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ISSN 1676-773X ISSN 1676-773X VOL. VOL.4, 4, N° 1 ENERO-MARZO 2005 www.gcilatinoamerica.com Revista de Cosméticos & Tecnología en Español Revista de Cosméticos & Tecnología en Español EL NUEVO ENFOQUE DE LAS FRAGANCIAS FRAGANCIAS EL NUEVO ENFOQUE DE LAS Los mercados en desarrollo y de nicho crecen en este segmento Los mercados en desarrollo y de nicho crecen en este segmento Más: + Nanotecnología en Cosméticos + Nuevas Materias Primas + Empaque de Lujo Más: + Nanotecnología en Cosméticos + Nuevas Materias Primas + Empaque de Lujo 7 Global Report: Fragancias 7 Cambio en el Enfoque de las Fragancias Las ventas de fragancias han sido llevada desde los consumidores principales hasta poder alcanzar aquellos en los mercados en desarrollo y de nicho. Con una estagnación en las ventas de fragancias en Europa Occidental, Europa Oriental es el mercado que presentó un incremento del 18,3% en 2003. Mientras tanto, la industria busca nuevas fórmulas de fragancias al darles un cambio a los aromas y tendencias actuales, El sector de fragancias para el hogar muestra un incremento en las ventas del 3,7% representando un total estimado de US$ 2,6 mil millones. 8 Fragancias En Europa: ¿En Retroceso? Mientras que las ventas de fragancias decrecen en Europa Occidental, Europa Oriental experimenta un crecimiento dinámico. Un Nuevo Sabor para Los Viejos Aromas En sus nuevos lanzamientos las perfumerías están añadiendo nuevos aromas a las viejas fragancias favoritas. 14 Se Enciende el Mercado de Fragancias para el Hogar El mercado de fragancias para el hogar se expande a la luz de la diversificación de los productos. 18 Rocíelo de Nuevo, Señorita Las muestras con aspersor comunican el sentido, gesto y esencia de las marcas. Secciones Columnas 2 14 Editorial 4 Galería de Productos 6 Enfoco 11 Online: El Lujo Empacado en el Valor 12 Activos 21 Nuevas Materias Primas 16 Índice de Anunciantes 32 Eventos 15 17 Mercado Mundial 18 Lanza Perfume OSCAR GAMBOA Reacción Química El Jabón Espuma a la Ciencia - ¿Qué es Gibbs?STEVE HERMAN Packaging Propiedades Intrínsecas de un Envase EDUARDO ALBERTO SÁNCHEZ 20 Buenas Prácticas El Operador y la Reología TEREZA REBELLO Temas Dermatológicos Hipertricosis e Hirsutismo JAIME PIQUERO MARTÍN Artículos 24 Cera de Laurel: Nueva Materia Prima Cosmética En este artículo se presenta la cera de laurel obtenida de los frutos de Myrica pubescens como nuevo producto prometedor con aplicación cosmética. JAIRO CALLE, JOHN JIMENÉZ, LILIAN GARCÍA VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 42 Nanotecnología Mejora Bio Adherencia y Liberación Después del Enjuague Una plataforma de tecnología de la nanoesfera mejora la deposición de ingredientes encapsulados sobre las superficies del cuerpo después de aplicaciones con enjuague, y proporciona una acción de liberación prolongada. ADI SHEFER, CHARLENE NG y SAM SHEFER GCI LATINOAMÉRICA 1 EDITORIAL POR CRISTIANE MARTINS SANTOS A Través del Humo Alrededor del año 1500 AC, la primera mujer que gobernó Egipto, la reina Hatshepsut, introdujo diversos rituales de belleza – uno de los más curiosos era el uso de conos perfumados sobre la cabeza para amenizar el efecto del sol. De esta época son los primeros relatos sobre el perfume; el origen latino de la palabra significa “a través del humo” – per (a través) y fumum (humo). Desde entonces, el perfume evolucionó mucho, pasando por los Cánticos de Salomón en la Biblia – versículos con textos perfumados; por la Grecia antigua; por los rituales de seducción de Cleopatra; por el Imperio Romano; por el Renacimiento... hasta hoy, cuando el perfume refleja comportamiento y está unido al mundo de la moda. Para conocer el poder del perfume en la industria cosmética, el Global Report de esta edición de GCI Latinoamérica va a tratar del mundo de las fragancias: datos de mercado, lanzamientos, el incremento del mercado para el hogar... Recursos naturales aplicados en la industria cosmética es el tema del artículo técnico – este texto fue ganador del premio Maison G. de Navarre de IFSCC, el 2004. Buscando incrementar y proporcionar más información a nuestros lectores, a partir de este año, los artículos técnicos - en esta edición traemos un artículo sobre nanotecnología - y el Global Report, también van a estar disponibles en nuestro website www.gcilatinoamerica.com Y para mantenerlo a usted, lector, siempre actualizado a respecto de la industria cosmética, empezamos a enviar el Newsletter periódicamente – si todavía no lo recibe y tiene interés en que se lo mandemos, envíenos un correo electrónico a través de nuestro website. Para ampliar nuestra circulación en toda Latinoamérica, la suscripción, para los nuevos interesados, no será más gratuita. Sin embargo, los que ya están suscriptos van a seguir recibiendo GCI Latinoamérica gratuitamente durante este año. ¡Disfrute la lectura de esta edición y acceda a nuestro website! Cristiane Martins Santos Editora Enero - Marzo 2005 Volumen 4, Número 1 DIRECTORES GENERALES Edésia de Andrade Gaião Hamilton dos Santos PUBLISHER Hamilton dos Santos ([email protected]) EDITORA Cristiane Martins Santos ([email protected]) REVISOR TÉCNICO Angel Lizarraga REVISOR DE TEXTOS CLL – Divisão Traduções (www.cll.com.br) SECRETARIA DE REDACCIÓN Maria Rita Ornellas Gaeta (redaçã[email protected]) PRODUCCIÓN GRÁFICA DMV Assessoria de Comunicação (www.dmvcomunicaco.com.br) Hyle Silveira GERENTES DE CUENTA Don Hurtikant ([email protected]) Jane Evison ([email protected]) Magdalena Cervantes ([email protected]) SUSCRIPCIÓN Marta Barbosa de Lima ([email protected]) IMPRESIÓN Copyservice (San Pablo – Brasil) GCI Latinoamérica (ISSN 1676-773X) es publicada cada tres meses por Tecnopress Editora e Publicidade Ltda., Rua Alvaro de Menezes 74 - 04007-020 São Paulo SP Brasil. Teléfono ++ 55(11) 3884-8756, fax ++ 55(11) 3887-8271, [email protected] y enviada a profesionales de la industria cosmética de América Latina. GCI Latinoamérica no es responsable por opiniones y conceptos emitidos en materias firmadas, las cuales son de exclusiva responsabilidad de sus autores. (c) Copyright 2005,Tecnopress Editora e Publicidade Ltda. Derechos reservados. Printed in Brazil PORTADA Hyle Silveira Fotos utilizadas en la promoción de fragancias de Kenzo, Avon, Dior, Givenchy www.gcilatinoamerica.com 2 GCI LATINOAMÉRICA VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 Informaciones: www.colamiqc17.com Apoyo: GALERÍA DE PRODUCTOS C-style es la nueva línea de Capilatis para todos los estilos de cabellos. Está compuesta por Gel Flexible – permite todo tipo de estilos; Cera Modeladora, la cual proporciona brillo y larga duración, Crema Reactivadora de Rulos – crea rulos brillantes, sin frizz ni humectantes; Crema de Efecto Lacio que relaja la tensión de los rulos y optimiza la efectividad del secador; y Gel Volumen Express – aumenta el volumen en las raíces. Crema - Tratamiento Capilar Humectante (fórmula compuesta por vitamina H, keratina y aloe natural; indicado para cabellos con ondas), Brillo Revitalizante (fórmula exclusiva de vitamina C y proteína de seda; indicado para cabello seco y opaco) y Suavidad Extra (ideal para cabello lacio; se compone de una fórmula exclusiva con vitamina H, vitamina B5 y aceite de jojoba botánica). CABELLOS Desarrollada para el cuidado y bienestar del cuerpo, la nueva línea Tuly Miguez está compuesta por: emulsiones corporales (pomelo, uva); crema para manos (almendra, vainilla) - todas enriquecidas con siliconas y vitaminas A para nutrir e hidratar la piel, vitamina E para protegerla del envejecimiento prematuro-; body Splash, jabón líquido, gel de ducha, sales de baño, estuchería de regalo y productos para el hombre (after shave y colonias). Neck Firmimg Gel es el nuevo producto de Jafra para prevenir el St. Ives lanza crema corporal St. Ives Piel de envejecimiento y reparar la piel del cuello, ofrece hidratación y actúa a través de la acción de antioxidantes Naranja, para piel con celulitis - modificación sufrida en la piel por la botánicos y vitamínicos. Su composición contiene extracto de shitake – antioxidante rico en proteínas; acumulación de grasas, líquidos y toxinas. La fórmula, compuesta extracto de kigélia africana; proteína hidrolizada del por cafeína, coenzima A y extracto de kola, ayuda a reafirmar y trigo; extracto de algas; vitaminas A, B, C, D y F. tonificar la piel, y así disminuye el aspecto de piel de naranja. CUERPO todos los estilos de La línea de productos y tratamientos capilares VO5 tiene novedades: Baño de Dramatic Richness es la nueva línea de maquillaje otoño/invierno de Shiseido. Está compuesta por Accentuating Color, sombras monocromáticas de colores intensos (disponibles en cuatro colores) que proveen hidratación en la región alrededor de los ojos; Lasting Lift Mascara, máscaras para las pestañas (disponibles en dos colores: negro y marrón); y nuevos colores de lápices de labios, Perfecting Lipstick. La publicación de notas en esta sección es gratuita. Para publicar los lanzamientos de su empresa, contáctenos por medio del email: [email protected] 4 GCI LATINOAMÉRICA VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 ENFOCO Brenntag Inaugura Mayor Centro de Distribución en LA El Grupo Brenntag inauguró el nuevo centro expandido de logística, en Guarulhos, São Paulo, Brasil. Se trata de la mayor planta operacional de Brenntag en Latinoamérica. Para la empresa, la inauguración – el noviembre de 2004. El centro de distribución, que ocupa un terreno de 15.000 m2, tiene áreas de procesamiento y de almacenamiento con capacidad para 2.400 millones de litros, y 67 nuevas bases de tanques han sido añadidas a la infraestructura existente. El lugar tiene un volumen de manejo anual de 40.000 toneladas de productos químicos líquidos, lo que torna ésta la mayor planta operacional en Latinoamérica. Para Marcus Hekma, director administrativo regional de Brenntag en Brasil y Argentina, la nueva ubicación fortalece la posición de la empresa en el Mercosur y posibilita “la realización de perfeccionamientos significativos en logística y servicios para nuestros clientes y proveedores, a medida que la integración ejecutada asegura el suministro eficiente y seguro de productos químicos, reduciendo los costos y las rutinas operacionales”. La ubicación del nuevo centro expandido de logística de Brenntag fortalece la posición de la empresa en el Mercosur Henkel presenta Buenos Resultados en 2004 El 2004 trajo óptimos resultados para el Grupo Henkel, en comparación con el 2003. El grupo comunica el aumento tanto en las ventas, del 12,3% (lo que corresponde a 10.592 millones de euros), como en el lucro operacional, que obtuvo un crecimiento del 12,7%. En el Sector Cosmético y de Cuidado Personal las ventas crecieron el 18,7% (2.477 millones de euros). Este incremento se debe, principalmente, a las adquisiciones de Dial, ARL e Indola. Henkel también informa que el lucro operacional en este sector alcanzó los 225 millones de euros, lo que corresponde al 16,2%. Después de los ajustes cambiarios, el incremento llega al 19%. Natura en París El primer establecimiento comercial mundial de Natura, que debe ser inaugurado durante el mes de abril, tuvo su prelanzamiento en enero, durante un evento que contó con entrevistas colectivas y cockatil para personalidades. Ubicada en Saint-Germain-des-Près, el lugar va a reproducir la idea de “brasilidad” adoptada por la marca. En un ambiente van a estar los productos de la marca Natura Brasil y, en otro, el consumidor va a encontrar un espacio dedicado a la cultura y las costumbres brasileñas. Primera experiencia de la compañía en el formato tradicional del minorista, la tienda va 6 GCI LATINOAMÉRICA La tienda de Natura en Paris funcionará como una prueba para una posible expansión de la marca en Europa a comercializar los productos de la línea Natura Ekos. Fabricada en Brasil, la línea va a tener fórmulas y empaques adecuados a la legislación europea. La experiencia en Francia funcionará como una prueba para una posible expansión de la marca rumbo a otros países europeos. La empresa prevé invertir, en el periodo de tres años, cerca de U$ 16 millones en el proyecto. VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 GLOBAL REPORT GLOBAL REPORT Cambio en el Enfoque de las Fragancias Los vientos han cambiado y el dulce aroma de las ventas de las fragancias ha sido llevado desde los consumidores principales hasta poder alcanzar a aquellos que están en los mercados en desarrollo y de nicho. A pesar del estatus de Europa Occidental en el sentido de ser el mercado global más valioso de fragancias, con casi un 40% de las ventas en dólares en el 2003, el cambio ha sido menos que espectacular después de la introducción del Euro, en enero del 2002, y la consecuente percepción del aumento de los precios al menudeo. Europa del Este, por otro lado, mostró un sólido crecimiento por cuarto año consecutivo, con un incremento en sus ventas regionales de 18,3%. Las tendencias que manejan la penetración dinámica del mercado son: el crecimiento del hábito entre las mujeres de experimentar diferentes tipos de fragancias, las mejoras en la calidad de los productos, la abundancia creciente y el consecuente incremento en el interés en las marcas de upper-mass. La participación en el mercado de la compañía francesa LVMH que lideró Europa del Este, representó el 11,2% en el 2003, y Avon -manejando productos con precios competitivosquedó en segundo lugar con el 9,8%. La excepción a estas debilitadas ventas han sido España y el Reino Unido, que han testimoniado recientes éxitos de un gran número de nuevos desarrollos de producto. Y la industria, que sabe cómo reinventarse a sí misma tan bien, está creando lo nuevo a partir de lo viejo, al darles un giro a los aromas y tendencias actuales. En la búsqueda de nuevos aromas, los fabricantes de fragancias están, afanosamente, tras el fin de encontrar ingredientes naturales desconocidos, la fertilización cruzada de sabores y fragancias, y están desarrollando aromas florales térreos para satisfacer el anhelo de los consumidores por lo novedoso. El sector de fragancias para el hogar se encuentra constantemente innovando y experimenta un cambio. Sus ventas se incrementaron en un 3,7% en el 2003 representando un total estimado de 2 mil 600 millones de dólares en el ámbito de fabricación, de acuerdo a Claire Bonner, gerente de industria de Consumer Products de Kline & Company Inc. Kline proyecta un crecimiento en este mercado de un 3% en promedio hasta el 2008, y estima que el mercado será conducido por canales de ventas directas y productos suplementarios. En la búsqueda de nuevos aromas que despierten los sentidos de los consumidores asiduos, o para atraer a nuevos consumidores, las muestras con aspersor representan un vehículo único para comunicar la sensación, el gesto y la esencia de la marca promocional. Al reproducir la misma experiencia que el uso del frasco de fragancia de tamaño normal, el interés en comprar la marca se refuerza, apuntalando la noción de que no es tan importante para el consumidor lo que significa el producto en sí, sino lo que percibe que es. 1: FRAGANCIAS EN EUROPA: ¿EN RETROCESO? Mientras que las ventas de fragancias decrecen en Europa Occidental, Europa Oriental experimenta un crecimiento dinámico. POR CLAIRE BRINEY VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 2: UN SABOR NUEVO PARA LOS VIEJOS AROMAS En sus nuevos lanzamientos las perfumerías están añadiendo nuevos aromas a las viejas fragancias favoritas. POR CRISTEN BOLAN Disponible en nuestro website: www. gcilatinoamerica.com 3: SE ENCIENDE EL MERCADO DE FRAGANCIAS PARA EL HOGAR El mercado de fragancias para el hogar se expande a la luz de la diversificación de los productos. POR NANCY JEFFRIES 4: ROCÍELO DE NUEVO, SEÑORITA Las muestras con aspersor comunican el sentido, gesto y esencia de las marcas. POR DENNIS DESROCHERS Disponible en nuestro website: www. gcilatinoamerica.com Disponible en nuestro website: www. gcilatinoamerica.com GCI LATINOAMÉRICA 7 GLOBAL REPORT GLOBAL REPORT 1: Fragancias en Europa ¿En retroceso? Con la disminución de las ventas en las fuertes plazas de Europa Occidental, el sector de fragancias tiene su atención dirigida hacia Europa Oriental, donde las ventas regionales subieron unos 18,3% en el 2003. POR CLAIRE BRINEY Juntas, Europa Occidental y Europa Oriental representan el 46% de los 22 mil millones de dólares del mercado global y su importancia en el sector de fragancias es más que evidente. Sin embargo estas regiones han testimoniado, cada una, funcionamientos muy diferentes. Europa Occidental fue la región más valiosa para el mercado global de fragancias en el 2003, con casi un 40% de participación de las ventas en dólares estadounidenses. La importancia de la región radica en la alta proporción de ventas MARCAS LÍDERES EN Marca de la fragancia Europa Oriental Avon Oriflame Adidas Gilette Aftershave Splash J’Adore Chanel Nº5 Charlie Yves Rocher Old Spice Dior Addict Otros Total Europa Occidental Chanel Nº5 Allure Avon Adidas J’Adore Angel CK one Hugo Fahrenheit Boss Bottled Otros Total 8 EUROPA OCCIDENTAL Y ORIENTAL Nombre de la compañía 2003 Avon Products Inc Oriflame International Coty Inc Gilette Co, The LVMH Moët Hennesy Louis Vuitton Chanel SA Revlon Inc Yves Rocher SA Procter & Gamble Co, The LVMH Moët Hennesy Louis Vuitton 9,8 4,6 2,6 1,7 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 75,0 100,0 Chanel SA Chanel SA Avon Products Inc Coty Inc LVMH Moët Hennesy Louis Vuitton Clarins SA Unilever Group Procter & Gamble Co, The LMVH Moët Hennesy Louis Vuitton Procter & Gamble Co, The 1,8 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 89,3 100,0 GCI LATINOAMÉRICA logradas por las marcas premium, pues la mayoría de los consumidores prefiere adquirir un producto prestigiado que cuenta con la herencia de una marca fuerte. Las ventas han sido menos que estelares aquí, aunque, con resultados mezclados a lo largo de la región, particularmente después de la introducción del Euro en enero de 2002 y del consecuente súbito incremento percibido en los precios de menudeo. Mercados Clave Lentos Francia, el mayor mercado, representó 2 mil millones de dólares de las ventas en la región en el 2003, pero el año fue decepcionante para este sector, que registró su peor resultado desde 1998. El crecimiento ha sido obstaculizado por una lenta demanda de fragancias Premium, constituyendo el grueso de las ventas, con una participación de 87% en términos de valor en el 2003. Los efectos del clima de una economía incierta y un contexto socio-económico en general desfavorable en Francia, con un desempleo alto y una desaceleración en el gasto de los consumidores, acompañados por la crisis de Irak y la caída resultante de consumo por parte de los turistas estadounidenses en el 2003, todo eso, contribuyó a una fricción en las ventas. En un intento por hacer resurgir las ventas que decrecían, las cadenas líderes en perfumería especializada en Francia redujeron los precios a fines del 2002 y algunas tiendas ofrecieron descuentos hasta del 15 al 20%. De acuerdo a fuentes de la industria, las ofertas promocionales provocaron que los consumidores regulares almacenaran sus fragancias favoritas – las que de otra manera hubieran comprado a precio lleno sin ningún éxito real en reclutar nuevos consumidores. Así que, en vez de producir los resultados deseados, las estrategias de colocar precios con descuentos tienen un efecto en VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 GLOBAL REPORT GLOBAL REPORT valor de más del 1% en este mercado, mientras que las ventas de volumen se estancaron. Uno de los principales factores que influenciaron las políticas de precios fue la enmienda al Acta de Descuento al Menudeo de Alemania (Rabattgesetz) en el 2002, que ahora permite las ofertas a lo largo de todo el año, al contrario de lo que pasaba anteriormente, en las que solamente sucedía en algunas temporadas del Rusia es el mercado año, tales como las ventas de verano y nacional más grande de de invierno. Las actividades Europa Oriental de promocionales posteriores tales como fragancias, representando el “tres por el precio de dos” también han 47% de las ventas totales en el 2003 sido posibles bajo esa relajada legislación. Estos cambios llevaron a los consumidores a esperar ofertas y descuentos a lo largo de todo el año. Mientras que las detrimento de las ventas de valor y no amortiguaron fragancias premium ofrecieron descuentos especiales para significativamente el volumen de ventas. Con tales practicas capturar a los consumidores, las fragancias de masa repitiéndose a lo largo del 2003, no existió una mejora radical, sea generalmente bajaron sus precios con el fin de permanecer en términos de valor o de volúmenes. competitivas dentro de su subsector. Como consecuencia, Alemania también testimonió promociones excesivas y dumping el precio promedio por unidad ha disminuido desde el en los precios de todas las clases de fragancias en el 2003, aunque 2002. las fragancias para hombre probaron ser más resistentes que las de las mujeres. El incremento en la conciencia del precio y la competencia entre los minoristas llevó a un declive en las ventas de ¿Calvin De-Klein? TAMAÑOS DE LOS MERCADOS DE FRAGANCIAS DE EUROPA OCIDENTAL Y ORIENTAL Tamaño de los mercados * valor al menudeo * US$ (ex tasa fija) 2003 %02/03 %97/03 Europa Occidental Fragancias 8.902,3 1,6 20,4 Fragancias Premiun 6.869,1 1,7 26,1 Fragancias en Masa 2.033,3 1,1 4,3 Europa Oriental Fragancias 1.384,0 12,9 81,8 Fragancias Premiun 682,5 14,2 80,2 Fragancias en Masa 701,5 11,6 83,4 TAMAÑOS DE LOS MERCADOS MUNDIALES DE FRAGANCIAS Región de las Fragancias Mundo Europa Occidental Europa Oriental Norteamérica Latinoamérica Asia Pacífico Australia África y Medio Oriente VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 2003 %02/03 22.408,9 3,5 8.902,3 1,6 1.384,0 12,9 6.267,7 -0,2 2.531,9 15,7 1.572,7 1,5 308,1 2,8 1.442,3 7,1 %97/03 27,3 20,4 81,8 4,4 120,2 26,5 21,3 82,0 A España y al Reino Unido les fue mejor, ambos países se beneficiaron con el alto número de desarrollos de productos en los últimos años, especialmente en formatos pequeños tales como los de 30ml y 50 ml, una tendencia que continuó en el 2003. Una fuerza conductora grande detrás del crecimiento de las fragancias premium ha sido el significativo gasto en publicidad por trás de la promoción de nuevas líneas, sostenido por la expansión del espacio en las vitrinas reservadas para las fragancias en las farmacias de autoservicio. Las fragancias premium les han venido ganando espacio de vitrinas a las ofertas del mercado de masa, gracias a sus márgenes más altos. Mientras que el año de 1999 fue con seguridad la época de los diseñadores de modas estadounidenses, con Calvin Klein y Tommy Hilfiger en la cúspide de su popularidad, especialmente en el Reino Unido, la era del post-milenio vive un movimiento de retorno a las casas europeas. Existe una gama de actividad en Europa, con las compras del Grupo Gucci de YSL Beauté Ltd y de Procter & Gamble de las fragancias con licencia de Gucci a través de su toma de Wella, a principios del año. Desde las marcas líderes en el subsector de fragancias premium, esta tendencia es bien observada. Las marcas de diseñadores estadounidenses como Calvin Klein se encuentran a sí mismas en una tendencia hacia la baja, mientras que las marcas europeas GCI LATINOAMÉRICA 9 GLOBAL REPORT GLOBAL REPORT tales como Joop! pour homme del Lancaster Group y la Le Male de Jean Paul Gaultier de Shiseido, se encuentran en alza. Las casas de moda más importantes, ayudadas en algunos casos por su afiliación y por su pertenencia a algunos de los fabricantes de cosméticos y productos de tocador más importantes, están permitiendo que más nombres de diseñadores pequeños con más prestigio participen entre la importante generación más joven de consumidores, para explotar la red de distribución en el Reino Unido. Este desarrollo vio la preferencia en el lanzamiento de fragancias de Alexander McQueen, Stella McCartney y Paul Smith en el 2003, conforme las casas de modas dentro de Europa y los Estados Unidos observaron el amplio atractivo de fragancias para suplir el volumen de ventas limitado de la haute cotur. Los minoristas señalan que este notable desarrollo viene como resultado de una manufactura más flexible, que permite carreras más pequeñas, así como del deseo del consumidor por productos de “nicho” o por los menos obtenibles. Crecimiento Dinámico en Europa Oriental Europa Oriental mostró un crecimiento sólido por cuatro años consecutivos; en el 2003, las ventas regionales aumentaron un 18,3%. Se ha observado un buen crecimiento dentro de todos los mercados, conducido por la tendencia creciente entre las mujeres de experimentar un “guardarropas” de fragancias, en concordancia con el incremento del bienestar y el poder adquisitivo. Las mejoras en la calidad del producto también elevaron las ventas, con los compradores expresando su interés por marcas más caras que estén encima de las de masa. La compañía francesa LVMH permaneció como el líder en fragancias en Europa Oriental en el 2003, con una participación en valor de 11,2%. La compañía tiene fuerza en fragancias premium, sostenida por un amplio portafolio de marcas masculinas y femeninas, incluyendo a J´Adore y Fahrenheit. El crecimiento fue sostenido por el éxito de la fragancia Dior Addict de LHVM, lanzada en el 2002, y la fuerte actuación continua de la línea mejor vendida J´Adore. Avon fue el segundo mayor colocado con una participación del 9,8% de las ventas en valor en el 2003, beneficiándose de su amplio portafolio de productos competitivos en precio, distribuidos a través de una red creciente de representantes de ventas altamente influyentes. Oriflame también disfrutó un crecimiento continuo en el 2003, incrementando su participación a un 4,8%. Ambas Avon y Oriflame se posicionaron en el segmento más seguro del mercado de masa, y por lo tanto asegurando que sus productos siempre estén al alcance del consumidor común. 10 GCI LATINOAMÉRICA Prominentes Vendedores Directos Rusia representa el mayor mercado nacional de Europa Oriental para las fragancias, contando con cerca del 47% de las ventas totales de valor en el 2003. Las fragancias premium para mujeres permanecieron como el mayor sector en el mercado ruso, a pesar del hecho de los salarios mensuales sean sólo una fracción de los salarios en Occidente. Para muchos rusos, elegir una fragancia premium es una compra aspiracional, que permite la inyección de un elemento de lujo en una vida de todos modos modesta. Las ventas de fragancias también probaron ser dinámicas en Ucrania, sostenidas por los crecientes niveles de ingresos disponibles y los numerosos lanzamientos de nuevos productos en ambos segmentos, de masa y premium. Los vendedores directos, como Avon y Oriflam también crecientemente más influyentes en este mercado, ofrecen consejos sobre la elección de la marca así como de los productos con descuento. Los vendedores directos fueron también conductores claves de crecimiento en Rumania, aunque ahí las fragancias premium fueron las más dinámicas, debido a su pequeña pero leal base de consumidores. En Polonia, mientras tanto, las ventas de fragancias continuaron observando un crecimiento positivo en el 2003, sin embargo a un ritmo menor que en años previos. A pesar del clima económico sombrío e ingresos disponibles muy limitados, las mujeres polacas permanecieron fieles a sus marcas favoritas. Con la mirada hacia el Este Se espera que Europa Oriental se destaque entre las regiones de mayor crecimiento a lo largo del período del pronóstico, con las ventas de marcas de masa, en particular, beneficiándose con los cambios en la estructura de distribución al menudeo, y gracias a la intensificación de las actividades de publicidad de compañías de ventas directas tales como Avon, Natura y Yves Rocher. Se espera que Europa Occidental sea testimonio de un crecimiento en valor más modesto. Con el uso llegando a la saturación, el crecimiento surgirá de nuevos lanzamientos de productos, particularmente aquellos enfocados en los hombres y mujeres jóvenes con veintitantos años. Con las dos mitades de Europa creciendo a ritmos drásticamente diferentes, podemos esperar que los publicistas de fragancias confíen en Europa Occidental para obtener un valor sostenido, pero sin embargo, que se fijen en el oriente para ganar ventas. Claire Briney es la gerente de cuenta IMIS, cosméticos y productos de tocador, de Euromonitor plc en Londres. El enfoque de Briney ha sido el de desarrollar el programa de investigación de cosméticos y productos de tocador dentro de Euromonitor. Ella monitorea tendencias dentro de la industria y comunica los asuntos clave al equipo de investigación de Euromonitor. Además maneja el contenido de la investigación de cosméticos y productos de tocador de la compañía. Publicado originalmente en inglés, GCI, 29-39, octubre 2004 VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 ONLINE El Lujo Empacado en el Valor Los diseñadores de empaques de prestigio están actualmente experimentando con nuevas técnicas y nuevos materiales, haciendo del valor agregado, una vez más, una prioridad en el empaque de lujo. POR CRISTEN BOLAN Los empaques de cosméticos y fragancias se presentan en una gran variedad de formas, tamaños, colores y estilos, pero lo que distingue a los productos de prestigio de los productos masivos son los materiales de alta calidad y los diseños únicos, que crean la experiencia del lujo para el consumidor. El Retorno al Valor Agregado Conforme el número y el valor neto de los consumidores de productos de prestigio se incrementa -particularmente en Europa Oriental y Asia-, aumenta el crecimiento de los mercados de prestigio de cosméticos y fragancias, que dio un salto de 4,7% en el 2003, alcanzando una participación en el mercado general del orden de 47 mil millones de dólares. En respuesta a este acentuado incremento, las personas encargadas del empaque de prestigio se preocupan cada vez menos con los costos, y más en crear valor usando nuevos materiales y técnicas sofisticadas de refinamiento. “Estamos saliendo de una corta época en la cual las personas en el negocio de la sofisticación trataron de simplificar el producto para ahorrar dinero en el empaque”, mencionó Thomas Jonas, vicepresidente ejecutivo de ventas de Alcan Packaging Techpack. Al eliminar costos, el empaque de lujo puede terminar pareciéndose más al del mercado de masa que a un producto premium. Jonas añade, “así que ahora, para diferenciarse, las marcas se ven obligadas a poner, nuevamente, más dinero en su empaque – usualmente aplicando más los metalizados, los barnices y los tratamientos superficiales, para dar al artículo el aspecto de un producto de lujo, realmente”. El texto íntegro de este artículo está disponible en nuestro website www.gcilatinoamerica.com ¡Acceda! Publicado originalmente en inglés GCI, 22-24, Octubre 2004 VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 “Con el fin de diferenciarse, las marcas de lujo se encuentran, de nuevo, poniendo más dinero en sus empaques” Thomas Jonas, vicepresidente ejecutivo de ventas de Alcan Packaging Techpack GCI LATINOAMÉRICA 11 ACTIVOS Latinoamérica tiene Nueva Representante en IFSCC Tereza Alvarez: Portavoz de Latinoamérica en IFSCC Durante la última edición del Congreso de IFSCC, que se llevó a cabo desde el día 24 hasta el 27 de octubre de 2004, en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, la ingeniera química, mexicana, Maria Tereza Alvarez asumió el puesto de Coordinadora de Congresos y Conferencias de IFSCC para el periodo de octubre del 2004 al 2006. Con más de treinta años de experiencia, la nueva integrante fundó, y sigue siendo directora general de Laboratorios Jabotière, fue vicepresidente de la Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México – SQCM – en la cual aún forma parte de la junta directiva – y ahora acepta el nuevo reto de representar a Latinoamérica en IFSCC. “El contar con un miembro de Latinoamérica dentro del praesidium de la IFSCC funcionará como portavoz de los Nueva Directriz de Microbiología de CTFA CTFA (The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association) realizó “consulta pública” a respecto de su nueva Directriz de Microbiología Establishing Microbial Quality of Cosmetic Products. Esta directriz, coherente con la práctica, que objetiva establecer límites microbiológicos de los productos cosméticos en los Estados Unidos y Japón, va a sustituir los Microbiological Limits for Cosmetics and Toiletries. Esta nueva directriz sirve como guía para establecer un control sobre el contenido microbiano, necesario para garantizar la seguridad del consumidor y la estabilidad del producto. Puede ayudar también a los fabricantes a juzgar la calidad microbiana de sus productos y a establecer límites microbianos para productos cosméticos acabados, con base en la actual información científica disponible. Las orientaciones emitidas por CTFA son útiles a los fabricantes, para implantar y mantener programas de calidad microbiológica en las empresas – además de describir las principales áreas en las cuales los aspectos microbiológicos deben ser considerados, para garantizar una calidad aceptable del producto final. Los comités técnicos de CTFA, COLIPA (European Cosmetic, Toiletry and Perfumary Association) y JCIA (Japan Cosmetic Industry Association) han colaborado en la elaboración de estas directrices internacionalmente armonizadas. Las varias directrices emitidas por CTFA, además de Estados Unidos, son adoptadas por diversos mercados. 12 GCI LATINOAMÉRICA mismos”, evalúa sobre la importancia para Latinoamérica de tener un representante en un puesto tan importante. “Por muchos años siempre participé en las conferencias y congresos de IFSCC. Me siento muy honrada de hacer parte del nuevo presidium, y mi objetivo es trabajar mucho para promover el conocimiento de la ciencia cosmética en sus más altos estándares científicos y educacionales”, reveló. Para el 2005, la nueva Coordinadora de Congresos y Conferencias ya empieza a trabajar para la conferencia internacional de la IFSCC, que se llevará a cabo en Florencia, Italia, desde el 19 hasta el 21 de septiembre y en Latinoamérica se celebrará el congreso latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos (COLAMIQC), del 4 al 7 de septiembre, en Cuzco, Perú. COLAMIQC 2005: Fechas Límites Los profesionales que van a presentar trabajos técnicos durante el próximo COLAMIQC deben tener en cuenta las fechas límites. Fechas Límites 25/04: Confirmación de aceptación de trabajos y forma de presentación 20/05: Envío de trabajos completos e inscripción de uno de los autores El XVII Congreso Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos – COLAMIQC se llevará a cabo desde el día 4 hasta el 7 de septiembre, en Cusco, Perú, bajo el tema “Dándole Valor a los Secretos de la Naturaleza”. Informaciones adicionales: www.colamiqc17.com o [email protected] VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 MERCADO MUNDIAL POR OSCAR GAMBOA Lanza Perfume Las ventas de fragancias en Latinoamérica han crecido un 120 por ciento desde el año de 1997 Las mujeres consumen 57,79% de las fragrancias. Por categoria, 16,62% son premium Oscar E. Gamboa fue editor de la revista Cosméticos Nuevos y actualmente se encuentra realizando diversos proyectos editoriales [email protected] 14 En el año 2003 el mercado de las fragancias en Latinoamérica observó ventas del orden de 2 mil 532 millones de dólares, teniendo un importante crecimiento del 120% desde el año de 1997. ¿Podrá usted adivinar quién consume más fragancias en Latinoamérica? Sí, acertó, ¡las mujeres!, ya que el 57,79% de las ventas en ese año fueron de fragancias femeninas – 9,24% premium y 48,54% de populares. Para los hombres solo se compró el 38,59% de las fragancias – 6,21% fueron premium y 32,37% populares. Un rubro menor pero interesante, fue el de las fragancias unisex, tanto premium como populares, que ocuparon el 3,63% y esto traducido en dinero representó 92 millones de dólares de ventas en la región. Dentro de las ventas totales, las fragancias premium ocuparon el 16,62% y la populares el 83,98%. Cabe destacar que las ventas que más crecieron de 1997 a 2003 fueron las de fragancias populares para el hombre que crecieron un 140,2%. Las ventas de que menos crecieron en el mismo lapso de tiempo fueron las de las fragancias premium unisex con un 43,4% de crecimiento. El campeón en ventas de fragancias en Latinoamérica, la compañía que “toca a su puerta” realizando sus ventas de manera directa, es Avon. La transnacional americana tuvo en el 2003 una participación en el mercado del orden del 21% ofreciendo una notable variedad de fragancias para mujeres tales como; Candid (Flor de ylang-ylang, tuberosa sándalo, GCI LATINOAMÉRICA yasmin), Sweet Honesty (Notas florales de rosa, muguet y jacinto), Passion Dance (Notas de limón, pomelo rosado y flores afrutadas) y Treselle (Flores exóticas, rosas doradas, orquídeas atigradas, pimienta negra y raíces de locoricie). Adicionalmente el abanico de Avon para los hombres está compuesto de fragancias tales como Open Road (fragancia especiada maderosa), Encounter (notas de limón y galbano mezcladas con pino, cedro y musgos) y Oslo (mandarina, bergamota, artemisa y vetiver, mezcladas con pachuli, ámbar y musk). Además, la compañía ofrece a las jóvenes adolescentes fragancias osadas como Moments, Natural Reactions y Extremecolors, y para el público masculino joven Zona Metro. La segunda compañía con más ventas de fragancias en Latinoamérica – que no casualmente utiliza también el canal de distribución de ventas directas - es el fenómeno brasileño Natura Cosméticos S.A. que representa el 16,6% del mercado. Natura fabrica la línea natural Ekos – ocupando el 3,9% del mercado latinoamericano por marcas- que cuenta con fragancias tales como Perfume do Brasil, Breu Branco y Frescor de Maracujá. Otra línea campeona de fragancias de Natura es Biografía que cuenta con el 1,7% del mercado por marcas. Otras fragancias de Natura son: Kaiak, Águas de Natura, Laranjeira em Flor, Natura Seve Óleo de Calêndula, Natura Seve Óleo de Amêndoas Doces y las fragancias masculinas Sintonia y Kayak. Una compañía brasileña más, que opera mediante una exitosa red de tiendas en Latinoamérica, es O´Boticario (Botica Comercial Farmacêutica Ltda.). La firma cuenta con el nada despreciable tercer lugar en el mercado con el 12,1% de las ventas. En las tiendas de O´Boticario se venden varias líneas de fragancias que son de las más vendidas en la región, tales como Tathy con el 2,4%, Lavanda Pop con 1,2%, Quasar con el 1% y Acqua Fresca con el 0,8%. Los demás participantes más importantes en el mercado latinoamericano son: Jafra Cosmetics International SA de CV con el 6,8 % de las ventas, L’Oréal Groupe con el 2,8%, Unilever Group con el 2,7%, Antonio Puig SA con 2%, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton con el 1,7 y Coty Inc. con el 1,2%. Otras marcas que destacan por su participación en el mercado, son las de Jafra como Sphera, Eau d’Arômes, Chosen y Adorisse, que cuentan con el 6,8% de las ventas en el mercado por marca, Fuller de Sarah Lee Corp. cuenta con el 1,8% con sus fragancias, tales como Armand Dupree y Fuller Diafané, y Stefano de Colgate Palmolive con el 1%. Sin embargo, se puede observar que el 58,4% del mercado por marcas es ocupado por un innumerable listado de diversas fragancias, hablando esto de que en “fragancias se rompen géneros”. *Fuente Euromonitor, IMIS Cosmetics & Toiletries VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 PACKAGING POR EDUARDO ALBERTO SÁNCHEZ Propiedades Intrínsecas de un Envase Atributos que un envase de cosméticos tiene que tener para provocar un buen impacto visual, dar idea de colores agradables y que sean de significado para los consumidores En la columna pasada hablamos de las funciones de un envase de cosmético que, además de proteger e identificar al producto, debe ser agradable, característico y personal, y sobre todo “vendedor”. En esta oportunidad vamos a analizar otras propiedades importantes de un envase. IMPACTO VISUAL • Equity: Todo envase contiene elementos visuales que transmiten beneficios o aptitudes que el observador percibe. A estas propiedades se las denomina equity y son fundamentales en la diferenciación competitiva. • Eye-tracking: Es un método actualmente utilizado, a través del cual se recolectan datos sobre los componentes visuales de comunicación del packaging, por medio del recorrido de la mirada del consumidor. Se basa en la capacidad que tiene un envase de ser visto y mantener la atenció sobre sí el mayor tiempo posible. Mediante un dispositivo especial se mide lo que el observador ve y cuánto tiempo lo hace. • Interfase visual: Cuando un consumidor accede por primera vez a un producto espera encontrar en el envase, además del impacto visual y sensualidad inherentes a su diseño, otros atributos que le permitan juzgar la calidad del contenido. El envase es la “Imagen del producto” y es tan importante como el producto mismo, ya que, generalmente, el consumidor es capturado por el impulso que genera la imagen comunicada por el envase en sí mismo. Si recurrimos a un autoservicio como medio para vender el VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 producto, el envase tiene que regirse por criterios específicos. Se identifican siete de ellos, los que se denominan PCIDAIL: 1 - P (Presencia): El envase debe destacarse. Si le falta presencia no desempeña ninguna función. Hay que tener en cuenta que un solo producto tiene que destacarse de entre nueve mil a doce mil diseños distintos. 2- C (Contenido): Se debe indicar con toda claridad qué cosa es el producto. Si bien esto parece obvio, hay envases que no lo especifican, y otros no dicen claramente lo que contienen en su interior. 3 - I (Imagen): El envase debe tener la imagen, el carácter y la atmósfera correctos para el producto. No importa exagerar cuando se trata, por ejemplo, de un shampoo para cabello dirigido a la clase media baja, porque cuanto más llamativo sea el diseño para lograr presencia, más se venderá, sin alterar por ello la esencia del producto. Pero si se trata en cambio de una delicada crema facial, cuanto mayor sea su presencia peor podrá ser su imagen (en la medida en que pierda la sobriedad que se asocia con todo producto de alta calidad). Depende de la habilidad del diseñador lograr un equilibrio eficaz. 4 - D (Definición): El envase debe ser definido y distinto del de sus competidores, a menos que diseñe una especialidad de la misma marca, en cuyo caso debería mantenerse lo más cercano posible al del producto líder de dicha marca. 5 - A (Adaptabilidad): Si forma parte de una gama, el diseño del envase debe ser adaptable a la misma. 6 - I (Idoneidad): El diseño de envase debe ser idóneo, es decir que debe ser adecuado y apropiado para el fin al cual está destinado. 7 - L (Legalidad): Debe cumplir todos los requerimientos vigentes emitidos por las autoridades y organismos oficiales que los legislen (autoridades sanitarias, lealtad comercial, defensa al consumidor, etc.) Además de estas cualidades, existen otras dos de gran importancia en la estrategia del marketing, que se enfatizan cuando el packaging pasa a comercializarse en distintos países. Me refiero al color y al texto o decorado. El envase debe tener la imagen, el carácter y la atmósfera correctos para el producto EL COLOR Es un factor decisivo de aceptación o rechazo de un producto. A principios de 1990, algunas empresas en industrias saturadas buscaban una ventaja competitiva al eliminar el color de sus productos, como es el caso de una famosa bebida gaseosa o el de un conocido desinfectante, entre otros. Los productos transparentes logran que el público los asocie con atributos favorables como puro y suave. Es importante el uso de colores y sus interrelaciones en el desarrollo del packaging; por ejemplo, para una delicada crema para manos utilizar colores pastel, el color verde para productos naturales, productos para deportistas, productos para actividades al aire libre; el color marrón para productos que provienen de la tierra, de la madera, productos reciclables. La combinación de colores debe ser grata y complementarse como el amarillo-violeta, pero no es Eduardo Alberto Sánchez es licenciado en Ciencias Químicas, Máster en Control Estadístico y en Termoplásticos. [email protected] GCI LATINOAMÉRICA 15 La combinación de colores debe ser grata y complementarse conveniente utilizarlos de fondo ya que atraerían excesivamente la atención enmascarando el texto o los dibujos. Al igual que para una loción post-solar es adecuado utilizar un envase donde predomine el verde o azul y no el rojo. SIGNIFICADO DE COLORES PARA OCCIDENTE • Verde: Estabilidad, constancia, perseverancia, esperanza, naturaleza, convicción, prestigio, juventud. • Rojo: Excitación, conquista, energía, contradicción, amorpasión, confianza en sí mismo, fortaleza. • Violeta: Transformación, transición, magia, mística, encantamiento, erotismo, facilidad para ser seducido, sugestividad, cambio, melancolía. • Azul: Paz, tranquilidad, armonía, tradición, fidelidad, seguridad, compenetración, reflexión, satisfacción. • Marrón: Vitalidad pasiva, intimidad, confort, descanso, descarga, necesidad de refugio, relación con el propio cuerpo. • Amarillo: Luminosidad, energía, alegría, fortuna. Se complementa muy bien con el violeta. PAUTAS PARA DISEÑO INTERNACIONAL DE ENVASE He conocido algunas empresas que han tenido envases exitosos en el país de origen, pero fracasaron o tuvieron gastos imprevistos al comercializar internacionalmente los productos, por no tener en cuenta, en los diseños, algunas de las siguientes características. • Francia, Holanda y Suecia: El color verde se asocia a los cosméticos. • Europa en general: Normalmente producen disgusto los diseños que semejan una esvástica. • España: Conviene prestar atención a los nombres y la facilidad de su pronunciación. • Francia: El rojo es masculino. Para el resto del mundo el color masculino es el azul. Evite las ilustraciones que muestren cómo se sirve un licor. • Alemania: Está prohibido el uso de superlativos en el texto de los envases. • Holanda: Evite usar los colores nacionales alemanes. • Irlanda: Es necesario usar con cautela el verde o el naranja. • Suecia: A los suecos no les gustan los envases con los colores oro y azul. Es mejor evitar estas combinaciones, y las de blanco y azul, porque evocan los colores de la bandera nacional. Los consumidores rechazan los envases gigantes. El nombre del producto debe ser claramente pronunciable en sueco. • Suiza: El amarillo se asocia con cosméticos; el azul con textiles; el óvalo es una figura geométrica que se asocia a la muerte. • Turquía: Un triángulo verde está asociado a la concesión de una muestra gratis. • Países árabes: Tenga cuidado al usar el verde, porque tiene connotaciones musulmanas. Evite los diseños que incorporen una cruz. • Países budistas: El amarillo azafrán indica sacerdotes. • Oriente en general: El amarillo significa abundancia. El amarillo y el rosado, combinados, tienen una connotación pornográfica. • Extremo Oriente: Evite el círculo, porque recuerda la bandera japonesa. • Costa de Marfil: El rojo oscuro indica muerte. • Países musulmanes: El verde es un color sagrado y debería usarse con cuidado. (La mayoría de los países musulmanes tiene el color verde en sus banderas.) ÍNDICE DE ANUNCIANTES Anunciantes Teléfono/fax Website Basf ++ 1 (800) 880-5768/(318) 861-8031 www.cosmetics.basf.com Chemyunion ++ 55 (11) 5583-0103/5589-5627 [email protected] C-2 Clariant ++ 55 (11) 5683-7607/5683-7623 www.clariant-latinamerica.com C-3 Colamiqc 2005 Croda ++ 51 (1) 433-3529 ++ 55 (19) 3765-3500/3765-3536 www.colamiqc17.com www.crodala.com DSM ++ 55 (11) 3719-4616 www.dsmnutritionalproducts.com FCE Cosmetique ++ 55 (11) 3873-0081/3873-1912 www.fcecosmetique.com.br 13 Congreso SQCM ++ 52 (55) 5688-2911/5604-1180 www.sqcm.com 23 16 GCI LATINOAMÉRICA Posición 5 3 21 C-4 VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 TEMAS DERMATOLÓGICOS POR JAIME PIQUERO MARTÍN Hipertricosis e Hirsutismo El aumento de la cantidad de vello corporal y facial, en una mujer, puede ser un problema constitucional o un problema hormonal Los folículos pilosos se distribuyen por todo el cuerpo, excepto palmas, plantas, labios y superficies mucosas de los genitales externos. En la niñez el cuerpo está cubierto de un vello fino y sedoso, excepto en la cabeza y las cejas, en donde hay pelo grueso y pigmentado. Durante la pubertad, el despertar de las hormonas estimula la conversión del pelo sedoso en vello sexual, en áreas específicas. El aumento de la cantidad de vello corporal y facial en una mujer debe ser bien definido, a fin de no confundir un problema constitucional de tipo hereditario o racial que se denomina hipertricosis o hirsutismo funcional, con un problema hormonal, llamado hirsutismo propiamente dicho u orgánico. Como hirsutismo podríamos denominar a la aparición de pelos terminales en los lugares en que, normalmente, no los debería tener una mujer, mientras que llamamos hipertricosis al aumento de pelo normalmente establecido en las localizaciones normales. Por orden de aparición las áreas afectadas por hirsutismo son: pubis, axilas, piernas, muslos, antebrazos, abdomen, glúteos, tórax, espalda, brazos y hombros (en pubis, axila, y antebrazo no significa que hay estímulo androgénico). En la cara, el orden de aparición es: regiones laterales del labio superior, mentón, mejilla y resto de la barba. La aparición de pelo, en una mujer, en las áreas que normalmente asociamos a apariencia masculina, como puede ser labio superior y mentón, puede ser particularmente molesto y a menudo motivo para solicitar nuestra atención. En una mujer que presenta exceso de pelo corporal o facial, debemos precisar si lo que tiene es un estímulo androgénico periférico, VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 constitucional o idiomático, debido al aumento de una enzima que se localiza en las unidades pilosebáceas, o si dicha mujer tiene un problema central debido a un mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales, del ovario o extraglandular. Este problema puede ser expresión de una virilización y debemos precisar y determinar si existen otros síntomas, como pueden ser aumento de la masa muscular y la líbido, atrofia mamaria, clitoromegalia y profundización de la voz. Los dermatólogos que hacemos cosmiatría no debemos conformarnos en eliminar ese pelo corporal o facial que nuestra sociedad y/o cultura considera antiestético, sino que debemos precisar si este problema es una manifestación mayor que pudiera conllevar implicaciones importantes a la joven o dama que nos consulta. Si este fuera el caso, debemos solicitar la concurrencia médica con un endocrinólogo a fin de lograr un manejo racional de su hirsutismo. El uso de estrógenos, antiandrógenos hormonales y no hormonales puede ser, en estos, casos de gran ayuda. Desde el punto de vista cosmético los recursos con los que contamos son: - Decoloración: consiste en la oxigenación del pigmento de los pelos; para ello se utiliza, entre otros, el amoníaco, agua oxigenada, carbonato de magnesio, alheña blanca o tintes vegetales. - Depiladores químicos (ceras frías): actúan como disolventes del pelo, produciendo en muchos casos irritación y dermatitis por contacto. - Ceras depilatorias (ceras calientes): su acción se realiza mecánicamente, arrancando el pelo, debido a la colofonía (ingrediente principal de estas ceras depilatorias) la cual debe ser calentada, esperar que se endurezca, para luego retirar en forma física y así retirar mecánicamente el pelo. - Rasurado: aunque práctico, no es aconsejable, ya que elimina tanto el vello como el pelo terminal; cuando al primero se le arremete repetidamente puede convertirse en pelo terminal. - Electrólisis: se basa en la destrucción por corriente continua del bulbo piloso, amerita una persona experimentada. - Electrocoagulación y radio electrocoagulación: es un buen método, requiere algo de práctica pero logra soluciones definitivas. Puede dejar cicatrices. - Depilatron: es un electrocoagulador que utiliza una pinza para depilar; se deja que el pelo sea el conductor y se produzca así la coagulación del bulbo. - Láser: es el mejor de los métodos, ya que logra resultados, aunque no definitivos ni absolutos, pero muy cercanos a serlo en buenas manos y con equipos especialmente diseñados para ello. - Eflornitina: Es una crema que actúa inhibiendo la 5-alfareductasa, enzima responsable por ell crecimiento del pelo a nivel periférico. Debido a su efecto en el pelo, comienza a observarse una disminución de su crecimiento o mejor dicho miniaturización de éste. Concluímos recordando la necesidad de, no sólo tratar el aumento del pelo en la mujer desde el punto de vista estético, sino evaluarla desde el punto de vista endocrinológico y aconsejar disminuir de pes, ya que la obesidad exacerba significativamente el hirsutismo. Bibliografía: Piquero-Martin J., Castro de Castro A. Guía Dermocosmética de Venezuela Ed Grupo Picas, Caracas Venezuela 1996 Gilling-Smith C. Hirsutism. Current Obstetrics And Gynaecology 12:144-149,2002 El aumento del pelo en la mujer debe ser tratado desde los puntos de vista estético y endocrinológico Dr. Jaime Piquero Martín es dermatólogo [email protected] GCI LATINOAMÉRICA 17 REACCIÓN QUÍMICA POR STEVE HERMAN El Jabón Espuma a la Ciencia ¿Qué es Gibbs?La fórmula de la energía libre de Gibbs delinea el como las emulsiones termodinámicamente inestables pueden ser suficientemente estables cinéticamente como para poner en las repisas excelentes productos “...la termodinámica clásica... es la única teoría física de contenido universal que... dentro del marco de aplicabilidad de sus conceptos básicos, nunca será derrocada”. Albert Einstein La mayoría de los que trabajamos en Investigación y Desarrollo sabemos que las emulsiones son termodinámicamente inestables. Añadimos emulsificantes con el fin de disminuir la tensión superficial y añadir energía mecánica a través del mezclado para obtener algo que sea suficientemente estable para su uso práctico. Pero esto lleva a cualquier persona inquieta a hacer unas cuantas preguntas obvias: - ¿qué es termodinámica, y por qué es importante? – Además, ¿quién es Gibbs y cuál es su ecuación de energía libre? La pregunta relativa a la identidad es fácil, J. Willard Gibbs (1839-1903) fue la primera persona en ser premiada con un doctorado en ciencia por una universidad americana, dado por Yale en 1863. Publicó sus primeros ensayos de termodinámica en 1873, colocando a la ciencia en pasos firmes. Posteriormente, Gibbs produjo contribuciones críticas a la teoría de vectores y a la electrodinámica. Él es sin duda alguna uno de los mayores científicos nacidos en los Estados Unidos. Tiene varias ecuaciones con su nombre, la Ecuación de la Energía Libre de Gibbs puede que sea la más famosa. MATEMÁTICAS SIMPLE Una página de algún texto de termodinámica es muy parecida a un examen de cálculo, pero delinea el papel fundamental que el calor y la energía juegan en la formulación de las emulsiones. La mayoría de la gente corre y se esconde al escuchar la primera mención del cálculo y la termodinámica, pero usted está conminado a continuar leyendo y formar parte de la elite técnica. El cálculo representa a las matemáticas del cambio. Viene en dos sabores: diferencial e integral. Las derivadas proveen la frecuencia del cambio de una función, y las integrales nos brindan el área bajo una curva. La Figura 1 le provee todo lo que siempre necesitará saber acerca de las matemáticas avanzadas. El cambio en x es denotado por Δx, que sucede mientras y está cambiando por Δy. El cálculo se fundamenta en la FIGURA 1A lim Δy Δ x -> 0 Δx = dy teoría de límites, y las curvas son analizadas cuando las unidades como Δx y Δy se aproximan a cero. Así que Δx se convierte en dx cuando Δx se vuelve muy, muy pequeño. Las derivadas básicas usan la notación dx/dy que se convierte en las garigoleadas letras de las derivadas parciales Δx/Δy cuando hay más de una variable. La “s” alargada es usada para las integrales: b I f(x)dx = F(b)-F(a) a Ahora que ya entendemos al cálculo, la termodinámica debe ser como un soplo de brisa. Existen dos leyes fundamentales, y ambas tan fáciles que es increíble todo lo que se deriva de ellas. La Primera Ley es la conservación de la energía – la energía no puede ser creada o destruida. La Segunda Ley menciona que los procesos ocurren en dirección al desorden incrementado. Esto se puede comparar a la limpieza de una casa; solo hay una manera de que la casa de vea perfectamente limpia, y un número infinito de maneras para FIGURA 1B dx a If(x)dx = F(b) - F(A) b Δy = área bajo la curva Δx Steve Hermann es vicepresidente de desarrollo de nuevas tecnologías de AFF International. [email protected] 18 GCI LATINOAMÉRICA Derivada Integral VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 FIGURA 2 DE UNA PELÍCULA Expansión de la película de jabón que se vea desarreglada. Es una ley universal de la naturaleza que las casas tiendan a estar desarregladas. Cada ciencia cuenta con su vocabulario especial, la termodinámica tiene algunas palabras especiales. Entalpía es energía calorífica, y la entropía es la medición del desorden. Las reacciones espontáneas irán cuesta abajo en lo que respecta a la energía. Ahora estamos listos para la Ecuación de la Energía Libre de Gibbs: G = H – TS Aquí G es la energía libre de la sustancia, H es la entalpía, S es la entropía y Τ es la temperatura en grados Kelvin (lo que significa que comenzamos a leer en el cero absoluto). La siguiente ecuación expresa el cambio a una temperatura constante: Δ G = Δ H – TΔ ΔS ¡Ahora sabemos cálculo y termodinámica! FLUJO DE LA ENERGÍA LIBRE Vayamos al cuidado personal, examinemos una película de surfactante y apliquemos nuestro nuevo conocimiento. La Figura 2 muestra una película de jabón en una franja con un lado, conectando A y B, libre para moverse en dirección de la flecha. Si el lado se mueve hacia fuera a temperatura constante, el trabajo efectuado es el producto de la tensión de la película ó y el incremento en el área de la película. La energía para incrementar la película de cero a A es: F = energía libre = Esto asumiendo que la concentración de surfactante es grande. En castellano, esto significa que la energía libre de la película es proporcional al área si la concentración del surfactante es constante. Ya que la energía tiende a minimizarse a sí misma, la consecuencia es que las películas de jabón automáticamente asumen una forma que provee un área mínima. PELÍCULA DE JABÓN La película de jabón es tan simple como un caso en donde la termodinámica se involucra con el cuidado personal. El próximo paso lo representan los sistemas de lípido-agua, mono-capas, bi-capas, Agua Agua A A A A A VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 I σ dA = σ A 0 Formación de la emulsión Área interfacial = A1 ΔG = Δ A – TΔ ΔS A FIGURA 3 Aceite miscelas y más. Las emulsiones son mezclas de dos fases que no son solubles una en la otra, y la creación de emulsiones se caracteriza por una superficie de área incrementada, como observamos en la Figura 3. Cuando el aceite y el agua se encuentran completamente separados, el área interfacial es A1. Después de la emulsificación y el mezclado, el área se incrementa a A2. La cantidad de energía (entalpía) es ΔA, donde ΔA es el cambio en el área y ã es la tensión interfacial. De regreso a Gibbs: La absorción de un surfactante disminuye la tensión superficial γ de manera que la energía requerida para la emulsificación es reducida. Ya que ΔG es mayor que cero, el proceso de emulsificación no es espontáneo y puede provocar la aparición de un producto que es cinéticamente estable, pero termodinámicamente inestable. La estabilidad cinética significa que los sistemas de emulsión no se encuentran en equilibrio. Ya que la emulsificación requiere de energía cinética, los platos sucios no se limpian a sí mismos espontáneamente en agua con jabón. La presencia frecuente del cálculo hace que la literatura relacionada al tema parezca prohibida, pero uno debe meter el pie un poco en esta agua para aproximarse al corazón teórico de nuestras formulaciones. Los emulsificantes, las mezcladoras, y las formulaciones son nuestras herramientas para luchar contra la inestabilidad termodinámica. Es una lucha donde nosotros nunca podremos ganar de manera absoluta, pero la victoria parcial puede ser suficiente como para colocar productos magníficos en las repisas. A Área interfacial = A2 Publicado originalmente en inglés, GCI, 50-51, octubre 2004 GCI LATINOAMÉRICA 19 BUENAS PRÁCTICAS POR TEREZA REBELLO El Operador y la Reología Las emulsiones son mezclas complejas con propiedades reológicas determinadas no solamente por la formulación, sino también por el método de preparación El comportamiento reológico de las emulsiones tiene consecuencias en el proceso de fabricación Tereza Rebello es farmacéutica bioquímica [email protected] 20 Usted, lector, que actúa en el área cosmética, seguramente conoce muy bien las BPF’s. Por lo tanto, sabe la importancia del entrenamiento de quien produce, o sea, el operador. También conoce los tópicos referentes a la producción de polvos, sólidos, líquidos, etc., y llega a la conclusión de que este entrenamiento debe relacionarse a las condiciones de higiene en el trabajo, incluso a conocimientos de microbiología. Es evidente la importancia de eliminar todo el potencial de contaminación microbiana y esto está correcto, pero no es suficiente en términos de entrenamiento. Es necesario proporcionar a los operadores conocimientos de los fundamentos de la Química. ¿Por qué? Porque los operadores procesan mezclas y algunas de ellas, muy críticas, son las emulsiones. Diversas veces tuve la oportunidad de platicar con operadores y siempre pregunté si era fácil obtener una emulsión estable que daba como resultado viscosidad dentro del especificado. La respuesta siempre fue afirmativa: es muy fácil obtener una emulsión perfecta “solamente mezclar las materias primas en conformidad con lo descripto en la fórmula estándar”. Esta respuesta generó otra pregunta: ¿Entonces, ustedes nunca tuvieron un producto rechazado por viscosidad fuera de los parámetros establecidos o hasta por separación de fases (“quiebra de emulsión”)? En eso la respuesta siempre era afirmativa. Juntos, los operadores y yo, hicimos un inventario estadístico del número de rechazos GCI LATINOAMÉRICA de productos y sus causas durante el año. De estos, el más frecuente fue aquel relacionado a la preparación de una emulsión. Por supuesto el entrenamiento con nociones de Química también es indispensable para los operadores. Por esto, muchas empresas fabricantes de cosméticos exigen, para ocupar el puesto de operador, como mínimo, el nivel medio (se prefiere que tenga el curso Técnico en Química). ¿Entonces? ¿Qué piensa usted, que es supervisor o gerente de operaciones? ¿Solamente hay que ordenar a los operadores que sigan la “receta”? ¿O es necesario instruirlos sobre la química de las emulsiones? Sabemos que las emulsiones son mezclas complejas, caracterizadas por propiedades reológicas, que son determinadas solamente por la composición química de la mezcla, pero son dependientes del método de preparación. El operador debe saber que la temperatura ejerce un papel importante en la preparación de una emulsión y, por lo tanto, debe obedecer aquella registrada en la fórmula estándar. De la misma manera, el grado de agitación, tipo de agitadores, bombeamiento y características reológicas también son importantes. Hablando de Reología, ¿qué relación tiene la misma con la preparación de emulsiones? El comportamiento reológico de las emulsiones tiene influencia no solamente sobre el “tacto”, lo que es importante bajo el punto de vista de aceptación por el consumidor, sino también debido a sus consecuencias en el proceso de fabricación. Al fin y al cabo ¿qué es reología? La palabra viene del griego (reo = corriente y logo = estudio) y es la ciencia relacionada con la materia que se deforma o fluye por fuerzas aplicadas. Debido a la diferencia de velocidad de la corriente de materia que fluye, tenemos una emulsión que no solamente fluye, sino que se deforma. Estas diferencias de velocidad generan una fuerza de fricción entre las mismas (F). La relación entre F y el área de la superficie es conocida como fuerza de cisallamiento (división de materia por agitadores) por unidad de área. Y viscosidad puede ser definida como la tensión de cisallamiento dividida por su velocidad. Además de las condiciones físicas citadas, también es importante que el operador sepa que el pH interfiere en la obtención de una emulsión estable. ¿Y qué diremos de las características químicas que interfieren en la estabilidad de las emulsiones? Los operadores deben tener informaciones sobre los tensioactivos, principalmente los no iónicos. Es evidente que los formuladores deben poseer un conocimiento más profundo de esta materia, pero los operadores deben saber por qué deben respetar temperaturas, velocidad de agitación y tipo de agitadores para obtención de emulsiones estables y dentro de los parámetros de viscosidad establecidos. VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 Nuevas Materias Primas Agente Desodorante Inteligente Nombre INCI: Polyglyceryl-3 Caprylate Nombre comercial (Fabricante): Tego Cosmo P813 (Degussa) Propiedades: Agente desodorante inócuo, derivado vegetal, con acción inmediata (inactivación bacteriana) y a largo plazo. A partir de la producción del sudor con consecuente crecimiento bacteriano y liberación de enzimas, ocurre la clivaje enzimática del activo que libera el ácido caprílico que também actúa inactivando las bacterias. También actúa como coemulsionante, antimicrobiano, humectante y emoliente. Aplicaciones: Skin care: cremas y lociones. Antitranspirantes/desodorantes roll-on y stick. Restricciones: Utilizar en el rango de pH 4,0-6,0, de preferencia, pH 5,0. No calentar acima de 80°C. Anticelulitis y Adelgazante Local Nombre INCI: Butylene Glycol (and) Lespedeza Capitata Extract (and) Ulva Lactuca Extract (and) Combretum Micranthum Leaf Extract (and) Ammonium Glycyrrhizate (and) Disodium Succinate (and) Niacinamide (and) Threonine Nombre comercial (Fabricante): Sveltonyl LS 8989 (Laboratoires SérobiologiquesCognis) Propiedades: Actúa en las células adiposas, induciendo la lipólisis y estimulando el consumo del exceso de reserva lipídica. Proporciona acción anticelulitis, adelgazante local, desintoxica la piel y mejora el aspecto “cáscara de naranja”. No contiene cafeína ni teofilina. Aplicaciones: Productos anticelulitis, para adelgazante local, para desintoxicación cutánea. Asociación de Glucosa y Xilitol Nombre INCI: Xylitylglucoside (and) Anhydroxylitol (and) Xylitol Nombre Comercial (Fabricante): Aquaxyl (Chemyunion) Propiedades: Hidraconcepto – hidratación y reestruturación de la 22 GCI LATINOAMÉRICA barrera cutánea a través de la armonización del flujo del agua de la piel. Normaliza el proceso de descamación de la piel, reorganiza el micro relieve cutáneo e incrementa las reservas de agua a través de la reducción de la pérdida del agua transpidérmica por estímulo de síntesis de glicosaminoglicanas y ceramidas. Pruebas de eficacia in vivo y ex vivo comprobando las acciones del producto. Aplicaciones: Indicado para productos de cuidados con la piel y cuerpo, productos para hidratación, emulsiones, productos transparentes tales como gel, lociones, shampoos, etc. Aplicar al 3% Cocoil Glutamato Dissódico Nombre INCI: Dissodium Cocoyl Glutamate Nombre comercial (Fabricante): Amisoft ECS-22SB (Ajinomoto) Propiedades: Es un tensioactivo aniónico suave y hipoalergénico, derivado del ácido glutámico y del ácido graso de coco. Su capacidad de formación de espuma es de moderada a buena. Presenta excelente efecto acondicionante para la piel, dejando sensación de hidratación sin efecto pegajoso; y para el cabello, deja una sensación sedosa sin resecar o dañar. Puede ser utilizado en amplio rango de pH. Aplicaciones: Ideal para productos de limpieza facial y corporal (jabones líquidos, geles, espumas, demaquillantes, etc), shampoos, productos infantiles y dermatológicos. Copolímero de NVinilpirrolidona, Metacrilamida y N-Vinilimidazol Nombre INCI: VP/Methacrylamide/Vinyl Imidazole Copolymer Nombre Comercial (Fabricante): Luviset Clear (BASF) Propiedades: Liquido viscoso incolor transparente con débil olor característico. Aplicaciones: Es un polímero no iónico de alto desempeño indicado para uso en geles, mousses, lociones y otras formulaciones para finalización de peinado. Posibilita obtener fórmulas extremadamente transparentes a base de carbómeros, presentando gran fijación y alta resistencia a la humedad. Epigalo Catequina Galato Nombre INCI: Epigallocatechin Gallate (EGCG) Nombre comercial (Fabricante): Teavigo (DSM Nutritional Products Sisseln) Propiedades: Extracto purificado de té verde con alto contenido de EGCG (min. 94%). Producto de fuente natural, que se presenta en forma de polvo blanco ligeramente rosado. No interfiere en el sabor ni color del producto final. Aplicaciones: Indicado para productos de higiene oral como crema dental e enjuague bucal. Combate el mal aliento, además de prevenir la formación de caries y gengivite. Extracto de Epilobium angustifolium Nombre INCI: Epilobium angustifolium Extract Nombre comercial (Fabricante): Canadian Willowerb (Atrium) Propiedades: Solución transparente, amarillo-ambarada, olor herbal. Un antiirritante no esteroidal, reduce el enrojecimiento de origen químico o por exposición al UV después de solamente 30 minutos de la aplicación. Presenta aun propiedades bactericidas, antiacné y antiradicales libres. Aplicaciones: Productos para el rostro y el cuerpo (inclusive pies y manos), productos para exposición solar, depilatorios, formulaciones de uso infantil y tratamiento del acne. Extracto de Raíz de Hierbas Nombre INCI: Lophophyrum elongatum (Wheatgrass) (and) Oryzopisis miliciea (Ricegrass) (and) Collinsonia canadensis (Stoneroot) Extract Nombre Comercial (Fabricante/ Distribuidor): NAB Grass Roots Extract (Arch Química/Arch Química) Propiedades: Líquido âmbar. Aplicaciones: Puede ser utilizado en formulaciones cosméticas para cuidados VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 y tratamiento de la piel, tales como lociones y cremas hidratantes. Extracto vegetal con efecto protector del ADN, antioxidante y antiirritante. Inhibidor Tisular de Metaloproteinasas 2 Nombre INCI (proposto): Tissue Inhibitor of Metalloproteinases 2 Nombre Comercial (Fabricante): PephaTimp (Pentapharm) Propiedades: Solución acuosa transparente. Aplicaciones: Productos antiedad, filtros solares, productos para restaurar el tejido dérmico, proteger y fortalecer la red de colageno. Iso-Hexadecano Gelificado Nombre INCI: Isohexadecane (and) Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer (and) Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer Nombre comercial (Fabricante): Versagel MC (Penreco) Propiedades: Gel anidro de isohexadecano en diferentes viscosidades, con excelentes propiedades suspensoras, hidratante y repelente al agua. VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 Aplicaciones: Productos hidratantes faciales y corporales, maquillaje, protectores solares, geles de masaje, etc. Modificador de Reología Aniónico(Geles) Nombre INCI: Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer Nombre Comercial (Fabricante): Tinovis GTC (Ciba) Propiedades: Emulsión acuosa de polímero acrílico, de color blanca, de pH = 3. Aplicaciones: Agente de espesamiento y de suspensión para productos para piel y cabello, indicado para geles transparentes. El producto es efectivo en pH de 5,5 a 12,5, siendo ideal para aplicación en grande número de formulaciones cosméticas. Uso recomendado: 1,0–5,0%. Restricciones: No compatible con materiales catiónicos. Aceite de Babasú Hidrodispersible Nombre INCI: Orbignia oleifera Seed Oil PEG-8 Esters Nombre comercial (Fabricante): Hydramazon Oleifera (Croda) Propiedades: Liquido amarillo, olor caracteristico, hidrodispersable en agua. Presenta hidratación superior al aceite de almendras y semillas de uva. Los benefícios son suavidad, reposición lipídica, tratamiento de cabellos resecados y quebradizos. Aplicaciones: Productos para pieles secas, showers para el invierno (combate a pieles resecadas o maduras). Para cabellos resecados y quebradizos, devuelve suavidad y maleabilidad. Aceite de Frambuesa Nombre INCI: Rubus Idaeus (Raspberry) Seed Oil Nombre comercial (Fabricante): Lipovol RASP (Lipo Chemicals) Propiedades: Líquido amarillo-ambar que contiene el 13-14,5% del acido oléico y el 50-60% del acido linoléico. Aplicaciones: Sus propiedades regeneradoras son indicadas en la formulación de productos faciales, cremas y lociones corporales, área de los ojos, cuidado y protección solar y tratamiento de los cabellos secos y dañados. GCI LATINOAMÉRICA 23 ARTÍCULO Cera de Laurel: Nuevo Ingrediente Cosmético Obtenida de los frutos Myrica pubescens, un arbusto que cresce hasta 5 metros en clima templado y frío de algunas zonas de la región andina JAIRO CALLE, JOHN JIMENÉZ, LILIAN GARCÍA Línea Vegetal Mukuna, Bogotá, Colombia La tendencia actual en el campo de los cosméticos es la investigación y desarrollo de productos verdes, debido al creciente interés de los consumidores por emplear productos de origen natural, mantener y mejorar la salud de su piel sin que se afecte al planeta ni al medio ambiente. En Europa es evidente el crecimiento del mercado de cosméticos verdes pues éste alcanzó los 1.450 millones de Euros en el año 2001 y está proyectado en 3.000 millones para el año 2006. Ante esta gran demanda, es inminente la búsqueda e investigación de nuevas materias primas de origen natural que ofrezcan nuevos beneficios a los formuladores y al consumidor. FIGURA 1. FRUTOS DE LAUREL Biodiversidad de Colombia Pero, ¿dónde están las nuevas materias primas que los químicos cosméticos necesitan para satisfacer este nuevo mercado natural? Se encuentran en países como Colombia, que tiene la tercera biodiversidad del planeta, con aproximadamente 20.000 especies de plantas, por ejemplo. Cuando los Andes entran provenientes de Ecuador, se dividen en tres cordilleras, lo cual genera cientos de sistemas montañosos, seis pisos térmicos y seis temperaturas en todo el territorio. El 40% de los páramos del mundo se encuentran en Colombia. Hay regiones selváticas inexploradas como la zona del Chocó y la Sierra Nevada de Santa Marta (los dos lugares con mayor biodiversidad por metro cuadrado en el mundo) los Llanos Orientales y las selvas de Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés, Putumayo y el Amazonas, que comparte con Brasil y otros países. Las diferentes regiones de Colombia son únicas en sus características biológicas, ecológicas y culturales. Esto ha despertado el interés de muchos grupos de investigación, universidades y grupos ecológicos quienes han aportado bastante al desarrollo de la sustentabilidad de estas regiones. A través de nuevas políticas gubernamentales, las comunidades pueden tener opciones para su desarrollo y para la sustitución de cultivos ilícitos. Cientos de posibles nuevas materias primas están esperando ser descubiertas. Cera de Laurel: una Nueva Materia Prima Promisoria para Cosméticos Para satisfacer esta necesidad se inicia el estudio del laurel de cera (Myrica pubescens H. & B. ex Willdenow), un arbusto que crece hasta cinco metros en climas templados y fríos de algunas zonas de la región andina, conocido también con el nombre de roble, olivo de cera, olivón, laurel, murkuna, ñijñi, pajte, tarara y yupurundi y cuyos frutos (Figura 1) están formados por un material ceroso que es extraído artesanalmente con agua caliente y prensado, de color verde amarillento, olor a parafina y de textura suave que se emplea en la elaboración de velas, jabones, cera para pisos y que puede ser considerado promisorio en el desarrollo de productos cosméticos. 24 GCI LATINOAMÉRICA VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 Objetivos de Estudio 1. Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad que cultiva la cera de laurel. 2. Caracterizar fisicoquímicamente la cera obtenida de los frutos del laurel de cera (M. pubescens), que se encuentra ampliamente distribuido en la región andina de Colombia. 3. Proponer su aplicación y usos en formulaciones cosméticas de acuerdo a sus propiedades fisicoquímicas. 4. Realizar el estudio de toxicidad local mediante la prueba de Het-Cam, el cual es un método alternativo al ensayo de irritación de Draize. Métodos y Resultados Obtención de la cera La cera de laurel es obtenida de forma artesanal por los campesinos de la región involucrada. En el proceso no se emplean sustancias químicas ni otros aditivos. El proceso de obtención de la cera a partir del fruto es 100% físico. Para este trabajo se diseñó un método mecánico de purificación, de esta forma se garantiza nuevamente la composición del producto evitando el uso de solventes orgánicos. Caracterización de cera - Análisis microbiológico: Mesófilos: 1 UFC/gramo para la muestra de cera analizada. Hongos: 0 UFC/gramo para la muestra analizada. - Constantes fisicoquímicas de la cera de laurel: En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en la caracterización de la cera de laurel de acuerdo a los parámetros indicados anteriormente y en la Tabla 2 estas características fisicoquímicas son comparadas con algunas ceras comerciales empleadas en cosméticos. - Dureza: La dureza en las ceras es una característica de gran utilidad en la elaboración de productos como labiales. Para determinar la dureza de la cera de laurel y compararla con otras ceras comerciales, se usó un equipo penetrómetro Precision Scientific Co., serie No. 11–Y–12, con una precisión de 1/10 de milímetro, aguja penetradora 310 (Tabla 3). Perfiles Cromatográficos Comparación de diferentes ceras Este ensayo se realizó por cromatografía en capa delgada (CCD), bajo las siguientes condiciones: - Cromatofolios: 10x10 cm - Fase estacionaria: sílica gel - Fase móvil: éter de petróleo:éter etílico (70:30) - Revelador: solución al 1% de vainillina en ácido orto-fosfórico - Temperatura de calentamiento del cromatofolio: 105°C - Tiempo de calentamiento del cromatofolio: 15 minutos - Frente de solvente: 7,3 cm En este trabajo se presenta la cera de laurel obtenida de los frutos de Myrica pubescens como nuevo producto promisorio con aplicación cosmética. VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 Según el perfil cromatográfico comparativo de la cera de laurel con las ceras comerciales (Figura 2) se puede observar que la cera de laurel (carril 1) presenta dos manchas indistinguibles con Rfs de 0,10 y 0,50 que no son comparables con las otras ceras; probablemente ninguno de los componentes de esta cera se encuentra en las otras ceras comparadas. Además, se observa que las dos manchas prominentes de la cera de laurel pueden ser comparadas con las manchas presentadas por los ácidos grasos como el palmítico y el mirístico tomados como patrones, lo que indica que probablemente la cera de laurel esté formada por al menos estos dos ácidos. Fracción saponificable Este ensayo se realizó bajo las siguientes condiciones: - Cromatofolios: 10x10 cm - Fase estacionaria: sílica gel - Fase móvil: éter de petróleo:éter etílico (70:30) - Revelador: solución de ácido sulfúrico al 50% en etanol - Temperatura de calentamiento del cromatofolio: 100°C - Tiempo de calentamiento del cromatofolio: 30 minutos - Frente de solvente: 8,5 cm En esta cromatografía se compararon los ácidos grasos de la cera de laurel (Figura 3). El Rf correspondiente a los ésteres metílicos (carril 3) es mayor a 0,9 dada su apolaridad. La formación de ésteres metílicos se realizó sometiendo una porción de la cera de laurel a reacción con metanol reactivo analítico/ácido sulfúrico al 5% y calentamiento por reflujo durante 6 horas, tiempo después del cual fueron aislados y purificados. Los ácidos grasos patrones (carriles 4 y 5) forman colas debido a su apolaridad. Si se comparan con las manchas observadas en los carriles 1 y 2 se podría afirmar que la cera de laurel puede contener alguno o los dos ácidos grasos patrones, es decir ácido mirístico y/o palmítico. Fracción insaponificable Estas son las condiciones para este ensayo: - Cromatofolios: 10x10 cm - Fase estacionaria: sílica gel - Fase móvil: éter de petróleo:éter etílico (70:30) - Revelador: solución al 1% de vainillina en ácido ortofosfórico - Temperatura de calentamiento del cromatofolio: 105°C - Tiempo de calentamiento del cromatofolio: 15 minutos - Frente de solvente: 7,2 cm Teniendo en cuenta los Rfs determinados para la fracción insaponificable (carril 1) – Figura 4 - como para los patrones (carriles 2, 3 y 4), es muy probable que dicha fracción contenga triterpenos como el lupeol y/o esteroides como B-sitosterol y el estigmasterol. Neste artigo é apresentada a cera de laurel obtida dos frutos da Myrica pubescens como novo e promissor produto com aplicação em cosméticos. In this article the laurel wax obtained from Myrica pubescens fruits is presented as a new and promising raw ingredients for personal products. GCI LATINOAMÉRICA 25 TABLA 1. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA CERA DE LAUREL PARÁMETRO TABLA 4. COMPOSICIÓN DETALLADA CUALI-CUANTITATIVA DE LOS ESTERES METÍLICOS DE LA CERA DE LAUREL PROVENIENTES DE SUS ÁCIDOS GRASOS CORRESPONDIENTES VALOR Densidad COMPUESTO ECL IDENTIFICACIÓN N° (X)* 0,952 mg/ml % RELATIVO Punto de fusión 39,9°C 1 12,0 Laurato de metilo (dodecanato de metilo) Índice de refracción nD 40°C 1.4523 2 14,0 Miristato de metilo (tetradecanoato de metilo) 53,45 Contenido de humedad 0,59 0,31% 3 14,4 No es éster metílico (ácido tetradecanóico) 0,66 Índice de yodo 2,99 4 15,0 Pentadecanoato de metilo 0,12 Índice de acidez 0,75 5 16,0 Palmitato de metilo (hexadecanoato de metilo) 44,28 Índice de saponificación 190 6 16,4 No es éster metílico (ácido hexadecanoico) 0,19 7 18,0 Octadecanoato de metilo 0,55 8 20,0 Eicosanoato de metilo 0,11 9 22,0 Docosanoato de metilo 0,05 TABLA 2. COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE ALGUNAS CERAS CERA DE ABEJAS PARÁMETRO Punto de fusión (°C) *Longitud de cadena equivalente CERA CERA CERA DE CANDELILLA CARNAUBA LAUREL 61–65 68–72 81–86 39,9 Índice de saponificación 90 55 86 190 Índice de acidez 20 15 4 0,75 Índice de yodo 10 32 10 2,99 TABLA 3. VALOR PROMEDIO DE DETERMINACIONES DE DUREZA CERA DE LAUREL CERA OZOQUERITA CERA DE ABEJAS CERA CARNAUBA CERA CANDELILLA 7,8 9,4 10,0 15,5 8,3 TABLA 5. REEMPLAZO DE LA CERA DE ABEJAS POR CERA DE EN FORMULACIONES DE LAUREL EN LABIALES INGREDIENTE CERA DE ABEJAS (FA) % CERA DE LAUREL (FB) % Cera carnauba 4,1 4,4 Cera candelilla 7,0 7,0 Cera de abejas 7,0 - Cera de laurel - 7,0 Cera ozokerita 2,0 2,0 Polibuteno de baja viscosidad 7,5 7,5 Lanolina FIGURA 2. CCD PARA EL ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE CERAS N° SIEMBRA 1 2 3 4 5 6 1 26 2 MUESTRA Cera de laurel RF 0,10 0,50 Cera carnauba 0,15 0,64 0,97 Cera candelilla 0,13 0,20 0,34 0,55 0,92 Cera de abejas 0,07 0,18 0,51 0,78 0,89 0,97 Acido palmítico 0,33 Acido mirístico 0,17 3 4 5 GCI LATINOAMÉRICA FIGURA 3. CCD PARA EL ESTUDIO DE LA FRACCIÓN SAPONIFICABLE N° SIEMBRA MUESTRA 1 Pigmentos Preservantes y fragancia RF Acidos grasos sin purificar de lacera de laurel 0,24 0,41 2 Acidos grasos purificados de la cera de laurel* 0,41 3 Esteres metílicos 0,94 4 Ácido mirístico 0,35 5 Ácido palmítico 0,44 *Purificación realizada por recristalización con metanol 1 Aceite de castor 2 3 4 Propiedades: - Punto de fusión: 61°C 4,0 4,0 csp 100 csp 100 7,0 7,0 csp 100 csp 100 - Pasa 5 ciclos calentamiento/enfriamiento FIGURA 4. CCD PARA EL ESTUDIO DE LA FRACCIÓN INSAPONIFICABLE N° SIEMBRA MUESTRA 1 Fracción insaponificable 2 3 4 Lupeol β-sitosterol Estigmasterol RF 0,17 0,35 0,63 0,80 0,99 0,33 0,16 0,17 1 2 3 4 5 FIGURA 5. CROMATOGRAMA DE GASES PARA EL ANÁLISIS DE LOS ÉSTERES METÍLICOS DE LOS ÁCIDOS GRASOS DE LA CERA DE LAUREL 5 VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 Determinación cuantitativa de ácidos grasos Análisis por cromatografía de gases – espectrometría de masa (CG-EM). El equipo empleado y las condiciones cromatográficas son las siguientes: - Equipo: Cromatógrafo de gases Shimatsu G-17ª acoplado a espectrómetro de masas - Columna: HP-1 - Volumen de inyección: 1µl La Figura 5 corresponde al cromatograma de gases obtenido bajo las anteriores condiciones, en este se observan 7 picos correspondientes a los ésteres metílicos de los ácidos grasos presentes en la cera de laurel. El pico 1 corresponde a laurato de metilo, el pico 2 a miristato de metilo, el pico 4 a pentadecanoato de metilo, el pico 5 a palmitato de metilo, el pico 7 a octadecanoato de metilo, el pico 8 a eicosanoato de metilo y el pico 9 a docosanoato de metilo. En la Tabla 4 se reporta la composición cuali-cuantitativa de los ésteres metílicos anteriormente descritos, encontrándose que el 53,45% de la composición corresponde a miristato de metilo y el 44,28% corresponde a palmitato de metilo. En las Figuras 5 y 6 se observan los fragmentos característicos de los ésteres metílicos presentes en mayor cantidad en la cera de laurel. Estabilidad e Inclusión en Formulaciones El uso de ceras en formulaciones cosméticas tiene ventajas como soporte para factor de consistencia, protección contra la pérdida de agua y emoliencia. De acuerdo a las propiedades determinadas en la caracterización se propone la aplicación de la cera de laurel en los siguientes productos: labiales, loción o/ w y pestañina. Formulación de un labial En esta etapa del estudio se buscó determinar las diferencias sensoriales entre una formulación de labial que contiene cera de abejas (FA) y otra formulación en la cual se ha reemplazado en su totalidad la cera de abejas por cera de laurel (FB). a. Desarrollo de la fórmula: la Tabla 5 presenta la composición cuali-cuantitativa de las dos formulaciones que fueron sometidas a la evaluación sensorial. La fórmula FA contiene cera de abejas al 7% como factor de consistencia. En la fórmula FB se ha reemplazado la cera de abejas por cera de laurel al 7% y se ha incrementado la proporción de cera carnauba en un 0,3% para igualar el punto de fusión presentado por la formulación FA. b. Entrenamiento del panel: la evaluación de las formulaciones FA y FB se realizó por un grupo de seis panelistas mujeres expertas en análisis sensorial del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El entrenamiento previo de las panelistas consistió en el estudio y aprendizaje de cuatro escalas que se consideraron importantes en la evaluación del cambio de cera de abejas por cera de laurel en el momento de la aplicación del labial. Dichos parámetros fueron: - Deslizamiento: facilidad para mover el labial sobre la piel VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 - Uniformidad: distribución uniforme del color una vez aplicado - Suavidad: sensación lisa al tacto - Pegajosidad: fuerza requerida para separar el dedo de la piel c. Diseño de las escalas de análisis sensorial: para el diseño de las escalas de deslizamiento, uniformidad, suavidad y pegajosidad, se partió de una fórmula base que presenta la siguiente composición: - Ceras: 22,5% - Emolientes: 12,0% - Preservantes: csp - Aceite de castor: csp Las Tablas 6 y 7 muestran los ajustes de las fórmulas partiendo de esta base hasta obtener el punto deseado en cada parámetro de evaluación. d. Formato de evaluación sensorial de labiales: la Figura 6 es el formato empleado por los catadores para la evaluación de las muestras. Se repitieron los paneles necesarios para corroborar que los panelistas estaban correctamente entrenados. e. Evaluación sensorial de las fórmulas con cera de abejas y cera de laurel: cuando se determinó que el grupo de panelistas se encontraba adecuadamente entrenado se procedió a realizar la evaluación sensorial del labial que contiene cera de abejas (FA) y el labial que contiene cera de laurel (FB). Los resultados en todos los casos se analizaron con la prueba estadística no paramétrica de Wilcoxon que busca determinar si existe diferencia estadísticamente significativa entre las modas de cada una de las calificaciones otorgadas por los panelistas para las dos formulaciones con una probabilidad de error del 0,5%. - Deslizamiento: la Tabla 8 presenta las calificaciones otorgadas por los panelistas en la escala de deslizamiento. Se concluye que la moda de este parámetro para la fórmula FA (5 en la escala) presenta diferencia estadísticamente significativa respecto a la moda de la fórmula FB (4 en la escala) con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, el cambio de cera de laurel por cera de abejas en la formulación mejora el deslizamiento de la barra durante la aplicación. - Pegajosidad: las calificaciones en la escala de pegajosidad se pueden apreciar en la Tabla 9. La moda de este parámetro para la fórmula FA es 3 en la escala y para la fórmula FB es dos en la escala. Esta diferencia no es estadísticamente significativa (pd”0,05). Se concluye que el cambio de la cera no afecta el parámetro de pegajosidad en el momento de la aplicación. - Uniformidad: en este caso, se determinó el promedio de rangos para las modas de las formulaciones FA y FB. La Tabla 10 muestra las calificaciones correspondientes y la Tabla 11 presenta la determinación del promedio de los rangos, los cuales presentan una diferencia estadísticamente significativa entre sí. Como conclusión, al cambio de la cera de abejas por cera de laurel mejora la uniformidad del color cuando este es aplicado. - Suavidad: la Tabla 12 presenta el análisis estadístico realizado a las calificaciones para el parámetro de suavidad. La media para la fórmula FA es de cuatro en la escala y para la GCI LATINOAMÉRICA 27 FIGURA 6. FORMATO DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE LABIALES Fecha: _______________ Nombre: _____________ FIGURA 7. DIAGRAMA RADIAL PARA LAS CARACTERÍSTICAS EVALUADAS EN LAS FORMULACIONES DE LABIALES Apreciado catador: De acuerdo al entrenamiento realizado en las escalas de deslizamiento, suavidad, pegajosidad y uniformidad, califique la intensidad de cada una de las características de las muestras presentadas en la correspondiente escala (use como guía los patrones dados para el entrenamiento). • DESLIZAMIENTO 1 2 3 4 5 • UNIFORMIDAD DE LA CAPA APLICADA 1 2 3 1 2 3 · Pegajosidad. 1 2 FIGURA 8. PRUEBA DE HET-CAM PARA LA CERA DE LAUREL • SUAVIDAD 4 5 3 fórmula FB es 4.3 calculada por medio del promedio de rangos. El análisis estadístico demuestra que estas medias no presentan diferencia estadísticamente significativa (pd”0.05), por lo tanto, el cambio de cera de abejas por cera de laurel no afecta la suavidad. - Diagrama radial: el diagrama radial de la Figura 7 muestra de forma clara los cuatro parámetros evaluados para las dos muestras en comparación a la formulación considerada como ideal. El deslizamiento presenta un valor ideal de 3 y en este caso se observa que la moda de las evaluaciones realizadas para la muestra FB se acerca más a este parámetro en comparación a la muestra FA. Este mismo comportamiento se observa en la uniformidad. La suavidad no se ve alterada por el cambio de la cera y aunque la moda de la pegajosidad para la muestra FB se encuentra más alejada del valor considerado como ideal en comparación con la muestra FA, esta diferencia no es significativa como se observó en el análisis estadístico realizado. Incorporación de la cera en emulsión o/w Se propone en la Tabla 13 la cera de laurel en una concentración del 5% como factor de consistencia en una emulsión o/w. Una de las ventajas que posiblemente tendría esta incorporación a esta concentración, es la mejor dispersión del producto en el momento de la aplicación ya que la cera funde casi a la temperatura de la piel. Estudio de Seguridad El estudio de toxicidad local de la cera de laurel se realizó por el método de Het-Cam (Ensayo de Het-Cam, Protocolo 47 de Invittox), el cual es un método alternativo al tradicional ensayo de irritación ocular de Draize. En este ensayo la irritación de una sustancia es detectada observando los cambios adversos que ocurren en la membrana corioalantoica del huevo de gallina después de la exposición a la sustancia de interés. La sustancia es colocada directamente en dicha membrana y la presencia de daño vascular o coagulación es un indicativo de su potencial para alterar membranas in vivo, en particular las del ojo. Las tres determinaciones con cera de laurel no presentaron cambios significativos en la estructura de la membrana coriolantoica respecto a signos de hemorragia, lisis vascular y coagulación, como se puede observar en la Figura 8. Este resultado y el ensayo hecho con la cera pura (100%) determinan que la cera de laurel es no irritante en la membrana y no debería presentar irritación ocular in vivo. Conclusiones Aplicación de la cera en una máscara resistente al agua La cera de laurel también se propone como factor de consistencia en el desarrollo de pestañínas resistentes al agua e impermeables. En la formulación presentada en la Tabla 14 la cera es usada al 9%. 28 GCI LATINOAMÉRICA 1. La determinación cuali-cuantitativa de los ésteres metílicos de los ácidos grasos de la cera obtenida a partir de los frutos de Myrica pubescens H. & B. ex Willdenow por medio de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 TABLA 6. ESCALA DE DESLIZAMIENTO Y SUAVIDAD DESLIZAMIENTO CARACTERÍSTICA FORMULACIÓN C ARACTERÍSTICA FORMULACIÓN 1 Deslizamiento excesivo Sin sensación lisa Base 78% Alcohol cetílico 15% Pigmentos 7% 2 Deslizamiento moderado Base 88% Aceite de macadamia 5% Pigmentos 7% Suavidad irregular Base 83% Alcohol cetílico 10% Pigmentos 7% 3 Deslizamiento ideal Base 93% Pigmentos 7% Suavidad moderada Base 88% Alcohol cetílico 5% Pigmentos 7% 4 Deslizamiento pobre Base 88% Cera carnauba 5% Pigmentos 7% Suavidad aceptable Base 91% Alcohol cetílico 2% Pigmentos 7% 5 Deslizamiento difícil Base 83% Cera carnauba 10% Pigmentos 7% Suavidad ideal Base 93% Pigmentos 7% ESCALA SUAVIDAD Base 83% Aceite de macadamia 10% Pigmentos 7% TABLA 7. ESCALA DE UNIFORMIDAD Y PEGAJOSIDAD DESLIZAMIENTO CARACTERÍSTICA FORMULACIÓN CARACTERÍSTICA 1 Uniformidad baja Base 88% Silicona 5% Pigmentos 7% Muy pegajoso Base 83% Polibuteno de alta viscosidad 10% Pigmentos 7% 2 Uniformidad moderada Base 90% Silicona 3% Pigmentos 7% Pegajosidad media Base 88% Polibuteno de alta viscosidad 5% Pigmentos 7% 3 Uniformidad ideal Base 93% Pigmentos 7% Sin pegajosidad Base 93% Pigmentos 7% ESCALA TABLA 8. EVALUACIÓN SENSORIAL DEL DESLIZAMIENTO PANELISTA 1 2 3 4 5 6 FÓRMULA FA 5 5 4 5 5 5 FÓRMULA FB 4 4 3 3 4 4,5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Ho : T calc d” T tab Ha : T calc < T tab T tab = 1.65 (0,05). T calc = 2,26 FA 2 2 2 3 3 TABLA 9. EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA PEGAJOSIDAD PANELISTA 1 2 3 4 5 6 FÓRMULA FA 3 3 1 3 3 3 FÓRMULA FB 3 2 3 1 2 2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Ho : T calc d” T tab Ha : T calc < T tab T tab = 1.65 (0.05). T calc = 0.90 TABLA 11. PROMEDIO DE RANGOS PARA LOS VALORES DE UNIFORMIDAD TABLA 10. EVALUACIÓN DE LA UNIFORMIDAD PANELISTA 1 2 4 5 6 SUAVIDAD FORMULACIÓN FB 2,5 2 1 2 2,5 Panelista FA 1 4 2 4 4 4 5 9,5 6 9,5 Promedio de rangos 6,2 FB 75 4 1 4 7,5 4,8 Análisis estadístico Ho : T calc d” T tab Ha : T calc < T tab T tab = 1,65 (0,05) T calc = 1.90 TABLA 12. EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA SUAVIDAD Panelista 1 2 3 4 5 6 Fórmula FA 3 4 4 1 2 1 VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 Fórmula FB 1 2 2 4 4 1 Análisis estadístico Ho : T calc d” T tab Ha : T calc < T tab T tab = 1.65 (0.05). T calc = 0.20 evidencia la presencia de miristato de metilo en un 53,45% y palmitato de metilo en un 44,28%, 2. La cera de laurel es útil en el desarrollo de formulaciones como labiales, emulsiones o/w y pestañinas aportando consistencia y emoliencia al producto. 3. El ensayo de irritación local realizado por la prueba de Het-Cam como método alternativo al ensayo de irritación de Draize determinó que la cera de laurel no presenta irritación ocular. GCI LATINOAMÉRICA 29 TABLA 13. EMULSIÓN O/W CON CERA DE LAUREL TABLA 14. MÁSCARA CON CERA DE LAUREL FASE ACUOSA Agua qsp EDTA disódico 0,10 Glicerina 3,0 Carbómero 0.2 Preservantes 1.0 Neutralizante qsp pH 6,5 FASE OLEOSA Cera de laurel 5,0 Monoestearato de glicerilo 1,5 Alcohol cetílico 1,0 Palmitato de isopropilo 2,0 Octildodecanol 1,0 Proppiedades: - pH: 6,5 - Prueba de centrífuga: No hay separación a 3.600 rpm x 15 minutos - Viscosidad: 15.000 cps - Pasa 5 ciclos calentamiento/enfriamiento Beneficios de la Formulación de Cosméticos con Cera de Laurel 1. Es una materia prima 100% natural, en su proceso de extracción y purificación no se emplean solventes químicos, por lo tanto no se está generando contaminación a la naturaleza. 2. Es un producto no ensayado en animales. 3. No es irritante ocular, se puede utilizar de forma segura en el desarrollo de productos como mascaras, delineadores y cremas para el cuidado del rostro. 4. Estabiliza las emulsiones O/W y W/O. 5. Por su alta dureza y su bajo punto de fusión (39°C), tiene una aplicación ideal en el desarrollo de labiales. 6. Sus principales componentes (ácido mirístico y palmítico) permiten el desarrollo novedoso de jabones vegetales sólidos y líquidos. Perspectivas 1. Realizar el estudio por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas de la fracción insaponificable de la cera de laurel. 2. Fomentar y promulgar la investigación de la biodiversidad en los países donde ésta sea un patrimonio, con el fin de dar a conocer nuevas materias primas, teniendo en cuenta la explotación racional de esos nuevos recursos. 3. Promover la investigación y el desarrollo de métodos alternativos para la evaluación de la seguridad que eviten el uso de animales de experimentación para las nuevas materias primas cosméticas latinoamericanas. En consecuencia, los cosméticos verdes latinoamericanos tendrán la premisa de ser un modelo de desarrollo sostenible, cuidando la naturaleza y evitando el sufrimiento animal. 30 GCI LATINOAMÉRICA FASE ACUOSA Agua Trietanolamina Hidroxietilcelulosa Oxido de hierro negro FASE OLEOSA Monoestearato de glicerilo Acido esteárico Cera de laurel Cera carnauba Formador de película qsp 3,0 1,0 10,0 1,0 4,0 9,0 5,0 5,0 Propiedades: - pH: 7,3 - Pasa 5 ciclos calentamiento/enfriamiento - Viscosidad: 60.000 cps Agradecimientos Los autores expresan sus más sinceros agradecimientos al Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, a las profesoras Patricia Restrepo y Constanza López y al grupo de Análisis Sensorial del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia y a Beatriz Bernal por su inmensa colaboración en el desarrollo de este trabajo. Referencias 1. Matfield M. El debate público sobre experimentación animal. Atla 23:312– 136, 1995 2. Melenbacher VC. Enciclopedia de la Química Industrial: Análisis de Grasas y aceites. Tomo VI. Ediciones Urmo, España, 1970 3. Hart LF. Análisis Moderno de Alimentos. Editorial Acribia. Zaragoza, España. 1971. Pág. 343–353 4. Vance G. Evaluación de propiedades táctiles de productos para el cuidado de la piel. Cosmetics & Toiletries 106(5):83-88, 1991 5. Rigano L. Evaluación sensorial, una herramienta para cosméticos exitosos. 2nd CSSS Meeting 96. Brijuni. Croatia. Sep 25-27, 1996 6. Bartholomaus A. Myrica pubescens. El manto de la tierra flora de los Andes. Ediciones Lerner. Bogotá, 2000 7. Matfield M. The public debate about animal experimentation. Atla 23:312– 136, 1995 8. Melenbacher VC. Enciclopedia de la Química Industrial: Análisis de Grasas y aceites. Tomo VI. Ediciones Urmo, España, 1970 9. Warth A. The chemistry and technology of waxes. Second edition. Reinhold Publishing Corporation. New York, 1956 10. Sirigu S. Cosméticos para maquillaje: Análisis sensorial de lápices labiales. Cosméticos Nuevos 5(2), 1999. 11. Rigano L. Evaluación sensorial, una herramienta para cosméticos exitosos. 2nd CSSS Meeting 96. Brijuni. Croatia. Sep 25-27, 1996 12. Meilgaard M. Sensory evaluation techniques. 3rd edition. CRC Press. New York, 1999 13. Balls M. Eye irritation testing: the way forward. Ecvam Workshop Report 34. Atla 27:53-77, 1999 Los autores forman parte del grupo de investigación Linea Vegetal Mukuna, cuya misión comprende la investigación de materias primas autóctonas colombianas para cosméticos. Contacto: [email protected] Trabajo presentado durante el XV COLAMIQC, Cartagena, Colombia, 2003, y ganador del premio Maison G. de Navarre de IFSCC (International Federation Society of Cosmetic Chemists), 2004. VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 GCI LATINOAMÉRICA PROPORCIONA MÁS DE LO QUE USTED NECESITA PARA TRIUNFAR La PRINCIPAL FUENTE de las novedades e informaciones de la INDUSTRIA COSMÉTICA www.gcilatinoamerica.com DESARROLLO DE PRODUCTO, noticias de MERCADOTECNIA, EMPAQUE Las últimas novedades en MATERIAS PRIMAS y NUEVAS TECNOLOGÍAS LA ÚNICA REVISTA EN ESPAÑOL DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A LA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS DE LATINOAMÉRICA NINGUNA OTRA REVISTA CUBRE LA INDUSTRIA COSMÉTICA COMO GCI LATINOMÉRICA U$ 12,00 (1 año – 4 ediciones) ¡SUSCRÍBASE HOY! 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Señale solamente el que describe su primera función 10 ❍ Director/Gerente General; Presidente, Vice Presidente; Socio 20 ❍ Marketing: Ventas, Cuentas etc. 45 ❍ Packaging: Designer, Desarrollo, etc. 30 ❍ Investigación y Desarrollo 40 ❍ Manufactura y Producción 50 ❍ Compra 60 ❍ Otro (favor especificar) ________________________________________________ 3. ¿Recomienda especificar prueba o compra de los siguientes ítems? (Llene todos los que se aplican) J ❍ Laboratorio de Ensayos /Equipos K ❍ Materias Primas/Ingredientes M ❍ Maquinaria de Packaging N ❍ Maquinaria de Proceso Industrial O ❍ Componentes de Packaging: Cartones, Botellas, etc. P ❍ Servicios Q ❍ Otro (favor especificar) ________________________________________________ R ❍ Ninguno 4. ¿Cuál de los siguientes planea comprar en los próximos 12 meses? (Llene todos que se aplican) R ❍ Laboratorio de Ensayos /Equipos S ❍ Materias Primas/Ingredientes T ❍ Fragancias U ❍ Maquinaria de Packaging V ❍ Maquinaria de Proceso Industrial W ❍ Componentes de Packaging: Cartones, Botellas, etc. X ❍ Servicios Y ❍ Otro (favor especificar) ________________________________________________ Z ❍ Ninguno EVENTOS 2005 Abril 1-4 Cosmoprof 2005 Bolonia, Italia [email protected] www.cosmoprof.com 6-8 Detergency ans Cosmetics Annual Meeting Comite Español de la Detergencia Tensioactivos y Afines (CED) – Barcelona, España [email protected] www.cid.csic.es/ced 9-12 Hair Brasil San Pablo SP, Brasil [email protected] www.hairbrasil.com 11-12 ATC - Advanced Technology Conference 2005 Berlin, Alemania www.thecosmeticsite.com/ATC. 12-14 In-Cosmetics Messe Berlin, Berlin, Alemania www.in-cosmetics.com 12-14 Personal Care Ingredients Europe (PCIE) Paris, Francia [email protected] 20-22 CPMA Members Meeting and International Color Pigments Conference Baltimore, Maryland, Estados Unidos Telefone ++1 (703)684-4044 Mayo 10-11 NY SCC Suppliers’ Day Secaucus, New Jersey, Estados Unidos www.nyscc.org 32 GCI LATINOAMÉRICA 10-12 High Performance Functional Pigments 2005 Conference Toronto, Canada [email protected] intertechusa.com 17-19 FCE Cosmetique San Pablo SP, Brasil www.fcecosmetique.com.br 17-19 19º Congreso Brasileño de Cosmetología Transamérica Expo Center, San Pablo SP, Brasil www.abc-cosmetologia.com.br 18-19 Symposium Européen Molecules & Ingredients Sante MIS 2005 Rennes, Francia www.cbb-developpement.com/ mis2005 19-22 XIV Congreso Nacional e Química Cosmética (SQCM) Los Cabos, Baja Califórnia, México www.sqcm.com Junio 2-3 SCC Annual Scientific Seminar Mandalay Bay Resort & Casino – Las Vegas, Estados Unidos [email protected] www.scconline.org 8-9 2005 Sun Protection Conference Royal Society in London, Londres, Inglaterra www.summit-events.com/ index.html 8-11 CTFA International Legal & Regulatory Conference Quebec, Canada www.ctfa.org Julio 7-10 15º Farma Racine Expo San Pablo SP, Brasil www.racine.com.br 24-26 Cosmoprof North America Las Vegas, Estados Unidos www.cosmoprof.com Septiembre 3– 4 Thailand Health & Beauty Show 2005 Tailandia www.thaitradefair.com 4-7 XVI COLAMIQC (Congresso Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos) Cusco, Perú www.colamiqc17.com 9-12 Cosmoprof Cosmetica San Pablo SP, Brasil www.cosmoprof.com.br 12-14 Cosmeeting 2005 Parc Expositins Nord Villepinte, Hall 5 Paris, Francia www.cosmeeting.com 19-21 IFSCC 2005 - Conference Florencia, Italia [email protected] www.cosmetics2005.org 28-30 VIII Analítica San Pablo SP, Brasil www.analiticanet.com.br Octubre 18-20 PCHi – Personal Care & Household Ingredients China Shanghai, China [email protected] VOL. 4, ENERO-MARZO 2005 © UNLIMITED SHELTER AT DSM NUTRITIONAL PRODUCTS WE FIND NEW WAYS TO TURN SUNLIGHT INTO A BETTER FRIEND www.dsmnutritionalproducts.com