MASCOTAS a bordo - Trasmediterranea

navegante
MASCOTAS a bordo
PETS ON BOARD
Texto: Camilo José Cela Conde Ilustración: Elena Fernández
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Catedrático del departamento
de Filosofía de la Universidad
de las Islas Baleares, escritor
y navegante. Professor
of Philosophy at the
Balearic Islands University,
writer and sailor
Los perros se llaman Cleo –ella, que tiene nariz
de Cleopatra– y Jack –él, que de pequeño parecía un Jack Russell. Los nombres se los puso
Cristina, mi mujer, cuando los recogimos siendo
unos cachorros de muy pocos meses en Son
Reus, la perrera de Mallorca donde internan a
los animales abandonados. Fue hace tres años,
va ya para cuatro, y desde entonces Cleo y Jack
han aprendido muchas cosas. Aprender a viajar
sin más que algún que otro gemido de protesta
figura entre las más importantes.
Recuerdo una de sus primeras travesías en barco. Cleo y Jack van de pasajeros en el ferry de la
compañía Trasmediterranea –antes se llamaban
barcos correo–, que navega rumbo a Valencia.
Como los perros no entienden por qué han de
ir en una jaula, y menos aún cuál es la causa
de que el mundo haya comenzado a moverse
con cabeceos y escora inquietante, tanto Cleo
como Jack tienen muy a bien el detalle de poder sacarlos al aire libre para pasearlos por una
zona de cubierta acondicionada para ellos, en
un día de invierno en el que la temperatura es
lo bastante alta como para olvidarse de la es-
tación del año. De no ser por el viento, que al
soplar de proa –como sucede siempre en el Mediterráneo, por otra parte– y sumarse al andar
del correo, alcanza cerca de treinta nudos.
La perra se ampara de la brisa acercándose al
mamparo; el perro mira desafiante hacia las rachas, como plantándoles cara. No les doy de
comer, por aquello de las prevenciones, y apenas beben. Habría pagado gustoso el precio de
poder adivinar sus pensamientos mientras el
paquebote pierde de vista las tierras de Mallorca, deja a babor, a los lejos, las de Ibiza y se
acerca, anocheciendo ya, a Valencia, con la mole
imperial del Montgó marcando los límites de
las aguas de Denia.
En una de sus columnas del Diario de Mallorca,
el periodista Joan Riera recordaba las palabras
elogiosas que dedicó a la bahía de Palma sir Harry Britain, ilustre visitante de la isla en los años
aquellos situados a caballo del cambio de siglo,
pero no del que hemos vivido nosotros sino del
anterior. A finales del siglo XIX y comienzos del
XX, la silueta de las costas enmarcadas por el
Cap Blanc y la punta de Cala Figuera queda-
The dogs’ names are Cleo –with her nose like Cleopatra– and Jack –who from small looked like a Jack
Russell. My wife, Cristina, named them when we
went to collect them, then as puppies, just a few
months old, in Son Reus, the Mallorca kennel for
abandoned animals. That was three, almost four,
years ago and since then Cleo and Jack have learnt
many things, to travel without more than a groan
of protest being one of the most important.
I remember one of their first boat crossings. Cleo
and Jack were passengers on a Trasmediterranea company ferry –previously known as postboats–, which headed for Valencia. As the dogs
didn’t understand why they had to go in a cage,
and even less what was the cause of the world
starting to move with worrying sways and rolls,
both Cleo and Jack took very kindly to being released for a walk in an air-conditioned deck area
specially for them, on a day warm enough to
forget about the winter season we were in, except for the wind that, blowing head on –which
incidentally, is always the case in the Mediterranean– and sailing at post’s speed, made the ship
move at around thirty knots.
Cleo takes shelter from the wind by the
bulkhead; Jack however looks challengingly,
stands his ground, facing the gusts head on. I
give them nothing to eat, a preventative measure, only something to drink. I would have paid
anything to have read their minds whilst the
sight of land and Mallorca shrunk on the horizon
and as, port side, far off in the distance, we passed Ibiza, arriving into Valencia at sunset, with
the imperial mass of Montgó denouncing the
boundary of Denia waters.
I remember the journalist Joan Riera in one
of her Diario de Mallorca (Mallorca Daily) columns writing about the kind and complimentary words, dedicated to the bay of Palma, by
Sir Harry Britain, illustrious visitor to the island
in the years spanning the turn of the century,
but not those in which we ourselves have lived,
but rather earlier. At the end of the 19th century
and the start of the 20th century, the silhouette
of the coast marked by the Cap Blanc and the
point of Cala Figuera would indeed be much less
battered by the barbarism of the infamous construction we have created. But the bay in itself,
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ría en verdad mucho menos maltrecha por la
barbarie de la construcción infame que hemos
llevado a cabo nosotros. Pero la bahía en sí,
aquello que se refiere a sus olas, sus brisas y
sus cambios de colorido, desde el azul intenso del mediodía del verano –antes de que la
brisa llene de borregos (xotets) las aguas– al
gris inquietante que imponen los chubascos del
viento de gregal a partir del otoño, imagino que
siguen como siempre.
He navegado infinidad de veces por estas
aguas; a vela la mayor parte del tiempo y participando a menudo en alguna que otra regata.
Nunca lo hice antes en compañía de dos animales que se pegan a mi cuerpo en busca de
amparo frente a lo desconocido. Habría podido
explicarles que existe un mundo distinto al otro
lado de la manta de agua, uno más adusto, inhóspito, feroz y extremo, pero no supe cómo
hacerlo ni iba a ser probable que entendiesen
por qué razón cabe dejar por la popa la bahía
de Palma y adentrarse en la meseta Ibérica.
Iban ya dormidos en el coche en el trayecto que
también hemos realizado Cristina y yo una y
mil veces entre Valencia y Madrid, y ni siquiera
el ajetreo del tráfico de la capital llegó a despertarles. Al llegar al destino, con el termómetro rozando la temperatura en la que nieva, su
mirada lo decía todo. La de sir Harry Britain al
abandonar la isla debió ser bastante similar. ■
with its waves, its breeze and its colourful changes, from the intense blue of midday in summer
–before the breeze starts swirling water into
small and white waves called xotets in Mallorcan local language¬– to the ominous grey which
the torrential rain and north-easterly wind bring
from autumn time, I imagine that they remain
as always.
I have sailed these waters time and time again,
in a sailboat mostly, and participated often in
some regatta or other, but never before with two
animals glued to my body for protection from
the unknown. I could have explained to them
that another world exists on the other side of
the vast of water, a more grim, inhospitable,
savage and extreme world, but I didn’t know how
and it was unlikely that they would have understood why one leaves behind the bay of Palma
to venture deeper into the Iberian plateau. They
went, sleeping soundly, in the car on another
journey which Cristina and I have done hundreds
of times, between Valencia and Madrid, and not
even the bustle of the capital’s traffic managed
to wake them. Upon arriving at the destination,
with the thermometer displaying near minus
temperatures, their looks said it all. That of Sir
Harry Britain when leaving the island must have
been very similar. ■
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