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Curso de cosmetología
Introducción: Condición de la cosmetología
Toda cosmetología debe interesarse y estar atenta a las disposiciones profesionales que hacen a la
misma. Por eso no debe dejar de perfeccionarse constantemente en la disciplina, lo cual significa
asistir con regularidad a Congresos, Seminarios, participar en reuniones con colegas, leer libros
que sean inherentes a lo profesional, etc. Fundamental “Nunca dejar de aprender”.
El amplio conocimiento sobre el tema permitirá saber aconsejar correctamente a la consultante,
orientándola sobre cuidados cotidianos de higiene y de ser necesario la derivación medica
correspondiente: Dermatólogo, psicólogo, nutricionista.
Es importante tener en cuenta la presencia masculina en nuestro gabinete ya que en la actualidad
cada vez más hombres cuidan su aspecto estético.
Recepcionar amablemente al consultante considerando que la relación telefónica es tan
importante como la personal.
En cuanto al hábitat de trabajo, que denominaremos gabinete, debemos darle mucha importancia
a su instalación, para ello tendremos en cuenta:
-El color tiene la virtud de transmitir sensaciones que influyen en los estados de ánimo, es por eso
que existen colores excitantes y colores sedantes, nosotros seleccionaremos tonos que tiendan a
la tranquilidad y relajación, entre ellos el Rosa, Azul, Verde Claro, Salmón, etc.
-Disponer de una iluminación indirecta para favorecer la relajación y una lámpara con luz directa
que nos ayudará para el trabajo en determinadas zonas. En este caso una lámpara direccional de
pie sería lo más aceptable para los trabajos minuciosos.
- La temperatura debe ser agradable.
-Aislamiento de ruidos, música funcional suave.
-Aromatizar con aceites esenciales, contribuye a lograr el clima que la consultante necesita para su
atención y además colabora favoreciendo al tratamiento si realizar.
-La pulcritud es un factor muy importante a tener presente, tanto en el lugar de trabajo como en
lo profesional, ya que condicionara psicológicamente a la consultante. En el trato personal se
deberán tener en cuenta: el manejo de vocabulario profesional, la receptividad, simpatía,
amabilidad, que son tan importantes como el conocimiento técnico. Todo esto nos permitirá tener
éxito en nuestro trabajo.
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Recordar que “quien proporciona belleza resulta ser el espejo donde se verá reflejado, el
consultante” y como prestadores del servicio, la entrega de calidad, en el trabajo y ética
profesional jerarquizaran nuestra profesión.
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Cosmetología
Elementos a utilizar en clase:
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Esteca
2 (dos) Brochas para máscaras
Pinceles
Gasas
Máscara de gasas
Algodón
2 (dos) Bols chicos
1 (un) Bols grande
Gafas protectoras
Guantes descartables
Barbijo
Agujas descartables
Cotonetes
Esponjas
Vinchas
Babero
Bajalengua
Cepillo p/ uñas
Toallas
Elementos básicos para gabinete:
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Todos los anteriormente detallados y demás:
Camilla
Sillón rotatorio
Mesa de trabajo con ruedas
Luz directa
Lupa de pie o tusculum
Bioray
Inductor de calor
Vapor – Ozono
Pareo
Pinzas de depilar
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Zonas faciales
5|P ági na
Clasificación de acuerdo a la edad biológica
A medida que va avanzando la edad cronológica, comienzan manifestarse los signos de
envejecimiento, que van desde los más imperceptibles, como ser las seudo arruguillas, la
descamación, el engrosamiento. A, los más notorios, surcos, arrugas, alteraciones hipercromicas,
flaccidez, etc.
Estas características pueden verse retardadas de acuerdo al cuidado que esa piel reciba, a los
hábitos cotidianos (exposición solar, cigarrillo, toma de líquido, alimentación) y en especial a todos
los tratamientos preventivos que haya realizado. A continuación detallaremos las características
básicas de acuerdo a la edad cronológica:
De 20 a 40 años:
- Puede presentar seudo amiguillas por deshidratación.
- Comienza a acentuarse el surco nasogeneano y las arruguillas en temporales (patas de gallo).
- Aparecen arrugas frontales y zona de cuello.
De 50 a 70 años:
- Se acentúa todo el cuadro anterior.
- Se extiende a manos y zonas peri-bucal.
- Se denotan hiperigmentaciones.
- Sigue evolucionando paulatinamente de rostro hasta escote
La evolución que se produce en el tejido epitelial está íntimamente ligada al funcionamiento de
nuestro organismo, especialmente al funcionamiento de las hormonas. La mujer sufre etapas
demarcadas donde el factor hormonal es el protagonista principal.
Pubertad: Durante esta etapa se produce la diferenciación de caracteres sexuales. En la mujer este
periodo se llama MENARC A y se produce entre los 9 y 14 años. Las hormonas que se ven
estimuladas son los estrógenos y la progesterona y además de resaltar los aspectos femeninos del
cuerpo, se pueden provocar erupciones de tipo acnéias. A partir de aquí comienza el ciclo
menstrual que se prolongará hasta la menopausia donde se retira. . Mientras este dure, se podrán
ver manifestaciones como: erupciones, grasitud de la superficie cutánea, edema, etc.
Edad Fértil: va desde los 21 a 35 años. Etapa ideal para embarazos, ya que se encuentra
totalmente desarrollada. Durante este periodo, puede también observarse la actividad de
radicales libres con los primeros signos de envejecimiento, el sol con la falta de protección, la baja
de peso en forma rápida, descuido de la higiene, humectación y nutrición de la piel, etc.
Menopausia: Generalmente comienza a partir de los 50 años. El estrógeno esta disminuido o nulo.
La progesterona se encuentra en baja, a nivel basal. Esto provoca en el tejido epitelial una
involución progresiva y paulatina donde las funciones dérmicas están enlentecidas y los procesos
metabólicos también.
Trae a consecuencia, sensibilidad, ptosis (caída de la piel).
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Ficha cosmetológica
Fecha:___________________________ Fecha de Nacimiento:_____________________________________
Nombre y Apellido:________________________________________________________________________
Domicilio:________________________________________________________________________________
Localidad__________________________ C.P.:________________Teléfono:__________________________
E-Mail:_____________________________Facebook:____________________________________________
Obra Social:______________________________________________________________________________
Emerg. Médica:_______________________Teléfono:____________________________________________
Antecedentes médicos: ____________________________________________________________________
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Referencias Personales
Profesión______________________________ Operaciones_______________________________________
Alteración Hormonal (Hipotiroidismo e Hipertiroidismo) __________________________________________
Embarazo________________________________________________________________________________
Medicamentos____________________________________________________________________________
Anticonceptivos __________________________________________________________________________
Fuma?___________________ Consume café? _______________Consume Alcohol?___________________
Act. Física________________________________________________________________________________
Diagnostico tipo cutáneo:___________________________________________________________________
Tratamiento en Gabinete:
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Apoyo Domiciliario:
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Análisis de Bio Tipo Cutáneo y clasificación
Superficie Cutánea:
Textura: Lisa……..……..Descamada……….………Áspera………….…….Arrugada…………………
Oleosidad: Fluida………………….....Densa…….…………….…Semidensa………………….………...
Luz cutánea superficial:
 A simple vista: Con luz..……………. Sin luz……………….. Opaca………………………
 Con Lupa:
Con luz……………… Sin luz……………….. Opaca……………………...
Ostium (poros):
Visibles: SI - NO
Dilatados: SI - NO
Actividad de la Glandula Sebacea:
Hiperactivada……………………... Hipoactivada……………………… Normal………………………..
Filamento seborreico………………………………Comed ón………………………………………
Actividad de la Glandula Sudoripara:
Hiperactivada……………………... Hipoactivada……………………… Normal………………………..
Tonismo de la Piel:
Flaccidez: Leve……………………. Moderada………………………… Avanzada……………………….
Ptosis: Musculatura dermica………………………………………………………………………………………
Musculatura profunda……………………………………………………………………………………
Sencibilidad o Alergias: SI – NO ¿A qué?......................................................................
Alterciones Pigmentarias: SI - NO
Maculas (manchas)
 Hipocromicas: Nevo Blanco
 Hipercromicas: Melasma - Cloasma
 Acromicas: Vitiligo - Albinismo
Localización………………………………………………………………………………………………………………….
Etiología……………………………………………………………………………………………………………………….
Color: Clara………….Marrón………….Roja……………..Rosada……….….Otras……………
Alteraciones Vasculares: SI - NO
Eritema……….……..………. Eritrosis……………...…….…… Telangiectasias…………………………..
Localización………………………………………………………………………………..……………………………….
Etiología………………………………………………………………………………………………………….
Lesiones Primarias: SI - NO
Tipo…………………………………………………….Localizaci ón…………………………………………
Lesiones Secundarias: SI - NO
Tipo…………………………………………….. Localizaci ón…………………………………………………
8|P ági na
Bio tipo
Aspecto visual de la piel
Graso oleosa
Brillante, suave, ostium visibles.
Graso asfiltico
Opaco, sebo denso, querosis y descamacion, cetrina.
Graso deshidratado
Semi opaco, sebo semi denso, arruguillas prematuras.
Alipico evolutivo
Suave , fina, seudo arruguilla, ostium imperceptible.
seco alípido deshidratado
Sin vida, opaco, con abundantes arruguillas.
Eudérmico
Luminoso, turgente, flexible.
La piel se clasifica desde reconocer el biotipo cutáneo, el fototipo cutáneo y en gabinete, tres
reglas de oro:
1) Clasificar, aspecto visual
2) con lupa
3) al tacto
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Limpieza profunda
1) Masofilaxia básica facial
Durante la limpieza profunda de la piel se trabajan con dos maniobras especificas, a saber:
Roce:
Es una maniobra superficial, lenta y contínua. Actúa sobre las terminaciones nerviosas. Es por eso
que su acción es sedante y relajante, esto nos permite tener un contacto propicio para inicar la
sesión. Se utiliza en todos los tratamientos al comenzar y terminar el masaje.
Fricción:
Es una maniobra de acción más profunda que el roce. Trabaja a nivel dérmico provocando
hipertermia y vaso dilatación. Por lo tanto, estimula el metabolismo celular y la movilización de
líquido tisular. Favorece también la oxigenación del tejido.
Roce
Fricción
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2) Higiéne:
Su acción es facilitar la remocion de celulas muertas situadas en el estrato corneo. Se utilizan
productos de higiene especificos de acuerdo a cada biotipo cutaneo. Los productos de higiene los
encontramos en distintas presentaciones: emulsiones, aguas demaquillantes, lociones de limpieza,
espumas, geles o leches. Todos de similar forma de uso.
Se aplica el producto en las zonas:
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Cuello (1)
Mentoniana (2)
Nasal (3)
Frontal (4)
Geniana (5)
Preauricular (6)
Pectoral (7)
Deltoides (8)
Se trabaja de 1 a 2 minutos, con maniobras de roce y fricción circular. Para retirar utilizamos agua
con esponjas o bien lociones a base de hierbas o flores que nos faciliten arrastrar mayor cantidad
de detritus, se retira con algodón.
Es importante realizar una higiéne especifica para labios y parpados ya que estas zonas requieren
de cuidados especiales. Para ello utilizaremos lociones demaquillantes para labios y parpados. Se
aplica con algodón.
Método de trabajo manual
Se realizan con dos maniobras, roce y friccion descriptos anteriormente.
a) El roce se realiza desde la zona pectoral en direccion ascendente hasta la zona frontal, del
centro hacia afuera.
b) La fricción se realiza en la misma dirección que el roce repitiendo cada maniobra cuatro
veces por zona.
3) Dermopulido.
Su función es afinar el estrato córneo removiendo células muertas superficiales y profundas. Se
realiza a través de productos de acción.
Mecánicos: los cuales requieren del trabajo manual para cumplir su función: Maniobras de fricción
y remoción, La variedad de estos pulidores dependen del tipo y tamaño de granulo que contenga,
esto debe ser un factor importante a la hora de elegír el producto.
Ejemplo de pulidores mecanicos: sílice, cuarzo, cremas a base de cascara de nuéz, fangos, lodos,
algas, productos biorrenovadores, polietileno, sales, gel abrasivo, etc.
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Químicos: su acción desqueratinizante/saponificante se produce por la composición química de
dichos productos, no es necesario el masaje.
Ejemplo de pulidores químicos: gomage, decapage, polvo abrasivo, etc.
Mecánicos y químicos: gomage, decapage, lodos y fangos con liquido desincrustante, ácido
glicolico.
Tecnicas de aplicación del producto
Acción mecánica:
Sílice, cuarzo, biorrenovadores, polietileno, geles abrasivos y sales.
Se puede realizar con yema de dedos embebidos en agua tibia, con torunda o cepillo eléctrico.
Acción química o mecánica química:
Polvo abrasivo, gomage, decapage, lodo, fango + loción desincrustante.
Se puede realizar con cepillo eléctrico, torunda, brocha de mascara y cepillo circular manual.
Método de trabajo:
Se realiza con tres maniobras, roce, fricción y remoción unidigital, durante 1 minuto si se realiza
mecánicamente por zona y 2 a 3 minutos se realiza generalizado.
-
El roce se realiza desde la zona mentoniana en direccion ascendente hasta la zona frontal,
del centro hacia afuera.
La fricción se realiza en la misma dirección que el roce, repitiendo la maniobra cuatro
veces por zona.
La remocion unidigital se realiza con el dedo pulgar e indice en la zona mentoniana y zona
nasal (ala de nariz) y en la zona que lo requiera con dedo indice y mayor separados en
forma de triangulo con los dedos medio y anular de la otra mano realizar la remocion
unidigital.
4) Hipertermia inducida
Durante la limpieza profunda es fundamental inducir la dilatación de los poros para facilitar la
extracción de las distintas lesiones básicas.
Esto se realiza mediante aparatología aplicada para provocar vaso dilatación. Ejemplo: biorray,
vapor-ozono, generador inductivo de calor.
Puede realizarse una emoliencia y desplazamiento de células corneas mediante un agente
químico: el ácido mandelico. Tiene función de romper uniones intercelulares que favorecen la
descamación.
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5) Extracciones
En cualquiera de los casos es fundamental la utilización de gafas, guantes, barbijo, material
esterilizado y una buena asepcia local y general terminado el proceso.
Se debe preparar un campo aséptico para realizar las extracciones.
Se requiere de un campo grande: ubicado en una mesa donde sobre una gasa (grande), se
colocarán los instrumentos de trabajo, como ser: estaca, algodón, loción antiséptica, cotonetes,
agujas carpul, etc. Y un campo mas chico que va a estar situado encima del rostro del consultante,
se separa la zona a trabajar con una gasa, por ejemplo: cubriendo una hemicara y trabajar sobre la
otra hemicara o bien ir aislando zona frontal, mentoniana, geneana,etc. El fin del campo aseptico
debe ser el de no contaminar de bacterias al resto del rostro.
6) Alta Frecuencia
Acción: Bactericida, reguladora de ph , cicatrizante.
Actúa sobre la microcirculación dejando la piel protegida luego del a limpieza profunda con una
acción bactereoestética.
Lesiones elementales básicas a extraer
 Comedón abierto: sebo queratinizado con orificio de salida.
 Comedón cerrado: Sebo queratinizado sin orificio de salida.
 Pústula: Lesión circunscripta con contenido purulento, se extrae siempre que no
pertenezca a un cuadro acneico.
 Filamento seborreico: Cilindro de sebo solido sin queratinizar.
 Milium: acumulo de células del estrato córneo solidificados.
 Seudo comedón: Conocido vulgarmente como espinilla y sebo excesivamente
queratinizado.
7) Asépsia:
Proceso que se realiza luego de las extracciones en todo el rostro y en cada lesión extraída. Se
utiliza para ello loción atiséptica, que contiene agentes antibacterianos. El objetivo es asepsiar la
zona invadida por la acción de la presión ejercida durante la extracción o el uso de agujas.
8) Descongestión y brumización:
Acción de disminuir el grado de eritema de la piel provocado por las extracciones mediante el uso
de mascaras y compresas. Por lo general se eligen mascaras de tipo geloides con activos
descongestivos, como ser: malva, hammamelis, melilotus, manzanilla. Estos activos pueden estar
en la composición química de las mascaras o bien se pueden utilizar como extrasoles incorpórados
a geles neutros o lociones que permitan brumizar el rostro durante este proceso.
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9) Máscara según biotipo cutáneo:
Las mascaras se dividen de acuerdo a su composición química y son:
Caolinicas
arcillosas
cremosas
geloideas
humectantes
polímeros
Secativas
tonificantes
astringentes
vitaminizadas
blanqueadoras
con algas
Geles bases
oligoelementos
elastina
colágeno
urea
hialuronica
Son responsables de corregir aquella disfunción que la piel presente, y se escogen de acuerdo al
biotipo cutáneo y edad de la consultante.
10) Nivelación eudérmica:
Es el último paso de la limpieza de cutis y consiste en aportar al manto protector la humedad
necesaria para que la piel quede protegida y la sensación al tacto sea agradable, es por eso que se
eligen en general productos que no resulten de consistencia densa.
11) Protección:
Por último se debe colocar f.p.s. 15 o 30 según biotipo cutáneo para proteger la piel de la
exposición solar.
La alta frecuencia se puede aplicar también después de la máscara en forma de roce.
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Pirámide
Rutinas domiciliarias:
Es fundamental educar al consultante sobre la importancia de la rutina diaria, ya que será el apoyo
principal para cualquier tratamiento que la cosmetóloga realice. Es importante conocer los
tiempos y hábitos del consultante para elegir cuáles serán los productos apropiados . Para esto
debemos tener en cuenta las texturas, los aromas, y la cantidad de productos que serán
necesarios. Es importante la atención y cuidados personalizados que podamos realizar con
nuestros consultantes ya que este detalle jerarquizará nuestra labor.
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Metodología de la rutina domiciliaria
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Higiéne
Tonificación
Humectación (día)
Nutrición (noche)
Realizar rutina diaria según biotipo cutáneo
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Clasificación cosmetológica de la piel
Al comenzar un tratamiento cosmetológico, debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos
de piel:
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Piel Eudérmica
Piel Grasa
Piel Seca
Piel Mixta
Elementos a tener en cuenta:
Manchas pigmentarias y vasculares, pecas, ostium foliculares, arruguillas, surcos, flaccidez, grosor
de la piel, capilares dilatados o no, enrojecimiento, irregularidades de la piel, deshidratación,
asperezas, etc.
Piel Eudérmica
Esta piel se caracteriza por presentar un perfecto equilibrio tanto en la secreción sebácea como en
la sudoripara. Sin embargo, puede presentar variaciones dentro de la normalidad.
Piel Grasa
Se caracteriza por tener una hiperfunción de la glándula sebácea. Al observar a la persona, vemos
una piel de aspecto untuosa, brillante, con ostium dilatados por la secreción (piel engrosada). Ésta
hiperfunción, la vamos a notar después de la adolescencia, en todo el rostro excepto alrededor de
los ojos y de la boca.
Al subclasificar, debemos tener en cuenta su aspecto a simple vista mediante una lupa o al tacto.
Piel seca
Ésta piel se caracteriza por falta de sebo en la superficie de la piel yu disminución del
funcionamiento de la glándula sudorípara. Ésto se debe a un proceso interno del organismo. Pero
también hay factores externos que producen este tipo de piel, climas muy secos o fríos, el mal uso
de cosméticos o sustancias alcalinas.
Piel mixta
Es la combinación de la piel grasa y seca.
Generalmente vamos a encontrar piel grasa en la zona T, (frente, naríz y mentón) y deshidratada
en los laterales. En este tipo de piel, debe tenerse en cuenta los cuidados tanto higienicos como
cosmeticos.
No debemos olvidar que en los cuatro casos, la primera impresión visual, nos aportara elementos
para realizar una mejor clasificación.
17 | P á g i n a
Determinación del biotipo cutáneo
Piel Eudérmica
12345-
Aspecto luminoso, turgente.
Ostium imperceptibles.
Al tacto lisa, fina y flexible.
Secreción sebácea y sudorípara equilibrada.
Color luminoso.
Piel Grasa Oleosa
1234567-
Aspecto brillante.
Ostium visibles y dilatados.
Al tacto suave y sebo fluido.
Extracto córneo hiperqueratósico.
Manchas pigmentarias que pueden estár según la edad.
Lesiones elementales pre-menstruales (no siempre).
Hipersecreción sebácea y sudorípara.
Piel Grasa Deshidratada
1234567-
Aspecto semi-opaco.
Ostium visibles.
Al tacto áspera y sebo semi denso.
Extracto córneo con seudo arruguillas descamante.
Aparecen manchas pigmentarias y vasculares.
Lesiones elementales primarias básicas (presente o no).
Hipersecreción sebácea e hipersecreción sudorípara.
Piel Grasa Asfíctica
123456-
Aspecto opaco y descuidado.
Ostium visibles y obstruidos.
Al tacto áspera irregular y sebo denso.
Extracto corneo con querosis y descamación.
Lesiones elementales, puede o no tener pápulas y pústulas.
Hipersecreción sebácea e hiposecreción sudorípara por obstrucción.
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Piel seca alípica hidratada
123456-
Aspecto sin vida y opaco.
Ostium imperceptibles.
Al tacto áspero.
Extracto corneo con abundantes arruguillas.
Aparecen manchas vasculares y pigmentarias.
Secreción sebácea y sudorípara disminuida.
Piel Involutiva de origen seco
123456-
Aspecto desvitalizado.
Ostium visibles por ptosis de piel (caída).
Al tacto áspera.
Extracto corneo y descamante.
Manchas que pueden ser vasculares y pigmentarias por reloj biológico (sol).
Secreción sebácea y sudorípara disminuida por involución.
Piel Involutiva origen Graso
123456-
Aspecto seudo brillante.
Ostium dilatados sobre todo en el triángulo mentoniano.
Al tacto irregular.
Extracto corneo engrosado.
Lesiones primarias básicas: comedones.
Secreciones sebáceas y sudoríparas en desnivelación.
Ácido Mandélico
Es un alphahidroxiacidos, cuya molécula es de mayor tamaño que el resto de los ácidos.
Extraído de las almendras amargas, su acción es la de romper la unión intercelular (corneo cetaria)
lo que permite una eliminación celular lenta y una desincrustión.
Tiene una acción además antiséptica. También se puede aplicar en peeling, limpieza profunda de
piel y tratamientos en sus distintas modalidades.
19 | P á g i n a
MAQUILLAJE
20 | P á g i n a
Maquillaje social
Pasos a seguir para la realización de un maquillaje completo:
1- Aplicar una loción humectante sobre el rostro.
2- Elegir la base pre maquillaje según el color de la piel y colocarla sobre el rostro y cuello en
pequeña cantidad.
Según el color de la piel se utilizar:
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345678-
9-
1011-
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Base lila: para pieles amarillentas
Base verde: para pieles con problemas de enrojecimiento.
Base blanca: para aclarar más las pieles claras.
Base amarilla: para dar luminosidad.
Base celeste: para pieles blancas, aclara e ilumina.
Base melocotón: para pieles oscuras, mulatas o negras.
Base neutra: la utilizo cuando no es necesario hacer ninguna corrección.
Efectuar sobre el rostro las correcciones claras en las ojeras, alrededor de los labios y
otros puntos que sean necesarios, las oscuras para realzar pómulos y afinar la nariz.
Aplicar luego el maquillaje con una esponja de látex humedecida en agua o loción. Utilizar
una pequeña cantidad para todo el rostro y esfumar hacia el cuello.
Fijar con polvo volátil translúcido aplicándolo con un cisne de terciopelo de algodón.
Colocar el rubor comenzando desde la sien hacia adelante.
Maquillar las cejas con sobra y pincel o con lápiz duro. Fijarlas con gel incoloro.
Comenzar el sombreado de los párpados aplicando primero iluminador debajo de las
cejas. Luego una sombra base de un color intermedio que cubra el párpado superior,
finalmente elegir un color más oscuro, que combine, para marcar la profundidad y
enmarcar los ojos. Esfumar con un pincel.
Delinear el párpado superior con delineador líquido, lápiz, o acuarela. Repetir el delineado
en el parpado inferior con lápiz para ojos y fijarlo aplicando encima una sombra del mismo
color u otro que combine y suavice el efecto a lograr.
Delinear la boca con lápiz delineador de labios. Aplicar lip base o corrector y fijar con polvo
volátil.
Aplicar luego el lápiz labial, eligiendo dos tonos dentro de la misma gama de colores, uno
más oscuro que el otro. Con un pincel para labios colocar el tono más oscuro sobre el
delineado hecho anteriormente con el lápiz y cubrir casi toda la boca. Esfumar desde las
comisuras hacia el centro de los labios, dejándolos libres para aplicare el tono más claro y
fundirlo con el anterior para que no se note una línea de separación entre los dos.
Retirar el excedente del labial con un tisú presionándolo suavemente sobra los labios con
la boca abierta. Aplicar laca fijadora para labios. Colocar brillo solo en el centro de los
labios, fundiéndolo con un pincel.
21 | P á g i n a
13- Si fuera necesario retocar posteriormente el rostro para eliminar brillo, utilizar polvo
compacto.
Introducción
El maquillaje es una rama muy amplia de la estética; la cual se utiliza de manera equilibrada,
apuntando siempre a la armonía de colores y a resaltar la belleza que naturalmente tiene cada
una, sin alterar los rasgos.
Si bien el maquillaje, hoy en día se utiliza para camuflar angiomas, vitíligo, en forma social, para
cine o simplemente por una cuestión de imagen, no es algo que haya surgido de repente, sino que
tiene una larga historia. Ya los egipcios recurrían al kolh (delineador de ojos) en el año 3000 a.C.
También los antiguos jefes solían maquillarse para demostrar más jerarquía y poder.
Actualmente, el maquillaje y lo relacionado a la estética ha avanzado y sigue avanzando a pasos
agigantados, ya sea en lo que se refiere a tendencias, moda y técnicas. Nos queda mucho por
aprender y eso depende de nosotras y del esmero que le pongamos para conseguirlo; por lo tanto,
a estudiar y a continuar investigando, que esto es solo el principio de una larga carrera…
Elementos:
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Utensilio de cerámica.
Esponjas de látex triangulares.
Esponjas de látex redondas u ovaladas.
Esteca de acero.
Algodón.
Cotonetes.
Papel tisú.
Toalla.
Babero y vincha descartable.
Pincel de corregidos.
Pincel de labial.
Pincel delineador.
Pincel de sombras esfumino.
Pincel de sombras.
Pincel de cejas.
Brocha de rubor.
Brocha de polvo volátil.
Cisne de terciopelo.
Arqueador de pestañas.
Morfología de rostro
Las formas del rostro son para la profesional la superficie donde plasmara sus conocimientos, así
como lo es para el artista plástico una paleta de pinturas y una tela.
22 | P á g i n a
Basándonos en la morfología del rostro, intentaremos buscar la armonía entre la belleza natural
de la clienta y la moda actual, ya sea de texturas o colores. Principalmente apuntaremos a
disimular prominencias o poner en evidencia zonas hundidas, mediante corregidos claros y
oscuros. Para esto necesitaremos efectuar un buen diagnóstico morfológico, teniendo en cuenta
los siguientes tipos de rostro
Familia Ovalados
Ovalados
Los pómulos no sobresalen
La frente es amplia
Mentón semiredondo
El maxilar semiredondo
Triangulo I
Alargado
Los pómulos no sobresalen
La frente es pequeña
Mentón recto
El maxilar es prominente
Familia Redondos
Redondo
Pómulos redondos
Frente redondeada
Maxilares redondos
Mentón recto
Diamante
Pómulos sobresalientes
Frente estrecha
Maxilares retraídos
Mentón en punta
Triángulo
Pómulos no sobresalientes
Frente pequeña
Maxilares prominentes
Mentón recto
23 | P á g i n a
Cuadrado
Según estos conceptos, podemos considerar que el rostro ovalado es el que más se asemeja a la
perfección o armonía por sus proporcionadas dimensiones a lo largo y ancho del mismo.
Higiene
La higiene o desmaquillaje es la base principal para un resultado óptimo de conseguir
principalmente un acabado natural y sutil del maquillaje.
Los productos que debemos utilizar a la hora de efectuar un correcto desmaquillaje son:
-Emulsión de limpieza: Se coloca en un bol y se aplica en seis puntos (frente, pómulos, nariz,
mentón y cuello) con una esteca. Se trabaja con suaves maniobras de roce ascendente circular, no
más de dos minutos y se retira con discos de algodón embebidos en agua, ya que de lo contrario
pueden quedar restos de la misma sobre la piel y producir consecuencias.
-Loción demaquilladora: Se aplica en parpados con hisopo (en el parpado superior del lagrimal
interno al externo y en el parpado inferior del lagrimal externo al interno). En pestañas rotando el
hisopo a favor de estas y colocando papel tisú por debajo para no manchar la piel. Y en labios en
sentido circular dirigiéndonos de una comisura a la otra.
24 | P á g i n a
-Loción herbácea: Se aplica después de la emulsión con discos de algodón embebidos y con
maniobras ascendentes. Esta debe ser hipoalergénica al igual que la loción demaquilladora y la
emulsión; y además debe tener principios activos descongestivos y refrescantes.
-Emulsión humectante o gel base: Se coloca el producto en un bol, se aplica en los seis puntos con
esteca y se esparce suavemente por el rostro con maniobras de roce ascendentes.
25 | P á g i n a
Corregidos
Los corregidos se realizan para cubrir imperfecciones ya sean pigmentarias, vasculares, ojeras de
fotoenvejecimiento o hereditarias, entre otras, mediante claros u oscuros.
Estas se aplicarán por debajo de la base, en escasa cantidad y con pince de corregidos y/o
esponjita de látex triangular. Se utilizan muchas veces para iguales tonos de la superficie cutánea.
Corregidos claros
Se emplean para destacar zonas hundidas, poner en evidencia partes oscuras del rostro o iluminar
ciertas zonas del rostro que simplemente queramos resaltar. Pero sobre manchas oscuras las
esconde.
Las zonas de aplicación son:
En estas pieles muy amarronadas no aplicaremos beige claro porque da un aspecto grisáceo a la
piel.
Debemos tener mucha precaución a la hora de realizar corregidos claros en pieles involutivas o
con arrugas muy profundas, ya que si nos excedemos en cantidad de producto acentuaríamos aún
más el pliegue. Para efectuar un buen corregido claro precisaremos un corrector cremoso beige
claro o medio (tendrá que ser un tono más claro que la piel).
26 | P á g i n a
En ojeras corregiremos de la siguiente manera:
Ojeras por surco:
Ojeras por coloración:
Ojeras por bolsa:
X = Corrector Claro
///= Corrector oscuro
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Corregidos oscuros
Se emplean para hundir o desapercibir zonas con relieve excesivo, enmarcar rostros que son
demasiado redondos y no poseen ángulos, cavar mejillas, afinar narices en los laterales, respingar
narices muy caídas aplicándolo de la punta de las mismas, etc.
Las zonas de aplicación son:
En narices
En mentones
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En ángulos del rostro
Los productos que podemos utilizar para realizar los siguientes mencionados corregidos oscuros
son: lápices amarronados, bases oscuras, corrector marrón africano, rubor marrón oscuro. Los
lápices se colocan generalmente antes de la base; el corrector marrón y las bases oscuras se
utilizan después de los corregidos claros y previos a la base y el rubor marrón oscuro se aplicara
posterior a la fijación con polvo volátil y rubor que haya empleado en pómulos.
Colorimetría de correctores
La colorimetría se refiere, en maquillaje, a la neutralización de manchas o colores en la piel de la
clienta, que con la aplicación de corrector color claro primario, se contrarrestan logrando como
resultado colores beige.
-Corrector verde: Neutraliza manchas rojas (telangiectacias rojizas, pápulas, pústulas, rosáceas,
eritemas post depilación).
-Corrector naranja: Neutraliza manchas verdosas y azuladas (telangiectacias azuladas, venas,
hematomas).
-Corrector amarillo: Neutraliza manchas violáceas (telangiectacias violáceas, ojeras violáceas,
hematomas). La combinación neutraliza las manchas amarronadas (de sol, de embarazo, seniles,
ojeras amarronadas o efélides).
29 | P á g i n a
Bases
Para aplicar una base tendremos que tener en cuenta el color de la piel para aplicar un color
similar; el tipo de piel y si transpira para tener en cuenta la textura de la base; si es para día o
noche, la edad de la cliente, y las clases de imperfecciones.
Tipos de bases
-Fina: Pueden utilizarse en cualquier tipo de piel, desde quinceañeras hasta madrinas. No son
demasiado cubritivas, tienen acabado natural, se utilizan de día o de noche y se aplican con
esponja de látex seca o húmeda ya que no posee alto contenido graso. Se fijan con polvo volátil.
Dentro de esta textura se encuentran las bases liquidas, las translúcidas, las geloideas, en espuma
y humectantes.
-Intermedia: Pueden utilizarse en cualquier tipo de piel menos en grasa muy oleosa. Son
parcialmente cubritivas, tienden, mediante su aplicación, a cambiar el color de la piel, se aplican
con esponja de látex húmeda y se fijan con polvo volátil. Se utilizan de día o de noche. Dentro de
esta textura se encuentran las fluidas y las humectantes.
-Gruesa: Pueden utilizarse en pieles jóvenes, mixtas o secas. No deben aplicarse en pieles
avejentadas ni oleosas. Se aplican con esponja húmeda y se fijan con polvo volátil o compacto.
Dentro de esta textura están las bases cremosas y las en barra.
Todas las bases se aplican con esponja de látex triangular, topicando y sin arrastrar. Se fijan con
polvo volátil y como último paso y para un acabado natural del maquillaje se brumiza con agua
termal. Las bases deben ser siempre de un color semejante al color de la piel de la clienta, para
esto, la probamos en la frente, en el frente de la mano. Si el maquillaje es de noche o la cliente
está bronceada podemos elegir un tono de base más oscuro. El polvo volátil se aplica con brocha o
con cisne, topicando. También tiene que ser parecido al color de la piel y al tono de base;
generalmente se usa mate para el día e iridiscente (o con brillo) para la noche.
30 | P á g i n a
QUÍMICA
COSMÉTICA
31 | P á g i n a
Química cosmetológica
Modulo I:
Nociones básicas de química
Materia: Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
Cuerpo: Es una porción limitada de materia.
Sustancia: Es la calidad de materia que constituye un cuerpo.
Si dividimos u cuerpo de una determinada sustancia simple, cada fragmento conservara las
prioridades de la sustancia en cuestión y si continuamos dividiendo, el producto de la última
fragmentación se denomina átomo.
Átomo: es la partícula más pequeña de una sustancia simple.
Estructura del átomo
El átomo está formado por un núcleo, donde encontramos protones y neutrones y gravitando
alrededor del núcleo, se encuentran los electrones. Los protones poseen carga positiva, los
electrones que giran en torno al núcleo son negativos y los neutrones, como su nombre lo indica,
no tienen carga eléctrica.
Los protones se encuentran en igual número que los electrones por eso es que el átomo es
eléctricamente neutro.
Los electrones son partículas que gravitan describiendo orbitales. Los orbitales son las zonas
donde encontramos electrones con mayor probabilidad.
Cada orbital admite una determinada cantidad de electrones, y no más. Por ejemplo el primer
orbital admite dos electrones, el segundo ocho, el tercero dieciocho, etc.
En las reacciones químicas solo participan los electrones del ultimo orbital, es decir el más alejado
del núcleo.
Los átomos se combinan entre si teniendo en cuenta el número de electrones en algunos casos y
las cargas eléctricas en otros, y dan lugar a las moléculas.
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Molécula: Es la partícula más chica de una sustancia compuesta.
Las moléculas están formadas por átomos de sustancias simples que se unen para formar
sustancias compuestas.
Los átomos tienden a ganar o perder electrones de su último orbital, quedando así con carga
eléctrica negativa o positiva respectivamente conformando los llamados iones.
Los radicales libre son fragmentos de molécula con gran actividad química, que al encontrarse con
otras moléculas pueden convertirla en otra sustancia que ya no cumpliría debidamente su función.
33 | P á g i n a
Sistemas dispersos
Son las llamadas mezclas.
Están formadas por:
a- Una fase continua llamada dispersante
b- Una fase discontinua llamada dispersa
Se clasifican según el tamaño de partícula.
1) Dispersiones
A- Groseras: el tamaño de las partículas es mayor de 50 micrones. Son sistemas
heterogéneos formados por fases que se ven a simple vista. Ej. Agua y arena.
B- Finas: el tamaño de las partículas es menor que 50 micrones pero mayor que 0.1 micrón.
Se clasifican en emulsiones y suspensiones.
B.1- Emulsiones: la fase dispersante y la dispersa son liquidas. Ej. Mayonesa, leche de limpieza.
B.2- Suspensiones: la fase dispersante es líquida y la dispersa es sólida. Ej. Brillo de labios.
Las dispersiones finas son un sistema donde solo se aprecia una fase.
Sistemas coloidales
Se denominan micelas, las partículas presentan un tamaño menor que 0,1 micrón pero mayor que
0,001 micrón. Ej. Gelatina.
Soluciones
El tamaño de las partículas es menor que 0,001 micrón y se encuentran totalmente disueltos.
34 | P á g i n a
Cosméticos
Definición: es un producto que se utiliza en forma local para el tratamiento de la piel, el pelo y las
uñas. Su utilización no debe traer efectos secundarios ni indeseables.
Se clasifican en:
Higiénicos: eliminan las impurezas y la flora microbiana de la piel. Ej. Jabones, cremas y leches de
limpieza.
Decorativos: se utilizan para resaltar la belleza o para disimular imperfecciones tanto de la piel
como del pelo y las uñas. Ej. Esmalte, Base.
Protectores o de conservación: mantienen el equilibrio de las funciones cutáneas. Ej. Antisolares,
humectantes.
Correctivos: se utilizan para normalizar alteraciones estéticas. Ej. Descongestivos, blanqueadores.
Dermatológicos: son utilizados por los dermatólogos para corregir dermatosis inestéticas.
Formulación de un cosmético
A)
1234B)
Excipientes o vehículos.
Compensadores: de la formula, del área cutánea.
Conservadores: antimicrobianos, antioxidantes.
Colorantes.
Perfumes.
Principio fundamental o sustancia activa.
Excipientes
Pueden estar formadas por dos o más componentes que pueden ser agua, alcohol, glicerina,
polietilenglicol, sorbitol, etc. De acuerdo a la forma cosmética pueden contener además gases
propelentes si son en aerosol, polvos, gomas, cuerpos grasos, etc.
Compensadores de formula
Son sustancias que le dan forma y estabilidad al cosmético actuando como emulsionante. Ej.
Carboximetilcelulosa, laurilsulfato de trietanolamina.
35 | P á g i n a
Compensadores de arca cutánea
Son sustancias que se adicionan para contrarrestar las posibles reacciones de irritación de los
principios activos. Por ej. Vaselina, lanolina y sus derivados.
Conservadores antioxidantes
Son sustancias que preservan al cosmético de la autoxidación de los componentes grasos,
logrando así que no se altere la calidad del producto. Ej. Nipasol.
Conservadores antimicrobianos
Son sustancias que no permiten el desarrollo de gérmenes dentro del cosmético. Ej.
Color y perfume
Son las sustancias que hacen atractivo al cosmético. El perfume le otorga personalidad, y el color
impacto visual. Ambos deben ser compatibles con el resto del producto para evitar posibles
deterioros o reacciones secundarias en la piel.
Formas cosméticas del vehículo o excipiente
12345678910-
Base barrera
Emulsiones
Lociones
Polvo
Liposomas
Suspensiones
Geles
Granulados
Sales
Perlas
Base barrera.
Son sustancias que no son acuosas ni solubles en agua. Según el producto que integran oleosas,
como aceite de recino y girasol, vaselinas, ceras y resinas, o siliconadas, estas son más estables a
altas temperaturas y no se ponen rancias. Se utilizan en polvos para maquillajes, lápices labiales,
bronceadores, desodorantes, etc.
Emulsiones
Son dispersiones de dos líquidos no miscibles, una dispersante y otra dispersada. Esta dispersión
se debe estabilizar mediante sustancias emulsionantes o tensioactivas, que disminuyen la tensión
superficial e interfacial
36 | P á g i n a
Las siguientes son de particular interés:
a- Aceite en agua: el dispersante es el agua y el dispersado es el aceite. Son de baja
penetración y se usan para productos de limpieza.
b- Agua en aceite: el dispersante es el aceite y el disperso el agua. Tiene más poder de
penetración y se usa pura elaborar productos lubricantes y nutritivos.
Lociones
a- Acuosas.
Están constituidas por sustancias solubles en agua. Son saturadas cuando contienen el total de
sustancias que se pueden disolver. Ej. Agua de hammamelis.
Pueden ser no saturadas si todavía admiten sustancias a disolver.
b- Alcohólicas.
Están formados por sustancias solubles en alcohol y producen precipitación de las proteínas de la
piel. Ej. Loción astringente, tonificante, estimulante. Pueden producir deshidratación.
c- Polvos
Están formados por sustancias solidas trituradas.
Según su origen son:
Mineral: silicato de aluminio, carbonato de calcio.
Animal: tierra de infusorios (cascaras de moluscos en descomposición).
Liposomas
Son elementos de transporte que sirven para trasladar e infiltrar principios activos en la
membrana y núcleo de la célula. Tienen forma de microesferas y están formadas por fosfolípidos,
principales compuestos de la membrana celular. Los liposomas son efectivos si los componentes
que lo conforman son no tóxicos y biodegradables, tienen un tamaño y forma adecuada y la
capacidad de soltar la sustancia activa en el lugar necesario y no en otro. Poseen afinidad por un
órgano o tipo de célula, y esto podría ser modificado para guiar al liposoma.
Suspensiones
Son mezclas de sólidos y líquidos, las partículas sólidas se encuentran suspendidas en el medio
acuoso, que pueden ser agua o alcohol. Ej. Maquillaje fluido.
Geles
Se consiguen mediante coloides protectores y se utilizan en jabones de baño, champús,
bronceadores, etc.
37 | P á g i n a
Sustancia activa
Es lo que le da al cosmético la acción específica y le confiere un efecto determinado.
La acción que ejerce sobre la piel puede ser:
1- Física y fisicoquímica.
Pueden modificar la apariencia superficial de la piel sin alterar su estructura y función. Ej.
Maquillaje pulidora, etc.
2- Biológica y fisiológica.
Estos productos modifican la estructura y las funciones de la piel. Ej. Productos tratantes
revitalizantes.
Clasificación de las sustancias activas según su origen.
abcd-
Animal: se obtiene a partir de órganos animales. Ej. Colágeno, elastina, retinol.
Mineral: sales, silicatos, carbonatos.
Vegetales: romero, hammamelis.
Sintéticos: Vitamina A, urea.
Las sustancias activas pueden ser hidrosolubles o liposolubles.
Conservadores
Se clasifican en:
1- Antimicrobianos: evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. Ej. Nipagin, nipasol.
2- Antioxidantes: evitan la oxidación de las sustancias grasas o solubles en grasas que
provocan el enrranciamiento del cosmético modificando sus propiedades organolépticas.
Colorante
Tienen la función de darle al producto un aspecto atractivo sin modificar ningún componente y
solo se usan los que están certificados por la salud pública y son inocuos.
Perfumes
Son importantes para determinar el éxito de un producto.
Se deben tener en cuenta dos aspectos.
Aspecto psicológico: que sea agradable a la mayoría.
Aspecto técnico: que no produzca alergia y sea estable.
38 | P á g i n a
BIOLOGÍA
39 | P á g i n a
La célula
40 | P á g i n a
La célula
Es la menor unidad de materia viva que puede llevar una existencia independiente y reproducirse
espontáneamente. Las plantas y los animales más sencillos están constituidos por una sola célula.
Los animales superiores se pueden considerar como una compleja sociedad de muchos tipos de
células que presentan interdependencia que están especializadas en llevar a cabo las funciones
esenciales para la supervivencia y reproducción del animal en su conjunto.
Las células cuya función general es la misma están unidas entre sí por cantidades variables de
matriz extracelular formando tejidos (huesos, músculos, etc.). La combinación de dos o más
tejidos da lugar a la constitución de unidades funcionales de mayor tamaño denominados órganos
(piel, riñón, etc.). Los conjuntos de órganos cuyas funciones están interrelacionadas constituyen
un sistema orgánico, por ejemplo: el sistema respiratorio (formado por nariz., laringe, tráquea y
pulmones) o el sistema urinario (constituido por los riñones, uréteres, vejiga y uretra).
Aunque las numerosas células del cuerpo a menudo difieren mucho unas de otras, todas ella
presentan ciertas características básicas parecidas. Por ejemplo, los mecanismos generales para
transformar los nutrientes en energía son básicamente los mismos en todas las células y también
todas ellas eliminan los productos finales de sus reacciones químicas hacia los líquidos
circundantes. Además casi todas las células poseen también la capacidad de reproducirse y cuando
se destruyen células en un determinado tipo por una causa u otra, el resto de células de ese tipo
generan a menudo nuevas células hasta completar la reposición.
En este capítulo describiremos los componentes estructurales de la célula en general, aunque no
debemos olvidar que dependiendo de la ubicación de nuestras células en el organismo cada tipo
celular cumple con una función específica, la cual iremos deduciendo a medida que estudiemos el
resto de nuestro cuerpo.
La célula está dividida en dos compartimentos principales: el núcleo y el citoplasma.
El núcleo está separado del citoplasma por la membrana nuclear, y el citoplasma está separado
de los líquidos circundantes por la membrana celular.
Las diferentes sustancias que componen la célula se denominan colectivamente protoplasma. El
protoplasma está compuesto fundamentalmente de cinco sustancias básicas: agua, electrolitos,
proteínas, lípidos e hidratos de carbono.
• El agua constituye el 70% de la célula. Muchos de los elementos químicos celulares están
disueltos en el agua, mientras que otros están en suspensión como partículas o formas
membranosas.
Los electrólitos más importantes de la célula son, potasio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato,
y pequeñas cantidades de sodio, cloro y calcio. Las proteínas constituyen entre el 10 y 20% de la
41 | P á g i n a
masa celular, las mismas pueden ser estructurales, o sea que forman parte de alguna estructura,
por ejemplo las membranas.
Los lípidos son diversos tipos de sustancias que se agrupan debido a sus características de ser
solubles en disolventes grasos, los más importantes son los fosfolípidos y el colesterol.
Los hidratos de carbono se encuentran almacenados en la célula en pequeñas cantidades, en
forma de glucógeno, y puede utilizarse rápidamente para proporcionar la energía que precise la
célula.
Principales elementos de la célula
Membrana citoplasmática: Esta membrana aparece en el microscopio como una línea densa que
rodea la célula, manteniéndola separada de las demás. Es tata estructura con características de
semipermeabilidad, por lo cual permite la entrada y salida de diferentes moléculas y nutrientes
esenciales para la célula, y a su vez tiene la capacidad de impedir la entrada de moléculas extrañas
al interior celular, cumpliendo de este modo con la función de selección y protección. En cuanto a
su estructura química, es de tipo lipoproteíca, es decir, que está formada por lípidos y proteínas.
Estos dos elementos son los que determinan la capacidad de una sustancia para poder penetrar a
la célula.
Citoplasma: Es la porción contenida dentro de la membrana celular. Dispersos en el citoplasma se
encuentran las organelas y las inclusiones citoplasmáticas.
Las organelas son componentes que existen en todas las células y que son considerados como
órganos internos metabólicamente activos que llevan a cabo, funciones esenciales específicas. La
mayoría de las organelas son elementos rodeados de membrana que presentan una configuración
y una estructura interna muy característica.
Hay cinco organelas importantes a saber, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las
mitocondrias, los liposomas y los peroxisomas.
Las inclusiones son acumulaciones metabólicamente inertes de productos celulares como los
depósitos de pigmento o de metabolitos de lípidos y carbohidratos.
El soporte interno y el mantenimiento de la configuración normal de la célula lo proporcionan una
trama formada por haces de filamentos finos que atraviesan el citoplasma y se lijan en la
membrana celular. Junto con los microtúbulos constituyen el citoesqueleto.
Retículo endoplásmico: Es un extenso sistema de canalículos rodeados de membrana. Existen dos
diferenciaciones regionales funcionalmente distintas: el retículo endoplásmico rugoso (R.E.G) que
presenta partículas densas de pequeño tamaño en la superficie externa de su membrana
denominadas ribosomas y el retículo endoplasmático liso (R.E.L) que carece de estas partículas
adherentes. En la matriz citoplasmática también se pueden encontrar agregados libres de
ribosomas sin relación con las membranas del retículo. Ambos tipos de ribosomas, libres y
adosados al R.E.G. constituyen el lugar en el que son ensamblados los componentes para la
síntesis de proteínas. Por su parte, el R.E.L. actúa en la síntesis de sustancias lipídicas.
42 | P á g i n a
Aparato de Golgi: Posee membranas similares a las de R.E.L. es una organela esencial para la
función secretora y es más abundante en los tipos celulares que producen grandes volúmenes de
secreción. El aparato de Golgi actúa en asociación con el retículo endoplasmático. Del retículo
endoplasmático brotan continuamente pequeñas vesículas de transporte (vesículas RE) que poco
después se fusionan con el aparato de Golgi. De este modo las sustancias contenidas en las
vesículas RE son transportadas desde el retículo endoplásmico hasta el aparato de Golgi, donde
serán posteriormente procesadas para formar los lisosomas, las vesículas secretoras u otros
componentes citoplasmáticos, para ser eliminadas posteriormente al exterior celular.
Mitocondrias: Estas organelas son las encargadas de proporcionar la energía necesaria para que la
célula pueda llevar a cabo sus funciones biosinteticas y motoras. Las mitocondrias pueden estar
distribuidas aleatoriamente en el citoplasma o bien pueden estar concentradas en la proximidad
de las zonas en las que son mayores los requerimientos de energía. Su número oscila entre unas
pocas y varios cientos, según el tamaño y las necesidades energéticas de los diferentes tipos
celulares.
Lisosomas: Son organelas vesiculares formadas en el aparato de Golgi y que posteriormente se
dispersan a lo largo de todo el citoplasma. Están limitados por una membrana lipoproteica, y
contienen en su interior enzimas digestivas capaces de digerir sustancias y estructuras
intracelulares, en especial las estructuras celulares dañadas, las partículas alimenticias ingeridas
por la célula y el material indeseable, como las bacterias.
Las principales sustancias que digiere son lípidos, hidratos de carbono, proteínas. En general, la
membrana que rodea los lisosomas evita que las enzimas digestivas contenidas entren en
contacto con otras sustancias de la célula y, por lo tanto, previene sus acciones digestivas. No
obstante, en muchos trastornos celulares se rompe las membranas de algunos lisosomas
permitiendo la liberación de sus enzimas.
Peroxisomas: Son parecidos físicamente a los lisosomas. Contienen enzimas oxidantes capaces de
desintoxicar a la célula de sustancias que podrían envenenarla. Por ejemplo cerca de la mitad del
alcohol que ingiere una persona se desintoxica de este modo mediante los peroxisomas de los
hepatocitos.
Núcleo: Tiene forma esférica u ovalada, está situado casi siempre en el centro de la célula. Dentro
del núcleo suelen observarse granulaciones que corresponden a acumulaciones de cromatina, la
cromatina está constituida por ácidos nucleicos; el principal ácido nucleico es el ADN (ácido
desoxirribonuceotico), el cual contiene la información genética. Cuando la célula se divide, la
cromatina se organiza y condensa, formando los cromosomas. La información necesaria para la
síntesis de proteínas y de todos los productos de secreción de la célula esta codificada en las
moléculas de ADN. El núcleo contiene también uno o dos nucleones constituidos básicamente por
ácido ribonucleico (ARN).
43 | P á g i n a
Actividades de la célula
Ingestión por parte de la célula: Endocitosis
Si una célula debe vivir y crecer necesita obtener nutrientes y otras sustancias a partir de los
líquidos circundantes. Las partículas muy grandes, penetran al interior celular, mediante una
función especializada que tiene la membrana denominada endocitosis. Las principales formas de
endocitosis son, la pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis supone la ingestión de partículas
extremadamente pequeñas que contienen líquido extracelular. La fagocitosis supone la ingestión
de partículas grandes como bacterias, células y porciones de tejidos degenerados. Después de que
una vesícula hidrolítica o fagocitica aparezca dentro de la célula se unen a la misma uno o varios
lisosomas para vaciar sus enzimas en el interior de la vesícula. De este modo, se forman una
vesícula digestiva en el que las enzimas comienzan a digerir proteínas, hidratos de carbono, lípidos
y otras sustancias de la vesícula. Lo que queda de la vesícula digestiva, denominado cuerpo
residual, representa las sustancias no digeribles. Dicho cuerpo es finalmente excretado por un
proceso denominado exocitosis.
Excreción y secreción:
Excreción es la función que posee la célula para la eliminación de los productos de desecho. En el
caso que el material eliminado sea una sustancia útil, como en el caso de las hormonas, entonces
la función recibe el nombre de secreción. Estas funciones se realizan a través del proceso
denominado exocitosis.
Locomoción celular:
La locomoción es necesaria durante el desarrollo embrionario para que las células se puedan
desplazar desde su lugar de origen hasta las zonas en que se lleva a cabo la organogénesis y
también es importante durante el desarrollo post natal para que las células puedan emigrar y
adaptarse a las modificaciones de su entorno o sean capaces de responder a las agresiones. En las
células se producen dos tipos de movimientos, el movimiento ameboide y el movimiento ciliar. El
movimiento ameboide supone el desplazamiento de toda una célula con respecto a su entorno.
Un ejemplo es el movimiento de los leucocitos a través de los tejidos. El movimiento ciliar es el
movimiento de los cilios en forma de látigo sobre la superficie de la célula. Esta se produce en dos
lugares, en las superficies internas de las vías respiratorias y en las superficies internas de las
trompas de Falopio. De este modo se limpian continuamente las vías aéreas del moco y de
cualquier partícula que haya quedado atrapada en el mismo. En las trompas de Falopio este
movimiento favorece el desplazamiento de líquido para transportar el ovulo desde el ovario hasta
el útero.
44 | P á g i n a
Reproducción celular:
El crecimiento, reparación y renovación de todos los organismos multicelulares depende de la
formación de nuevas células a través de la división de células preexistentes. Existen dos
mecanismos para la división celular; la mitosis en las células somáticas y la meiosis en las células
sexuales o germinales que se desarrollan en el ovario y en los testículos. La mitosis es el proceso
por el cual una célula se divide en dos células iguales, es decir con el mismo número de
cromosomas y de contenido de ADN que la célula original. Los cromosomas son estructuras con
forma de barra o bastón en el momento en que toda la cromatina del núcleo de la célula en
división revierte al estado condensado. En las células somáticas del ser humano existen 16
cromosomas y se considera que este es un número diploide.
Las células germinales presentan un número haploide, es decir 23 cromosomas. En el momento en
que se produce la fusión del espermatozoide y el óvulo durante la fertilización, la unión de dos
grupos haploide de cromosomas restablece el número diploide de los mismos en el cigoto. Las
células diploides contienen dos cromosomas de cada tipo que constituye pares homólogos, uno de
los componentes del par ha sido aportado por el espermatozoide y el otro por el óvulo durante la
concepción. En los hombres, uno de los pares cromosómicos, los cromosomas sexuales, difiere de
los 22 restantes por el hecho de que uno de sus miembros, el cromosoma Y, es más pequeño que
su compañero el cromosoma X. Durante la división celular de las células germinales en desarrollo,
los pares homólogos de cromosomas se separan y cada uno de sus miembros se dirige hacia cada
una de las células hijas. Por lo tanto, la mitad de los espermatozoides del hombre contienen un
cromosoma Y, la otra mitad un cromosoma X, de manera que se considera que en la raza humana
el hombre constituye el sexo (44 XY). La mujer es el sexo (44 XX), y produce óvulos que contienen
únicamente el cromosoma X. La fertilización de un Ovulo por un espermatozoide 22XX da lugar a
un descendiente femenino 44XX, mientras que su fertilización por un espermatozoide 22XY, hace
que el descendiente sea masculino 44X Y.
Muerte celular:
La muerte celular puede expresarse de dos modos diferentes: necrosis y apoptosis. La necrosis
puede ser secundaria a lo lesión mecánica, exposición a sustancias tóxicas o anoxia por
interrupción del aporte sanguíneo. Por otra parte, la apoptosis no es el resultado de una lesión o
agresión sino que constituye una forma activa de muerte celular que es iniciada por la propia
célula según la información que recibe del exterior, según sus propios antecedentes y según las
características de su material genético. La muerte de ciertas células constituye una parte normal
esencial de la morfogénesis durante el desarrollo embrionario. Durante la vida adulta, es
frecuente la eliminación programada de las células de ciclo vial limitado.
45 | P á g i n a
Tejidos
Denominamos tejido al conjunto de células encargadas de la misma función y que poseen una
misma estructura o muy similar. Aunque las células presentan, en términos generales, la mayor
parte de las organelas que han sido descriptas en el capítulo de células, en muchos casos muestran
una forma específica y se asocian entre sí y con los componentes extracelulares para formar
cuatro tejidos básicos que están especializados en diferentes funciones, estos tejidos básicos son:
1. Epitelial
2. Conectivo
3. Muscular
4. Nervioso
Estos tejidos básicos pueden combinarse para formar unidades de mayor tamaño y un nivel de
organización superior denominada órganos.
Tejido Epitelial
Está constituido por células estrechamente agrupadas y con escasa sustancia intercelular entre
ellas. Las células se mantienen unidas por medio de varias especializaciones de membrana
denominadas uniones celulares y descansan sobre una especialización de la matriz extracelular, la
membrana basal (estructura de composición glucoproteica que brinda un sostén mecánico).
Estas células estrechamente agrupadas forman láminas continuas llamadas epitelios. Estos pueden
formar capas y/o invaginarse hacia el tejido subyacente.
En los epitelios encontramos especializaciones de la membrana lateral, basal y apical. Las
especializaciones de la membrana lateral sirven para la adhesión y comunicación de las células. La
membrana basal, generalmente, es lisa y no presenta especialización, aunque es la que toma
contacto con la membrana basal. Por último, la membrana apical presenta varios tipos de
especializaciones acorde a la función que deba cumplir cada epitelio, a modo de ejemplo,
citaremos las microvellosidades, abundantes en las células absorbentes del intestino delgado.
Funciones del Tejido Epitelial:
• Protección
• Secreción
• Absorción
• Excreción
• Sensorial
• Transporte
Tejido Conectivo
Es el más difundido y representa el tejido de sostén de todos los órganos. Consta de células y
fibras inmersas en una matriz amorfa.
46 | P á g i n a
Funciones:
• Sostén mecánico
• Nutrición
• Defensa
• Síntesis de sustancias
Los componentes del tejido conectivo son células y sustancia intercelular o matriz extracelular, la
cual está formada por fibras y sustancia amorfa.
La sustancia amorfa es semisólida, compuesta por moléculas complejas muy hidratadas,
componentes orgánicos (glicosaminoglicanos, proteoglicanos, etc.) e inorgánicos (el agua, que
representa el 90% del volumen, e iones).
Clásicamente se han clasificado a las fibras del tejido conectivo en tres tipos: colágenas,
reticulares y elásticas.
Fibras colágenas
El colágeno es una proteína que se encuentra en el medio extracelular y corresponde al 25% del
total de las proteínas del organismo. Forma las fibras extracelulares o redes de la membrana basal
en casi todos los tejidos del organismo. Es sintetizada por los fibroblastos. Hay 5 tipos principales
de colágeno:
Tipo I
Dermis, hueso
Tipo II
Cartílago
Tipo III
Dermis, vasos
Tipo IV
Membrana basal
Tipo V
Placenta
Fibras Reticulares
Actualmente se las incluye dentro del colágeno tipo III, con la diferencia que se disponen
espacialmente formando un retículo.
Fibras Elásticas
Son elementos capaces de expandirse y recuperar su longitud inicial cuando cesa la fuerza de
tracción.
Células
Las células del tejido conectivo son:
• Fibroblastos y fibrocitos
• Histiocitos y macrófagos
• Mastocitos
• Adiposcitos
• Monocitos
• Linfocitos
• Plasmocitos
• Granulocitos
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Clasificación
Tejido conectivo especializado:
Adiposo
Tejido celular subcutáneo
Cartilaginoso
Tráquea, articulaciones
Óseo
Sistema locomotor
Linfático
Ganglios linfáticos, bazo
Hemopoyético
Medula ósea, bazo
Sanguíneo
Sangre
Tejido conectivo No especializado:
Colágeno
Reticular
Laxo (dermis papilar)
Laxo (tejido celular
subcutáneo)
Elástico
Denso (arterias)
Mucoso
Laxo (cordón umbilical)
Denso (dermis reticular)
Denso (órganos
linfáticos)
Tejido Adiposo
Constituido por células adiposas, llenas de grasa, que se sintetizan a partir de los glúcidos y lípidos
ingeridos con la alimentación. Se encuentra difundido por todo el organismo, y especialmente
representado en algunas zonas de acúmulos. Constituye una reserva de energía, que se utiliza en
determinadas situaciones. Interviene en el mantenimiento de la temperatura corporal en límites
constantes. Varía según la edad y el sexo y contribuye a las diferentes características entre hombre
y mujer.
Tejido óseo
Se encuentra formado por células (osteocitos y osteoblastos) y una sustancia intercelular
particular, puesto que posee un armazón de fibras colágenas, sobre la cual se depositan sales de
fosfato de calcio, quienes le otorgan al hueso su dureza característica. Como tejido cumple con la
función de sostén además de proteger órganos vitales y alojar la medula ósea en su interior.
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Tejido muscular
Se divide en dos tipos: estriado (músculos voluntarios), denominado así por las estrías que
presenta al microscopio, y liso, al que pertenece la musculatura involuntaria. Además hay que
considerar el tejido muscular cardiaco que presenta algunas particularidades diferentes con el
estriado. El tejido muscular está constituido por células de forma alargada, llamadas miocitos. La
característica del tejido muscular es la contracción. Para llevarla a cabo requiere la presencia de
una gran concentración de filamentos intermedios de actina y miosina.
Tejido nervioso
Constituido por neuronas y células gliales. Las neuronas se caracterizan por poseer numerosas
prolongaciones cortas y ramificadas, las dendritas, y una prolongación muy larga denominada
axón. Fascículos de axones constituyen los troncos nerviosos. En el cerebro, el tejido nervioso se
divide en sustancia gris, constituida por los cuerpos neuronales y células, y sustancia blanca, en la
cual están presentes casi exclusivamente dendritas y axones. Este sentido cumple con la función
de captar estímulos, conducirlos hasta centros nerviosos para ser procesados y elaborar una
respuesta
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PARCIAL
MODULO 1
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Parcial modulo I
Cosmetología
1) Condiciones de la cosmetóloga, elementos necesarios a tener en cuenta para armar el
gabinete.
2) Nombrar las zonas faciales.
3) Calificar la piel de acuerdo a la edad biológica.
4) ¿Qué maniobras se trabajan con la limpieza profunda?
5) Nombrar el paso a paso de la limpieza profunda de la piel.
6) ¿Cuáles son las disfunciones elementales para extraer?
7) Nombrar y calificar los diferentes tipos de piel.
8) Nombrar y explicar cada biotipo cutáneo.
9) Definición de ácido mandelico, de donde se extrae y en qué casos utilizarlo.
10) Definición y aplicación de puntas diamantadas.
Química
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Definición de materia, cuerpo y sustancias.
¿Qué es un átomo y como está formado?
¿Qué es una molécula y como está formada?
¿Qué son los sistemas dispersos y colídales?
Explicar la formulación de un cosmético.
¿Qué son los compensadores de formula?
¿Qué es una sustancia activa? Y su clasificación.
Biología
1) Definición de célula.
2) Nombrar los principales elementos de la célula.
3) Definición de tejido y clasificación.
Maquillaje
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Nombrar las distintas morfologías del rostro.
Paso a paso de la higiene antes del maquillaje.
¿Para qué se utilizan los corregidos claros?
¿Para qué se utilizan los correctores oscuros?
Colorimetría de colores: ¿Qué colores se utilizan y para qué?
Explica que tipo de bases conoces y explícalas.
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