gaby horvat mundo joya`08

ESTILO JOYERO
PUBLICACION BIMESTRAL
DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA
GABY HORVAT
CAPULLOS DE
EMOCIONES
ZM JOYAS
MODA URBANA
AÑO X Nº 46
OCTUBRE 2008
MUNDO
JOYA’08
EL AIRE SE
RENUEVA
AGUAMARINA
LA MENSAJERA
DEL MAR
Octubre 2008
ESTILO JOYERO
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SUMARIO
32
EVENTOS
MUNDOJOYA ’08
El aire se renueva
16
PERSONAJES
GABY HORVAT
Capullos de emociones
42
GEMOLOGIA
AGUAMARINA
24
La mensajera del mar
MODA
ZM JOYAS
Moda urbana
12 EDITORIAL 22 ACTUALIDAD LA GALERIA BOLLINGER en el V&A Museum 24 NOVEDADES MEDIPIERCING
42 HISTORIA GARRARD & CO. El imperio real 56 EDUCACION LOS ALUMNOS DEL CEJ Muestran sus creaciones
STAFF
NUESTRA TAPA
DIRECTOR / PROPIETARIO
Damián Hernán Wasser
MODELO
PRODUCCION GENERAL Y FOTOGRAFIA
Damián Wasser / [email protected]
MAKE UP
REDACCION Y PRODUCCION EDITORIAL
Silvia Randich / [email protected]
PEINADO
ARTE, DISEÑO Y DIAGRAMACION
Verónica Borsani
COLABORADORES
Diana Mónica Yoffe
PUBLICIDAD
Arq. Mercedes Flores / Tel.: 15.4870.0852
[email protected]
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Octubre 2008
Anna McDonnell para
TOLEDO MODELS
ESTILO JOYERO
PUBLICACION BIMESTRAL
DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA
AÑO X Nº 46
OCTUBRE 2008
Milva Bardelli de
LE MAQUILLAGE
Alejo Ibazeta para
PELUQUERO NOMADE
INDUMENTARIA
Estancias Chiripá
www.estanciaschiripa.com.ar
FOTOGRAFIA Y PRODUCCION
Constanza Cófreces
PIEZAS DE TAPA
ZM Joyas
Conjunto de plata con nácar
blanco y marquesitas
GABY HORVAT
CAPULLOS DE
EMOCIONES
ZM JOYAS
MODA URBANA
MUNDO
JOYA’08
EL AIRE SE
RENUEVA
AGUAMARINA
LA MENSAJERA
DEL MAR
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Ver detalles de producción en la página 33
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EDITORIAL
POR SILVIA RANDICH
P
ara esta edición de la Revista Estilo Joyero, los deseos dejaron paso
a los hechos y propiciaron nuevos logros que ya tienen nombre
y apellido: por primera vez, nuestra publicación contó con stand
propio en la exposición de agosto de MundoJoya ’08, realizada en el Hotel
Sheraton de Retiro.
Además de posibilitar que los lectores se acerquen a compartir inquietudes,
sugerencias y opiniones, como también suscribirse y conocer a nuestro
staff, pusimos a disposición de los presentes el nuevo material audiovisual
con entrevistas a renombrados joyeros de la actualidad que en breve formará
parte de nuestra producción televisiva.
Es de destacar que este último evento contó con la presencia del diputado
nacional Julián Obiglio, inaugurando por primera vez la exhibición con
palabras de aliento hacia la continua labor del gremio joyero. Refiriéndose a
la invitación de la Cámara de Joyería y Relojería, auguró el pasaje hacia una
nueva política impositiva evaluada a conciencia, obtenida como resultado del
análisis de la situación por la que atraviesan todas las familias que día a día
se dedican a la actividad.
Finalmente, queremos obsequiar a todas las madres en vísperas de su día con
este número, en el cual la mujer tiene un rol importante: de la entrevista a
una joven diseñadora de joyería contemporánea, pasamos a la nota sobre la
firma que engalanó durante 160 años a todas las reinas de Inglaterra, e incluimos otra sobre la gema que la mitología romana consideró escapada del cofre
de las sirenas hijas del dios Neptuno.
Con todo esto y mucho más, esperamos que este ejemplar sea del agrado de
nuestros lectores y vamos al encuentro de un fin de año colmado de ideas y
proyectos para futuras temporadas.
ESTILO JOYERO
Libertad 145 6º piso (C1012AAC) Cap. Fed.
Tel.: (011) 4303-0260 [email protected]
www.estilojoyero.com.ar
Impreso en GALT S.A. Registro de la Prop. Int.: Exp. Nº191275.
Tirada: 2.500 ejemplares.
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Octubre 2008
Complejo Educativo de Joyería
Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. (C1012AAC)
Tel.: (011) 4381-5544/4383-4483
[email protected] / www.escueladejoyeria.com.ar
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Octubre 2008
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PERSONAJES
GABY HORVAT
CAPULLOS DE EMOCIONES
E
LA DISEÑADORA INAUGURO SU ATELIER EN PALERMO VIEJO A PRINCIPIOS DE JUNIO DE 2008 PARA
EXHIBIR NO SOLO EL FRUTO DE SU PROPIA CREACION –LLENA DE SEDA NATURAL, CHAGUAR, COBRE,
LANA Y PLATA–, SINO TAMBIEN EL DE OTROS COLEGAS ARGENTINOS. TODOS APLICAN EN SU TRABAJO
LA MISMA PASION PARA CELEBRAR LA JOYERIA CONTEMPORANEA.
FOTOS DAMIAN WASSER
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l local es mi atelier, es un espacio para mostrar la
joyería contemporánea no sólo mía sino también
de otros artistas” –cuenta Gaby, con una sonrisa.
“Desde hace dos o tres años tenía la intención de abrir una
galería... es difícil: siempre uno intenta hacer las cosas y
finalmente se da la situación después de esperar mucho,
de encontrar el lugar. Pude abrir este espacio y la respuesta
fue excelente. Ahora estoy acá con mis cosas y con Juan
Vellavsky, mi primer artista invitado de agosto”.
Gabriela es muy inquieta. Empezó estudiando fotografía,
cocina y cuatro años de diseño industrial, y con cada paso
descubrió un mundo nuevo. De padre ingeniero y madre
artista plástica, el lema era probar. “Vengo de una familia
de hacer, hacer y hacer. Nosotros estamos constantemente
haciendo cosas, no existe el descanso en mi vida (ríe). En
el 2000 estaba estudiando diseño industrial cuando unas
amigas me dijeron ‘Vamos a hacer joyería’. Primero pensé
‘¿Qué es eso?’, y después me fascinó”.
Luego vinieron los talleres de escultura, alfarería, historia
y crítica de arte. Ganó premios en la feria El Dorrego, Puro
Diseño y Buenos Aires Fashion Week, y hoy comercializa sus
productos en numerosos locales de diseño, galerías y museos.
¿Qué materiales usas?
En realidad mi referente número uno es la plata, que es el
material con el que me siento más cómoda, y de a poco fui
incorporando distintos hilados con las lanas. Empecé una
temporada de invierno con mi primer presentación en el
Fashion Week en el 2006, y desde ahí comencé a trabajar
con hilados, lanas rústicas, sedas naturales, rafias, chaguar
y otros tejidos naturales propios de nuestro país.
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ESTILO JOYERO 17
PERSONAJES
Expusiste en Amsterdam, San Diego y Hamburgo.
¿Cómo llegaste al exterior?
En el 2007 hice un workshop en Holanda y otro en Estados Unidos. Y de golpe pensé “¿Qué quiero estudiar?”,
entonces empecé a mandar mails a distintos joyeros que
admiro y la mayoría me contestaron re bien, que pasara
por su atelier a tomar algo para mostrar mi trabajo y ver
el de ellos, charlar. La gente es súper abierta. Creo que acá
a veces somos demasiado recelosos con el trabajo propio,
con lo que uno hace. La mejor manera de crecer es estando
todos en conjunto apoyándonos y salir para adelante, por
eso me interesa mostrar la joyería contemporánea en mi
local. Porque creo que más allá de lo propio, es la única
forma de dar a conocer esta movida.
¿En qué otros países expusiste?
Estuve en Singapur, Australia, Holanda, y Alemania, también comercializo en Estados Unidos. A Singapur llegué
por la muestra “Aire”, una exhibición internacional itinerante. Y después llego por moverme, por intentar buscar y
saber qué está pasando.
¿Cómo está el diseño contemporáneo en la Argentina?
Yo estoy abrumada, porque la joyería contemporánea en Argentina está muy bien, las escuelas no paran de recibir alumnos, mucha gente se interesa, pide datos y creo que esa es la
mejor forma para que la gente empiece a entender un poco
qué es la joyería contemporánea y cómo se va desarrollando.
Creo que la diferencia básica entre la joyería clásica y
la moderna es que esta última compromete de alguna
forma al autor con su obra, íntimamente. Lo compromete
a transmitir o a contar un poco más sobre él. Pero más
allá de todo, hablar de algo contemporáneo implica una
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Octubre 2008
actualidad, y por eso esta joyería propone la mezcla desde
el arte, desde el autor y desde lo que nos está pasando en
este momento.
¿Qué personajes locales considerás exponentes de la
joyería contemporánea?
Jorge Castañón y María Médici son, creo, los íconos más
representativos de este tipo de joyería, los “padres” de todo
esto. Después, Fabiana Gadano, Mabel Pena, Juan Vellavsky... hay distintas ramas como distintas personalidades,
completamente de parte del autor. Y si uno sigue con su
propia línea, cada obra es totalmente única, y ahí está la
originalidad y la importancia de cada pieza.
¿Qué se puede rescatar y qué mejorar en el circuito
argentino?
Creo que principalmente no hay que tener miedo a
hacer lo que a uno se le ocurre y hacer lo propio con uno
mismo. Creo que si uno busca bien adentro suyo siempre
va a estar innovando, o trabajando constantemente sobre
una misma pieza, puliéndola y pensándola. Una vez me
dijeron que cuando uno cree que una pieza está lista,
recién ahí es el comienzo.
Ahora el diseño es fashion, está en la mira. ¿Te parece
que hay un público heterogéneo que admira la joyería?
Creo que después del 2001 empezamos a dejar de mirar
tanto para afuera y a tener necesidades acá, por lo que hubo
toda una explosión de diseño. El diseño estaba en todos
lados y de golpe lo empezamos a absorber, lo trajimos y lo
hicimos nuestro. Siempre estuvo y estamos aprendiendo a
valorarlo, a respetarlo y a educarnos de alguna forma, a ver
qué es diseño y qué no. Son cosas con conceptos, que tienen
ideas, que están pensadas de alguna forma y por un porqué.
¿Te parece que hay buena promoción de las obras, afluencia de gente, que se reconoce el trabajo del diseñador?
Cada vez más estamos teniendo reconocimiento en el
exterior con la joyería contemporánea, cada vez me llega
más información en mails, preguntándome, invitándome a
participar en cosas, y no sólo a mí.
Los espacios para exponer joyería de autor son todavía
bastante exclusivos. ¿Pensás que son una alternativa
posible para un diseñador joven?
Hay una diferencia entre las líneas comerciales y las artísticas. En mi caso, mi intención es que el usuario pueda entender qué es más artístico y empezar a usarlo como propio
y cotidiano, con una impronta personal. Los espacios que
hay ahora no son muchos pero cada vez esta habiendo más.
Creo que las galerías se están enganchando con los autores
y esto es algo que va a ir creciendo poco a poco.
¿En qué te inspirás para crear?
Toda esta colección es delicada y sutil, y viene de otra
colección que era “lana mía”, de todo un trabajo de hilados.
Está inspirada en el bicho canasto, los contenedores de
emociones, los capullos, cocoons...
¿“Gaby Horvat” se está convirtiendo en marca? ¿La gente
te busca o les da lo mismo ponerse algo tuyo o de cualquier otro diseñador?
Creo que estoy peleándola hace bastante tiempo, participando en el Fashion Week, presentándome en Puro
Diseño, ganando premios, intentando hacer muestras... y
siempre el nombre se va generando, se va haciendo. Que
alguien elija lo mío o no ya dependerá de cada comprador.
¿Y qué le aconsejás a los que están empezando?
Que trabajen, trabajen y trabajen. No hay que dejar de trabajar.
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ACTUALIDAD
LA GALERIA
BOLLINGER
EN EL V&A MUSEUM
EL MUSEO VICTORIA & ALBERT DE LONDRES INAUGURO ESTE AÑO UNA GALERIA ENTERA DEDICADA
A LAS JOYAS EN TODO SU ESPLENDOR, QUE MUESTRA UNA DE LAS COLECCIONES DE JOYERIA MAS
ABARCATIVAS DEL MUNDO, CON 3.500 PIEZAS REALIZADAS POR PRESTIGIOSOS ARTESANOS DE NUEVA
YORK, PARIS, SAN PETERSBURGO Y LONDRES.
IMAGENES V&A MUSEUM
LO MEJOR DEL SIGLO XIX
a William and Judith Bollinger Jewellery Gallery
fue denominada en agradecimiento a la pareja que,
con su donación de 7 millones de libras, logró en
cuatro años una aclamada renovación del espacio de las
joyas del museo. La cifra incluye un generoso aporte para
mantener la sala en perfectas condiciones.
Una impactante escalera de cristal une el piso inferior
del espacio con el intermedio. La exposición tiene como
concepto primordial el ilustrar la historia de las joyas
desde el año 1.500 antes de Cristo. Para ello se puso a
disposición de los visitantes una atmósfera multimedial
fácil de utilizar, que es la auténtica revolución de la sala:
numerosas pantallas táctiles con imágenes rotativas y
paseos por la historia de la elaboración joyera en Europa,
desde Napoleón hasta la Reina Isabel I, desde los zares
hasta Cartier, Chaumet, Boucheron y Tiffany.
Los videos proveen más de 7 mil imágenes sobre las joyas
expuestas, explicando su historia y las técnicas utilizadas
para su realización. Una de las películas muestra a Shaun
Leane, diseñador londinense de moda, realizando todo el
proceso de la creación de un anillo de diamantes, desde la
gema hasta la joya.
En total, más de 140 joyeros y artesanos están representados en la galería, además de una selección de la colección
de arte del Colegio Real de Artistas Visitantes.
En esta muestra se pueden apreciar piezas que reflejan
el esplendor de la vida cortesana, como los finísimos
pendientes obsequiados por la Reina Isabel I a sus cortesanos o diamantes utilizados por Catalina la Grande.
La era napoleónica está representada por las oscuras
esmeraldas Beauhamais, regalo del emperador a su hija,
y por las tiaras y ornamentos que pertenecieron a la
emperatriz Josefina.
Las nuevas joyas incorporadas recientemente incluyen
una colección de piezas de Lalique, como el corsé art
noueau de 1905 realizado en oro y aguamarinas, y el
bandeau “Tutti Frutti” que Lady Mountbatten compró a
Cartier en 1928, con incrustaciones de rubí, zafiro, esmeralda y diamante.
También de Cartier, dos tiaras de diamantes; un raro
esmaltado Plique à Jour y brazalete de perlas por Boucheron, y una pulsera de oro de Chaumet con un centro de
rubíes y diamantes.
Entre los objetos de Fabergé se puede apreciar una caja
de tabaco/rapé del Zar Nicolás II, con su monograma
realizado en diamante.
Otra adquisición de la galería es el regalo de Castellani y
Giuliano a Judith H. Siegel, que incluye la gargantilla “Helen of Troy” diseñada por Sir Edward Poynter, además de
un anillo medieval de zafiro creado en el siglo XIII.
L
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Collar y aros de Josefina. “The Beauharnais Emeralds”, Francia, 1806. Probablemente realizado por Nitot and Fils de Paris. FOTO: ANGELA MOORE.
Juego de broche,
peineta y aros de
oro esmaltado.
Francia, c. 1808.
Realizado para
la Emperatriz
Josefina.
EL LIBRO
El museo también puso a disposición del público el libro
de la galería, con más de 240 páginas a todo color. La
versión revisada de “Joyas y Joyería” fue escrita por Clare
Phillips, curadora del V&A, que describe claramente la colección de joyas del museo y aporta fotografías de objetos
como un collar celta de la Era del Bronce y una gargantilla
de 1980 adornada con una pluma de acero.
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NOVEDADES
MODO DE UTILIZACION
Pistola tradicional. Mal esterilizada puede
transmitir enfermedades.
MEDIPIERCING
El test de uso para evaluar la efectividad del producto, mostró
que el aplicador se apoya en la oreja y se presiona hasta que
su tamaño se adecue al lóbulo. Una vez allí se realiza una mayor presión que hace que las aletas del inyector se quiebren,
lo que ocasiona que el aro perfore la piel en una décima de segundo, sin causar dolor. El aro, perfectamente esterilizado, se
ensambla automáticamente con su broche y, de esta forma, el
abridor plástico se desprende y está listo para ser descartado.
¿Qué tipo de aro se usó para la producción del abridor?
“Fabricamos un aro de acero quirúrgico hipoalergénico de la mejor calidad –L316–. Se necesita que el aro tenga un calibre que
coincida perfecto con el tubo de plástico que lo contiene, por lo
cual tiene que estar pulido a nivel espejo”, comenta el joyero.
Aunque el verdadero secreto del arito es la punta que perforará
la oreja: “el mayor trabajo es que la punta esté torneada de
esta forma, ya que posee dos seguros que se enganchan al
otro lado y un filo que permite que la perforación sea extremadamente rápida”, concluye.
El abridor incluirá instrucciones y sugerencias sobre la forma
de lograr mejores resultados en su uso, y Mayer prevé que con
un buen desempeño en el mercado podrán desarrollarse nuevos abridores para su utilización en otras partes del cuerpo.
La firma Vía Láctea, liderada por Julián Mayer, acaba de lanzar al mercado un producto
no sólo novedoso sino único a nivel mundial. Se trata de un abridor descartable con aro
incluido para la utilización de pendientes, de material plástico esterilizado, que perfora
la piel sin dolor y en una décima de segundo.
R
ápido, indoloro, seguro, económico. Así podría definirse
al abridor que diseñó Julián Mayer, líder de la firma Vía
Láctea, durante el último año de trabajo.
Vía Láctea es una empresa dedicada al comercio de joyas e
importación de piercings en toda la Argentina, proyecto de Mayer,
joyero de profesión. A través de ella, el empresario logró combinar
su pasión por la innovación en el rubro de la joyería y afines, con
viajes que le proporcionan nuevas ideas y nuevos proyectos.
Justamente por ser un identificador nato de las necesidades
de su mercado y estar relacionado con el mundo del piercing
desde hace ocho años, Mayer dio con la brillante idea de elaborar un pequeño dispositivo plástico que facilite la tarea de los
clientes en su afán de perforar la oreja humana.
Esto es, todo aquél que hasta este momento quería tener
una nueva perforación para poder usar un aro más, recurría
a la “pistolita” presente en todos los locales de piercings y
tatuajes de la ciudad. “En Argentina, cuando la gente se quiere poner un aro usualmente busca a alguien que se lo ponga
–explica Julián–. Muchas veces con temor a que se lo pongan
mal, al contagio de enfermedades, o a que les duela. Como
respuesta, hace un tiempo largo apareció la “pistolita”, en la
cual se insertaba un aro y se lo aplicaba”. Esto fue, durante
un tiempo largo, lo más avanzado para la colocación de aros:
pistolas de calidad buena, media y regular.
Pero, para aquellos que desean que el aparato no vuelva a
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ser utilizado y prefieren ser ellos mismos los que controlan el
método de trabajo, el nuevo producto funciona a la perfección.
“Inventamos algo que ya probamos con óptimos resultados”,
–replica Mayer– “un aplicador de aros descartable, que por su
esterilidad desde el envasado y por poseer fecha de vencimiento, garantiza en casi un 100 por ciento la imposibilidad de
contraer infecciones o de adquirir enfermedades”.
Según Mayer, entonces, “la principal ventaja de este aplicador es que no hay necesidad de recurrir a un local para
utilizarlo. Incluso si la posibilidad está abierta a la elección
del consumidor, el hecho de poder disponer del mecanismo
para ser usado en el propio hogar brinda mayor tranquilidad,
seguridad y asepsia a la operación”.
¿Cómo viene envasado?
Con respecto al packaging, el abridor va a ser envasado en
blisters. Los primeros fueron hechos en sobres quirúrgicos,
“pero los próximos tendrán el lado posterior metalizado como
un medicamento, esterilizado por rayos gama”, explica el
joyero. “Mandé a diseñar el producto, lo fabriqué, y decidí que
el envasado se va a realizar en la Argentina”.
El inyector plástico con aletas, que se quiebran al utilizar
el abridor, es de una tecnología tal que solamente puede
provenir de Estados Unidos. “Tiene que tener exactamente la
precisión que ellos logran”, define Mayer. “En ningún lugar del
mundo se realizan inyectores con este grosor”.
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MODA
ZM JOYAS
MODA URBANA
Conjunto de plata 925 con
nácar blanco y marcasitas.
FOTOGRAFIA: CONSTANZA COFRECES
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ESTILO JOYERO 27
Conjunto de plata
925 pulida.
MODA
Conjunto de plata 925 con
apliques de oro.
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ESTILO JOYERO 29
Conjunto de plata 925 con
perlas, cúbics y cuarzo.
MODA
Conjunto de plata 925 con cúbics blancos en pavé y satinado.
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ESTILO JOYERO 31
Conjunto de plata 925 con
cúbics negros en pavé y ónix.
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MODELO ANNA MCDONNELL para TOLEDO MODELS ASISTENTE DE FOTOGRAFIA Y RETOQUE DIGITAL DAMIAN WASSER MAKE-UP MILVA de LE MAQUILLAGE - Tel: 15-6115-7935 - [email protected]
PEINADO ALEJO para PELUQUERO NOMADE Tel.: 15-3009-5961 INDUMENTARIA ESTANCIAS CHIRIPA www.estanciaschiripa.com.ar PIEZAS ZM JOYAS - Tel. (011) 4382-7948 / 6713 - E-mail:[email protected]
MODA
Conjunto de plata 925 con
ónix y marcasitas.
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Octubre 2008
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EVENTOS
MUNDOJOYA ‘08
EL AIRE SE RENUEVA
LA SEGUNDA EDICION DEL AÑO TUVO CARACTERISTICAS ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVAS: EN LO PARTICULAR, ESTILO JOYERO PRESENTO SU STAND, CON ACCESO A LA REVISTA PARA TODOS LOS VISITANTES DE LA EXHIBICION. A NIVEL GENERAL, LA MUESTRA FUE VISITADA POR EL DIPUTADO DE
LA NACION JULIAN OBIGLIO, INVITADO POR LA CAMARA ARGENTINA DE JOYERIA, RELOJERIA Y AFINES.
Silvina Rigada, modelo del mes de agosto de Estilo Joyero, posó junto a Lion
Offer, titular de la empresa Osaka.
Eduardo Haber de Joyas ABBA y su mujer, Gabriela, se mostraron contentos
con la convocatoria.
El stand de Daniel Davaroff fue el premiado como mejor stand en esta edición
de Mundojoya.
El Sr. Lion Offer junto a Milka, su mujer, fue honrado con una placa conmemorativa por sus 50 años de trayectoria en el gremio joyero.
cabujones y piedras facetadas con los colores de moda: naranja, amarillo y azul. También se vieron el ónix y granates
muy grandes en anillos y colgantes. En la misma línea,
Co & Co utilizó mucha ágata negra rodeada de plata, en
colgantes circulares de gran tamaño.
Fortunata posee anillos gigantescos y redondos de plata
texturada y pulida. La publicidad de Il Gioiello emulando
a Marilyn Monroe, apostó a los medallones en acero antialérgico italiano combinado con esmalte naranja y negro,
y también a las joyas con citrino, amatista, ágata blanca y
cristal de murano negro y azul, con baño de oro rojo. En
general, se vieron muchas formas diferentes en los facetados y la textura de los metales fue más osada, asimilándose
a la vista en joyería contemporánea de autor.
Martin Group propuso una vuelta al rococó con joyas de
diseño floral en nácar celeste, perlas de ónix y colores
oscuros como el verde botella, un naranja apagado, rubíes
oscuros, ojo de tigre y amatista. Passaparola, por su parte,
eligió joyas con reminiscencias religiosas: cruces y anillos
de sello muy ornamentados.
HACIENDO CAMINO AL ANDAR
FOTOS DAMIAN WASSER
E
n esta oportunidad, muchos locales apuntaron a
la renovación, y la variedad de las colecciones dio
para todos los gustos. El premio al mejor stand
se lo llevó la empresa Daniel Davaroff, cuya innovación
pasó por la participación de un chef en la mise en scène
de sus instalaciones, amplias y luminosas. Nuestra revista
compartió con los expositores los resultados de sus últimas
entrevistas televisivas a través de una pantalla plana con
el sello de Estilo Joyero, Vía Láctea organizó una “salida
a tomar el té”, con un busto femenino en cerámica cruda
y vajilla acorde en su vidriera, y Ben Junot realizó otro de
sus ya famosos desfiles para promocionar su línea de joyas
en acero quirúrgico, y su stand fue visitado por personalidades de la farándula.
En el caso de Vía Láctea, platos con tortas, frutas y manos
decoradas con sus joyas adornaban el stand. Predominaron
las grandes piedras ovales o de formas orgánicas sin facetar,
ágatas, turquesas, circonias de colores alegres. En otro sector,
un ambiente más hippie se destacaba con ópalo y alpaca.
La firma Abba mostró espectaculares anillos de cúbic, con
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La firma SandJewels trabaja el murano en su técnica “milefiori”, y en esta ocasión mostró una impresionante gama
de corazones, animales y cruces tocados por una paleta
distinta de colores cada vez. Mariposas en rosa, delfines
y caballos de mar en milefiori verde, corazones en rojo y
naranja, todo rodeado de plata con detalles y finamente
pulida. En su otra colección, enormes brazaletes y anillos
de esmalte gris y resina con motivos florales alegres.
El responsable de la firma, Luis Sandjian, comenta que “la
gente logra identificar en este producto la posibilidad del
color dentro de la joyería. La mujer argentina es elegante
y clásica, y puede ser reacia a los colores estridentes, pero
hemos comprobado que una vez puesto en vidriera el producto, la gente se anima. Por otro lado, la calidad artesanal
hace que sea muy difícil encontrar dos piezas iguales. El
hecho de que Alan K., su diseñador, esté en el detalle, hace
que hasta las puedas usar del lado de atrás, gracias a sus
calados y esmaltados”.
Algo que enorgullece tanto a Luis como a su hija y colaboOctubre 2008
ESTILO JOYERO 37
EVENTOS
El diputado Julián Obiglio junto a Armando Wasser, presidente de la Cámara
Argentina de Joyería, Relojería y Afines.
Yago Alaimo, titular de Passaparola, junto a Sandra, su mano derecha.
De izq. a der.: Analía Jimenez, Máximo Bauab y Armando Wasser, junto al Diputado de la Nación Julián Obiglio en el stand de la Cámara Argentina de Joyería,
Relojería y Afines.
38 ESTILO JOYERO
Octubre 2008
Ben Junot tuvo modelos en vivo que desfilaron su nueva colección, mientras
un mimo entretenía a los visitantes.
La Revista Estilo Joyero participó de la exposición con un stand donde
presentó su nuevo proyecto multimedia.
radora Julieta, es la próxima obtención de un permiso para
poder ensamblar, terminar y hasta fabricar una línea con
cristal importado de Venecia en Argentina. “Nos pone muy
contentos porque estamos generando una fuente de trabajo, lo que es un objetivo importantísimo para nosotros”,
explica. “Nos interesa lograr que la mayor parte de nuestra
producción se realice en la Argentina, trabajar con el Mercosur y lanzar una línea propia que estamos seguros va a
tener buenos resultados”.
Con respecto a Alan K., Luis comenta que “nació para diseñar”. “Caminás por la calle con él y lleva lápiz y papel para
anotar lo que ve. Es una musa permanente, viaja mucho.
Siempre está tres pasos adelante de lo que va a venir”. El
diseñador amplía: “Hace muchos años ví una cruz hecha
con milefiori y comenzaron a surgirme ideas sobre combinar ese cristal con una terminación particular en plata,
que hasta el momento no se hacía. Entonces me animé a
ir a la mejor empresa productora de Murano en Venecia, y
les conté lo que quería hacer. Quería jugar con las formas,
crear nuevas. Nos pusimos de acuerdo y a partir de allí empecé a controlar todo el proceso de mi producción: desde
los colores, que a veces no salen nítidos y perfectos, hasta
las burbujas del cristal”.
A partir de su trabajo, varias empresas italianas desconocedoras del método convocaron a Alan K. a vender sus colecciones. Muy religioso, revela: “Siempre digo que una cruz
me llevó hasta Murano y hoy me lleva por todo el mundo”.
Verónica Varano es la imagen internacional de la firma.
Luis comenta que “uno la asocia con una mujer que es
madre de familia, moderna, que trabaja y con un estilo
muy elegante, sofisticado, pero también tengo que destacar
que se puso la camiseta de Murano, de nuestra empresa
familiar, colaboró, comprendió el mensaje y eso hizo que
transmita calidez al producto”.
UNA VISITA SIN PRECEDENTES
Con respecto a la visita especial del diputado nacional Julián
Obiglio, el presidente de la Cámara de Joyería, Relojería y
afines, Armando Wasser, declaró: “Queríamos hacer una
inauguración en MundoJoya con la participación del Gobierno, algo que nunca se había hecho hasta ahora. El diputado
Obiglio trabaja con Federico Pinedo, y se interesó por los
problemas que nuestro gremio arrastra desde hace muchos
años. En general, a nivel gubernamental nadie tiene idea
de los problemas que atraviesa nuestro sector, incluso yo
mismo estaba en esa situación antes de asumir la presidencia de la Cámara. Pero en este momento las instituciones se
están fortaleciendo frente al Gobierno, haciéndole frente a
pesar de venir de una clase media totalmente desarticulada.
Entonces la idea es presentar un proyecto en el Congreso
Nacional, para implementar un impuesto suntuario a partir
de una suma determinada de dinero, fija”.
Wasser explica las razones para el proyecto. “El problema es
que las medidas implementadas son de hace muchos años.
Durante el gobierno de Menem se suspendió el impuesto
suntuario, pero no fue derogado. El error de las entidades
fue no pedir que se derogue, porque durante el gobierno de
De La Rúa, Machinea volvió a ponerlo en funcionamiento.
Y lo más importante es que puso la misma reglamentación
de diez años antes, sin evaluar, por ejemplo, que el cristal de
roca antes pagaba impuestos y hoy no vale nada. Hoy en día
hay una fabricación totalmente distinta, costos diferentes...
por la inseguridad se trabaja más plata que oro -las cajas de
los relojes antes se hacían en oro-, se usan menos brillantes
y piedras preciosas, y hay otros materiales que no están
contemplados en el impuesto”.
Por ello la presencia del Gobierno fue clave en el desarrollo de
la jornada. El diputado Obiglio habló en representación de los
diputados de la Nación y del Gobierno de la Ciudad, y agraOctubre 2008
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EVENTOS
Los hermanos Fogel junto a su vistoso stand.
deció la invitación: “Para mí es un honor estar en esta inauguración, veo con mucho agrado que se realice esta muestra, este
encuentro de productores tan importante. Es buenísimo venir
a los lugares donde uno toma contacto directo con la realidad
de ciertos sectores y escucha a la gente que se dedica al tema.
Y la verdad es que de las cosas que escuché hoy me llevo mu-
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Octubre 2008
Daniel Davaroff en el momento de la premiación por haber presentado,
a criterio de los organizadores, el mejor stand de la exposición.
Verónica Varano, junto a Luis Sandjian de Sand-Jewels, captó con su belleza
la atención del público y la prensa.
chísimo para trabajar en el futuro: saber que todos los objetos
que se venden aquí están cargados con un impuesto del 40
por ciento es un disparate. La verdad es que es una barbaridad que venga alguien a comprar una medallita para una
comunión, o una cruz para una confirmación, y que se diga
que eso es un objeto suntuario, cuando hay relojes que salen
3000 dólares y no tienen esa carga impositiva. Enterarme de
eso y de que los países más civilizados que nosotros cobran el
8%, me hace ver que hacia allí es donde tenemos que ir”.
En su reflexión final argumentó que “enterarse de lo que
está sucediendo, tomar contacto directo con cada uno de
los sectores productivos es la forma de evitar lo que pasó
Verónica Varano y Alan K., íconos de la empresa Sand-Jewels.
con el campo, que es tomar medidas sin consultar a los que
realmente trabajan. Creo que esto es lo que tienen que hacer
todos los representantes y los funcionarios públicos. Así que
con mucha esperanza festejo por este desarrollo, festejo la
inversión privada, festejo el esfuerzo en el trabajo y agradezco
muchísimo la invitación”.
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HISTORIA
GARRARD & CO.
Fachada actual de la Casa Central
de Garrard.
EL IMPERIO REAL
GARRARD ES ALTAMENTE CONOCIDO POR EL ESPLENDOR, LA OPULENCIA Y LA ARTESANIA DE SUS
TRABAJOS PARA LA CORONA BRITANICA, PERO SU FAMOSA HERENCIA DATA DE 1722, CUANDO SU FUNDADOR GEORGE WICKES INTRODUJO LA MARCA EN EL VESTIBULO DE LOS ORFEBRES DE LONDRES.
LUEGO DE DIVERSAS ASOCIACIONES Y DE CESAR BRINDANDO SERVICIOS A LA REALEZA EN EL 2007,
LA FIRMA CONTINUA EXHIBIENDO COLECCIONES Y DISEÑOS QUE SON SIMBOLO DE EXCELENCIA.
E
s un logro notable que Garrard haya mantenido la
codiciada plaza de “joyeros de la corona” por 164
años otorgada por la Reina Isabel II y su familia. Es,
sin discusión, un título que no se regala ni pasa desapercibido de soberano a soberano. En el momento de la muerte
de un monarca, esa autorización es reevaluada y si la casa
de joyería es estimada indigna o incapaz de sobrellevar las
tareas asignadas, el honor es asignado en otro sitio.
Pero además, Garrard posee otros méritos: por un lado, es
la empresa a la cual la mujer más rica del mundo le dio autorización para acondicionar el inventario del ultravigilado
Cuarto de la Joya en la Torre de Londres. Por el otro, fue
durante un siglo y medio el creador y guardián de las joyas
que representan la historia viva de Inglaterra.
LA HERENCIA
En 1735, George Wickes estableció su comercio en la calle
Panton de Londres, como joyero y proveedor de artículos
de lujo para clientes aristocráticos. Siendo un platero competente, conocido por su trabajo en el estilo rococó, Wickes
se ganó la confianza y el padrinazgo de Frederick, príncipe
de Gales y posterior William IV.
Su negocio era una buena fuente de platería para las casas
de la nobleza, y a partir de 1740 tanto la Familia Real como
duques, condes, marqueses, obispos, oradores de la Cámara de los Comunes, Fuerzas Armadas, oficiales de marina y
terratenientes se contaban entre sus clientes.
A pesar del destierro sufrido por el príncipe de Gales y su
esposa en 1737, a la vuelta continuaron encargando piezas
pequeñas al joyero, lo que mantuvo el crédito de la casa. A
su muerte, la princesa de Gales pasó el patrocinio a su hijo,
el Rey Jorge III.
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Con el pasar de los años, el negocio Wickes se multiplicó
y aumentó su reputación como uno de los grandes joyeros
maestros, y muchas familias buscaban colocar a sus hijos
como aprendices en su taller.
Wickes se encargó de muchos, pero fue el hijo huérfano
de un panadero de Uttoxeter quien resultó esencial para
la fortuna de la compañía: a partir de 1750, Wickes se
trasladó a una propiedad en Suffolk y Edward Wakelin, su
aprendiz, se volvió centrífugo para el negocio, con una sensibilidad distintiva para el diseño y un control magistral
del estilo formal en reemplazo del rococó exuberante.
Con ayuda de un socio, Wakelin compró el negocio en
1760 y continuó tomando encargos de otros artesanos además del producto de los talleres de la calle Panton.
Luego de que la empresa pasara a manos de Wakelin hijo,
Robert Garrard –originalmente colocado como aprendiz de
un técnico– se convirtió en socio de la compañía en 1792,
y en 1802 tomó el control exclusivo del negocio.
En el momento de su muerte en 1818, sus hijos Robert
Garrard II, James y Sebastian lo sucedieron, comenzando
su historia con la Corona en 1843, cuando la Reina Victoria
los nominó para la codiciada posición de Joyeros Reales.
Esta fue la época con mayor sucesión de encargos famosos de la realeza y la aristocracia: una imagen altamente
conocida es la de la Reina Victoria luciendo una corona de
diamantes hecha por Garrard en 1870.
La firma quedó en manos de la familia Garrard hasta 1952,
cuando el bisnieto de Robert Garrad padre, Henry Garrard,
murió sin tener descendencia. En ese momento la empresa
se fusionó con la Compañía de Joyeros y Plateros fundada
en 1898, y finalmente en 2007 la asignación como Joyeros
de la Corona pasó a manos de otro emprendimiento.
En 1843 la Reina Victoria creó el título de Joyero de
la Corona y se lo otorgó a Garrard.
Corona usada por los Reyes de Inglaterra, con la cruz maltesa y las flores de lis. La casa Garrard
era la encargada de mantenerla y en varias oportunidades le fueron encargadas modificaciones.
PEDIDOS REALES
La reina encargó al joyero de la corona numerosas piezas,
y también hubo que confeccionar regalos para las coronaciones y ocasiones estatales. Pero en 1862, Garrard fue confrontado con la tarea más difícil jamás dada a un joyero: el
corte y facetado del diamante Koh-I-Noor.
La piedra había sido un obsequio de Compañía del Este de
India con motivo de su 250° aniversario, y llegó a Garrard
como un enorme huevo de 191 kilates.
Para este trabajo, Garrard hizo traer doctos cortadores de
Amsterdam, pero el protocolo soberano intervino a tal punto
que el Duque de Wellington fue hasta los talleres a caballo y
ayudó a recortar la primera faceta del diamante. Luego sería
atendido por una máquina a vapor de 204 caballos de fuerza
hasta quedar en 109 kilates, y pasaría a posesión de la Corona.
Más adelante en el tiempo, el folklore medieval y gótico
reemplazó a los trasfondos rurales y dio paso a las batallas
de dragones y caballeros; la Reina Victoria perdió interés
por la Corona Imperial San Eduardo -de 1660 y dos kilos
de peso- por lo que Garrard procedió a la confección de
una nueva Corona Imperial más ligera. Ésta sería realizada
en 1838 y llevaría el zafiro San Eduardo, del siglo XIII, y la
espinela Príncipe Negro.
En el momento de su coronación en 1902, Eduardo VII
tampoco quiso cargar sobre sus espaldas el peso de semejante joya debido a su mala salud, por lo que continuó
usando la nueva Corona, de solo 900 gramos.
Ese mismo día, su esposa la reina Alexandra lucía el KohI-Noor en su propia corona, que ya era parte del tesoro
imperial. Ella, de estilo romántico, fue la patrocinadora
más devota de Garrard, y usó gargantillas ceñidas al cuello
posteriormente revividas por la princesa Diana.
La Torre de Londres, palacio y fortaleza de los Reyes de Inglaterra, es el lugar
donde se custodian las coronas y emblemas reales creados por Garrard.
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HISTORIA
Collar “Cleopatra”. Cleopatra es el zafiro azul natural facetado con calidad
de gema más grande del mundo. Sus 99.51 ct. están rodeados por diamantes
de talla “Eternal cut”, creación también de la casa Garrard.
La jarra fabricada por Garrard
muestra una de sus insignias
grabada en el lateral.
Sopera de plata realizada por Garrard,
muestra un estilo despojado, típico de
la platería londinense.
Detalle de los sellos legales. La sigla “RG” con la corona, creado originalmente
por Robert Garrard, continúa identificando las piezas de platería fabricadas por
la antigua casa de orfebres.
Una de las joyas pertenecientes al último catálogo de Garrard.
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La imponente tetera con su típica asa de marfil muestra en su base los sellos
del fabricante, lugar y época como lo indica la legislación británica, además del
grabado de una dedicatoria.
También durante el reinado de Eduardo VII, el gobierno
de Transvaal obsequió al rey el diamante Cullinan con
motivo de su cumpleaños. La piedra fue enviada a Amsterdam para ser cortada, y su rendimiento fue de nueve
gemas y 103 brillantes.
Las dos más grandes fueron retenidas por la corona, y
Garrard colocó la más importante –la Estrella de África
de 530 kilates– en el Cetro del Soberano originalmente
hecho para Carlos II.
En ocasión de la coronación del Rey Jorge V en 1911, el zafiro Stewart en el frente de la Corona Imperial pasó hacia
atrás, dejando su lugar al segundo diamante más grande
del Cullinan, de 317 kilates.
Ese mismo año, el Rey decidió ir a la coronación en Delhi
Durbar del Maharajash de la India. Como la Constitución
británica prohíbe a la Corona Estatal salir del país, Garrard
recibió la espectacular misión de confeccionar una corona
con las mejores joyas del Maharajash.
El resultado fue una realización de 60,000 libras para un
único espectáculo, con un representante de Garrard cuidando de ella durante todo el viaje, y que, significativamente,
jamás fue vuelta a utilizar públicamente.
La reina Mary, por su parte, favoreció el estilo imperial en
joyería. Influenció la moda con piezas actualmente reconocibles, como la tiara de 19 perlas hecha por Garrard en
1914, que más adelante llevaría también la princesa Diana.
Por último, con la ascensión de Jorge VI en 1937, Garrard
diseñó una corona inusual para la Reina Isabel, con arcos
extraíbles de platino y una tiara con el Koh-I-Noor colocado en una cruz maltesa en el frente.
GARRARD HOY
Garrard también se asocia con grandes eventos deportivos:
sus trofeos son un ejemplo de platería virtuosa. La letra ‘G’
de Garrard y la corona en el logo aparecieron en 1848 por
primera vez en la Copa América, y están basados en el sello
de 1822 de Robert Garrard. Actualmente se lo puede encontrar también en la Copa Mundial de Dubai, la Copa Mundial
de Cricket, la de Rugby y el Premier League Trophy.
Luego de 270 años de existencia y 160 al servicio de la
familia real, Garrard perdió la plaza de joyería de la corona
en el 2007, arguyéndose desde la Casa Real la necesidad
de un cambio. Paralelamente, la decisión fue acompañada
por el nombramiento de Harry Collins, joyero oriundo de
Kent, como el nuevo joyero real.
En los últimos años, la firma Garrard se había alejado
de su línea más tradicional a través de diversas decisiones, como el nombramiento de Jade Jagger –hija de
Mick– como directora creativa en 1996, y la elección de la
estrella del pop Christina Aguilera como nuevo rostro de
su campaña publicitaria.
A la vez, luego de fusionarse en 1998 con la joyería Asprey,
Garrard fue comprada por el príncipe Jefri Bolkiah -hermano del Sultán de Brunei- en 1995, y adquirida por los inversionistas Lawrence Stroll y Silas Chou en el año 2000. Los
nuevos inversionistas quisieron renovar el aire de Garrard
incluyendo figuras famosas en su imagen corporativa, pero
en el 2006 la firma se declaró insolvente y fue adquirida
por la firma Yucaipa Cos., del millonario Ron Burkle, en
un traspaso de propiedad al que siguió la apertura de una
ostentosa tienda en Beverly Hills.
Retrato de la Reina Elizabeth II, actual reina de Inglaterra.
De todas maneras, la compañía planifica fantásticas exhibiciones ambulantes que cruzan el Pacífico y llegan a Brunei,
Bangkok, Singapur, Australia, Chicago y San Francisco. Su
boutique continúa emplazándose en la Albernarle Street
de Londres –que ocupaba en 1911–, y la magia principesca
sigue siendo la impronta de su labor.
Garrard es un punto de inflexión en la historia de Gran
Bretaña: es la institución que, además de representar la
riqueza nacional, la excelencia artesana y la persistencia
de la monarquía en el país, también ratifica una conexión
entre lo plebeyo y la sangre azul, ya que cualquiera puede
traspasar las puertas de su boutique en busca de un tesoro.
Por ello su tradición de servicio es leyenda y nada es más
característico de su atención que el familiar acompañamiento de generación en generación a sus clientes.
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GEMOLOGIA
AGUAMARINA
LA MENSAJERA DEL MAR
L
a mitología romana consideraba que el aguamarina
había escapado del cofre de las sirenas hijas del
poderoso Dios Neptuno, mientras que los griegos la
relacionaban con Poseidón. A su vez, los alquimistas medievales sostenían que prevenía la retención de líquidos y
mejoraba las funciones digestivas, sirviendo como antídoto
para cualquier veneno.
Durante mucho tiempo también fue símbolo de felicidad
y juventud eterna, creyéndose que contenía dentro de sí la
energía oceánica de todo el mundo. Esta cualidad fantástica la convirtió en la piedra de la suerte de los marineros,
quienes construían con ella amuletos que brindaban valentía sobrehumana y los protegían contra las tempestades.
En la actualidad, el aguamarina es una de las piedras favoritas de los joyeros, gracias a su versatilidad y su capacidad
para asimilar los variados cortes a los que la somete la
demanda del diseño. Se puede elegir esconder o dejar al
descubierto ciertas inclusiones, a través de facetados y
pulidos que producen las creaciones más bellas, pero generalmente se prefieren las tallas en escalera o en tijera con
forma ovalada o rectangular.
AL IGUAL QUE LA ESMERALDA, EL AGUAMARINA ES MIEMBRO DE LA FAMILIA DE LOS BERILOS, Y SU
NOMBRE DERIVA DEL LATIN, (AQUA MARINA), HACIENDO REFERENCIA A SU COLOR. EN SU HISTORIA
NATURAL, PLINIO DICE QUE “LOS BERILOS MAS ESTIMADOS SON AQUELLOS QUE IMITAN EL VERDE
PURO DEL MAR”. LA IDEA HABRA INSPIRADO A ALGUN POETA ITALIANO A LLAMARLA CON EL DELICADO
NOMBRE QUE SE LE CONOCE HASTA HOY.
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Está relacionada con la esmeralda, ambas formando parte
de la familia del berilo. Este es un mineral de origen
magmático asociado a las rocas graníticas, por lo que sus
variedades –como el aguamarina– también lo son.
El berilo se origina en la fase pegmatítica, normalmente
a temperaturas entre los 10000C y los 6000C. También se
puede formar en yacimientos hidrotermales y metamórficos, asociado con otro tipo de piedras como la ortosa, el
cuarzo, la casiterita, el topacio, la turmalina y el silicato
de aluminio. Es la que menor densidad presenta, normalmente menos de 2.7.
Habitualmente, las aguamarinas suelen presentarse en piedras de 10 quilates. Sin embargo, en 1910 se encontró en
la ciudad de Marambaia, Minas Gerais, Brasil, un ejemplar
que pesaba 110 kilos. Esta aguamarina es la más grande
que se haya descubierto, y sus dimensiones eran de 48,5
cm. de largo y 42 cm. de diámetro.
COLORES
Esta gema puede ser azul oscura, celeste pálido, verde o
azul verdosa, pero durante mucho tiempo, la moda impuso
este último color ya que reflejaba fielmente las profundidades del mar. Sin embargo, en los últimos años el tono más
apreciado fue el celeste pastel, que se obtiene a través de
un tratamiento térmico a 400 o 450 grados de temperatura.
Algunas aguamarinas tienen un resplandor tenue ligero,
verdoso; que es, también, un rasgo típico.
La sustancia colorante en la aguamarina es el hierro, y su
brillo es vivo vítreo. La más apreciada para la elaboración
de joyería es la de color azul oscuro, puesto que es una
excentricidad muy difícil de conseguir y, por ende, muy
valorada. Aunque el berilo es una piedra muy abundante
y que da cristales de gran tamaño –habiéndose encontrado
ejemplares de más de seis metros de longitud–, las piedras
de calidad gema son escasas y de dimensiones reducidas,
porque para que lo sean deben tener pocos defectos y estos
serán más escasos cuanto menor sea el cristal.
De todas formas, el color lúcido del aguamarina es usualmente más parejo que el de la esmeralda, y facilita ver
inclusiones. Por esta razón, el aguamarina siempre debe
ser de la máxima transparencia posible. El conocimiento a
fondo de las inclusiones –que varían según el yacimiento
del cual provienen los ejemplares– permite diferenciar una
piedra natural de otra sintética y de las imitaciones. Mucho
más a menudo que su famosa prima verde, el aguamarina
está casi completamente libre de inclusiones.
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GEMOLOGIA
De Santa María de Itabira, en Brasil, provienen las aguamarinas raras, intensas
y azules cuyos matices son similares a
aquellos de unas pocas minas en Africa,
particularmente Mozambique.
YACIMIENTOS
El mineral se encuentra en minas alrededor de todo el
mundo, aunque algunas como las de los Urales de Sverdlovsk, en Rusia, parecen agotadas. El aguamarina se encuentra en Irlanda del Norle, Italia –Isla de Elba–, Australia,
Rusia –montes Adul Chalon en Transbaikalia–, Namibia,
Angola, Nigeria, Malawi, Zimbabwe, Tanzania, Kenia, Zambia, Sri Lanka, Estados Unidos, Australia y Afganistán.
Otras localidades son China, Birmania, Pakistán, Madagascar e India en los estados Tamil, Rajastán y Cachemira.
No obstante, las minas más impor­tantes del mundo están
situadas en Brasil, en Minas Gerais, Bahía y Espirito Santo.
Las minas principales se encuentran en los valles de los
ríos Mucuri y Jequitinhonha. De Santa María de Itabira, en
Brasil, provienen las aguamarinas raras, intensas y azules
cuyos matices son similares a aquellos de unas pocas minas en Africa, particularmente Mozambique.
Para distinguir a las aguamarinas africanas de las brasileras
‘Santa María’, se les dio el nombre de ‘Santa María Africana’.
El color de las aguamarinas ‘Espirito Santo’ es un azul
menos intenso, pero las piedras de Fortaleza y Marambaia tienen otras cualidades. La mayor parte de los ejemplares en bruto para el mercado mundial vienen de los
yacimientos de Brasil.
De vez en cuando, grandes cristales de aguamarina con
transparencia inmaculada se encuentran en proporciones
extremadamente grandes en ese país, como el de 110 kilos
mencionado anteriormente, o el ‘Dom Pedro’, de 26 kilos,
cortado en Idar-Oberstein –Alemania–, en 1992 por el diseñador de gemas Bernd Munsteiner. Esta fue la aguamarina
más grande jamás cortada.
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PROPIEDADES CURATIVAS
Al aguamarina se le atribuyen muchas cualidades referentes al mejoramiento de la salud de quienes las portan.
Según los entendidos, es una piedra que refuerza el campo
magnético y aporta felicidad y bienestar a quien la lleva.
Dicen que provoca la sonrisa y la alegría, ayudando a conservar la pureza de espíritu.
Es una gran estabilizadora que ayuda a las personas con dificultades de expresión y facilita el diálogo. Provee claridad
mental, calma e inspiración, siendo adecuada para superar
estados depresivos y melancólicos.
Pero sin duda, las mayores propiedades que le son atribuidas son las de favorecer la comunicación y el reencuentro, otorgando paz y compañía espiritual. Es por esto
que hoy en día se la sigue utilizando –ya no sólo los marineros de antaño– como amuleto contra fobias y mareos,
en viajes por barco o por avión: es la piedra tranquilizante ideal para situaciones de stress.
Finalmente, siguiendo los mapas de los alquimistas de la
Edad Media, no viene mal tenerla cerca en caso de problemas digestivos, nerviosos o de hígado: quizá podamos
de esa forma contener dentro de nosotros la potencia
marina necesaria para hacerle frente a las menos fuertes
tormentas cotidianas.
PROPIEDADES
FISICAS Y QUIMICAS
Categoría: Mineral
Clase: Silicatos
Raya: Blanca
Lustre: Entre céreo y vítreo
Transparencia: Transparente
a translúcida
Sistema cristalino: Hexagonal
Exfoliación: Muy difícil, en
una dirección
Familia: Berilio
Dureza (Esc. de Mohs): 7,5 - 8
FUENTE: DEON.COM.AR, MUZO.ES, WIKIPEDIA.ORG, GEMSTONE.ORG, GEMSBROKERS.ORG,
VENTA-DE-MINERALES.COM, “GEMAS DE AYER, DE HOY Y DE MAÑANA”, SOLANS HUGUET, JOAQUIN,
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA EDITORES, 1984.
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EDUCACION
LOS ALUMNOS DEL CEJ
MUESTRAN SUS CREACIONES
FOTOS DAMIAN WASSER
IRENE PALOMAR
Anillo de plata con
capullo tejido en
cobre con cuentas
de cristal.
JOSEFINA SARDI
Anillo de plata.
LUIS ROMERO
Collar con cuentas
de lapislázuli y
colgante de plata
calado.
ALVARO GRAÑA Reproducción a escala en plata de locomotora y vagón.
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ALVARO GRAÑA
Gargantilla de plata
con esmeraldas en
bruto.
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VIRGINIA KACHALABA
Cinturón de cobre con
cuentas de cristal
tejido al crochet.
ALVARO GRAÑA Anillo de plata con piedra.
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CURSOS REGULARES AÑO 2008
COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Teléfonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483
E-mail: [email protected] Web: www.escueladejoyeria.com.ar
CURSO DE COMPOSTURA DE RELOJES
GALVANOPLASTIA
DURACION: 5 clases de 2 hs. c/u.
Dictado por el equipo técnico de MEC-INGENIERIA.
CUPO: 5 alumnos por seminario. Reservar con anticipación.
Dirigido a operarios de planta, técnicos, estudiantes de joyería,
artesanos o personas relacionadas al rubro de la joyería, fabricación de bijouterie y mecánicos dentales.
TEMATICAS A DESARROLLAR:
- Conceptos básicos de la galvanotécnia. Trabajos prácticos.
- Baños de color. Trabajos prácticos.
- Manipuleo de drogas, higiene y seguridad, tratamiento
de efluentes.
Prof.: LUIS RICARDO CHAUL
HORARIO: jueves de 18.30 a 20 hs.
TEMATICAS A DESARROLLAR:
- Relojes de sobre mesa y viaje, bolsillo, pulsera, de cuerda
manual, de cuerda carga automática.
- Desarme y armado, nomenclatura, reemplazos, etc.
- Distintos tipos según sus épocas y calidades.
- Detección de anomalías y reparación de relojes mecánicos.
- Distintos tipos de escapes: cilindro-roscof-áncora.
- Desarme de rodaje: puente del volante en sus distintos tipos.
- Desarme del volante en sus distintos tipos.
- Tipos de espirales.
- Ancora, distintos tipos.
- Rodajes.
- Platinas y puentes.
- Tambor cuerda.
- Armado y desarmado total: cuadrante, agujas y accesorios.
- Calendario - Fase lunar
- Reparación en general
Tiempos de realización según niveles: 9 meses.
Sobre mesa y viaje: 12 clases.
Bolsillo: 6 clases.
Pulsera carga manual: 12 clases.
Pulsera carga automática: 6 clases.
Curso de perfeccionamiento : 6 clases.
CURSO DE IDENTIFICACION DE MARCAS Y PUNZONES
Destinado a joyeros, anticuarios y alumnos de joyería.
- Características de los metales que componen las piezas de
joyería, orfebrería y relojería.
- Tipos de elaboración: a mano, por estampa, fundición a la cera
perdida, galvanoplastia, enchapados, esmaltado.
- Pruebas de toque sobre metales para su reconocimiento.
- Punzones de todo el mundo.
- Prácticas de reconocimiento sobre piezas de diversas épocas
y estilos.
Para equipo de vendedores de Alta Joyería.
DURACION: 4 meses.
MODALIDAD: 1 clase por semana de 2 hs. cátedra
Prof.: JORGE LUIS TELLES. Ex jefe de tasadores del Bco. Ciudad,
Jefe de trabajos prácticos de la cátedra de Expertizaje en Orfebrería y Joyería de la Universidad del Museo Social Argentino.
LAPIDACION DE PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS
- Desde el corte hasta el pulido
- Máquinas y accesorios que se utilizan.
- Facetados posibles para cada tipo de gema.
- Métodos de pulidos.
Prof.: RAUL FAZIO. Gemólogo y lapidador.
Curso personalizado
1 clase semanal
INFORMES E INSCRIPCION EN SECRETARIA - RESERVE SU VACANTE PARA EL CICLO LECTIVO 2009
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