Tutorial Cambio de Embrague YBR 125 ED

Tutorial Cambio de Embrague YBR 125 ED

CAMBIO DE EMBRAGUE
EN LA YAMAHA YBR 125
Edición 1.0
Diciembre-2010
CAMBIO DE EMBRAGUE
EN LA YAMAHA YBR 125
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EN LA YAMAHA YBR 125
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de cambiar el embrague por desgaste del mismo se manifiesta habitualmente cuando al
acelerar fuerte en marchas largas y tener totalmente suelta la maneta de embrague, la moto se
revoluciona por encima de lo que es normal para la marcha engranada, y se nota una clara falta de
fuerza transmitida a la rueda. Se dice acertadamente en estos casos que el embrague “patina”, pues la
fricción no es suficiente para mantener unidos los discos del embrague.
Este tutorial, que complementa al manual de taller pero no lo sustituye, explica e ilustra el proceso de
cambio de embrague de la motocicleta Yamaha YBR 125. Las fotografías mostradas pertenecen a una
YBR de carburador (modelo 3D91), que con casi 40.000km mostraba claros síntomas de desgaste de
embrague.
El cambio de embrague sigue la siguiente secuencia:
I. Retirar el aceite y los elementos de la moto necesarios para acceder al embrague.
II. Sustituir los discos de embrague, de fricción y muelles de embrague, y ajustar la holgura de la leva de
accionamiento.
III. Colocar de nuevo los diferentes elementos retirados, cambiando juntas y retenes, y llenando de
aceite.
La YBR lista para el cambio
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PRELIMINARES
Para empezar la moto debe parada, subida al caballete y mínimamente limpia.
Es recomendable tener a mano una bandeja para dejar los tornillos, tapas, tapones y cualquier pieza
pequeña que retiremos de la moto. Buen síntoma será que quede vacía al terminar el montaje.
Un rollo de papel o trapos viejos, y unos guantes de látex desechables nos mantendrán limpios durante el
proceso. Un cartón amplio bajo la moto mantendrá el suelo limpio, y un recipiente para recoger el aceite
de motor se hace imprescindible.
Harán falta herramientas comunes:
- varias llaves fijas, de vaso, con prolongador para acceder a algunos lugares, y sus accesorios
correspondientes
- destornilladores o puntas de estrella
- llaves o puntas allen de medidas habituales
- una llave dinamométrica (de par de apriete controlado), para dejar en su justo punto de apriete tuercas
y tornillos
Los recambios que es necesario adquirir se listan e ilustran a continuación:
• discos de fricción (4x) ref.7
• discos de embrague (3x) ref.8
• muelles de embrague (4x) ref.1
• retén de aceite de la pata de arranque (1x)
ref.12
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• junta de tapa derecha del motor (1x) ref.3
• muelle de la leva de embrague (1x) ref.2
• quizás también de la leva de embrague: clip (1x)
ref.3 y retén (1x) ref.4
NOTA: aunque no es imprescindible, si el embrague está gastado es muy
posible que a este muelle no le quede mucha vida, por lo que
mejor sustituirlo como mantenimiento preventivo, ya que para
cambiarlo es necesario retirar la leva y eso supone precisamente
desmontar el embrague
• junta del tapón de vaciado del aceite del motor
(1x) ref.8
• aceite de motor (1 litro)
Las juntas y los retenes podrían reutilizarse si presentan buen estado, pero su sustitución es altamente
recomendable.
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I. RETIRAR ACEITE Y VARIOS ELEMENTOS DE LA MOTO
Los pasos siguientes serán repetidos en orden inverso una vez cambiado el embrague, por lo que es
conveniente que durante el proceso de desmontaje nos vayamos fijando en cómo están colocados los
diferentes elementos, para dejarlos igual al final.
I.1. Quitar el aceite
Dado que vamos a abrir el carter, lo primero que debe hacerse es quitar el aceite.
Por un lado es conveniente que el aceite esté caliente para que fluya bien y se vacíe rápido; pero por
otro es preferible no manipular el tapón de vaciado de aceite con el motor muy caliente (acero contra
aluminio), y además resulta incómodo trabajar con la moto caliente.
Puede entonces vaciarse el aceite con el motor templado, dejando inclinada la moto hacia la izquierda
(con un calzo en el caballete), y esperar a que el aceite salga y la moto se enfríe. Puede aprovecharse
para tomar un café o hacer una barbacoa.
I.2. Retirar batería y soltar cable de embrague
A continuación retiramos la batería para evitar cualquier cortocircuito fortuíto (*). También soltamos el
cable del embrague tanto de la maneta como de la leva de embrague en el motor.
(*) Aunque parezca peregrino mientras no se le ocurra a nadie darle al contacto, no hay nada mas peligroso que un curioso que husmea alrededor y la
lía. Vamos a manipular el punto de mayor consumo con diferencia: el motor de arranque.
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I.3. Soltar freno trasero, retirar estribera y tubo de escape
Elementos que estorban y que deben por lo tanto soltarse o retirarse son la varilla del freno trasero, la
estribera...
... y el tubo de escape, que al carecer de junta en la unión del colector con la culata, no presenta
problema en su manipulación.
Es sencillo y la amplitud de movimientos que permite su retirada está más que justificada.
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I.4. Retirar pata de arranque y motor de arranque
Para poder abrir la tapa derecha del motor es necesario retirar la pata de arranque...
... y el motor de arranque, desconectando su correspondiente cable, el que acaba bajo el capuchón
negro de goma. Importante no perder la junta tórica del motor de arranque, que sella la unión con el
bloque motor.
Proceder a limpiar cada una de las piezas es buena costumbre para dejar un trabajo bien hecho. Un buen
ejemplo es limpiar el motor de arranque y su alojamiento.
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I.5. Retirar tapa derecha y comprobar colador de aceite
En este punto ya se puede quitar la tapa de embrague desatornillando sus tornillos de sujección (por
etapas, en zigzag, un cuarto de vuelta cada vez hasta que se aflojen todos). Hay dos tornillos más
largos, con casquillos (*).
El embrague queda así al descubierto. Es recomendable inclinar la moto hacia la derecha para que
escurra una buena cantidad de aceite que no sale por el tapón de vaciado.
Fijémonos cómo está colocada la junta de la tapa (1) y el retén de la pata de arranque (3). Ese retén
interior negro (2), debe quedarse donde está.
(*)
Un trozo de “corcho blanco” o simplemente una caja de cartón con un burdo grafico de la tapa de cárter puede ser muy útil para, conforme
retiramos los tornillos, ir pinchándolos en su sitio en el dibujo practicado sobre el cartón o corcho blanco, método infalible para no dar una patada a uno
de ellos y que no vuelva a aparecer; o roscar un tornillo largo donde iría uno corto y pasar un carter -“no llega a fondo, habrá que hacer más fuerza”-;
estas cosas pasan. Una vez más la limpieza: muchos tornillos salen con suciedad u oxido de aluminio, limpiarlos garantiza un posterior apriete con el
par exacto.
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Dado que queda muy a mano, es recomendable comprobar y limpiar el colador de aceite, que en nuestro
caso presentaba un poco de suciedad y alguna viruta.
Una vez limpio poner el colador de nuevo en su lugar, no vayamos a encontrarlo por ahí una vez montada
completamente la moto.
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II. CAMBIO DE EMBRAGUE
Con el embrague ya a mano, podemos retirar la placa de presión, sustituir los discos y muelles, y ajustar
la holgura de la leva de embrague.
II.1. Retirar placa de presión de embrague
Aflojar y retirar la tuerca central y los cuatro tornillos de los muelles. Ojo a las arandelas.
Sacar la placa de presión con los tres discos metálicos de embrague y los cuatro discos de fricción.
Los discos de embrague (1) y de fricción (2) van alternados, empezando y terminando el conjunto uno de
fricción. Los primeros, completamente metálicos y con una gran cantidad de dientes hacia adentro,
encajan en la “campana del embrague” (la rueda interior); mientras que los segundos, recubiertos de un
material de alta fricción y con unos pocos salientes hacia afuera, encajan en la “caja de embrague” (la
rueda exterior). La placa de presión cubre y termina el conjunto.
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II.2. Comprobar tolerancias de discos y muelles
En el manual de taller pueden encontrarse los límites de desgaste y compresión tolerados para los discos
y muelles del embrague, así que procedimos a comprobar cómo estaban en este caso.
- los discos metálicos presentaban un aspecto excelente, aunque no pudimos medir su alabeo;
probablemente pudieran haberse reutilizado, aunque su bajo coste permite su sustitución sin dolor
para la cartera.
- los discos de fricción estaban fuera de tolerancia: tenían un grosor de 2.70mm (límite 2.80mm), cuando
los nuevos tienen 3.00mm.
- los muelles aparecían sin comprimir también fuera de tolerancia: 27.70mm (límite 27.84mm), frente a los
29.30mm estando nuevos.
En efecto, este embrague tenía razones para ser sustituido.
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II.3. Sustituir discos y muelles de embrague
Utilizar aceite de motor limpio para engrasar bien los discos nuevos de embrague y de fricción, y
colocarlos alternados en la jaula del embrague, empezando por uno de fricción.
Luego colocar la placa de presión, enroscar de manera provisional la tuerca central, y atornillar los
cuatro tornillos con muelles nuevos (par de solo 6 Nm), apretando por etapas y en zigzag.
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II.4. Ajustar la holgura de la leva de embrague
Cuando se acciona la maneta de embrague en la moto, se tracciona sobre la leva (1) que a su vez
empuja el eje (2) que atraviesa la jaula de embrague, y que a su vez separa (3) la placa de presión
dejando sin unión los discos internos; de esta manera la caja de embrague y la campana de embrague no
están forzadas a girar de manera solidaria.
La holgura entre la leva y el eje debe ajustarse con detenimiento y cuidado para que el embrague
funcione correctamente y no se desgaste de manera prematura.
Para ello hay que empezar encajando bien la cabeza de tuerca del eje del embrague en la placa de
presión.
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A continuación debe enroscarse o desenroscarse el eje del embrague (ver foto anterior) hasta que la
leva de embrague quede alineada con la hendidura indicada, presionando a tope pero sin forzar dicha
leva en el sentido que actúa la propia maneta de embrague.
En este punto ya puede apretarse la tuerca del eje del embrague con una llave fija, dejando inmóvil en
este proceso el eje con la ayuda de un destornillador de estrella. No olvidar la arandela.
El par para la tuerca central es de 8 Nm, pero en este caso la apretamos a “ojímetro”.
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II.5. Extra: reparación del muelle de retorno de la leva; retén y clip
Una vez metidos en faena nos dimos cuenta que el muelle de retorno de la leva estaba roto, y no
encontramos repuesto. Así que procedimos a repararlo quitándole una vuelta al muelle, lo cual deja el
muelle más duro, pero válido.
Lo conveniente es sustituir el muelle en la operación de cambio de embrague aunque aparentemente esté
bien. Puede también aprovecharse para cambiar el retén -copiando el proceso de cambio de retén de la
pata de arranque más abajo- y el clip de la leva si presentan deterioro, o por simple mantenimiento
preventivo.
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III. MONTAR ELEMENTOS RETIRADOS
Llegados a este punto toca dejar la moto como estaba antes de empezar.
III.1. Junta, tapa derecha y retén de pata de arranque
La junta de la tapa derecha es de cartón, un tanto delicada y de un solo uso. Colocando los dos
casquillos de los tornillos más largos de la tapa (ver flecha), puede presentarse la junta nueva en el
cárter. A continuación se coloca y atornilla la tapa derecha, apretando en la secuencia indicada sus
diferentes tornillos (par 10 Nm). Atención al cable de conexión a masa que va a uno de los tornillos de la
tapa.
Colocar el retén de la pata de arranque engrasándolo ligeramente, ayudándose preferiblemente de un
trozo de tubo para que asiente completamente en su lugar. Otra opción es colocar este retén antes de
presentar la tapa derecha, pero debe tenerse cuidado de no dañarlo con el eje de la pata de arranque al
encajar la tapa.
III.2. Colocar resto de elementos y poner aceite
A continuación hay que proceder en orden inverso al desmontaje inicial, colocando:
- el motor de arranque con su junta (tornillos a 10 Nm) y conectando su cable
- la pata de arranque (50 Nm), comprobando que hace correctamente todo su recorrido sin tropiezos
- el tubo de escape (10 Nm tornillos a bloque motor, 22 Nm el tornillo a chasis)
- la estribera (38 Nm la tuerca del tornillo largo, 22 Nm los dos tornillos cortos)
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- la varilla del freno trasero, ajustando el recorrido del pedal de freno
- el cable de embrague en la leva y en la maneta de embrague, ajustando la holgura de la maneta
- la batería, protegiendo los bornes con grasa, vaselina o producto dedicado para este fin
Por último, rellenar el cárter con aceite de motor, cruzar los dedos y arrancar la moto.
Puede comprobarse el funcionamiento del embrague metiendo una marcha, apretando los frenos, y
soltando progresivamente la maneta de embrague hasta que la moto se cale.
Como el embrague está recién montado, necesitará probablemente algo de rodaje para que asiente y
enganche con suavidad, tras lo cual puede ser necesario retocar la holgura de la maneta de embrague.
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CRÉDITOS FINALES
Esta operación de cambio de embrague se llevó a cabo por miembros del ClubYBR125 de España en la
Comunidad de Madrid, el 20 de Marzo de 2010, entre secreto ibérico y otras delicatessen a la brasa.
Hicieron las veces de mecánicos................................................ gabriel_izquierdo y convertidordepar
y de fotógrafos............................................................................................ahurtadobueno y Perenquen
La YBR era de......................................................................................................................ahurtadobueno
La canne y el taller fueron cortesía de............................................................................ gabriel_izquierdo
y el licor de yerbas lo trajo...............................................................................................convertidordepar
Texto y maquetación....................................................................................................................Perenquen
Briconsejos...................................................................................................................... convertidordepar
Música de fondo mientras se redactaba este tutorial.......................................................Radio Swiss Jazz
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