logrado posicionarse en el mercado
de lencería íntima junto con la línea
de baby dolls y piyamas Mara Di
Carli, así como la colección de vestidos de baño La Palma. Hoy exporta sus productos a Estados Unidos,
México, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y España.
UN BAR DE LUJO
Manhattan: en el bar
Hogs and Heifers, originalmente un club de striptease, cuelgan por todos
lados los brasieres donados por sus clientas. ¡Tienen casi 11.000! entre los
que se destacan los de
Drew Barrymore, Daryl
Hannah y el inigualable
Maidenform 34 B de encaje negro de Julia Roberts.
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Mujeres con
pantalones
1850
Los bloomers,
pantalones bo
mbachos
que se ponían
bajo la
falda y popula
rizados
por Amelia Blo
omer,
serían los prec
ursores
de los pantalon
es para
las mujeres.
El sastre y el pantalón, nacidos a causa de la guerra, impusieron el confort
sobre la elegancia y fueron un paso fundamental para liberar a las mujeres.
E
Siglo XXI:
KAWAKUBO,
revolución
del sastre
Nacida en Japón
en 1942, esta diseñadora se inventó la marca Comme des garçons en
1969 y desde allí
no ha hecho más
que transformar
los ideales de Occidente. Si los botones iban adelante, los pone
atrás como meros
accesorios. Si la
moda dicta la norma del color, ella
no se mueve del
negro. Y ha consagrado la imagen
andrógina que
identifica este inicio de siglo.
la revista Vogue
No estaba preparada para
la austeridad
Una publicidad de la
revista en los cuarenta
mostraba lo absurdo que
se veía que una mujer se
pusiera medias largas de
lana para tomar el té.
Dietrich
E Marlene
Una rebelde que retó al
Establecimiento
Marlene Dietrich, la
diva de Hollywood,
popularizó el uso de
pantalones y corbatas
dentro y fuera de la
pantalla.
E
Pantalones y sastres han sido las prendas que mejor han encarnado la libertad
femenina. Aunque los bloomers, pantalones bombachos de algodón que se ponían
bajo la falda y popularizados por Amelia Bloomer a mediados del siglo XIX, serían los precursores de lo que se convertiría en la prenda indispensable de la mujer
del siglo XX, no se colarían fácilmente en
la vida cotidiana de la sociedad victoriana.
Cuando a finales del siglo le preguntaron
al diseñador de modas Charles Frederick
Worth sobre el futuro de los pantalones
para las damas dijo, premonitoriamente:
“Ciertamente serán codiciados y los aceptarán porque son vulgares, feos y escandalosos; ¡esas razones aseguran el éxito de cualquier prenda de ropa
femenina! ¡El mundo
se ha vuelto loco! No
los respaldaré, señora,
pero si los piden, los tendrán”. Y así fue. Paul
Poiret los hizo de sedas de colores a la manera oriental y velozmente serían la prenda
más fácil de adaptar a
los nuevos tiempos. Lo
mismo sucedió con el
sastre. Inspirada en los
marineros que usaban
cómodas camisas de hilos gruesos para trabajar, Coco Chanel se
inventó en la década de 1920 uno de los mayores cambios en la moda femenina del siglo XX: el sastre de tejido de punto. El paso
de la seda a la lana, un material considerado poco noble, fue la primera puntada hacia la democratización del traje. El ropero
se amplió y de un vestido de uso limitado,
tres piezas entraban a permitir múltiples
funciones: blusa, falda y chaqueta les daban un nuevo aliento a las mujeres.
Coco
Chanel
Paul Poiret
Sedas de colores a
la manera Oriental
Los pantalones
propuestos por este
modisto eran bombachos
y con sedas traídas de
Oriente.
sastre con
hombreras
Cacharel
Nace la marca
francesa de prêt
a porter que popularizará el uso
del sastre y la
blusa de buen
corte para las
mujeres.
El primer sastre de
tejido de punto,
talle recto y falda
con cadenitas en
el dobladillo data
de 1926, pero hoy
sigue vigente.
Yves Saint Laurent
1959: el diseñador francés crea
el primer esmoquin para mujeres, revelando su nueva posición de poder en la sociedad.
Corbatas, Esmoquin
L
Pese a no haber sobrevivido
más allá de los ochenta, representaron el sello del ingreso de la mujer a las oficinas.
Semejando la silueta de un
hombre de anchos hombros,
bastaba con que se levantaran de sus escritorios para demostrar quiénes eran.
mancornas
Este sofisticado
accesorio para
hombres, elaborado de
metales, piedras preciosas,
pasta o hilo, se utiliza con
camisa de doble puño.
a corbata data de la segunda mitad del siglo XVII en Francia como parte del vestuario de mercenarios croatas que llegaron a ese país. Durante la Revolución Francesa la idea de
anudar la cinta al cuello se volvió símbolo de estatus. La corbata en su forma actual data de 1924 y se le debe a Jesse
Langsdorf. En cuanto al esmoquin, éste fue creado por
Henry Poole & Co, en 1860, como chaqueta informal para
Eduardo VII y años después se lo enseñaría al norteamericano
James Potter, quien lo llevó y popularizó en su país, en el que se
conoce como tuxedo.
luis xiv
1924
jesse langsdorf
Patentó la corbata como es conocida hoy en día.
E
Príncipe
Harry de
Inglaterra.
Durante el reinado
de este monarca
francés se usaron
mancornas de
cristales de colores.
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Jueves 29 de abril de 2010
La moda que
E
EL TIEMPO
IMPUSO
PUBLICIDAD que marca
nace Página Femenina
(1923)
Las primeras secciones de moda, llamadas Página Femenina o Página Especial para Damas, llegaron este año
dentro de los suplementos literarios
de los domingos, posteriormente llamado Lecturas Dominicales.
B
asta ver los avisos publicitarios para darse cuenta cuáles eran los productos y la estética de una
época. Los anuncios extranjeros, inevitables, ya
que durante décadas la
moda era dictada por Europa y norteamérica. Sin
embargo, muy tempranamente empiezan a anunciar las textileras colombianas. Uno de los hitos
en este campo fue la campaña Origami de Coltejer, en 1973, que por primera vez vinculó la industria con una colección de moda. De allí en adelante,
las empresas nacionales tendrán en
la publicidad un gran aliado. Leonisa, por ejemplo, da cuenta de la evolución de su marca a través de excelentes campañas de ropa interior.
Un vistazo al aporte del diario EL TIEMPO al maravilloso mundo de la moda y el vestuario.
primera en mantener una periodicidad (junto a la de deportes), fue la que inició el uso de
cabezotes ilustrados y, en los
años 70, la primera también
en publicar fotografías a color.
Hacia 1938, los lunes eran
el día de la esperada sección
de moda, que reflejaba cómo
se estaban vistiendo en Londres y Nueva York. Por ese
tiempo se publicaba también
el ‘Horóscopo de la moda’.
La crítica de moda llegó en
1946 con la sección ‘El Toilette de la Semana’ en la que se
analizaba el traje, los zapatos
y accesorios de algún personaje público. Por primera vez los
analista de moda miran al interior del país.
En 1967 surgió una sección
para la moda masculina, ‘Respuestas para todos’, firmado
por Británico. Diez años después, totalmente establecida
la sección, nace la revista Carrusel y en 1987 Aló. De entonces a hoy, la moda ha sido protagonista de las páginas de EL
TIEMPO.
1946
El Toil ett e
de la
Sem a na
Era una mezcla entre crónica
social y crítica de moda, en la
que se publicaba la fotografía
de una señora de abolengo,
calificada como la más
elegante en un evento.
D
esde el primer
Concurso Nacional de la Belleza, en 1934,
las reinas han
marcado el estilo de una época. Vestidas y
desvestidas, rellenitas y cada
día más delgadas, han mostrado cómo llevar un prenda. Gracias a ellas, es posible ver el cambio de la moda
y del cuerpo femenino a través de más de setenta años
de historia.
1990
YO lo vi en
el tiempo
A
comienzos del
siglo
XX las revistas
de moda
eran un lujo. L
a moda la
imponían las es
posa
políticos y las ac s de
tric
se veían primer es y
o en EL
TIEMPO.
Hacia mediados de
ese año empiezan a
circular los suplementos especiales
dedicados a la moda, en los que en
16 páginas se hablaba ya sobre modistas colombianos, boutiques nacionales e industria textil. De la década de los setenta hay que destacar
el cubrimiento especial de los Derbys
(las inolvidables competencias hípicas) en donde se premiaba a la mejor vestida de la jornada. Uno de esos
suplementos, se llamó Jacksons Fashions.
En 1962 se crea ‘El diario de
las jovencitas’, para empezar a hablarle a las más jóvenes sobre belleza.
Muchas elegantes
personalidades han estado
detrás de las páginas de
moda de EL TIEMPO
Colaboradores estrellas
La poeta Emilia Ayarza,
Emma de la Falaise
y Margot Gómez de
Camargo.
nacen suplementos
especiales de moda
(1970)
de las jovencitas
2000
Al ritmo de
los tacones
Desde entonces esta
revista para la mujer
colombiana circula
todos los viernes.
Recomendaba las
últimas tendencias
en moda, ya con
producción y
fotografía propia.
en 1952 y Beatriz
Santos de Urdaneta
en 1961. Lo haría
transitoriamente
en 1963 Clemencia
Serrano de Figueroa
y luego le sucederían
Gloria Pachón Castro,
y Silvia Jaramillo de
Quiñones en 1973.
La democratización de
la moda se dio en parte gracias a su difusión
a través de los medios gráficos. Ya que al
mostrarse, la gente de
a pie comenzó a imitar
tendencias y a interesarse por cómo llevar
las prendas de vestir.
Con la
corona
en la mano
1970
1980
Carrusel
E nace
1977
E
para todas
1960
E
Para consentir los caprichos de las lectoras femeninas, el periódico decide
colorear las fotos de moda, que en
su mayoría provenían de agencias internacionales de noticias. No fue sino
hasta 1970 que aparecen verdaderas
fotografías a color, las primeras en
todo el periódico.
E
(1962)
E
se pone color
a las fotos
las damas de las
páginas femeninas
Grandes mujeres
han coordinado las
páginas de moda de
EL TIEMPO. Isabel
Pérez Ayala, secretaria
privada de Eduardo
Santos, fue su primera
encargada en 1937. Le
siguieron Clemencia
Calderón de Santos
La empresa de ropa interior Leonisa muestra de qué manera han cambiado los gustos
de la mujer colombiana.
E
E
el que no muestra...
E
A partir de 1914 se dieron
los primeros pasos de cubrimiento de la moda en las páginas de EL TIEMPO, con la publicación de secciones como
‘Para las damas, elegancia y
buen gusto’. Pero fue en 1923,
bajo el título ‘La Página de
Modas’, dentro del suplemento cultural, Lecturas Dominicales, donde aparecieron los
primeros reportajes traducidos de diarios franceses como
Le Figaro, así como textos firmados por la ‘Baronesa Livet’.
Quien dictaba la moda era indudablemente París.
Un año después, la sección
fue trasladada a las páginas
del periódico con el nombre de
‘La Moda al día’, y hacía parte de su página femenina. Sus
autores, sin embargo, eran
hombres en su mayoría, aunque contaba con colaboraciones como la de Simone Deambrosis Martins, que luego se
convertiría en corresponsal
del diario en París.
La sección de moda resultó pionera en el diario: fue la
Pionera
se lanza Aló
E 1987
En diciembre de
1994 pasó a ser parte
de Casa Editorial El
Tiempo. Fue la primera
revista estrictamente
femenina en el país.
Hoy en día es una de las
revistas más leída por
los colombianos y un
referente obligado para
toda mujer que quiera
estar al día en la moda.
María Isabel Espinosa
de Lara, ex directora de
Carrusel, fue la primera
periodista colombiana
acreditada en pasarelas
de París y Nueva York.
Valientes firmas
José de Zamora, la
Marquesa de Souiller de
Saint-Romain y la Condesa
de Glignancourt e Inés
de Boy, pasaron por las
páginas femeninas y
trajeron su conocimiento
de la moda europea.
María
Helena
Reyes
Yolanda
Emiliani
Román
(1934)
La cartagenera, primera Señorita de Colombia, mostró sin recato
unos centímetros de pierna.
(1975)
Myriam Sojo
Zambrano
(1949)
Decían que era
la barranquillera más parecida a Shirley Temple. Desfiló en
una carroza diseñada por Enrique
Grau.
Doris Gil
Santamaría
(1957)
Llegó a Cartagena
con 25 maletas y la
recibió el son de Lucho Bermúdez .
Luz Helena
Restrepo
(1967)
Luz Marina
Zuluaga
(1958)
Representante de Atlántico,
ganó la tercera
corona’ para su
departamento.
o
s
r
e
v
i
n
u
s
s
i
m
Fue la primera
reina que tuvo
Bogotá y la primera en tener
título profesional.
Paola
Turbay
Susana
Caldas
Lemaitre
(1983)
Ganó luciendo un
‘strapless’ rosa
con el talle debajo de la cadera.
(1992)
Acumuló el
puntaje más
alto en traje
de baño
y gala.
Natalia
Navarro
Vanessa
Mendoza
(2001)
La primera
reina afrocolombiana
del país.
(2010)
Actual reina
nacional de la
belleza, representó al departamento
de Bolívar.