El Formato RAW: Cómo Sacarle todo el Jugo
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El Formato RAW: Cómo Sacarle todo el Jugo
El Formato RAW: Cómo Sacarle todo el Jugo ¡¡ Visítanos !! www.dzoom.org.es Lo que Vas a Encontrar Aquí Si realmente te gusta la fotografía, te encantará dZoom (http://www.dzoom.org.es). En dZoom encontrarás montones de artículos sobre fotografía y retoque digital. En este especial hemos recopilado los principales artículos que cubrenel formato RAW para que no tengas dudas sobre cuándo y cómo utilizarlo: RAW vs JPEG: Cómo, Cuándo y Por qué Adobe Camera RAW (ACR): La Guía Completa (1) La Barra de Herramientas de Camera RAW (2) Adobe Camera RAW (ACR): Los Ajustes (3) Adobe Camera RAW (ACR): Los Ajustes en CS3 (4) Procesos Cruzados, esta vez en RAW DCRAW: Automatizando la Conversión de RAW a JPG Todo lo que Puedes Encontrar Aquí ha Sido Publicado en dZoom. Si te ha Gustado, Tenemos Mucho Más de Interés para Ti en http://www.dzoom.org.es. No lo Dudes Más y… ¡¡Visítanos!! ¡¡ Visítanos !! www.dzoom.org.es Sobre dZoom En dZoom nos apasiona la fotografía. Y hemos querido contártelo en http://www.dzoom.org.es . Visístanos y prodrás encontrar: Blog. Los mejores artículos sobre fotografía digital: conceptos básicos, retoque, técnicas, photoshop, los mejores programas para el fotógrafo y mucho más. Cámaras. Análisis, opiniones, comparativa y precios de las mejores cámaras digitales del momento. Un lugar excepcional para encontrar tu futura cámara digital Foro. Comparte tus experiencias con la comunidad de usuarios de dZoom. Cuenta lo que sabes y pregunta lo que no sabes. Enséñanos tus fotos y comenta la del resto de miembros de la comunidad. ¡¡ Visítanos !! www.dzoom.org.es RAW vs JPEG, Cuándo, Cómo y Por Qué Si dispones o estas pensando en comprar una cámara reflex digital o una más compacta de las consideradas "de gama alta", es posible que hayas visto que dispone de un formato sin compresión llamado RAW, además del clásico JPEG. Pero, ¿sabes para qué sirve el formato RAW y cuales son sus principales ventajas e inconvenientes sobre el JPEG (JPG)? ¿Obtendré una mayor calidad en mis fotos utilizando RAW en lugar de JPEG? ¿Que es un archivo RAW? no es un archivo de imagen en sí mismo (es necesario disponer de un software adicional para poder ver su contenido, aunque este software es muy fácil de conseguir). Es un formato propietario (existe una iniciativa llamada OpenRAW que trata de forzar a los fabricantes a homologar el formato, pero de momento no lo han conseguido). Almacena al menos 8 bits por color (rojo,verde y azul) aunque la mayoría de las cámaras réflex digitales almacenan 12 bits por color. Es un formato sin compresión (una cámara de 8 megapixels producirá un fichero RAW de 8 MB). Almacena toda la información (sin pérdida) recogida por el sensor de la cámara. Permite mostrar sombras y claros. Tiene un contraste menor. Es menos nítido. No se puede imprimir directamente desde la cámara o sin realizar antes un postprocesado. Es de solo lectura (los cambios realizados se almacenan en otro archivo) En comparación, el formato JPEG es Un formato estándar interpretable por cualquier software fotográfico existente en la actualidad. Utiliza 8 bits por color. Es un formato comprimido. Ocupa menos espacio (Una foto hecha con una cámara de 8 megapixels viene a ocupar entre 1 y 3 MB). Tiene un rango dinámico más bajo Tiene un contraste más alto. Es más nítido Se puede imprimir diréctamente desde la cámara, compartir o publicar en una página web. Normalmente no requiere de postprocesado. Es manipulable, aunque se pierde información en cada retoque por sencillo que sea (como rotar la imagen) Se procesa en la propia cámara. ¿Cual elegir? Debido a las diferencias entre los formatos JPEG y RAW, se producirán situaciones en las que debamos elegir uno de ellos. Si el espacio es un problema, utilizar JPEG nos permitirá almacenar dos o tres veces más imágenes. Si estamos en algún tipo de situación en la que queramos compartir las fotos de una manera rápida (una fiesta, por ejemplo), usando JPEG podremos disponer de las fotos fácil y rápidamente. Por otro lado, si la capacidad no es un problema, y en ese sentido cada vez hay tarjetas de memoria de mayor capacidad y más baratas) se puede considerar la posibilidad de combinar ambos formatos. Si no deseamos realizar ningún tipo de postprocesado, JPEG es nuestro formato. Hacer una foto en RAW será solo el primer paso hasta conseguir plasmar en papel el resultado. Pero si primamos la calidad de imagen por encima de todo y deseamos aprovechar toda la información que nuestra cámara digital sea capaz de recoger, deberemos elegir el formato RAW. Fotografiando en JPEG Al disparar en modo JPEG, el software interno de la cámara recoge la información suministrada por el sensor y la procesa antes de almacenarla. Se pierde cierta información del color y de la resolución, pudiendo existir más ruido en la foto que en su equivalente RAW. El algoritmo DTC divide la imagen en bloques, normalmente de 8x8 pixels, y determina cuales de estos picels se pueden desechar por recoger información menos perceptible. Si la cámara dispone de un modo de disparo en ráfaga, debido al tiempo de procesamiento y almacenamiento de la información, será capaz de disparar más rápido utilizando JPEG que RAW, ya que la parte más lenta del proceso es el almacenamiento en la tarjeta de memoria. Disparando en Raw Cuando se dispara en RAW, la cámara no realizará postprocesado alguno, ya que se limitará a almacenar la información en la memoria. Seremmos nosotros quienes debamos realizar este postprocesado con el ordenador. Al fotografiar en RAW dispondremos de un mayor control sobre el aspecto de la imagen, pudiendo corregir aspectos como la exposición. Para poder realizar estos ajustes necesitaremos software específico para procesar los ficheros RAW y conertirlos en JPEG o TIFF. Algunos aspectos que podremos manejar serán el balance de blancos, la exposición, el contraste, la saturación, y la calibración de los distintos canales de color, todo ello sin pérdida de información. Software para manipular archivos RAW Existe una gama cada vez más amplia de productos capaces de manejar ficheros RAW. Entre ellos, están: Microsoft RAW Image Thumbnailer and Viewer for Windows XP Picasa Adobe Photoshop CS or CS2 RawShooter Premium ACD See Portfolio Extensis 8 iView Media Pro BreezeBrowser Pro Adobe Lightroom Capture One IrfanView DXO Optics Pro Picture Window Pro y el software específico que acompañe a la cámara. Adobe Camera RAW (ACR): La Guía Completa (1) En diversas ocasiones hemos defendido el uso de los formatos RAW, explicando las notables diferencias entre RAW y JPEG que justifican el mayor consumo de espacio en nuestra tarjeta de memoria. Este artículo es el primero de una serie que pretenden cubrir el uso del que casi con toda seguridad es el programa de procesamiento de imágenes en formato RAW más utilizado por los usuarios: Adobe Camera RAW, también conocido como ACR. Y es que probablemente la mayoría de los fotógrafos que disparamos en RAW desaprovechamos la mayoría de las opciones que trae Adobe Camera RAW, no conscientes de que muchos de los ajustes que realizamos posteriormente con Photoshop u otros programas para fotos en formatos comprimidos nos los podríamos ahorrar con un correcto procesado de la imagen original, con la consiguiente mejora en la calidad sobre el resultado final. Esta serie de artículos se ha realizado con la versión de ACR que se incluye como plugin on Photoshop CS2. Si estás trabajando con otra versión de Photoshop, no te preocupes; al final de la serie presentaremos las principales aportaciones de Camera RAW en la versión CS3 de Photoshop. La Pantalla Principal Para los que esteis acostumbrados a trabajar con Photoshop en cualquiera de sus versiones, la pantalla de ACR es razonablemente sencilla, con dos características que llaman notablemente la atención. La primera es la ausencia total de ventanas emergentes asociadas a herramientas o paletas de componentes. Lo que hay es lo que vemos, sin trucos. Esto hace que la sensación inicial sea de simpleza, haciendonos creer que se trata de una herramienta con muy pocas posibilidades. Nada más lejos de la realidad. La segunda es el tamaño de la ventana. Se trata de un tamaño fijo, sin posibilidad de maximizar la ventana. Para los que nos gusta trabajar en ventana completa resulta un tanto molesto hasta que uno se acostumbra, pero al final a todo se hace uno. Una vez trasladadas estas observaciones, vamos a lo que realmente importa: las distintas partes de la pantalla y lo que debemos esperar de ellas. La Información EXIF Lo primero que podemos observar es que en el titulo de la ventana, la aplicación muestra información relativa a la fotografía que estamos editando: además del nombre del fichero, podemos ver el nombre de la cámara, la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y la focal utilizada. En el ejemplo, podemos ver que la fotografía se tomó con una Nikon D80 con un objetivo 18-135mm en el que la focal seleccionada era de 22mm, sensibilidad ISO 200, apertura f/13 y velocidad de obturación 1/250. La Barra de Herramientas Bajo el título de la ventana se encuentran los distintos botones de herramientas. En el próximo artículo revisaremos uno a uno sus funcionalidades. De momento, los enumeraremos. Se trata de la lupa (ajuste del tamaño de visualización de la fotografía), la mano (desplazamiendo por la imagen cuando el tamaño es mayor que el área de visualización), el cuentagotas (selección de gris neutro para el ajuste automático de la temperatura del color), cuentagotas para muestra de color, recorte (reencuadre de la fotografía), enderezado (corrección de fotos torcidas) y rotado de 90 grados a izquierda o derecha. Visualización A la derecha de los botones aparecen tres opciones para chequear. La primera sirve para previsualizar los ajustes que vayamos realizando en el área de presentación de la fotografía. Los otros dos nos permiten visualizar las zonas sobreexpuestas (iluminaciones) y subexpuestas (sombras), pudiendose marcar por separado. Esta opción es de gran ayuda a la hora de ajustar la exposición de nuestra imagen, de modo que eliminemos, siempre que las condiciones de la fotografía lo permitan, corregir las zonas con pérdida de detalle por una excesiva o insuficiente exposicióncomo veremos en sucesivos artículos. El Histograma El Histograma es una representación gráfica de la frecuencia relativa de los niveles de gris o de los colores básicos (rojo, azul, verde) de la imagen. En el caso de ACR, lo que tenemos es una representación de cada uno de los canales RGB (rojo, verde y azul). Se trata de una herramienta de gran utilidad a la hora de realizar los ajustes de luces y sombras, ya que según variemos los parámetros de ajuste el histograma irá sufriendo variaciones. Ajustes Debajo del histograma se encuentra toda la esencia de Camera RAW. Y es que en esta pequeña ventana se encuentra. distribuído en 6 solapas, todos los controles que nos permitirán realizar los ajustes de nuestra fotografía. En los próximos artículos veremos con detalle las funciones de estas opciones y cómo podemos mejorar notablemente nuestra fotografía a partir de estos controles. Opciones del Flujo de Trabajo Con este nombre se identifican las cuatro opciones que determinarán la salida de la imagen resultante cuando, a través de los botones que aparecen en la zona inferior derecha, decidamos abrir o guardar la fotografía. La primera de las opciones es la que nos permite seleccionar el espacio de color. Los más utilizados son Adobe RGB (1998) y sRGB. A su derecha se encuentra un selector del tamaño de la imagen, en el que por defecto aparecerá el tamaño en pixels de la fotografía original, pudiendo aumentar o reducir este tamaño. La profundidad de bits, donde podemos seleccionar 8 o 16 bits, será fundamental a la hora de realizar ajustes posteriores sobre la imagen que generemos. Esta es una de las claves del trabajo en RAW, y es la posibilidad de trabajar en 16 bits. La gran diferencia con los formatos comprimidos de nuestra cámara es que trabajan con 8 bits, y al tener muchos menos niveles de información los ajustes que podamos realizar sobre la imagen "degradan" sucesivamente la fotografía de un modo mucho más aparente que si trabajamos en 16 bits. Por último, la resolución. Si vamos a generar imágenes para presentar en Web, con 72 ppp será suficiente. Si pretendemos que nuestro trabajo acabe impreso en papel, podemos utilizar un valor de 300 ppp. Próximo artículo de la Serie: La Barra de Herramientas de Camera RAW Enlaces Relacionados Diferencias entre RAW y JPEG Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo Funciona La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos El Histograma, el Mejor Amigo del Fotógrafo Informacion EXIF, el ADN de tu Fotografia Los Mejores Programas para Editar Fotos La Impresionante Técnica HDR (High Dynamic Range) La Barra de Herramientas de Camera RAW (2) En el segundo artículo de la serie dedicada a Camera RAW repasaré los distintos controles que nos permitirán realizar unas funciones de edición sencillas sobre nuestra fotografía. Estos controles se corresponden con los botones que se encuentran situados en la esquina superior izquierda, justo debajo del título de la ventana. Este artículo pertenece a una serie de tutoriales de Adobe Camera RAW (ACR) en que que cubriremos el tratamiento de fotos en formato RAW con el plugin Camera RAW de Photoshop en su versión CS2 y en el que posteriormente revisaremos las importantes diferencias cubiertas por CS3. Si te perdiste al primer artículo de la serie Adobe Camera RAW (ACR): La Guía Completa, lo tienes disponible en este enlace. Como ya vimos en la primera entrega de la serie, cuando hablamos de controles nos referimos al conjunto de botones que se encuentran en la zona superior izquierda de la ventana de Camera RAW. La Lupa y la Mano Estos dos controles sirven para ajustar el zoom de la imagen y desplazar la misma por el área de visualización. Mediante la lupa podemos ir haciendo zoom paulatinamente, cada vez que pulsamos con el puntero del ratón sobre la imagen habiendo previamente seleccionado esta herramienta. Al pinchar sobre la fotografía, la imagen se centrará automáticamente sobre el área de visión tomando como centro el punto en el que hemos pulsado. Para hacer zoom de un área concreta, podemos pulsar en una esquina y, manteniendo pulsado el ratón, arrastrar hasta marcar el rectángulo completo sobre el que queramos hacer zoom. Para seleccionar directamente un tamaño de aumento, reducir el tamaño, o ajustarlo al tamaño final del área de visualización, solamente tenemos que pulsar el botón derecho del ratón sobre la imagen con la herramienta Lupa o Mano seleccionadas. Al hacerlo se desplegará un menú con las distintas opciones a elegir. El Cuentagotas La temperatura del color es un aspecto clave a la hora de visualizar correctamente una imagen. Camera RAW dispone de un control para ajustar manualmente la temperatura de color de la fotografía, pero también nos proporciona esta herramienta para que podamos calcular de forma automática el valor de la temperatura del color. Para aplicarlo, debemos seleccionar la herramienta Cuentagotas y tomar una muestra sobre nuestra fotografía en algún punto donde tengamos un blanco o un gris neutro. Al hacerlo, automáticamente se ajustará el valor de la temperatura del color. Como podeis comprobar, este cuentagotas no tiene absolutamente nada que ver con la herramienta homónima de Photoshop, donde el cuentagotas sirve para seleccionar un color y aplicarlo a la paleta. Cuentagotas muestra de color Esta herramienta sirve para recoger hasta 9 muestras de color diferentes. Para ello, debemos seleccionar el cuentagotas y comenzar a pulsar sobre la fotografía en aquellos puntos en los que queramos recoger la información del color. Sobre la fotografía se irán marcando puntos numerados y debajo de la botonera se irán reflejando los valores de los canales RGB para cada uno de los puntos. Recortar Mediante esta sencilla herramienta podremos recortar parte de la imagen con el objeto de reencuadrarla. Su fincionamiento, esta vez si, es igual que en Photoshop. Con el botón derecho del ratón accedemos a un menú en el que podemos seleccionar si queremos trabajar con una proporción fija y elegir ésta, o por el contrario queremos trabajar con recorte libre. Con el ratón dibujaremos el trazo, pudiendo en todo momento estirar las esquinas del rectángulo para redimensionar el futuro recorte y rotar la imagen. También podemos mover el rectángulo soboe el que se hará el recorte. Debo destacar, para tranquilidad de todos, que aunque apliquemos el recorte la imágen original no se ve afectada, sino que, al igual que ocurre con el resto de cambios, esta operación se guarda en un fichero de configuración de las acciones que realizamos. Enderezar Esta herramienta funciona igual que la Regla en Photoshop. Trazamos una recta marcando los puntos de origen y fin y a partir de ella se calcula el ángulo que hay que aplicar para rotar la imagen de forma que quede enderezada. Una vez aplicada, la imagen quedará enderezada como si la hubieramos tomado recta originalmente. Rotar imagen a izquierda o derecha Sirve para girar una imagen con orientación horizontal a vertical o de vertical a horizontal. La verdad es que nunca la he tenido que utilizar, ya que al menos con mi cámara, ACR sabe discernir a partir de la información EXIF de la fotografía si la imagen es horizontal o vertical, saliendo siempre bien orientada. Pero en caso de que necesites aplicarlo, esta es la opción para hacer un giro automático de 90 grados. Próximo artículo de la Serie: Los Ajustes de Camera RAW Enlaces Relacionados Adobe Camera RAW (ACR): La Guía Completa (1) Los Ajustes de Camera RAW (3) Adobe Camera RAW (ACR): Los Ajustes (3) Te hemos explicado la estructura de la pantalla de Camera RAW y la ubicación de los distintos controles. Te hemos explicado el funcionamiento de las herramientas de la zona superior. Ha llegado la hora de pasar a la acción y sacar el verdadero jugo del procesamiento de fotografías en RAW. En esta tercera entrega revisaremos los ajustes. Y es que aquí es donde está todo el potencial del formato RAW. Podríamos decir que en estos ficheros hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Y para poder trabajar, nos apoyaremos en el histograma y en la previsualización de zonas subexpuestas y sobrexpuestas. Si tienes dudas sobre el significado del histograma, te recomiendo encarecidamente la lectura de estos dos artículos: El Histograma, el Mejor Amigo del Fotógrafo Corregir la Gama Tonal con Photoshop: el Histograma El objetivo, por regla general, será conseguir que ninguna parte de la foto que recoja información que nos interese contenga zonas quemadas ni negras. Para ello el programa nos indica, si así lo deseamos, esta información. Debajo del histograma lo primero que nos encontramos es un control de la temperatura del color y del matíz. Con la temperatura del color podemos dar un tono más cálido o más frío a nuestra foto. Desplazando la barra deslizadora hacia la derecha conseguiremos un tono más cálido, mientras que si lo movemos hacia la izquierda el tono será más frío. Lo que hacemos al mover la barra hacia derecha o izquierda es dar a la imagen una dominante roja o azul, respectivamente. Con el matiz hacemos un proceso parecido, dotando a la imagen de una dominante magenta o verde, según la dirección. Si observamos el histograma mientras desplazamos los valores, veremos como va cambiando su forma. A partir de aquí, tenemos 5 controles que nos permiten controlar la exposición y la distribución de luces y sombras en Photoshop CS2: Exposición, Sombras, Brillo, Contraste y Saturación. Para ajustar la exposición, desmarca la opción de Auto. Manteniendo la tecla Alt pulsada, la imagen se volverá negra y al deslizar la barra hacia un lado o hacia el otro podrás ver cómo aparecen zonas quemadas. Vamos a ir desplazando la barra hasta que no haya ninguna zona quemada. Ahora repetiremos la operación con las sombras. Pulsando Alt la imagen se volverá blanca y aparecerán puntos en aquellas zonas que estén completamente negras. Los controles de brillo y contraste sirven para dar forma al histograma. Con el brillo aclaramos u oscurecemos la imagen, agrupando los valores del histograma hacia uno de los extremos. Con el contraste agrupamos los valores en el centro (poco contraste) o en los extremos (mucho contraste). Con la saturación podemos controlar la viveza de los colores, hasta dejar la imagen en blanco y negro, desplazando la barra hasta la izquierda del todo. Simplemente debemos tener cuidado al utilizar los controles de brillo, contraste y saturación de cómo afecten a las luces y las sombras de la foto. Enlaces Relacionados Adobe Camera RAW (ACR): Introducción (1) Adobe Camera RAW (ACR): La Barra de Herramientas (2) El Histograma, el Mejor Amigo del Fotógrafo Corregir la Gama Tonal con Photoshop: el Histograma Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos La Explicación Definitiva de lo que es la Temperatura del Color Adobe Camera RAW (ACR): Los Ajustes en CS3 (4) En esta entrega voy a comenzar a explicar las diferencias (sustanciales) de Camera RAW 4, la versión que incorpora Adobe Photoshop CS3, con su predecesora. Y es que soi smuchos los que estáis escribiendo solicitando que se cubra esta versión en el tutorial de Camera RAW. Así que, para todos vosotros, usuarios de CS3, ahí va. Y para aquellos que todavía no lo tengan, les vendrá bien saber cuales son las diferencias, porque es probable que les interese actualizar su versión. Hasta ahora hemos revisado los elementos de la pantalla principal a nivel de zoom de la imagen, reencuadre y enderezado, así como las posibilidades de visualización de la imagen, la interpretación del histograma y la detección de zonas subexpuestas y sobreexpuestas. También hemos visto como guardar la imagen resultante en diferentes formatos. Hasta aquí, CS3 aporta pocos cambios, aparte del diseño de la página. En lo que a la barra de herramientas se refiere, se incorporan dos nuevos botones correspondientes a sendas herramientas. El primero es el de corregir, una opción que permite disimular imperfecciones o realizar clonaciones en nuestra foto marcando una zona de origen y otra de destino para un radio que definamos. El segundo es una utilidad para la corrección de los ojos rojos, en el que facilitaremos el tamaño de la pupila y el grado en el que deseamos oscurecer la misma. Hay un tercer botón que sirve para acceder a la ventana de preferencias. Y es que, ¿cuantos de nosotros no nos hemos vuelto locos en versiones anteriores buscando este menú? Por lo demás, las opciones para visualizar las zonas quemadas y subexpuestas de la foto se encuentran en el histograma, representadas como dos triángulos en las esquinas superiores de la gráfica en lugarde aparecer como check a la derecha de los botones de la barra. Los ajustes en Camera RAW 4.0 Aquí empiezan a aparecer las verdaderas joyas de esta versión. Debajo del histograma aparecen las distintas solapas correspondientes a las operaciones que podemos realizar sobre nuestra imagen a la hora de ajustar el resultado. Y lo primero que observamos es que han sustituído los nombres por iconos. Y es que el número de solapas a pasado de 5 a 8, con lo que ya no cabe el texto. Con ello nos daremos cuenta de lo mucho que ha evolucionado este programa. Así que en este capítulo nos centraremos en la primera de las solapas, llamada en este caso "Básico", y que se corresponde con la solapa "Ajustes" de su antecesora. En este apartado nos volvemos a encontrar una combo que nos permite seleccionar el balance de blancos a partir de una serie de ajustes preestablecidos: luz de día, nublado, sombra, ... y un par de barras de desplazamiento para poder hacer un ajuste mucho más fino de la temperatura del color y del matíz. Debajo están las opciones que nos permiten ajustar de diversas maneras la exposición y el resultado de nuestras fotos. De la versión anterior se mantienen los controles de Exposición, Negro (antes llamado Sombras), Brillo y Contraste. Pero en CS3 se incorporan dos controles más en este apartado: recuperación y luz de relleno. El control de recuperación permite rescatar información de luces aparentemente quemadas sin necesidad de tener que bajar la exposición de la imagen completa, a partir de canales en los que hay información. La Luz de Relleno trata de recuperar detalles de las sombras sin dar brillo a los negros. No obstante, el abuso de este control generará imágenes bastante irreales en su aspecto, así que debes usarlo con cuidado. Debajo de estos controles nos encontramos con otros dos deslizadores: intensidad y saturación. El de Saturación ya se encontraba disponible en CS2, pero el de Intensidad ha sido incorporado en esta versión. Enlaces Relacionados Adobe Camera RAW (ACR): Introducción (1) Adobe Camera RAW (ACR): La Barra de Herramientas (2) Adobe Camera RAW (ACR): Los Ajustes (3) Procesos Cruzados, esta vez en RAW Uno de los mitos de la fotografía digital es que la foto en formato RAW se trata para recuperar información exclusivamente y, posteriormente, se edita con programas como Photoshop para aplicar efectos o realizar ajustes. Nada más lejos de la realidad, y es que cada vez más los avances de las herramientas de edición en formato RAW nos permiten realizar parte de estos ajustes directamente sobre el fichero original. En este artñiculo te explico cómo puedes aplicar ele efecto del revelado por proceso cruzado directamente en RAW, mediante Camera RAW 4 (CS3). Quién me conoce, sabe que prácticamente siempre hago mis fotos en RAW. Las ventajas de RAW frente a JPEG son evidentes, y con la evolución de las herramientas de edición en RAW disponemos cada vez de más facilidades para el procesado extremo directamente en RAW. Para poder aplicar el proceso cruzado sobre la imagen RAW directamente, voy a utilizar Camera RAW 4.0, la versión que incorpora Photoshop CS3. Antes de nada, ajustaré la imagen en cuanto a temperatura del color y exposición se refiere. A partir de ahí empieza la aplicación del efecto de proceso cruzado. Para ello, en la pestaña de Curvas, voy a definir realizar distintos valores para las zonas de iluminaciones, claros, oscuros y sombras, de modo que la forma de S quede más pronunciada. Los valores aplicados en el ejemplo son 84, 40, -46 y -68, resapectivamente. Lo siguiente es ir al control Dividir Tonos. En esta ventana voy a asignar valores de tono y saturación para las iluminaciones y para las sombras. Los valores del ejemplo son 70, 65, 250 y 75. Y ya tenemos lista nuestra foto con un aspecto de proceso cruzado, directamente sobre la foto en RAW. Enlaces Relacionados Procesos Cruzados con GIMP en 2 Sencillos Pasos Procesos Cruzados Profesionales con Photoshop en menos de 2 Minutos Adobe Camera RAW (ACR): La Guía Completa RAW vs JPEG, Cuándo, Cómo y Por Qué DCRAW: Automatizando la Conversión de RAW a JPG Uno de los problemas que presenta el formato RAW a la hora de trabajar con nuestras fotos es lo tedioso que resulta a veces convertir las imágenes a un formato más estándar. Hoy te traemos una utilidad gratuíta para que resuelvas este problema de una manera sencilla: DCRAW. En su momento te explicamos las diferencias entre disparar en formato RAW y JPEG. Trabajar en RAW frente a JPG es, para que nos entendamos, como disponer del negativo de la fotografía cuando revelabamos nuestros carretes hace años, frente a que nos dieran las fotos ya reveladas y tiraran los negativos. Las ventajas que tenemos trabajando en RAW son muchas, pero eso no exime a RAW de tener algún que otro inconveniente. El principal problema que me he encontrado trabajando con RAW es que, al no ser un estándar (cada fabricante hace su propia implementación), los sistemas operativos no lo soportan nativamente, lo que hace que no podamos ver las fotos directamente con, por ejemplo, el Explorador de Windows. Aunque existen plugins para formatos RAW específicos, son algo tediosos de instalar, y no leen todos los formatos. DCRAW es una sencilla utilidad creada por David Coffin existente para varios sistemas operativos que permite, bien a través de la línea de comandos, bien a través de algún front-end al efecto, convertir de forma casi instantanea nuestros ficheros RAW en JPEG. De hecho, la librería original se utiliza en gran parte de los programas de edición que soportan el formato RAW, entre ellos algunos tan conocidos como Adobe Photoshop. Creando contactos de mis imágenes RAW Parte de mi actual trabajo de postprocesado de las imágenes pasa por dcraw. Mi cámara genera ficheros RAW de 10 MB, y tengo la costumbre (no se si buena o mala) de no borrar practicamente ninguna foto, por lo que no mantengo las imágenes por demasiado tiempo en el ordenador. Las vuelco a un disco duro externo y las copio en DVD que guardo a buen recaudo. Pero digamos que lo que estoy sacando del ordenador es el negativo de la foto (el fichero RAW). Para quedarme en el equipo con una copia de las imágenes, lo que hago es extraer con DCRAW una copia en JPEG de la imagen original. Con ello puedo identificar rápidamente la imagen que busco, y solo acudo al RAW cuando quiero trabajar con ella. Al realizar una conversión automática de RAW a JPEG sin ajustes de ningún tipo estoy perdiendo (de momento) todas las posibilidades que me ofrece RAW, al no hacer ningún ajuste sobre los parámetros con los que hice la foto original. Es como si encargara un revelado automático, no tocando aspectos tan sencillos como la exposición. Pero como he dicho, esto solo lo utilizo para hacer copias en JPEG tal cual han salido de la cámra. El procesado de las fotos que más me interesen lo haré después, y esas fotos las volveré a convertir a TIFF (16 bits) con mi editor RAW favorito, para tratarlas a continuación con una herramienta de edición potente. DCRAW desde la linea de comandos Para poder trabajar con dcraw, simplemente teneis que descargarlo de Internet. Es un fichero que tan solo ocupa 300 Kb. Lo poneis en la carpeta donde estén las fotos a convertir, abris una ventana MS-DOS, y desde la carpeta donde teneis las fotos, ejecutais lo siguiente: dcraw -e *.nef En mi caso, mi camara utiliza la extensión NEF para almacenar los ficheros RAW. Otros fabricantes utilizan otras extensiones para sus archivos. Simplemente teneis que poner la vuestra. El programa deja en el mismo directorio los ficheros creados, incluyendo el texto thumb (de thumbnail) en el nombre del fichero. Por ejemplo, un fichero con el nombre DSC_0001.nef, en mi caso queda como DSC_0001.thumb.nef. Con esta sencilla operación he conseguido generar en un instante una conversión de mis ficheros RAW de 9 MB de tamaño medio, a otros JPEG con un tamaño de 1,5 MB de media y la misma resolución. Pero esto solo es el primer paso Como os he dicho, estos JPEG no los uso mas que para mantener un catálogo de mis fotos, ya que los retoques los hago convirtiendo el RAW a TIFF y trabajando sobre estas imágenes de 16 bits. Por ese motivo no necesito en absoluto tener imágenes JPEG de 10 Mpx de resolución. Lo siguiente es procesar masivamente los jpeg para reducir su resolución y tamaño, ya que con una resolución máxima de 800 pixels de lado tengo más que suficiente. Pero eso te lo contaré en otro artículo. Enlaces Relacionados Diferencias entre los formatos RAW y JPEG dcraw de David Coffin para Windows (archivo ejecutable) Reduciendo el Tamaño de las Fotos con ImageMagick