Construcción integral de maquetas

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Construcción integral de maquetas
Modelismo ferroviario
Número 12 - Diciembre 2006
Railwaymania
magazine
Construcción integral
de edificios
Raúl Temiño
Sumario
Railwaymania
Director
Gerard Llort
Elección del edificio 2
Levantamiento de planos 3
Confección de muros y fachadas 4
Adornos y recercado de huecos 4
Carpintería de puertas y ventanas 5
Primera mano de pintura 6
Montando la carpintería 7
Construyendo el tejado 7
Cabios y codalillos de los voladizos 8
Construcción del andén 9
Pintura final 10
Montaje 11
Conclusiones 12
Redacción
Gerard Llort
Marta Domingo
Àngel Aliaga
Diseño y maquetación
GLC Disseny (Tarragona, Spain)
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Hospedaje web
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Editorial
a mayoría de modelistas siempre desean reproducir en sus
maquetas y/o dioramas el ambiente que les evocan los
recuerdos y por ello, usualmente estos ambientes suelen
coincidir con las regiones y/o países dónde residen.
Desgraciadamente muchos modelistas residen en países dónde la
afición al ferrocarril miniatura no es muy numerosa y se encuentran
con el problema habitual: todos los edificios, relacionados o no con
el ferrocarril, reproducen elementos de ambientes usualmente
germánicos.
Por ello también es habitual que los modelistas recurran a la
"nacionalización" de estos kits para adaptarlos al ambiente que desea
recrear. Muchos de estos kits son fácilmente adaptables, sobretodo
los que reproducen edificios urbanos, pero otros, quedan muy lejos
de ese ambiente y poco puede hacer el modelista.
Por ello esta nueva entrega de Railwaymania Magazine y con la
inestimable aportación de Raúl Temiño, hemos querido tratar el
tema de la construcción artesanal de edificios (también conocida
con la expresión anglosajona scratch & building). Inicialmente puede
parecer una técnica reservada a los modelistas más experimentados
pero Raúl nos demuestra que con un poco de maña, materiales de
uso común y con muchas ganas podemos crear edificios a priori
difíciles de reproducir de forma fácil y sencilla.
Desde Railwaymania animamos a todos los modelistas a probar esta
sencilla y económica técnica que está al alcance de todos.
L
Gerard Llort
Miembro del equipo de
Railwaymania.com
Railwaymania.com
1
Elección del edificio
Antes de nada hemos de elegir un edificio para
nuestra maqueta y documentarnos del mismo para
poder realizar una reproducción a escala exacta. Para
esta ocasión yo me he decidido por un edificio para
carga y descarga o muelle de mercancías de la línea
abandonada Santander-Mediterráneo, en concreto el
situado en la estación de Sotopalacios (Burgos) que
aparte de no ser demasiado complicado puesto que
es completamente rectangular, simétrico y sin aristas
ni elementos singulares, me pillaba relativamente
cerca de casa y reproduce el ambiente RENFE que
quiero para mi maqueta.
Lo primero de todo será desplazarnos al lugar en
cuestión con cinta métrica, papel, lápiz y cámara de
fotos para tomar todas las medidas necesarias para
hacer los planos del edificio que luego serán la base
de nuestra maqueta. Es imprescindible tomar medidas
de huecos, alturas y detalles significativos, igual que
sacar tantas fotos creamos convenientes desde todos
los ángulos para evitar sorpresas mas tarde y tener
que volver porque nos falta algún dato.
En esta página: Fotografias del muelle de mercancías de
Sotopalacios (Burgos), el edificio objeto de nuestra reproducción.
Aunque nosotros reproduciremos el edificio en su estado
original, cuando se hallaba en uso, el modelista de la época V
o finales de la IV podrá optar por reproducir también el estado
semi-ruinoso y los grafitis (Busch dispone de calcas que permiten
reproducirlos con gran variedad de colores y formas).
Foto: Raúl Temiño
Railwaymania.com
2
Levantamiento de planos
Una vez en casa lo siguiente será realizar los planos
a escala del edificio a partir de las mediciones y notas
que hemos tomado. Para este trabajo podemos hacerlo
a mano habiéndonos construido un escalimetro a
escala 1:87 (HO) o 1:160 (N) según la escala elegida,
con el cual nos será mas fácil realizar los planos
partiendo de las medidas reales o bién, usar un
programa de dibujo específico que nos permita
cambiar la escala una vez dibujado para poder
Superior: El plano lateral impreso a escala 1:87 (las medidas
reales) que nos servirá como plantilla para el corte.
Foto: Raúl Temiño
Bajo estas líneas: Una vez cortadas las cuatro paredes se
ensamblan para comprobar que todo ajuste a la perfección.
Observar que con lápiz se han marcado los detalles y futuras
hendiduras. Foto: Raúl Temiño
Railwaymania.com
imprimirlos. Yo he utilizado AutoCAD para esta
operación. Será necesario dibujar la planta y los
cuatro alzados, aunque por ser este edificio simétrico,
con el alzado principal y el lateral tendríamos
suficiente.
Materiales a usar en el proceso
-
Cartón pluma 5 mm
Cartomap 1 mm
Cartón corrugado
Cartulinas
Acetato transparente
Varilla madera 4x2 mm
Cola blanca de carpintero
Poliestireno extruido
Juego de Cuchillas y/o cuter
Regla metálica
Hoja de papel de calca
3
Confección de muros y
fachadas
A partir de este momento, el resultado final depende
de lo cuidadosos que seamos en la realización del
trabajo y la paciencia que tengamos.
Lo primero de todo será calcar los planos definitivos
de las fachadas que hemos impreso a escala en el
cartón pluma (material base para la realización de
los muros), de este modo y una vez copiados los
cuatro alzados procederemos a su corte con una
cuchilla bien afilada apoyada en la regla metálica
para no desviarnos, sin olvidar cortar los huecos
correspondientes a puertas y ventanas.
No tenemos porque tener problemas pero recomiendo
hacer los cortes al menos de dos pasadas hasta
comprobar que el elemento se desprende por completo
y no forzarlo tirando de el, puesto que esto último
provocará bordes irregulares.
Una vez que tenemos las paredes del edificio
comprobamos que encajan perfectamente unas con
otras realizando unos cortes del grosor del cartón
pluma en los extremos de las fachadas principales
dejando sin cortar la capa exterior del cartón pluma
para que solape con las fachadas laterales y una vez
realizado esto las nombramos, por ejemplo A, B, C
y D dado que tenemos dos fachadas iguales para que
siempre las coloquemos en la misma posición.
También realizamos sendos cortes en las cumbreras
de las fachadas principales donde posteriormente
colocaremos una viga que nos servirá para el apoyo
del tejado.
Adornos y recercado de
huecos
Superior: El plano lateral impreso a escala 1:87 (las medidas
reales) que nos servirá como plantilla para el corte.
Foto: Raúl Temiño
Bajo estas líneas: Una vez cortadas las cuatro paredes se
ensamblan para comprobar que todo ajuste a la perfección.
Observar que con lápiz se han marcado los detalles y futuras
hendiduras. Foto: Raúl Temiño
Railwaymania.com
La siguiente operación será simular los recercados
de las puertas y ventanas y realizar la moldura
perimetral que recorre las cuatro fachadas por encima
de las ventanas.
Para los recercados procedemos calcando las formas
de los mismos en cartulina gris y pegándolos en la
posición que les corresponde con cola blanca, la cual
es mejor aplicarla con un pincel extendiéndola bien,
para evitar echar demasiada y que queden pegotes
de cola o abultamientos por debajo de la cartulina
una vez pegada.
Para realizar la moldura perimetral, usamos cartomap
de 1 mm que no deja de ser un simple cartón rígido
y que encontramos igual que el resto de materiales
en papelerías técnicas. Cortamos para cada fachada
dos tiras de la longitud de la misma más 6 mm para
que sobresalga 3 mm por cada lado, una de 4 mm
de anchura y otra de 2 mm que pegaremos sobre la
primera con cola blanca.
Una vez estén secas las molduras las pegaremos en
las fachadas correspondientes y a la misma altura de
manera que sobresalgan lo mismo por los extremos
4
y procedemos a probar como encajan y cortar el
sobrante de los solapes en las esquinas para que
encajen entre si perfectamente y no se note la unión.
Esta última se puede realizar cortando en chaflán de
45º los bordes y luego comprobando que los mismos
se acoplan sin problemas. Si no pegamos bien
alineadas las molduras, a la hora de probar a encajar
las fachadas comprobaremos que las esquinas no
encajan a la misma altura.
Carpintería de puertas y
ventanas
Construir la carpintería es muy fácil, pero necesita
un trabajo minucioso para que quede bien.
Trasladamos con ayuda de la calca los contornos de
puertas y ventanas a la plancha de cartomap. Para
las dos puertas principales necesitaremos tener
dibujados dos contornos para cada una, puesto que
vamos a usar uno para el panel propio de la puerta
y del otro sacaremos con paciencia y una cuchilla
bien afilada lo que será el marco de la misma. Una
vez tengamos cortados los contornos para el panel
comprobamos que encaja a la perfección en el hueco
de la puerta que hay en la fachada. Si no encaja
cortaremos hasta que se ajuste y si quedan huecos
no pasa nada porque posteriormente y antes de colocar
la carpintería repasaremos todos los bordes de los
huecos de las fachadas con masilla de modelismo.
Yo en mi caso he utilizado Tamiya Putty para dejar
los bordes lisos y tapar la espuma de la parte central
del cartón pluma que queda a la vista, luego con una
pequeña lima repasaremos los bordes para eliminar
irregularidades.
Con el otro contorno de cartomap que nos queda
cortaremos lo que será el marco de la puerta y lo
pegaremos sobre el que ya habíamos cortado
previamente y sobre el que hemos trazado con la
cuchilla unas leves marcas longitudinales imitando
las tablas de madera de que están hechas las puertas
en la realidad. Podemos mejorar las puertas
principales pegando un reborde de cartulina que
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delimite el contorno de cada una de las dos hojas de
que se compone.
Para las seis puertas laterales del muelle de carga
seguimos el mismo proceso que las principales
teniendo en cuenta que estas puertas son correderas
y están compuestas de dos hojas que se deslizan la
mitad hacia cada lado mediante guias en el suelo y
en la fachada, por lo que en vez de ir encajadas en
el hueco, son de mayor tamaño que el mismo y se
sitúan por la parte exterior del edificio. Esto hay que
tenerlo en cuenta si queremos dejar alguna de ellas
abierta.
Para la realización de las ventanas de las fachadas
principales y siguiendo el mismo proceso que en las
puertas, trasladamos una copia del hueco a la plancha
de cartomap, una vez calcado este y con una cuchilla,
cortamos el marco de la ventana, cortando primero
el hueco interior y posteriormente y con cuidado el
exterior, lo que nos dejara un marco de unos 2 mm
de grosor que deberá ajustarse al hueco. A
Sobre estas líneas: Un efecto interesante es dejar alguna
ventana o puerta abierta y decorar parte del interior.
Foto: Ricard Mocholi
Sobre estas líneas: Puertas y ventanas realizadas con cartomap.
Foto: Raúl Temiño
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continuación, conviene pintar el marco, con color
verde aunque esto depende de gustos y podemos
utilizar una amplia gama de colores según la
decoración final que queramos darle al edificio.
Con los cuatro marcos cortados y pintados
procedemos a pegar por la parte posterior una lámina
de acetato transparente o podemos usar la caja de un
CD viejo que no sirva para imitar los cristales. Es
conveniente dejar que sobresalga algo por los laterales
para que encajen los marcos en el hueco y la lámina
de acetato sirva de tope para alinear las ventanas.
Una vez hecho esto, utilizamos cartulina verde para
hacer las particiones de las hojas de las ventanas,
que previamente habremos dibujado en la cartulina
y que cortaremos con cuidado para que no se rompan.
Otra opción más sencilla es, simplemente pintar con
un rotulador de tinta indeleble las particiones de las
ventanas directamente sobre el acetato. A continuación
pegamos con pegamento de barra las divisiones en
el acetato y repasamos la ventana para que encaje
correctamente y eliminar posibles sobrantes.
Primera mano de pintura
En este paso ya tenemos confeccionados los muros
con sus recercados colocados y la carpintería
preparada para su montaje. Antes de comenzar a unir
piezas conviene asegurarse de nuevo de que todo
encaja correctamente.
Antes de proceder a dar la primera mano de pintura
al conjunto y como he comentado mas arriba, he
rematado los bordes de los huecos de puertas y
ventanas con Tamiya Putty un poco diluida y una
vez seca esta he pasado una lima de relojero para
dejar bien lisos los bordes y tapar la zona central de
espuma que tiene el cartón pluma.
Yo prefiero pintar las piezas individualmente y luego
proceder a su montaje pero aquí cada uno puede
hacerlo como mejor le parezca y puede montar el
conjunto y pintarlo luego, pero creo que es mas
cómodo pintar las piezas individualmente y así evitar
molestas gotas que manchan aquello que no nos
interesa. (Ley de murphy)
Para la primera mano de pintura utilizo una mezcla
rebajada con blanco el 20% de pintura acrílica color
arena (toffe berlingot) que le doy a todos los muros
del edificio evitando manchar los recercados. Para
esta tarea he utilizado el pincel igual que para el resto
de trabajos de pintura en este edificio puesto que en
este caso enmascarar los recercados para utilizar el
aerógrafo es tarea laboriosa y no merece la pena.
Los recercados y bordes de huecos una vez secos los
muros los he pintado igualmente con pintura acrílica
gris. Conviene dejar secar bien todo el conjunto antes
de pasar a darle una segunda mano, aunque la pintura
Sobre estas líneas: Primera mano de pintura y las ventanas y puertas colocadas. En este momento podremos empezar a vislumbrar
el resultado final. Foto: Raúl Temiño
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acrílica seca rápido puede ocurrir que si la primera
mano no esta seca del todo, al aplicar una segunda
mano diluida se funda con la primera y queden
visibles las pinceladas.
Montando la carpintería
Con el edificio y la carpintería pintados procedemos
a pegar la carpintería de las fachadas principales en
su lugar que si anteriormente hemos comprobado y
ajustado a los huecos no nos presentará el mas
mínimo problema.
Los portones del muelle les dejamos sin colocar
puesto que al ir estos por el exterior del edificio, si
los pegamos ahora nos molestarán a la hora de dar
la última capa de pintura, sobre todo si hemos decidido
dejar alguno de ellos abierto.
En la foto se puede observar que he dejado sin pintar
la moldura del edifico que pintaré mas adelante y
unos cuadrados en las fachadas laterales que son las
marcas donde irán pegados los canecillos de madera
que soportan el alero del tejado.
soportan el entablado. Conviene que una vez cortadas
las vigas, las repasemos con un poco de lija antes de
pintarlas. Yo he utilizado el mismo color verde que
para la carpinteria.
Ya tenemos la base principal del tejado donde
colocaremos el cubrimiento de teja. Para realizar
este cubrimiento podemos optar por dos metodos, el
mas sencillo que es ir a nuestro establecimiento
habitual y comprar unas planchas prefabricadas en
plastico impreso imitación de teja, o hacerlo
artesanalmente, que nos saldra mas barato y la
diferencia no se nota demasiado. Es importante saber
que en este tipo de edificios se usaba teja cerámica
plana y que nos será dificil encontrar planchas de
imitación.
Para la construcción de las tejas usamos el cartón
corrugado. Aunque lo hay en varios colores yo he
usado el de color rojo para evitar a la hora de pintar
que queden huecos de color blanco.
Procedemos a cortar tiras transversales de cartón
corrugado de la longitud del faldón de cubierta y de
aproximadamente 1 cm de anchura, suficientes como
para cubrir la totalidad de los faldones, yo he usado
16 tiras para cada faldón.
Con todas las tiras cortadas comenzamos a pegar la
primera sobre la base que anteriormente habiamos
preparado y que será la correspondiente a la zona
exterior del edificio y donde se situa el canalón.
La pegaremos con cola blanca de forma que
sobresalga del faldón 1 o 2 mm, a continuación
colocaremos la segunda montando esta unos 2 o 3
mm sobre la primera y así sucesivamente hasta que
el faldón quede totalmente cubierto y procederemos
con el faldón que nos resta.
Con los dos faldones terminados y sin colocar en el
edificio es el momento de pintar una vez
Construyendo el tejado
Para la construcción del tejado procederemos de una
manera sencilla y barata pero con unos resultados
asombrosos. En primer lugar calcamos dos piezas
en la plancha de cartomap de la superficie de los
faldones de la cubierta y que imitará el entablado
del tejado. Hay que tener en cuenta que la longitud
del faldon se puede medir en el plano de planta o
alzado, pero el ancho del mismo viene determinado
por la pendiente del tejado y por tanto hay que sacar
la medida del alzado principal o de una sección si la
tenemos.
Antes de proceder a la construcción de las tejas
deberemos cortar cuatro vigas del largo del faldón
utilizando los listones de madera de 4x2 mm y que
tenemos que pintar y pegar en la plancha de cartomap
en su posición correspondiente según los planos del
alzado principal y que son las que en el edificio real
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Sobre estas líneas: Cortando las tiras de cartón corrugado con
el que realizaremos el tejado del edificio. Para aquellos que
deseen algo menos entretenido, en el mercado venden planchas
de plastico con ditintos tipos de tejado (tejas, pizarra, etc).
Foto: Raúl Temiño
Izquierda: Otra fotografia del montaje inicial del edificio,
donde se puede apreciar la carpinteria ya colocada.
Foto: Raúl Temiño
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comprobemos que el conjunto está completamente
seco. Si utilizamos mucha cola blanca para pegar las
tejas sobre el faldón es posible que éste debido a la
cola se abombe o curve un poco, en ese caso es
conveniente colocar los faldones enfrentados con las
tejas hacia fuera y colocarles unas gomas que les
aprieten y/o ademas colocarles peso encima durante
una noche. Es posible que esto ocurra igualmente si
la mezcla de pintura que usamos para el tejado esta
muy diluida. El color que le demos depende de los
gustos de cada uno, yo he utilizado un rojo acrilico
mezclado con terracota y aclarado con blanco y
envejecido posteriormente con una aguada de negro.
Tambien podemos imitar tejas rotas cortandolas con
una cuchilla una vez pegadas o dejar los huecos de
estas y pegarlas de forma que parecen que el viento
y el agua las ha arrastrado de su lugar como ocurre
en la realidad, pero no conviene tampoco abusar de
estos efectos a no ser que queramos representar un
edificio en estado rruinoso donde podemos incluso
dejar zonas de teja sin cubrir de forma que se vean
las cerchas que conforman el tejado dando el aspecto
de hundimiento.
Cabios y codalillos de los
voladizos
Una vez montada y pegada toda la estructura de la
cubierta y el tejado en el edificio, procedemos a la
construción de los cabios y codalillos que soportan
el voladizo y que aunque en la realidad son elementos
longitudinales que van desde la cumbrera al borde
de la cubierta apoyados en las diferentes vigas, yo
he optado por hacer simplemente la zona vista puesto
que de hacerlo de la otra manera nos obligaria a
construir completamente toda la estructura de la
cubierta.
Igual que para las vigas he usado los listoncillos de
madera, cortados a medida, teniendo en cuenta los
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Sobre estas líneas: Otro ejemplo, de construcción algo distinta,
perteneciente a los famosos módulos de la estación de Sant
Jordi Desvalls en H0. Foto: Ricard Mocholi
Superior y central: Colocación de los cabios y codalillos
realizados con listones de madera y que soportarán el voladizo
del tejado. Foto: Raúl Temiño
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cortes oblicuos tanto en los cabios que asoman en
su unión con la fachada como de los codalillos que
sujetan estos últimos a 45º.
Una vez construidas todas las piezas necesarias, le
doy forma curva al borde de los cabios en su parte
vista con una lima de relojero y lijo todas las piezas
con lija fija. Hecho esto he pintado
independientemente todas las piezas con el mismo
verde que he utilizado para la carpinteria.
Las piezas las montaremos siguiendo este orden:
1º pegaremos con cola blanca uno a uno los cabios
a la viga del borde de la cubierta y a la fachada en
los puntos que previamente habremos marcado
guardando las medidas entre estos y cerciorandonos
de que ajustan perfectamente antes de pegarlos.
2º Una vez tenemos todos los cabios pegados, iremos
pegando los codalillos a estos apoyandolos en el
muro y ajustandolos bien si es necesario con una
lima y si vemos que los cortes oblicuos no quedaron
bien del todo. Ahora ya tenemos todo el edificio
montado y solo nos quedan pequeños detalles.
Construcción del anden
Para la construcción del anden o muelle de carga
sobre el que se asienta el edificio he utilizado los
mismos materiales que para este.
Primero he decidido la longitud, forma y el tamaño
del muelle ajustandolo a las medidas que tendrá
Superior: Antes de proceder a la construcción del anden
deberemos recortar las piezas que lo forman y probar el conjunto
junto al material que deberá prestar servicio, en este casom una
veterana Ibertren. Foto: Raúl Temiño
Centro y inferior: Una vez montado el anden se procederá a
decorar la parte lateral y superior según el estilo constructivo
y material que decidamos imitar. Foto: Raúl Temiño
Sobre estas líneas: El tinglado ya está prácticamente terminado,
a falta únicamente de los detalles que le darán vida, como
personajes, vehículos, cajas, teléfonos, reloj u cualquier otro
elemento común en este tipo de construcciones.
Foto: Raúl Temiño
Izquierdal: La estación de Sant Jordi Desvalls es un buen
ejemplo de los pequeños detalles que sirven para que toda
reproducción cobre vida. En este caso el típico reloj ferroviario
y la campanilla ayudan a aumentar el realismo.
Foto: Ricard Mocholi
dentro de la maqueta, luego he procedido a cortar
los muros laterales sobre los que se asienta el muelle
colocando unos refurzos en su zona inferior y
posteriormente he pegado con cola de carpintero la
tapa superior sobre los muros anteriormente descritos.
Ya tenemos la base y ahora fabricaremos las piedras
que delimitan el borde del muelle con unas tiras
sacadas de listoncillos de madera cortadas a medida
y que moldearemos con una lima de relojero formando
un chaflan de 45º en el borde y haciendo unas
muescan que delimitan la longitud de las piezas
individuales.
Una vez tengamos todas las piezas para confeccionar
los bordes, las pasamos una lija fina para retirar las
posibles astillas que puedan haber quedado y las
pegamos en todo el perímetro del andén.
A estas piezas las podemos dar una mano de masilla
puty diluida antes de pasar la lija para evitar asperezas
y que queden mas lisas, pero en la realidad se solia
usar piedra normalmente caliza con textura aspera
y sin pulir.
Con el anden construido en su totalidad he pegado
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en su base inferior y en todo el perímetro por debajo
de las piezas que conforman el borde del andén, unas
planchas previamente cortadas a medida de cartón
pluma de 2mm de grosor con impresión de silleria
que obtuve en una de mis visitas a mi tienda habitual.
Igual que para el tejado también se puede usar laminas
de plasticard grabadas al efecto.
En la realidad se solian utilizar piezas de mamposteria
sin tallar rellenando los huecos entre estas con piedras
mas pequeñas, aunque según zonas geográficas
tambien se colocaban sillares pulidos en sus cuatro
lados formando fábricas de sillería en las que se
aprecian perfectamente las hiladas.
Pintura final
Para el acabado general del edificio he utilizado
pintura acrílica sobre la capa base que habíamos
aplicado con anterioridad, dando una capa de gris
aclarado con blanco en los recercados de huecos y
de color arena toffe berlingot igual que el usado
anteriormente aclarado con blanco esta vez un 4050%.
Para la carpinteria particularmente y en las zonas
que presentan madera como vigas y apoyos del alero
he dado un lavado de negro para que se introduzca
en juntas y esquinas dando un aspecto de suciedad
y posteriormente una mano de esmalte verde aclarado
a pincel seco en los paños principales.
Al edificio le he dado varios lavados selectivos de
10
Sobre estas líneas: Otro factor importante es darle un grado de vejez mediante la pátina. Segun el grado de patinado y los colores
usados, daremos una vejez mayor o menor, según gustos y/o época reproducida. Foto: Ricard Mocholi
color claro para dar luces y simular perdida de color
de las paredes expuestas al sol durante muchos años.
Todo lo relacionado con la pintura es algo muy
particular y depende de cómo queramos situar el
edificio en nuestra maqueta (zona, intemperie,
antigüedad, etc…) Yo no soy ni mucho menos un
maestro en este arte pero todo lo que voy aprendiendo
es a base de probar hasta que me gusta como queda.
Seguro que muchos de vosotros lo hareis muchisimo
mejor, pero para aquellos que empiezan espero que
les sirva de ayuda y tenga alguna utilidad.
El andén lo he tratado con diferentes tonos de pintura
para diferencier la zona de superficie de cemento del
resto. En primer lugar una capa base de color gris a
todo el conjunto, luego y para la zona de sillares de
piedra una capa general de marrón claro, despues
una capa de terracota incidiendo mas en algunos
lugares, un lavado de gris oscuro para marcar las
juntas y toques a pincel seco con blanco en algunas
piedras intentando diferenciar el color de estas puesto
que ya sabemos que en la realidad nada tiene colores
iguales. Llegados a este punto y como me parecio
un color creible lo dejé así pero aún se pueden dar
lavados selectivos de verde imitando humedad o
hacer pequeñas formaciones de liquenes que se
adhieren normalmente a los bordes de piedra.
Para la superficie de cemento y sobre la capa base
de esmalte gris primero he ido dandole toques de
gris mas claro que el color base a pincel seco, luego
toques de color arena y un lavado general de blanco
que imite el desgaste en esa zona por el trasiego de
mercancias que se produce de los vagones a los
camiones que las cargan.
Con las piezas terminadas y totalmente acabadas
según nuestros gustos procemos a darlas una capa
de barniz que proteja nuestra trabajo, yo he utilizado
Railwaymania.com
barniz satinado de la marca titán porque era de lo
que me sobró de barnizar unas ventanas de casa,
pero podeis usar perfectamente barniz específico
para maquetas en mate o satinado según gustos. Lo
ideal seria hacerlo con aerógrafo para obtener una
capa uniforme y fina pero yo lo he hecho con pincel,
cuidando de no mojar mucho el mismo y repartir
cuidadosamente la capa final para que no se quede
en esquinas y recovecos y evitando dejar la marca
de posibles pinceladas.
Montaje
Con todo acabado procedemos a marcar en el andén
con un lapicero unos diminutos puntos en las esquinas
donde irá situado el edificio. A continuación
repartimos cola blanca de carpintero con un pincel
en la base de los muros y colocamos el edificio en
su sitio presionando durante un rato o colocando un
peso encima teniendo cuidado de no deformar el
tejado.
Una vez echa esta operación, comprobamos al día
siguiente que el edificio se ha unido perfectamene
al andén y como seguro que queda algún hueco en
la linea de unión de ambos repartimos un poco de
masilla putty o similar para taparlos y dejar perfectos
todos los encuentros de fachadas con el suelo del
andén, si es necesario y una vez seca la masilla
retocaremos con la punta de un pincel fino y un poco
de pintura estas uniones.
Ya tenemos todo montado montado y terminado y
solo nos queda ubicarlo en el lugar destinado de
nuestra maqueta, colocar algunos personajes, un
camión de carga o una bonita grua y disfrutarlo por
mucho tiempo.
11
Conclusiones
Espero que todo esto sirva de ayuda a todos aquellos
que como yo llevamos poco tiempo en esto del
maquetismo en comparación con el consejo de sabios
de los foros de Railwaymania y buscamos esos
edificios tan típicos de nuestra geografia y que
ninguna marca se digna a fabricarnos.
Tambien quiero deciros que este articulo es orientativo
por si alguien decide fabricar esa estación abandonada
junto a su ciudad o su pueblo o aquella infraestructura
que tantos recuerdos de chico le trae. Este es el
metodo que yo he usado pero hay otros muchos que
nos daran igual o mejor resultado así que ya sabeis,
a aventurarse y presumir de edificios artesanales que
vosotros mismos os construireis y que os llenaran
de ratos de satisfacción.
Por si a alguno de vosotros de interesa construir este
mismo edificio tambien incluyo despues de estas
lineas los planos del mismo con las medidas reales
en metros.
Texto y fotografias:
Raúl Temiño Ausín
(RaulBU)
Sobre estas líneas: El tinglado totalmente terminado junto a
unas vias y vehículos. Observar que el resultado es muy bueno
(incluso mejor que muchos edificios en kit) y lo más importante:
es una pieza única. Foto: Raúl Temiño
Izquierda: Otra creación del mismo estilo y típicamente
española: el edificio de los aseos, antaño imprescindible en
cualquier estación ferroviaria. Observar que la técnica empleada
es exactamente la misma que la descrita en este monográfico.
Foto: Raúl Temiño
Superior: Una foto más de cerca nos deja ver el magnífico
trabajo realizado por el autor de este monográfico y lo que se
puede conseguir con un mínimo esfuerzo y pocos recursos
económicos. Ahora toca situar el edificio en la maqueta y
añadirle vida: trabajadores del ferrocarril, paquetes, bidones,
una carretilla elevadora, etc. y sobretodo lámparas.
Foto: Raúl Temiño
Railwaymania.com
12
ALZADO LATERAL
ALZADO PRINCIPAL
PLANTA

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