TUTORIAL DE COMO MONTAR Y DESARROLLAR

TUTORIAL DE COMO MONTAR Y DESARROLLAR UN WRC
Criccrac en colaboración con Racerslot.com y la marca líder en rallyslot del mercado MSC, quiere presentar este tutorial para
enseñar y mostrar detalladamente y paso a paso, el cómo preparar y montar un coche de rally 1/24 con los últimos avances y trucos
para optimizar más aún el rendimiento, siendo el elegido en este caso un Subaru WRC 1998 de Tamiya configurado para asfalto.
La intención no es otra que contribuir a ayudar a aquellos pilotos que no disponen de suficientes conocimientos o aquellos que necesitan
algo más para afinar sus máquinas. No se van a mostrar chasis antiguos, ni soluciones obsoletas, sino todo lo contrario: lo último de
lo último con los avances exactamente iguales que pueda llevar un piloto puntero.
Esperamos os agrade y empezamos ya la tarea¡
El planning del montaje se va desarrollar de la siguiente manera:
1) Lista de materiales necesarios. Explicación de porqué elegir un subaru del 98 para wrc y no por ej, un 2004. Explicación de la
elección de los materiales .
2) Montaje de chasis. Fases de montaje. Colocación detallada de cada elemento. Retoque varios. Como montar la guia delantera.
Trucos para darle más presión al muelle.
3) Presentación del chasis a la carrocería. Colocación de los soportes al chasis para pegarlos a la carroceria. Pegado de la
carroceria al chasis. Trucos para hacerlo correctamente sin errores.
4) Montaje y decoración de la carroceria. Como rebajar una carroceria correctamente. Una vez todo el tema mecánico montado y
definido presentar fases de lijado, pintado, lacado y tiempos de secado. Aplicación de calcas.
5) Como hacer el cockpit. Pintado de pilotos, colocación de barras.
1) Lista de materiales necesarios.
-Kit Tamiya Subaru 1998 ó1999 (son los dos iguales)
-Chasis MSC10-2013K
-1 Polea aluminio 8mm azul MSC-2306
-1 Polea aluminio 6,5 mm dorada MSC-2314
-1 correa de transmisión MSC2269 1.2x55mm
-1 eje de 3mm acero 65 mms SG8205
-1 eje de 3mm cabono MSC2274
-1 par de ruedas SC2620P 25,5x13 P2
-1 par de ruedas SC2706P 25,5x8 P2
-1 motor MSC 01 5001 21000 rpm
-1 tope soporte motor S-Can MSC4039D
-1 soporte motor S-Can MSC4039A
-1 H de carbono MSC4024
-1 juego de contrapesos MSC4038
-4 rodamientos a bolas MSC4007
-4 topes corona portapoleas MSC-4008
-1 trozo de espuma para fijación de carrocerias MSC4035
-1 Kit rally cursa models
-1 juego de tapacubos MSC5200
-1 piñon de 7 dientes SC 1127
-1 corona de 43 dientes SC1055
-1 cable para soldar el motor SC1611
-1 guia SC1604 7mm roja
-1 bolsa arandelas de apriete SC5103 M2
-1 bolsa tuercas SC5101 M2
El hecho de utilizar este kit y no otro, es debido a que este modelo tiene unas cotas y alturas más favorables que por ej, el modelo del
2004 u otro WRC disponible. No es lo mismo correr con un Focus por ej, que este Subaru. Este modelo nos dá lo que necesitamos:
anchura, poca altura y excelentes cotas. Este es el motivo por el que a día de hoy muchos pilotos se decantan por este modelo.Para
montar este coche, hemos elegido el nuevo chasis MSC-2013K Chasis MSC-10 Anglewinder 1/24. Acero 1.5mm en Kit. Cuando
llegue el momento de montarlo, explicaremos algunos trucos para optimizar la base.
Para el tren rodante, la opción son unas Scaleauto Procomp 2 de 25,5 detrás y delante unas Scaleauto P2 de 8 mms para buscar la
máxima tracción. Combinaremos para la tracción 4x4 delante polea dorada de 6,5 mms y detrás azul de 8 mm. La explicación de esta
combinación es porque asi se consigue un potente efecto reductor que a la hora de rodar, se nota bastante y da mucha seguridad. Si
no estamos a gusto con esta combinación se puede combinar delante azul y detrás roja. La tracción es por goma de 1,2 mms. Esta
medida es la más utilizada para asfalto, ya que la fricción que manda a las poleas es minima y el coche tiene un suave rodar. No nos
olvidamos de los rodamientos a bolas ni el eje trasero en acero. Para el eje delantero utilizaremos carbono: nos asegura poco peso
en el tren delantero y buenas reacciones en zonas reviradas. No se aconseja poner en el eje trasero, ya que como es un eje que sufre
muchos aprietes, el carbono se astilla y acabará deteriorándose.
La relación elegida es una 7/43 que junto con el motor MSC, nos proporcionará un desarrollo muy rácing. Si nos vemos algo apurados,
podemos bajar a 7/42 ó 7/41. Estas son las relaciones más actuales en los WRC.
Estas son las notas más significativas a comentar del punto 1. El resto de elementos los iremos comentado a medida que el montaje
lo vaya exigiendo.
2) Montaje de chasis. Fases de montaje
Arrancamos. Tenemos listo el kit y el chasis MSC-10 a punto para empezar.
Empezaremos por tomar la medida el eje posterior.
Antes de seguir con la parte trasera, pero es costumbre, montaré la H. Es un elemento importante que definirá el comportamiento del
coche. A continuación, foto detallada de los elementos necesarios.
Vamos montado el tornillo, arandela pasante y casquillo
Asi debe de quedarnos. Lo de marcar en rojo es una buena forma de saber que cosa hemos echo y bien apretada. Es una buena
metodología de trabajo el llevar muy claro que estamos haciendo para no perder tiempo en volver atrás.
Otra vista. Aqui podemos apreciar la altura que le hemos dado gracias a las arandelas negras pasantes.
Seguimos ahora si con la parte trasera. Habiendo tomado las medidas del eje trasero, antes de componerlo, vamos a hacer que
nuestro Subaru sea aún mas competitivo. Rellenaremos de plomo el hueco del chasis. Tomaremos una plantilla tal como podemos ver
a continuación:
Ya hemos recortado el plomo tal como se puede ver. Ahora vamos a meterlo firmemente al hueco
Le quitamos el adhesivo arrancandolo. Esto es importante ya que si lo dejamos, el motor no pisará bien el chasis y quedará poco
uniforme.
Con un martillo de modelismo, y con cuidado, vamos encajando el plomo. Quedará embutido
Lo fijamos con un pelín de Loctite por los bordes tal como se puede apreciar. Asi lo dejaremos bien fijado al chasis
Ya acabado este punto de lastre tan importante en el chasis, vamos a empezar a definir el eje trasero. Cojemos el adaptador de
aluminio en forma de L y lo colocamos tal como se aprecia (a ras de la base)
En esta foto se aprecia muy bien donde debe de ir colocado
Vamos ahora a por el soporte del eje. Lo apretaremos levemente con dos tornillos, ya que luego lo tendremos que volver a aflojar para
regular correctamente la altura del chasis al reglamento
Asi debe de quedarnos
Colocamos los separadores, polea azul y corona. Lo vamos todo presentado poco a poco sin apretar nada.
Otra vista más
Como podemos comprobar en la siguiente foto, vamos montado correctamente en lo que a medidas se refiere. Todo va encajando
Empezamos ahora con el tema motor. En este chasis el motor se monta con 2 adaptadores. Uno es que “agarra” el motor a la base
y otro es el que le dá la altura al motor para que quede más o menos enrasado al chasis. En las siguientes fotos lo podemos ver
claramente todo.
En esta foto podemos ver que el soporte queda más levantado. Con la ayuda de las pequeñas piezas de aluminio adjuntas al kit, se las
colocaremos al soporte para que llegue correctamente a la base y podamos hacer un buen apriete de todo el conjunto
De esta manera nos va quedando el motor colocado y apretado
Esta secuencia muestra las 2 piezas que hacia referencia antes:
Asi nos queda todo el conjunto. El motor gracias a estos dos soportes queda firmemente fijado al chasis, proporcionando una buena
seguridad de cara a una salida fuerte o un desgrane de la corona.
Es el turno ahora del eje delantero. Al igual que el trasero, lo primero es presentar los elementos a la base
Tomamos medidas al igual que hicimos al eje trasero, para ir componiendo el delantero. Asi es más comodo trabajar.
Estos son los elementos: casquillos de rodamientos, rodamientos, la polea dorada y el eje de carbono. Los separadores los iremos
poniendo poco a poco
Rápidamente hemos montado el eje delantero. No tiene mucha complicación. Poco a poco vamos avanzando...
Como podemos observar, todo va encajando en medidas. Lo presentamos al kit y lo comprobamos.
Ya claras las medidas y anchuras del eje trasero y delantero, vamos a ajustar la batalla del coche. Medimos con el calibre los centros
de cada paso de rueda para luego ajustarlo en el chasis
Ya tenemos el chasis perfecto en medidas, anchura y batalla con respecto al kit. Como podemos comprobar, solo he utilizado un par
de tornillos apretados al soporte delantero para ajustar la batalla. Una vez esté seguro, le colocaré varios más para darle mas rigidez
y consistencia al conjunto
Primera puesta de la carroceria al chasis. Como se puede observar, encaja perfectamente la distancia entre ejes
Ahora es cuando podemos apretar bien cada tornillo. Como podemos ver, he puesto 4 en el soporte.Hasta ahora hemos trabajado sin
tener en cuenta las alturas del chasis al suelo y que nos marca el reglamento. Pues vamos a empezar a tocar estos puntos e ir viendo
como subsanarlo. Lo primero es colocar ya los muelles de la suspensión que hasta ahora no teniamos colocado.
Aqui podemos ver los muelles y los tornillos que vamos a utilizar. Cojer 2 pequeños.
Los vamos colocando de momento asi, para dejar paso a los muelles
Los colocamos -sin apretar aun los tornillos- y como vemos, ya tenemos el chasis levantado.
Apretamos ya los tornillos para que no caigan los muelles, y como vemos, el chasis queda bastante elevado. Ahora veremos como
bajarlo.
Nos vamos a la parte trasera del chasis para ir ajustando los 1,5mm que nos exige el reglamento. Con una galga de 1,5mm metida por
debajo del chasis tal como se muestra, aflojamos los tornillos que antes medio apretamos para ahora si, apretar firmemente cuando
tengamos la seguridad que nuestro chasis está bien apoyado encima de la galga
La parte trasera como acabamos de ver, está bien ajustada. La parte delantera estaba muy levantada. Pues para eso, utilizaremos
unos pequeños tornillos que colocaremos en los orificios debajo de cada pata de la suspensión y asi el chasis “caerá” de delante hasta
llegar a unas medidas óptimas para rodar en el tramo
Aqui podemos ver como queda finalmente
Ya definido el tema alturas, colocamos la goma de transmisión y vemos que choca bastante. Asi no podemos rodar con el coche. Para
esto, retocaremos levemente con la Dremel los tornillos que sobresalen hasta dejar limpio el camino. La goma NO puede tocar nada
que la friccione más de la cuenta. Ver secuencia de fotos
Y asi de bien, nos queda tras retocar los tornillos.
Empezamos ahora con el soporte delantero y su forma de colocación. Presentamos los elementos necesarios: soportes laterales, el
muelle y el vástago.
Con la Dremel cortamos iun pelin el eje pasante
En esta foto se ve claramente como ha de quedar todo montado. Una vez lo tengamos presentado, lo llevamos al chasis para empezar
a apretarlo.
Asi debe de quedarnos. Todo bien apretado a falta de incluir el brazo basculante.
Hablando del brazo, no está de más darle un pequeño lijado a la zona donde irá colocado el casquillo de la guia. Nos vendrá bien de
cara a una buena fijación
Para fijar el casquillo podemos utilizar mil cosas, pero yo utilizo ciano+polvo de cristales. Si no tenemos, bicarbonato vale también. Le
damos un lijadito para dejarlo bien limpio de restos que nos puedan molestar.
Vamos a colocar la guia. Como vemos, trae un tornillo, una arandela y otra más pequeña para el tornillo
La presentamos al casquillo y vemos que sobresale algo. Vamos a cortar ese sobrante con el Dremel
Ya que tenemos la guia y el brazo definidos, es el momento de presentar a todo el conjunto chasis y carroceria. Como se ve en la foto,
el brazo de la guia es demasiado largo y nos dá en el chasis. Habrá que cortarlo con la Dremel. También vemos que la guia toca en la
parte delantera del morro del coche. Lo retocaremos también.
Cortaremos 2 agujeros el brazo
Ya subsanadas estas mejoras, vemos que todo encaja a la perfección
Ya tenemos casi listo nuestro chasis
Y una manera para darle una correcta presión al muelle. Cortaremos un trozo de carbono o lo que tengamos a mano, y tal y como
muestra la foto, podremos el muelle por encima del muelle cortando los terminales y doblándolos para darle como digo, una muy buena
presión al conjunto.
Otra vista del “invento”
3) Presentación del chasis a la carroceria. Colocación de los soportes al chasis para pegarlos a la carroceria. Pegado de la
carroceria al chasis. Trucos para hacerlo correctamente sin errores.
Bueno, seguimos con la faena. Vamos a empezar a presentar la carroceria, previo ajuste de los soportes y contrapesos. En esta foto
muestro lo que vamos a utilizar:
Esta es la secuencia del montaje:
Una vez colocado el soporte estándar a la H, seguimos con el resto de componentes:
Ya colocado el anclaje, vemos esos 2 agujeros para alojar la pieza dorada, la cual nos va a permitir, el retrasar o adelantar el contrapeso
del soporte favoreciendo el comportamiento del coche. Yo personalmente, lo llevo retrasado. Ver secuencia completa:
Esto lo que me refería antes. Ver la posibilidad de adelantarlo o atrasarlo:
Asi queda finalmente nuestro chasis:
Vista desde arriba como nos debe de quedar todo enrasado y apretado:
Vamos a ver ahora, como pegar la carroceria. Para esto utilizamos la espuma MSC para fijar carrocerias. Tiene muy adherencia a los
fijadores y el agarre que da, es excelente.
Cortamos un trozo de lado a lado del tornillo, para que queda justamente centrado en la H
Ya presentado y viendo que está cortado correctamente y cabe, lo fijaremos con loctite o superglue
Observa el detalle: tenemos que procurar en lo posible, dejar tal como muestra la foto la espuma. Asi lograremos que el adhesivo epoxy
que vamos a utilizar rellene todas las cavidades que hemos dejado entre las alturas del soporte y al fraguar, quede muy resistente a
impactos. Ver detalle
Estos son algunos de los adhesivos mejor resultado nos pueden dar. Son relativamente lentos al pegado y fraguado lo que nos permitirá
si nos equivocamos, el corregir rápidamente cualquier fallo. Estos pegamentos son a base de epoxy. Secan en 12/18 horas totalmente.
Se pueden cortar, lijar, etc...sin problemas
Bien, ya que tenemos visto los pegamentos a utilizar en este importante punto, vamos a presentar el chasis tal como lo hemos finalizado.
De entrada, vemos que los soportes dorados descansan sobre las taloneras del coche
Ahora, sólo tenemos que encajar el chasis en las molduras interiores de las taloneras para que nos dé la altura que vamos a necesitar
para trabajar. Ver detalle:
Con la dremel le daremos una arañazos a los interiores para que pegue un fuerte “bocado” el pegamento
ueno, es el momento de ir ajustando alturas. De entrada y descansando el kit sobre los soportes, vemos que no nos dá la altura minima.
Los pasos de ruedas están muy bajos.
Llegado a este punto, he de comentar que el siguiente proceso lo hago tal como se muestra. Aqui no hay un estilo a seguir, hay gente
que saca las ruedas para cojer la altura, hay gente q lo pega directamente y luego ajusta la H, pero yo lo hago asi. Nunca me ha fallado
en los casi 80 coches que llevo montados. Yo utilizo discos de la dremel de distintas alturas
Como se vé, vamos definiendo la altura delantera. Siempre dándole 2 mms de “refresco” entre rueda y aleta
Parte trasera
Asi nos queda el coche soportado por los discos de la dremel. Ahora tenemos las alturas idóneas.
Para que no se mueva nada -cosa muy problable en este momento- utilizaremos algo de peso en el CENTRO del techo. Yo utilizo este
tornillito...
Ahora empezamos a repasar obsesivamente desde los 4 costados del coche, que no toque nada,que los ejes estén centrados en los
pasos, que no esté ladeado un eje más que otro...repito, mirar hasta la saciedad. Esto es el éxito o no del coche.
Listo nuestro Subaru
En esta foto indico cómo vamos y por donde a pegar. Cojeremos una pequeña cantidad de pegamento y tal como muestra la foto, con
el aplicador rellenaremos los huecos entre la puerta del coche y la espuma. Todos los huecos se compactarán con el epoxy
Mezclamos el pegamento epoxy...
...y vamos pegando poco a poco
Vista del otro lateral. Bueno, ya tenemos pegado el coche. Como tenemos en el techo el peso, estaremos tranquilos de que no se ha
movido nada. El epoxy como dije antes, te permite retocar algo en desplazamiento el kit, es decir, se le hemos dado un toque y se ha
desplazado algo para delante por ej, podremos volver a colocar en su sitio el coche y asi volver a aseguranos que todo saldrá bien. Una
cosa importante en este momento: no tocar nada, ni desplazar, ni voltear, o sea, nada de nada para que el coche seque tranquilamente.
Esto es importantísimo. Dejar secar 12 horas totalmente.
4) Montaje y decoración de la carroceria.
Seguimos con la faena. Ya seco el epoxy y duro como una piedra, retiramos todo para ir trabajando la carroceria. Vemos que todo ha quedado
tal como lo ajustamos y empezamos con la decoración. Sobre la decoración, como muchos sabéis, trabajo con aerógrafo, pero para no entrar a
explicar el como y forma de pintar con ésta técnica, lo dejaré para otra ocasión. Para abreviar, tiraré la pintura a spray de Tamiya, en base blanca
con una decoración muy sencilla. Lo que pretendo es explicar el como se realiza el proceso. La creatividad la pone cada uno.
Quiero comentar también que sobre el tema de rebajar, me voy a saltar este punto porque creo que no tiene sentido poner una foto con el dremel
girando. Esto es muy sencillo: se tratar de cojer el dremel y dedicarle unas horillas. La carrocería del Subaru creo que pesa 22 gramos. Las que
rebajo en mis encargos, las dejo en 9,5/10 gramos. Simplemente es esto. Dedicarle un buen rato y todo lo que ganemos en quitarle peso, lo
agradeceremos en el chasis. Si no se quiere rebajar no pasa nada, es decir, no es que el coche sea de este modo más malo, simplemente que
tendrá algo más de inercias que uno puntero que si va rebajado.
Lo dicho, vemos que todo está seco y duro. Nos aseguramos si han quedado restos de algo de pegamento para que no moleste nada.
Empezamos ahora a lijar con lija del 800 todo el coche antes de imprimarlo. Asi conseguiremos que se agarre a la perfección la pintura.
Le daremos muy bien por TODOS los lados y rincones del kit
Aqui podemos ver como queda la carrocería tras el lijado general. Procedemos ahora a añadirle el resto de elementos, tales como
alerón, cuneteros, etc...
Ya bien lijada, procedemos a lavarla con desengrasante en agua tibia. La lavaremos bien. Secar después a conciencia
Ya lavada, estamos listos para empezar a imprimar. Yo utilizo siempre Tamiya en spray blanca. He probado Humbrol, Vallejo y otras,
pero ésta la encuentro más fina y más adherente que el resto. Antes de arrancar, recordar el trabajar SIEMPRE con guantes, no tocar
jamas con las manos directamente el kit, y siempre en un lugar seco de polvo y humedad. Yo dispongo de varios soportes como el que
muestro a continuación sobre una base giratoria y asi evito el tocar el kit.
La primera mano siempre muy fina, sin cubrir demasiado. Dejar secar 20 minutos
La segunda mano más a fondo. Dejar secar otros 20 minutos
Ya seca la imprimación, aplicaré el color blanco Racing White de Tamiya. Dejar secar entre mano y mano 20 minutos. Dar 2 manos.
Para evitar estar parados mientras se seca la mano de pintura, pintaremos los tapacubos de MSC. Para esto, y sin tocarlos, los pintaré
de negro mate racing.
Asi de bien quedan recién pintados
Mientras se va secando el kit y los tapacubos, podemos hacer unas de las tareas más tediosas que hay: los cristales. Hay gente que
pasa de este punto, pero yo creo que el tema estético jamás hay que dejarlo de lado. La estética as una de las bases del 1/24. Bien,
para perfirlarlos hay varias técnicas. Yo siempre lo hago a aerografo, pero como dije antes, hay gente que no dispone de estos medios
y quiero mostrar que también se puede hacer de un modo algo más manual. Para ello, utilizaremos las máscaras que vienen en el
kit. Las despegamos, y por dentro las vamos aplicando poco a poco, sin prisas, hasta asegurarnos concienzudamente, que están
correctamente pegadas, sin burbujas ni pliegues. Ver secuencia:
Como se puede observar, el perfilado es perfecto.
Mas cosas. Ya seco nuestro subaru, vamos a empezar a perfilar los marcos de las ventanillas. Para esto también hay varias técnicas,
pero una de las más rapidas es perfilar con un estilógrafo de 0,2 las ranuras que rodean a las ventanillas. Esto nos servirá de “barrera”
para que cuando pintemos con nuestro pincel de malta del 00, no nos salgamos y siempre -o casi- lo hagamos bien y con éxito esta
dificil tarea. Ver secuencia:
Ya seca la carrocería, procedemos a la aplicación de las calcas que hemos elegido para nuestro Subaru. Para una correcta apliación y
no tener problemas jamás, utilizar siempre primero el Micro Set -azul- y si hubiera pompas o pligues complicados, el micro Sol -rojo- .
El azul es bueno porque al tener una base siliconada, hace que la calca le pegue un bocado bastante fuerte a la carrocería. Dicho esto,
cojemos un recipiente con agua tibia -y ahora más que nunca, con guantes limpios y sin tocar NADA con los dedos a pelo- y vamos
depositando las calcas a aplicar.
Vamos poco a poco aplicando las calcas. Sin prisas.
Como se ve en esta foto, falta por rematar de pintura negra el interior de los bastidores de las puertas, pero éste y otros detalles más,
los remataremos al final. Es lo de menos ahora mismo
Cuando hemos finalizado el tema de aplicar nuestras calcas, mientras que secan y para no estar parados, pintamos el interior de las
ópticas delanteras y traseras en aluminio brillante. Le dará un buen efecto de realismo al coche. Si tenemos buen pulso, porque no
atrevernos con los cierres de capó?
Lo mismo ahora, pero cambiamos de color y nos vamos a los detalles de los intermitentes laterales. Como dije antes, la estética hay
que cuidarla¡
Es el momento ahora de atacar a las ópticas. Las pintaremos de rojo y naranja clear de Tamiya. Cuidado porque estos colores se corren
muchisimo¡
Y la parte más importante de la estética. El lacado. Aqui puedo decir varias formas de aplicarla, pero con la Vallejo Brillo tendremos
un buen resultado, que no nos dará complicaciones -tipo Tamiya TS13- y con una calidad muy buena. Esta marca nos presenta este
barniz en una solución MUY acuosa. Esto quiere decir que no nos podremos en las pasadas para que no nos queden chorreones.
Las pasadas siempre han de ser muy rápidas, JAMÁS empezar sobre el coche. Empezar de derecha a izquierda y que el pulverizado
manche el aire, es decir, que no manche el coche al arrancar. Lo mismo al finalizar. Le daremos 2 manos cada 15 minutos. Dejaremos
secar 24 horas, y pasado este tiempo, la 3ª mano definitiva más a fondo y también dejaremos secar otras 24 horas.
Este proceso como digo es algo más lento. Todos mis trabajos los laco a aerógrafo, con laca de automoción que me asegura un secado
perfecto en algo menos de 30 minutos. Pero eso es otra historia. Tal vez para otro tutorial toque la parte del aerográfo.
Cuando pasen estas 24 horas como digo, finalizaremos colocando los cristales y pegando las ópticas. Ya solo nos faltaría el cokpit y
rematar 4 detalles de nada.
Bueno, seca ya la laca de nuestro Subaru, vamos a colocarle las ópticas y demás detalles que nos faltan. Para el tema ópticas, yo
utilizo entre otras marcas, la Canopy. Seca muy rápida para ser una cola transparente, no deja rastros y flexa bastante de cara a un
golpe. Aplicar con un pincel un POCO de cola. Dejar secar unas horas y asi nunca se nos estropearán nuestros cristales
Asi quedan colocados ya:
Ahora para aprovechar el tema cola, vamos a colocarle las rejillas al coche. Lo mismo, un poco de cola y aplicamos.
Es el turno del interior. Antes de pegarlo, tenemos que presentarlo para ver donde lo vamos a fijar y como.
Ya colocado, aplicamos unas gotas para que fije bien el conjunto. Merece la pena pegarlo bien, porque esta parte va a flexar bastante
a la hora de rodar. Ver detalle
Asi queda colocado. Se ve que sale un poco de cola por las juntas. No tocar ni retirar¡¡ secará sola y todo volverá a la normalidad.
Ahora le aplicaremos las calcas de la visera y laterales. Asi de bien nos queda nuestro Subaru
5) Como hacer el cockpit. Pintado de pilotos, colocación de barras
Para rematar nuestro coche, nos falta colocarle el interior, barras y algunos elementos tales como limpias y espejos retrovisores.
Vamos a ello. Para colocarle las barras correctamente, hay muchas maneras, pero yo las coloco pegadas al interior con un poco de
cola blanca. Presentaremos las barras y con cuidado de no manchar nada, aplicaremos un poco de cola.
Mientras tanto, podemos ir pintado al gusto nuestros pilotos y los elementos del cokpit que luego los verificadores miran, tales como la
palanca de cambios.
Pegamos también la cruzeta trasera
Le vamos recortando con cuidado hasta que nos encaje en el interior
Asi de bien nos queda ya. Pegamos con unos trozos de cinta Plasto y listo¡
Y he aqui nuestra obra. Todo listo y acabado ya¡Ya está listo para rodar
Bueno, sólo nos queda daros a todos las gracias por haber seguido este tutorial. Espero os haya sido de utilidad para futuros trabajos
y una pequeña guía de como empezar desde cero un coche y terminarlo de la manera que poco a poco hemos estado viendo.
Gracias a todos y hasta la próxima¡
CRICCRAC, RACERSLOT Y MSC