Boletín ITMA de Sostenibilidad

Número 1 ,2013
Boletín ITMA de Sostenibilidad
En este número:
• China publica su lista
de sustancias químicas de
impacto contaminante
• Soluciones respetuosas
con el medio ambiente y
preparativos @ITMA 2015
• Invitación para que los
minoristas vendan
ropa usada
• Las principales marcas
textiles se comprometen
a descontaminar (Detox)
sus cadenas de suministro
• Tecnologías sostenibles y
Etiqueta Ecológica
ACIMIT
• Asuntos tecnológicos
Editorial
En el textil, el verde es la nueva tendencia
Todos los fabricantes textiles deben ser conscientes
del impacto que sus operaciones y productos
provocan en el medio ambiente. Si estos no
adoptan voluntariamente un enfoque "limpio" y
"verde", sus clientes lo exigirán.
La ITMA, como feria líder mundial en tecnología
textil, debe desempeñar un papel positivo, no
sólo para ayudar a los fabricantes a identificar los
problemas ambientales a los que deben responder
fabricantes, sus clientes y sus proveedores, sino
también en el establecimiento de las soluciones
técnicas disponibles para ellos.
Esta es la razón por la que el CEMATEX, propietario
de la ITMA, lanza este "Boletín ITMA
Sostenibilidad", que se publicará trimestralmente,
y que esperamos, ofrecerá conocimientos de
actualidad sobre preguntas y respuestas medio
ambientales que forman parte de los asuntos
cotidianos de los responsables en la toma de
decisiones de toda la cadena de suministro textil.
Cada edición también ofrecerá pistas sobre la
tecnología más puntera que puede ayudar a los
fabricantes a ser más ecológicos en áreas como los
materiales, la energía, el agua y las emisiones.
En este primer número examinamos el impacto de
la reciente campaña de Greenpeace para poner
• Costuras sostenibles que
permiten el
desensamblaje eficiente
de prendas
Publicado por World Textile Information Network Ltd en representación de:
CEMATEX
PO Box 248
Newcastle upon Tyne
NE7 7WY, UK
Tel: +44 7967 477305
Web: www.cematex.com
en evidencia a algunas de las marcas textiles más
importantes del mundo para que acepten descontaminar ('Detox') sus cadenas de suministro. Esta
campaña, con un notable y creciente éxito, se ha
centrado en la contaminación de las operaciones de
acabado, y también en la presencia de PFC en los
productos acabados. Dieciséis de las marcas más
importantes y minoristas se han comprometido a
limpiar sus cadenas de suministro para el 2020 pero no todas las soluciones son ya accesibles.
Otra área de importancia creciente son las políticas
sobre "el fin de la vida" útil de los productos.
La presión para reducir el volumen de vertidos,
junto con el aumento del precio de las materias
primas, está estimulando a la comunidad textil a
encontrar formas de reutilizar o reciclar la ropa
usada. Como esta oportunidad comercial está en
fase de expansión,
la tecnología está
eliminando algunas
de las barreras y los
materiales reciclados
vuelven a la cadena
de suministro como
productos nuevos con
valor añadido.
Charles Beauduin,
Presidente, CEMATEX
www.cematex.com
Editor - John Scrimshaw
Tel: +44 (0)113 203 1259
Email: [email protected]
Asistente del editor - David Stevenson
Diseño - Adam Gabriel
Web: www.wtin.com
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Breves de sostenibilidad
China publica una lista de sustancias
químicas de impacto, en el marco de una
iniciativa de control de la contaminación
Un plan para gestionar la reducción de la contaminación química en
China establece una 'lista negra' de 58 sustancias en el horizonte del
2015. El Plan Quinquenal, que ha sido bien recibido por activistas de
Greenpeace, pone de relieve los riesgos que los productos químicos
tóxicos suponen para la salud y el medio ambiente de la nación.
La iniciativa del Ministerio de Protección Medioambiental (MPMA)
establece que el Gobierno publicará listas de restricción y de retirada
progresiva de productos tóxicos en el horizonte del 2015. Ello indica
que la política de gestión de los productos químicos de China ha
pasado de la moderación de la contaminación a la total eliminación
Textile Exchange (TE) publica una
norma sobre Contenido Orgánico
A través del Grupo de Trabajo de Trazabilidad de Materiales,
la organización Textile Exchange (TE) en colaboración con la
Outdoor Industry Association (OIA), han publicado la norma sobre
Contenido Orgánico (OCS – Organic Content Standard).
La norma está destinada a proporcionar a las empresas una
herramienta para seguir la trazabilidad de las materias primas
orgánicas a medida que estas se pasan por distintos pasos en los
diferentes momentos del proceso productivo hasta el producto
final. De acuerdo con TE y en virtud de sus disposiciones, terceros
agentes independientes comprobarán cada instalación y envío
para asegurarse de que los productos se mantengan separados de
los materiales inorgánicos y etiquetados correctamente antes de
pasar al siguiente paso del proceso.
La norma OCS reemplazará las normas OE (OE 100 y OE Blended)
desarrolladas en el 2004 para seguir la trazabilidad del algodón
orgánico. La norma OCS permitirá la certificación de cualquier
material orgánico y ya no estará limitada sólo al algodón.
LA OCS está en disposición de acreditar a organismos de
certificación. Cuando se complete el proceso de acreditación,
se invitará a las empresas a iniciar el proceso de certificación de
tercera parte a la norma.
Los protocolos de la norma OCS incluirán una Norma de Cadena
de Custodia (CCS) con tres tipos diferentes de verificación: el
de la propia empresa, el de un cliente o proveedor, y el de una
organización externa.
de emisiones peligrosas. Se han establecido siete sectores industriales
de atención prioritaria, que incluye la industria textil, que ha sido el
foco de la campaña mundial Detox de Greenpeace.
El Ministerio de Protección Medioambiental ha dividido les productos
químicos en tres categorías, declarándolas sustancias prioritarias para
la prevención y el control del riesgo medioambiental para el periodo
del doceavo Plan Quinquenal. Algunas sustancias aparecen en más
de una categoría.
El primer grupo contiene 25 sustancias identificadas como de
"riesgos acumulativos 'e incluye el Ciclohexano Nylon 6, así como
Oxirano (utilizado en detergentes), el disolvente tricloroetileno y el
plastificante dietileftalato. La norma establece que para este grupo de
agentes químicos, los riesgos medioambientales deben controlarse en
origen la generación de contaminación, debe reducirse la exposición,
fortalecerse el registro y el sistema de notificación de emisiones.
El segundo grupo contiene 15 sustancias químicas asociadas
al riesgo de accidente, por lo que las medidas propuestas se
relacionan en potenciar la gestión de riesgos así como la mejora en
mecanismos de alerta inmediata y de contingencia y de respuesta
rápida intensiva. Las sustancias de este grupo incluyen una serie
de ácidos, anilinas y ésteres, así como amoníaco, cloruro y sulfato
de hidrógeno.
Con una lista final de 30 "productos químicos" que son contaminantes del aire o del agua, el documento dice que estos deben ser
controlados y reducidos con el tiempo por medio de la intensificación de las evaluaciones de impacto ambiental y la aplicación
de la normativa, además de una mejor vigilancia y supervisión. Se
incluyen en esta la lista 'pesticidas químicos ", el formaldehído, el
acrilonitrilo y el cloruro de vinilo.
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Breves de sostenibilidad
Soluciones respetuosas con el medio
ambiente y preparativos @itma 2015
La innovación sostenible para colaborar en el avance de la industria
textil y de la confección continúa siendo un centro de atención
en la ITMA, la feria más importante del mundo en el sector de
maquinaria textil y de confección. Recogiendo el impulso de la ITMA
2011, el tema de la ITMA 2015 (que se celebrará en Milán, Italia)
será “Dominio del Arte de la Innovación Sostenible”.
La ITMA 2015 presentará diferentes iniciativas basadas en la
creencia de que las tecnologías innovadoras son la clave para la
sostenibilidad del medio ambiente. Estas iniciativas incluirán el
Pabellón de la Investigación y Educación (I+E), así como una serie
de interesantes conferencias y talleres.
“La innovación forma parte integral del ADN de la ITMA. Por tanto,
se hará un énfasis especial en innovaciones sostenibles en la ITMA
2015” ha asegurado Charles Beauduin, presidente de CEMATEX,
quien ha añadido que “se realizarán continuos esfuerzos para
asegurar que estas iniciativas permitan a los agentes industriales
conseguir el máximo beneficio en la participación en la feria”.
En una fecha posterior se anunciarán más detalles sobre iniciativas
de esta índole.
La ITMA se ha convertido en un mercado
global, y en una plataforma de recursos
única, como centro de intercambio de
conocimientos.
Exposición líder de la comunidad textil y
de la confección, se espera que la ITMA 2015 ocupe más de 100.000
metros cuadrados de espacio expositivo y que atraiga más de 1.400
expositores. Se llevará a cabo del 12 al 19 de noviembre de 2015. Las
solicitudes de espacio para la exposición se abre el 15 de mayo de
2013 en www.itma.com.
Opciones para el alojamiento en Milán y alrededores también están
disponibles para reserva online. Para más detalles consultar www.
itma.com/hotelaccommodation.html. Los participantes también
pueden contactar con Ventana, la agencia de viajes oficial de la
ITMA 2015 para reservas de grupos.
Para información y versiones actualizadas, puede visitar
www.itma.com.
Conferencia para investigar la
normativa de reciclaje textil alemán
La nueva legislación alemana que implanta normas más estrictas en el reciclaje de textiles estará entre los temas de la Segunda
Conferencia Internacional de Reciclaje Textil, que tendrá lugar en Viena, Austria, los próximos 25 y 26 de abril.
Los organizadores, la Asociación Federal para la Gestión de Residuos y Materias Primas Secundarias (BVSE) aseguran que sus miembros
de reciclaje textil se toman muy seriamente su responsabilidad sobre eficiencia de recursos. Sin embargo, el cumplimiento de estas
obligaciones se está volviendo más difícil, y durante los últimos meses, pocos temas han ocupado tanto la industria como las restricciones en colecciones comerciales introducidas por la nueva ley.
Eric Rehbock, director ejecutivo de BVSE, presentará las estrategias y opciones políticas para que las empresas continúen con sus
negocios adaptados a las nuevas condiciones manteniendo la calidad de la colección así como su
utilización. BVSE ha introducido una etiqueta de calidad para el reciclaje textil.
La conferencia será moderada por Michael Sigloch, vicepresidente del BSVE y presidente del
Departamento de Reciclaje Textil. La conferenciante inaugural será Christine Hochholdinger, jefa
de departamento en el Ministerio de Agricultura, Selvicultura, Medioambiente y Gestión del agua.
Su conferencia se centrará en la importancia de la gestión de residuos para la eficiencia de los
recursos.
Otros conferenciantes: Alexander Gläser, abogado y notario de la firma de abogados GläserSchewe-Schirmer, explicará casos reales que ilustran formas de resistir órdenes prohibitivas;
Thomas Gaiger, ex presidente del Departamento Textil de la Oficina Internacional de Reciclaje (BIR
- Bureau of International Recycling , describirá las condiciones ambientales para el reciclaje textil en
Austria, país anfitrión ; y Ilona Schäfer, responsable de prensa de BVSE presentará los resultados de
Michael Sigloch, presidente del
una encuesta entre los consumidores.
Departamento de Reciclaje Textil BSVE
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Breves de sostenibilidad
Invitación a los minoristas a vender ropa usada
El grupo de presión británico para el reciclaje denominado WRAP
(sigla en inglés de Programa de Acción de Residuos y Recursos)
recomienda que los minoristas vendan como marca propia, ropa
de segunda mano con el fin de prolongar su vida y reducir el
volumen de productos textiles enviados a los vertederos.
Un informe del grupo, «La evaluación de la viabilidad financiera
y de recursos para nuevos modelos de negocio en el sector de
la indumentaria", sigue un estudio que examinó la viabilidad
comercial de una serie de alternativas al modelo vigente de
negocio de fabricar – comprar – usar – tirar. Cada modelo se
evaluó sobre la oportunidad de crear negocio, así como ofrecer un
margen comercial atractivo y rentabilidad de la inversión.
Según el informe, de los cinco modelos de negocio analizados, el
de venta de ropa de segunda mano era el mejor. Con unos costes
de establecimiento relativamente bajos, proporcionó el menor
plazo de amortización; el capital invertido se recupera en menos
de dos años y medio años y se observa un buen retorno sobre
capital en los periodos de cinco y diez años.
El Dr. Liz Goodwin, WRAP CEO, dijo que "para mantenerse a la
vanguardia en los mercados competitivos actuales las empresas
deben considerar la forma en que hacen negocios. El modelo
tradicional de comprar-usar-tirar se puede mejorar si tenemos
en cuenta el importante valor comercial que se puede obtener a
partir de ropa usada. "
Lucy Shaw, gerente suministros responsables de la cadena de
tiendas John Lewis, comentó que "John Lewis se compromete a
reducir el impacto ambiental de la ropa que vende y seguimos
implementando formas innovadoras de hacer precisamente eso.
Esperamos poder seguir trabajando con WRAP y explorar modelos
alternativos de negocio”.
Un estudio de amigos
de la tierra asegura que
se desperdicia algodón
en buen estado
Bgmea acredita
Según un nuevo informe de Amigos de la Tierra (FoE) el algodón
está entre los materiales útiles que se envían innecesariamente
a vertederos o a incineradoras en Europa. Otros materiales son
el litio y el aluminio.
El informe titulado "Menos es más: Eficiencia de los recursos
a través de la recogida de residuos, el reciclaje y la reutilización
de aluminio, el algodón y el litio en Europa” revela que la
Unión Europea (UE) actualmente vierte e incinera el 60% de
los residuos urbanos y afirma materiales útiles que podrían ser
reciclados o re-utilizados se tiran a la basura, lo que contribuye
a la demanda de más materias primas.
En el caso de los textiles, por ejemplo, el informe dice que
los europeos abandonan 5,8 millones de toneladas cada año,
vertiéndose o incinerándose el 75% y reciclando únicamente
el 25%.
Ariadna Rodrigo, activista del uso de recursos de Amigos de la
Tierra (FoE) en Europa, dijo que "hay una necesidad urgente
de cambiar fundamentalmente las políticas de la UE y poner
fin a nuestro despilfarro actual. La reducción de residuos es
una manera fácil de aumentar la eficiencia de los recursos en
Europa. No sólo contribuye a reducir las emisiones de carbono,
sino que también crea puestos de trabajo en Europa y reduce la
dependencia de las importaciones de materias primas”.
fábricas de ropa
comprometidas con
el mediambiente
Veinte y cinco fábricas de indumentaria han sido reconocidas
oficialmente como comprometidas medioambientalmente por la
Asociación de Exportadores y Fabricantes de Ropa de Bangladesh
(BGMEA en sus siglas en inglés) y el Departamento para el
Desarrollo Empresarial en el sudeste asiático (SEDF).
La BGMEA y SEDF seleccionaron conjuntamente las empresas
como parte de un programa de compromiso medioambiental
que duró más de dos años, durante los cuales 250 fábricas con
operaciones de lavado, teñido y acabado fueron evaluadas de
acuerdo con las normas medioambientales.
Entre las empresas acreditadas se encuentran Apex Spinning,
Dird Composite Textiles, Fakir Knitwears, Interstoff Apparels, Knit
Concern, Meghna Knit Composite, Zaber and Zubair Fabrics, and
Dyeing Square Knit Fabrics.
Iniciado en el 2011, el programa ha estudiado el tratamiento de
aguas residuales, las emisiones atmosféricas, la gestión de lodos y
de los productos químicos y de materiales peligrosos que llevan a
cabo las fábricas.
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Hoy opina
Las principales marcas textiles se comprometen a
“detox” (descontaminar) sus cadenas de suministro
Por David Stevenson
Activistas de Greenpeace en Copenhague saludaron con un mensaje de “gracias” fuera de
la tienda Levi’s, después de que la firma se comprometiera a eliminar todos los productos
químicos peligrosos para el 2020.
En los últimos meses una serie de grandes
nombres de la moda, marcas de prenda
exterior y detallistas han firmado la
campaña de Greenpeace Detox comprometiéndose a la eliminación de todas las
sustancias químicas peligrosas a través de
sus cadenas de suministro mundiales para
el 2020.
Dieciséis empresas líderes mundiales de
moda (Nike, Adidas, Puma, H&M, M&S,
C&A, Li-Ning, Zara, Mango, Esprit, Levi's,
Uniqlo, Benetton, Victoria's Secret, G-Star
Raw and Valentino) se han comprometido
con ello como respuesta a la creciente
campaña internacional.
Detox se puso en marcha en 2011 para
denunciar los vínculos directos entre
las marcas de ropa internacionales, sus
proveedores y la contaminación del agua
en todo el mundo. El trabajo de campo e
investigación en los países de fabricación,
junto con los ensayos hechos a prendas de
vestir de marca en busca de trazabilidad
de sustancias químicas peligrosas, han
dado lugar a la publicación de informes
innovadores que exponen la verdad tóxica
detrás de las prendas. .
Activistas de Greenpeace con trajes de protección “limpian” Hermes en Nueva York
Por ejemplo, un estudio reciente de
Greenpeace ha identificado productos
químicos perfluorados y polifluorados
(PFC) así como otros productos químicos
considerados peligrosos, en prendas
exteriores femenina e infantil de varias de
las principales marcas del sector.
En el estudio “Química para cualquier
clima” que forma parte de la campaña del
grupo, científicos independientes identificaron concentraciones de ácido tóxico
perfluorooctanoico (PFOA) en prendas de
las marcas Jack Wolfskin, The North Face,
Patagonia, Kaikkialla y Marmot.
Entre junio y setiembre de 2012, cómo
parte de la campaña internacional Detox
de Greeenpeace, dos laboratorios independientes realizaron ensayos en chaquetas y
pantalones impermeables que revelaron la
presencia de niveles de PFC.
En la lista de sustancias prioritarias de la
campaña Detox hay los PFC, ya que se
sabe que algunos PFC crean trastornos
endocrinológicos y son perjudiciales para el
sistema reproductivo.
Durante los ensayos se encontraron PFC
en las 14 muestras de ropa; entre ellas,
el conocido compuesto PFOA. Se halló
PFOA en concentraciones significativas
en 5 muestras. Seis muestras contenían
alcoholes telómeros fluorados (FTOHs) en
concentraciones altas.
Todos los artículos adquiridos por
Greenpeace eran de prendas exteriores de
marcas reconocidas. Se compraron nueve
chaquetas en Alemania, dos en Suiza y
dos en Austria. Una prenda de la marca
Zimtstern fue fabricada especialmente para
el estudio de Greenpeace. La chaqueta
de Zimtstern y una de Fjällräven estaban
etiquetadas como libres de PFC. Según las
etiquetas de las prendas, once de las 14
estaban fabricadas en China, y las otras
tres en Indonesia, Vietnam y Ucrania.
Los resultados de los ensayos de laboratorio
revelaron que las 14 muestras de prenda
exterior contenían PFC extraíbles. Ello
independientemente de si la etiqueta
indicaba que el producto se había fabricado
con una membrana de de flúor cómo el
Gore-Tex o el Teflón, o si estaban acabada
con un recubrimiento que contiene
compuestos de flúor.
Incluso las prendas en cuya producción se
Boletín ITMA de Sostenibilidad
(DWR en sus siglas en inglés) a más del
65% de sus productos que necesitan
este acabado.
Fjällräven añadió que los resultados del
estudio “Química para cualquier clima”
realmente les sorprendieron cuando los
investigadores detectaron la presencia de
toxinas de perfluorados en sus chaquetas
repelentes al agua, especialmente la
Eco-Trail Jacket. Desde la publicación de
los resultados, la marca ha mantenido
El minorista de ropa Migros fue objeto de atención de Greenpeace, cuando activistas colgaron carteles en su tienda de
Zúrich y colocaron simbólicamente una cinta de aviso de peligro en una de sus pantallas.
reuniones con Greenpeace con la finalidad
Los PFCs se clasifican con una C seguido de de trazar el origen de la contaminación.
había evitado intencionadamente el uso
un número. En general, cuanto mayor es el La firma Patagonia declaró que actualmente
de productos químicos fluorados cómo
utiliza la norma bluesign para garantizar
número la sustancia es más problemática.
las chaquetas de las marcas Fjällräven y
que sus productos no contienen cantidades
Por
ejemplo,
el
C14
es
peor
que
el
C8
que
Zimtstern, éstas también contenían una
altas o perjudiciales de PFOA o otros
a su vez es peor que el C6.
pequeña cantidad de flúor.
productos nocivos conocidos. Además, Ha
Marmont, otra empresa citada en el
Sin embargo, el origen de estas bajas
informe, aprobó el estudio y afirmó que ya participado en el proceso de adopción de
concentraciones de flúor no era claro.
tecnologías DWR para asegurar que sus
Greenpeace asegura que como los PFC son está sustituyendo su gama de productos
tejidos y productos están libres de PFOA.
repelentes al agua con el uso del flúor
persistentes y (como consecuencia de su
Patagonia afirma que habrá convertido el
uso industrial) están muy extendidos, puede carbono C6 en sustitución del flúor
40% de sus DWRs a la tecnología C6 de
ser un verdadero reto comprometerse con la carbonos C8.
cadena más corta.
Según
Marmont,
el
C6
no
se
descompone
producción limpia en la que los productos
químicos y / o las instalaciones productivas en PFOA y es la alternativa más segura para El informe también destacó que las
tecnologías libres de flúor cada vez están
el medio ambiente. Durante la primavera
no estén contaminadas con PFC.
más disponibles. Un proyecto de investidel 2013, la empresa habrá incorporado
La Dra. Kirsten Brodde, activista de la
gación de la Universidad de Ciencias
el
acabado
C6
repelente
duradero
al
agua
campaña de Greenpeace afirmó que “jamás
pensamos que encontraríamos PFC en
todas las muestras, sobre todo porqué
algunas marcas, como Fjällräven se reivindicaban como libres de PFC. Para mí no
hay suficiente transparencia en sus cadenas
de suministro.”
Para las marcas implicadas en el estudio
hay preguntas qué hacerse en el futuro.
Sin embargo, Jack Wolfskin dijo conocer el
problema del PFC desde hacía tiempo y que
ya habían empezado a utilizar materiales
libres de PFC para fabricar sus membranas.
También empezaron a utilizar productos
alternativos libres de PFOA a partir del
2009, con lo que todos los acabados de
repelentes al agua serán libres de PFOA a
finales del 2014. Sin embargo dicen que
actualmente no se pueden satisfacer todas
las demandas de Greenpeace y dejar de
usar PFCs en los acabados de repelentes
al agua.
Acción del día Detox en Zara en Oslo
Durante la Semana de la Moda de Milán, un activista de
Greenpeace desfila verticalmente sobre la fachada del
castillo Sforzesco
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Aplicadas de Berlín (HTW) certificó la
disponibilidad de estas alternativas a los
productos con flúor.
De hecho, Tecnologías Sympatex con sede
en Alemania, pioneros en tratamientos
duraderos repelentes al agua (DWR) ya
introdujeron en el mercado su acabado
Bionic Finish Eco, con su socio Rudolf
Chemie, el 2008.
El Dr Martin Mayershofer , jefe del
departamento de investigación y desarrollo
en Tecnologías Sympatex, declaró:
“Básicamente hay dos DWRs distintas, las
basada en PFC y las libres de PFC.” Sin
embargo nuestro objetivo es la química C0
(cero) y queremos alcanzar un amplio uso
de la química C0 en nuestros productos.
Estos tratamientos son libres de PFC y la
alternativa en términos de respeto al
medio ambiente.”
Greenpeace añadió que la industria de ropa
exterior actualmente presenta una imagen
muy aduladora de si misma y expresa su
compromiso con la protección ambiental en
numerosas publicaciones. Sin embargo esta
investigación descubre la falta de coincidencia entre la afirmación y la realidad.
El Dr. Brodde concluyó: “esto no es una
amenaza a la industria, sino una llamada
a unirse al reto Detox y a trabajar para
determinar cuales podrían ser los pasos
siguiente hacia el vertido cero de productos
químicos peligrosos.
Aparador ecológico
Tecnologías sostenibles y
etiqueta ecológica de acimit
Por Sandro Salmoiraghi, Presidente, ACIMIT
La combinación de crecimiento económico con la protección del
medio ambiente se ha convertido en un tema común y recurrente
en todos los sectores industriales. La búsqueda de un desarrollo
sostenible que garantice a las generaciones futuras incluso un
mayor nivel de bienestar que el actual se está convirtiendo en
imprescindible para todo el sistema de producción mundial.
La industria textil y de la moda, que, naturalmente, está en
sintonía para captar los estados de ánimo de los consumidores
finales, ha elaborado - aunque no siempre de una manera
constante y unívoca - sus propias normas para el desarrollo
sostenible. Moda y productos sostenibles siempre han ido de
la mano. Y para los nuevos modelos de desarrollo que se están
definiendo en el sector textil y de la moda, los procesos de
fabricación son fundamentales en la generación de productos
que no sólo sean rentables, flexibles, de confianza y seguros, sino
también sostenibles.
Esta es la razón por la que los fabricantes italianos de maquinaria
textil actualmente están en la vanguardia en la prestación de
tecnología avanzada, eco-sostenible que explota racionalmente
los recursos, minimizando el uso de energía y materias primas.
En ausencia de normas comunes en el ámbito internacional,
las iniciativas destinadas a promover el conocimiento de los
mercados y asegurar el compromiso de los fabricantes en temas
relacionados con la sostenibilidad son de especial importancia.
El 2010 ACIMIT inició el proyecto "Tecnologías Sostenibles ',
que distingue a fabricantes de maquinaria textil y de sistemas
cuyas especificaciones de producción aseguran un bajo impacto
ambiental, que combina la
sostenibilidad y la innovación.
Las actuaciones energéticas y
medioambientales de maquinaria
textil se miden y se otorgan
en una "etiqueta ecológica"
colocada en cada máquina.
Las especificaciones incluyen
la unidad de impacto ecológico (CFP en sus siglas en inglés) en
términos de consumo de energía.
La web ACIMIT (http://www.acimit.it/pub/E-sustainable.htm)
presenta el proyecto y en ella se enumeran los fabricantes de
maquinaria asociados, aquellos que hasta ahora han respondido
a la convocatoria de adhesión al proyecto "Tecnologías
Sostenibles” y de esta manera se han convertido en "Proveedores
de Tecnologías Sostenibles”.
La calidad del mundo que dejaremos a las generaciones futuras
depende en gran medida de las decisiones que tomamos en el
presente, y nuestra capacidad de controlar nuestros sistemas
económicos y de producción - que aún parecen basarse en la
ilusión de recursos ilimitados - y últimamente en reversibles. En
esencia, sabemos muy bien que la energía, el agua y las materias
primas son activos valiosos, y que el medio ambiente ya no es
capaz de metabolizar los volúmenes crecientes de residuos y
emisiones. Nuestro compromiso es ayudar a las empresas a
adaptar sus sistemas de producción para combinar la calidad y la
eficiencia con el respeto al medio ambiente.
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Breves Tecnológicos
Ahorro con el teñido en
cuerda de Brazzoli
La firma italiana Brazzoli ha desarrollado
una versión de "Etiqueta Verde" de su
máquina InnoEcology de tintura para tejido
a cuerda, pensada para reducir el consumo
de agua, vapor de agua, energía y productos
químicos, así como para aumentar la
productividad de la máquina manteniendo
la calidad del producto final. Como ejemplo,
Brazzoli explica que un jersey que, en 2011,
en una generación anterior de la máquina,
requería 35 litros de agua por kg / teñido
ahora puede procesarse con sólo 28 litros. El
impacto ecológico se ha reducido a 1:51 kg/
CO2 por kilo de tejido, igual a 0,5 por kg/
CO2 camiseta.
www.brazzoli.com
instalado dentro de la estructura del techo
de la rama tensora. Utiliza la energía del
gas para precalentar hasta el 60% del
aire exterior que entra en la rama tensora
y, dependiendo de las condiciones de
producción, permite un ahorro de energía de
entre el 10-30%.
www.monforts.com
Jeanologia suaviza con
nanoburbujas
En un seminario en la reciente Feria
Sourcing at Magic en Las Vegas, EEUU,
Enrique Silla, presidente de la empresa
española Jeanologia presentó el reciente
lanzamiento de la Tecnología E-Soft,
que suaviza las prendas mediante la
generación de "nano-burbujas", con el uso
de una cantidad mínima de agua y con la
eliminación total de los vertidos al medio
ambiente. Se considera que la tecnología
ahorra, en comparación con los procesos
Recientemente en India, el fabricante francés
tradicionales, el 98% de agua, el 80% de
de maquinaria textil Alliance mostró una
productos químicos y el 79% de la energía
nueva máquina de tintura que utiliza la
utilizada. Otra introducción reciente fue
tecnología de aire para reducir el consumo
la eco-lavadora - G2, que utilizando el
de agua. La nueva Riviera Eco+ Green, con
oxígeno de la atmósfera para impactar con
una baja relación de baño, es una máquina
un aspecto vintage, comporta un ahorro de
de un solo tubo que utiliza aire para reubicar
más del 50% en agua y energía y, aproxiel tejido a cada vuelta, justo antes de que
madamente, un 60% en productos químicos
entre en contacto con el baño. Con ello
en comparación con los procesos convense evitan pliegues, especialmente en los
cionales.
tejidos delicados. El aire no se usa para el
www.jeanologia.com
transporte del tejido.
www.alliance-mt.com
Alliance reduce el consumo
de agua
Huntsman extiende la
gama de tintura a baja
Monforts ofrece
modernizar la recuperación temperatura
Huntsman Textile Effects está ampliando
de calor
su gama Avitera SE a baja temperatura de
Monforts lanzará en breve una adaptación
del sistema de recuperación de calor para
sus ramas tensoras Montex. Esto permitirá
que los usuarios actuales obtengan las
mismas mejoras de energía que con las
máquinas nuevas, en las que el sistema
contiene un intercambiador compacto
de ventilación con recuperación de calor,
tintes polirreactivos con la introducción de
una gama Light Red. Se dice que los nuevos
tintes de color rojo azulado cuentan con
un amplio espectro en la carta de colores
en tonos claros, con alta resistencia a la
luz. Introducido en 2010, Avitera SE es
la tecnología bandera de Huntsman de
la aplicación por agotamiento en fibras
celulósicas. Los procesos de teñido y lavado
nunca necesitan temperaturas superiores a
60 °C y los resultados de colorante no fijado
se dan sólo en el 5% o menos, en lugar
del habitual 15 a 30%. La alta solubilidad
ofrece relaciones de baño ultra-bajas, lo que
significa el consumo de agua y energía y las
emisiones de carbono se reducen hasta el
50% según Huntsman.
www.huntsman.com/textile_effects
La inversión digital
reduceCO2 en Miroglio
Los beneficios ambientales de la impresión
digital fueron algunas de las cualidades
destacadas por la empresa italiana Miroglio
cuando se dio a conocer su plataforma
E.Volution, basada en la máquina de
impresión súper rápida MS-LaRio. Ésta tiene
un nuevo dispensador múltiple de tinta
desarrollado especialmente por Sensient
Imaging Technology. El proceso reivindica la
reducción de emisiones de CO2 en un 90%
en comparación con la impresión de pantalla
de estampación, y un ahorro del volumen
de agua utilizada por cada metro lineal
que pasa de 50 litros a 1 litro. Miroglio ha
anunciado que va se reconvertirá totalmente
a la tecnología digital el 2014.
www.msitaly.com
Rhodia lanza una
microfibra de poliamida
reciclada
Rhodia, una unidad de negocio del grupo
belga Solvay, y sus socios comerciales Fulgar
han lanzado una microfibra 6.6 de poliamida
sostenible denominada Q-nova, para la
confección. Q-nova se basa en el proceso de
hilatura por fusión continua (SCM en su sigla
en inglés), que produce una nueva poliamida,
99% reciclada. Los beneficios incluyen un
tacto sedoso suavidad, facilidad de tintura,
colores brillantes, confort y elasticidad.
www.rhodia.com
Boletín ITMA de Sostenibilidad
Coda
Costuras sostenibles permiten
el desmontaje eficiente de prendas
Wear2, tecnología innovadora, permite
el desmontaje selectivo de las prendas
al final de la vida útil. Es una opción que
podría ofrecer a fabricantes de ropa especialmente a los del sector de ropa
corporativa - la oportunidad de hacer sus
productos más rentables.
Wear2 se ha desarrollado en el marco del
proyecto SUSCORP, cofinanciado por el
Consejo de Tecnología Estratégica del Reino
Unido está pendiente de finalizar el proceso
patente, y es capaz de separar selectivamente las costuras textiles sin dañar el
tejido circundante.
El equipo SUSCORP estaba compuesto
por una serie de socios, entre ellos la
Universidad de Leeds, el C-Tech Innovation,
George at Asda, Protectores de Residuos
Oxfam, y el Royal Mail Group Limited. El
consorcio también incluye la empresa de
hilos Madeira del Reino Unido. La tecnología
resultante está siendo comercializada
como wear2 por los titulares de la
propiedad intelectual, C-Tech Innovation
y el Nonwovens Innovation and Research
Institute (NIRI), una empresa filial de la
Universidad de Leeds.
El Dr. Andrew Hewitt, director de subvenciones de NIRI, declaró que "el proyecto
originalmente tenía como objetivo la
eliminación de la identificación de la
ropa corporativa para producir prendas
con un valor comercial que pudieran ser
vendidas y reutilizadas. Sin embargo, se
descubrió que la tecnología podría eliminar
botones, cremalleras, etiquetas o permitir el
desmontaje completo de las prendas.
La técnica de desmontaje que desarrollamos
funciona con un tipo especial de hilo, que
es tan fuerte como cualquier tipo normal
de hilo – esto ha sido validado mediante
pruebas de ensayo, fabricación y uso.
"Este hilo es tratado con un proceso similar
lugar de trituración, vertido o incineración,
las prendas corporativas con identificación
podrían eliminar la identificación para su
reutilización, y las prendas no utilizadas
podrían ser etiquetadas de nuevo.
NIRI y C-Tech Innovation están en conversaciones con especialistas en reciclaje
y minoristas importantes de ropa para
desarrollar un modelo de cadena de
suministro que podría permitir tanto
a fabricantes y recicladores de textiles
comprobar los beneficios de la utilización
de wear2.
"Evidentemente, las organizaciones que
tienen empleados con uniformes o otra ropa
con identificativos se beneficiarían mucho
Dr Andrew Hewitt, responsable de subvenciones en NIRI,
dice que wear2 proporciona materias primas que pueden
en este momento", dijo el Dr. Hewitt. "Con
ser nuevamente un recurso y rentabilizadas cuando una
prenda de ropa se encuentra al final de su vida útil.
el uso wear2 pueden vender las prendas
a la tintura. Realiza su función normalmente al final de su ciclo de vida útil, después
durante su vida útil y, finalmente, cuando se de haberlos desidentificado, en lugar de
desea desmontarlo al final de su vida útil, se tener que destruirlas. Esto tendrá un efecto
introduce en un microondas."
económico positivo, especialmente porque el
Según NIRI, el método de microondas es un valor de los desperdicios triturados es mucho
procedimiento diseñado con el objetivo de
menor que algo que es vendible, como una
obtener costes bajos y seguros que utiliza
camisa, que podría venderse en el Este de
microondas a una intensidad más baja que
Asia, África o en otro lugar por organizael dispositivo cotidiano de cocina.
ciones benéficas. "
"Las microondas, en este caso, sólo
El proyecto SUSCORP invirtió alrededor
calientan el hilo, que básicamente se separa de tres años para desarrollar la tecnología
del tejido, permitiendo que la prenda de
única. "Con el uso wear2 ahora hay una
vestir que sea desensamblada," añadió el
fuente de materias primas disponibles
Dr. Hewitt.
que pueden ser de origen, aprovechadas
Cuando se irradian los hilos wear2, los
y rentabilizadas cuando una prenda se
microondas no chamuscan el tejido y,
encuentra al final de su vida útil", agregó
después de algunos lavados, incluso las
el Dr. Hewitt, concluyendo: "Vamos a
pequeñas marcas de las puntadas del
comercializar wear2 y ahora estamos
cosido desaparecen.
trabajando en los aspectos económicos.
Los investigadores aseguran que el sector de Depende de la prenda, pero el coste en la
la ropa corporativa puede eliminar etiquetas actualidad se sitúa alrededor de un penique
y logotipos fácil y económicamente a través por prenda y estamos intentando reducirlo.
de un uso selectivo del hilo, eliminando las
Sin embargo estamos muy orgullosos de
preocupaciones de seguridad asociadas a
wear2, al igual que todos los socios que
la eliminación de sus prendas usadas. En
participan en el proyecto”.