Manual Basico de cultivo de marihuana

Transcripción

CULTIVO DE MARIHUANA
Recopilado por Fixo
Manual básico de agricultura
1
Cultivo de marihuana
Al Cesar lo que es del Cesar
Todo lo que vais a leer de aquí en adelante no lo he escrito yo, ni una palabra, lo único que
hice fue leer todo lo que cayó en mis manos sobre el tema y seleccionarlo para componer esté
manual.
Todo fue recogido de Internet, básicamente de artículos publicados en la revista Cáñamo,
pero si mal no recuerdo, también hay de otras fuentes.
Los artículos no fueron retocados, así que con una búsqueda con el Google debería bastar
para encontrar el articulo original y poder saber a quien dar las gracias por lo que se lo curran.
Lógicamente hubiera sido mas fácil citarlos directamente, pero este manual lo hice para
imprimirlo y usarlo como material de consulta en el cultivo mismo, nunca pensé en pasárselo a
nadie, por tanto me ahorré el proceso.
Ahora veo que el tema le interesa a mucha gente, pero que no se atreven por que no saben
que hacer para que valga la pena, o cuando hablas con ellos ves que realmente los han
desinformado y van directos al desastre. Cuando comienzas a explicarles como funcionan
realmente las cosas y ves que te va a llevar toda la noche (a mi esto suele pasarme de copas,
je, je) le pides el e-mail para mandarle el manual con el que a mi me fue tan bien.
Así que por eso me he puesto a escribir esta aclaración, porque alguna gente puede pensar
que esto lo he escrito yo, y repito que no es cierto, me limite a beber de las fuentes, no las hice.
Yo solo metí la información en una botella para poder llevármela yo, y ahora para que se la
lleve el que la necesite.
Las gracias las merecen quienes realmente hicieron este manual, la gente que escribió estos
y otros artículos, a la gente que participa en foros, blogs, etc., en definitiva, a todo aquel que en
algún momento ha compartido información, experiencias u opiniones sobre el mundo de la
maría para que otros como yo podamos ponernos a plantar y que no termine todo en un
hierbajo infumable.
Este manual vio la luz en Enero de 2002 y estamos en Noviembre de 2006, yo nunca había
plantado, así que ¿como escogí lo que se incluía si no había comprobado personalmente
nada? Leyendo todo cuanto encontré sobre el tema, opiniones, experiencias personales, todo.
Eso me dio una idea de lo que era imprescindible saber para plantar con garantías, añadí
información que veía que la gente demandaba mas habitualmente, y me aprovechaba de la
experiencia de otros cultivadores mas expertos para saber que funciona y que no.
A día de hoy no he probado mas que algunas cosas del manual, de momento todo perfecto,
cuanto mas te lo curres siguiendo lo que aquí pone sobre el cultivo en tierra (es lo que he
probado) mejores plantas tendrás, no me refiero a trabajar para ellas mas horas, sino a cuidar
un poco los detalles, la planta vive casi en cualquier condición, pero si cuidas los detalles la
planta te corresponderá con una hierba impresionante, y no tendrás que volver a comprarla
nunca.
No os quedéis con lo que yo he escogido, entonces me pareció lo correcto, pero puede no
serlo, y de todas formas tiene mas de 4 años y la información no está actualizada, así que
buscad, la información está ahí, solo hay que buscarla. De todas formas repito que a mi me va
bien.
Hay millones de formas de plantar, ya sabéis que necesita la planta, buscad la manera de
dárselo, si sois capaces de hacer lo siguiente no deberíais encontraros nada que no podáis
manejar. Así lo hago yo y funciona.
2
MI PROPIA EXPERIENCIA
Dale buena luz. Si plantas con luz artificial usa vapor de sodio, si es natural busca un sitio
con muchas horas de sol directo, a mas sol, mas cogollos. La planta come luz, tengámosla bien
alimentada.
Respeta el fotoperiodo. Asegúrate que se cumple correctamente, no la vaciles con las
horas de luz, dale lo que necesita y cuando lo necesita, no da trabajo ninguno llevarlo bien. En
floración la noche es sagrada, cuanta mas luz le de en la fase de oscuridad menos maría, y si
es demasiada puede que no florezca.
La temperatura importa. Cuanto mas te vallas de la ideal mas despacio trabajara la planta.
Puede ser difícil controlarla, sobre todo en armarios y desvanes en verano, pero si lo logras no
te arrepentirás. Cuando montes una plantación tómalo como algo crítico para escoger el lugar y
la manera en que lo vas a hacer. Si en el desván estás a 40º en verano, no lo podrás usar en
una buena parte del año.
En mi primera experiencia con el cultivo aquí lo pasé bastante mal, una vez encendí la luz la
temperatura se disparo en el armario hasta casi 35º, aumente ventilación, dejé abierta la puerta
del armario, separé un poco mas la lámpara, todo lo que logré fue que bajara justo por debajo
de 30º, la planta creció bien, pero curiosamente me encontré que cuanta mas masa verde
había en el armario, menos problemas había con la temperatura, cuando cubrieron todo el
metro cuadrado podía cerrar la puerta, bajar la ventilación y mantenían ellas la temperatura en
26-27 grados constantes. Con esto no amino a nadie a que espere a que el problema se
arregle, 35º no son buenos, bájalos lo que puedas.
El termómetro que compres que te guarde máximas y mínimas, te será muy útil para saber
que pasa con la temperatura durante todo el día y si algún valor se va peligrosamente
El PH. Es algo que tienes que mirar al principio, según donde vivas el agua será adecuada o
no, compruébalo, si tiene el Ph adecuado se acabo el trabajo, si no, tienes que controlarlo cada
vez que riegues, es una putada, pero si no lo haces no te molestes en plantar, es perder el
tiempo y el dinero. Te recomiendo que cuando abones corrijas siempre el Ph, puede variar el
Ph por lo que añades en el agua, corrígelo, se tarda poco y se nota la diferencia.
La genética. Un amigo me dijo una vez, “¿Tu has visto alguna vez que un chucho se haga
de raza con el tiempo?” Pues aquí igual, si la raza es mala, la maría es mala, hagas lo que
hagas, y si la raza es buena, la maría puede ser buena, en este punto ya depende de ti. Las
semillas son caras, y las buenas mas, y lo de las feminizadas es para mear y no echar gota,
pero tu compra de las caras, y feminizadas. No hay nada peor que trabajar durante 3-4 meses,
pagar todo lo que tuviste que pagar y que la maría no agradezca tanta dedicación por ahorrar
30 euros, sácaselos a otra faceta del cultivo e inviértelos aquí, seguro que influye menos en la
calidad final. Ojo, reducir no es sacar, no vayas a sacar un ventilador cuando tienes problemas
para controlar la temperatura, son mas caras porque el producto final es mejor, no porque sean
inmunes a las condiciones extremas.
Yo he plantado 2 variedades: Blueberry, para mi la mejor, demoledora y Withe Widow, casi
como la Blueberry pero no apesta tanto, es mas discreta. Las dos me rindieron como se
esperaba de ellas, unas campeonas. Diría la cantidad, pero no he pesado la maría en mi vida,
y no veo porque habría de hacerlo, así que nunca lo sabré, pero a mi me sorprendió la
cantidad, y no fui al único.
3
La tierra. Cómprate una buena tierra, vale la Compo que venden el los hiper. El tamaño de
la maceta es relativamente importante, mas tierra significa menos trabajo (riegas y abonas
menos), mas dinero a gastar, plantas mas grandes. Con menos tierra tienes la ventaja de que
gastas menos y la planta no crece tanto, y a veces eso te viene bien, pero te hartas de regarla
y te arriesgas mas con el abonado. Sale bien de las dos maneras, pero una cansa bastante
mas.
No te pongas nervioso. Por todo lo dicho hasta ahora podría parecer que es una planta
delicada, falso, no es tan fácil matarla. Tarde o temprano aparecerá un problema (a mi me
apareció en mi tercera cosecha) si todo lo anterior lo tienes dentro de los mínimos la planta
tirara para adelante, tal vez con mas pena que gloria pero no morirá, puedes salvar los
muebles si identificas el problema y le das la mejor solución posible, parece difícil, y no es fácil,
no, pero buscando por Internet tienes todo sobre plagas y problemas que puede tener la planta
y sus mejores soluciones. A veces no puedes ganar, yo tengo araña roja desde hace 2 años,
casi me mata la madre, usé un acaricida y problema controlado, o eso creí, siempre vuelve,
ahora el acaricida solo lo uso como emergencia, hay otras formas para controlarla, no la matas,
pero ella a tus plantas tampoco las daña, y a veces hasta las beneficia.
El Olor. La Maria Huele, sobre todo en floración, pero hay razas que huelen mas que otras,
por ejemplo, La Blueberry huele fuerte desde que germina, y en el ultimo mes es increíble, no
es molesto, pero si poco discreto, sin embargo la White Widow solo huele algo fuerte cuando
empieza a resinar, y nada comparable con la Blueberry. Esto que puede ser un problema en
algunos casos, se puede solucionar, pero suele costar dinero. Como a mi el olor no me suponía
demasiado inconveniente nunca intenté eliminarlo, así que tampoco te voy a recomendar
ningún sistema, si para ti es un problema buscando un poco encontraras muchas soluciones
diferentes y de diversos costes.
El abono. Después de leer cientos de veces lo que pasa si eres demasiado generoso con el
abono decidí no arriesgar lo mas mínimo, yo planto en tierra, que ya tenga alimento ella misma,
pongo una buena cantidad, unos 20 litros para tener a una planta en crecimiento hasta 2
meses, y no abono hasta la floración, entonces abono 1 vez a la semana, con la mitad de la
dosis que indica el abono y paro de abonar 2 semanas antes de la cosecha, nunca tuve el mas
mínimo problema, seguro que podría abonar mas, pero el resultado final es tan bueno que
prefiero dejarlo así. Hay unos complejos vitamínicos para la marihuana que las veces que lo
usé me fue mejor todavía, pero no se seguro a que atribuirle la mejoría, pues lo cierto es que
en esas cosechas cuide mucho todos los detalles, pero aun “descuidándola” un poco las
cosechas eran lo esperado.
¿Qué abono uso? Siempre que puedas compra material especifico para marihuana, pero si
no puedes o no quieres yo usé en floración abono para plantas con flor, y si lo necesitaras en
crecimiento abono para plantas verdes, van bien, pero cuando mejor se comportaron fue
usando material especifico, incluso la tierra era especial para marihuana.
La floración. Cuidado con la altura de las plantas, leerás en mil sitios que doblan la altura
en poco tiempo al pasar a floración, no es ninguna exageración, me llegaron a crecer 7 cm. en
un día, en un fin de semana que falte de casa se me lanzo contra la lámpara y se quemó un
poco la punta.
Enraizar esquejes. No es fácil, da trabajo y no siempre sale bien. Yo enraízo en tierra, uso
hormonas de enraizamiento aunque sin ellas también va, uso como macetas vasitos de plástico
y les hago 4-6 agujeros en la base con una aguja al rojo, los uso transparentes para ver la raíz
y saber que lo logró, entonces tapo el plástico con cinta negra para que no les de la luz a las
raíces y se queda en el armario el tiempo que haga falta hasta que les toque pasar al armario
de cultivo. El fotoperiodo lo mantengo invariable a 20 horas de luz todo el año, tanto para la
madre como para los esquejes, por eso pueden compartir el armario.
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En mi armario de madres y esquejes tengo unos 22º, la humedad de un 60-70% y lo controlo
con un pequeño ventilador y un temporizador de uñas, la luz la tengo a unos 20-25 cm. de los
esquejes y la dejo llegar a 10 cm. de la madre. Empecé con un pequeño invernadero para los
esquejes, pero prescindí de el, con pulverizarlos 3-4 veces al día los 5 primeros días, y un par
de veces hasta que enraícen, conseguí la misma efectividad, y es mas barato y cómodo si
puedes estar pendiente de ellos. Cómprate un higrómetro, los hay muy baratos.
La tierra la mantengo siempre muy húmeda, pero no anegada, suele bastar con encharcarla
después de poner el esqueje en tierra y con lo que pulverizas para mojar las hojas suele llegar
hasta que enraízan. No le pongo una capa de grava en el vaso y dejo que el agua de pulverizar
que cae en la bandeja se quede ahí si no es demasiada para que la tierra se mantenga
húmeda en todo momento
Una vez enraizados vigilo mucho la humedad de la tierra, al no poner capa de drenaje tengo
que tener cuidado de que no tenga la tierra demasiado encharcada, ya que comparten bandeja
los que ya enraizaron con los que todavía no durante unos días, lo que pide uno no le gusta al
otro, pero lo llevan bien.
Yo con estas condiciones consigo que los esquejes empiecen a enraizar el 7º día, y el que
no lo hizo a los 15-20 días lo doy por perdido, aunque parezca sano rara vez lo logran. La
efectividad es superior al 80% de esquejes viables.
Una vez al año uno de los esquejes lo trasplanto a una maceta un poco mas grande 1015cm de diámetro y lo dejo crecer en el armario de madres puesto que la va a sustituir, me
resulta mas fácil de controlar su forma y tamaño desde esqueje, cuando ya dio muchos
esquejes se hace mas difícil que coja en el armario. Aunque no los necesites córtalos igual
para ir dándole forma y mantenerla pequeña. Si los necesitas con urgencia pasa la madre al
armario de cultivo y dale caña a 24 horas de luz, crecerán los brotes en pocos días y tendrás
esquejes.
Una vez trasplantas el esqueje a su maceta definitiva ya no tienes por que dejarla creciendo
2 meses como cuando partes de semilla, puedes pasar a floración en una semana si es lo que
te conviene, o en 6 meses si eres capaz de meterla en algún lado.
Secado y curado. El secado es fácil, yo la cortaba, retiraba la lámpara y colgaba las plantas
en el armario boca abajo, cerraba la puerta, conectaba la ventilación para que se renovase el
aire y a esperar 1 mes, según la humedad de esa habitación era antes o después, tiene estado
6 meses en el, y perfecta. Si necesitas el armario te buscas otro sitio, mejor oscuro y ventilado,
y a esperar.
El curado es otro cantar, aparecen hongos muy fácil, así que si no vas a vigilarla
estrechamente no la cures, de todas formas solo colgada donde la secaste coge potencia, no
tanta como curada, pero bastante, te llega a sorprender que sea la misma hierba.
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AHORRANDO
El abono es una de las cosas en las que prefiero ahorrar para controlar la temperatura, con
peor calidad en el abono y la tierra que usas baja la cantidad y calidad, pero la cosecha estará
bien o muy bien, pero si fríes la planta olvídate de la maría.
Hay cosas que no influyen en absoluto en el resultado final pero que pueden ahorrarte
dinero, por ejemplo, no compres macetas, cualquier cosa que pueda hacer su función vale, yo
compré en el todo a cien unos cubos y les hice agujeros abajo, de plato usa cualquier cosa,
pero si impermeabilizas el fondo del armario y le levantas los bordes harás una bandeja
comunitaria, y esto da ventajas, los riegos serán mas homogéneos, lo que te pases en una
planta, lo cogerá la que se quede corta, puedes regar la mitad sobre la tierra, y la otra mitad
sobre la bandeja, la tierra se compactara menos y respirará mejor. Ojo, nada de dejar la
bandeja inundada durante días, la planta tiene que pasar algo de sed, como recurso para irse
unos días y asegurarle el agua 2-3 días adicionales no tiene problema, pero si abusas te
pueden pudrir las raíces.
Si no puedes conseguir grava o algo que haga de capa de drenaje en la maceta tendrás que
comprarla. Yo, sin embargo cojo el corcho blanco de los embalajes (Poliestireno expandido,
Porexpan) lo pico con un cuchillo de sierra en trozos del tamaño de la grava y lo uso de
drenaje, es gratis, fácil de conseguir y la maceta pesa mucho menos después.
Puedes reducir la cantidad de tierra, pero para conseguir el mismo resultado multiplicas el
trabajo de forma considerable, y la posibilidad de equivocarte con el abono aumenta. Si lo
quieres intentar te recomiendo que no lo hagas la primera vez que plantas, cuando ya
conozcas a la planta y como reacciona a tus cuidados podrás manejar mejor los inconvenientes
de usar poca tierra.
Si usas temporizadores para la ventilación puedes ponerlos de los de uñas, en vez de
digitales, para la luz usa uno digital, a los de uñas se les mueven a veces las marcas y te
encienden y apagan la luz vacilando a las plantas e incluso inutilizando la lámpara, que es muy
delicada y cara, una vez la apagas debes dejarla enfriar completamente antes de volver a
encenderla, una media hora ±. Tampoco la toques por el cristal con los dedos desnudos.
Como reflectores vale cualquier cosa que refleje bien la luz, échale imaginación, cuanto mas
te curres la iluminación mas te lo agradecerán al final, pero sin reflectores funciona bien.
Si tienes tarifa nocturna haz coincidir lo máximo posible el fotoperiodo con ella, las lámparas
consumen mucho, y el recibo de la luz será menos gravoso para tu economía. Y si eres capaz
de combinar todo para aprovechar también horas de buena luz natural el consumo se reduciría
en proporción a la cantidad de luz solar que introdujeses en el sistema. Yo no lo logre, y no
creo que lo logre mucha gente, demasiados inconvenientes o costes muy elevados.
¿Qué cuanto aumenta el recibo de la luz? Calculado según mí ultimo recibo de la luz (sin
tarifa nocturna) el gasto total de una lámpara de 400W durante dos meses de crecimiento a 18
horas y mes y medio de floración a 12 horas es de 71 euros con impuestos incluidos, a repartir
entre tres meses y medio, unos 20 euros al mes. Eso teóricamente, después el contador
medirá lo que le de la gana, como casi todos los antiguos y algunos de los nuevos, también
variará en función de los aparatos eléctricos que tengas que meter para apoyar al cultivo. Si
tienes la desgracia de que tus plantas están en un sitio muy frío seguramente tengas que
ponerle calefacción durante la fase de oscuridad, y eso si que sale caro. Con la lámpara
encendida el problema suele ser demasiada temperatura. Con problemas de temperatura los
costes aumentan, y el calor suele ser mas difícil controlarlo, pero el frío es mas caro de
corregir.
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No mires la estética, Si el armario es cutre, feo y parece un montón de desperdicios no
importa, hazlo funcional y efectivo para su cometido, que no es otro que proporcionarte
marihuana, con la de pasta que ahorraras de aquí en adelante ya fabricaras el armario de tus
sueños, para empezar vale cualquier cosa. Eso si, todo lo cutre que quieras, pero bien hecho,
párate, nada de prisas, vigila la seguridad eléctrica del armario, hay mucha humedad, y el agua
y la electricidad cerca tienen un riesgo alto, haz bien las cosas, con sentido común y no tendrás
problemas.
Si vas a lanzarte al apasionante mundo del autocultivo léete primero el manual, aprende
primero con que te enfrentas, busca mas información y precios de los diversos componentes
que necesitas, aprende mas sobre la planta, métodos y trucos de cultivo, razas, etc. Cuanto
mas sepas mas barato te saldrá, y mejor cosecha conseguirás. La diferencia entre el éxito y el
fracaso de esta empresa suele estar en los conocimientos que se aplican en su ejecución.
Alguna gente te dice que tiene unas plantas estupendas en una ventana o balcón, solo las
riega y tiene buen producto, a pesar de que en algunos casos ni saben diferenciar machos de
hembras, eso sucede, suelen comprar una buena semilla, tienen un clima bueno para ella,
mucha luz y le ponen macetas grandes con tierra de supermercado, el agua de su zona es
normal, ni buena ni mala, no suelen tener mucha luz que moleste la floración y los pocos
problemas de plagas asociados a ambientes urbanos también les ayuda.
Puede ser tan sencillo como eso, y se puede mejorar muy fácilmente, pero funcionara bien si
las condiciones son buenas, el problema es disponer de ese paraíso donde la marihuana casi
crece sola, pocos tenemos acceso a sitios como ese, y si los tenemos están a la vista de todo
el mundo. Para los simples mortales sin acceso a paraíso alguno la cosa se complica mas,
cuanto peores sean las condiciones del sitio que tenemos, mas esfuerzo y dinero nos costara
sacarla adelante.
Conservar una Planta madre y hacer esquejes da quebraderos de cabeza, aumenta el recibo
de la luz e implica otra inversión mas, pero lo recomiendo, a la larga sale barato al no tener que
comprar semillas, al no desperdiciar recursos con machos y con la satisfacción de saber que la
planta que estas cuidando con tanto mimo es idéntica a aquella tan fenomenal de la que hiciste
la madre, esa madre a la que yo llevo cuidando casi cuatro años, y a la que hora empiezo a ver
los primeros síntomas de cansancio con lo cual pronto habrá que cambiarla, pero una cosecha
mas la va a dar, seguro. Cuatro años sin gastar un duro en semillas.
Mi armario para madres y esquejes es una alacena de cocina con una bombilla de bajo
consumo de 20W y un ventilador de ordenador, cuesta mantenerlo 1,5 euros al mes, 18 euros
al año, piensa durante cuanto tiempo tienes esquejes con lo que te gastas en unos miserables
cogollos de segunda comprados en la calle.
La mejor forma de empezar es asociarse, 3 o 4 amigos hacen mas llevadero el comienzo, y
un armario de 1 metro cuadrado es capaz de abastecerlos, puedes tener
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BUENA SUERTE
Ahora a los que os animéis a plantar, buena suerte, y al resto, animaros a que lo hagáis,
prácticamente todo son ventajas, y las contras si tienes un poco de sentido común y no
pretendes forrarte con esto son pocas, si nunca hay dinero de por medio nunca serás
narcotraficante, o será muy difícil que puedan condenarte por eso, si te pillan perderás las
plantas y tendrás una sanción, pero si no haces el bruto con lo que guardas en casa ni el
memo vendiéndola ,no debería pasar de ahí.
Me gustaría disculparme por no haberme parado mas, tanto en contenido, como en
estructura de esta parte que si escribo yo, se debe a que pretendo enviárselo hoy mismo a
varios amigos que les interesa, e incluso dejarlo en la red, y quería subsanar antes el fallo de
no citar las fuentes, y una vez puestos, hacer un resumen de mi propia experiencia con las que
yo llamo Mis Niñas.
Me hubiera gustado entrar mas en detalles de todo lo que hice, pero no pretendo escribir un
manual, ni ganas de dedicarle el tiempo que necesita. Antes de animarme yo, disfrute el
privilegio de seguir la plantación de unos amigos con los cuales me asocie, y lo que pretendo
es echar un cabo al que empieza y no tiene la suerte que yo tuve, trasladándole mis
experiencias e impresiones, pues la información que complementa a estas páginas esta
disponible para todos en la red, usadla, mejorará el resultado final y disminuirán los costes y el
trabajo.
Recuerda que tiene usos terapéuticos, no pierdas la oportunidad de ayudar al que lo
necesita, no eres medico, pero puedes ayudarle a obtener lo que el estado le niega.
A partir de esta página ya no tengo ni merito ni responsabilidad sobre lo que leerás.
Un saludo y buena suerte.
8
INDICE
Capítulo 1: LA PLANTA.
............................................... 10
LA PLANTA. ....................................................................................................................... 11
GERMINACIÓN. ................................................................................................................ 12
FASE DE CRECIMIENTO VEGETATIVO. ......................................................................... 14
SEXACIÓN......................................................................................................................... 16
POLINIZACIÓN. ................................................................................................................. 17
HERMAFRODITISMO. ....................................................................................................... 18
FASE DE FLORACIÓN. ..................................................................................................... 19
RECOGIDA Y SECADO..................................................................................................... 21
Capítulo 2: CULTIVO EN INTERIOR
...................................... 23
EL CULTIVO INTERIOR. ................................................................................................... 24
ILUMINACIÓN. ................................................................................................................... 25
MEDIOS DE CULTIVO....................................................................................................... 27
EL ESPACIO Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES....................................................... 31
PROCEDIMIENTO DE CULTIVO. ..................................................................................... 33
SISTEMAS DE MONTAJES............................................................................................... 35
Capítulo 3: EL AGUA Y LOS NUTRIENTES.
................................ 37
EL AGUA DE RIEGO. ........................................................................................................ 38
LOS NUTRIENTES. ........................................................................................................... 39
PLAGAS. ............................................................................................................................ 42
9
INDICE
Capitulo 4: ANEXOS
.................................................. 44
Como Podar El Cannabis ................................................................................................... 45
Esquejes Clones ................................................................................................................ 47
Problemas Frecuentes ....................................................................................................... 51
Hacer una planta madre bonsái ......................................................................................... 55
Poda de raices y renovación de madres ............................................................................ 59
Cuando Cosechar .............................................................................................................. 61
Cosechar Secar y Curar ..................................................................................................... 63
Abonos Orgánicos .............................................................................................................. 66
Seis recetas de tierra ......................................................................................................... 68
Producir CO2 casero .......................................................................................................... 69
Aceites y Tinturas ............................................................................................................... 70
Semillas Piratas ................................................................................................................. 74
El Mejor Macho .................................................................................................................. 76
El cultivo hidroponico ......................................................................................................... 79
Cultivo Clandestino ............................................................................................................ 89
Juzgar el Cannabis ............................................................................................................ 92
Advertencias legales .......................................................................................................... 94
10
Capítulo 1:
LA PLANTA
.
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LA PLANTA.
El cáñamo es una planta herbácea, angiosperma, dicotiledónea del orden de las urticales y
de la familia de las canabaceas.
La marihuana y el cáñamo son la misma planta, la ``cannabis sativa", existiendo múltiples
variedades. La diferencia estriba en la cantidad de resina y su contenido de THC, tamaño y
número de cogollos, forma de las hojas, altura de la planta, aroma, origen, etc.
El THC o tetrahidrocanabidol es una substancia psicotrópica que se halla presente en la
resina. Cuanto mayor sea el porcentaje de dicha substancia presente en la marihuana, de
mejor calidad será esta. La resina además del THC también contiene otras substancias muy
similares al THC, pero no psicoactivas que son el Cannabidiol (CBD) y el Cannabinol (CBN).
Estas substancias parecen ser las que determinan el olor y el sabor de la resina. El cáñamo
común contiene gran cantidad de estas substancias en sus flores, pero un bajo contenido de
THC, a veces inpreciable.
La sativa común presenta mas contenido de THC cuanto más tropical sea su cultivo, o dicho
de otro modo tiende a cañamizarse cuanto más se aleje del trópico, siempre en condiciones
naturales. En África se encuentran sativas de gran potencia, así como en el Caribe y América
latina. La variedad Indica de la C. sativa crece en Asia, son plantas más bajas muy ramificadas
con grandes cogollos muy resinosos. Las sativas comunes tropicales crecen más espigadas y
con cogollos de menor tamaño, su subida es más cerebral y más rápida. La variedad Ruderalis
crece en el norte de Europa y presenta cantidades variables de THC al igual que algunos
cáñamos. Al plantar una semilla tropical en nuestro clima, si las condiciones le son favorables,
puede mantener el vigor, pero a lo largo de generaciones tendería a cañamizarse.
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GERMINACIÓN.
Se ha hablado mucho sobre la germinación
de semillas en general, relacionando este hecho
con las fases lunares. Hay quién dice que es
mejor plantar en luna nueva y otros dicen que
es mejor hacerlo cuando está llena.
No está demostrada la influencia de la luna al
germinar una semilla en el interior. Lo que si se
sabe es que las semillas son delicadas y les
puede afectar tanto la excesiva humedad, como
la falta de agua.
El hecho de que el medio esté tibio ayudará a la germinación. Venden mallas eléctricas
construidas para tal fin, también se utilizan yogurteras eléctricas con muy buenos resultados. Si
se utilizan fluorescentes se pueden instalar los cebadores en la parte inferior de la cubeta para
que proporcionen el calor justo.
Se debe insistir en el hecho de que las semillas deben ser de calidad garantizada y
adaptadas a interiores, pues el trabajo que se emplea y el dinero invertido es el mismo para
una semilla mala que para una de buena, mientras que los resultados son bien distintos.
Las semillas buenas son de colores diversos según el origen de la planta, pero suelen ser
atigradas y no forzosamente de gran tamaño. Las semillas de cáñamo o cañamones, de los
que se dan a los pájaros son más grandes que las de marihuana aunque de igual forma. Las
semillas que no han madurado bien tienen un tono verdoso y suelen romperse con una ligera
presión de los dedos, no se puede asegurar que el código genético quede intacto si la semilla
no ha madurado lo suficiente en la planta, cuando eso sucede, la semilla si resiste una ligera
presión y adquiere un tono tostado. Las semillas de compra no tienen una garantía absoluta,
pues se trata de material vivo, , pero si que están bien maduradas y tienen denominación de
origen. Absolutamente recomendadas. En Amsterdam se pueden encontrar en muchos sitios,
el más legal aunque probablemente el de mayor precio, aunque también el de mayor garantía
es el anteriormente mencionado, sino también se puede contactar con un tal Wernard, de
Positronics, es plantador, vende material, semillas y es un gran entendido en el tema.
Se pueden enterrar las semillas directamente en la tierra, regar a continuación y esperar que
salgan. Este sistema dependerá demasiado de la suerte. Se recomienda poner las semillas en
un vaso de agua tibia (añadir unas gotas de lejía -cloro- para evitar que se pudra el agua). Al
cabo de un día las semillas se hundirán, las que no lo hagan seguramente no germinarán. Al
cabo de unos días las semillas sanas se abrirán y dejarán asomar una punta blanca, la raíz. No
conviene dejar asomar mucho la raíz. En ese momento conviene enterrarlas a 1-1'5 cm. de
profundidad y cubrirlas suavemente con un poco de tierra, regar a continuación pero nunca
demasiado. El punto exacto de agua sería mantener el medio húmedo pero no mojado, quizás
un sistema de goteo podría ser un buen sistema si se le pilla bien el punto. Otra forma de
provocar que se abran y asome la raíz sería poner las semillas sobre una servilleta de papel en
un plato, colocar otra servilleta encima y regar suavemente por encima, mantener húmedo. No
será necesario que tengan luz hasta que no broten. En ese momento, será indispensable.
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Nunca se debe dejar encharcar el medio, se pudrirían, al igual que no es conveniente que el
medio sea demasiado poroso ni demasiado abonado. Un buen medio sería substrato mezclado
con lava o perlita. Se puede germinar en la maceta definitiva si se desea, ahorra trabajo, pero
quizás se necesite excedente de semillas, pues sería conveniente poner más de una por tiesto
para asegurar el éxito y luego dejar la que sale con más vigor, con lo que probablemente
tendríamos que sacrificar alguna por falta de espacio. Lo más adecuado son los potes de turba
degradables (Jiffy pots), se colocan directamente en el recipiente definitivo en cuanto las raíces
asoman por sus paredes. Son muy prácticos, pero también se pueden utilizar pequeños tiestos
de plásticos provistos de agujeros de drenaje. Si se hacen germinar todas en un tiesto se
pueden transplantar con una cuchara sopera procurando llevarse el mayor volumen de medio
posible sin que afecte a la recién brotada semilla, aunque es fácil romper alguna raíz y no se
puede asegurar el éxito del transplante por más cuidado conque sea hecho
No se puede saber el sexo de una planta hasta que no aparecen flores, cosa que ocurre
cuando el proceso ya está avanzado. La revista HIGH TIMES, especializada en el tema, aparte
de ser una publicación interesantísima, anuncia unos Kits para sexar las plantas de bien
jóvenes con una muestra de tejido. Aseguran un resultado fidedigno, aunque el precio es algo
elevado. Si no se dispone de dicha tecnología de última aparición y dado que no podemos
sexar las semillas ni los brotes a simple vista, es conveniente plantar más plantas de las
previstas para obtener el número de hembras que se desea cultivar. La proporción de machos
y hembras es de 1: 1, las buenas condiciones pueden favorecer la germinación de un mayor
número de hembras y si las condiciones son malas tendremos más machos. El sexo ya viene
determinado en el código genético de la semilla, pero los factores que permiten su germinación
son a veces un misterio, parece que una semilla sepa si tiene otra plantada al lado.
Las semillas pueden ser plantadas nada más ser recogidas. También se pueden conservar
durante mucho tiempo, incluso años, pero deben envasarse bien secas y a salvo de la luz o de
fuentes de calor, si es posible al vacío. La edad afectará a la germinación, haciéndolo menor
número de ellas, así como pueden experimentar una pérdida de vigor y probablemente también
de potencia si son muy viejas o no han sido bien conservadas.
La hierba que se vende en los cofee-shops holandeses, contiene alguna semilla, pero
parecen estar esterilizadas, dado que no suelen germinar o nacen bordes, no seria ilógico si
pensamos que las comercializan aparte.
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FASE DE CRECIMIENTO
VEGETATIVO.
Dado que bajo una luz de sodio de 400W. se pueden cultivar un número aproximado de 16
hembras, y nosotros al comenzar el proceso no sabemos que número de ellas tendremos, será
conveniente plantar casi el doble de plantas aunque tengamos que utilizar recipientes más
pequeños por falta de espacio, siempre se podrán trasplantar a recipientes mayores las
hembras una vez retirados los machos. (Se podrá reutilizar el medio de los machos
añadiéndole algo más de substancia, nos evitará comprar más tierra).
Como se verá más adelante, sólo plantaremos el doble de plantas la primera vez. Aunque en
el peor de los casos sólo obtengamos una hembra, ya podremos continuar el proceso por
medio de la clonación.
La clonación es una técnica que consiste en cortar trozos de rama de una planta
madre(esquejes o clones) y provocar mediante un proceso que desarrollen una raíz,
obteniendo de cada trocito de la planta madre una nueva planta de igual genética, evitándonos
así el hecho de plantar semillas si no es ocasionalmente y con intención de encontrar una
nueva y mejor planta madre <ver clonación>.
Una vez han brotado las semillas son puestas en los tiestos definitivos bajo un régimen de
un mínimo de 18 horas de luz. Este régimen puede ser continuo(24 horas de luz). En la primera
fase sería conveniente usar un montaje de luz fluorescente (color 33) o alejarlos más de lo
normal de la luz de sodio, aunque eso provocará que se espiguen excesivamente. Se
recomienda iniciar el proceso con el montaje de dos o tres tubos fluorescentes de 120 cm. (que
luego nos servirá para la fase de clonación) y aguantar con los potes de turba degradables
hasta que los brotes midan unos centímetros (5-10 cm. ) y luego trasplantarlos a las macetas
definitivas bajo la luz de sodio. Así al evitar el espigamiento que produce la luz de sodio
ganamos unos centímetros vitales.
Si los brotes se espigan mucho puede que necesiten un apoyo tipo alambre o similar para
que se aguanten derechos.
Es conveniente que reciban el régimen continuo de luz (o un mínimo de 18 horas) desde el
momento en que brotan, incluso es mejor poner los potes de turba o similar bajo la luz nada
mas enterrar la semilla pues la falta de luz podría provocar excesiva humedad y facilitar la
formación de hongos.
Una vez están las plantas a 24 horas de luz en los recipientes definitivos las haremos crecer
hasta una altura de entre 20 cm. la más baja y 38 cm. la más alta.
El riego se hará según las necesidades y condiciones del ambiente creado. Dado que la
mezcla está suficientemente nutrida no será aconsejable abonar hasta que tengan una buena
altura y puede que no sea necesario pues si la mezcla está bien hecha, soportará toda esta
primera fase del proceso. Sólo se debe abonar si se observa que las plantas palidecen o
pierden vigor.
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Hemos de pensar que para que las plantas tengan la altura deseada, pasará alrededor de un
mes, y que si plantamos especies variadas tendremos patrones de crecimiento distintos con lo
que se nos pueden desequilibrar los limites. Esto nos obligará a torcer o cortar las puntas de
las que se disparen en altura a la espera de que las pequeñas tengan la altura idónea.
No es necesario durante esta fase del proceso mas cuidados que el suministro de agua, la
vigilancia de la altura de las luces y el giro las plantas sobre sí mismas periódicamente así
como la sucesiva colocación de las que más crecen en los lados. Conviene que el jardín sea lo
más uniforme posible. Cuando todas las plantas tengan las alturas deseadas (20-38 cm. ), será
el momento de cambiar el régimen de luz (12 horas de luz-12 horas de oscuridad) lo que las
forzará a florecer. Se deben cortar esquejes antes de pasar a la fase de floración si se desea
perpetuar el sistema. (Ver clonación).
El simple hecho de conectar la luz a un temporizador a 12 horas provocará la fase de
floración. Será muy importante que el periodo nocturno sea totalmente oscuro, por lo que se
tendrá que comprobar que no haya rendijas por las que se cuele la luz desde el exterior si esta
existiera.
El uso de ventiladores, primordial durante el crecimiento, no será necesario durante la noche
a no ser que la humedad sea excesiva. Tampoco es aconsejable conectar el ventilador interior
hasta que los brotes no midan unos centímetros (o no enfocarlo directamente). Los extractores
que aportan aire fresco y extraen el olor, deben funcionar siempre que las luces estén
encendidas y a libre elección durante la noche.
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SEXACIÓN.
Las plantas dan lugar a unas pequeñas flores que aparecen pegadas al tallo principal en los
nudos, justo al lado de donde brotan las nuevas ramas y donde están adheridas las grandes
hojas. Las primeras flores suelen aparecer alrededor del octavo o noveno nudo desde la base,
cuando la planta ya ha formado doce o más nudos. (Esto puede variar ligeramente según la
especie). Estas flores prematuras pueden aparecer incluso en el periodo de crecimiento antes
de forzar la floración.
Dado que no están bien formadas aún, son difíciles de sexar. Cuando se desarrollen, las
sexaremos. Las flores de la marihuana son apétalas. Las hembras, como se ha dicho, forman
una flor formada por un cáliz de color verde (calyx) de la que nace un filamento blanco que al
formarse se abre en dos pistilos que forman una ``v", que apunta hacia arriba. Las flores nacen
adheridas al tallo. Algunas especies presentan los pistilos de color violeta. Cada cáliz está
cubierto de glándulas de resina, al igual que los pequeños brotes. Las flores crecen tan juntas
que forman cogollos cubiertos de pelos blancos(pistilos). La punta de la planta da lugar a la
``cola", palabra castellana con la que en América denominan al conjunto de cogollos que al
crecer tan juntos llegan a formar uno muy grande y alargado con forma de cola(el mayor
cogollo y de más calidad). Las puntas de las ramas rincipales también forman colas pero de
menor tamaño. Las hembras suelen ser más bajas y espesas. (Más ramificadas). A veces
presentan un abultamiento en la base de las ramas, por donde estas se adhieren al tallo
principal, antes de presentar flores. De todas formas solo la aparición de dichas flores nos
asegurará la sexación. Cuando los cogollos están considerablemente formados, y aún no
presentan ningún hilillo de color marrón, seria un buen momento para polinizar alguno de ellos
con el objeto de obtener semillas. Para ello, hace falta que un poco de polen de un macho
entre en contacto con el pistilo de la hembra. Ver polinización.
Los machos, presentan unas flores, que prematuramente tienen el aspecto de dos bolitas
verdes adheridas al nudo. Al formarse acaban colgando de un pequeño tallo y adquieren un
tono más amarillento los cuales parecen diminutos melones, pues se advierten franjas más
verdosas. Dichas bolas se abren en cuatro sépalos de los que cuelgan cuatro estambres
amarillos como minúsculos plátanos. Estos están cargados de polen. El polen no tardará
mucho en liberarse una vez la flor se haya abierto. Los machos forman racimos de bolitas que
cuelgan hacia abajo. El polen es un polvo amarillo o blanquecino finísimo y flota en el
ambiente, lo que hace que se propague con facilidad. Se deben apartar los machos de las
hembras en cuanto se identifiquen las flores y antes de que estas se abran. Unas pocas flores
pueden polinizar un `ìndoor" entero. Los machos suelen ser sacrificados aunque se pueden
dejar madurar junto a una ventana o en un jardín, siempre que se encuentren alejados de
nuestro sistema.
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POLINIZACIÓN.
La forma más segura de recolectar polen es introduciendo la punta de crecimiento del
macho más bonito (elegido como semental)en un sobre de papel blanco o transparente.
Sellaremos el sobre al tallo con cinta adhesiva y cortaremos las puntas de crecimiento de las
ramas libres, dejando las grandes hojas para mantenerlo vivo y quitando cualquier flor que
crezca fuera del sobre. Cuando las flores se abren y el polen liberado es visible por
transparencia o a trasluz, se corta al macho por su base y se cuelga unos días para que libere
todo el polen. Para polinizar depositaremos un poco de polen en una bolsa de celofán (como la
de un paquete de cigarrillos) e introduciremos un cogollo de la punta de una de las ramas de la
zona media de la planta en dicha bolsa vigilando no dañarlo. No deben estar conectados los
ventiladores en este momento. Sellaremos la bolsa con cinta adhesiva y la moveremos para
que se adhiera bien el polen. Se debe retirar la bolsa al día siguiente y esperar a que las
semillas se formen y maduren en la planta.
Cuando están a punto, el cáliz se abre dejando ver la semilla ya tostada. La polinización de
uno o varios cogollos no afecta a la calidad de ``sinsemilla" del resto de la planta. No conviene
polinizar la punta.
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HERMAFRODITISMO.
Existen variedades de marihuana en el sudeste asiático, sobre todo en Tailandia que son
hermafroditas. Dada la poca diferencia entre invierno y verano en climas tan tropicales, estas
variedades florecen todo el año. En sí son hembras capaces de producir algunas flores
masculinas con las que polinizarse a sí mismas y a sus vecinas.
En condiciones de estrés puede aparecer hermafroditismo en plantas de ambos sexos. Los
machos que son sacados de un sistema en el que tenían condiciones idóneas, y son
trasladados a una ventana en invierno, suelen formar alguna flor femenina que al ser
polinizada suele dar una semilla borde. No se les puede considerar aptos a efectos de
consumo, no dejan de ser machos con unas pocas flores del otro sexo.
Es muy común que al aplicar la técnica ``sinsemilla" de retirar los machos, las hembras
aparte de crear flores como locas, para captar el polen que no está, parecen defenderse
formando flores masculinas, generalmente son muy pocas y son difíciles de ver. Esa es la
causa de que se encuentre alguna semilla ocasionalmente en algunos cogollos, o plantas, sin
que haya habido ningún macho. Estas plantas son hembras pues su porcentaje de
hermafroditismo, es mínimo. Si las flores masculinas son escasas, retíralas con unas pinzas, si
son numerosas y la planta es realmente ambigua, puede servir para el consumo o producción
de semillas pero es aconsejable apartarla de las otras hembras. Unas pocas semillas en un
cogollo tampoco afectan a la calidad de ``sinsemilla".
Algunos autores sostienen que las semillas creadas a partir de polen de hembrashermafroditas, dan lugar a hembras puras y hembras-hermafroditas, sustituyendo estas a los
machos. Es fantástico pensar que estas semillas no den machos, pero está por ver si todas
darán lugar a plantas resinosas y vigorosas, no bastando la condición de hembra para ser de
calidad. Si las plantas obtenidas son de calidad puede ser interesante, aunque algunos no son
partidarios de cultivar este tipo de plantas.
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FASE DE FLORACIÓN.
Una vez bajo el régimen de dia=noche, las plantas experimentan un cambio en la química
interna que provoca otro tipo de crecimiento, la formación de flores.
Es importante que el régimen sea estricto y que la noche sea cerrada, la polución de luz
durante la noche afecta a la formación de flores. Un periodo diurno más largo provocaría
confusión evitando la floración y uno más corto puede acelerar el proceso pero consiguiendo
una menor producción. El régimen ideal es el aconsejado. Las plantas a los 7-14 días de esta
fase dan lugar a la formación de las primeras flores. Durante estas dos primeras semanas
experimentan un estiramiento de hasta más del doble de su altura inicial, a la vez que el
crecimiento vegetativo de grandes hojas se detiene. Con la aparición de dichas flores
podremos sexar las plantas. (Ver sexación). Una vez determinado el sexo apartaremos los
machos del sistema lo que permitirá a las hembras restantes disponer de mas espacio. Los
machos pueden ser utilizados para fabricar polen con el que obtener nuevas semillas. (Ver
sexación). Las hembras crearán flores de forma continuada llegando a formar grandes
cogollos. Al pasar a floración, conviene abonar con un abono para tal fin, pero siempre
utilizando como máximo medias dosis, y no mas de una vez a la semana. Esto estimulará la
producción de flores. Por lo general los machos se delatan antes que las hembras. Si las flores
no han aparecido a las dos semanas puede ser por que la noche no es totalmente oscura, o
por un exceso de nitrógeno, o falta de fósforo, en este caso covendría un ligero abonado de
floración. El hecho de utilizar semillas que no sean de interior también puede provocar
floraciones tardías y estiramientos incontrolados.
Una vez las hembras empiezan a florecer, no cesan de producir flores que se agrupan en
racimos, junto a las flores crecen hojas tiernas de una sola punta desarrollada de distinta
apariencia que las que crecían en la fase anterior. Los cogollos se ven formados por flores y
brotes tiernos que pronto se verán recubiertos de unas glándulas transparentes y diminutas
que darán un aspecto escarchado al conjunto. Las minúsculas gotas que brillan por la luz, no
contienen otra cosa que la preciada resina. Los cogollos alcanzan un tamaño prácticamente
definitivo a los treinta días de la aparición de las primeras flores. Después empezarán a
madurar durante unas dos semanas más. El proceso de floración dura entre 45 y 65 días
según la especie y las condiciones creadas. Las hembras tienen unas flores formadas por un
calyx de la que sale un pistilo formado por dos pelos blancos en forma de ``v", que captan el
polen que se deposita en el cáliz(calyx), donde se formará la semilla. Cuando la planta es
polinizada, la energía se destina a la producción de semillas con lo que el crecimiento de las
flores y la producción de THC se detiene. En el momento de la maduración los cálices se
cierran y los pistilos se empiezan a secar volviéndose marrones o anaranjados. A su vez las
glándulas de resina se hinchan, y la planta ya parece totalmente cubierta de escarcha, al pasar
los dedos por los cogollos, se revientan algunas glándulas que impregnan las yemas. Las
resinas tienen aromas diferentes según la especie, algunos muy característicos.
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A medida que avanza el proceso, las grandes hojas amarillean y llegan a caerse, eso es
normal mientras los cogollos y brotes jóvenes conserven el vigor y el verdor. Conviene sacar
las hojas que se ponen amarillas, pues hacen sombra. Nunca se deben arrancar las hojas
verdes, hemos de pensar que las hojas funcionan a modo de placas solares captando la
energía que la planta necesita. Las hojas amarillas o estropeadas resultarán fáciles de
arrancar, simplemente empujando hacia abajo y sin necesidad de dar grandes tirones. En el
momento en que madura una flor sin haber sido polinizada, los pistilos se secan volviéndose
marrones, y el cáliz se hincha y se cierra como si albergase una semilla inexistente. Las
glándulas estarán completamente llenas y algunas empezarán a tener un color ocre(cosa solo
visible con una buena lente de aumento). La observación es vital para determinar la
maduración.
Cuando la mayoría de hilillos blancos (pistilos), se vuelven marrones y el crecimiento de
flores nuevas casi se ha detenido, la planta ya está madura y lista para recoger. Si se rebasase
mucho el madurado, el contenido de THC se podría ver degradado. Si la planta no fuese
recogida acabaría muriendo.
El punto exacto de maduración lo establece el plantador según la experiencia y también a
base de probar pequeñas muestras del producto antes de la colecta final, para ver si está ya a
punto, para ello basta con cortar algún cogollo cuando la maduración es evidente, y decidir
tras su catación si se espera unos días más o no.
Las semillas de calidad especifican las características y peculiaridades de cada planta, una
de las más importantes es la duración del periodo de floración. Las especies más prematuras
acaban el proceso en unas seis semanas. Las indicas florecen con mayor rapidez y dan mayor
cosecha en relación con su baja estatura. Las sativas puras son difíciles de adaptar a
interiores.
Algunos plantadores empiezan la floración con un ciclo nocturno de 10-12 horas y lo van
incrementando de forma que las últimas dos semanas está a 14-16 horas de oscuridad. De
esta forma aceleran la maduración, pero se consigue menor cosecha que con el régimen
estricto de dia=noche.
Se han hecho experimentos a base de someter las plantas a la luz ultravioleta durante el
periodo nocturno de floración, observándose un incremento en la producción de resina. Si la
producción de resina es escasa más vale cambiar de semilla o de planta madre que
experimentar.
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RECOGIDA Y SECADO.
Las plantas cuando maduran se cortan por su base, o se cortan las ramas principales por
separado. Algunos cortan primero las colas de la punta principal y ramas principales y dejan
que el resto de la planta acabe de madurar.
Algunas especies responden bien a este proceso. También se puede dejar algunas ramas
medias y algo de vegetación y retornar la planta a crecimiento a 24 horas de luz estimulándola
con un abonado alto en nitrógeno. Así podemos recuperar una planta para hacer clones si
estos fallaron, o seria un buen sistema de lograr una segunda cosecha para montajes simples.
Las plantas serán despojadas de las hojas grandes que queden, y se manicura con tijeras
las puntas de las hojas medianas y pequeñas que sobresalgan de los cogollos y que se aprecie
que no están recubiertas de glándulas de resina. Los cogollos tienen que ser tratados con
sumo cuidado, evitando tocarlos con los dedos, pues reventaríamos glándulas de resina
malogrando la buena conservación de esta.
Maneja la planta por el tallo al hacerle la manicura. Se puede poner a secar la planta entera
ya manicurada, las ramas sueltas o los cogollos ya separados. La resina que contienen las
glándulas solo se perderá si esta se rompe por un mal trato, por tanto es absurdo colgar la
planta por la raíz o hervir esta como se hacia antaño.
Las plantas o las ramas pueden ser colgadas boca abajo si se desea, pero también pueden
secarse encima de una bandeja o papel. No secar en bolsas de plástico ni en recipientes. No
amontonar las colas, o hacerlo lo menos posible, los cogollos se chafan y la hierba tarda más
en secarse. Lo importante es que el secado sea hecho en un sitio a la sombra sin ninguna luz
directa, que sea ventilado y no muy seco para que el secado no sea muy rápido y la hierba
tenga una buena curación.
Si el sitio es muy seco o el secado es rápido, mediante microondas o similar, la hierba
quedará muy crujiente y quebradiza y se desmenuzará en polvo, también afectará al sabor y
rascará la garganta al fumarla. Si por el contrario el sitio es húmedo o mal ventilado, pueden
aparecer hongos que malograrán el producto, huele la hierba periódicamente para detectar si
se forman hongos. Si ya se han formado retira las partes más atacadas y airea bien el resto,
además de tener un gusto pésimo, pueden malograr el THC e incluso no se puede asegurar su
no-toxicidad.
Una buena curación es imprescindible, y se desaconseja cualquier método de secado
rápido. También desaconsejamos los métodos que se aconsejan en algunas publicaciones ya
obsoletas, tales como enterrar la hierba o secarla con cítricos, eso seguro que formará hongos.
Dada la calidad de la hierba obtenida de las semillas de ``pedigrí", los experimentamos con el
secado y la curación, seguro que afectarán al ``bouquet" de la planta y pueden acabar
malogrando el producto final.
Con la oxidación del secado la resina cobra las propiedades psicotrópicas. El tiempo normal
de curación y secado dura entre seis y diez días, según el sitio en el que se realice y el grosor
de las colas y cogollos. El sitio ideal seria similar al que se usaría para curar embutidos, o para
secar tabaco. la luz solar y las altas temperaturas destruyen gran parte del THC. Sólo se podrá
empaquetar cuando esté bien seca.
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Si se cierra muy hermética es mejor forrar las paredes del pote con papel para que absorba
la poca humedad que se pueda condensar. Los envasados al vacío son efectivos si se quiere
guardar por periodos prolongados.
Las diferentes calidades dentro de una misma planta vendrían calificadas de mayor a menor
potencia de la siguiente forma: Cola de la punta principal-colas de las ramas principalescogollos de la zona media de la planta-cogollos de la zona inferior-brotes jóvenes-hojas
pequeñas-hojas medianas, y ya como infumables las grandes hojas y los tallos. Los cogollos se
unen a la rama por un pequeño tallo, por lo que es fácil separarlos uno a uno con unas tijeras,
evitando manipularlos. Se coge la rama y se empiezan a cortar desde abajo, hasta que se llega
a la cola, que es mejor dejarla entera y no desmenuzarla en los cogollos que la forman. Los
cogollos serán cortados con tijeras y tocándolos lo menos posible, justo en el momento de ser
consumido.
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Capítulo 2:
CULTIVO EN
INTERIOR
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EL CULTIVO INTERIOR.
Si nuestro interés es el cultivo interior,debemos considerar que las semillas que proceden de
plantas de exterior, aunque sean de buena calidad necesitarían una adaptación al medio
artificial y esto podría llevar generaciones de semillas seleccionadas para obtener buenos
resultados. Esto lo llevan haciendo en Holanda con muchos medios y durante años. En la
actualidad cuentan con un amplio catálogo de semillas de calidad asegurada para todo tipo de
cultivos. En el cultivo interior la genética se mantiene si se crean las condiciones más
favorables y se cruzarán las plantas que mejor se adapten al microclima creado bajo la luz
artificial.
Esta demostrado que la genética de una semilla es el factor más importante para que el
producto final sea de calidad. Una mala semilla en las mejores condiciones puede dar una gran
planta pero sin resina ni olor. Las semillas deben tener ``pedigrí" o linaje.
La planta tiene dos fases en su vida, el crecimiento vegetativo y la formación de flores, cosa
que ocurre cuando la planta percibe que la duración del período de luz solar se va acortando,
es decir, que se acerca el otoño. Cuando el día empieza a ser más corto que la noche, la
planta entrará en periodo de floración sea cual sea el tamaño que haya alcanzado.
En interiores, se ha descubierto que se puede forzar la floración manipulando el tiempo de
exposición a la luz artificial, cuando la planta tenga la altura que se desee. Bajo estas
condiciones la madre naturaleza eres tú.
Aquí tienes información sobre un sistema ya probado de autoabastecimiento, en el que se
pueden recoger de tres a cinco cosechas al año, dependiendo de la complejidad del sistema.
Es mucho más sencillo adaptar una semilla de interior a exterior que a la inversa .
La luz del sol tiene muchos rayos ultravioleta que quemarían a una planta crecida bajo luz
artificial, si se la somete a dicho cambio de forma brusca.
Si por el contrario dicho cambio es hecho paulatinamente la aclimatación será perfecta.
Conviene improvisar un pequeño invernadero con plástico o similar hasta que puedan soportar
la luz directa. Muchos plantadores de exterior comienzan la plantación en interiores. Hay
semillas aptas tanto para interior como para invernadero.
Adaptar una planta de exterior a interior no vale la pena. Hay semillas de “pedigrí" aptas para
balcones con buenos resultados. El problema del cultivo exterior es que a pesar de que se
cultiven grandes plantas, estas están expuestas durante meses al clima y a las plagas, y solo
hay una cosecha por año.
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ILUMINACIÓN.
Durante muchos años se han utilizado los fluorescentes para el crecimiento de plantas sin
sol. Después se utilizaron lámparas de vapor de mercurio, aunque sin grandes mejoras.
Desde la aparición de las lámparas de alta presión: las de vapor de sodio (HPS) y las de
halogenuros metálicos(MH), que suelen utilizarse en el alumbrado público (autopistas,
parques, estadios, etc. ), las demás se han quedado anticuadas, aunque los fluorescentes se
pueden seguir utilizando. (son idóneos para ciertas fases del proceso).
Las luces incandescentes y las halógenas, no son de nuestro interés. No dan el espectro
adecuado y si mucho calor y consumo.
Las del tipo MH, son ideales para crecimiento vegetativo y son aptas para germinación y
clonación (esquejes). Dan una luz generalmente blanca, existiendo diversos tonos.
Las del tipo HPS, son ideales para floración y aptas para crecimiento. Suelen dar una luz
de color anaranjado, aunque ya se han obtenido nuevas tonalidades, incluso el sodio blanco.
Los fluorescentes del tipo cool white (color 33) y los del tipo gro-luxe, son ideales para
clonación y germinación.
Si no hay más remedio, con cualquier lámpara de alta presión o incluso con un buen
montaje de fluorescentes, se puede realizar todo el ciclo. Las potencias de éstas lámparas
(HP) son de 150, 250, 400 y 1000 W. Las diferencias de precio entre una de menor potencia y
otra de mayor, son mínimas, en cambio los resultados son muy distintos. No son
recomendables potencias menores a 250 W.
Las lámparas de alta presión llevan balastos muy pesados y deben estar bien sujetas con
cadenas o poleas. Se pueden montar los balastos aparte, y sólo sujetar la pantalla y la bombilla
a una polea, dado que la luz deberá ir subiendo a medida que las plantas crezcan. Es
imprescindible consultar con un especialista para saber instalar bien una lámpara de estas
características, si no se tienen conocimientos sobre electricidad. Conviene esta advertencia,
mas por el peligro que entraña una instalación mal hecha, que por la complejidad del montaje
que no es tal.
Para lograr un rendimiento parecido a una HP a base de fluorescentes, se requerirá un
montaje bastante pesado y de difícil manejo. Hemos de pensar que un watio de luz de una
lámpara de alta presión da más luz que un watio de luz fluorescente.
Hay soportes con movimiento circular o lateral donde se instalan una o varias lámparas,
logrando doblar el área de plantación, aunque son costosos.
Las lámparas MH, requieren funcionar en horizontal alterando su rendimiento las
inclinaciones, seria conveniente usar un nivel de obra. Algunos modelos funcionan en vertical,
pero con menor rendimiento.
Luces recomendadas. :
Bombilla de sodio SON-T AGRO 400 W de PHILIPS, ideal para crecimiento y floración.
Bombilla de sodio SON-T 400 W de PHILIPS, ideal para floración.
Estas dos bombillas, pueden ir montadas en un kit con pantalla y balastros ideal para un
área de 180x60 cm (SGR 200 de PHILIPS)
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Bombilla de halogenuros metálicos HPI-T 400 W, con kit (soporte + pantalla + balastros)
MGR 300 de PHILIPS.
En caso de usar fluorescentes que no sean los anteriormente recomendados, debemos
pensar que los azules o fríos son más aptos para crecimiento y los rojos o cálidos son para
floración.
En el sistema que más adelante se explicará, se iluminarán dos áreas de 180x60 cm. Una
de crecimiento, iluminada con una HPI de 400 W. ó con un montaje de cuatro fluorescentes de
120 cm y dos redondos de 30 cm para los laterales. Y la otra área, iluminada con una HPS tipo
SON-T de 400 W.
Las distancias recomendadas desde la luz hasta las puntas de las plantas dependen del tipo
y la potencia de la lámpara: usando fluorescentes la distancia se mantendrá entre 5 y 15 cm.
La distancia para una HPS de 400 W. se mantendrá entre 50 y 60 cm.
Algunas especies aguantan menos distancia, pero si las hojas superiores se doblan hacia
arriba, es que, están demasiado cerca de la luz.
Las necesidades lumínicas de la marihuana, según Rosenthal, son de entre 1000 y 3000
lumens por pie cuadrado a la distancia recomendada.
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MEDIOS DE CULTIVO.
TIERRA
Los medios de cultivo son lo que comúnmente venimos a llamar tierra. Desde la tierra que se
puede aprovechar de una maceta vieja hasta la más sofisticada mezcla inorgánica usada en
cultivos hidropónicos en los que el alimento es suministrado de forma medida en el agua a
través de ingeniosos sistemas de riego automatizado hay un largo camino. En un primer
sistema no se querrá utilizar algo tan complicado, pero tampoco algo de tan pocas garantías.
Todo lo que se use debe estar esterilizado y no se deben utilizar tierras viejas ó provenientes
del exterior, pues pueden tener plagas, (se puede hervir la tierra aunque es muy trabajoso). Las
mezclas para plantas de interior que venden empaquetadas suelen estar esterilizadas. (Debe
indicarlo).
Lo ideal es hacerse uno la propia mezcla comprando los materiales por separado.
Podríamos definir tres características básicas de los materiales a utilizar en una mezcla:
1.NUTRIENTE, que aporte los elementos que la planta necesita para su desarrollo.
2.RETENTOR DE AGUA, que permita que el agua sea absorbida o se a adhiera a su
superficie
3.AIREADOR DRENADOR, que permita que el agua drene con facilidad y evite que la
mezcla sea muy compacta.
El medio ideal estaría compuesto de una mezcla que combinase bien los tres elementos.
En cultivos hidropónicos las mezclas usadas son totalmente inorgánicas y carecen de
nutrientes (se suministran por el agua). En cultivos tradicionales se utilizan materiales
orgánicos sin esterilizar. Aquí se proponen únicamente mezclas semiorgánicas pero todas con
materiales esterilizados, pues pensamos que es lo más cómodo si no quiere uno introducirse
en el mundo de los cultivos hidropónicos, lo cual es muy interesante.
Materiales orgánicos:
Substrato vegetal: ``tierra" preparada para plantas de interior a base de materia vegetal en
descomposición. Tiene mucho alimento y también retiene mucha agua, pues le añaden
retentores de humedad. Por si sola no tiene buena aireación ni drenaje, pero es un buen
nutriente para añadir a la mezcla.
Turba de spagnum: excelente nutriente y retentor. La mayoría de turbas que se
comercializan, son de spagnum, y es uno de los componentes de los preparados para plantas
antes mencionadas.
Humus de lombriz: también conocido como ``vigorhumus", es literalmente producto de
lombrices de tierra. Es un gran nutriente y un elemento idóneo para una mezcla. No retiene la
humedad con facilidad. Aplicando una labor de humus por encima de la mezcla mantiene seca
la superficie, pues al regar flota y vuelve a posarse al ser absorbida el agua. Está esterilizado.
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Abonos orgánicos: están compuestos de materia orgánica de origen animal (estiércol) ó
vegetal en descomposición. Hay varios tipos, el ``steer manure", el ``compost", etc. Son
excelentes nutrientes pero no suelen estar esterilizados (pueden llevar huevos de insectos,
esporas o semillas de malas hierbas). Su olor no es muy agradable y no posee un gran
drenaje. Existen preparados esterilizados de igual origen que nos darán más garantías. Pueden
hacer muy compacta la mezcla si se usan en exceso.
Materiales inorgánicos:
Muchos de estos materiales fueron ideados como aislantes para la industria y luego vistas
sus características fueron utilizados en jardinería. Algunos de ellos deben ser manejados en
mojado, pues el polvo que desprenden es nocivo. Ninguno de los materiales que
describiremos a continuación contienen nutrientes.
Perlita: vidrio expandido, forma pequeños gránulos blancos, que se desmenuzan al
presionarlos. Es muy ligera y drena muy bien el agua aunque permite que una parte de esta se
adhiera a su irregular superficie. Aporta una buena aireación. Es un gran componente. Manejar
mojada.
Vermiculita: mica expandida al calor. Retiene el agua en sus fibras, en gran cantidad
permitiendo a la vez una buena aireación. Es muy ligera pero no permite un gran drenaje. Es
un aislante térmico y se comercializa en tres tamaños, el más fino se usa para germinación y
clonación como medio principal. Los más gruesos se usan en las mezclas. Manejar mojada.
Arlita: bolas de arcilla expandida que permiten una gran aireación y un buen drenaje, aunque
retiene algo de humedad. Se utiliza en las mezclas y como fondo de drenaje.
Lava o piedra volcánica: tiene las mismas características que la arlita, pero pesa mucho
más. Quizás retenga más humedad pues su superficie es más porosa.
Arena gruesa: de la que se usa en jardinería, para acuarios, o incluso de la que se usa en
construcción, aunque debe ser lavada. Tiene las mismas características que la vermiculita pero
con mayor drenaje y mucho más peso.
Porespán: Es hidrofóbico por lo que drena y airea estupendamente. Se puede usar en
bolitas ó en trocitos pequeños. Por su gran ligereza es un buen componente, incluso como
fondo de drenaje.
Espuma: cortada en trocitos pequeños de aproximadamente 1 cm3. Se puede añadir a las
mezclas pues retiene el agua increíblemente a la vez que airea. No drena y es muy ligera. No
conviene que sobresalga por la superficie pues puede enmohecerse. Es conveniente que sea
sintética pues algunas espumas (esponjas) se pudren.
Lana de roca (rockwool): también es un aislante termo-acústico. Es fibra de vidrio de color
amarillo. Se utiliza como medio único en hidropónicos y no suele formar parte de las mezclas.
Retiene el agua y permite buena aireación lo que hace que sea un buen medio de germinación.
El rockwool tiende a basificar el agua por lo que es conveniente regar con un PH bajo para
equilibrar y añadir al agua el alimento. Es un medio muy práctico si se usa con conocimiento, y
sería un primer paso en el cultivo de plantas sin tierra. Debe manejarse mojado y es reciclable.
Se usa en bloques o desmenuzado y en recipientes. Existe el libro ``Rockwool Gardening" de
V. Patten, y también se puede obtener una información más aplicada a nuestro cultivo y que
habla de más medios en el libro ``Marijuana hidroponics" de D. Storm.
29
Mezclas.
Las mezclas propuestas a continuación llevan entre un 40-50% de materia orgánica y un 5060% de inorgánica, evitando tener que abonar en las primeras semanas. Los materiales
inorgánicos son reciclables, e incluso las mezclas si se las limpia de raíces y se les añade
nueva materia orgánica.
3 PARTES DE (humus de lombriz, turba y/o substrato)a elegir o combinar.
2 PARTES DE (perlita, arlita, lava y/o porespan)
1 PARTE DE (vermiculita, arena y/o trozos de esponja) Es muy conveniente añadir una
taza de polvo de dolomita (carbonato de calcio y magnesio) por cada 10 litros de mezcla, ayuda
a estabilizar el PH y aporta magnesio de forma lenta, cosa que conviene para el desarrollo de
la planta. Si no se dispone de dolomita, se pueden añadir sales de magnesio.
Otras mezclas podrían ser: turba-perlita o turba-arlita al 50%, se podría usar humus en vez
de turba o combinar los cuatro a partes iguales. En definitiva toda mezcla tiene que cumplir las
cualidades antes mencionadas, variándolas ligeramente en función de lo asiduo que se quiera
regar o del tamaño de los recipientes.
RECIPIENTES.
Hemos de pensar que en la naturaleza las plantas no tienen limite al crecimiento de sus
raíces. En interiores debemos cultivar en recipientes, lo cual limitará el crecimiento de las
mismas. Podríamos establecer un mínimo cubicaje de los recipientes para poder soportar todo
el ciclo sin necesidad de transplantes, cosa que traumatiza a la planta y alarga el proceso.
Podemos decir que el mínimo contenido de una maceta debe ser de 6 litros, y si utilizamos
macetas de más de 12 litros nos quitarán espacio para poder cultivar el número de plantas
ideal en el área disponible. Dentro de estos límites usaremos los recipientes de mayor
contenido posible, lo que dará una mayor cosecha. Los recipientes más grandes darán las
mejores plantas, si plantamos dos clones de una misma planta madre en dos recipientes de
diferente tamaño y les damos los mismos cuidados, el que crezca en el mayor de los
recipientes será mucho más desarrollado y con cogollos más grandes. Macetas de entre 25 y
35 cm. de diámetro o lado y de altura similar nos irán bien para nuestros propósitos.
Nos conviene manejar materiales ligeros, pues las plantas se deben girar sobre si mismas
periódicamente para obtener un crecimiento uniforme e incluso cambiarlas de lugar. Por tanto
los recipientes de plástico irán mejor que las viejas macetas de barro. Asimismo, cada planta
necesita un recipiente individual(min. 6 l. x planta), por lo que las jardineras no nos serán muy
prácticas.
30
Las macetas deben estar en una cubeta común, tipo de las que se usan para el revelado
fotográfico, o de jardinería, o confeccionada con hule grueso. También se utilizan piscinas
inflables para niños. La cubeta permite que la planta pueda reutilizar luego el agua que drena
por los agujeros de la base de la maceta, si esta es común a todas las plantas, el agua que le
sobre a una puede necesitarla otra. Si no tienes nada más usa platos individuales, o cubetas
más pequeñas que quepan varias plantas. Es conveniente que la mezcla (tierra) no toque
directamente al agua que se deposita en la cubeta, por lo que se debe poner un fondo de
drenaje en la base de la maceta antes de introducir la mezcla. El drenaje evitará dicho contacto
y evitará perder medio. Hay sistemas en que las macetas son elevadas unos centímetros
mediante soportes por encima del nivel de agua, esta es succionada a través de gruesas
cuerdas de nylon que se introducen en el medio por los agujeros de drenaje, (siempre conviene
dejar algún agujero libre). Este sistema permitirá dejar agua en la cubeta y las plantas la
succionan según sus necesidades, lo que permite regar con menos asiduidad. Si la luz llega al
agua estancada en la cubeta se formarán algas no deseadas, evítalo tapando los huecos que
queden entre los recipientes. Este sistema de ``mecha" es similar al utilizado en las macetas
auto-riego de venta en los ``garden center", con la diferencia que el depósito (cubeta), es
común, en cambio este tipo de macetas, aunque pueden dar un excelente resultado requerirán
un control más individualizado.
La mecha se puede introducir por los agujeros de la base de la maceta siempre que quede
alguno libre, o se pueden practicar nuevos agujeros para tal fin cerca de la base.
El medio se debe humedecer gracias a la succión de la mecha, si al cabo de un rato el agua
no llega a la superficie, significa que la succión no es suficiente, por lo que la mecha deberá
llegar más arriba o hacen falta más mechas, o el medio no es suficientemente poroso para
utilizarlo con este sistema. En caso de que se moje demasiado(cosa no conveniente pues las
plantas deben pasar periodos secos), o sobran mechas, o llegan muy arriba o el medio no tiene
suficiente capacidad de drenaje. Lo difícil es encontrar el punto entre la porosidad del medio y
la cantidad de mecha, pero una vez encontrado es un sistema muy cómodo. Aunque se utilice
un soporte y el medio no toque directamente el agua es conveniente poner un poco de medio
de drenaje en el fondo del recipiente para evitar que se escape la ``tierra" por los agujeros
libres. Si la base de drenaje es muy grande se podrían apoyar las macetas directamente en la
cubeta sin necesidad de soportes, e incluso sin necesidad de mechas si el medio es lo
suficientemente poroso, pues las raíces penetrarían en dicho drenaje y succionarían el agua
directamente obteniendo parecidos resultados al sistema con soportes. Las mechas serán
convenientes si se desea un riego menos frecuente. El grosor del drenaje determinará el nivel
máximo de agua.
En ambos sistemas no se debe dejar el agua en la cubeta durante periodos prolongados,
pues se pueden pudrir las bases de los tallos si la superficie de la tierra permanece mojada
constantemente. Los primeros sintamos serán la aparición de hongos en la base del tallo, se
retirarán con un pincel y se aplicará una labor superficial de medio seco, , sobretodo alrededor
del tallo. Lógicamente deberá regarse menos asiduo o usar un medio menos poroso. La
comodidad de la automatización puede conllevar grandes desastres si esta falla. No hay nada
como un control continuado para poder salvar cualquier problema a tiempo.
Supervisar bien el funcionamiento del sistema los primeros días nunca estará de más. Las
raíces suelen salir por los agujeros de drenaje succionando directamente.
No conviene que les llegue luz pues se volverían marrones.
31
EL ESPACIO Y LAS
CONDICIONES
AMBIENTALES.
Es importante conocer las condiciones climatológicas que queremos crear a la hora de
escoger la ubicación idónea para el montaje. Las plantas de cannabis son capaces de soportar
temperaturas de entre 10 y 40 grados centígrados, deteniéndose el crecimiento en dichos
límites. La temperatura deberá mantenerse entre 17 y 30 grados siendo 24 grados la idónea.
Lógicamente la temperatura desciende durante el periodo oscuro. Con temperaturas muy altas
las plantas gastan mucha de su energía en disipar el calor y las temperaturas muy bajas
pueden llegar a matarlas. La marihuana es capaz de absorber una cantidad de anhídrido
carbónico(CO2)del aire, en una concentración mucho mayor a la que se encuentra en la
atmósfera. El aire contiene un 0.003% de CO2 y las plantas experimentan un aumento del
crecimiento de casi el doble bajo concentraciones de CO2 del 0.015%. Existen sistemas a la
venta para aumentar el nivel de CO2 en el montaje.
Hay un libro sobre el tema aplicado a este tipo de cultivos: (CO2, Temperature and
Humidity" by D. Gold. ). Aplicando estas técnicas se acorta el proceso y se obtiene mayor
producción, aunque debe estar muy bien regulado pues al ser más rápido el crecimiento
necesita una supervisión más continuada.
Aunque el CO2 es incoloro, inodoro y no es inflamable, puede ser peligroso rebasar los
límites establecidos. De todas formas se puede lograr un gran resultado sin necesidad de tanta
sofisticación. El simple aporte de aire fresco del exterior(filtrado, por supuesto)nos aportará el
CO2 necesario. El aire debe ser movido mediante un ventilador en el interior del sistema, para
asegurar que el aire fresco llega a todo el jardín. El sistema necesitará de una entrada de aire,
que puede venir del exterior mediante succión y filtrado, o desde la misma estancia donde se
instale el montaje si esta es suficientemente amplia y ventilada. Será necesaria una salida de
dicho aire mediante un extractor al exterior, o a un segundo montaje y de este otra al exterior.
Resumiendo, se precisa una entrada filtrada con o sin extractor, una salida con extractor y
un ventilador en la parte superior del interior del montaje para que dicho aire circule, conviene
que las plantas se muevan ligeramente. Los ventiladores funcionarán cuando la luz funcione,
aunque se pueden programar mediante temporizadores. Desde luego así no aumentaremos el
porcentaje de CO2 en el sistema, pero evitaremos que descienda. Las estufas y calentadores
de gas aumentan la concentración de CO2 en el ambiente, aunque pueden causar problemas
con la temperatura(debemos pensar que las lámparas darán calor). Las visitas al jardín serán
agradecidas por las plantas pues nuestra respiración aumentará el nivel de anhídrido carbónico
del ambiente.
32
Las plantas desprenden olor, sobretodo en ciertas fases del proceso. Si esto pudiese ser un
problema, se aconseja el uso de ionizadores de aire. La humedad del ambiente conviene
mantenerla entre el 40 y el 60%, el uso de un termometro-higrometro con máximas y mínimas
del día seria aconsejable. Las medidas del sistema dependen en parte de la potencia de la luz,
aunque hemos de pensar que las plantas medirán aproximadamente un metro de alto, más la
altura de la maceta, más la distancia entre la luz y las plantas y el grosor de la luz con las
cadenas y anclaje, será necesaria una altura de por los menos dos metros. Si no se dispone de
tanta altura se pueden forzar las plantas a floración antes y en mayor número cosechando así
una legión de ``bonsáis" o doblar puntas.
El área aquí recomendada es de 180x60, aproximadamente 1 metro cuadrado. Si se hacen
dos montajes simultáneos, uno de crecimiento y otro de floración, requerirá mayor altura este
último. Es necesario que los montajes sean estancos a la luz, sobretodo en la fase de floración,
donde interesa que durante la ``noche", la oscuridad sea total. Asimismo se aconseja que
dichas paredes sean refractantes en su interior, y que el material del que estén hechas
colabore a crear las condiciones climáticas ideales. Si nuestro problema es el frío paredes
forradas de porexpan nos conservarán la temperatura a la vez que refractarán la luz. Y si
nuestro problema es de exceso de temperatura, se pueden usar planchas de metal. Una pared
de piedra simplemente se pintará de blanco, el color blanco es un gran refractante.
Podríamos decir que el sitio ideal seria un sótano pues suelen tener un clima similar durante
todo el año, pero puede ser instalado en cualquier habitación, armario, altillo, etc. Es mejor que
esté alejado de jardines o cualquier tipo de vegetación pues puede traernos plagas muy
problemáticas. La limpieza de manos y cambio de ropa no está de más si se ha trabajado en
un huerto o jardín, o si se viene del campo. Asimismo no es aconsejable introducir en el
montaje plantas provenientes del exterior o de otros montajes que puedan tener algún parásito.
Lo ideal es no cultivar más que lo que allí germine.
33
PROCEDIMIENTO DE
CULTIVO.
Una vez familiarizados con los materiales y el espacio pasaremos a explicar de que forma se
cultiva marihuana en interiores. El sistema ha sido perfeccionado desde los años 70 en que se
empezó a cultivar con fluorescentes tanto en América como en Amsterdam.
Cabe destacar el trabajo realizado desde entonces a gente como Ed Rosenthal y Jorge
Cervantes como las dos grandes celebridades del tema en E. E. U. U, y su actual contacto y
colaboración con los maestros holandeses. Para una información más ampliada se pueden
consultar los libros `Ìndoor Marijuana Horticulture"por J.Cervantes en su última edición
revisada y ``Closet Cultivator" por E. Rosenthal (no confundir esta última publicación de 1992
con el ``Manual para el cultivo de la marihuana" del mismo autor del año 1973 que fue
traducido al castellano, estando éste como el mismo autor reconoce posteriormente totalmente
obsoleto en lo que al sistema de cosecha se refiere, aunque fue un gran primer paso).
En interiores, las plantas son sometidas a un régimen de luz de un mínimo de 18 horas
durante el periodo de crecimiento, aunque algunos cultivadores sostienen que durante esta
fase las plantas no necesitan descanso, mientras tengan suficiente aporte de agua y luz, por lo
que las someten a un régimen continuo de 24 horas de luz. La diferencia entre los dos
regímenes estriba en la duración de la fase de crecimiento (horas de luz = crecimiento). Si es
necesario por algún motivo tener las luces apagadas en algún momento del día, es mejor
darles 18 horas de luz, nunca menos. Si no hay ningún inconveniente es mejor usar el sistema
de régimen continuo (24 horas de luz), las lámparas lo agradecen, pues los sucesivos
encendidos y apagados les acortan la vida. (es conveniente esperara una media hora si se
quiere volver a encender una lámpara de alta presión tras un apagado o una desconexión). El
régimen elegido será constante.
Podemos provocar la floración cuando lo deseemos, con el simple procedimiento de acortar
el periodo diurno a 12 horas. Las 12 horas de noche forzarán a la planta a florecer, es
importante que la oscuridad sea total, polución de luz en esos momentos puede evitar que los
cogollos se desarrollen correctamente. (El uso de temporizadores es obligado pues los
periodos deben ser exactos. )
Dado que las luces no penetran con la potencia deseada mucho más de 60-80 cm a partir de
la distancia de seguridad, no conviene dejar crecer vegetativamente mucho las plantas, pues
durante la floración pueden llegar a doblar su tamaño y exceder las medidas que deseamos.
(La marihuana en la naturaleza suele medir entre 1'5 y 3 metros según especies).
De alguna manera estamos creando ``bonsais" de marihuana a medida. Las alturas
recomendadas para iniciar el proceso de floración (12 horas día/12 horas noche), las
limitaremos entre un mínimo de 20 cm. y un máximo de 38 cm. Según la altura de nuestro
sistema y la potencia de las lámparas buscaremos la altura ideal entre dichos límites para
nuestras necesidades. Si cultivamos especies diferentes puede que requieran ser llevadas a
floración a alturas distintas. No conviene mucho que las plantas rebasen el metro y medio, en
la madurez medirán entre 60 cm. y 1 metro. Si alguna se dispara se le puede doblar la punta
con un alambre o un hilo.
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Se puede dominar a voluntad la dirección del crecimiento de una planta. La punta contiene
un inhibidor que evita que las ramas laterales superen la altura de la punta, está dará el cogollo
más grande y potente. Con el simple hecho de cortar o doblar la punta, se neutraliza ese
inhibidor y las ramas laterales pugnan por ser la más alta, con lo que la planta crece más ancha
y ramificada, se recomienda más doblar la planta desde casi la mitad, antes que cortarla. Las
plantas que se espiguen se irán colocando en los laterales del sistema para que no hagan
sombra a otras mas bajas.
El método empleado será el conocido como ``sinsemilla" o ``sensi", (palabra americana que
procede de nuestro idioma). Con dicho método podremos recolectar grandes cogollos
resinosos y libres de semillas. (si se desean se pueden producir en pocas cantidades según
vendrá explicado)
La marihuana tiene dos sexos y en ocasiones aparecen plantas hermafroditas. La mayor
concentración de THC se encuentra en los cogollos que forman las plantas hembras. Los
machos apenas si contienen dicha substancia por lo que no interesa su cultivo (si se cultiva
uno excepcionalmente es por la necesidad de producir semillas). Las hermafroditas en principio
tampoco serán de nuestro interés. (ver hermafroditismo). Los machos producen polen (que no
contiene THC apreciable), que insemina las flores de las hembras formando semillas, si la
hembra es totalmente polinizada deja de formar flores para desarrollar las semillas con lo que
los cogollos serán mas pequeños y rellenos de multitud de semillas.
Por el contrario si apartamos los machos del sistema al principio de la floración, las hembras
desarrollan grandes sumisiones florales (cogollos)en un intento de captar el inexistente polen,
al final acaban madurando ``vírgenes" y dando una cosecha de autentica ``sinsemilla" que en
contra de lo que algunos creen, es un sistema de cultivo, no un tipo de marihuana. El primer
paso será lograr que la semilla germine cosa no siempre fácil.
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SISTEMAS DE MONTAJES
SISTEMA DE DOS MONTAJES SIMPLES PARALELOS
Dos plantadores disponen de dos sistemas idénticos. Dicho sistema consta de un área de
180x60 cm. (aprox. 1m2) iluminada con una lámpara de sodio de 400W. tipo SON-T AGRO de
Philips, apta para todo el proceso. El plantador A, inicia el proceso de crecimiento hasta que
las plantas están a punto de clonar y pasar a floración. El plantador A hace clones, se los pasa
al plantador B, y pasa a floración. El plantador B hace enraizar los clones con un par de
fluorescentes y los hace crecer en su sistema. Para cuando llegue el momento de clonar y
pasar a floración, el plantador A estará listo para recoger y hacer enraizar los clones que le
pasa el B antes de iniciar la floración. Así indefinidamente.
El montaje de dos tubos fluorescentes de 120 cm. puede ser compartido ya que nunca lo
usarán simultáneamente.
SISTEMA CONTINUO DE MONTAJE TRIPLE.
Este sistema seria el ideal pues nos proporcionaría de cuatro a seis cosechas al año. El
sistema consta de tres zonas:
A). Zona de clonación-germinación. Área de 120x40-60 cm. Se iluminará con un montaje de
dos a cuatro tubos de 120 cm. de color 33. Altura mínima 50 cm.
B). Zona de crecimiento vegetativo. Área de 180x60 cm. Se iluminará con una lámpara de
alta presión de 400W. Recomendamos una HPI-T de Philips montada en una MGR 300.
También de Philips y especial para invernaderos. Altura mínima 1-1. 5 metros según grosor
lámpara.
C). Zona de floración. Área de 180x60 cm. Se iluminará con una lámpara de sodio de alta
presión (HPS) de 400W. Recomendamos una SON-T montada en una SGR 200 de Philips.
Altura mínima 2 metros.
Un montaje de seis fluorescentes de 120 cm. también seria apto para la zona B, aunque el
rendimiento seria menor. Las zonas B y C, podrían ser iluminadas con una SON-T AGRO cada
una, pues este tipo de lámpara es apta para todo el ciclo.
Algunos plantadores doblan la fuente de luz en la zona de floración asegurando un mayor
tamaño de los cogollos, y con ello una mayor cosecha. (Aunque también un mayor consumo
de electricidad que encarece el producto). Para que el sistema sea continuo suponemos que
ya se dispone de clones hembras que se habrán hecho enraizar en la zona A. Una vez las
raíces asoman se transplantan a los tiestos definitivos (1416) y se pasan a la zona B. Allí
crecerán hasta que tengan la altura de 30-35 cm. entonces se extraen clones (es conveniente
sacar más de los necesarios por si hay bajas), y se enraízan en la zona A. Las plantas ya
crecidas se dejan unos días más en la zona B para que se recuperen del trauma de haber sido
cortadas, y se pasan a la zona C para que florezcan y finalicen el ciclo, momento en que los
clones ya habrán crecido y estarán listos para ser esquejados y pasados a floración. La
duración de cada cosecha dura lo que dura el proceso de floración.
Si las plantas que están floreciendo aún no han madurado y los clones que crecen en la
zona B ya han alcanzado la altura, deberemos doblarlos en espera de que las plantas
maduren.
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37
Capítulo 3:
EL AGUA Y LOS
NUTRIENTES.
38
EL AGUA DE RIEGO.
La marihuana necesita un gran aporte de agua durante todo el proceso, sobre todo durante
el crecimiento vegetativo.
El agua utilizada en el riego deberá ser agua del grifo o agua corriente, no se debe utilizar
agua embotellada para el consumo humano debido a su gran dureza y excesiva mineralización.
Aunque no está demostrado que la clorina (que se encuentra en el agua del grifo) afecte
negativamente al crecimiento de la marihuana, si que puede hacerlo un alto contenido de sal.
No es mala idea dejar reposar el agua durante un día, cosa habitual en jardinería.
El PH del agua debe ser neutro(ligeramente ácido). Podríamos establecer como límites
aceptables un PH entre 6. 5 y 7. 2. (El PH tiene una escala de 1 a 12, siendo 7 el PH neutro, 1
el más ácido y 12 el más básico o alcalino). Es muy importante la medición periódica del PH del
agua y del medio (mezcla un poco de medio con el agua y mide el PH de la solución),
realmente un PH inadecuado puede alterar el buen desarrollo de las plantas. Existen varias
formas de medir el PH: medidores electrónicos digitales, reactivos líquidos o el clásico papel
tornasol. (No mide decimales).
Un PH excesivamente ácido se puede corregir añadiendo cal hidratada o bicarbonato. Un
PH excesivamente básico se corrige añadiendo ácido nítrico o simplemente vinagre o limón.
La temperatura del agua de riego deberá oscilar entre los 21 grados centígrados, las plantas
agradecen el agua tibia.
La cantidad de agua depende de varios factores: El tamaño del recipiente, una maceta
grande requerirá menos riegos que una pequeña. El tamaño de la planta, las plantas grandes
necesitan un gran aporte de agua. A pesar de que cuando ``beben" lo hacen en cantidades
considerables(parte del agua se evapora por el calor del ambiente), las plantas deben pasar
cortos periodos ``secos" entre riego y riego, sólo se dejará secar la primera capa de medio. Si
la superficie está mojada o queda agua en la cubeta, no conviene dar un segundo riego. Las
plantas empalidecen y se acaban pudriendo si el riego es excesivo, si por el contrario el riego
es insuficiente se secarán algunas hojas inferiores, si el agua no llega la planta dejará caer sus
hojas como si estuviese fatigada, puede ser un momento critico si no se le suministra agua con
rapidez. Convendría disolver un poquito de jabón en el agua para asegurar una mayor
absorción, incluso pulverizarla con dicha agua.
Aunque se salve la planta perderá muchas hojas que le hubieran permitido captar la energía
necesaria para un correcto desarrollo. Cualquier trauma o shock que pueda recibir una planta
le requerirá un tiempo hasta volver a recobrar el vigor lo que retrasará el proceso entero.
Durante el desarrollo vegetativo de una planta. Siempre se seca alguna hoja grande que otra
de la parte inferior, bien sea por una pequeña crisis de sed o por que el crecimiento de las
ramas superiores le impide que reciba luz. Es desaconsejable pulverizar agua sobre las
plantas, a no ser que ocasionalmente se quieran limpiar, nunca se debe pulverizar ni usar
sprays de ningún tipo sobre plantas en floración, tendría que ser un caso extremo. La
marihuana se debe regar alrededor del tallo directamente en la maceta, si es posible con una
regadera o un caño muy fino para no agujerear el medio y destapar las raíces. Regar hasta que
el agua drene en la cubeta, o directamente en la misma cubeta si se usa un sistema de
succión por mecha o similar.
En la actualidad existen sistemas auto-riego muy eficaces y se comercializan para los riegos
de jardines en periodos vacacionales. Son muy prácticos pero presentan el problema que el
agua no reposa pues el programador de riegos va conectado directamente al grifo.
39
LOS NUTRIENTES.
Las plantas para su crecimiento necesitan el aporte de una larga lista de elementos
químicos para su desarrollo. Estos se dividen en tres grupos, los elementos primarios, los
secundarios y los oligoelementos o microelementos.
Los elementos primarios son el Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K). Siempre vienen
enunciados por este orden <N-P-K>. Son los que las plantas consumen en mayor cantidad.
Los secundarios son el Magnesio (Mg) y el Calcio (Ca), presentes en la dolomita.
Los microelementos son consumidos en cantidades muy pequeñas y son los siguientes:
Hierro (Fe), Azufre (S), Manganeso (Mn), Boro (B), Molibdeno (Mb), Zinc (Zn) y Cobre (Cu).
El primero de los elementos primarios es el Nitrógeno. Es el más importante, habilita a la
planta a crear las proteínas esenciales para crear nuevo tejido e interviene en la producción de
clorofila. Está directamente relacionado con la altura, vigor y crecimiento en general. Es vital
sobretodo durante la fase de crecimiento vegetativo en cantidades considerables y en menor
cantidad durante el principio de la floración. Algunos plantadores cortan el suministro de
nitrógeno durante las últimas semanas de la floración, sostienen que aumenta la producción
de resina. Sin asegurar esto, si podemos decir que el porcentaje de N en el fertilizante que se
use en la fase de floración debe ser el más bajo, o menor que el segundo elemento, el fósforo.
El Fósforo es el segundo de los elementos primarios, y es vital para la fotosíntesis. Se le
relaciona con la producción de flores, resina y semillas (si las hubiere). El cannabis necesita un
gran aporte P durante las fases de germinación, clonación y sobretodo en la fase de
floración.
El tercero de ellos es el Potasio. Se ve asociado en la creación y transporte de azúcar y
almidón, así como al aumento de clorofila en las hojas dando más verdor.
Ayuda a regular las aperturas de las ``Stomata", unas diminutas glándulas situadas en el
contorno de las hojas responsables de la transpiración de las plantas y otras funciones vitales.
El potasio también es necesario para el buen desarrollo de las raíces y resistencia de la planta
contra enfermedades y ataques de plagas. Este elemento es usado durante todo el ciclo.
Los elementos secundarios Mg y Ca: El magnesio es el átomo central de la molécula de
clorofila y es esencial en la absorción de la luz. También ayuda en la absorción de otros
nutrientes, estabilizando el medio de ácidos o sales tóxicas que se puedan depositar. El Calcio
es fundamental en la creación de nuevo tejido, por tanto necesario para un buen desarrollo.
El mejor aporte de Mg y Ca es la dolomita, mezclada previamente en el medio y/o disuelta
en el riego. Al ser de asimilación lenta, es difícil pasarse con la dosis, no parece que afecte el
exceso de dolomita, quizás por su lenta absorción o por lo bien que mantiene el PH. La dosis
aproximada, sería una taza de café por cada 8-10 litros de medio, y si viene en forma de
polvillo fino se puede disolver una cucharada en 5 litros. La dolomita es muy recomendable, si
no se dispone de ella se pueden usar sales de magnesio de las que venden en la farmacia y
añadirlas en algunos riegos. Previene la clorosis (enfermedad de las plantas).
40
De los oligoelementos o micronutrientes, el más importante es el hierro, este se administra
en forma de quelatos y su carencia o su no-asimilación por un Ph inadecuado es la causante
de la clorosis férrica, las hojas superiores y los brotes jóvenes amarillean siendo visibles los
capilares de las hojas que permanecen verdes. Los fertilizantes cuando contienen
micronutrientes lo especifican, si no fuera así, se deben administrar por separado.
Los abonos y fertilizantes en general, sean de origen químico (industrial) u orgánico
(natural), llevan marcados tres números indicando los porcentajes de los tres elementos
primarios por el siguiente orden establecido: N-P-K, Nitrógeno, Fósforo y Potasio.
Un ejemplo seria: <15-30-15> 0 <2. 4-1. 7-1. 9>. En el primer ejemplo los números son altos
lo que indica que se deberá disolver poca cantidad de producto para obtener la dosis justa.
En el segundo ejemplo los elementos se encuentran más diluidos, por lo que la cantidad de
producto a diluir será mayor en proporción al primer ejemplo. Lo que realmente interesa es la
proporción de un elemento con respecto al otro, así vemos que la cantidad de nitrógeno es la
mitad que la de fósforo en el primer ejemplo <15-30-15>, y mayor en el segundo <2. 4-1. 7-1.
9>.
Los abonos para la fase de crecimiento deben tener un alto contenido en nitrógeno, o lo que
es lo mismo un primer número mayor que el segundo. Suelen venir comercializados como
abonos para planta verde. El tercer número, el potasio, siempre tiene que estar presente en
una proporción considerable. Los aptos para floración llevan más fósforo que nitrógeno, o sea,
un segundo número mayor que el primero.
La dolomita aportará los elementos secundarios y muchos abonos orgánicos llevan
oligoelelmentos, en caso contrario se pueden añadir quelatos a la mezcla.
Los abonos pueden ser de absorción lenta o rápida, y vienen en distintas formas: solubles
en el agua de riego, mezclables en la tierra, de aplicación superficial o de aplicación foliar
mediante un pulverizador. También existen bastoncillos que se entierran y se consumen
lentamente. En todos debe venir especificado su contenido en nutrientes. Algunos cultivadores
usan un mismo fertilizante para todo el ciclo con igual número de N, P y K, por ejem. <20-2020>.
Los que son solubles en agua son de rápida absorción y las dosis recomendadas suelen
superar las aquí recomendadas. Dado que no hay nada más irremediable que una
sobrefertilización, es muy recomendable regar si es preciso más a menudo con dosis muy
diluidas (un tercio o un cuarto de la dosis indicada), que hacerlo de manera más concentrada y
menos asiduo. En principio no se recomienda abonar más de una vez a la semana.
Recordemos que el exceso de abono es irreversible y la carencia de uno o más elementos se
puede corregir. La mayoría de los materiales orgánicos mencionados como parte de la mezcla
para el medio de plantación son abonos de lenta asimilación y trabajar con ellos es aconsejable
pues es difícil sobrefertilizar. Suelen ser ricos en nitrógeno y serán un primer soporte para la
primera fase del crecimiento, con lo que el primer abonado ya vendrá cuando las plantas
tengan cierta altura. Medios muy bien preparados con buena turba y humus de lombriz
aseguran un aporte que nos puede evitar abonar hasta casi el final de la fase de crecimiento
vegetativo.
La última semana antes de recoger, o incluso antes, se debe dejar de abonar para evitar que
los productos químicos que se hayan podido depositar afecten al sabor de la maría.
Se debe encontrar el fertilizante adecuado al sistema empleado. Aquí recomendaremos los
de lenta absorción, pues son más seguros. Se pueden ir aplicando labores superficiales de
humus o turba durante todo el proceso, con los sucesivos riegos irá penetrando en el medio.
Cuanto más pequeños sean los recipientes más rápido será preciso el riego y el abonado y
más riesgo de sobrefertilizar o de que la planta pase sed.
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Un pequeño exceso de abono provoca que se quemen las puntas de las hojas, adquiriendo
estas primero un verde muy intenso, para luego ir desmejorando y prácticamente quemándose
algunas de ellas parcial o totalmente. Si la sobrefertilización es severa, la planta entera se
quemará, curvándose las hojas hacia adentro. Una sobrefertilización ligera puede remediarse
en parte, aclarando la planta bajo un grifo y dejando correr el agua que vaya drenando un buen
rato.
Seria una forma de lavar la tierra de las sales tóxicas que se forman al no poder ser
absorbido el fertilizante allí acumulado. Los químicos son los más propensos a ello.
De todas formas hace falta hacer un diagnóstico para saber el porqué de el mal aspecto de
una planta, otras cosas como falta de aire o de luz, o alguna plaga no fácil de detectar a simple
vista pudieran ser la causa.
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PLAGAS.
La mejor forma de prevenir desastres es mediante la higiene. Se deben seguir los
siguientes consejos:
No sacar plantas al exterior (balcones o jardines), si no es para hacerlo de forma definitiva.
En ese caso no se hará de forma directa, deben aclimatarse poco a poco para que la luz solar
no las queme.
No aceptar plantas provenientes del exterior o de otros `ìndoor" que no sean de absoluta
confianza. Siempre que se vaya al campo o se haya estado en contacto con plantas de exterior
o trabajando en jardines, uno debe cambiarse la ropa y lavarse las manos antes de acceder al
montaje.
Se deben evitar los excesos de calor y sequedad (+ de 32oC y - de 40% de humedad), dado
que favorecen las plagas.
Se deben examinar periódicamente las plantas para detectar la presencia de plagas o
enfermedades.
Evitar instalar el montaje en cobertizos de jardines o cerca de balcones que puedan traernos
plagas del exterior. Cuanta más lejos de la naturaleza se encuentre ubicado el `ìndoor", menos
precauciones tendremos que tomar al respecto.
Las principales plagas son: la araña roja y la mosca blanca. También hay limacos (babosas),
orugas y pulgones, aunque no son comunes en interiores. Dichas plagas atacan a todas las
plantas y hay infinidad de productos de venta en los ``gardens". Allí se puede informar uno
sobre su uso. Utilizar los destinados a productos agrícolas respetando el margen de seguridad
recomendado. Este margen suele ser de veintiún días, por lo que es muy desaconsejable usar
esprays químicos en el proceso de floración. Si las plantas afectadas son pocas, deben ser
retiradas del sistema y tratadas aparte.
La araña roja, es un ácaro diminuto del tamaño de un punto. Son de color rojo, marrón o
negro según la variedad. Viven en el envés de las hojas llegando a formar colonias muy
numerosas. Ponen sus huevos y tejen sus telas entre las venas del envés de la hoja, a los
adultos se les puede encontrar también encima, dado que se mueven aunque con lentitud.
Succionan el jugo de la hoja dejando una marca a modo de puntillo amarillento. Dichos
puntillos en las hojas son la evidencia de la presencia de araña roja o de mosca blanca. Las
arañas empiezan atacando las grandes hojas inferiores, retira las hojas atacadas y mata los
individuos visibles con un algodón mojado en alcohol o con los dedos. Seguidamente pulveriza
la planta con agua, la humedad les molesta, y luego aplica un spray tipo ``hogar y plantas",
siempre desde abajo, ladeando la maceta para que el spray llegue al envés de las hojas.
Repite la operación al cabo de una semana. Las arañas pasarán de una planta a la otra, si las
plantas se tocan.
La mosca blanca actúa de forma parecida a la araña, y las huellas que deja sobre las hojas,
son similares. Estas vuelan formando una nube de puntillos blancos que vuelan al agitar la
planta. Es más difícil de erradicar y más fácil de extenderse.
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Diversas especies de marihuana presentan resistencia frente a las plagas de araña roja y
mosca blanca, y parece que la plaga no puede con la planta, y no llega a causar grandes
estragos. A veces, algunas plantas se ven atacadas y otras no. Los insecticidas verdes que
contienen piretrinas, ``hogar y plantas", parecen actuar bien sin demasiado peligro para nuestra
salud. Se debe tener mucho cuidado con las hormigas, pues son las portadoras de pulgones y
otras plagas que usan como si de ganado se tratase. Si la afección se produce al final del ciclo,
es mejor no tomar grandes medidas que puedan resultar peores que el mal que pueda hacer
ya la propia plaga.
Las orugas se comen los brotes y los cogollos y se eliminan mediante una bacteria
inofensiva para el hombre, que se suministra a través del riego y se encuentra en el mercado.
Consulta al garden.
Los hongos serán retirados con un pincel como se ha explicado anteriormente. Si son
numerosos y atacan a las hojas, se pulverizará con fungicidas y se remediará la excesiva
humedad ambiente.
Insecticidas caseros
A continuación daremos una receta de un insecticida casero y ecológico de fatal olor, pero
de eficaces resultados:
Vaciar el contenido de dos paquetes de tabaco en un litro de agua, añadir un diente de ajo y
una cebolla (el diente de ajo y la cebolla son opcionales pero aconsejables). Dejar la mezcla
en un recipiente de vidrio abierto al sol, durante un par de días. Transcurrido este periodo,
colar la mezcla y añadir una cucharada de jabón para vajillas biodegradable. Pulverizar las
plantas una vez a la semana durante un mes. Al día siguiente de cada tres.
Otra fórmula casera de mejor olor es la siguiente:
Agua con un 5% de alcohol etílico (96), unas gotas de lejía biodegradable (10 x litro) y una
cucharada por litro de jabón también biodegradable. Esta fórmula no debe ser usada sobre
cogollos ya formados, pues el alcohol disuelve la resina mientras que el agua no. Si se siguen
correctamente las normas básicas de higiene y prevención, es difícil que una plaga acceda a
un `ìndoor" bien ubicado.
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Capitulo 4:
ANEXOS
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Como Podar El Cannabis
Podar es cortar brotes, hojas o ramas de una planta. Esto se hace por varios motivos. Según
que partes de la planta cortemos variarán los resultados. Podando los brotes de la planta
incrementamos la ramificación mientras mantenemos la planta pequeña y compacta. Las
ramas bajas sin desarrollar se eliminan para que la planta concentre toda su energía en los
cogollos principales. Las hojas no se deben podar. Muchos cultivadores creen que podando las
hojas más grandes la planta podrá dedicar toda su energía a los cogollos. En realidad estas
hojas fabrican alimentos que luego reparten por todo el organismo. Si las quitamos, la planta
pasará hambre y no florecerá correctamente.
Observa la punta del tallo central de una maría. Verás las últimas hojas que han salido y, en
el centro, el nuevo brote. Si cortas este brote, la planta echará dos ramas en el primer nudo
que haya por debajo del corte. Los nudos son los puntos en que las ramas y las hojas se unen
al tallo. Si después cortas los brotes de las ramas, se volverán a ramificar y en vez de dos
ramas principales, tendrás cuatro. Los brotes son el lugar por donde crece la planta y miden la
duración de la luz solar. Cuando los días comienzan a acortarse le indican a la planta que debe
florecer porque el otoño se acerca. Si podas muy tarde la floración se puede retrasar porque la
planta no mide correctamente las horas de luz. Un método seguro consiste en cortar el brote
central cuando la planta ha echado cuatro pares de hojas, sin contar con los cotiledones que
recubren la semilla. La planta echará dos ramas y, cuando tenga cuatro pares de hojas en cada
una, volvemos a cortar los brotes. De este modo tendremos cuatro tallos principales y la planta
será más compacta y frondosa.
En algunos casos, retrasar la floración puede ser útil. Por ejemplo, si queremos que un
macho de floración rápida polinice a una hembra tardía es posible conseguirlo podando los
brotes del macho para impedir que florezca antes que la hembra.
Las ramas pequeñas que no se desarrollan se podan para que el cannabis concentre su
energía en las ramas más grandes. Hay que cortar las ramas a las que no llega bien la luz y
quedan atrofiadas. Esto se puede hacer en cualquier momento y no daña a la planta. Algunos
cañameros eligen las cuatro o cinco ramas más fuertes y quitan todas las demás. Sus plantas
producen cuatro o cinco enormes cogollos y ocupan menos espacio. Aunque el rendimiento por
planta puede ser algo menor, caben más y la cosecha es similar. Hay quien sólo deja que la
planta desarrolle el cogollo central, sin ramificar. Estas plantas son muy estrechas y ocupan
muy poco espacio.
Uno de los innumerables mitos que circulan acerca de la marihuana dice que las hojas más
grandes dan sombra y que cortándolas se desarrollan mejor los cogollos. Esto no es solamente
erróneo sino que, además, es perjudicial para la salud de tus plantas. Las hojas más grandes
actúan, primero, como fábricas fotosintéticas de alimentos y, después, mientras mueren, como
almacenes de clorofila. Durante su vida, la hoja fabrica azúcares que distribuye por la planta
para que fabrique tejidos y se alimente. Durante la floración, estas hojas amarillean y se secan
pero antes envían la clorofila que contienen a otras zonas de la planta. Si podamos las hojas, el
cannabis ha de fabricar más clorofila y no puede concentrarse en el THC, que es lo que a todos
no interesa. Lo adecuado es dejar que las hojas se desprendan solas de la planta cuando se
sequen.
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Si quieres comprobar personalmente la importancia de estas grandes hojas puedes hacer
un experimento. Busca dos hojas que tengan una pequeña rama saliendo del punto donde el
peciolo o tallo de cada hoja se une al tallo central. Corta una de las hojas y observa cual de las
ramas crece más.
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Esquejes Clones
El término clonación es universalmente conocido en este final de siglo. La culpa es de Dolly,
una oveja blanca. Sin embargo, los cultivadores de cannabis llevan décadas clonando sus
plantas para mantenerlas vivas indefinidamente y reproducirlas a placer. Los esquejes son la
base de los grandes cultivos de interior y la materia prima con la que juegan los bancos de
semillas. Los esquejes son el futuro del cannabis.
El cannabis se reproduce de dos formas: sexual y asexualmente. La reproducción sexual es
la más conocida; el macho fecunda con su polen las flores de la hembra, que a continuación
fabrica la semillas. La reproducción asexual consiste en que una parte de la planta emite raíces
y se convierte en un individuo independiente. Aunque esto pueda sonar a ciencia-ficción, la
reproducción asexual es muy conocida en otras variedades de plantas como los geranios.
¿Quién no ha plantado alguna vez un esqueje de geranio?
Para sacar un esqueje cortamos una rama y la plantamos en una maceta. En unas semanas
echará nuevas raíces y comenzará a crecer, convirtiéndose en una nueva planta. Lo más
interesante de esta técnica es que los esquejes son genéticamente iguales a la planta de la
que salieron. Son sus clones.
Cultivar cannabis a partir de esquejes presenta varias e importantes ventajas. La más obvia
es que se acaban los problemas de sexado. Todos los esquejes de una planta tienen el mismo
sexo que la madre. Es decir, todos los esquejes de una hembra serán, a su vez, hembras. Si
sólo cultivamos esquejes de hembras es seguro que no habrá ningún macho en la plantación.
Cuando sembramos semillas debemos contar con un 50 por ciento de machos. Para cosechar
diez hembras tendremos que plantar unos 20 cañamones. Durante meses, hasta que muestren
su sexo, cuidaremos de veinte plantas. Sin embargo, diez serán machos y tendremos que
eliminarlas. Cultivando esquejes, todas las energías del cultivador se emplean con hembras.
Los machos no existen en la plantación.
Otra razón de peso para hacer esquejes es que nos permite mantener viva indefinidamente
la planta que queramos. Si plantamos diez semillas de una variedad, no todas las plantas serán
iguales. Alguna cogollará más y producirá resina más potente. Elegiremos la mejor planta como
madre. En la siguiente cosecha, con esquejes, todas las plantas serán “la mejor”. Los esquejes
nos permiten cultivar plantas que ya conocemos y sabemos que nos gustan. Se acabó la
incertidumbre de si será o no potente la planta que cultivo. El tipo de colocón y la potencia de
todos los esquejes serán iguales a la madre.
Todos los esquejes de una planta son idénticos en sus patrones de crecimiento, tiempo de
floración, necesidades de fertilizantes, etc. Al trabajar siempre con plantas iguales resulta
mucho más sencillo planificar el cultivo. Todo el jardín madura a la vez y está listo para ser
cosechado al mismo tiempo, algo especialmente útil si cultivamos en un lugar remoto o
bastante inaccesible.
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Normalmente una planta de cannabis cultivada a partir de semilla no estará lista para
florecer hasta que tenga de seis a ocho semanas de edad. Esto causa que algunas variedades
se hagan muy grandes a partir de semillas, algo muy incómodo en el cultivo de interior. Los
esquejes se pueden florecer en cualquier momento y con cualquier tamaño ya que su edad
genética es igual a la de la planta madre. Los esquejes son plantas adultas y maduras desde
que los cortamos. Los cultivadores de interior casi siempre trabajan con esquejes y los ponen a
florecer con 20-50 centímetros de altura. Cultivando en interior, muchas plantas pequeñas
rinden más que pocas plantas grandes.
Los aficionados al cultivo de cannabis más recalcitrantes suelen apreciar, por encima de
todas las otras ventajas, la posibilidad real de experimentar con los esquejes. Como todos los
clones de una planta son genéticamente iguales resultan ideales para hacer pruebas y
experimentos. Cuando queramos probar la efectividad de un nuevo insecticida, fertilizante,
complejo vitamínico, etc. utilizaremos dos esquejes de la misma madre. Le aplicaremos a uno
el producto habitual y al otro el nuevo producto que deseamos probar. Como los dos clones
son iguales cualquier diferencia que encontremos entre ellos podemos atribuirla al producto
aplicado.
Sin embargo, no todo son ventajas cuando tratamos con esquejes. Los clones son iguales
que sus madres, ni peores, ni mejores. Si la madre no es muy buena, los clones tampoco lo
serán. Además comparten con la madre no sólo sus virtudes sino también sus defectos. Si la
madre es poco resistente a los hongos, los esquejes tampoco serán fuertes frente a ellos. Si
una cosecha de esquejes sufre un ataque de una plaga todos los esquejes sufrirán igual,
puesto que son idénticos entre sí. Si la infestación es grave se puede perder toda la cosecha
algo que difícilmente pasaría en una plantación de semilla donde unas plantas serían más
fuertes y otras más débiles, con lo que alguna sobreviviría.
Al principio de este artículo hemos dicho que para sacar un esqueje basta con cortar una
rama y plantarla. Con este simple sistema algunos esquejes llegarían a enraizar, pero muchos
morirían en el intento. Cuidando algunas variables, el porcentaje de esquejes enraizados será
mucho mayor.
Cuando cortamos un esqueje y lo ponemos a enraizar, sufre un terrible shock. Imagináos, le
hemos cortado su suministro de agua y de alimentos provenientes de las raíces. Además, las
células del tallo deben cambiar completamente su función. Mientras el esqueje estaba unido a
la planta madre, el tallo se ocupaba de brotar nuevas ramas y hojas. Ahora, debe brotar raíces.
Aunque todas las células de las plantas están preparadas para realizar cualquier función, el
proceso de cambio es duro y extenuante. La función del cultivador consiste en lograr que este
cambio se produzca de la forma menos traumática para la planta de manera que retome el
crecimiento lo antes posible.
El principal riesgo para los esquejes en los primeros días es la deshidratación. No tienen
raíces por lo que no pueden absorber ni agua ni nutrientes. Para evitar que se deshidraten y
mueran hay que situar los esquejes en un lugar de humedad elevada (más del 90%). Lo mejor
es una bandeja de enraizamiento con tapa transparente o un acuario con tapa de cristal.
Durante los primeros días permanecerá totalmente cerrado salvo por unas pequeñas rendijas
de ventilación. Más adelante iremos aumentando las aberturas para lograr una mayor
aireación.
Durante el proceso de enraizamiento los esquejes no necesitan mucha luz. En interior, basta
con uno o dos tubos fluorescentes; en exterior, un rincón abrigado donde no le de el sol directo.
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La temperatura de los esquejes es otra variable decisiva en los índices de supervivencia.
Cuanto más estable y constante sea (día y noche) mejor. La temperatura ideal sería 25-28º C
en las raíces y tres o cuatro grados menos en torno a las hojas, lo que minimiza la
transpiración, y por tanto la deshidratación de los clones. La manera más sencilla de mantener
constantemente estas temperaturas es por medio de una bandeja de enraizamiento de
esquejes con calefacción (muy cómoda y bastante cara), o bien con un cable para calentar
terrarios y acuarios (menos cómodo y menos caro). Algunos cultivadores han desarrollado
métodos propios para calentar los esquejes; en realidad lo más importante es que la
temperatura no baje por las noches y que las raíces estén algo más calientes que el aire
alrededor de las hojas.
La composición de la mezcla de tierra en que enraicemos los esquejes debe ser tal que se
mantenga húmeda entre riegos y permita una buena oxigenación de las nuevas raíces. Hay
quien mezcla perlita y vermiculita a partes iguales, otros echan tierra de castaño y humus de
gusano, muchos simplemente tierra del saco. Manteniendo una humedad adecuada y una
temperatura correcta y constante, los esquejes enraizarán en cualquier substrato. Los
substratos muy aireados, drenan mejor y aportan más oxígeno a las raíces pero requieren
riegos más frecuentes. Por el contrario, los substratos que más agua absorben, necesitan
menos riegos pero las raíces no cuentan con tanto oxígeno.
Merece la pena hacer una mención a los cubos de enraizamiento de lana de roca (rockwool).
La lana de roca es un material que absorbe la cantidad de agua que la planta necesita a la vez
que mantiene mucho oxígeno en contacto con las raíces. Este substrato es sencillamente
perfecto para enraizar esquejes aunque algo más complejo de utilizar que otros más
tradicionales. Es necesario ajustar el Ph del agua de riego y añadirle siempre abono porque la
lana de roca no tiene ningún nutriente. En Holanda, todos los bancos de semillas, incluso los
más “orgánicos”, hacen sus esquejes en cubos de lana de roca. Los principales inconvenientes
de la lana de roca son el precio (cada cubo de enraizamiento cuesta 50 pesetas) y que no se
encuentra en casi ninguna tienda. La lana de roca no es reutilizable.
Una ayuda importantísima a la hora de esquejar son las hormonas de enraizamiento. Se
presentan en polvo, líquido o gel y estimulan la producción de raíces. Compra hormonas para
esquejes de madera blanda. Aunque las hormonas líquidas o en gel son las mejores no se
encuentran fácilmente. Las hormonas en polvo también funcionan y las tienen en cualquier
tienda.
Hay que seleccionar la planta madre y dejar de abonarla una semana antes de sacar los
esquejes. De este modo, las ramas se robustecen y los clones son más fuertes. Se riegan
abundantemente las plantas unas horas antes de cortar los esquejes para que estén bien
hidratadas. Se pueden usar como esquejes las puntas de las plantas o las ramas más bajas.
Se escoge una rama y se le corta la punta (10-30 cm.). Se realiza el corte a medio camino
entre dos nudos. Inmediatamente después de cortar el clon, hay que introducirlo en un vaso
con agua. El esqueje se ha de poner con rapidez en agua para evitar que una burbuja de aire
pueda entrar en el tallo produciendo una embolia que mataría a la planta. Para estar seguros,
una vez bajo el agua, se realiza un segundo corte un poco más arriba (córtale 0,5-1 cm. al
esqueje). Se limpian las hojas de uno o dos nudos del esqueje. Estos nudos estarán bajo tierra
y, de ellos, saldrán las raíces. Para que un esqueje enraíce es necesario que al menos un nudo
esté bajo tierra.
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Hay que preparar las macetas o cubos donde vayan a enraizar. Se riegan a fondo y se le
hace a cada una un agujero en el substrato con un lapicero. El diámetro del agujero tiene que
ser algo mayor que el del esqueje. Se saca el clon del agua y se introduce en las hormonas de
enraizamiento. A continuación se planta con mucho cuidado. Es importante presionar el
substrato alrededor del esqueje para que haga firme contacto con el tallo. Para que el
enraizamiento sea correcto es necesario que el substrato toque el tallo.
Se introducen los esquejes en el acuario o la bandeja y se pulverizan con agua (mejor si es
destilada). Se tapa la bandeja de enraizamiento y se enciende la calefacción del esquejero. Es
importante pulverizar de vez en cuando los esquejes para que no se sequen. Hasta que tengan
raíces sólo podrán absorber algo de agua a través de las hojas.
Después de cinco o seis días lo peor ya ha pasado y podemos comenzar a airear cada vez
más el acuario. Los esquejes tardan en enraizar de una a seis semanas dependiendo,
fundamentalmente, de las condiciones de cultivo. Cuando asoman las primeras raíces por los
agujeros de las macetas o las paredes de los cubos de enraizamiento, se trasplantan a
contenedores mayores. Una vez que tienen raíces ya no necesitan vivir en una atmósfera tan
húmeda.
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Problemas Frecuentes
Cultivar cannabis es muy fácil. Basta con plantar una semilla y regarla. Cultivar marihuana
potente y de calidad requiere un poco más de dedicación. En pocas palabras, se trata de
conseguir el mejor ambiente posible para que la semilla desarrolle todo su potencial. Para
cosechar el máximo de una planta hay que alimentarla en abundancia pero sin llegar a
empacharla. La misión de la siguiente tabla es ayudar a identificar aquellos factores que
puedan estar entorpeciendo el desarrollo de nuestra maría .
Una planta de marihuana necesita para vivir luz, agua, aire, un substrato donde sujetarse
con las raíces y unos ciertos nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y
microelementos que son necesarios en cantidades muy pequeñas).
Para que la planta crezca bien todos los elementos deben guardar un cierto equilibrio ya que
tanto el exceso como la falta de alguno de ellos entorpecerían su desarrollo. Como regla
general es aconsejable aplicar todos los abonos muy diluidos para evitar sobredosis. Es más
fácil corregir una carencia que una exceso de abono.
Si cultivamos en macetas, como la cantidad de tierra es muy limitada, es fácil que las sales
se vayan acumulando. Si no lo remediamos, la tierra se volverá tóxica y dañará las raíces. Para
evitar que las sales se acumulen debemos lavar la tierra una vez cada 4-6 semanas.
Regaremos cada maceta con dos litros de agua (sin abono) por cada litro de tierra. El agua se
irá drenando por los agujeros del tiesto y arrastrará todas las sales acumuladas en la tierra.
Esta práctica es especialmente útil en las zonas donde el agua del grifo es muy dura como la
costa mediterránea.
La receta para el éxito: aplica los abonos muy diluidos y lava la tierra una vez al mes.
No todos los síntomas de una carencia se dan a la vez ni las carencias se presentan
aisladas. Frecuentemente faltan varios elementos al mismo tiempo. Para remediar la mayoría
de las carencias nutritivas el procedimiento a seguir tiene dos fases. En primer lugar se lava la
tierra para asegurarnos de que los alimentos no están bloqueados por un exceso de sales.
Cuando la tierra está limpia regamos con un fertilizante completo con microelementos que
solucionará la carencia.
Para que la marihuana pueda absorber correctamente los nutrientes, el Ph del substrato
debe estar entre 6’5 y 7 si se cultiva en tierra y entre 5’8 y 6’8 en cultivos hidropónicos. Esto se
consigue ajustando siempre el Ph del agua de riego dentro de este rango.
Para medir el Ph existen varios métodos. Los más baratos son el papel de tornasol y los
reactivos para acuarios. Se pueden encontrar en tiendas de animales. En las mismas tiendas
podemos comprar los productos para subir o bajar el Ph del agua de riego. Bastante más caros
pero mucho más cómodos son los medidores digitales.
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Problemas más frecuentes.
Demasiado abono
Síntomas: La planta adquiere un color verde oscuro, al principio crece muy bien. Conforme
el fertilizante se va acumulando, las hojas comienzan a quemarse en las puntas que se van
curvando hacia abajo. La hierba demasiado abonada pica al fumarla e incluso chisporrotea por
los restos de fertilizante.
Remedio: Lava abundantemente la tierra para arrastrar todo el exceso de fertilizante. Usa al
menos dos litros de agua por litro de tierra aunque, si el exceso de fertilizante es muy notable,
puede ser necesario lavar la tierra dos o más veces. Cuando la tierra este bien limpia abona
moderadamente con un fertilizante completo como microelementos
Poco abono
Síntomas: Las plantas adquieren un color verde claro y las hojas más viejas amarillean. El
crecimiento se hace más lento o se detiene. Los síntomas son parecidos a los de una
deficiencia de nitrógeno.Si está floreciendo, los cogollos son pequeños y no crecen.
Remedio: Fertiliza la tierra con un abono completo con microelementos. La maría necesita
abonados frecuentes pero suaves. En macetas, se puede regar con abono cada una o dos
semanas. Si utilizamos el fertilizante muy diluido se puede abonar con mayor frecuencia.
Demasiado riego
Síntomas: La tierra está siempre mojada. Sale moho en la tierra o el tallo de la planta
comienza a ponerse blando al nivel del suelo. El crecimiento se atrofia y las raíces crecen mal
porque no tienen suficiente oxígeno.
Remedio: Las plantas necesitan un periodo seco entre dos riegos. Espera hasta que la
superficie de la tierra se haya secado antes de volver a regar. Si la mezcla de tierra que utilizas
se mantiene húmeda demasiado tiempo, prepara una nueva mezcla con más perlita,
vermiculita, arlita o arena que drene mejor y se seque antes. Si el tallo de la planta se ablanda
es que los hongos le están atacando. Remueve la tierra y manténla más seca y aireada.
Poco riego
Síntomas: La planta crece poco. Cuando vamos a regarla tiene las hojas flácidas y mustias.
La tierra se seca mucho entre riego y riego. Tiene pocas hojas y son pequeñas.
Remedio: Siempre que reguemos una planta debemos usar agua abundante. Con poco
riego, parte de la tierra no se moja bien y las raíces sufren y mueren. La mejor forma de
asegurarse de que toda la tierra de la maceta se moja es regar hasta que el agua comience a
salir por los agujeros del tiesto. Si la tierra está tan seca que no empapa el agua añadiremos
unas gotas de jabón líquido biodegradable para vajillas en el agua de riego. Estos jabones
contienen unos compuestos humectantes que ayudan a que el agua penetre en la tierra.
Poca luz
Síntomas: Las plantas crecen espigadas, estirándose en dirección a la luz. Se hacen
larguiruchas, poco frondosas, con cogollos pequeños. En condiciones de poca luz suelen salir
muchos más machos.
Remedio: Moveremos las plantas a un lugar con más horas de sol o, si cultivamos en
interior, instalaremos más luces o más potentes.
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Acumulación de sales
Síntomas: Las plantas muestran deficiencias que no se corrigen cuando fertilizamos. Se ven
restos secos de sales en los bordes de la maceta, en el plato donde reposa, en la tierra o en
los tallos de las plantas. Las hojas se curvan hacia abajo como cuando padece un exceso de
abono.
Remedio: Es este uno de los problemas más comunes entre los cultivadores noveles.
Cuando el riego es escaso y se fertiliza mucho las sales que se acumulan en la tierra pueden
llegar a matar a la planta. La solución pasa por lavar la tierra con mucha agua, cuanta más
mejor. Si las sales se han ido acumulando a lo largo de varios meses, lavaremos la tierra al
menos dos veces con dos o tres litros de agua por litro de tierra. Si el problema persiste
volveremos a lavar la tierra. Una vez que veamos que la planta mejora comenzaremos a
abonar de nuevo, con fertilizantes muy diluidos. Como medida de prevención lavaremos la
tierra cada cuatro o seis semanas durante toda la temporada de cultivo.
Carencias de nutrientes.
Evitar las carencias de nutrientes no es, en realidad, una tarea ardua. Basta con fertilizar
regularmente con un abono completo que contenga microelementos y asegurarse de que las
sales no se acumulan en la tierra. La inmensa mayoría de los problemas de cultivo tienen que
ver con el exceso de fertilizante y la acumulación de sales en la tierra. Para que el nivel de
sales no aumente basta con regar bien (es decir, hasta que el agua escurra por los agujeros de
la maceta) y lavar la tierra cada cuatro semanas.
Si no sabemos si la carencia obedece a un exceso de sales o a una falta de abono el
procedimiento más seguro y exitoso consistirá en lavar primero la tierra y abonar después con
un fertilizante completo. Al lavar la tierra la dejamos a cero, es decir, sin nutrientes. Luego con
el abonado restauramos el equilibrio de nutrientes. En un par de días notaremos que la planta
mejora y reanuda su desarrollo.
Carencia de nitrógeno (N)
Síntomas: Amarillean las hojas viejas y se queman las puntas. Se caen las hojas más
viejas. Se atrofia el crecimiento. El color de las hojas se pone verde pálido.
Las plantas crecen larguiruchas y espigadas. Los tallos están blandos, no se sostienen bien.
Remedio: Regar con un fertilizante alto en nitrógeno como la emulsión de pescado, el
extracto de algas. También sirven los fertilizantes completos N-P-K para plantas verdes o
cualquiera con bastante nitrógeno (N) y poco fósforo(P).
Carencia de fósforo (P)
Síntomas: Las hojas y los tallos cogen un color verde oscuro o púrpura. Las hojas son
pequeñas y oscuras. Se para o atrofia el crecimiento de las raíces, tallos y hojas. Las hojas
más bajas amarillean y mueren.Los tallos están duros y quebradizos.
Remedio: Abonar con un fertilizante alto en fósforo como el guano. Todos los abonos
completos para plantas con flores, geranios, rosas, etc. también sirven.
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Carencia de potasio (N)
Síntomas: Amarillean las hojas más viejas, primero las puntas, luego toda la hoja adquiere
un amarillo intenso. Las hojas se curvan hacia abajo. Las hojas más jóvenes se arrugan y se
retuercen. Se mueren los brotes de crecimiento. Necrosis (tejidos muertos). Tallos blandos que
no se sostienen o duros y quebradizos.
Remedio: El potasio no siempre falta sino que, a menudo, está bloqueado en la tierra a
causa de la acumulación de sales. Para tratar esta deficiencia hay que lavar la tierra y luego
fertilizar con un abono alto en potasio. Los abonos para cactus suelen tener mucho potasio
aunque vale cualquier fertilizante completo.
Carencia de Magnesio (Mg)
Síntomas: Amarillean las hojas viejas entre las venas, que se mantienen verdes. Las puntas
de las hojas primero, y el resto de la hoja a continuación, se ponen marrones. Las puntas de
las hojas se curvan hacia arriba y luego mueren. La planta entera puede palidecer en unas
semanas y morir.
Remedio: La carencia de magnesio es relativamente corriente porque la mayoría de los
fertilizantes no contienen tanto como la marihuana necesita. El magnesio se puede añadir
directamente al agua en forma de sales de Epson (sulfato de magnesio hidratado) a razón de
una cucharadita de café por cada cinco litros. También puedes buscar un abono completo con
bastante magnesio.
Carencia de Hierro (Mg)
Síntomas: La falta de hierro o clorosis, al igual que la carencia de potasio, suele ser una
consecuencia directa de la acumulación de sales en la tierra o de un Ph demasiado alto.
Normalmente no falta hierro en la tierra sino que las sales o el Ph hacen que no se pueda
absorber. Los síntomas de ambas carencias son similares: amarillean las hojas entre las
venas, aparece necrosis en los tejidos y las hojas se caen.
Remedio: Como la carencia de potasio, se soluciona lavando la tierra, ajustando el Ph y
abonando a continuación con un fertilizante completo con microelementos. En tiendas de
jardinería puedes encontrar preparados para remediar la clorosis.
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Hacer una planta madre
bonsái
"¿Cansado de pesadas y poco manejables plantas madre que ocupan demasiado espacio?
Una planta madre bonsái en pleno desarrollo ocupa, en su base, un espacio de 10x10 Cms."
A grandes rasgos, podemos decir que nuestras
plantas madre son mantenidas limitando el desarrollo
de las raíces, con métodos y técnicas similares a los
empleados para los bonsais. Es un método excelente
para mantener plantas madre durante mucho tiempo y
ha demostrado ser un sistema muy fiable, ya que
nosotros desarrollamos este método hace 20 años.
Como planta madre más longeva, tenemos el caso de
una que vivió durante 15 años. Como media, las índicas
puras viven unos 3 años, los híbridos unos 4 o 5 años y
las sátivas unos 6 o 7 años, por supuesto, ello depende
del cuidado que nosotros le demos. Las plantas macho
pueden ser mantenidas de la misma manera.
1. Esta planta madre bonsai ocupa la cuarta parte de
una planta madre normal.
Una de las mayores ventajas de utilizar plantas
madre bonsai, es que cada una sólo necesita un
máximo de 20 x 20 cms. Así, un espacio de 60 x 60 x
60 cms con 4 fluorescentes puede albergar 9 plantas
madre.
Una de las cosas que yo he leído en la revista High Times, es que las plantas madre se
degeneran genéticamente ¡Esto es una estupidez, no hagáis ni caso!
Puede haber degeneración si la planta es infectada por un virus. Las plantas que
obtengamos ahora de nuestras plantas madre son tan potentes y huelen tan bien como la
primera que obtuvimos hace años de esa misma planta madre. De hecho son mejores ahora,
tenemos mejores sistemas de iluminación y mejores técnicas de cultivo, permitiendo a los
clones mostrar todo su potencial.
Una madre bonsai, si está bien alimentada, produce de 10 a 30 buenos clones cada 14 días
bajo una luz HID o cada 20 días bajo una fluorescente. Esto significa que un espacio iluminado
de 1,20 x 0,6 mts con 18 madres, podría producir hasta 9.500 clones al año.
No estamos hablando de una producción intensiva, pero es solo una muestra de lo flexible y
eficiente que puede llegar a ser este sistema. Nos permite hacer una buena selección de
especies en relativamente poco espacio. Si no disfrutas cuidándola durante 6 meses o un año
no importa. Todo lo que tienes que hacer es un mantenimiento normal de la planta.
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Vamos a crear una planta madre partiendo de un clon bien enraizado, es muy sencillo.
Encontrarás que de cada lote de clones hay unos pocos que destacan, siendo más fuertes y
generalmente de mejor aspecto que
el resto, escoge uno o dos de estos
para tus madres. Recuerda que esta
madre te proveerá de clones de 4 a
6 veces al año durante los próximos
5 a 15 años, por lo tanto reserva lo
mejor para ella. Escoge un clon
totalmente enraizado y plántalo en
una maceta cuadrada de 6 cms de
lado. Cuando haya que realizar una
poda de las raíces veremos que son
mucho mas fáciles de manejar las
macetas cuadradas , tal como
veremos más adelante cuando
hablemos de la poda de raíces.
2. Asegúrate de hacer los primeros cortes en
la nueva planta madre en el lugar adecuado.
Déjalo crecer durante unos pocos días para que las raíces se desarrollen, entonces recórtala
hasta dejar solamente 3 o 4 brotes laterales. Estos brotes constituirán el "armazón" de la planta
madre. Idealmente, cuando crezcan, deberían formar una copa con forma abierta. Los dos
superiores crecerán más rápido, cuando tengan unos 13 cms recórtalos hasta dejarlos
solamente con un nodo de hojas. Esto permitirá al segundo par de brotes alcanzarlos en un día
más o menos, cuando esto ocurra recórtalos también de la misma manera . Esto estimulará la
formación de los brotes laterales, cualquiera que crezca en el espacio de la copa central
recórtalo
3. Es muy importante ir escalonando el tamaño de la maceta.
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Tendrás ahora de 6 a 8 brotes principales desarrollándose. Cuando tengan de 10 a 15 cms
constituirán el primer lote de clones. Córtalos por encima del primer nodo de hojas. De esta
manera, después de cortar los clones, la planta madre será solamente un poquito más grande
que la última vez que la recortamos, pero las ramas principales estarán comenzando a ser más
gruesas.
Ahora es el momento de trasladar la planta a una nueva maceta de 8 cms de lado. La
próxima tanda de brotes principales tenderá a ser de 12 a 16, además se desarrollarán otros de
los nodos más bajos, en total tendremos unos 30 o más. Cualquiera con apariencia delgada o
que crezca en el centro será reducido a un nodo o eliminado.
En la foto 3 [one], vemos la madre recortada. De la segunda [two] se han cogido dos lotes de
clones y está más que lista para trasladarla a una maceta de 8 cms. Como puedes ver se
encuentra un poco escasa de nitrógeno, muestra el mejor momento para trasladarla después
del primer lote de clones. En la maceta de 8 cms [three] se han cogido 12 clones, hemos
dejado dos más largos (hay una flechita señalándolos) para mostrar dónde debemos recortar la
planta. La [four] es una planta madre de 5 años a la que se acaban de cortar 32 clones y podría
eliminarse alguna pequeña ramificación más. Esta planta está en una maceta de 1 litro (10 x 10
x 10 cms) y fue trasladada cuando tenía 3 meses de edad.
Observa como todas tienen la parte central abierta, esto permite que entre la luz al centro y
al exterior de la planta. La planta se llenará entre una tanda de clones y la siguiente, pero si se
poda de la manera indicada, la planta crecerá de manera mejor y más uniforme, dando más
clones cada vez y manteniendo una buena calidad. Para regar usa sólo agua, sin fertilizante.
Empieza a abonar cuando la planta esté en la maceta final de 1 litro y nos haya dado ya un lote
o dos de clones.
Cuidados y mantenimiento general para plantas madre completamente desarrolladas.
Suficiente fertilizante para mantener la planta saludable. La mitad de la dosis indicada en el
fertilizante cada quince días, usando un abono 6-2-4 es lo ideal. Esto las mantiene con una
buena salud general y no las sobrefertiliza, si en algún momento quieres una producción más
rápida, abónala una o dos veces con una dosis completa de fertilizante. Cada 2 a 4 semanas
se corta un nuevo lote de clones aunque no los necesites (regálaselos a un colega). Debes
planteártelo como el mantenimiento de un césped, mantener la misma forma y tamaño durante
años. A causa de lo tanto que le cogemos pueden quedarse un poco cortas de
macronutrientes, por lo tanto aplicaremos un abono foliar una vez al mes más o menos.
Júzgalo por el aspecto de la planta, no por el calendario.
Una de las cosas que todos los cultivadores deben aprender es a llevar una regular y
estrecha observación, para saber cuándo están saludables y no necesitan nada, hasta que los
primeros signos de deficiencia aparecen. Una de las deficiencias que podría mostrar es la de
magnesio, aún cuando hayamos usado cal dolomita para el sustrato, esto se soluciona
fácilmente con un riego de 10 grs de sulfato magnésico hidratado (10% Mg, 16% MgO, 13% S)
por litro de agua (Se conoce como "Sales Epsom", lo encontrarás en droguerías) más un abono
foliar.
Necesitarás realizar una poda de raíces una o dos veces al año. Esto depende de con
cuánta intensidad sea abonada y de la calidad del agua de riego utilizada. A pesar de que es
habitualmente mencionado, es prácticamente imposible eliminar mediante enjuague la sal
acumulada en la bola de raíces. Sí se podría hacer con una temporal sobrefertilización ¡Pero
con la acumulación gradual de sales y carbonatos no! Si el agua que utilizas lleva muchos
minerales (sales y/o cal) disueltos te recomiendo un pequeño filtro de ósmosis inversa para
limpiar el agua de riego, tanto para las madres como para las plantas en producción.
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Mantenimiento de una planta bonsai en un balcón o terraza
Todo lo anterior está enfocado al cultivo en interior, sin embargo es muy frecuente el caso de
los que plantan en un balcón o terraza y no quieren o no pueden realizar un cultivo de interior
(demasiados costos, falta de medios, etc ...). Si este es tu caso (también lo es el mio) no debes
preocuparte porque no es necesario que recurras al cultivo de interior para mantener un
bonsai.
El único requisito es el de engañar a la planta con iluminación artificial para completar un
mínimo de seguridad de 16 horas de luz por día (mejor 18) y mantener con ello el estado
vegetativo, no hace falta que te compres una SON T AGRO ni nada por el estilo, basta que,
cuando anochezca, las metas en casa y les des lo que les falta de horas de luz con una
bombilla normal (en invierno pueden necesitar hasta 7 horas suplementarias de luz artificial).
Repito que el objetivo es mantener el estado vegetativo, no que se desarrollen, ya lo harán en
primavera con la luz natural.
Yo uso una fluorescente compacta de bajo
consumo de 20W, equivalente a 100W de una
normal. Esas que son blancas y parecidas a
una bombilla (Una que va muy bien es la Philips
PLE 20W), las tienes en cualquier hiper, es
recomendable que uses una pantalla cónica
reflectante (la de una lámpara barata), aunque
tampoco es imprescindible. Este tipo de
bombillas consumen poco y dan 1200
Lúmenes, suficiente para dar el pego a varios
bonsais. Eso sí, colócalos lo más cerca que
puedas.
Otra cosa, no te preocupes por el gasto, en
el peor de los casos, necesitando 7 horas de
luz, para una bombilla de 20W tan solo supone
un gasto de aproximadamente 0,3 Pts/hora, es
decir, unas 60 Pts al mes.
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Poda de raices y renovación
de madres
Vamos a tratar una planta madre de 7 años que no ha sido podada desde hace
aproximadamente un año. Hemos descuidado la planta deliberadamente las últimas 10
semanas con el objeto de mostraos como se lleva acabo su recuperación. Ha estado en una
dieta de solamente agua, ningún alimento adicional de otra clase. Esto es una demostración de
lo resistente que puede llegar a ser una planta de Cannabis y hasta que punto se puede
descuidar, y aún así recuperar la productividad de la planta madre.
Como puedes observar hay poco residuos de
fertilizante en el sustrato. Lo que llamamos agotado
(usado). Lo primero que haremos será podar
prácticamente todo lo que haya crecido más allá de las
ramas principales de la planta (comparar la foto 1 con
la 2). Dejando uno o dos pequeños brotes en cada
rama para mantener la rama viva. Si se quitan todos
los brotes, 99 veces de cada 100, la planta comienza a
morirse, y una vez que empieza, la planta entera
muere en el plazo de uno o dos meses. No importa si
los brotes pequeños están amarillos por una
deficiencia de nitrógeno, pronto empezarán a crecer y
reverdecer a medida que las nuevas raíces se vayan
formando.
Foto 2
Foto 1
A continuación cortamos una capa de 2 cm de
cada lado de la "bola" de raíces y 2,5 cms de la
base. Con esto reducimos los 10 x 10 x 10 cms
originales a 6 x 6 x 7,5 cms, también eliminamos la
tierra suelta de la parte de arriba de la "bola". Esto
significa que 2/3 del sustrato original han sido
eliminados. El sustrato eliminado lo reemplazamos
con sustrato nuevo, no vale utilizar el de otra
maceta, tiene que ser nuevo, así que ya sabes,
vete al hiper y compra una bolsa de sustrato (el
"sustrato universal" de la marca COMPO va de
p.m.). En el plazo de uno o dos días las raíces
comienzan a crecer en el nuevo sustrato.
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Echa 2 cms del nuevo sustrato en la base de la maceta vacía, pon encima la "bola" de
raíces, rellena los huecos laterales, y finalmente cubre todo con 1 cm de sustrato. Esto significa
que la planta se encuentra 0,5 cms más profunda cada vez que realizamos una poda de raíces,
aprox. 1 cm al año. En un par de años tendremos que separar verticalmente la planta, ya que la
rama que ahora está fuera se encontrará enterrada y habrá desarrollado sus propias raíces.
Usando este método las raíces son constantemente renovadas así como el tallo principal de la
planta , el cual es renovado lentamente. De esta manera tendremos la planta sana durante
varios años.
La segunda madre de nuestra
variedad "ES" duró 15 años usando
este método. Es interesante saber
que, si deseas mantener una planta
durante un periodo largo en una
maceta de 6 cms de lado, la planta
puede ser podada de la misma
manera que en la maceta de 1 litro
pero eliminando solamente 6 mm
en todo el contorno. Yo tengo
plantas macho de esta manera y
algunas tienen 5 años.
Foto 3
NOTA: Es muy importante que no queden huecos ni burbujas de aire cuando estés
rellenando los laterales con el sustrato nuevo, usa un lápiz, llena lentamente y vete
compactando suavemente el sustrato que vayas añadiendo.
La foto 5 muestra la planta 12 días después de la poda ¡Ella lo dice todo! Ya hay suficientes
nuevos brotes para hacer 10 buenos clones. He de reconocer que la planta ha estado bajo una
luz de sodio para acelerar su desarrollo. Aún así, la recuperación bajo fluorescentes no llevaría
mucho más tiempo.
Foto 4
Foto 5
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Cuando Cosechar
COMO VENCER LA IMPACIENCIA Y COSECHAR EN SU MOMENTO
¿Cuándo cosecho mis plantas?.¿Las putas plantas no van a poder fumarse nunca o qué?,
dicen los más exaltados. En fin, queridos cañameros, la paciencia, que decía mi abuelo cuando
se ponía plasta, es la madre de todas las ciencias. Y como no, de la agricultura también,
aunque sea psicoactiva. Desde el principio de los tiempos, los fumetas más ansiosos arrancan
durante el verano, una tras otra, las hojas de sus plantas intentando conseguir un anticipo de
colocón. Normalmente acaban cosechando un tallo esmirriado coronado por un pequeño
cogollito que no dura más allá de la fiesta de la cosecha. Dejad las tijeras en paz y las plantas
tranquilas. El buen cannabis requiere tiempo y la prisa mata.
La maría, que es muy sabia, se toma las cosas con calma y por orden. Primero crece hasta
tener un ben tamaño. Después de San Juan, cuando los días empiezan a acortarse y el calor
veraniego le da marcha, se decide a florecer. Empieza sin prisas, se estira y alarga para dejar
espacio a los cogollos. Los huecos los llena con flores. Al principio, unas pocas flores solitarias
aparecen en las puntas de las ramas y, como por arte de magia, van surgiendo más y más. Se
amontonan y comienzan a cubrirse de miles de pequeños puntos cristalinos llenos de resina.
Estas glándulas de resina, al engordar, aparecen como pequeñas setas transparentes con su
tallo y su sombrero. Si la flor ha sido polinizada, el cáliz se hincha para contener la semilla. Si la
maría no tiene un macho cerca y se mantiene virgen, los cálices engordarán igualmente, en
una especie de embarazo psicológico. Al mismo tiempo, se recubren de resina.
Dentro de las glándulas o tricomas, la
resina y el THC (tetrahidrocannabinol, lo que
te coloca) se van acumulando. En la fecha
ideal de cosecha la planta rebosa THC, las
glandulas de resina o tricomas están tan
llenas que parecen a punto de estallar. En fín,
que da gusto verlas. Un cogollo es como un
vaso agujereado: se va llenando de THC y, a
la vez, parte del THC se va por los agujeros
(en realidad se conviente en CBN). Como se
destruye menos del que se forma, el vaso se
va llenando. Llega un momento en que el
vaso ya no se llena más porque la planta deja
de fabricar nuevo THC. Este es el momento
justo para cosechar. Si dejamos la planta más
tiempo, parte del THC acumulado se destruirá
y la hierba perderá potencia.
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La técnica más sencilla para decidir cuándo cosechar consiste en la observación atenta de
los estigmas o pelillos que salen de las flores (también conocidos como pistilos). Los estigmas
nacen blancos o rosados y, tras un tiempo, se marchitan y cogen un color marrón o naranja. Al
mismo tiempo que los estigmas de las primeras flores se van marchitando aparecen nuevas
flores con los estigmas frescos. Llega un momento en que ya no nacen nuevas flores y la
mayoría de los pelillos tienen un tono marrón o naranja. Hay que cosechar cuando entre un 50
y un 90 por ciento de los estigmas se han marchitado. Este porcentaje depende de las
variedades. Cosechad algún cogollo al 50%, otros al 70% y el resto al 90%. Después sólo hay
que probarlos y decidir qué porcentaje es más adecuado para la variedad cultivada.
Es importante no manosear los cogollos para evitar que las glándulas de resina se rompan.
Las hojas más grandes, que no tienen resina, se pueden quitar antes de poner la planta a
secar o bien cuando ya está seca. Agarrad la planta por la parte de abajo del tallo y recortad
las hojas más grandes, empezando por abajo y subiendo hasta la punta.
Para secar la hierba, colgad la planta boca abajo en un lugar oscuro, fresco, seco y
ventilado. El secado durará de una a tres semanas dependiendo del clima. En el próximo
número os hablaremos largo y tendido de las técnicas de secado y curado del cannabis. Secar
bien la maría es fundamental para conseguir la máxima potencia. El curado, por otra parte,
mejora el sabor de la hierba y logra que no rasque la garganta.
63
Cosechar Secar y Curar
Desde que el ser humano inventó la agricultura, la cosecha ha sido un tiempo de felicidad. El
trabajo de meses se ve recompensado con los frutos de la tierra y las épocas de escasez se
olvidan en la abundancia. En este mundo acelerado, lleno de coches y asfalto, los cañameros
seguimos disfrutando de este acontecimiento. Cosecha tus plantas con cariño, entre volutas de
humo y sin prisas, te lo agradecerán.
La cosecha del cannabis es muy sencilla. En resumen consiste en cortar los cogollos y
secarlos. La calidad del producto final, sin embargo, dependerá de cómo se haga este secado.
Cosechar, manicurar, secar y curar son los cuatro procesos que, si se hacen bien, harán de
fumar un gran placer.
1-COSECHAR
La familiaridad con la variedad que cultivemos es la mejor regla. No todas las variedades
tardan lo mismo en madurar. Una sativa como la mejicana madura más lentamente que una
índica como la Northern Lights. Frente a una hierba desconocida hay que experimentar
cosechando en diferentes momentos. Así al año siguiente, sabremos exactamente cuál es el
momento adecuado para recolectar las plantas.
En exterior, el momento óptimo para cosechar dura unas dos semanas. Cuando veas que la
mitad de los pistilos tiene un color marrón o naranja, prepárate y vigila atentamente. La planta
alcanza su máxima potencia cuando entre un 50 y un 90 por ciento de los estigmas o pelillos
blancos de las flores han perdido el color blanco y tienen un tono marrón o naranja. Está en el
punto óptimo para ser recogida.
Como regla general, se puede decir que la planta cosechada con más pistilos blancos tendrá
menor potencia y un colocón “mental” y alegre. Con más pistilos marrones o naranjas la hierba
tendrá más THC (tetrahidrocannabinol) y el globo será “físico” y sedante. Esta regla no es, ni
mucho menos, infalible y depende de cada variedad. Las sativas suelen ser estimulantes
comparadas con las índicas, más relajadas y narcóticas.
Durante la semana anterior a la cosecha no hay que abonar la planta. Regadla sólo con
agua para lavar los restos de fertilizantes. Esta simple medida mejorará el sabor de la hierba y
rascará menos la garganta.
Cosechad la planta después de un día de sol, hay que evitar recoger las plantas cuando
estén mojadas ya que la humedad favorece la aparición de hongos y mohos.
Al cosechar se puede cortar la planta entera o ir cortando cogollos conforme vayan
madurando. A gusto de cada uno. Puedes cortar los cogollos superiores primero y dejar los
más bajos para que terminen de madurar.
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2-MANICURAR
Después de cortar la planta se deben quitar las hojas grandes que no tienen glándulas de
resina. Hay quien corta estas hojas después de secar las plantas. Así, al secarse, las hojas
grandes recubren el cogollo y lo protegen evitando que se rompan las glándulas llenas de
resina.
Para hacerle la manicura a tus cogollos agarra la planta por el tronco y, mientras la sostienes
boca abajo, ve cortando las hojas grandes con sus peciolos o tallitos. También puedes cortar
las puntas de las hojas que sobresalgan del cogollo y no tengan resina. Cuanto más limpies el
cogollo, más potente será.
Mientras manipulas los cogollos ten cuidado y no los manosees. Las glándulas de resina se
rompen con facilidad y el THC se oxida.
3-SECAR
El THC del cannabis fresco no “coloca”, es decir, no es psicoactivo. Para convertirse en
marihuana fumable, la hierba tiene que secarse. El proceso de secado influye mucho en la
calidad del producto final. Una hierba mal secada rascará la garganta y perderá potencia. Por
el contrario, si el cannabis se seca lentamente, el sabor y la potencia mejorarán.
El cannabis se debe secar en un lugar seco, oscuro, fresco y ventilado. Si colgamos los
cogollos cogerán una forma más redondeada que si los extendemos sobre un periódico o
rejilla. Si los extiendes vuélvelos cada día para que se sequen uniformemente.
Dependiendo del clima el secado puede durar entre una y tres semanas. Si no quieres curar
la hierba, manténla secando hasta que el tallo central se quiebre al doblarlo. Si piensas curar el
cannabis, cuando el cogollo se sienta crujiente al tacto pero un poco húmedo en el centro pasa
al curado.
Nuestro colaborador J.K.A. nos revela su sistema para hacer un buen secado y proteger los
cogollos al mismo tiempo. Consiste en hacer una bolsa con una hoja de periódico que se dobla
a lo largo y se pegan con cinta dos de los tres lados abiertos. Se deja abierto uno de los lados
estrechos por donde se introduce el cogollo. La bolsa se sujeta al tallo del cogollo con una
pinza y se cuelga el cogollo. Haz agujeros en la bolsa para que pueda entrar aire. La bolsa
también sirve para recoger las glándulas de resina y las semillas que se puedan caer del
cogollo durante el secado.
El mayor peligro cuando secamos el cannabis es que aparezcan hongos. Pueden evitarse
poniendo un ventilador que mueva el aire alrededor de los cogollos. Si se enmohece un
cogollo sepáralo del resto para que no los contagie. Secarlo al sol directo durante al menos 24
horas debería acabar con los hongos.
4-CURAR
Cuanto más lento sea el secado, mayor potencia y mejor sabor tendrá la hierba. El curado
consigue que la hierba se seque más despacio. Una buena forma de curar es meter la hierba
en cajas metálicas o de madera (no de plástico) que se abren una o dos veces al día. De este
modo la hierba se acaba de secar más despacio lo que mejora su sabor y su potencia. La
duración del curado depende de cuantas veces al día abras la caja y de las condiciones del
clima.
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Vigila a diario la hierba en busca de moho. Las condiciones del curado pueden hacer
aparecer hongos si no se va abriendo la caja para que se airee. Si aparecen, saca los cogollos
de la caja y cuélgalos al sol.
5-CONSERVAR
Una vez que la hierba esta bien seca (cuando el tallo se quiebra) se puede meter en tarros
de cristal que cierren herméticamente y conservarla meses e incluso años sin perdida de
potencia en un lugar fresco y oscuro.
La hierba pierde potencia en contacto con la luz, el aire y el calor. Por eso hay que guardarla
herméticamente, a oscuras y sin altas temperaturas.
6-FUMAR
...es un placer geniaaal...(¿o acaso necesitáis más instrucciones?)
LO QUE NO SE DEBE HACER
La marihuana no se debe enterrar para que se cure. Esta técnica produce la aparición de
bacterias y hongos que pueden ser peligrosos. Algunos pueden provocar infecciones
respiratorias muy graves.
La resina no está en el interior de la planta: colgar la planta, arrancarla con raíces o hervir
estas no incrementa la potencia de la hierba.
Secar el cannabis en el horno o el microondas destruye parte del THC. Si aún así os puede
la impaciencia, secadla con el horno normal al mínimo (50-70ºC) dejando la puerta un poco
entreabierta. No subáis más la temperatura porque se destruirá demasiado THC.
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Abonos Orgánicos
Los abonos orgánicos son la forma más respetuosa con el entorno, ecológica y segura de
alimentar tus plantas. No atacan el medio ambiente y las plantas los toleran muy bien.
Utilizando abonos orgánicos es más dificil matar la planta por exceso de fertilizante que cuando
se usan abonos químicos. Algunos abonos, como el estiercol o el compost, acondicionan la
tierra a la vez que la fertilizan.
En realidad, cualquier materia orgánica que añadamos a la tierra se descompone y aporta
elementos nutritivos al suelo. Pero existen algunas más apropiadas que otras:
Compost: es materia organica descompuesta. Enriquece y acondiciona el suelo. Se puede
hacer compost con casi cualquier cosa. Lo habitual es hacer un monton con desechos
vegetales y dejarlo durante unos meses para que se descomponga. Hay que regarlo de vez en
cuando para facilitar la descomposición. Si añadimos nitrógeno (por ejemplo en forma de orina)
la descomposición se acelerará.
Estiercol: es un estupendo fertilizante que ayuda a acondicionar el suelo y aporta todo lo
que la planta necesita. Poned una parte por cada diez de mezcla.
Humus de lombriz: es uno de los mejores abonos para el cannabis. Aunque pueden usarse
grandes cantidades sin peligro para la planta no conviene poner más de un 30 por ciento de la
mezcla.
Guano: son deyecciones (cacas) de aves marinas. Aunque su composición es muy variable,
suele contener bastante fósforo. Es de acción rápida y muy apropiado para abonar foliarmente,
es decir, pulverizar las hojas de la planta. Se comercializa en forma sólida para mezclar con la
tierra, o bien líquido para mezclar con el agua de riego o pulverizar.
Harina de sangre: es sangre de matadero seca y pulverizada. Tiene un alto contenido en
nitrogeno y actúa rápidamente.(usar 1 parte por cada 100).
Polvo de huesos: Es un abono recomendable para una correcta floración debido a su alto
contenido en fósforo. Libera el fósforo lentamente por lo que debe usarse bastante cantidad. Se
mezcla con la tierra al prepararla.
Pelos y plumas: Constituyen un abono de acción lenta rico en nitrógeno.
Fosfato natural blando: beneficioso para las hojas y con un alto contenido en fósforo y
potasio. De acción lenta.
Orina: es una de las mejores formas de aportar nitrógeno a la planta. Hay que mezclar una
taza de orina con cuatro litros de agua y regar con esta mezcla.
Para que los nutrientes aportados por los abonos puedan ser absorbidos por el cánnabis, el
Ph (valor que mide la acidez o alcalinidad) de la tierra debe ser neutro o un poco ácido. El Ph
puede medirse con papel de tornasol o con kits especiales que se pueden encontrar en tiendas
de peces o de jardineria. El valor Ph de la tierra debería estar entre 6 y 6'5.
Es frecuente encontrarse con una tierra demasiado ácida para el cannabis, sobre todo, en
zonas donde llueve mucho. Se puede subir el Ph añadiendo a la tierra cal viva, margas, cal de
algas o incluso ceniza de madera (que, de paso, es rica en potasio).
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Hay que recordar que al regar las plantas, sobre todo en macetas, los nutrientes son
"lavados" de la tierra y arrastrados con el agua que sale por los agujeros de drenaje del tiesto.
Para evitar que la planta se quede sin alimento es mejor añadir periodicamente pequeñas
cantidades de abono que ponerlo todo de una vez.. Un abonado cada dos semanas es
suficiente para evitar carencias sin quemar la planta
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Seis recetas de tierra
Se puede cultivar cannabis en substratos muy diferentes. En realidad basta con que drenen
bien, sean esponjosos y aguanten algo de humedad. La perlita, la arena y la lava volcánica dan
drenaje y oxigenación a la mezcla. La tierra, el estiércol, el humus de lombrices, la turba o el
compost añaden humedad y nutrientes. La vermiculita aporta principalmente humedad.
Cualquier mezcla que aporte oxígeno, agua y nutrientes a las raíces servirá. Las siguientes
recetas de tierra son todas válidas para el cannabis; unas son más húmedas, otras drenan
mejor…pero todas funcionan bien.
Es importante vigilar la calidad de la tierra que usamos. La tierra fértil de prado puede ser muy
buena pero también es posible que contenga semillas de malas hierbas o huevos de insectos.
La tierra comercial de saco suele estar bien equilibrada y tener un Ph adecuado, algunas
también se esterilizan para matar las semillas y los huevos. No se debe usar tierra vieja ya
utilizada. La tierra usada tiene sales acumuladas y deficiencias de nutrientes. Siempre merece
la pena plantar en tierra nueva, especialmente cuando se cultiva un vegetal tan preciado.
Es importante mezclar los componentes de las recetas a conciencia para que no queden
terrones y el substrato sea homogéneo.
Recordad poner en el fondo de la maceta una capa de grava para que drene bien y no
escape la mezcla por el agujero.
1
2
3
5 partes
de tierra
1 parte de
humus de
gusanos
1 parte de
turba
4 partes
de tierra
2 partes
de tierra
2 partes
de compost
2-3 partes
de perlita
1 parte de
estiércol
1 parte de
humus de
gusanos
1 parte de
vermiculita
2 partes
de compost
1 parte de
perlita
2 partes
de humus de
gusanos
1 parte de
arena
1 parte de
perlita
1 parte de
perlita
1 parte de
arena
1 parte de
arena
1 parte de
perlita
1 parte de
lava
1 parte de
arena
4
5
6
69
Producir CO2 casero
Un método muy común entre los amantes de los acuarios y, casero de producir CO2 es por
fermentación. La levadura (de panadería) es capaz de transformar el azúcar (cualquier tipo) en
alcohol y dióxido de carbono (gaseoso). Para ello necesitamos:
Una botella de refresco cola de 2 litros.
Un canutillo de PVC flexible de diámetro suficiente para enchufar una manguera o tubo de
plástico
Pegamento o silicona.
Una cucharada pequeña de levadura. ( Ha de ser levadura de panadería. No valen levaduras
químicas).
Azúcar. Vale cualquiera.
Agua del grifo.
Perforamos el tapón de la botella de refresco e introducimos el canutillo de PVC en el orificio, el
orificio ha de ser mas pequeño que el tubo, para que entre a presión y no haya perdidas.
Sellamos la unión con silicona o pegamento para evitar perdidas. Una vez seco preparamos la
mezcla descrita a continuación y tapamos. Con ese simple paso concluimos la parte mecánica.
Para preparar la mezcla de la que obtendremos CO2 seguiremos estos pasos:
Añadimos un litro de agua templada en la botella.
Añadimos 1 vaso de azúcar, tapamos y agitamos hasta disolver todo el
azucar.
Disolvemos en un vaso de agua fría una cucharada de levadura.
Añadimos la levadura a la botella.
Rellenamos con agua fría hasta 4 centímetros de la boca.
Como veis es sencillo. Ahora se trata de ir variando las proporciones
para obtener burbujas CO2 durante el mayor tiempo posible. Las
burbujas las contamos al día siguiente y debe producirse burbujas cada
3 ó 5 segundos. La producción de CO2 se para cuando se agotan los
nutrientes (el azúcar) o la levadura se muere por el exceso de alcohol en
la mezcla.
Notas.
Aumentando la cantidad de azúcar aumenta el tiempo. Después de un cierto limite más
azúcar no incrementa la duración.
Aumentando la cantidad de levadura aumenta la frecuencia de las burbujas, pero disminuye la
duración.
Aumentando la temperatura también aumenta la frecuencia de las burbujas y disminuye la
duración.
Aumentando la capacidad de la botella puede operar en ambos sentidos.
El pH también tiene influencia, aunque desconozco el pH ideal.
70
Aceites y Tinturas
Los cultivadores de cannabis suelen encontrarse, tras cosechar y manicurar los cogollos de
sus plantas, con un montón de hojas poco potentes con las que no saben que hacer. Las hojas
no tienen el nivel de THC de los cogollos por lo que no merece la pena fumarlas. Sin embargo,
existen varias técnicas para aprovechar estas hojas.
Los cannabinoides son compuestos solubles en alcohol o grasa. Básicamente hay dos tipos
de extracciones: las que se hacen con alcohol y las que se hacen con grasas,
fundamentalmente aceite o mantequilla.
Todos los extractos pueden hacerse con cogollos o con hojas. Lógicamente, los extractos
de cogollos serán mucho más potentes que los de hojas. La calidad de las hojas y la cantidad
de resina que contengan también influirán en la potencia del producto final.
Para todas las recetas es conveniente usar marihuana seca y troceada. Hay quien pica las
hojas hasta convertirlas en harina para que los cannabinoides se disuelvan mejor. El
inconveniente de moler tanto las hojas es que luego cuesta más filtrarlas del líquido.
Extracciones con alcohol
Aceite de cannabis
Para esta técnica utilizaremos alcohol etílico lo más puro posible. Aunque puede servir el
alcohol de farmacia es mejor buscar alcohol etílico puro (99%) en una tienda de productos
químicos. (ATENCIÓN: No se debe usar alcohol de quemar).
Introduce la marihuana troceada en un frasco y echa alcohol hasta que la cubra. Cierra bien
el bote y deja que la maría macere durante dos o tres semanas en un lugar oscuro y fresco.
Agita el frasco cada tres o cuatro días.
Pasado este tiempo filtra el líquido a través de una tela. El alcohol tendrá un color verde
oscuro. Viértelo en un recipiente amplio y poco profundo, sin tapar, y deja que el alcohol se
vaya evaporando. No pongas el líquido al fuego para acelerar la evaporación, los vapores del
alcohol son muy inflamables y pueden explotar. Mantén abiertas las ventanas de la habitación
para que se vaya aireando y no fumes ni enciendas fuego cerca del alcohol.
Conforme va perdiendo líquido, el extracto se vuelve más espeso. Cuando deje de oler a
alcohol, recoge con una espátula todo el residuo del fondo del recipiente. Ya tienes aceite de
cannabis.
El aceite de cannabis puede mezclarse con tabaco o con maría para aumentar su potencia..
También es posible untar un poco de aceite en un cigarrillo. Si el aceite te resulta muy
pringosos y difícil de manejar se puede mezclar con un poco de harina de hoja para hacer un
pseudohachís más o menos sólido.
71
Tintura de cannabis
Para hacer una tintura de cannabis el procedimiento es idéntico al del aceite salvo en la
evaporación final. En las tinturas no se evapora todo el alcohol sino que se deja una parte para
mantener el extracto en forma líquida. Las tinturas se pueden ingerir mezcladas con algún
líquido o sólido. También se puede sumergir un cigarrillo en la tintura y dejarlo secar antes de
fumarlo.
Licores cannábicos
Podemos extraer los cannabinoides de la maría macerándola en un licor de alta graduación.
El orujo y el ron son dos buenas opciones. En este caso no es necesario evaporar nada de
alcohol. Los licores cannábicos se usan para hacer cócteles y provocan un globo diferente al
de la maría ya que mezclan sus efectos con los del alcohol. Se aconseja ser precavido con las
dosis ya que la mezcla de ambas sustancias puede dar lugar a fuertes colocones.
Extracciones con grasas
Mantequilla psicoactiva
Troceamos la marihuana (100 gramos de hojas) y la echamos en un cazo con cinco tazas de
agua hirviendo. Le añadimos 250 gramos de mantequilla y dejamos que hierva durante 20 a 30
minutos.
Pasado este tiempo colamos el líquido a través de una tela para separar las hojas. Hervimos
dos tazas más de agua y las echamos sobre las hojas para arrastrar cualquier resto de
mantequilla. Dejamos enfriar el líquido y lo metemos en la nevera. En unas horas la mantequilla
se habrá solidificado formando una capa sobre el agua. Se saca con una espumadera y se
seca con un trapo. Ya está lista para usar.
La mantequilla psicoactiva puede consumirse cruda o bien cocinar con ella. La cantidad de
mantequilla necesaria para un colocón dependerá de la potencia de la marihuana utilizada y de
la tolerancia del usuario. Cuando la mantequilla se usa para cocinar es necesario utilizar dosis
algo mayores ya que parte del THC se destruirá por el calor. Cuanto más rápido y a menor
temperatura se cocine, menos cannabinoides se perderán.
Extracto cannábico en aceite de oliva
Esta es una receta cannábica puramente mediterránea con la que sorprender a tus
amistades. Se realiza del mismo modo que la mantequilla psicoactiva salvo que se sustituye la
mantequilla por aceite de oliva. Una vez filtrado el extracto se debe introducir en el congelador
en lugar de en la nevera. Cuando el agua se congele, podremos recoger cómodamente el
aceite, que estará muy espeso, con una espátula o una cuchara. Un aceite ideal para aliñar las
ensaladas.
72
Extracción con Gas
Extracción de aceite de cannabis
Este método emplea ingredientes asequibles: el gas butano (vale con una bombona de
camping-gas, por ejemplo) es el solvente principal y no necesita ningún producto sospechoso o
difícil de conseguir. (Se dice que con CO2 también funciona, pero no lo he probado). Como
éste es más seguro, sería buena idea usarlo una vez que se ha hecho con butano y ha
funcionado. La otra única cosa necesaria es un tubo de PVC de 1/2 metro de longitud y 4,5 cm.
de diámetro externo y dos tapones para los extremos.
Por algún motivo desconocido para los que investigamos estas cosas extraoficialmente", el
butano y el CO2 (y tal vez otros gases con un punto de ebullición igualmente bajo) disuelven
selectivamente los deseables componentes del aceite del cannabis, extrayendo sólo una bonita
y ambarina "aceite melosa" y dejando los indeseados aceites vegetales, ceras, clorofila, etc.
junto con los residuos de la planta. Incluso de las hojas grandes, que no se pueden ni fumar, se
puede sacar un maravilloso aceite limpio y potente. Tengo razones para sospechar que esto
funcionaría de maravilla para extraer un súper-potente aceite incluso de la más mediocre
hierba del mercado negro y, por supuesto, cuanto mejor sea la calidad de la maría que se use,
mejor será el aceite resultante.
METODO:
1) En uno de los tapones hacer un único agujerito en el centro. Este hueco debe calcularse
correctamente para que entre la válvula de salida de la bombona de butano.
2) En el otro tapón, hacer unos 5 o 6 agujeritos agrupados en el centro (como los de un
salero.
3) Colocar esta última tapa en un extremo del tubo. Enroscarla para que quede muy
apretada. Está será la parte de abajo.
4) Llenar el tubo con la marihuana un poco pulverizada (el tubo está calculado para unos 30
gramos, pero el cálculo se hace a ojo).
5) Colocar la tapa superior del tubo. Enroscarla otra vez lo mejor posible.
6) Buscar un sitio exterior bien aireado. Se trata de que los gases del butano se vayan lo
antes posible. Mucho cuidado.
6a) Montar el tubo (el agujerito solitario hacia arriba) sobre una vasija que pueda recoger
300 ml o más. Un vaso de plástico es perfecto. Para mantener el tubo suspendido sobre el
vaso se utilizará una abrazadera. Posicionar el extremo inferior del tubo justo encima del vaso,
para evitar salpicaduras.
7) Invertir la bombona de butano e introducir el gas en el tubo a trabes del agujero superior.
Una bombona pequeña puede tardar hasta 10-12 segundos en vaciarse. Hay que ser firme,
rápido y cuidadoso. Una chispa en este momento provocaría un desastre, pues básicamente
hemos creado un dispositivo explosivo e incendiario que tiene fugas.
73
8) Cuando la bombona se vacíe en el tubo, apartarse una buena distancia y dejar que el
proceso siga solo. El butano desciende por el tubo, extrayendo al cannabis según pasa.
Cuando llega abajo (unos 30 segundos) empieza a gotear en el vaso receptor. Nótese el tono
pálido y brillante, entre amarillo verde y dorado, del extracto. Es evidente que no se ha
arrastrado nada de clorofila de la hierba. De 5 a 8 minutos después, el extracto de butano
terminará de caer al vaso. Pero cuidado todavía con el tubo, pues aún contiene un montón de
butano evaporándose (se puede apreciar un hilillo de humo saliendo por arriba).
Cuando ya no gotee más que una vez cada varios segundos, se puede tapar el agujero
superior con un dedo para ayudar a empujar los últimos restos de butano líquido ( o se puede
soplar cuidadosamente por el agujero. Pero ¡¡NUNCA ASPIRAR!!). Al ser muy volátil y de bajo
punto de ebullición, el butano depositado posiblemente se evaporará a temperatura ambiente.
El vaso receptor se irá congelando gradualmente enfriado por el butano, disminuyendo la
velocidad de evaporación, pero se puede acelerar simplemente sosteniéndolo entre las manos.
Otra forma mejor es meterlo en un plato con un poco de agua caliente. El butano empezará a
burbujear como loco con el incremento de temperatura. Es importante recordar que todo esto
debe hacerse en el exterior y con buena ventilación.
Cuando la mayor parte del butano se haya evaporado, pero antes de que el aceite empiece
a endurecerse, se tiene la oportunidad de meter el líquido en un vial, o bien dejarlo en el vaso.
Si se elige lo del vial, es importante dejar espacio de sobra, hasta varias veces el volumen del
líquido, para permitir que al reaccionar por el aumento de temperatura (simplemente por tenerlo
en las manos) no se desborde. El producto final es un aceite amarillo-ámbar de la máxima
calidad, increíblemente pura y potente.
Nótese también que este aceite un punto de fusion/vaporización algo mayor que las aceites
de hashis tradicionales; el típico método de administración (mojando una aguja o una tira de
papel en el aceite, cogiendo un poquito con la punta, y calentándolo con una llama para que se
vaporice dentro de la pipa) todavía se puede usar con este producto, pero parece que hay que
ser más cuidadoso, porque no se calienta hasta fundirse tan deprisa o de la misma manera, y
puede quemarse más facilmente en la aguja. Así que cuidado.
Para los que prefieren preparar una tintura, por supuesto que pueden diluir el producto en un
poco de alcohol de alta graduación, ligeramente caliente, como Everclear o isopropyl al 90%, y
luego mojar con él un cogollo o dejar que un porro lo absorba, para luego permitir que el
alcohol se evapore. Con este producto es importante calentar primero un poco el alcohol para
que después lo disuelva sin problemas.
74
Semillas Piratas
La verdad del cañamón
Semillas holandesas, paisanas y piratas.
Elegir semillas no es tarea fácil, son muchos los bancos de semillas y hay docenas de
variedades. Además de los bancos, hay grow shops y cultivadores que venden sus propios
cruces. Los precios varían enormemente y la calidad de las semillas también. El cultivador
novato se encuentra perdido en este maremagnum de variedades, sin saber por cual decidirse.
¿Qué tienen las semillas de los bancos holandeses?
Muchos internautas nos han hecho esta pregunta alarmados por el precio de algunas
variedades. La verdad es que se pueden comprar buenas semillas holandesas por precios que
van desde dos mil pesetas hasta más de veinte mil por un paquete de diez semillas. Las
semillas originales de los bancos holandeses son caras porque producirlas requiere un gran
trabajo. No se trata de coger una hembra cualquiera y cruzarla con un macho para sacar
semillas.
Para producir las mejores semillas hacen falta dos razas puras. Los bancos de semillas
tienen que ir seleccionando, año tras año, las mejores plantas de una variedad para cruzarlas
entre sí. A lo largo de varias generaciones estabilizan la variedad de forma que todas las
plantas sean parecidas entre sí. Cuando la variedad es estable se siembran cientos de
semillas y se selecciona la mejor hembra. Esta hembra se cruzará con un macho de otra
variedad pura y estable seleccionado a través del mismo procedimiento. Todo este proceso de
selección e hibridación puede durar varios años e implica la germinación de unos cuantos miles
de semillas. Con este trabajo se logran variedades muy potentes, homogéneas y productivas.
Los cañamones producidos por bancos de semillas tienen varias ventajas. Por un lado,
sabes exactamente que variedades plantas y, por tanto, lo que puedes cosechar. Plantando
buenas semillas, todas las hembras serán potentes y colocarán bien. En segundo lugar, la
mayoría de las variedades holandesas son F1, lo que significa que son híbridos de dos razas
puras. Las semillas F1 gozan de un vigor y una fortaleza especial, llamada vigor híbrido, que
les hace producir hasta un 25 por ciento más de cogollos. Las semillas que produce una planta
F1 se denominan F2 y ya no tienen el vigor híbrido. En tercer lugar, las semillas F1 suelen dar
lugar a plantas bastante homogéneas, es decir, parecidas entre si. Todas las plantas de una
variedad serán semejantes y estarán maduras y listas para cosechar más o menos al mismo
tiempo. Esto no sucede con las semillas F2, que dan lugar a plantas muy diferentes entre sí,
unas potentes y otras no.
Las semillas de los bancos, ¿son hembras?
Otra duda frecuente sobre las semillas holandesas es si todas salen hembras. Los paquetes
de semillas dan lugar a hembras y a machos. Normalmente, alrededor de la mitad de las
plantas serán machos. Hay una compañía (Dutch Passion) que vende unas semillas
feminizadas. Esto significa que, si se siguen las instrucciones de cultivo que aconsejan, la
mayoría de las plantas serán hembras. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de que
aparezca algún macho.
75
¿Puedo cultivar con semillas caseras?
Las semillas que salen en los cogollos de tu plantación no tienen nada de malo. De ellas
pueden salir buenas plantas, pero no todas las plantas que salgan serán buenas. El principal
inconveniente de las semillas caseras es que no hay ninguna garantía de calidad de la hierba.
Unas semillas darán buenas plantas y otras no. Si no somos muy exigentes con la calidad de
los cogollos o si tenemos espacio suficiente como para sembrar muchas semillas y seleccionar
sólo las mejores plantas, las semillas caseras pueden servirnos. De hecho, si plantamos una
variedad año tras año y vamos cruzando las mejores plantas, nos haremos con nuestra propia
raza en unos cuantos años. Es crucial seleccionar las mejores plantas para evitar que la
especie degenere y pierda su contenido en THC.
Si por el contrario tan sólo hay espacio para unas pocas plantas y queréis sacar una
cosecha que permita fumar todo el año buscad semillas holandesas. Las semillas paisanas o
caseras son muy arriesgadas. Algunas tardan demasiado en florecer, otras cogollan poco, las
hay que se quedan enanas e incluso que apenas echan resina. Con semillas de buenas
variedades y un poco de cuidado en el cultivo, la hierba potente está prácticamente
garantizada.
¿Cómo reconozco las semillas holandesas originales?
Las semillas holandesas originales se pueden comprar por correo a los bancos de semillas o
bien directamente en alguno de los grow shops o tiendas de cultivo que han ido surgiendo por
la geografía española. Si compras las semillas en una tienda exige que te las vendan en un
paquete sellado con el logotipo del banco de semillas. Todos los bancos de semillas venden
sus cañamones en paquetes de, al menos, diez semillas. Si te venden las semillas de una en
una pide que abran el paquete delante de ti. No compres un paquete que está abierto.
Shantibaba del banco de semillas Mr.Nice que aparecerá próximamente, nos hace una
recomendación interesante para evitar el fraude, ”los grow shops autorizados deberían exhibir
una pegatina del banco de semillas en el escaparate (como las pegatinas de VISA)”
Henk de Dutch Passion explica que envían sus semillas en paquetes llenados que protegen
las semillas y evitan que se deterioren. Si el paquete está abierto el cultivador puede sospechar
que ha sido manipulado.
Si te ofrecen semillas de variedades que no están en el catálogo del banco de semillas
pregunta de donde son. Es probable que te estén intentando vender semillas F2 producidas
aquí. No es que estás semillas no sirvan, pero tienen que costar mucho menos porque no te
garantizan nada.
Algunas variedades se venden en varios bancos de semillas ¿Son iguales?
Cada banco de semillas fabrica sus propias variedades y las comercializa con el nombre que
quiere. Es corriente encontrar dos o más bancos de semillas que venden variedades con el
mismo nombre. En general, sucede con las variedades más afamadas y solicitadas por los
cultivadores. Aunque se vendan bajo el mismo nombre cada banco esta ofreciendo su propio
cruce. Si se desea adquirir la variedad original lo mejor es comprarla en el banco de semillas
que tenga registrado el nombre (normalmente ponen el signo al lado del nombre de la
variedad). Ojo, los bancos de semillas utilizan nombre muy similares de modo que podemos
encontrar, por ejemplo semillas Afghani, Afghani#1y Afghani #6.
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El Mejor Macho
Articulo del genetista Mr. Soul sobre selección de machos para cruzar.
Seleccionando Individuos de Raza para la Producción de la Marihuana.
La cría de cannabis te lleva a elegir cuidadosamente el material para la mezcla. Para
escoger sabiamente primero debemos definir al varón y a la hembra del cannabis:
Flor del Cannabis Hembra
Flor del Cannabis Macho
La hembra de la planta del cannabis, diferente del varón, se cultiva para producir marihuana.
La marihuana Premium se produce sin semilla eliminando todas las fuentes de polen del
ambiente donde crece. La producción de la semilla reduce el valor dramáticamente de la
marihuana bajando el rendimiento y potencia de las flores. Los hermafroditas son plantas que
expresan flores masculinas y femeninas. Ello puede engañar al cultivador que confunde una "
hermie" con la hembra, y se encontrará con que su cosecha está arruinada por la inesperada
"dispersión" de polen. Criadores de marihuana con conocimiento son muy cuidadosos para
evitar el hermafrodismo en el linaje de sus semillas.
Los atributos de la hembra se valoran de la siguiente forma (en orden descendente de
importancia):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Resistencia al hermafrodismo
Vigor/ Rendimiento
Potencia
Sabor
Rango floración
Producción de resina
Estatura
Olor
Estructura floral
Color floral
77
Cannabis Macho - La planta masculina del cannabis es esencialmente sólo útil para
engendrar. La planta masculina hace marihuana muy pobre siendo principalmente en las hojas.
Sin los dones que tienen las flores resinosas de la hembra el rendimiento es miserable. Más
importante, los machos virtualmente no tienen potencia comparados con las hembras. Los
machos transportan genes que influyen en la expresión de TODOS los rasgos listados arriba,
pero no muchos de ellos son directamente observables en el propio varón debido al fenotipo
masculino que es notablemente diferente del fenotipo hembra. La planta del cannabis
masculina, si se evalúa, se DEFINE por la calidad de sus hijas.
Naturalmente, al empezar con un gran número de individuos de cría potenciales, uno desea
pasar la cizaña a los individuos indeseables.
La hembra es fácil de evaluar porque todos los rasgos que favorecen la producción de la
marihuana se manifiestan de forma observable y notable en la hembra. Tan solo con cultivar y
florecer las hembras para medir su resultado y tasar la marihuana resultante. El criador escoge
sólo esas hembras que se ajusten más al ideal del criador que serán usadas como padres de
semilla.
Los rasgos observables e importantes de cannabis masculino son los siguientes:
a) Resistencia al hermafrodismo
b) Vigor
c) Estatura
d) Proporción de la maduración
Toda lo que se exprese como calidad pobre en cualquiera de estos rasgos deberá
arrancarse para que el campeón no pase el rasgo débil a la descendencia.
Se ha observado también en los varones que tienen un cierto olor y estructura floral pero la
importancia de estos rasgos palidece comparado con los antes listados.
La potencia de plantas masculinas, y sobre todo la diferencia de potencia entre los varones
en un grupo, es generalmente demasiado sutil para ser medido por cualquier tipo de equipo de
laboratorio científico profesional. Es más, no hay ninguna prueba concluyente de que el varón
más potente en un grupo cree la descendencia de hembra más potentes, aunque parece
intuitivo de que debe ser el caso. La dificultad de determinar la potencia de una planta
masculina es una barrera mayor para demostrar este eslabón.
Afortunadamente, la lógica dicta que la potencia de una planta masculina por sí misma no es
muy importante, ya que no estamos interesados en cultivar machos en una producción de
marihuana. El valor del macho yace completamente en los rasgos que él pasa de forma
consistente a sus hijas. Por consiguiente es innecesario identificar a un varón entre un grupo
de donantes de polen con la mayor potencia. Es más lógico evaluar la descendencia hembra
de cada varón para definir la potencia de cada varón en el grupo.
Se puede medir la calidad de los machos haciendo una polinización controlada de clones
hembras IDÉNTICOS (uno para cada donador de polen). Manteniendo CONSTANTE la
influencia de la hembra en cada cruce, se aísla la influencia del varón. Las semillas resultantes
de cada clon son entonces cultivadas y la descendencia se evalúa para determinar cual de los
cruces es el más exitoso. Cuando el grupo con la descendencia de la hembra más deseable es
identificado, el varón responsable se identifica como el más valioso. Pueden guardarse varones
en estado vegetativo exactamente como la madre hembra, sólo que nosotros debemos
llamarlos "los papás" por supuesto. Los clones de la planta masculina favorita pueden ponerse
en estado de floración según se necesite a lo largo de la cría de la hembra cuando se desean
semillas.
78
Debido a la naturaleza clandestina del cultivo de marihuana en la mayoría de los casos
habrá sólo se evaluarán aproximadamente 10 varones después de arrancar todos aquellos con
defectos directamente observables. El cruce con poblaciones más grandes siempre es
preferible, ya que la genética es un "juego" estadístico.
Los criadores comerciales se beneficiarían claramente del desarrollo de un método fiable de
identificar a los varones con más potencial por pasar sus genes de potencia altos. Quizás
alguien hará la investigación necesaria algún día, pero siguiendo el método anterior, los
cultivadores pueden elegir con precisión al varón UNO que es el más potente de un grupo
pequeño... en el único sentido significante de "la potencia" masculina.
79
El cultivo hidroponico
extraído de ESCOHOTADO, Antonio (1997): La cuestión del cáñamo, Barcelona, Ed.
Anagrama, 1ª ed., 1997, pp.128-148
El fenómeno contemporáneo, en materia de marihuana, es el cultivo con luz artificial y
automatización. Las extensiones plantadas a cielo abierto, en América, Asia, África y Polinesia,
están dando paso a un agricultura de interiores, apoyada sobre motivos de seguridad (para el
agricultor) y calidad (para el consumidor). Sin embargo, eso tiene poco de particular o relativo a
la marihuana, porque marca un salto de la agricultura en general, comparable con el que va de
la vieja máquina registradora al ordenador.
La palabra "hidropónico" (de hidros, agua, y pones, trabajo) designa un tipo de botánica que
merecería llamarse "aeropónico", ya que su elemento más destacado no es tanto el riego como
la creación de un entorno general, y especialmente lumínico, cuya finalidad es proporcionar a
cualquier tipo de planta un medio idóneo para desarrollarse y florecer. Combinando hallazgos
científicos con progresos de índole más puramente técnica, esta forma de cultivo rinde una
potencia superior o comparable a las mejores variantes conocidas usando tierra y aire libre.
El modelo fue perfeccionado por europeos e israelíes, unos para defenderse del brumoso
frío y otros para evitar la aridez del desierto. Sin embargo, esos esfuerzos sólo acabaron de
fructificar al difundirse nuevas lámparas y nuevos sistemas de anclaje para la raiz, gracias a los
cuales es posible cultivar en periodos dos o tres veces más cortos una amplia gama de
vegetales, obteniendo ejemplares de extraordinaria calidad, y ahorrando tanto agua como
nutrientes en proporciones asombrosas. Lo esencial de esta técnica es optimizar el entorno
donde crecerá la planta, evitando lo perturbador y ofreciendo generosamente lo bien aceptado.
En otras palabras, se trata de convertir su vida en un edén. La reacción de las plantas a esa
existencia no será menos positiva, deparándonos la oportunidad de imaginar qué suerte de
humanos poblarían la Tierra si cada uno tuviese cubiertas sus necesidades y predilecciones de
modo parejo.
Con todo, la jardinería es un campo -y un arte- que los varones suelen apreciar tarde, si
alguna vez llegan a hacerlo. Las mujeres muestran a menudo más sensibilidad, aunque algo
menos de interés por la parte eléctrica y digitalizada de la instalación hidropónica. Como esta
botánica incluye ambos aspectos -el atento cuidado y el automatismo-, siendo también la
manifestación más clara de desobediencia civil en materia de cáñamo, recordaré algunas
nociones muy generales sobre la técnica, para que el lector juzgue por sí mismo.
Toda planta crece a partir de seis factores, que son luz, agua, nutrientes, aire, medio donde
brotar y temperatura. Antes de que se inventara el cultivo en invernadero, y luego en interiores,
estos seis elementos dependían enteramente del clima y la tierra, complementados por el
campesino con alguna especie de abono; en el caso más elemental, los restos secos de la
cosecha previa se queman, para usar esa ceniza como fertilizante (ya que contiene calcio y
potasio). Pero veamos los factores uno por uno, ya que ese repaso permite describir las pautas
y el instrumental en juego.
80
1) La luz es imprescindible para producir clorofila e hidratos de carbono; sin ella, el follaje se
vuelve amarillo y la planta muere. No obstante, el mundo verde sólo usa parte del espectro
luminoso, y sobre todo las longitudes de onda que vemos como azul y rojo. La agricultura
estuvo muy limitada hasta descubrirse lámparas casi comparables a la luz solar en intensidad y
con el debido espectro de color, pues sólo entonces pudo comprobarse que las plantas
agradecen un fotoperiodo -esto es, una proporción diaria de luz y oscuridad- muy superior al
proporcionado por el sol en estaciones distintas del verano; concretamente, sabemos hoy que
su tasa máxima de crecimiento acontece cuando recibe 18 horas al día de luz (dos más que el
22 de junio en nuestra latitud), y sabemos también que el florecimiento es óptimo cuando en
esa etapa de su vida recibe 12 horas.
Por supuesto, si la fuente lumínica es artificial no hay nubes, nieblas, tormentas o accidentes
del terreno que atenúen su recepción durante la jornada; todo el problema de sustituir -o
complementar (si se trata de un invernadero)- idóneamente al sol se zanja situando el foco
lumínico a la distancia conveniente de cada planta. Si está demasiado lejos, se estirarán como
delgados filamentos en vez de crecer homogéneamente, y si está demasiado cerca quemará
las partes más próximas, traumatizando a la planta. Dependiendo de los vatios de cada
bombilla, la distancia idónea para lámparas potentes estará entre los 30 y los 60 centímetros.
Naturalmente, cuando la fuente de luz es fija y única -como una bombilla en el techo- las
plantas desarrollarán mucho más sus partes superiores, y mucho menos el resto; eso sucede
ya a cielo abierto, aunque en medida bastante menor. De ahí que una buena instalación
suponga también focos horizontales (o uno móvil) de menor intensidad, para alimentar a las
partes medias e inferiores. Para el cultivador hidropónico los verdaderos límites están en el
calor y, finalmente, en el espacio disponible, porque las plantas se deleitan absorbiendo tantos
lúmenes como queramos, pero las bombillas no deben abrasar ninguna de sus partes, y la
temperatura del cuarto no debe rebasar ciertos niveles.
Las primeras lámparas útiles en agricultura fueron las de flúor, cuyo espectro es casi idéntico
al solar, aunque les falte brillo para elevar sustancialmente el desarrollo de plantas hechas a
mucho sol. Para jardinería de interior suelen usarse fluorescentes de rendimiento muy alto o
VHO (very high output), que si bien consumen el triple de electricidad rinden el doble de luz, y
resultan muy útiles para lograr que arraiguen esquejes, ya que el proceso de clonación está
más expuesto al riesgo de abrasamiento por luz excesiva.
Más tarde aparecieron los cinco halógenos, cuyo principio no es el filamento incandescente
sino una cámara donde el fluido eléctrico atraviesa cierto gas sujeto a gran presión,
produciendo lo que se denomina una descarga de alta intensidad o HID ( high intensity discharge).
En recintos pintados de blanco por los cuatro costados, o revestidos por algún material
reflectante, las lámparas de HID ofrecen una cantidad de lúmenes que no desmerece
demasiado a los de un mediodía estival. Dentro de la categoría HID hay varias lámparas de
haluro metálico, destacando entre ellas las que fabrican General Electric (Multivapor), Sylvania
(Metalarc) y Philips/Westinghouse (Metal Halide). Sin embargo, las bombillas más eficaces -por
lúmenes y duración- son las que combinan sodio, mercurio y xenón, llamadas habitualmente
HPS (high pressure sodium), cuyo rasgo común es emitir un fulgor a medio camino entre el
amarillo y el naranja; los HPS más vendidos hoy son el modelo de General Electric (Lucalox), el
de Sylvania (Lumalux), el de Westinghouse (Ceramalux), el de Phillips (Son Agro) y el
fabricado por Iwasaki, que tiene fama de ser el mejor por su excepcional rendimiento en luz
azul.
81
Naturalmente, dichas lámparas se adaptan a una amplia gama de vatios, que van desde 35
a 1.000. Las de 400 vatios duran casi el doble que las de 1.000, sobrecargan menos los cables
(previniendo cortocircuitos y quemaduras), y bastan para un metro cuadrado de cultivo;
dependiendo del tamaño final de cada planta, en esa extensión caben tres, ocho y hasta más
ejemplares. Rasgo común a toda lámpara de HID es ir acompañada de una caja que incluye
condensador y transformador, lo primero para proporcionar una carga intensa y rápida, y lo
segundo para controlar el libre flujo de corriente dentro de la bombilla; es habitual que incluya
también un fusible muy seguro. El precio conjunto de lámpara y caja -para 400 vatios- varía en
función de fabricantes y países, aunque en Estados Unidos y Holanda ronda los 300 dólares;
en España los precios pueden ser considerablemente más altos, y también más bajos, pues los
vendedores ignoran aún la picaresca de su mercado; separadas, una bombilla, el
transformador y el condensador pueden costar entre 10 y 20.000 pesetas. Cada lámpara suele
incluir dos bombillas, una con el espectro lumínico ideal para crecimiento y otra con el
adaptado a floración. También es imprescindible una pantalla reflectora, hecha de metal
resistente al calor, que suele ir aparejada al equipo y puede adoptar formas diversas.
Estos prodigios de brillo tardan tres o cuatro minutos en alcanzar su plena descarga de
energía, y ponerlos en marcha toma dos o tres veces más tiempo cuando están recién
apagados. Si bien las bombillas son muy resistentes antes de empezar a usarse, el régimen de
elevada temperatura al que trabajan las hace bastante frágiles para lo sucesivo. Una vez
encendidas, por ejemplo, algunas gotas de agua que toquen el cristal pueden hacerlas
implosionar, y también es posible que -en frío- las averíe irreparablemente una mera sacudida
brusca. Como soportan mal los cambios de tensión eléctrica -sobre todo cuando llegan al
apagón-, una cautela fundamental es desenchufarlas cuando eso se produzca, y no volver a
enchufarlas hasta 10 ó 20 minutos después, cuando ya se hayan enfriado. A pesar de estos
inconvenientes, dicen que el empleo cuidadoso asegura una vida media de 24.000 horas para
las bombillas de 1.000 vatios, lo cual significa funcionar cinco años a una tasa de 12 horas/día.
No obstante, es más realista cambiar de bombillas cada año, porque cuestan unas 5.000
pesetas y van perdiendo lúmenes con el tiempo.
Dado el costo de cada lámpara, es absolutamente recomendable complementar su acción
con un temporizador, que puede adquirirse por apenas nada, tanto en Europa como en nuestro
país. El temporizador no sólo evita enchufar y desenchufar la caja, sino que permite planificar
durante días, semanas o meses el fotoperiodo, encendiendo y apagando a la hora prevista. La
automatización redondea las ventajas de ese sol particular, que el agricultor hidropónico pone
al servicio de sus necesidades.
Queda, por último, asegurar el circuito eléctrico con una instalación que evite sobrecargas y
fugas. Cualquier tacañería en este capítulo es un ahorro del loro, que puede desembocar en
fallos, incendios e incluso descargas mortales, porque la hidroponía supone una presencia
constante de agua. La caja de una lámpara HID contiene, por ejemplo, un condensador que
puede acumular cargas extremadamente altas durante meses, y ahorrárselo -comprando el
condensador y el transformador por separado-, es cosa reservada a peritos; naturalmente, la
caja no debe rozar el suelo ni otras zonas de posible humedad.
Por otra parte, un equipo de 400, 600 o 1.000 vatios es poca cosa comparada con los
electrodomésticos más habituales; una plancha o un horno eléctrico, por ejemplo, consumen
1.200 y 1.400 vatios respectivamente; el lavaplatos consume hasta 2.800 en ciertos momentos.
Un hogar actual modesto mueve intensidades cinco o seis veces superiores, y soluciona su
funcionamiento con cables de suficiente grosor, raquetas para enchufes múltiples y una
pluralidad de circuitos, cada uno dotado de su fusible, listo para saltar cuando se superan
ciertos amperios¹.
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2) El flujo de agua -llamado corriente de transpiración- es tan esencial para una vida vegetal
como la luz. Los capilares de la raiz absorben agua, nutrientes y oxígeno del suelo,
transportándolos desde el tronco hasta las hojas. Parte del agua se emplea para la fotosíntesis,
mientras otra parte devuelve a la raiz azúcares y almidones producidos por la planta.
La proporción de acidez y alcalinidad del agua se mide con el factor pH (1 es máxima
acidez, 14 máxima alcalinidad), que no debe ser inferior a 5,5 ni superior a 7 para plantas que
crecen sobre tierra, aunque las de cultivo hidropónico rinden más con un nivel 6-6,5. Toda
buena tienda de jardinería vende medidores digitales de pH, que son los más sencillos de usar;
en su defecto hay medidores electrónicos o, en el peor de los casos, papel de tornasol con las
instrucciones adecuadas para su empleo. El agua del grifo suele contener niveles altos de
cloro, que se evaporará dejándola reposar un par de días en algún recipiente abierto.
Más grave es la proporción de azufre y sales alcalinas, porque la sal liquida a cualquier
planta a partir de cierta concentración. Hasta hace relativamente poco, el cultivador debía
recurrir a procedimientos inseguros para elevar o disminuir el pH -como vinagre blanco,
cáscaras de huevo pulverizadas o ceniza-, pero hoy es sencillo comprar líquidos que realizan
esas dos funciones con precisión y comodidad. Como bien saben quienes tienen peceras, el
exceso de acidez se solventa con pequeñas cantidades de bicarbonato sódico (vieja cura para
el ardor de estómago), y el defecto con salitre.
En agricultura tradicional uno de los problemas, especialmente en el caso de plantas
pequeñas, es demasiado riego, que pudre la raiz y corta el suministro de oxigeno hacia los
tallos. Sus síntomas son hojas rizadas y amarillentas, suelo empantanado, hongos y desarrollo
lento. Pero la hidroponía avanzada -hecha sobre medios no terrosos- suprime esa molesta
posibilidad; cualquier exceso de agua va siendo drenado, al resbalar sobre materiales como
lana de piedra o arcilla expandida, según veremos. El problema contrario -la falta de riego
suficiente- es una plaga milenaria para todo tipo de campesinos, que se agrava en función de
algunos suelos, incapaces de retener la humedad. Pero la hidroponía es muy económica, hasta
el extremo de que un tanque con veinte litros basta para irrigar un metro cuadrado de terreno durante siete o diez días (dependiendo del tamaño de las plantas)-, pues esa agua es reciclada
continuamente.
3) Se conocen hoy 16 nutrientes necesarios para la vida vegetal, que suelen clasificarse en
tres categorías. Nitrógeno, fósforo y potasio son llamados nutrientes primarios o
macronutrientes, debido a su específico papel. El nitrógeno regula la producción de proteinas y
es primario en el crecimiento de hojas y tallos. El fósforo es imprescindible para la fotosíntesis,
y asegura el mecanismo de transferencia energética dentro de la planta. El potasio es esencial
para la producción de azúcares y almidones, así como para la división celular.
Elementos secundarios son el magnesio (fundamental para absorber energía lumínica, y
neutralizar residuos tóxicos producidos por la planta), y el calcio, sin el cual no es posible la
producción y crecimiento de células, pues debe estar presente siempre en la punta de cada
raiz, hoja o flor. Se llaman micronutrientes -por actuar en cantidades mínimas, básicamente
como catalizadores para distintos procesos- siete elementos más: hierro, azufre, manganeso,
boro, molibdeno, zinc y cobre. Esto no agota los elementos actuantes en el desarrollo vegetal,
pero los restantes (aluminio, cloro, cobalto, iodo, selenio, silicio, sodio y vanadio) no suelen
incluirse en las mezclas de nutrientes, al existir normalmente como impurezas del agua, o
añadidos a otros nutrientes.
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Puesto que la cantidad de nutrientes depende de cada terreno, y no es la misma para fases
de germinación, crecimiento y floración, las fábricas de fertilizantes ofrecen una amplísima
variedad de compuestos. Convendrá saber si están pensados para hidroponía sobre tierra, o
para lana de roca o arcilla expandida, y sólo la experiencia permitirá al cultivador elegir entre
marcas. Algunas ofrecen amortiguadores de fluctuaciones en el pH, y botes separados, con las
proporciones consideradas ideales para crecimiento y floración, medidas en cucharas de té por
galón de agua, que equivale a cuatro litros.
La técnica hidropónica más elemental consiste en un cubo provisto de un tubo, que se eleva
o baja según proceda.
Aunque este elemental procedimiento funciona bien cuando es manejado por manos
expertas, una técnica también sencilla pero más avanzada usa un tanque de nutrientes, que
tiene tres elementos sumergidos. El primero es un calentador de acuario, encargado de
mantener el agua en un margen de 18-24 grados. El segundo es un filtro/oxigenador, de
acuario también, que cumple las finalidades indicadas por su nombre. El tercero es una
pequeña bomba eléctrica, que eleva la mezcla de agua y fertilizantes desde el tanque a las
plantas. La mezcla corre por un tubo de plástico transparente, del cual salen tubos más
pequeños terminados por una pipeta de goteo, cuyo vástago se clava a muy poca distancia de
cada planta, de manera que la pequeña boca de riego quede dirigida hacia el tronco. El otro
extremo del tubo principal se ocluye con un tapón, y es imprescindible sellar muy
cuidadosamente -mediante alguna cola, silicona, cinta de teflón, etc.- los agujeros hechos allí
antes (con un punzón) para introducir los tubos más finos; en otro caso habrá fugas de agua,
posible inundación y riesgo, entonces, de que alguien se electrocute.
La segunda parte de este sistema incluye -en su forma más elemental- una plataforma o
mesa blanca donde reposan una o varias bandejas de plástico blanco también, con un agujero
en alguna parte de su base, desde el cual retorna el agua al tanque; por supuesto, es
imprescindible que el tubo o tubos de desagüe se hallen perfectamente sellados, para que ni
una gota vaya al suelo. La plataforma debe hallarse a más altura que el tanque, a fin de que el
agua retorne por simple peso. Pero las plantas no deben reposar sobre el fondo de las
bandejas (que estará empapado casi constantemente), sino sobre bandejas más pequeñas,
blancas también, con base de rejilla que asegure un drenaje constante, y alzadas un
centímetro o poco más para evitar el encharcamiento de cada pie.
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Actualmente, las tiendas especializadas ofrecen jardineras más cómodas, y muy baratas,
cuyas acanaladuras evitan el encharcamiento, provistas además de un sistema simplificado de
desagüe.
Un régimen común de riego es cinco minutos cada seis horas. Esto puede hacerse a mano,
encendiendo y apagando la bomba cada vez, pero resulta tan engorroso como inútil. Todas las
tiendas de bricolaje y jardinería venden distintos temporizadores, entre los cuales destacan los
de tipo digital, pues permiten fijar ese programa -o cualquier otro- coordinándolo con el
fotoperiodo, y asegurándose el cultivador de que cada planta recibirá la misma dosis de agua,
a intervalos iguales. Los experimentados mantienen que la rigurosa precisión y coordinación de
riego y fotoperiodo aumenta considerablemente los rendimientos. Desde luego, es evidente
que estos plazos cortos de goteo permiten reciclar los nutrientes todos los días en periodos de
10-15 minutos, proporcionando a las plantas una máxima absorción de tales elementos.
Por último, debe tomarse en consideración que la mezcla de nutrientes no es tan inestable
como el pH, pero ni mucho menos fija. Algunas buenas tiendas de jardinería tienen el medio
más sencillo para controlar dicho asunto, que es un medidor digital prácticamente idéntico en
aspecto a los medidores digitales de pH, llamado tester o pluma de DS ( dissolved liquids).
Al igual que el medidor de pH, el de DS tiene al dorso un tornillo que permite afinarlo, y viene
acompañado por una solución pensada al efecto (pues si su electrodo la toca debe marcar
100). Una vez calibrado, basta sumergirlo en el tanque y oprimir el botón situado en la parte
superior para obtener cierto número, que se compara con la medida óptima en cada periodo:
60-80 para germinación, 130-190 para las dos fases siguientes. La ventaja de ciertos nutrientes
es ofrecer tres mezclas distintas (Micro, Grow y Bloom), especificando las proporciones relativas
de cada una por litro, para cada fase de la planta.
A fin de obtener la concentración deseable procede, entonces, añadir tantas cucharas de té
como haga falta, o bien diluir la mezcla añadiendo algo más de agua; más precisa y rápida que
una cuchara es una jeringa de plástico, graduada por centímetros y cucharas.
4) El aire respirable para animales en general, incluyendo a nuestra especie, es un regalo
del mundo botánico. A través de sus estomas -poros microscópicos de las hojas-, las plantas
absorben anhídrido carbónico y oxígeno, pero devuelven mucho más de lo segundo (salvo
durante la noche), cosa que hace la atmósfera respirable para el animal. Como el animal hace
lo contrario, exhalando ante todo anhídrido carbónico, la atmósfera es respirable para las
plantas.
Esta estrecha complementariedad sugiere de inmediato un inconveniente grave para
cualquier jardinería de interior. Las plantas necesitan aire fresco, que -salvo en zonas altamente
castigadas por la polución- resulta mucho más abundante a cielo abierto. Por otra parte, a cielo
abierto pueden producirse toda suerte de meteoros destructivos (granizo, heladas, lluvia
excesiva o demasiado fría), entre los cuales destaca el viento, capaz de arrancar, secar, aterir
y hasta quemar las plantas.
Como el riego gota a gota se produce a pocos centímetros de la raiz, el resto aéreo de la
planta pide algo equivalente a una lluvia tibia, cosa que se consigue pasando un paño húmedo
sobre hojas y tallos, cuando menos una vez al mes, y mejor cada quince días. El sistema de
espolvorearlas con un spray es delicado, ya que las bombillas de HID pueden estallar si son
tocadas por cualquier tipo de líquido fresco mientras están encendidas; sin especial
precaución, sólo procede hacerlo antes de encenderlas, pero entonces topamos con el
obstáculo de interrumpir la fase de oscuridad, cosa que perturba su crecimiento.
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Más fundamental aún que lavar la planta es conseguir un recinto ventilado, sin
estratificaciones en la atmósfera, lo cual exige -en primer término- mover el aire con algún
ventilador de giro. Un temporizador que lo encienda y apague no necesita ser digital, y por eso
mismo resultará muy barato, aunque tampoco sea demasiado engorroso encender el ventilador
un par de veces al día, y dejarlo funcionando cinco o seis horas cada vez. Lo perfecto es
complementarlo con una ventana o un simple respiradero, y sólo cuando esto no sea posible al tratarse de un sótano, por ejemplo- será preciso abrir el recinto de cuando en cuando; si la
habitación no es grande, bastarán cinco minutos para renovar el aire completamente.
Un refinamiento adicional incluye generadores de anhídrido carbónico, que sientan a las
plantas tan bien como nos sientan a nosotros bombonas de oxígeno puro, y cuyo
funcionamiento puede automatizarse con temporizadores. Sin embargo, son artefactos aún
caros, y capaces de calentar excesivamente el cuarto. La solución del ahorrativo será buscar
otros sistemas para liberar anhídrido carbónico en la fase final de floración, porque aumenta
mucho el crecimiento. Recomendable y barato es el desionizador -un generador de iones
negativos- que purificará el aire; este elemento produce una atmósfera de frescura, con el
aroma típico del campo después de un aguacero, y mejora la salud del jardín al neutralizar
hongos, esporas y polucionantes. En realidad, es algo sano también para cualquier otra parte
de la casa.
5) Las plantas han crecido durante milenios sobre tierra y otras bases orgánicas como turba
o serrín, hasta que se inventaron medios inorgánicos como perlita o vermiculita (vidrio
volcánico y mica, respectivamente, tratados a altas temperaturas), piedra pómez machacada o
arcilla expandida, pues si tales medios se complementan con un riego rico en nutrientes las
raíces tendrán el adecuado drenaje, previniéndose hongos y asfixia. Esas y otras bases
pueden adquirirse en cualquier tienda de jar dinería, combinadas ya con el abono que cada
fabricante considera mejor. Conviene recordar que estos vehículos de crecimiento deben
lavarse con agua antes de ser usados.
Sin embargo, la revolución actual se basa en algo que los antiguos hawaianos llamaban
"cabellos de Pele" (una deidad volcánica), porque los fuertes vientos tropicales desgajan finas
hebras de magma líquido, entrelazándolas luego como una especie de estopa, y desde hace
siglos los criadores de orquídeas y otras plantas muy difíciles de cultivar emplean dicha base.
Pero el uso de esta lana de roca (rockwool) en invernaderos y jardinería de intenor sólo se
generalizó en Dinamarca hacia 1969, cuando los agricultores decidieron sortear con ingenio
una prohibición impuesta por la CE a que el país cultivase forraje sobre tierra vegetal. Hoy
buena parte de la jardinería hidropónica europea usa exclusivamente este medio, que se ha
extendido también de modo espectacular en Estados Unidos, Canadá y Japón. Holanda, por
ejemplo, tiene unas 4.000 hectáreas de invernaderos, que prácticamente en su totalidad
emplean rockwool.
Las ventajas empiezan por el precio, comparado con los de turba o mantillo. Puede hacerse
rockwool a partir de casi cualquier tipo de roca fundida, aunque el mejor se obtiene a partir de
basaltos volcánicos, suprimiendo los aceites minerales hidrófugos que contienen. La marca
más conocida es danesa, pero las hay japonesas, inglesas, francesas, holandesas,
finlandesas, norteamericanas e incluso variedades australianas y coreanas. Lo fundamental es
que se trata de un medio inerte, estéril, poroso y no degradable, que proporciona un magnífico
soporte para la raiz y actúa también como depósito temporal de nutrientes, sin formar bolsas
secas ni encharcadas. Incluso saturado de líquido, el rockwool mantiene un 20 % de
oxigenación, gracias al gran porcentaje de aire que cabe entre sus fibras. Según parece, ni el
más perfecto de los suelos naturales, con el mejor de los abonos, puede igualar el rendimiento
de este medio botánico².
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El pH del rockwool ronda 7,8, lo cual aconseja bajar el pH del tanque a 5,5 para mantener la
solución a 6,5 o algo menos. Aunque retenga entre 10 y 14 veces más agua que cualquier
tierra, eso no evita una acumulación de sales; de ahí que sea conveniente renovar el tanque de
nutrientes cada semana, e incluso anegar primero las plantas con agua sola o una dilución muy
tenue (mediante un goteo de doce o quince minutos, o derramando algo como medio litro sobre
cada pie), para barrer posibles depósitos de sal en cada raiz. La extraordinaria humedad de
este medio hace que sus superficies expuestas a la luz se llenen de algas verdes (si están
sanas) o negras (cuando se descomponen), cosa evitable cubriendo esas partes de plástico
blanco; las algas no compiten con lo cultivado en cuanto a nutrientes, y sólo podrían perjudicar
la cosecha en caso de pudrirse masivamente, debido a bacterias y virus. Para ese caso -poco
habitual- hay algicidas químicos, que será oportuno usar muy restrictivamente si el jardín
cultiva vegetales destinados a alimentación.
Innecesario parece añadir que el rockwool -como la arcilla expandida y otros suelos no
orgánicos- funcionará peor que tierra para tubérculos, rábanos, espárragos o uvas, por
ejemplo. Las cosechas más habituales de este medio son tomates, pepinos, pimientos,
melones, lechugas, fresas, marihuana, orquídeas, rosas y otras muchas flores.
6) La temperatura, factor crucial del cultivo a cielo abierto, es otro capítulo en la hidroponía
de interiores. Las plantas se desarrollan óptimamente entre 22 y 24 grados, pero admiten -sin
sufrir- que el ambiente descienda hasta 15 durante la oscuridad, y se eleve hasta 32 e incluso
38 en la fase de máximo calor.
Salvo en zonas gélidas, el cultivo de interiores (sea en un sótano, un ático o cualquier otro
cuarto) tendrá pocos problemas, debido a las condiciones aislantes del inmueble y el calor
añadido de las lámparas HID. Evidentemente, si hace demasiado frío será preciso añadir a la
habitación una estufa. Problemas superiores puede ofrecer un ático en verano -pues generar
frío resulta bastante más caro que generar calor-, pero siempre es posible interrumpir el cultivo
durante la canícula, o avenirse al acondicionador de aire. Lo único seguro es que el
rendimiento se reduce progresivamente, a medida que la temperatura abandona el margen
ideal de 22-24 grados; aunque bajar hasta los 10 es más duro para la planta que sufrir una
media de 30-32, ambas cosas deberían evitarse.
Cultivadores profesionales, y perfeccionistas, emplean termostatos de frío/calor, que
disparan una cosa u otra según convenga, manteniendo regímenes distintos para el día y la
noche (lo cual ahorra energía eléctrica. Se sirven también de humidificadores y
deshumidificadores automatizados, para conservar un margen de humedad próximo al 50-60
%, que estimulan la transpiración de las plantas y previenen el desarrollo de hongos. Sin
embargo, es bastante más barato comprar un simple higrómetro, y aumentar la humedad con
un cubo de agua o varios, dependiendo del tamaño del cuarto cultivado. El exceso de humedad
es menos frecuente, porque tanto el ventilador como las lámparas HID secan el aire, pero la
humedad excesiva debe combatirse para evitar luego -en la fase de floración, cuando las
plantas han crecido al máximo, y absorben mucha agua- el empleo de fungicidas.
Para el cultivador bisoño, el problema más concreto consistirá en elegir bien sus semillas,
pues moviéndose en espacios cerrados necesita plantas de tamaño tan homogéneo como sea
posible; si unas crecen un metro más que otras, será imposible usar de modo ecuánime la luz
vertical, y para evitarse cuartos de techo alto muchos profesionales prefieren ejemplares de
pequeño tamaño (tipo big bud, swiss y otros), aunque su rendimiento en THC sea algo menor
también.
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Estas someras indicaciones sobre cultivo hidropónico se completan con una mención a los
clones, que tienen especial importancia cuando la planta no es hermafrodita, y el cultivador
busca o bien machos o bien hembras. El caso resulta especialmente crítico en materia de
cáñamo, pues la proporción de THC presente en las inflorescencias femeninas es
incomparablemente más alta. Si el cultivador no busca un banco de semillas, arrancará los
machos tan pronto como vayan apareciendo. Pero las semillas de alta calidad -tipo super-skunk,
northern lights, silver pearl, purple haze, hawaiian indica, big bud, jack herer y otras- son caras (hasta 6 ó 10
dólares por unidad, que pueden llegar a los 30 para la AK 47, capaz de brotar y recogerse en la
mitad de tiempo que otras), y -salvo excepciones³-- no puede saberse a prioi cuántas plantas
producirán de cada sexo. Lo ideal entonces es poder reproducir el sexo deseado mediante
esquejes, liberándose el agricultor tanto de plantas polinizadas como de adquirir semillas para
cada nueva siembra.
Por otra parte, la reproducción mediante esquejes -la clonación- resulta bastante más difícil
en ciertas plantas (como el cáñamo, por ejemplo) que la germinación. Cualquier poda y
posterior siembra hecha a estos fines supone convertir una ramificación dotada de hojas en
algo que debe desarrollar una raiz, modificando todo su quimismo, y un cambio semejante
tiene más probabilidades de fructificar en fase de crecimiento que en fase de floración. De ahí
que los expertos tengan un segundo espacio o recinto adaptado a la obtención de clones,
porque el proceso de arraigo es más lento (de una a cuatro semanas), exige una humedad
bastante superior (próxima al 80 %), y se verifica mejor empezando con fluorescentes de gran
rendimiento (durante 24 horas) que con lámparas HID. De hecho, todo es más delicado en ese
caso, desde la ventilación al exceso de riego. Aunque una buena tienda de jardinería dispondrá
de gelatinas y nutrientes específicos para facilitar el proceso de clonación, sólo experiencia y
buena suerte asegurarán el éxito de la empresa.
A título genérico, supongamos que de una planta se separan algunos esquejes, cuidando de
cortar a medio camino entre dos nudos o yemas, con una tijera bien afilada y siguiendo un
ángulo de 45 grados.
Cada esqueje tendrá varias hojas, que al menos en parte habrán de podarse nuevamente,
pues una o dos yemas deben quedar bajo la superficie, y otras dos por encima. A medida que
van obteniéndose, los esquejes deben sumergirse en un vaso de agua tibia, para evitar que se
aloje una burbuja de aire en el minúsculo agujero del tallo y bloquee la corriente de
transpiración, pues si sucede tal cosa perecerán en 24 horas. Tras medio día de oscuridad, se
humedecen o untan (según sea líquido o sólido el producto) unos segundos con alguna
hormona de raiz -disponible en tiendas de jardinería- y se plantan sobre un rockwool de grosor
y profundidad suficiente, donde con un lápiz o cosa análoga hayamos hecho antes un orificio
adecuado a su diámetro y longitud. Lo inmediato es regar con una solución suave de vitamina
B1.
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Desde ese momento convendrá mantener húmedo todo el esqueje con agua tibia,
calculando que aún no hay raíces capaces de suministrar agua al tallo. Si la clonación ha
funcionado, al cabo de una semana o algo más las puntas de las hojas amarillearán, se
desarrollará una raiz y el esqueje empezará a crecer hacia arriba. La planta resultante será un
calco de su planta madre.
Un último aspecto -ampliamente debatido hoy entre cultivadores hidropónicos- es si
prescindir completamente de suelos orgánicos y luz solar produce plantas mejores en todos
sentidos. El sector organicista lo niega, desde luego, alegando que la hidroponía pura crea
variantes de extraordinaria psicoactividad, aunque más ásperas para el paladar. Reuniones de
alto nivel agronómico, celebradas en Holanda bajo los auspicios del CIA (Cannabis in
Amsterdam), el HMM (Hash-Marihuana Museum) y la DPH (Drugs Peace House), han acabado
pareciéndose muchísimo a congresos de enólogos y catadores de vinos, donde la
biomarihuana triunfa por estrechos márgenes.
Dos cosas parecen indiscutibles: 1) que todas las variantes actuales provienen de una sola
planta hibridada, que se cultivó en interiores; 2) que el motivo de cultivar "cibernéticamente" no
puede atribuirse a los cultivadores, sino al régimen legal en vigor. La clientela deseaba cáñamo
potente, la policía estorbó su producción a cielo abierto, y el resultado está a la vista. Disponer
de flores que alcanzan hasta un 14 % de THC -con las cuales puede hacerse un hachís
potentísimo, como el dutch- es una consecuencia directa de la prohibición.
A pesar de la prohibición, se observa ya en Estados Unidos y Holanda una convergencia del
cannabinófilo con el gourmet. Denominaciones de origen -como Borgoña, Burdeos, Alsacia,
Rioja, Albariño o Chianti- equivalen a cepas hidropónicas, que -cultivadas o no sobre tierracompiten como los propios mostos, atendiendo a precios, sabores y texturas. Si la potencia de
las bebidas alcohólicas fuese lo decisivo, todo el mundo estaría bebiendo absenta y otros
aguardientes próximos a los 70 grados, por no decir alcohol puro. Lo mismo cabe pensar de la
marihuana y el hachís, en caso de que abandonasen el mercado negro.
Sea como fuere, la ingeniería genética y el cultivo hidropónico han abierto horizontes,
creando variedades impensables hace apenas una década. Los bancos de semillas están ahí,
abiertos a cualquier innovación. El aspirante a la autosuficiencia sólo tiene que conseguir
buenas simientes, preparar su equipo y enterrarlas una a una en los cabellos de Pele que hoy
se llaman rockwool, lana de roca. Clandestinos sacerdotes de la diosa Démeter cuidaron -y
cuidan- de que ese acto fructifique.
Notas
1. La regla de oro para determinar posibles excesos es dividir por 220 (o 110, allí donde se
empleee esa corriente) los vatios totales consumidos por cada circuito, sabiendo que a partir
del 80% de su capacidad hay sobrecarga. Si el circuito tiene un fusible de 15 amperios, y en la
habitación o habitaciones que cubre hay tres bombillas de 100 vatios, una plancha de 1.200 y
una radio de 20, los 1.520 vatios divididos por 220 dan 6,9 amperior: no hay sobrecarga; cabe
añadir una lámpara HID de 1.000 vatios, por ejemplo, pues la saturación de ese circuito
comienza a partir de 12 amperios, y no se emplean más de 11.
2. Por lo demás, este material es tan tóxico para los pulmones como el amianto, siempre que
esté seco, y por eso viene envuelto en plástico. Al anegarlo -haciéndolo manejable e inocuoconvendrá que el cultivador use una solución muy leve de los nutrientes a emplear, antes de
depositar allí las semillas.
3. En efecto, algunos fabricantes hacen una preselección, y prácticamente todas sus
semillas saldrán hembras. Suele ser el caso con northern ligths/haze 5, interpalm y herer.
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Cultivo Clandestino
A un paso del siglo XXI, el capitalismo ha triunfado. El consumismo es la hostia de la vieja
religión: el Dinero. Sin embargo, en las profundidades de nuestros bosques y montañas, renace
el culto clandestino a los frutos de la tierra. Pachamama, la madre tierra, recompensa el
esfuerzo y premia a sus fieles con buena hierba. Son muchos y están por todas partes, pero no
los verás. Son los hijos ocultos de la Diosa Sativa, los Comandos Agrícolas para la Liberación
de María (CALMA). Hoy conoceréis al subcomandante P. Erlita, uno de sus más activos y
clandestinos miembros.
P. Erlita es un viejo amigo, un superviviente del hippismo de los setenta que ha hecho de la
hierba un modo de vida. Tras unos años de malvivir trapicheando con costo de ficha y una
temporada culeando buen hachís marroquí, “vivía mucho mejor pero arriesgaba mucho más”,
P. se decidió a cultivar a principios del 92. “El primer año planté unas semillas de Marruecos en
mayo y otras del sur de la India a finales de junio. Las moras funcionaron bien, aunque el
colocón no era muy potente. Las de la India no se acabaron del todo, las planté demasiado
tarde y el frío llegó antes de que maduraran completamente”.
Al año siguiente plantó antes, en marzo y abril. Germinó semillas de Marruecos y de México
junto con tres Skunk y cuatro Afghani#1 que le trajeron de Amsterdam. Las mexicanas y las
Skunk fueron, sin duda, las de mejor colocón: rápido, fuerte y cerebral. Las Afghani#1
supusieron una revelación. “Hasta entonces las únicas índicas que había probado eran las
marroquíes, muy malas por cierto, mientras que las índicas holandesas resultaron
espectaculares sobre todo por la cantidad de resina que producían”. Cada Afghani dio cerca de
cien gramos de cogollos compactos y resinosos.
“En los años siguientes fui probando diversas variedades holandesas: las índicas como
Northern Lights, Hash Plant, Afghani, etc. resultaron ser las más fáciles de cultivar. Son plantas
duras y resistentes, de pequeño tamaño, resinan mucho y, lo más importante, maduran muy
rápido”. P. Erlita aprendió una lección básica en el cultivo de guerrilla, las índicas son más
rápidas, más fuertes y más pequeñas. Una planta índica no suele dar tanta hierba como una
sativa pero, como tiene menor tamaño, se pueden cultivar más plantas en el mismo espacio y
acaban rindiendo lo mismo o más.
A través de pruebas y errores, el subcomandante P. ha ido perfeccionando su sistema de
cultivo guerrillero. Los primeros años muchas plantas se perdían antes de la cosecha a manos
de los depredadores, los ladrones o la falta de agua. “En el año 96 planté más de doscientas
plantas en distintos puntos y sólo pude cosechar quince. Las trasplanté demasiado jóvenes y
no las regué lo suficiente por lo que la mitad no sobrevivieron al cambio de clima. De las que
quedaron, una familia de conejos se comió cerca de cincuenta. Por último, unos cabrones con
dos patas me robaron quince plantas casi listas. Que Sativa les confunda.”
El secreto del buen guerrillero de los CALMA consiste en la preparación de las operaciones.
Todos conocemos el viejo proverbio que dice: La preparación es un rollo, pero rinde cogollos.
Hace años que P. sabe esto y prepara a conciencia sus cultivos. El primer paso es seleccionar
los lugares donde plantar. La maría necesita bastante agua y mucho sol. Durante los secos y
calurosos meses de verano, P. Erlita se aleja de los caminos y se adentra en los montes.
Busca rincones donde la vegetación permanezca verde ya que esto indica una mayor
humedad, algo muy valioso durante julio y agosto.
90
“Escojo rincones alejados de los caminos y protegidos de los curiosos por una vegetación
densa. Lo ideal es que estén orientados al sur para que las plantas tengan muchas horas de
sol directo. Si hay agua cerca, el lugar es perfecto”. Los buenos rincones no abundan y son el
tesoro del guerrillero. El subcomandante P. mantiene media docena de jardines bastante
alejados entre sí. De este modo, si uno es descubierto el resto permanece oculto. “Siempre
observo el jardín desde la distancia antes de acercarme por si los de verde anduvieran cerca.
Si veo algo raro, me largo y vuelvo días después con mil precauciones”.
La preparación de la cosecha comienza mucho antes de plantar las semillas. Una vez
seleccionado el lugar donde tendremos el huerto hay que acondicionar la tierra. La calidad de
la tierra es determinante de la calidad de la maría. “Yo creo que un 30% del éxito de una
cosecha depende de la semilla, un 30% de la preparación de la tierra y un 30% de los cuidados
que le des. El 10% restante, está en manos del azar, el destino o Pachamama, como quieras
llamarlo”.
No es práctico intentar arreglar toda la tierra, vale más hacer grandes agujeros en el suelo y
rellenarlos de tierra fértil. Nuestro amigo carece de tierra fértil en los alrededores y le resulta
muy pesado llevarla hasta la montaña por lo que ha optado por arreglar o acondicionar la tierra
que tiene. Amontona durante la primavera y el verano grandes cantidades de materia vegetal
que recoge de las proximidades del jardín. En el otoño mezcla esta materia vegetal en
descomposición con estiércol de vaca que recoge de los prados cercanos y mantillo del
bosque. También le añade perlita y vermiculita (fáciles de transportar, gracias a su poco peso)
y un puñado de abono granulado de larga duración. Durante el invierno deja reposar el huerto
para que se descomponga la materia vegetal y se asiente la tierra.
La parte más pesada del cultivo guerrillero es hacer los hoyos de plantación. Para que las
marías se desarrollen fuertes y sanas hay que cavar mucho. Los agujeros deben tener al
menos medio metro de diámetro y treinta centímetros de profundidad aunque si son mayores
mejor. “Yo los hago de cincuenta centímetros de profundidad y un metro de diámetro y planto
tres esquejes hembras o cinco plantas sin sexar.”
Una buena disposición de los agujeros minimiza la pérdida de agua y eso es algo
fundamental. ”Es importante poner una madera o un plástico en el fondo para que el agua no
se vaya. Además, una vez llenos de tierra, debemos darles forma cóncava para que la lluvia
escurra hacia la planta. Hay que cubrirlos con una capa de mantillo o de materia vegetal para
que la humedad se condense con más facilidad”. En los meses de más calor el riego puede
convertirse en un calvario por lo que cualquier sistema que disminuya la necesidad de regar la
planta es de gran utilidad.
En marzo o abril, con luna creciente, P. Erlita germina sus cañamones en semilleros de turba
que luego trasplanta a botellas de plástico de dos litros con la parte superior seccionada.
Mantiene las plantitas en su terraza (orientada al sur) hasta que tienen entre tres y seis
semanas. Luego las lleva al monte y las trasplanta.
En cada jardín planta dos docenas de marías entre los cinco o seis agujeros que preparó en
el otoño. Esto es, cuatro o cinco plantas en cada hoyo. Aproximadamente la mitad serán
machos y algunas morirán a manos de las plagas o el shock del trasplante. “Si todo va
aceptablemente bien suelo cosechar unas diez o quince plantas por jardín, dos o tres por
agujero”.
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En la mayoría de la Península Ibérica y en las islas, el riego será el mayor problema de un
cultivo CALMA. Durante la primavera y los primeros meses del verano las plantas pueden
aguantar riegos semanales o quincenales pero durante julio y agosto las plantas necesitan
mucha agua para soportar el calor. Siempre que sea posible hay que buscar lugares con agua
cerca. “Hay un arroyo no muy lejos y durante el verano las riego dos veces por semana; es
mucho curro pero te aseguro que merece la pena. Además, así las vigilo y detecto las plagas y
los machos enseguida”.
Si la tierra es rica en nutrientes, las plantas necesitan poco abono durante los primeros
meses. Si cogen un color verde pálido y dejan de crecer el camarada Erlita les echa un puñado
de abono granulado. Este abono se descompone poco a poco con el riego y la lluvia. Cuando
se trata de solucionar rápidamente una deficiencia utiliza abonos líquidos disueltos en el riego o
pulverizados. Durante la floración esparce cada quince días un puñadito de un fertilizante
granulado alto en fósforo. “No hay que pasarse con los abonos, es mejor esperar a que las
plantas lo pidan que darles demasiado. Si cogen un color muy oscuro y las hojas se curvan
hacia adentro, te estas pasando. En ese caso lava la tierra regándola en abundancia.”
Durante los últimos diez días antes de cosechar las plantas no se usan fertilizantes. Se riega
sólo con agua para eliminar los restos de sales. Con esta técnica se consigue una maría de
sabor más suave que quema mejor. La planta, que ya no encuentra alimentos en la tierra,
utiliza los nutrientes de las hojas. Estas amarillean y se caen, con lo que se facilita también la
labor de maricura de los cogollos.
A la hora de recoger la cosecha hay dos opciones, secarla en el campo o en casa. Secarla
en la montaña es más seguro porque no tendremos que transportar quilos de hierba fresca
pero sólo es fáctible si contamos con un lugar protegido de las lluvias otoñales como un
cobertizo o casa abandonada, etc. La mayoría de las veces, hay que llevarla a casa.
“Hay que cosechar después de un día de sol para que las plantas estén bien secas. Los
troncos junto con las hojas más grandes, que no sirven para nada, los dejo en el campo, en la
pila de materia vegetal. Para no llamar la atención, corto las ramas en trozos de unos cincuenta
centímetros, las envuelvo en papel de periódico y las meto en una mochila. Eso sí, en cuanto
llego a casa las desenvuelto y las cuelgo para que se sequen bien”. Un par de semanas de
secado y, listo, operación cumplida, mi subcomandante.
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Juzgar el Cannabis
Los jueces de la undécima edición de la Copa Cannabis de High Times tuvieron que juzgar
17 coffee shops y 54 tipos de marihuana y hachís en poco más de dos días y medio. Esta
colosal empresa requiere mucho temple y organización. Al contrario que en otras ocasiones,
este año la gran mayoría de las variedades participantes eran muy buenas y potentes. Se
presentaron a concurso 17 variedades de marihuana crecida en tierra y 15 hidropónicas
además de 13 tipos de hachís importado y 9 de nederhash o hachís fabricado en holanda.
Los llamados “jueces célebres” son una docena de personajes famosos en el mundillo del
cannabis a los que invitan los organizadores y que reciben muestras gratuitas de todas las
variedades a concurso. Si quieres probar lo que de verdad compite hay que estar cerca de uno
de los doce elegidos. Por otra parte, reciben tanta hierba que les resulta imposible fumársela y
convidan alegremente.
Muchos de los jueces comparten sus muestras con amigos y conocidos para que les
ayuden a decidir por quien votar. La situación suele transcurrir más o menos así: el juez en
cuestión se sienta en un coffee shop con unos amigos y saca algunas de las muestras. En
seguida se comienza a liar y a fumar. Todos van dando sus opiniones y el juez toma algunas
notas. Estas catas se complementan con observaciones del cogollo con la lupa o el
microscopio. Las hierbas se prueban puras y mezcladas con tabaco. Cuando acaba la cata, un
par de horas y seis o siete muestras después, todos necesitan un descanso y mucha comida
antes de volver a empezar.
Algunos consejos de los más expertos ayudan a aguantar el tirón de una semana de catas.
Recomiendan comenzar el día fumando sativas que tienen un colocón más marchoso y dejar
las índicas y el hachís, mas sedantes, para la tarde y la noche. Es mejor no consumir mucho
tabaco, alcohol ni café porque enturbian los efectos del cannabis. Las paradas frecuentes y la
comida abundante son imprescindibles para mantenerse en forma así como hacer algo de
ejercicio (un paseo ira bien) y beber muchos líquidos.
Cómo juzgar la marihuana:
La apariencia de la hierba nos da la primera impresión. La marihuana debería tener gran
cantidad de pequeñas gotitas de resina por toda su superficie. Las gotitas de un color
transparente suelen indicar que la planta se ha recogido pronto para potenciar su colocón
mental mientras que la resina de color ámbar corresponde a una planta recogida después para
que el efecto sea más sedante.
Es importante observar el estado de las glándulas de resina. Si la hierba no es tratada con
cuidado, se rompen muchas glándulas (las bolitas de resina) y sólo quedan los palitos que las
sujetan. Dicen las malas lenguas que algunos coffeshops pasan por un tamíz los cogollos
antes de venderlos para sacarles parte de la resina. Si realmente sucede, es un engaño que no
hay que aceptar. Una pequeña lupa o cuentahilos es suficiente para ver el aspecto de la resina
y poder hacerse una idea de su calidad.
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Los mejores cogollos suelen ser compactos y pesados. Tienen pocas hojas y muchas flores,
la parte más potente. Las flores deben ser grandes, con un cáliz hinchado y muchas glándulas
de resina. Por supuesto, no deben tener semillas. Los cogollos suelen necesitar manicura, esto
es, recortarles las hojas no resinosas para dejar sólo lo mejor. Si las hojas no resinadas se
dejan, el cogollo resultará menos potente. La manicura es un trabajo delicado y debe hacerse
con cuidado, retirando las hojas junto con sus tallos.
¿Esta la maría bien seca?. Si la hierba está húmeda irrita más la garganta y el porro se
apaga constantemente. Si está demasiado seca se pulveriza al intentar deshacerla. La maría
debería notarse seca pero mantener una cierta elasticidad y humedad, quemar uniformemente
y no apagarse.
La hierba bien curada pierde el color verde brillante y adquiere un tono más apagado. Los
pistilos blancos indican una recogida temprana, los rojos más tardía y si ya no tiene pistilos la
planta está cosechada bastante madura.
¿A que huele la hierba?. Si huele a humedad es posible que tenga moho. La marihuana
debe oler bien e incitar a fumarla. Un olor metálico e intenso puede indicar un exceso de
fertilizantes. ¿Cómo sabe la calada sin encender el porro?, ¿tiene algún sabor memorable?.
¿Cómo quema? La buena marihuana deja una ceniza gris homogénea. Si la ceniza tiene
partes negras se puede sospechar un exceso de fertilizantes que no se limpió bien. Para evitar
esto lo único que hay que hacer es regar sin fertilizantes, sólo con agua, durante los quince
últimos días antes de cosechar.
Cómo juzgar el hachís:
El hachís de calidad es duro a temperatura ambiente pero se vuelve moldeable al tenerlo en
las manos unos minutos. Cuanto más rápido se ablande, mejor es la calidad. Al cortarlo debe
mostrar un aspecto homogéneo, gomoso. El buen costo se oscurece rápidamente al
manosearlo y en contacto con el aire. Cuando una resina es buena se moldea con facilidad,
con los dedos se puede hacer un espagueti de hachís y meterlo a lo largo de un porro.
La resina pura es muy densa y se quema despacio y completamente. El hachís esponjoso
tiene más materia vegetal y se quema a mayor velocidad. Si nos metemos un trocito de hachís
en la boca y lo notamos algo picante y homogéneo (como chicle) es probable que sea bueno.
El costo adulterado suele notarse en la lengua algo arenoso.
El hachís bueno quema produciendo un aroma intenso y aromático, casi como incienso, con
un humo denso normalmente de color claro y homogéneo. Si el humo es marrón o negruzco se
puede sospechar que el costo ha sido adulterado.
La cata:
Sin duda la prueba de fuego de cualquier marihuana o hachís es su consumo. Al final el
mejor indicador de la calidad del cannabis es el efecto que causa. La hierba no necesita ser
muy potente, lo fundamental es que nos gusten sus efectos. Algunos usuarios son fanáticos de
las índicas demoledoras que te dejan tirado en el sillón. Otros prefieren sativas con un subidón
casi anfetamínico, muy estimulantes y creativas. A la mayoría le gusta variar.
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Advertencias legales
LO QUE DICE LA LEY EN ESPAÑA. “Las personas que compran semillas, ya sea por
Internet o en el propio establecimiento, y las usan para cultivar Cannabis se arriesgan a incurrir
en un delito contra la salud pública”. Esta es la opinión de Alberto Castañeda, abogado de la
firma Mariscal, Monereo, Meyer & Marinel-lo.
CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. El artículo 368 del Código Penal dice: “Los que ejecuten actos
de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo
ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, serán castigados con
penas de prisión...”. El mismo artículo distingue entre los productos que causan un grave daño
a la salud y otras sustancias.
ARGUMENTOS. El problema está en que en ningún sitio se dice exactamente qué drogas
se encuadran en una o en otra categoría. Ahí es donde entran las listas recogidas en los
Anexos del Convenio Único de las Naciones Unidas de marzo de 1961, argumento legal que
utilizan muchos de los sitios web dedicados a la venta de semillas de cannabis para liberarse
de cualquier responsabilidad ya que, según este texto legal, la marihuana se considera una
droga poco peligrosa y en ningún momento se habla de las semillas, sólo se mencionan las
flores y las hojas.
JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA. Eso es lo que dice la ley en general, pero también hay que
hacer mención a lo que la legislación considera conductas no constitutivas de delito en relación
al Cannabis. En el caso que nos ocupa, esto es, los cultivos dedicados al autoconsumo, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo no es unánime. Existen dos corrientes bien diferenciadas.
La primera dice que el cultivo de plantas de Cannabis es impune si va dirigido en exclusiva al
autoconsumo, ya que no se atenta contra la salud pública. Será el juez el que tendrá que
determinar qué cantidades de droga se entiende que son para el consumo propio.
SALUD PÚBLICA. La segunda corriente, que además es la mayoritaria, considera punible el
cultivo independientemente de la intención de la planta y de la cantidad de droga obtenida. La
cuestión sería que al margen del destino que se quiera dar a la planta se está poniendo en
peligro la salud pública, que es lo que trata de defender el artículo 368 del Código Penal.
SENTENCIAS MAS RECIENTES. Veamos un ejemplo de las sentencias mas recientes en
cuanto al Auto Cultivo de Cannabis para uso personal se refiere:
<< Tres años de cárcel para un albañil que tenía en su casa ocho plantas de marihuana Esta
es la primera sentencia que condena el cultivo de cannabis como tráfico de droga >>
Montse Martín. "DIARIO SUR" Málaga.
El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha condenado a tres años y un día de prisión a
Pedro S. L., un obrero de la construcción, de 40 años, que tenía en su casa ocho jardineras
con plantas de marihuana. Esta la primera sentencia que se dicta en Málaga que condena el
cultivo de cannabis para consumo propio como tráfico de drogas. Pedro S. L. es miembro de la
asociación antiprohibicionista ARSECA.
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El juez considera en su sentencia como hechos probados que sobre las 18,30 horas del día
19 de septiembre de 2000 agentes de la Guardia Civil descubrieron en una finca propiedad de
Pedro S. L., situada en Ojén, ocho jardineras con plantas de 'cannabis sátiva', de la que se
extrae la marihuana y de una altura entre dos y tres metros. «El peso total de aquellas hojas
con la exclusión del tallo asciende a 6,5 kilogramos, y tiene un valor en el mercado ilícito de
1.170.000 pesetas». La sentencia recoge también que Pedro S. L. es consumidor habitual de
marihuana y pertenece a la organización antiprohibicionista de la marihuana Asociación Ramón
Santos de Estudios del Cannabis de Andalucía (ARSECA).
La sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 7 considera que los
hechos «son constitutivos de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) tipificado y
penado en el artículo 368 del Código Penal, que entre otros prevé conductas como la del
acusado consisten en el cultivo preordenado al tráfico». La resolución judicial recoge que, pese
a que Pedro S. L. reconoció que la sustancia era para consumo y que era miembro de la
asociación ARSECA, «la gran cantidad de hojas resultantes de las plantas permite que la droga
estaba destinada a transmitirla a terceros». La sentencia considera también de «notoria
importancia» la cantidad (6,5 kilos en ocho plantas) incautada.
Esta es la primera sentencia condenatoria que se produce en Málaga por cultivo de cannabis
para consumo propio. La Audiencia Provincial de Málaga en sendas sentencias de 3 de octubre
de 1995 y de 8 de octubre de 1997 sobre dos casos en que se incautaron 14 arbustos de
cannabis, en el primero, y 55 plantas de cannabis, además de 6 cajas de cartón y 5 botes de
cristal conteniendo marihuana en proceso de secado, en el segundo, dictó sentencias
absolutorias.
Rafael Ramos, abogado de Pedro S. L., ha presentado un recurso ante la Audiencia
Provincial contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 apoyándose en estas dos
sentencias absolutorias anteriores. En estos fallos absolutorios se tenía en cuenta la no
ocultación de la droga (estaba a la vista como en este caso) y que la intervención de la Guardia
Civil se realiza sin que se produjeran denuncias de terceros; la característica de consumidor
habitual y su pertenencia a una asociación comprometida con la despenalización de la
marihuana, «lo que se contradice con el sigilo y la cautela que exige la actividad ilegal
imputada (tráfico de drogas)». Igualmente, se apoya en la prueba de descargo que supone el
hecho de que la droga se interviene cuando aún está plantada «lo que permite deducir que se
irá disponiendo de ella según necesitase el consumidor».

Manual Basico de cultivo de marihuana

Transcripción

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