1 Octubre 2013 G Estilo Joyero G AÑO XV Nº 71 OCTUBRE 2013

Transcripción

PUBLICACION BIMESTRAL DEL
COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA
AÑO XV Nº 71 OCTUBRE 2013
Octubre 2013 G Estilo Joyero G 1
2 G Estilo Joyero G Octubre 2013
sumario 71
v nuestra
tapa
PIEZA DE TAPA
ZM Joyas
Piezas de plata con cubic
circonia y marcasita.
FOTOGRAFIA
Damián Wasser
26
v estilo
Preludio de
Primavera
38
v historia
Peter Carl Fabergé,
el hombre detrás
de la marca
STAFF
DIRECTOR / PROPIETARIO
Damián Hernán Wasser
46
54
v curiosidades
Mauro Sabbatini
y su cáliz
para el Papa
Joyería Literaria.
Literatura
inspirada en joyas
v
v orfebrería
22 gemología
Ópalo, el arco iris
de la tierra
32 técnica
Lapidación de gemas
ARTE, DISEÑO
Y DIAGRAMACION
Verónica Borsani
REDACCION PERIODISTICA
Natalia Calabrese Castro
índice
14 editorial
18 actualidad
PRODUCCION GENERAL
Y FOTOGRAFIA
Damián Wasser
60 marketing Claves
para aprovechar las
redes sociales
66 cej Calendario
Octubre 2013
ADMINISTRACION
Graciela Porto
PUBLICIDAD
Tel.: 4901-1212
Cel.: 15-3000-3686
[email protected]
Editorial
Texto Damián Wasser
C
omo todos los años, la edición de Octubre es una edición muy
esperada, ya que anticipa la fecha de mayores ventas en el rubro joyero: el Día de la Madre. Esta celebración se lleva a cabo
en diferentes momentos del año, dependiendo del país, siendo
en Argentina el tercer domingo de Octubre, que en este 2013
cae el día 20 de dicho mes.
Entonces decidí que después de varios años de no dedicarles
una editorial completa, era el momento adecuado para homenajearlas en
su día. Poco se sabe acerca del verdadero origen de la fecha en nuestro país,
pero lo cierto es que en el mundo, esta celebración se remonta a la época
de la Antigua Grecia, en la que había un festejo especial en honor a Rhea,
madre de varios dioses mitológicos. Este homenaje, según varias fuentes,
fue reinstaurado en nuestro tiempo por la estadounidense Anna Jarvis en
1910, quien lejos de cualquier intención comercial, años más tarde terminó
arrepentida por el devenir de este festejo.
En lo personal, creo que cada madre es única, así como cada
hijo, y del mismo modo debe ser la forma que cada quien elija para homenajearlas. Aunque no soy muy amante de “las fechas
especiales” y de esa costumbre humana de ponerse
de acuerdo para hacer todo al mismo tiempo, no veo
nada de malo en que haya una fecha especial que le
ayude a algunos desmemoriados a honrar a quien les
dio la vida, al menos una vez en el año. Todo sirve, y
nadie mejor que “la vieja” para comprender y recibir
de la mejor manera el regalo que cada uno le pueda
hacer. No todos tenemos posibilidad de hacer como Nicholas Fabergé, que continuando con la costumbre de
su padre, homenajeaba a su madre con espectaculares
huevos de pascuas. Tal vez algo mas modesto como una
pequeña joya, un rico asado o simplemente un beso y un “te quiero”, alcancen para demostrarle gratitud y cariño, y retribuir modestamente la gran
obra de amor y compromiso en la que se embarcaron de por vida, el día
que dieron a luz.
71
Libertad 145 6º piso (C1012AAC) Cap. Fed.
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Impreso en LATINGRAFICA - Prohibida la reproducción parcial o total.
Tirada: 2,500 ejemplares.
Complejo Educativo de Joyería
Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. (C1012AAC)
Tel.: (011) 4381-5544/4383-4483
[email protected] / www.escueladejoyeria.com.ar
actualidad
Los libros del maestro
Patarca declarados
de interés educativo
G
Los dos nuevos libros del maestro orfebre Emilio Jorge
Patarca (aún inéditos) fueron declarados de “Interés
Educativo” por el Ministerio de Educación de la Nación.
El primero de ellos, “Arte, técnica e historia de la orfebrería
religiosa hispanoamericana”, consiste en un trabajo fotográfico
sobre la fabricación de la obra “Gran custodia” que el Maestro
elaboró durante el año 2009. Allí se describe paso a paso la construcción de esta monumental obra de orfebrería de 5 kilos de
peso y 1 metro de altura. Como valor agregado, este libro incluye
un completo estudio sobre el desarrollo de la orfebrería religiosa
en América desde el Concilio de Trento hasta la época colonial,
escrito por la distinguida investigadora argentina Licenciada
Marta Sánchez.
El segundo libro que el maestro presentará en breve en sociedad
será “El oficio de la orfebrería civil”, un exaustivo tratado teórico
sobre las técnicas duras del oficio de la orfebrería, que abarca
desde la fabricación de candelabros hasta cafeteras, pasando por
los tradicionales mates, platos y vajilla. El libro está abundantemente ilustrado por el mismo Patarca, como apoyatura a este
riguroso texto técnico.
Estos dos libros de próxima aparición, se sumarán al ya publicado “Arte y técnica de la orfebrería hispanoamericana” y conformarán una trilogía ineludible para los aspirantes a orfebres.
Tali Wasserman
concreta convenio con
Valdez Shoes y renueva
su sitio web
G
La joven diseñadora de joyas Tali Wasserman, cuya trayectoria en el mundo de la joyería se extiende por más de
quince años, se renueva con un importante hito en su carrera, al
haber cerrado un convenio de colaboración con la marca de calzado “Valdez Shoes”, de Fabián Paz y Guillermina Valdés, para la
cual diseñó una serie de accesorios que serán aplicados en varios
modelos de sus exclusivos zapatos. En sintonía con este logro, la
diseñadora se recrea encarando la renovación de su sitio web, de
la mano de CW+Studio, y plasmando sus joyas en una campaña
gráfica de alto nivel, y un backstage al mejor estilo FTV, el canal
de la moda.
Para sumarle brillo a la nueva colección “Entropía”, Tali Wasserman creó mini objetos de metal inspirados en lo salvaje del reino
animal. “Cuando se presenta la posibilidad de desarrollar un
tema totalmente ajeno a lo que uno está acostumbrado, es realmente estimulante. No se me hubiese ocurrido diseñar a partir
de animales”, afirma la joyera. www.taliwasserman.com.ar
Adiós a un referente
de la calle Libertad
G
Moises Víctor Camjalli nació el 26 de agosto de 1942.
Siendo el más pequeño de diez hermanos, a la corta edad
de nueve años comenzó a vender laurel por la calle, y a medida
que fue creciendo viajó por distintas provincias ofreciendo telas.
A los 17 ingresó como nuevo socio de sus hermanos en Camjalli
Joyeros Hermanos, en la calle Libertad 221. Luego de muchos
años de trabajo ininterrumpidos, el 31 de diciembre de 1977 nació
Chez Loren. Al principio, el negocio estaba más orientado a la
bijouterie, regalos y accesorios, pero después de un tiempo se hizo
importador y así la firma fue creciendo, gracias a su esfuerzo y
honestidad. Con el correr de los años, Chez Loren se convirtió en
un ícono de la calle Libertad, no sólo por la estética del local, sino
también por la selección de productos y su calidad de atención.
Victor, como lo conocía la mayoría del rubro, seguramente
será recordado con gratitud y cariño por sus clientes, amigos
y parientes.
Olivia Palermo luce las
nuevas joyas de Carrera
y Carrera
G
Por tercer año consecutivo, Olivia Palermo vuelve a posar
para la nueva campaña de la prestigiosa firma Carrera y
Carrera. “Tesoros del Imperio” es una colección de joyas inspirada
en el esplendor del Imperio Español en el Siglo de Oro y se compone de cuatro líneas creativas y nombres bien españoles: Reina,
Velázquez, Isabel y Cervantes.
La línea Reina presenta una mezcla de oro blanco y amarillo con
diamantes, y oro blanco con topacio azul, donde el diseño toma
como referencia los cuellos de encaje utilizados por las reinas
de la época. Conocidos como gorgueras, estos cuellos, sinónimo
de elegancia y distinción, se reflejan en los diseños de la línea,
llegando incluso a emular una corona. Por otro lado, la línea
actualidad
Velázquez se inspira en los bordados, tejidos y colores de la
Edad de Oro de España. Joyas refinadas y ornamentadas con
volúmenes generosos y rica decoración, donde se aprecia el efecto
mate-brillo tan característico de Carrera y Carrera. Los diamantes
son los protagonistas de la línea Isabel, una colección muy romántica donde el oro juega un papel fundamental. La línea Cervantes
toma su inspiración en los cuellos lechuguinos y en el complejo
trabajo de los puños de encaje de las ropas de la época.
Lujo, arte, delicadeza, belleza y personalidad se conjugan para
concebir una serie de piezas de joyería exquisitamente trabajadas e inspiradas en el arte y las características de la moda del
Siglo de Oro español.
barrera temporal sobre la exportación de la pieza.
Esta donación garantiza la posibilidad del museo de hacer
una buena oferta sobre la sortija, tan sólo una de las tres
piezas propiedad de Austen, que adquirió Clarkson por más de
150.000 libras.
El museo ha recaudado 103.200 de las 152.450 libras necesarias para mantener el anillo en el Reino Unido y tiene hasta diciembre para conseguir las 49.000 libras restantes. “Si tenemos
éxito, el anillo llegará al museo y será expuesto. Se podrá ver
junto al resto de joyas de Jane Austen. Así que en cierto modo,
volverá a casa”, añadió el responsable del museo.
Kesha y sus
pecualiares joyas
G
La excéntrica cantante, Kesha Rose lanzó recientemente
una línea de accesorios que está causando furor y polémica en Estados Unidos. La propuesta estética de la colección está
marcada por joyas con formas fálicas.
Para Kesha, “hay que tener un poquito de sentido del humor
en todo lo que se hace”. Pero el variado repertorio de joyas que
ha puesto a la venta la estrella pop no sólo contiene réplicas de
elementos íntimos de la anatomía humana. Además, incluye
piezas inspiradas en los moldes de dentadura que muchos fans
le enviaron para contribuir en el proceso creativo.
Disputa por un anillo
que perteneció
a Jane Austen
G
El anillo de oro y turquesas que perteneció a la novelista
Jane Austen durante el siglo XIX, finalmente va a quedarse en Reino Unido gracias a la donación de 100.000 libras
que ha recibido el museo británico, para evitar que la popular
joya viaje a EE.UU.
La Casa Museo de Jane Austen puede demostrar ahora su
firme intención de comprar la joya, al superar la puja con la
cantante pop estadounidense Kelly Clarkson. Clarkson, que
ha declarado ser una “gran fan” de Austen, no pudo llevarse
el anillo después de que el Gobierno Británico pusiera una
gemología
Ópalo, el arco iris
de la tierra
G El ópalo ha sido objeto de admiración y deseo
de distintas culturas, desde la Antigua Roma hasta
la actualidad. Bello pero frágil, es una de las más
fascinantes y legendarias piedras preciosas.
Texto Natalia Calabrese
E
l ópalo es un mineraloide, una sustancia con
características similares a las de los minerales
pero cuyos átomos no presentan una composición química suficientemente uniforme como
para ser considerada un mineral en particular.
A pesar de que carece de una estructura cristalina, casi todas las referencias científicas lo categorizan junto con los
verdaderos minerales.
Es considerado uno de los más bellos que existen por
su efecto óptico, con tonos que varían según el ángulo de
observación. Desde el punto de vista mineralógico existen
dos variedades: el común y el noble. Mientras que el primero no presenta juego de colores, el segundo luce este efecto
óptico especial.
Fue recién en la década del ‘60 que científicos australianos descubrieron la causa de este efecto denominado
“juego de colores”. El mismo es causado por la difracción
de la luz que pasa a través de esferas microscópicas transparentes de crisobalita (una forma de silicio), que según la
orientación, el ángulo de incidencia de la luz y el tamaño de
las esferas, reflejan colores espectrales.
Si bien los ópalos muestran casi todos los tonos de cada
color en una variedad de combinaciones, los que tienen
abundancia de rojos suelen ser los más caros. Uno de los
más raros se llama Ópalo Arlequín, que muestra un patrón
romboide o con forma similar a un tablero de ajedrez. Dentro del grupo de los ópalos nobles las principales variedades
son: el blanco, el negro, y el ópalo de fuego (con brillos y
tonos anaranjados). El ópalo rosa no es tan apreciado como
otras variedades, puesto que es opaco y se encuentran en
una gama que va desde el beige rosado al rosa pastel. El color natural de esta variedad es suave, por lo que si presenta
una tonalidad viva o intensa, indica que ha pasado por un
proceso de teñido. Los denominados Boulder se forma-
gemología
v Australia,
Coober Pedy
(la ciudad
subterránea).
Antiguas minas
son utilizadas
como viviendas
o museos.
ron entre las juntas y grietas de las rocas, adentrándose
hasta tal punto, que su estructura contiene parte de la roca
madre donde han crecido, siendo imposible separar el ópalo de la roca matriz. Los de buena calidad pueden parecerse
al ópalo negro y se utilizan en joyería por su gran belleza.
Si bien los mejores ejemplares muestran un intenso
juego de colores al mover la piedra, algunos ópalos tienen grandes zonas donde no se produce este efecto y esto
los hace menos apreciados. Los colores dependen del tamaño de las esferas presentes en su estructura. Una talla con superficie lisa y ligeramente curva hace destacar
mejor el juego de luces característico del ópalo. Por ello,
la talla más común es la cabujón.
El ópalo tiene una dureza relativamente baja (5-6,5 en la
escala de Mohs) y se caracteriza por su fragilidad: cualquier
golpe puede fisurarlo y los cambios bruscos de temperatura
pueden evaporar el agua atrapada en su interior. Una condición llamada cuarteo afecta a los ópalos, haciendo que se
formen grietas. Este agrietamiento, por lo general, se produce cuando el ópalo es retirado de condiciones de humedad
y se deja secar demasiado rápido, o cuando se expone a una
luz intensa repentina (o una combinación de estos factores).
Ciertos ópalos pueden tener hasta un 20% de agua en su interior, lo que provoca que en condiciones de atmósfera seca
puedan deshidratarse y perder su belleza. Esto es habitual
en lugares donde se guardan herméticamente, como cajas
de seguridad. También se puede presentar cuando se somete a vibraciones, por ejemplo durante el corte o pulido.
Los ópalos sin cortar a menudo se almacenan en agua y
no deben ser lavados con productos químicos o detergentes.
Algunas piezas de ópalo que son demasiado finas
para ser montadas se transforman en dobletes o tripletes. Para aumentar el grosor, se adhiere a la parte trasera
de la lámina una base de ónix, calcedonia, o vidrio. Esta
pieza se denomina doblete, ya que la piedra se compone de dos partes diferentes pero que están unidas. Si el
doblete de ópalo se cubre con media esfera de cuarzo
transparente en su parte superior se denomina triplete, puesto que la pieza consta de tres partes diferentes
pero unidas. Para identificar el procedimiento hay que
observar la piedra de perfil, ya que entonces se hacen
evidentes los estratos de las diferentes capas. El doblete
o triplete no se considera un fraude, siempre y cuando se
advierta al comprador en el momento de la venta.
Antiguamente, los ópalos procedían de yacimientos
(ahora agotados) en Eslovaquia. Hoy en día, el 98% de las
fuentes mundiales se encuentran en Australia, más específicamente en el pueblo de Coober Pedy, ubicado en el medio
del desierto. Otros depósitos se encuentran en Brasil, Guatemala, Honduras, Indonesia, Japón, México, Rusia y los
Estados Unidos. En la naturaleza aún no se ha encontrado
ni un solo tipo de mineral que sea igual al ópalo. Por este
motivo se ha intentado crearlos artificialmente a través de
un proceso de intercambio de iones. Las imitaciones son
muy fáciles de distinguir por los expertos ya que sus colores
son ‘fijos’, es decir, no cambian con la luz.
Las primeras informaciones sobre la existencia del ópalo
como piedra preciosa, llegan del Imperio Romano (50 a.C).
La historia cuenta que un senador llamado Nonius poseía
un ópalo tan grande como una nuez y que el emperador
Marco Antonio quiso comprárselo y pagar la suma de dinero que sea necesaria, para tratar de impresionar a Cleopatra. Sin embargo, Nonius no aceptó ningún precio por su
“talismán” y debió abandonar su hogar e huir hacia Alejandría.
Se cree que el nombre procede del sánscrito “úpala”,
que significa gema o piedra preciosa. En la antigua India, era considerado como una piedra de los dioses y en
la edad media se pensaba que curaba enfermedades de
los ojos y que podía hacer invisible a la persona que lo
poseía. Más tarde, el ópalo adquiere fama de portador de
la mala suerte: los venecianos del s.XIV pensaban que
el ópalo comenzaba a brillar cuando su dueño era atacado por la peste y se volvía turbio cuando se acercaba
la muerte. Asimismo, la historia de superstición que ha
trascendido a nuestro tiempo tiene su origen en la novela Anne de Geierstein, de Waltter Scott, en donde la
heroína guarda su fuerza vital en el ópalo que siempre
lleva consigo y cuando el fulgor de la piedra se extingue,
muere.
estilo
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2
4
3
v 1, 2, 3 y 4 El Cielo
Preludio de
Primavera
G La indumentaria y los accesorios se renuevan para dar la bienvenida a la estación más
esperada del año en la que explotan los colores vivos y se imponen los diseños florales.
Texto Natalia Calabrese Castro Fotos de productos Damian Wasser
L
a primavera es sinónimo de vida y frescura.
Es la estación del año en donde todo cambia
y recobra vida: los árboles se visten de verde,
las plantas florecen y termina el frío para dar
comienzo a los días más cálidos. Por ello, los
accesorios y las joyas que funcionan bien con esta estación suelen ser los que incluyen motivos inspirados en
la naturaleza o que están confeccionados con materiales
como madera u algún material orgánico. También, con
la primavera, los tonos sobrios del invierno le dan lugar
al color que vuelve a apoderarse de los guardarropas, y
las joyas no son la excepción en esta tendencia.
Durante la primavera, las flores son las grandes protagonistas y están presentes no sólo en dijes, pulseras y anillos, sino también en la vestimenta con los tradicionales
diseños florales. Como antesala del verano, esta estación
se caracteriza por la búsqueda de looks frescos, con telas
livianas y joyas con colores vivos, acompañadas por piedras preciosas en todas sus tonalidades, cristales tornasolados o iridiscentes y gemas veteadas de múltiples tonos.
Este año, las tendencias de moda dejaron claro que
la joyería y los accesorios serán las protagonistas de los
looks primaverales. Para esta temporada 2013 las joyas
con forma de flor encuentran su máxima expresión en
los brazaletes. La tendencia indica que abundarán los
diseños llenos de colores vibrantes, acabados artesanales y que una de las tonalidades destacadas en piedras
y cristales será el azul. Piezas de gran tamaño, mix de
metales, combinaciones versátiles y capas múltiples son
las tendencias que dominarán. La premisa es mostrar los
accesorios, por lo que la joyería de gran tamaño es la mejor alternativa.
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6
5
7
v 1 y 2. Zagatto v 3,4 y 5. Vìa Láctea v 6 y 7. EyS Joyas
estilo
3
1
4
2
5
6
7
8
v 1 y 2. ZyM v 3 Y 4. Plata y Yo v 5 y 6. Chez Loren v 7 y 8. Zyany
técnica
Lapidación
de gemas
G La lapidación es la técnica de dar forma a las
gemas, buscando resaltar al máximo su belleza
y valor para conseguir su comercialización
en las mejores condiciones.
Texto Natalia Calabrese Asesoramiento Tali Wasserman
E
l lapidador o lapidario es quien se encarga de
dar forma a las piedras preciosas que se encuentran en la naturaleza, ya sea para realzar
la belleza de las mismas o para proporcionarles la forma idónea de modo que puedan
ser montadas en una joya. Tanto la talla como el pulido
tienen por objeto resaltar el color y obtener el máximo
fulgor posible, aún a costa de perder material y, en consecuencia, peso. Para ello, se cortan las piedras en planos simétricos, llamados facetas, que capturan y reflejan la luz.
Hasta el comienzo del Renacimiento las gemas se
utilizaban, en su gran mayoría, en formas redondeadas,
frecuentemente perforadas y atravesadas por un hilo o
cordón. Se cree que esto no se debía a que desconocían
técnicas de talla, sino que se privilegiaba que la piedra
tenga el mayor peso posible más que conseguir sus mejores propiedades ópticas. Recién a partir del siglo XIV
se desarrollaría extensamente el facetado de las gemas.
Posteriormente, con el paso del tiempo, la evolución de
la física, el cálculo matemático y las mejoras tecnológicas, las tallas fueron evolucionando, volviéndose más
complejas en cuanto a formas y número de facetas. Hoy
en día las tallas más dificultosas se diseñan y calculan
mediante el uso de computadoras y programas CAD, los
cuales pueden simular diferentes materiales y su comportamiento al iluminarlos.
El estilo de corte (talla) se refiere a la forma en la que
se corta una piedra en facetas. El tallado está basado en
la ciencia: cada piedra preciosa tiene un índice de re-
fracción determinado el cual indica al lapidario cómo se
comporta la luz al pasar por la piedra preciosa. Con esta
información, el cortador determina, de forma precisa,
cómo darle forma para mejorar su belleza natural.
Las tallas de piedras preciosas se dividen generalmente en dos tipos: gemas facetadas (piedras con formas
geométricas y caras pulidas planas) y gemas no facetadas (piedras que no tienen formas geométricas planas,
como los cabujones o las cuentas).
FACETADAS
Dentro de este grupo las tallas más importantes son:
Talla brillante: Dado que las propiedades físicas y ópticas son tan importantes a la hora de lapidar una piedra,
especialmente una tan costosa y rara como el diamante,
la forma de los facetados están sujetos a éstas, limitando bastante las posibilidades creativas. La talla brillante
se estableció como la más adecuada para maximizar las
cualidades del diamante, porque obtiene el mejor efecto
de dispersión y el mayor brillo.
v Gema
facetada.
Talla brillante.
En 1919 Marcel Tolkowsky realizó los primeros estudios técnicos teniendo en cuenta las propiedades ópticas del diamante y las reacciones de la luz al refractarse
en su interior. Así estableció las medidas «ideales» para
la talla brillante que consta de 58 o 57 facetas, según se
trunque o no el vértice inferior llamado culet. La mejora
del aspecto del diamante ha sido tal, que numerosos dueños de diamantes de talla antigua decidieron tallar nuevamente sus piedras, a pesar de la gran pérdida en peso
que supone esta operación. No obstante, la talla brillante
se puede aplicar a muchas otras gemas. Talla en galerías: las facetas tienen forma de trapecios
alargados, con las aristas paralelas al filetín denominadas
habitualmente galerías. La talla más importante de este
grupo es la Talla Esmeralda, utilizada especialmente para
esta gema. Se utiliza generalmente en piedras de color.
v Esmeralda.
Talla en
galerías.
NO FACETADAS
Cabujón: Consiste en una gema o piedra pulida de forma
redondeada (se pule pero no tiene facetas). La parte de
atrás de un cabujón suele ser plana, aunque puede ser
rebajada para realzar el color. Esta es la forma más simple
de corte de una piedra y se ve a menudo en joyería antigua. Es habitual en piedras opacas y materiales de calidad
inferior que no son aptos para tallar de otra manera y por
lo general es más barato que cualquier otra talla.
Tipos de cabujón:
v Cabujón sencillo. Una cara es convexa y la otra plana.
v Cabujón doble. Ambas caras curvadas, convexas.
v Cabujón hueco o hundido. Una cara cóncava
y la otra convexa.
v Talla
cabujón.
PROCESO DE LAPIDACION
Corte: Es el primer paso en el proceso de lapidación y
requiere de mucho cuidado. Esto se realiza con un motor de alta potencia, con una sierra circular diamantada
de acero o de bronce al fósforo, que gira a varias miles
de vueltas por minuto. Estos discos deben emplearse
con un enfriador y lubricante adecuado para aumentar
al máximo su vida útil, así como la eficiencia de la hoja.
Estos líquidos enfriadores para cortar piedras duras
no absorbentes, deben ser de aceites delgados de baja
viscosidad o una mezcla de aceite mineral delgado y petróleo, querosén o gasoil. Asimismo, es necesario líquido
como agua o aceite para lavar los residuos del corte, y
mantener a la piedra y la hoja de sierra sin sobrecalentamiento. Al cortar materiales suaves o porosos se usa solamente agua, pues los aceites pueden ser absorbidos y
afectar la calidad en las piedras terminadas, u ocasionar
oscurecimiento o decoloración, por lo que se recomienda colocarlas en una caja con gránulos de desengrasante
inmediatamente después de haber efectuado el corte y
lavar las piedras con detergente y bastante agua.
Antes de realizar la operación el cortador debe hacer
un análisis cuidadoso de la estructura y forma de la piedra en bruto para obtener los mejores resultados. Una
vez estudiada, se marca con tinta china la dirección por
la que se va a exfoliar. Se fija con una laca especial a
un fuste de madera, se hace una pequeña muesca en el
lugar señalado y apoyando una cuchilla de acero sobre
ella, se golpea con una barra de metal o madera. Si la
operación ha sido correcta el cristal se parte en dos según el plano de exfoliación.
En el caso del diamante, que es un material de gran
dureza, contiene líneas naturales de debilidad a lo largo de sus caras, que si se le golpea con un cincel exactamente en el lugar y ángulo correctos, el diamante se
partirá. Para ello se marca una raya en el diamante, se
coloca una lámina de acero sobre esta hendidura y se da
un golpe seco, dividiendo la piedra en dos partes. Hoy en
día también se utilizan nuevas tecnologías como el láser.
Desbastado: En esta fase se consigue una importante
perdida de material, dejando la piedra próxima a las
proporciones deseadas. Se utiliza una combinación de
discos de diferente grano para desbastar, refinar y pulir.
Los discos tienen diferente dureza y tamaño de grano
para ir refinando la superficie. El primer desbastado se
realiza con abrasivo de carburo de silicio de grano grueso. A medida que el lapidario se va acercando a la forma
deseada, utiliza los abrasivos cada vez más finos para
trabajar con mayor precisión.
técnica
Al igual que en el corte, un refrigerante o lubricante
(agua o aceite) se utiliza para eliminar los desechos y
evitar el sobrecalentamiento. Facetado y pulido: En este proceso se tallan las facetas definitivas que va a tener la piedra y se pulen hasta
obtener superficies totalmente lisas y brillantes. Estas
dos operaciones, así como la anterior, se efectúan con
un plato horizontal, impregnado con aceite y abrasivo de
polvo de diamante. Aunque a veces en un mismo plato
hay dos o tres zonas con distinto poder abrasivo, lo habitual es que se realicen las tres operaciones en la zona
del plato en la que se esté trabajando en ese momento.
Después que una piedra preciosa se corta y se lleva
hasta la forma deseada, es lijada para eliminar las marcas dejadas por los granos más gruesos. Por lo general
se termina puliendo con acabado de espejo para ayudar
a la reflexión de luz desde la superficie de la piedra (o
refracción a través de la piedra, en el caso de materiales
transparentes). Abrillantado final: Esta última fase se realiza sobre el
mismo plato que para el facetado, pero sobre una zona
diferente. El disco se unta con un abrasivo menos duro y
el diamante es frotado contra este disco, una faceta después de otra, hasta su completo pulimentado.
v Lapidador
cortando piedra
en bruto.
v Primer plano de
la pieza de mano
de una máquina
para lapidar piedras.
Herramientas
Máquina para cortar: Las partes principales de las
máquinas para cortar son: un depósito en donde se almacena el agua o lubricante que enfrían el disco, así
como el desperdicio de la piedra en corte; la mesa superior ajustada al depósito donde se coloca el material a
cortar, con perforaciones a fin de reciclar el lubricante;
un eje donde se fija el disco; dos guardas para retener
las salpicaduras del líquido y un tubo de drenaje.
Máquina para facetar: Una máquina de facetado generalmente consta de un motor rotativo, un suministro
de agua, una pieza de mano ajustable con engranajes de
índice, un transportador y un mástil ajustable o plataforma para sostener el conjunto pieza de mano. Disco de diamante: Con base en aluminio, es utilizado para cortar las gemas (facetar). Existen diversas
granulometrías y tamaños de discos, y deben ser usados de acuerdo con la gema a ser cortada. El más tradicional es de 200mm de diámetro. Además pueden
ser clasificados según su grano de la siguiente manera:
Disco de desbaste: Es utilizado para dar preforma a la
gema. Tiene en su estructura un grano de diamante numero 300 a 600 ( o sea el grado de abrasión del diamante,
siendo el numero mas bajo el de mayor poder abrasivo).
Disco de faceteo: Este es utilizado para aplanar la facetas,
tiene en su estructura un grano de diamante de 800 a 1200 (o
sea el grado de abrasión del diamante es menos agresivo).
Disco de brillo: se utiliza para dar brillo a las facetas y
perfeccionar los posibles errores que pueden haber quedado en el facetado, está compuesto por estaño, plomo y
antimonio, sirve para dar brillo a piedras de dureza 7.5
a 8 en la escala de Mohs, y se utiliza con un producto
abrasivo para dar brillo más rápido.
historia
2
3
1
1. Huevo Pedro el Grande. 1903. 2. Talleres Fabergé en San Petersburgo.
3. Peter Carl Fabergé. 4.Huevo de la Coronación. 1897.
Peter Carl Fabergé
el hombre detrás
de la marca
G La historia de Peter Carl Fabergé está
estrechamente ligada a la vida de la
familia imperial Romanov y con un hecho que cambió el curso del siglo XX: la
Revolución Rusa. Emprendedor y genio
creativo, supo realizar joyas y objetos
preciosos que actualmente son conocidos en todo el mundo por su extravagancia, complejidad y suntuosidad.
Texto Natalia Calabrese Castro
4
(Arriba) Boutique Fabergé de Londres, donde la firma regresó luego
de más de 100 años. (Izq.) Fachada de los talleres de San Petersburgo.
K
arl Gustavovich Fabergé, más conocido como
Peter Carl Fabergé, nació el 30 de mayo de
1846 en San Petersburgo, Rusia. Desde el comienzo, su vida estuvo marcada por diferentes sucesos políticos y sociales que cambiaron
inevitablemente su destino.
El primer quiebre en la historia de la familia Fabergé
se remonta a 1685, cuando Luis XIV revocó el “Edicto
de Nantes”, un decreto que autorizaba la libertad de culto y terminaba con las guerras de religión que convulsionaban a Francia desde el siglo XVI. Al prohibirse el
protestantismo en todo el territorio francés Gustav y su
esposa Charlotte, padres de Peter Carl Fabergé, debieron
emigrar a Rusia junto con otros exiliados hugonotes (antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de
doctrina calvinista). Documentos históricos del Archivo
Fabergé revelan que durante la marcha hacia el este, el
apellido de la familia, que originalmente era “Favri”, fue
cambiando progresivamente a Favry, Fabri, Fabrier, hasta llegar a Faberge (sin acento).
Gustav Faberge era joyero y orfebre y Charlotte Jungstedt era hija de un pintor danés. En 1842, Gustav Faberge
abrió su propia joyería al por menor, a la cual denominó
“Fabergé”. Se cree que la adición del acento puede haber
sido un intento de dar una imagen más afrancesada a la
firma, apelando a la nobleza rusa francófila. El francés
era la lengua de la corte rusa y de la nobleza urbana,
habituales consumidores de productos de lujo. Según la
tradición, como hijo mayor, Peter Carl debía seguir los
pasos de su padre e iniciarse en el oficio. De este modo,
comenzó su educación como orfebre aprendiz en la Escuela de Artes y Oficios de Dresden (Alemania) y con 18
años se embarcó en un viaje magnífico por Europa, en
donde visitó grandes centros de producción de joyería en
París y Frankfurt.
Cuando regresó a Rusia, Peter Carl ya era todo un
maestro en lo que a producción de joyas se refiere. En
1870 se hizo cargo de la empresa de su padre, con la joyera finlandesa Erik Kollin como encargada principal
del taller. De la mano de Peter Carl, la producción auOctubre 2013 G Estilo Joyero G 39
historia
1
2
1. El zar Nicolás II 2. Collar Romanov. La casa joyera se sumergió
en sus archivos para realizar esta
pieza descomunal realizada en oro
blanco, diamantes y esmeraldas,
inspirada en un diseño original
de 1885. 3. Huevo del Expreso
Transiberiano. 1900. 4. De la
colección Les Dances Fantastique.
Esmeraldas y oro blanco.
3
4
mentó muy rápidamente y los talleres de la familia
Fabergé no alcanzaron para responder a la gran demanda de piezas y objetos preciosos. Así, fue que se creó la figura del “workmaster”, artesanos dueños de sus propios
talleres pero que producían joyas exclusivamente para la
firma. Los propietarios de estos talleres, se comprometían a trabajar sólo para la Casa Fabergé, que suministraba los dibujos y modelos de lo que debían confeccionar.
Dos años más tarde, Peter Carl Faberge se casó con
Augusta Julia Jacobs (hija del administrador de los talleres de los muebles imperiales) y tuvieron cuatro hijos: Eugene, Agathon, Alexander y Nicholas. El hecho de
haber sido galardonado con una medalla de oro en una
de las exposiciones más importantes de Moscú, llamó la
atención de Alejandro III, zar de aquel entonces, destacándose entre otros cientos de joyeros.
Una de las piezas que expuso en aquella feria era una
réplica de una pieza del Museo del Hermitage y el zar
declaró que no podía distinguir la obra de Fabergé de la
original. A partir de entonces, fue declarado por el mismo
como el “inventor del Arte Ruso” y en 1883 le encargó la
construcción de un huevo para regalarle a su mujer (la
zarina María Fiódorovna) para su 20 aniversario de boda.
El regalo consistió en un huevo cubierto con esmalte blanco transparente para que tuviera la apariencia de
una cáscara de huevo real. La cáscara externa del mismo
podía abrirse en dos partes, dejando al descubierto dentro una yema de oro, que a su vez contenía una gallina de
oro en miniatura, que también se abría para revelar dos
sorpresas más: una réplica de diamantes de la corona
imperial y un pequeño colgante de rubí con collar.
Este particular huevo le gustó tanto a la emperatriz
que el zar le ordenó a Fabergé realizar uno nuevo para
cada Pascua. La Pascua tiene un papel central en la religión ortodoxa rusa (equivalente a la Navidad para los
países occidentales), que se celebra con el intercambio
de huevos. La entrega de los huevos de Fabergé profusamente decorados, se convirtió, a partir de entonces,
en una tradición para la familia Romanov. Cada huevo
era planeado con un año de antelación, es decir, cada
2
1
1. De la colección Matelassé-Oro de diferentes tonos y diamantes
2. Gemelos de oro con brillante. 3. Huevo Pedro el Grande. 1903.
Este particular huevo le gustó
tanto a la emperatriz que el zar
le ordenó a Fabergé realizar uno
nuevo para cada Pascua.
vez que era entregado uno a los zares durante la Pascua, ya se estaba planificando el próximo. A medida que
pasaron los años, estos huevos se volvieron más y más
elaborados, por lo general cubiertos de diamantes, plata,
oro, rubíes, esmeraldas y todo tipo de materiales. Once
fueron en total los huevos que Alejandro III le regaló a
su mujer. Con el tiempo, los pedidos a la Casa Fabergé
comenzaron a proceder no sólo de la corte imperial sino
también de toda la nobleza europea.
En 1885 Peter Carl Fabergé fue nombrado como el joyero de la corte de la dinastía Romanov. Además de los
huevos, también creó otras piezas para los miembros de
la corte y la familia del zar, como broches, collares y diversos objetos decorativos. Tras la muerte de Alejandro
III, su hijo Nicolás II continuó con la tradición y encargó
huevos Fabergé no sólo a su esposa, Alexandra, sino también a su madre, que se había acostumbrado a recibirlos.
Todos los huevos que confeccionó la casa Fabergé tenían
una particularidad, en su interior contenían algún obsequio sorpresa: una réplica en miniatura de una de las
pertenencias de los zares. Distintas biografías cuentan
que el reconocido joyero era muy exigente y que llevaba
un martillo especial en el bolsillo en todo momento. Si
veía una pieza fabricada por sus empleados que estaba
por debajo de los estándares de calidad, la rompía con
un martillo (a pesar de los costos involucrados en la confección de ese objeto desafortunado).
Durante este período, la aristocracia y la nobleza vivían una vida de excesos y lujos, ajenos a la realidad del
3
resto de la sociedad, como no se había conocido jamás
en la historia de Rusia. Con el estallido de la Primera
Guerra Mundial, muchos de los empleados de Fabergé
fueron llamados a las armas, y la empresa se vio obligada a desviar su producción para ayudar con la confección de municiones para el ejército. Pero la Revolución
de 1917 marcó el final no sólo de la dinastía Romanov,
que fueron ejecutados, sino también de la Casa Fabergé
puesto que los bolcheviques nacionalizaron sus talleres.
Peter Carl Fabergé debió huir de Rusia, primero hacia a
Alemania y después a Suiza, donde cayó gravemente enfermo y falleció, el 24 de septiembre 1920, a los 74 años.
Los bolcheviques encarcelaron a sus hijos Agathon y
Alexander. Augusta y su hijo mayor, Eugene, lograron
huir a través de los bosques cubiertos de nieve en trineo
y a pie. Rápidamente, Alexander logró escapar de la prisión gracias a un amigo que sobornó a los guardias, pero
Agathon no tuvo éxito hasta noviembre de 1927, cuando
pudo refugiarse en Finlandia. El nuevo régimen comunista consideraba a los huevos como símbolos de la
historia
Colgante
Huevo de
Espiral Azul.
vida ostentosa de los zares y los tesoros de la familia
real fueron confiscados y guardados en las bóvedas de
la Armería del Kremlin. Muchos fueron posteriormente
subastados por Joseph Stalin para financiar el régimen
y es por ello que el legado de Fabergé hoy en día se encuentra disperso por el mundo. Mientras que los huevos
ahora inspiran fascinación y admiración, tanto por su
artesanía como por su historia trágica, pocos han encontrado su camino de regreso a Rusia. En la actualidad,
sólo diez se encuentran en el Kremlin.
En 1924 Alexander y Eugene abrieron Fabergé et
Cie (Fabergé & Co.) en París, donde tuvieron un modesto éxito haciendo objetos similares a los que su padre
vendía años atrás. En 1951, la familia Fabergé perdió el
derecho a producir diseños bajo el nombre “Fabergé”.
Así, para distinguir las piezas de las fabricadas en Rusia antes de la Revolución, se utilizó la marca FABERGÉ
PARIS, mientras que la marca comercial de la empresa
rusa era FABERGÉ. Fabergé et Cie continuó operando
Los huevos de Pascua imperiales
son, sin duda, las piezas más
famosas de toda la obra de
Fabergé.
Los huevos
pequeños se
pueden adquirir
en una variedad
de materiales,
técnicas
y estilos.
en París hasta 2001. La historia cerró el círculo en octubre de 2007, cuando Fabergé, bajo nueva propiedad y
dirección, anunció la reunificación del nombre Fabergé
con la familia Fabergé.
Los huevos de Pascua imperiales son, sin duda, las
piezas más famosas de toda la obra de Fabergé. De los
50 huevos confeccionados para la familia imperial desde 1885 hasta 1916, 42 han sobrevivido. Entre los más
famosos se encuentra el huevo “De la Coronación Imperial” que se hizo en 1896 para conmemorar la Coronación del zar Nicolás II y que luego regaló a su esposa.
En su interior contenía la recreación en miniatura de la
carroza que trasladó a la zarina. Por otro lado, el huevo
“Invierno Azul” fue encargado por el Zar Nicolás II para
su madre, cuya característica principal era la de poseer
en su interior un ave fénix creada en oro parada sobre
una almohadilla de lapislázuli. Profundamente imbuidas en el espíritu de la época, estas piezas maestras permanecen por su belleza atemporal y absoluta perfección,
y son a su vez, pequeños testimonios de todo un período
de la historia y del arte ruso.
curiosidades
Segunda Parte
Joyería literaria
Literatura
inspirada en joyas
G La literatura ha sabido recrear costumbres y comportamientos de consumo
relacionados con piezas de joyería. El cine también ha hecho lo propio, reflejando e
incluso, muchas veces, desvirtuando la realidad de los clásicos que adaptaba para
la pantalla. Pero además, han surgido joyas inspiradas en poesías y obras literarias.
Texto Lic. Marta Opacak
D
istintos maestros relojeros de principios del
siglo XIX se inspiraron en la literatura preromántica, siendo Jean-Jacques Rousseau
uno de los escritores más destacados. Para
satisfacer a la clientela conocedora de la teoría de este autor acerca del “Buen Salvaje”, que rescataba el hecho de que el hombre nace bueno y libre por naturaleza, surgieron las piezas conocidas como “pendule
au bon Sauvage” (relojes del Buen Salvaje). Además,
se creó toda una serie específica dentro de los mismos,
que toma personajes de ciertas novelas características,
opuestas a la rigidez clasicista imperante, que cimentarían los conceptos fundamentales del movimiento romántico propiamente dicho. Aquí es importante aclarar
que no se debe confundir el romanticismo literario con
lo que comúnmente se llama “romanticismo” (entiéndase cosas tales como paseos a la luz de la luna pensados para los enamorados). El término viene de “roman”
(novela en francés) y rescata el color local de ambientes
vírgenes con paisajes sublimes, la fantasía, el individualismo e inclusive el sueño final de la muerte.
PABLO Y VIRGINIA
De la novela homónima de 1787 de Bernardin de Saint-Pierre, Pablo y Virginia fueron plasmados en un reloj del maestro Pierre-Philippe Thomire, a pedido de Napoleón, quien
quiso regalarlo al escritor como prueba de su admiración.
Los jóvenes, vivían libres y felices en el ambiente bucólico
de la Isla Mauricio, y tenían buen trato hacia sus esclavos,
reflejo de las ideas abolicionistas del autor. El contacto con
la Europa civilizada, representado por un viaje que ambos
emprenden, daría a sus vidas un giro dramático.
ATALA, O LOS AMORES DE DOS SALVAJES
El personaje principal de la obra de 1801 del escritor francés Chateaubriand, Atala, también aparece en un reloj liberando al esclavo Chactas, de quien se ha enamorado.
La historia transcurre en Lousiana, en ese entonces una
colonia francesa. Él pertenece al pueblo Natchez y la joven mestiza Atala, a una tribu enemiga. Como toda buena
novela romántica, no tiene un final feliz: ella muere. Lo
positivo es la pieza homenaje, firmada por Degresilliers
de Arras.
v Ana de
Austria, la reina
de los herretes
de “Los tres
mosqueteros”.
v Atala
liberando
a Chactas.
De la novela
de 1801 de
Chateaubriand.
Principios del
siglo XIX. Bronce
cincelado dorado
y patinado.
39 cm x 32 cm.
v François de
Chateaubriand,
uno de los
escritores
pre-románticos
cuyas obras
fueron
plasmadas en
los “Pendule au
bon sauvage”.
v Ejemplo de
herretes, la
pieza central
en la trama
de “Los Tres
Mosqueteros”
de Alejandro
Dumas (padre).
v Libro “Pablo y
Virginia”, edición
de 1838.
curiosidades
POESIA LATINOAMERICANA Y JOYERIA
Por otro lado, Latinoamérica, representada por Rubén
Darío, no fue la excepción al brindarnos poesía inspirada
en las gemas en nuestra lengua española. Su tradicional
poema “La calumnia”, compara la verdad y la calumnia,
con la pureza del diamante y el lodo que intenta empañarlo: “puede una gota de lodo sobre un diamante caer;
puede también de este modo su fulgor oscurecer; pero
aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el
valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de
ser siempre diamante por más que lo manche el cieno”.
LA JOYERIA EN LA ADAPTACION
CINEMATOGRAFICA DE CLASICOS LITERARIOS
Así como los puristas del género literario suelen ser sumamente críticos respecto de las adaptaciones cinematográficas de los clásicos, los especialistas en historia de
la joyería, también tienen mucho para reprochar.
LOS TRES MOSQUETEROS
Si bien la pluma de Alejandro Dumas (padre) elige una
serie de herretes de diamante perdidos para armar la
trama de “Los tres mosqueteros” (1844), sus numerosas
remakes no respetan las piezas elegidas por su autor
para narrar cómo el honor de una reina de Francia se vio
puesto en peligro al atribuírsele un affaire sentimental
con un duque inglés, y la entrega de las piezas como un
regalo al caballero. Salvo honrosas excepciones como la
producción francesa de 1961 “Los tres mosqueteros, primera época. Los herretes de la reina”, de Bernard Borderie, la industria de Hollywood ha optado por suplantar
a éstos por hebillas, broches, un collar o simplemente
diamantes que pertenecían a la reina.
Es un hecho histórico que George Villiers, Duque de
Buckingham y Ana de Austria, esposa de Luis XIII, tuvieron una serie de reuniones en el Louvre, pero nunca
pudo comprobarse que la naturaleza de las mismas fuera de índole amorosa. Los herretes, también conocidos
como “aglets” o “aiguillettes”, eran las terminales en
forma de aguja de los cordones que poblaban las vestimentas (tanto femeninas como masculinas) a principios del siglo XVII, época en que transcurre “Los Tres
Mosqueteros”. Se comienzan a ver durante el siglo XVI
y también eran cosidos a la ropa como elementos decorativos, si estaban fabricados en materiales costosos.
En la novela, doce de ellos realizados en diamantes son
obsequiados por el rey a la reina en su cumpleaños, regalados por ella a un presunto duque enamorado, lucidos por éste en un baile y robados al noble (dos de ellos)
v Tapa de una de las tantas ediciones de “Los Tres Mosqueteros”.
por una dama que complota en contra de la soberana
junto con el primer ministro Richelieu, quien sabe que
uno de los mosqueteros está intentando reintegrárselos
a Ana de Austria. El funcionario pretende que cuando
el esposo le reclame a su mujer que los luzca, él pueda hacer notar que faltaban dos. Pero esto no es todo.
Cuando D’Artagnan llega a la morada del Duque para
explicarle el sufrimiento de la reina y éste, al querer entregárselos, advierte la ausencia de los dos herretes robados, llama a O’Reilly, su joyero de confianza. Experto
y discreto como pocos, él acude a trabajar al domicilio
de aquél y Buckingham convierte una de sus salas en un
taller para que el profesional, haciéndose traer los materiales necesarios, reproduzca las dos piezas faltantes.
Dumas, describe el atuendo de la reina llevándolos, una
vez recuperados: tenía “un corpiño de terciopelo gris
perla unido con broches de diamantes y una falda de satén azul toda bordada de plata. En su hombro izquierdo
resplandecían los herretes sostenidos por un nudo del
mismo color que […] la falda”. De esa manera, la reina,
queda libre de sospecha y el Cardenal descolocado, con
dos herretes de más.
DESAYUNO EN TIFFANY’S
El personaje más querible de toda la literatura inspirada por la joyería, no es precisamente una aficionada a
los diamantes, y los considera sólo adecuados para las
damas de cierta edad. Nos referimos a Holy Golightly
de “Desayuno en Tiffany’s”. Una frágil mujer que deseaba más que nada encontrar su identidad y su lugar en
el mundo, identificándose con su mascota, un gato sin
nombre al que ella llamaba simplemente “Gato”. La obra
fue escrita por Truman Capote en 1958 y convertida en
una maravillosa película por Blake Edwards en 1961.
Comienza con Audrey Hepburn bajando de un taxi, para
caminar por las calles neoyorkinas cuando la ciudad comienza a despertar y mirar las vidrieras del lugar que la
aleja de su angustia existencial: una joyería.
“He comprobado que lo que mejor me hace sentir es tomar un taxi e ir a Tiffany’s. Me calma de golpe, ese si-
v Holy Golightly (Audrey
Hepburn) del
filme “Desayuno en
Tiffany’s”
mirando la
vidriera de
la joyería.
curiosidades
v Las joyas
de Tiffany &
Co, definiendo
la opulencia
del personaje
de Daisy
Buchanan
(Carey Mulligan) de “El
Gran Gatsby”
v Tapa de la
primera edición
de “El Gran
Gatsby”.
v Tiara
realizada por
Tiffany para la
película.
La joyería, tanto como la
literatura y el cine, son pasiones
que no dejan de brillar, para
sorprendernos día a día.
lencio, esa atmósfera tan arrogante; en un sitio así no
podría ocurrirte nada malo, sería imposible, en medio de
todos esos hombres con trajes tan elegantes, y ese encantador aroma a plata y a billetera de cuero de cocodrilo. Si
encontrase un lugar de la vida real en donde me sintiera
como me siento en Tiffany’s, me compraría unos cuantos
muebles y le pondría nombre al gato”.
Tan cercana para nosotros es Holy, que hasta escribiría
en una postal de nuestra ciudad: “Brasil resultó bestial, pero
Buenos Aires es aún mejor. No es Tiffany’s, pero casi”.
GATSBY
Recientemente ha habido dos ejemplos de colecciones
inspiradas en la literatura que el cine dio a conocer en
una estética comprometida con la esencia de su clásico
original. Las producidas por Tiffany & Co., en 2013 para
“Gatsby”, la adaptación cinematográfica de Baz Luhrmann de “El gran Gatsby”, de F. Scott Fitzgerald. La novela fue escrita en 1925, año en que ya se encontraba en
pleno apogeo un estilo recreado en el Art Déco. Tiffany &
Co., brindó una importante colaboración entre la firma
y la diseñadora de vestuario del film, Catherine Martin
a punto tal que los dos personajes principales, Gatsby y
Daisy Buchanan son presentados en escena a través de
sus manos, mostrando un anillo. El brazo de Daisy, reclinado en un sofá con una impresionante joya en su dedo,
es lo primero que vemos de ella. Y respecto a Gatsby
aparece de espaldas con su brazo elevado hacia el cielo,
al final del cual, reluce un impactante anillo. Las joyas
eran una importante marca de status para la sociedad
descripta en el libro. Cuando Gatsby resume sus años de
juventud dice: “viví como un Rajá en las capitales de Europa: París, Venecia, Roma... coleccionando joyas -más
que todo rubíes-; haciendo caza mayor, pintando a ratos,
-sólo para mí-, y tratando de olvidar algo muy triste que
me habla acontecido tiempo atrás”. Se refería a su frustrado amor con Daisy a quien había conocido años antes, previo a su casamiento con Buchanan, el millonario
que “le dio un collar de perlas valuado en 350.000 US$”
como uno de tantos obsequios a su prometida y parece
con ello, haberla convencido.
Ambas colecciones reviven el espíritu de la era del
jazz, que buscaba nuevos valores luego del horror de la
Primera Guerra Mundial y se sumergía en el desenfreno
para huir de las restricciones de la “Ley seca”. La primera
se denomina “El Gran Gatsby”, alta joyería realizada en
diamantes y platino con kunzita, savorita, morganita, etc.,
y la segunda, “Ziegfeld”, orientada al consumo masivo
con trabajos en plata, perlas y ónix negro. Imaginamos
que F. Scott Fitzgerald, quien fue en vida cliente de Tiffany
& Co., hubiera estado de acuerdo con el trabajo realizado.
El tema es inagotable y la joyería, tanto como la literatura y el cine, son pasiones que no dejan de brillar, para
sorprendernos día a día.
orfebrería
v Cáliz terminado.
v El orfebre Mauro Sabbatini
cincelando la copa del cáliz
Mauro Sabbatini
y su cáliz para el Papa
G El maestro orfebre Mauro Sabbatini, junto a tres alumnos de su taller
realizaron un cáliz para el sumo pontífice.
Fotos de obra terminada Damián Wasser Fotos documentales Gentileza Mauro Sabbatini.
orfrería
v Dibujo proyectual del cáliz.
T
ras la inesperada noticia de la asucinón del nuevo
Papa argentino, el maestro orfebre Mauro Sabbatini tuvo la idea de realizar, junto a los alumnos
de su taller, un cáliz para obsequiarle a Francisco.
Así, este grupo de alumnos conformado por
Laura Abeledo, Pablo Gonzalez y Eduardo Mendiola,
comenzaron, junto a su maestro, el diseño de esta pieza
confeccionada en bronce virgen. Desde el principio, todos coincidieron en que la misma debía ser acorde a la
humildad y sencillez que predica el Papa.
Mauro Sabbatini, destacado
orfebre, ya había realizado un
cáliz para Benedicto XVI.
El cáliz está cincelado con motivos ornamentales y sus
dimensiones son de 25 cm de alto y 15 cm de base. La
forma de la copa alude al cardo y en la base se encuentra
el escudo nacional como representación de todo el pueblo
argentino. El estuche es de madera, simple, sencillo y desprovisto de lujos, en sintonía con la austeridad de la pieza.
Mauro Sabbatini, destacado orfebre egresado de las
Escuelas Técnicas Raggio, ya había realizado un cáliz
para Benedicto XVI. Desde el 2000 ha sido premiado en
varias oportunidades y ha participado de diversas exposiciones como La Noche de los Museos, la Bienal de Artesanías de Bs.As., y Encuentros de Plateros, entre otras.
En esta oportunidad, el sentido presente realizado en
conjunto con sus alumnos será entregado a Franciso antes de fin de año. 56 G Estilo Joyero G Octubre 2013
v El cáliz en proceso.
marketing
Claves para un buen
aprovechamiento
de las redes sociales
G Casi todas las empresas grandes, medianas y pequeñas, ya tienen presencia
en las redes sociales. Pero, para lograr
buenos resultados es necesario diseñar
una estrategia comunicacional sólida,
por lo que es conveniente evaluar la posibilidad de disponer de personal capacitado, dedicado a gestionar la imagen
de la marca en la red.
Texto Natalia Calabrese Castro
M
ucho se habla sobre la necesidad de estar
en Internet, y particularmente en las redes sociales, pero muy poco se dice sobre
las estrategias necesarias para hacerlo correctamente. Si bien se suele considerar
el enorme potencial que tienen, debido a su capacidad
viral y de influencia en las decisiones de compra de los
consumidores, en la práctica son pocas las empresas que
dedican tiempo y recursos para aprovechar al máximo
estas herramientas y sus posibilidades.
Crecer en el mundo virtual lleva tiempo y, fundamentalmente, requiere constancia y dedicación. Para lograr
una buena reputación online y consolidar una base de
seguidores es importante no dispersar esfuerzos y concentrarse sólo en algunos canales. Si bien existen varias
v El sitio de
Tiffany es el
líder del rubro
joyería en cantidad de fans.
v 2. La portada
de Sibilia en
Facebook con
más de 15 mil
fans.
redes sociales (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn,
etc.) es preferible estar en una o dos y hacerlo bien, que
estar en varias y generar una imagen negativa por falta de actualización. Cada firma debe preguntarse ¿qué
se quiere lograr con el uso de las redes sociales? ¿hacer
conocer la marca? ¿fidelizar a los clientes actuales? ¿dar
a conocer un producto nuevo?, y en base a ello empezar
por la que sea más interesante para el negocio, consistentemente con las metas planteadas, pudiendo luego
ampliarse a otras. En Argentina, la red más utilizada por
las empresas es Facebook, pero en relación con otros rubros, son pocas las firmas de joyería que utilizan redes
sociales. Relojes Sweet, por ejemplo, ha iniciado recientemente una estrategia de comunicación con la realización de sorteos en su Fan Page, en donde los usuarios
participan poniendo “Me Gusta” y compartiendo una
imagen en su muro. Este método es efectivo para viralizar presencia, pero también, al requerir una acción por
parte de quien participa, se establece automáticamente una relación entre el receptor y la marca. Otro caso
destacado del rubro es el de Sibilia Accesorios, que ya
cuenta con más de 15 mil seguidores, luego de 4 años
de presencia en esta red. En el plano mundial, Tiffany &
Co. es el líder del sector con más de 4 millones de fans,
seguida por Swarovsky con 1,5 millones.
Pero una buena estrategia comunicacional pocas
veces puede ser llevada adelante con éxito por “uno
Claves para “postear”
en Facebook
v Ser relevante, no ruidoso: publicar
información interesante y entretenida.
Escribir posts apuntando a que los
usuarios los compartan e interactúen
con ellos. Esto dará a la Fan Page de la
marca más exposición y viralidad.
v Ser conciso: escribir textos breves
con palabras claves.
v Ser visual: colocar elementos como
imágenes o videos genera mayor
impacto en los usuarios, a la vez que
favorece que sea compartido entre los
seguidores. Las imágenes deben apoyar
o reforzar el mensaje que se busca
transmitir.
v Generar interaccion: acciones
llamativas para fomentar el diálogo y
la participación. El seguidor debe saber
qué debe hacer después de leer el post:
¿visitar un enlace? ¿comprar un producto? ¿compartir?
v Ser estadIstico: analizar las estadísticas para medir logros y ajustar la
estrategia. Por ejemplo: el EdgeRank
es el algoritmo de Facebook que decide
qué historias aparecen en la sección de
“últimas noticias” de los usuarios. Dicho
algoritmo se ideó para ocultar historias
aburridas, por lo que si una noticia no
tiene una puntuación lo suficientemente
elevada y predice que un usuario en particular va a encontrar una actualización
aburrida, las siguientes actualizaciones
de esa empresa nunca más serán mostradas a dicho usuario en concreto.
v Ser paciente: las redes sociales rara
vez dan resultados inmediatos.
v Redireccionar trafico de las redes
hacia el sitio institucional: incluir al
final de cada post un link hacia la página
web de la firma (siempre que ésta esté
bien hecha).
marketing
v (Derecha) Informe del Observatorio Presencia Online de Marcas
de Lujo, elaborado en el 2012 por
Deluxes.net, el primer portal de
información del sector de la alta
gama en español, y la consultora iD
Inteligencia, especialista en soluciones en la toma de datos, análisis
y tratamiento de información.
v (Izq.) El sorteo publicado por
Sweet Watches.
Una cuenta desactualizada o
comentarios con mala redacción
pueden generar la pérdida de
posicionamiento de la marca.
mismo”, requiriendo tarde o temprano de personal
capacitado y dedicado. Por ello, es recomendable designar como “community manager” (es el nuevo término
utilizado para denominar esta función en el ámbito laboral) a una persona que se ocupe de publicar contenidos frecuentemente y que atienda las consultas de los
usuarios. Muchas empresas encuentran en esta figura
un costo muy alejado de su presupuesto, pero esto es un
mito, ya que un community manager puede ser perfectamente accesible si se arma un plan escalable y que se
adapte a las necesidades del cliente. Por otro lado, suele
menospreciarse al trabajo en las redes sociales, considerándolo como una “pérdida de tiempo”, y por lo tanto
un gasto innecesario. Por ello, algunas firmas encargan
esta tarea a personas sin la formación ni la experiencia
adecuada y los resultados de esta elección no suelen ser
demasiado buenos, y con frecuencia causan más problemas que beneficios. Una cuenta desactualizada o comentarios con mala redacción pueden generar la pérdida de
posicionamiento de la marca. A la hora de contratar un
community manager se puede optar entre integrar a este
profesional dentro del organigrama o bien externalizar
el servicio.
Se debe plantear una estrategia comunicacional y
reflexionar sobre el tipo de mensaje que se va a difundir. Cuando se trata de redes sociales, es fundamental
brindar contenido relevante que aporte valor y que, en
mayor parte, sea de producción propia. Los contactos
potenciales buscan información rápida, clara, gratuita
y completa. Por ello, los “post” que se publiquen deben
corresponderse con estos criterios y deben tratar de ser
más informativos que “comerciales”, para evitar que el
usuario se sienta frente a un “spam” o “publicidad”. La
regla de oro es postear con periodicidad, siendo lo más
aconsejable no superar el máximo de 3 o 4 comentarios
diarios. Nunca se debe dejar la página desactualizada,
pero tampoco inundar de noticias los muros de los seguidores. Aunque generar contenido es sólo el principio, puesto que el objetivo final es la interacción con los
usuarios. Por ello, se deben contestar todos los mensajes,
para dar sensación de diálogo y conocer a los seguidores,
lo que hará que la marca se fortalezca con el tiempo.
Algunas estrategias específicas para Facebook, consisten en realizar ofertas especiales, sorteos y entregar
cupones de descuentos. Además, ya no sólo se trata de
gestionar la comunicación de una marca publicando
actualizaciones, sino que también es necesario destinar
dinero para publicidad y crear ofertas que conviertan a
fans en potenciales clientes, puesto que muchos usuarios siguen a marcas esperando recibir algún regalo o
beneficio. Esto no implica tener un presupuesto muy elevado, ya que si se lo sabe aplicar correctamente y optimizar puede crear un retorno muy superior a la inversión.
Aunque en Facebook existen distintos formatos publicitarios, una de las maneras más sencillas es la de “impulsar” una publicación que puede contener un texto, una
foto, un link, o una combinación de estos.
El mundo virtual cambia día a día, y no son muchas
las empresas que pueden mantenerse fuera de él. Así
como un día comenzó a ser importante tener un e-mail y
luego un sitio web, hoy es casi ineludible tener presencia
en las redes, pero no por una cuestión de moda, sino de
competencia.
BROSS-LAM
FABRICANTE
FABRICACION y
VENTA de DUBLÉ
COLOCACION de APLIQUES
- Acero
- Plata
- Piezas de Electroformatura
FUNDICION
a la CERA PERDIDA
para Pequeñas y
Medianas Producciones
TRATAMIENTO de SUPERFICIES
en forma mecánica
DESBASTE - ESMERILADO - PULIDO
Celular: 11-6862-3133/09
Fábrica: 4581-0893 - Email: [email protected]
Calendario Octubre-Noviembre 2013
Complejo Educativo de Joyería Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Teléfonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483
E-mail: [email protected] Web: www.escueladejoyeria.com.ar
Curso de Grabado a Buril
Curso Modelado en Cera
El objetivo de este curso es adquirir las nociones y destrezas
necesarias para la correcta utilización de las técnicas de grabado
a buril para joyería fina, platería gauchesca, trofeos, armas, etc.
Prof.: Fanny Wainstein
Clases de 3 hs. prácticas
Frecuencia: 1 o 2 veces por semana.
Carga horaria mensual de 12, 24 ó 36 hs. Los aranceles incluyen acceso al taller para prácticas de hasta 2
horas por día.
Duración: 6 meses aprox.
Inicio: a pedido del interesado.
Tallado de ceras para la creación de piezas de joyería, platería,
mini esculturas, herrajes para marroquinería, calzado, etc.
Inicio: Cualquier momento del año.
Clases de 3 hs. prácticas.
Modalidad: 12, 24 ó 36 hs. Mensuales con profesor.
Horarios: 10.30, 14, 17 y 18.30 hs.
Los aranceles incluyen el uso del taller para práctica
(hasta 2 hs. por día)
Capacitación a distancia
semipresencial
Para personas del interior del país.(12 hs. de clase x mes)
Esquema de asistencia de una vez por semana, cada 15 días o
una vez por mes.
Asistencias guiadas por profesores con el objetivo de superar las
dificultades del aprendizaje a distancia.
El curso inicia cuando el interesado lo desea.
Días y horarios flexibles y a convenir entre el profesor y el alumno.
Curso
El Diamante
Se capacitará al alumno en la identificación y clasificación
del Diamante en todos sus aspectos (tallado, color, pureza,
perfección y valores relativos internacionales), quedando en
condiciones de determinar el valor en los distintos niveles de
comercialización del diamante.
Duración: 6 meses.
Modalidad: Clases de 2 hs cátedra ( 90 minutos total ) teóricasprácticas en laboratorio. 1 vez por semana. Para los que hayan
cursado previamente “Introducción a la Gemología”
y “Gemologia Analítica Científica”.
Prof.: Carlos Leporace.
Entrega de certificados avalados
por la Cámara de Joyería (CAJRA)
y en convenio con la Univ. del
Museo Social Argentino (UMSA)

1 Octubre 2013 G Estilo Joyero G AÑO XV Nº 71 OCTUBRE 2013

Transcripción

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