Astrofotografía

CURSO
ASTROFOTOGRAFIA
CON DSRL (RÉFLEX DIGITAL)
©Esteban García Navarro
CURSO
ASTROFOTOGRAFIA
CON DSRL (RÉFLEX DIGITAL)
APARTADOS (Parte 1)
INTRODUCCION
El hombre no puede ver con sus propios ojos la fascinante riqueza de
colores del cielo nocturno. La fotografía puede ayudarnos en esta ventana del
cosmos que el ojo no puede ver. Es un hecho de que más tarde o temprano todo
aficionado a esta ciencia quiere conseguir plasmar en una fotografía lo que
observa por el ocular, con la fotografía pasa todo lo contrario que sucede con la
observación a través de un ocular(si exceptuamos la observación planetaria), en
esta cuando se observa un objeto de cielo profundo, sea una nebulosa o una
galaxia, la decepción es habitual entre muchos, ya que solo aprecian un borrón
diminuto y carente de color, en cambio la fotografía nos muestra ese mismo
objeto con todo sus matices de colores.
Este curso pretende dar a conocer e intentar que se adquieran los
conocimientos básicos para que la toma de estas fotografías sea lo mas fructífera
posible y a la vez que divertida.
La importancia de la Astrofotografía se evidencia, por otra parte, en sus
notables contribuciones a la ciencia. Desde finales del siglo XIX hasta la
actualidad, son muy numerosos los descubrimientos cosmológicos que se han
producido gracias a la aplicación de la fotografía a la astronomía.
Es un error creer que para iniciarse en Astrofotografía en necesario ser un
experimentado observador visual, no obstante si es aconsejable ser un buen
conocedor del cielo para poder localizar los objetos a fotografiar, lo cierto es que
ambas disciplinas se complementan.
UN POCO DE HISTORIA
El origen de la astrofotografía arranca
con el anuncio de la primera cámara
fotográfica que se aplicó a la Astronomía: El
daguerrotipo. Su uso en astrofotografía se basó
en una limitación que esta cámara tenía. Los
tiempos de exposición era exageradamente
largos, de entre 60 y 90 segundos. Fue
construido por Louis Daguerre. Para la
obtención de la imagen se parte de una capa
sensible de nitrato de plata extendida sobre
una base de cobre. A partir de una exposición
en la cámara, el positivo se plasma en el
mercurio. Finalmente, la imagen se fija tras
sumergir la placa en una solución de cloruro
sódico o tiosulfato sódico diluido.
La
primera
astrofotografía
fue
tomada por John Willian Draper en 1839, y
se trataba de una toma de La Luna, a
través de un telescopio. Y fue presentada
en la Academia de la Ciencia.
En 1842 se tomo la primera fotografía
reconocible del Sol, fue tomada por
Lerebous.
En 1842, el astrónomo australiano
Majocchi, fotografío un eclipse parcial de
Sol.
En 1850, se realizó la primera fotografía de una estrella, Vega, con el
reflactor de 15’’ del observatorio del Harvard Collage de EEUU, con un tiempo de
exposición de 100 min.
En 1851, un daguerrotipo de un eclipse Total de Sol, mostraría las
protuberancias y corona solar en una exposición de 24 segundos.
Los campos estelares no se empezaron a fotografiar con nitidez hasta 1865,
aunque eran necesarias exposiciones de varias horas. No como ahora en la cual
no se llegan a sobra pasar ni los 30 min. de exposición.
En 1880, Henry Draper, realizó la primera fotografía de la Gran Nebulosa de
Orión, con una exposición de 50 min.
En los años siguientes, hasta la aparición del CCD, la fotografía en placas se
fue desarrollando con siguiendo una mayor sensibilidad, mejor respuesta de
reciprocidad de la película, y se consiguieron bajar los tiempos de exposición de
las tomas. Durante 160 ha sido el medio más utilizado para todo tipo de trabajos
científicos.
En la década de los setenta, Boyle y Smith, investigadores de los laboratorios
Bell, desarrollaron el primer detector CCD, en sus orígenes fue desarrollado como
un dispositivo multidetector de la luz para satisfacer la creciente demanda del
mercado televisivo, posteriormente la comunidad astronómica, consciente de las
posibilidades que este dispositivo podía ofrecer, lo monopolizó casi en su totalidad
para su aplicación como herramienta en sus trabajos de investigación.
En la actualidad las cámaras CCD todavía tienen un valor muy alto en el
mercado, aunque empiezan a bajar, para el astrónomo aficionado, pero con la
aparición de las nuevas cámara réflex digitales DSLR y su moderado coste para el
aficionado, estas han comenzado a sustituir a todas las cámaras réflex
analógicas, proporcionando una gran calidad de imagen.
VENTAJAS DE LAS CÁMARAS DSLR
En líneas generales estas son sus principales ventajas frente al proceso
fotográfico.
* MAYOR SENSIBILIDAD, su respuesta es lineal y por tanto son más sensibles
que las SLR de film, cuando decimos que una película es ISO 400, la misma
mantendrá esta sensibilidad para tiempos cortos de exposición, pero conforme
vallamos aumentando el tiempo de exposición esta sensibilidad se irá
reduciendo, por tanto cuando empecemos la foto tendremos una sensibilidad de
ISO 400, pero cuando estemos por el minuto 20, esta sensibilidad puede ser de 50
ISO, este problema las DSLR no lo tienen mantienen la misma sensibilidad durante
todo el tiempo que dure la toma, por eso decimos que tiene respuesta lineal.
Con el mismo tiempo de exposición las DSLR captan mas luz que las SLR de film.
* VISUALIZACIÓN DEL RESULTADO AL MOMENTO, estate durante toda la
noche o unas horas de la misma realizando tomas fotográficas para darte
cuenta cuando llevas a revelar (o lo revelas tu mismo) el film, que el enfoque no
era el correcto, que el seguimiento no ha sido preciso, y entonces tiras todo el
trabajo a la basura y te queda una sensación de frustración y desilusión. Con las
DSLR al disponer estas de pantalla para la visualización de la toma, en el
momento puedes comprobar que te falta enfoque, precisión en el
seguimiento,…etc., y puedes corregirlo al momento, y como mucho pierdes unos
pocos minutos. Esto es realmente impagable.
* LA HUMEDAD NO DESENFOCA LA IMAGEN, cuando la noche era húmeda
las películas se hinchaban como un papel húmedo, desenfocando muchas
estrellas. Este defecto era muy fácil de detectar, ya que solo se desenfocaban
una parte de estas estrellas. El sensor rígido de estas cámaras claramente no se
ve afectado por este defecto, aunque en noches de este tipo es mejor no
arriesgar la electrónica(que si es sensible a la humedad) de nuestra cámara ya
que puede resultar dañada.
* MULTIEXPOSICIÓN, veremos que para conseguir los mejores resultados
con las DSLR, realizaremos varias tomas del objeto, que luego sumaremos o
promediaremos, así si se nos cuela en alguna toma un satélite o avión, este con el
procesamiento lo podremos eliminar, y si golpeamos accidentalmente la cámara
o el telescopio solo estropearemos una toma.
* RANGO DINÁMICO, las DSLR tiene un rango dinámico muy superior a la
película, es una ventaja muy importante porque tiene una repercusión positiva
muy directa en el resultado de la fotográfica.
* FACTOR DE MULTIPLICACION, el sensor de una DSLR es algo menor que el
tamaño de una película convencional, esto tiene una ventaja, para una misma
distancia focal, el tamaño de un objeto en la foto será superior para un sensor
más pequeño. En un típico sensor de DSLR, potenciará cualquier focal de las que
usábamos para la fotografía convencional.
* EFECTO CASI NULO A LA DISPERSIÓN DE LA LUZ.
DESVENTAJAS
* PRESUPUESTO DEL EQUIPO, es más caro y complejo el tema digital, antes
con una cámara réflex manual y una simple película podías ya obtener buenos
resultados. En el mundo digital, si quieres aprovechas todas las ventajas que
ofrece una réflex digital, tendrás que montarte una especie de campamento en
tu zona de observación, necesitarás electricidad, para la cámara y el PC, podrás
utilizar la cámara sin el ordenador pero estarás desaprovechando una de las
mejores ventajas de estas cámaras, la visualización en directo.
* RESPUESTA CROMATICA, las películas fotográficas en especial las que
están diseñadas para cielo profundo, ofrece una respuesta correcta a toda la
gama de colores, es decir desde los azules hasta el rojo profundo. En cambio las
cámaras DSLR, llevan incorporadas delante del chip de captación un filtro que
broque el infrarrojo, pero además también broque la mayor parte de la emisión
del rojo H-alfa, por lo que no son muy sensibles a el rojo, y no podremos capturar
los objetos que emiten en esta banda correctamente, para poder utilizarlas al
100% es aconsejable retirar este filtro, con lo cual la cámara solo nos servirá para
fotografía astronómica. También se puede retirar este filtro e instalar otro que si
permite el paso de esta banda, y poder utilizarla para todos los usos.
* RUIDO, cualquier sensor digital genera una sutil luminosidad que no se
corresponde con la luz recibida, este es el ruido, para paliar este ruido las
cámaras CCD refrigeran el sensor, pero las cámara DSLR no disponen de esta
refrigeración (por eso las fotografías obtenidas en inverno tiene más calidad y
menos ruido que las realizadas en verano), no obstante los sensores de las
actuales cámaras producen una cantidad de ruido bastante menos de la espera.
* VISOR, el visor de las actuales cámaras digitales esta diseñado para
trabajar a la luz del día, por lo tanto para nuestros propósitos prácticamente no
sirve, ya que apenas si se puede ver nada, algunas solo se intuye. Es una pena
que estas cámaras no dispongan de visor intercambiable, como muchas de las
cámaras analógicas.
EQUIPO
En este apartado voy a describir el equipo necesario para la realización de
astrofotografía.
TELESCOPIO
Si ya tenemos telescopio, pues nada, a disfrutar de el, pero si todavía no
tenemos telescopio y hemos decido que además de observar vamos a
adentrarnos en el mundo de la astrofotografía, debemos de pensar que es lo que
más nos va a gustar fotografiar, cielo profundo (cúmulos, galaxias, nebulosas) ó
planetaria (Sol, Luna, planetas), según nos decantemos más por una cosa u otra
entonces decidiremos que telescopio adquirir.
- Refractor, este tipo de telescopio es ideal para
fotografía planetaria, debido a sus grandes distancias
focales, ya que nos permiten aumentar mucho la imagen,
y obtener a si una buena fotografía de los planetas,
detalles de la Luna,…etc. También podemos usarlo, por
supuesto, para cielo profundo, aunque para ello
deberemos aumentar los tiempos de exposición de las
tomas
.
Actualmente se está imponiendo en el
mercado unos nuevos telescopios refractores de
bajas
distancias
focales,
especialmente
diseñados para fotografía de cielo profundo y un
excelente calidad, pero todavía siguen siendo
bastante caros.
- Reflector, este tipo de telescopio es ideal para la
fotografía de cielo profundo, debido a que la focal en este
tipo de telescopios es muy baja, y por lo tanto son muy
luminosos y permiten tomar una buena fotografía de cielo
profundo con tiempos de exposición relativamente cortos.
- Catadióptricos, Están diseñados en base a una
combinación de lentes y espejos que permiten grandes
distancias focales, a la vez que le hacen ser muy luminosos.
CÁMARA
Actualmente hoy en el mercado hay una
gran variedad de cámaras digitales, pero para
nuestro objetivo solo nos sirven unas, las DSLR, las
cámaras digitales réflex, ya que nos permiten
quitar el objetivo con el que viene, (o también solo
adquirir el cuerpo) y así poder acoplarlas
directamente al telescopio, de estas debemos de
tener especial cuidado de que dispongan de la
opción B, que es la que nos permitirá tener abierto
el tiempo que necesitemos el obturador.
También debemos de tener cuidado que el tiempo de exposición sea el
que nosotros deseemos, ya que existen algunas marcas que tan solo permiten a lo
sumo un par de minutos.
• Configuración de la cámara:
* Formato Archivo de Imagen: siempre es aconsejable tomar las
fotografías en formato RAW, ya que es el que permite captar la imagen tal y como la ve la
cámara, sin ningún tipo de comprensión.
* Espacio o Modo de Color: adobe RGB, ya que el espacio adobe sRGB,
pierde información en el rango tonal de la imagén.
* Reducción de Ruido: recomendado que este desactivada.
* Elevación del Espejo: minimo 10 seg.
* Compensación Viñeteado: activado.
* Modo disparo: Manual.
* Tiempo de Exposición: Modo Bull (B)
* Visualización de Imagén: máximo 5 seg.
OBJETIVOS y CABLE DISPARADOR O MANDO A DISTANCIA
Para realizar fotografía a través del telescopio no nos hace falta el objetivo
de la cámara, pero como veremos también podremos realizar bonitas fotos del
cielo sin necesidad del telescopio, (cometas, grandes nebulosas, zonas de la Vía
Láctea, …etc.
Los objetivos aconsejables para astrofotografía deben de ser muy
luminosos, que dispongan de focales cortas f2.4, f4.6, f5.3.
Los objetivos que debemos de disponer en nuestro equipo como mino son:
* un 25 mm.
* un 14-50
* y un teleobjetivo como minimo de 150 mm. (es opcional.
Debemos de tener en cuenta que estas medidas debemos multiplicarlas
por el factor de multiplicación de nuestra cámara. (de 1,5x a 2x, según marcas y
modelos).
Para poder realizar la fotografía con cierta garantía de que no nos sale
movida, no debemos de pulsar el botón de disparo con la mano, para ello
debemos de adquirir un cable disparador o un mando a distancia para nuestro
modelo de cámara, y a si evitar las vibraciones en el momento del disparo.
Cable disparador.
Mando a distancia.
ANILLO T Y ARO ADAPTADOR
Estos dos accesorios nos permitirán acoplar la cámara al telescopio, y otros
accesorios que utilicemos.
El Aro adaptador, es para conectar el anillo T al sistema 4/3.
El anillo T, nos permite conectar la cámara al telescopio.
Anillo T
Aro Adaptador.
TELE EXTENDER
Este accesorio se utiliza para hacer fotos por proyección a través del ocular,
y obtener así grandes aumentos, es especialmente indicado para fotografía
planetaria y de estrellas dobles.
Tele extender
TUBO GUIA Y GUIA FUERA DE EJE
Tubo guía
El tubo guía es un pequeño telescopio de
igual o mayor distancia focal que el que vamos
a utilizar para realizar la fotografía, va
montando en paralelo con el telescopio
principal y es utilizado para realizar el
seguimiento mientras se toma la fotografía.
Guía fuera de eje, especialmente utilizado para
telescopio catadióptricos, por tener una mayor
salida de foco.
OCULAR CON RETICULO ILUMINADO
Este importante accesorio, es el que nos va ha permitir conseguir un buen
seguimiento de la estrella de referencia, se pueden encontrar de varias focales, y
con los hilos del retículo movibles o fijos, es aconsejable utilizarlos junto a una
lente barlow, para conseguir duplicar su focal.
El ocular con el retículo movible es mejor, ya que permite desplazar los hilos
en busca de una estrella brillante dentro del campo del ocular.
Ocular retículo iluminado con
Hilos móviles y regulador de
Intensidad.
Imagen a través del
ocular con retículo iluminado
CÁMARA WEB Y PC PORTATIL
Estos dos accesorios no son totalmente necesarios,
pero si muy
aconsejables para poder realizar un buen seguimiento a través de la cámara
Web (que supliría entonces al ocular con retículo iluminado), y con el PC poder
utilizar al 100% las ventajas de nuestra cámara digital, y también poder controlar
la montura del telescopio, en caso de que este computerizada, el enfoque, el
seguimiento,….etc.
ROPA DE ABRIGO Y SILLA Y MESA
De estos, la imprescindible claro está es la ropa de abrigo, ya que por la
noche baja mucho la temperatura, aun en verano, y como no nos movemos la
sensación de frío cada vez es mayor, algo que nos hará sentirnos incómodos y no
podremos estar centrados.
La silla también es muy aconsejable para poder hacer un seguimiento lo
mas cómodo posible y poder descansar un poco, en cuanto a la mesa no es
imprescindible llevarla, a no ser que lleves un PC portátil, no obstante también te
servirá para colocar el termo con café con leche o cacao caliente (esto es
imprescindible llevarlo), y aguantar mejor la noche, mapas…etc.
Hay otros accesorios que necesitaremos conforme avancemos en la
astrofotografía, como son el aplanador de campo, el reductor de focal y el
corrector de coma.
METODOS
Para realizar astrofotografía podemos utilizar distintos metodos según el tipo
de fotografía que deseemos realizar.
EN PIGGYBACK Ó EN PARALELO CON EL TELESCOPIO
Este sistema consiste en colocar la cámara, mediante un soporte
adecuado, encima del telescopio (Piggy back),o en paralelo con él, y a si poder
utilizar este como telescopio guía.
Con este tipo de montaje se pueden realizar fotografías de gran campo, de
nebulosas extensas, grandes cúmulo abiertos, conjunciones planetarias, etc.
© Esteban García.
Montaje en Piggy Back.
Fotografía de gran campo, Zona del Cisne, obtenida
con la cámara en Piggy Back.
FOTOGRAFÍA A FOCO PRIMARIO
Con este método lo se hace es sustituir el ocular del telescopio por la
cámara, a la cual habremos quitado su óptica. En este sistema será el chip de
nuestra cámara el que estará en el foco del telescopio. Para este tipo de montaje
utilizaremos el Anillo T y el aro adaptador
Con este montaje captáremos la máxima cantidad de luz que nos permite
nuestro telescopio, ya que no hay ninguna pieza óptica entre el objetivo del
telescopio y el chip de la cámara que pueda disminuir la cantidad de luz. Este
sistema es más adecuado para captar todos los objetos de cielo profundo de
tamaño medio-pequeño.
Montaje a foco primario
NGC2024, Neb. De La Llama.
A foco primario.
© Esteban García.
PROYECCIÓN POR OCULAR
Con el método anterior conseguimos captar muy bien los objetos de cielo
profundo, pero si lo que queremos en obtener una fotografía de algún planeta o
un detalle de la Luna o el Sol, el método anterior no nos sirve ya que produce la
amplificación necesaria para captar estos objetivos, en el caso de que lo
hiciéramos los planetas saldría muy pequeños en la fotografía para poder
apreciar algún detalle en ellos, al igual que la Luna o el Sol, para conseguir
obtener mejores detalles se utiliza el método de Proyección por Ocular, este
método consiste en utilizar una pieza intermedia (el tele extender), entre el
telescopio y la cámara, en el cual va introducido el ocular para darnos la
amplificación que necesitemos.
Tele Extender
Proyección por ocular.
Júpiter a través de ocular+Barlow (200x)
© Esteban García.
FOTOGRAFIA A FOCAL
Este método consiste en acoplar la cámara al telescopio sin quitar ni el
ocular del telescopio ni el objetivo de la cámara. Con lo cual se reduce bastante
la cantidad de luz que llega al chip, a la vez que se hacen más presente los
problemas de la óptica. Es utilizado sobre todo para fotografía planetaria, y con
cámaras en las cuales no se pueda quitar el objetivo.
MONTURA Y PUESTA EN ESTACION
MONTURA
La calidad de la montura en astrofotografía es por lo menos(si no más), tan
importante como la calidad óptica, muchos aficionados tienen tendencia a
olvidarlo. En efecto, la calidad de las imágenes está con mucha frecuencia
limitada no por la resolución del objetivo sino por movimientos de los que la
montura es responsable.
Debido a la montura un determinado equipo puede ser muy bueno para
realizar observaciones y al mismo tiempo no ser inadecuado para la
astrofotografía. El motivo el peso.
Hay dos tipos de monturas para aficionados las acimutales y las
ecuatoriales.
Las acimutales no son adecuadas para la astrofotografía de larga
exposición por qué no permiten realizar seguimiento suficientemente fiable,si
podremos utilizarlas para fotografiar el Sol, y la Luna en sus fases más iluminadas.
Las monturas ecuatoriales suelen ser de tres tipos: alemanas, de horquilla e
inglesa, la montura inglesa no está muy extendida entre los aficionados.
La montura ecuatorial alemana es probablemente la montura más
extendida entre los aficionados, tienes una serie de ventajas, como que su
campo de visión abarca todo el hemisferio celeste y la posición del observador es
mas cómoda, su transportabilidad, siempre y cuando sean telescopios pequeñosmedianos, para instrumentos grandes pierde esta consideración, las desventajas
de estas monturas son su contrapesado, y la observación al cenit a veces puede
resultar prácticamente imposible al chocar el tubo con alguna del las patas del
trípode.
La montura ecuatorial de Horquilla, este tipo de montura es la habitual en
telescopios catadriópticos pesados, pues proporciona gran estabilidad, aunque
debe estar muy bien construida. El eje de horario (de ascensión recta) está
formado por una estructura en forma de U. Este tipo de monturas están
motorizadas y dotadas de orientación electrónica o semiautomática y, por
supuesto, están pensadas sobre todo para observatorios fijos .
Montura E. Alemana.
Montura E. de Horquilla.
Además de todo lo dicho anteriormente toda buena montura debe de
cumplir con las siguientes características:
* Debe ser de construcción robusta y al mismo tiempo, poseer la mayor
estabilidad posible.
* Sus movimientos deberán ser suaves y uniformes para que el seguimiento
se realice sin forzar ningún eje.
PUESTA EN ESTACIÓN
En este apartado vamos a ver los métodos de puesta en estación para
astrofotografía.
Algunas monturas disponen de un hueco en el eje horario, para la inserción
de un pequeño catalejo (buscado de la Polar), para la orientación al polo, con
este instrumento resulta fácil apuntar a la estrella Polar y situarla en el centro de la
cruz de la mira. Procediendo de esta forma, el margen de error es menor de 1º,
que es más o menos la distancia de la estrella Polar y el polo verdadero. No
obstante este error puede disminuirse, ya que estos catalejos llevan dibujados
una referencia circular de entre 45 y 50 minutos de arco, algunos incluso llevan
marcada la posición exacta donde se debe situar la Polar, si se coloca la Polar
sobre este círculo, el error descienden a unos pocos minutos de arco.
Esta puesta en estación no es muy aconsejable para hacer fotografía de
alta resolución, debido que se debería estar corrigiendo el seguimiento casi
continuamente, está puesta en estación si es aconsejable para la realización de
fotografías de gran campo, que no son tan exigentes con las correcciones de
seguimiento.
Método Bigourdan,
Este es el más preciso y permite la puesta en estación incluso sin ver la
estrella Polar y con instrumentos desprovistos de círculos graduados.
Después de una orientación a grandes rasgos del eje horario hacia la zona
donde supuestamente se halla el polo celeste, se dirige el telescopio hacia una
estrella próxima al ecuador celeste y al meridiano, con un error de más o menos
30 minutos. Se sigue esta estrella durante unos minutos y, contrarrestando el
movimiento diurno de la Tierra, se mantiene su posición en el centro del campo
del ocular (a ser posible un ocular con retículo iluminado) de muchos aumentos(
200X o más). Si la imagen de la estrella tiende a moverse hacia el Norte(hacia
abajo en el ocular), significa que el eje polar está orientado hacia el Oeste, en
este caso hay que desplazarlo hacia el este invirtiendo exclusivamente sobre el
acimut. Si la imagen tiende a dirigirse hacia el Sur (hacia arriba en el ocular),
quiere decir que el eje apunta hacia el Este y que es preciso desplazarlo en la
dirección opuesta.
La operación se completa cuando la imagen deja de desplazarse
sensiblemente hacia el Sur o hacia el Norte durante al menos 5 minutos o como
máximo el tiempo máximo que vamos a dar en las exposiciones de nuestras
fotografías. En este punto el eje polar está situado en acimut. Ahora sólo falta
situarlo a la altura justa. Para ello hay que observar el comportamiento de una
estrella a unas 6 horas del meridiano y a una declinación de +40º ó +50º. Con una
estrella al Este, si la imagen se desplaza hacia el Norte quiere decir que el eje
polar está orientado demasiado alto, y viceversa si la “deriva” se produce hacia
el Sur. Para estas correcciones hay que ajustar exclusivamente la altura, al igual
que antes el tiempo máximo que no debe desplazarse la estrella será el tiempo
máximo de las exposiciones fotográficas.
La operación finaliza con el perfeccionamiento de la orientación en
acimut, es decir hay que volver a la estrella del meridiano y afinar las correcciones
en acimut.
Estrella en el Meridiano y ecuador
Estrella a 6 horas al este +50º
NUEVO METODO (por Carles Tudela)
Este método es una pequeña modificación del método de Bigourdan, ya
que este método no utiliza la estrella situada 6 hora al este del meridiano. Este
método apareció en la revista Astronomía, en Enero de 2007.
A: Orientación del ocular/retículo.
Colocar un ocular reticulado en el
porta-ocular. Enfocar una estrella lo más
próxima al meridiano y a la altura del
ecuador. Con el motor apagado dejaremos
que la estrella se deslice por el hilo del
retículo. Rectificaremos la orientación del
ocular hasta que el desplazamiento EsteOeste sea perfecto.
B: Ajustes del azimut del Telescopio.
Encender el motor y colocar la misma
estrella sobre el hilo horizontal. Dejaremos
que el telescopio siga automáticamente sin
ningún tipo de corrección. Si la estrella
deriva hacia el Norte, rectificaremos el
azimut del telescopio de forma que la
estrella se mueva hacia el Este del ocular
(derecha) o en caso contrario, al Oeste
(Izquierda). Dejando intervalos de tiempo
prudentes realizaremos las correcciones de
azimut oportunas hasta que la estrella se
mantenga sobre el hilo horizontal. A mayor
tiempo, mayor precisión.
C: Ajustes de la latitud. (Ángulo de la
Polar).
Una vez que hemos conseguido que
esa misma estrella no oscile en altura
respecto de la horizontal del hilo retículo,
observaremos ahora que las derivas se
producen sólo en sentido longitudinal (EsteOeste) respecto de la vertical del retículo. Corregiremos entonces la latitud a
través de los mandos de la propia montura dirigiendo la estrella hacia el Norte del
ocular en caso de que esta derivase hacia el Oeste del mismo (izquierda) o la
dirigiremos hacia el Sur en caso de que derivase hacia el Este(Derecha)del ocular.
A mayor tiempo, mayor precisión.
ENFOQUE Y OPERACIÓN DE GUIADO
En el capitulo anterior hemos visto la puesta en estación de nuestro
telescopio, entonces nos disponemos a hacer la primera fotografía de la noche,
después de estar, 5´ ó más de exposición comprobamos nuestra fotografía y nos
damos cuenta que todo nuestro esfuerzo no sirve para nada ya que no hemos
enfocado bien la imagen, y por lo tanto la fotografía no nos sirve para nada.
Cinturón de Orión, fotografía desenfocada
© Esteban García.
Aunque pueda parecer una obviedad, el enfoque es una de las cuestiones
más transcendentales de la astrofotografía, y sin embargo es uno de los pasos al
cual menos importancia se le concede en la astrofotografía, con resultados
desastroso.
El gran inconveniente de las cámara DSLR, es el que el visor no está
pensado para la débil luz de los objetos de cielos profundo, y por consiguiente
resultará muy difícil enfocar. El enfoque, junto con el seguimiento, serán las partes
más difíciles de conseguir sin la ayuda de la informática.
Existen varios métodos para conseguir un buen enfoque:
El Visor Acodado.
Que nos permite desviar la luz 90º y facilitar así la operación de enfoque,
estos visores tienen además uno o dos factores de aumento, y también pueden
rotarse hasta 360º.
Antes de usar este dispositivo debemos ajustarlo a nuestras dioptrías, para
ello anillo de dioptrías hasta que veamos nítidamente la marcha central de la
pantalla de enfoque, claro que por la noche no se ve ni rastro de esta marca, por
lo que habrá que iluminar el objetivo, o mejor hacer la operación antes de
anochezca. Esta operación la debemos de hacer en cada sesión fotográfica.
Máscara de Hartman,
La máscara de Hartman, consite en una tapa que se pone delante del
objetivo, y en la cual hemos practicado unas serie de orificios por donde
dejaremos pasar la luz.
Hechas en material no transparente de cartulina o plástico resistente
preferiblemente negro, situándola por encima del borde exterior con tres
ángulos a 120º, que dotados con tornillo de presión, se aprieten contra el tubo
debiendo permanecer firmes en el objetivo para que no se mueva durante el
enfoque, en las diferentes posiciones que pueda tomar el Telescopio.
En los Schmidt-Cassegrain, deberá tener un círculo en el medio, de diámetro tal
para su encaje en la obstrucción, a menos que la máscara se construya con
elementos de presión lateral exteriores sobre el tubo.
Fue inventada realmente en 1691 por Christopher Scheiner, aunque la mayoría
de la gente sabe de ella como máscara de Hartmann y no una máscara de
Scheiner. También se conoce como máscara de Shack-Hartmann.
El concepto es que la luz que viene a través de dos o más agujeros formará una
imagen para cada agujero si el telescopio está desenfocado, juntándose en una
sola al conseguir el enfoque optimo.
La máscara de Scheiner en la forma más simple tiene dos círculos. Cuando
convergen las imágenes está en foco. Una máscara de Hartmann tiene
realmente muchos agujeros, pero el concepto es igual.
En la web :
http://www.invlumer.e.telefonica.net/INICIO/INICIO_11/Mascara_Enfoque.htm
de José Mª Piña, encontrareis toda la información necesaria(incluso una hoja de
cálculo), para la construcción de una máscara de Hartman. Es un buen metodo
pero tiene un pequeño problema con las aberturas pequeñas, debido a su
escasa luminosidad.
• Mascara de enfoque Bahtinov.
Es una nueva mascara de enfoque que permiter realizarlo de forma más
rapida y si apenas perdidas de luz, en la siguiente web teneis toda la información:
El
hilo
de
CloudyNights
es
este:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2544487/page/0/view/collaps
ed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1
Araña Artificial,
Es un método de ayuda al enfoque que no reduce la luminosidad como la
máscara de enfoque
Este método consiste en situar unos hilo cruzados delante del objetivo del
telescopio, en los telescopios Newton, el papel de los hilos lo realiza el soporte de
la araña del espejo secundario. Cuando vemos los penachos que rodean a la
estrella separados, entonces estamos fuera de foco, por lo tanto debemos de
observar únicamente las cuatro líneas de los hilos sin desdoblarse, entonces
estaremos en el foco.
Estrella enfocada. (Antares)
Fuera de foco.
(Mirfak)
Con estos métodos podremos dejar el enfoque casi perfecto, aunque aun
nos quedará un pequeño error, la ventaja que nos ofrecen las cámaras DSLR, de
poder utilizar su pantalla para comprobar el enfoque antes de empezar a hacer
la fotografía buena nos vendrá de perlas. Para ello lo mejor es hacer una serie de
fotos de un tiempo de exposición de 4s a 6s para que la estrella no derive, y no
tener que hacer seguimiento, y utilizar sensibilidad ISO mas alta que nos permita la
cámara, entonces comprobaremos el enfoque hasta que consigamos el enfoque
optimo. El único inconveniente será la posición de la cámara para realizar la
toma, aunque ya algunas cámaras disponen de un sistema que permiten orientar
la pantalla de 45º a 90º.
Si tenéis que girar la cámara para hacer un encuadre a vuestro gusto,
hacedlo siempre antes de las operaciones de enfoque.
El encuadre es fundamental en dos cosas: girar la cámara el ángulo
adecuado y mover el objeto dentro del campo. Si la extensión del objeto es
grande, es aconsejable buscar las diagonales, ya que es la parte que mayor
ángulo abarca del encuadre.