Sovereign of the Seas Pack 3

Transcripción

PACK 3
Fase 23
SUMARIO
Técnicas y trucos:Preparación de la armazón antes de colocar el forro
Guía de montaje:Listones para el forro del casco
Fase 24
Técnicas y trucos:El cimbreo de los listones
Fase 25
Técnicas y trucos:Técnicas para estrechar o aguzar los listones
Fase 26
Técnicas y trucos:Colocación del forro: operaciones preliminares
Fase 27
Técnicas y trucos:Indicaciones generales para la colocación del forro
Fase 28
Técnicas y trucos:Técnicas para fijar el forro
Fase 29
Técnicas y trucos:Seleccionar el tipo de acabado
Guía de montaje:Un cañón y estructuras de popa
Fase 30
Técnicas y trucos:Soporte para mantener la maqueta boca abajo
Guía de montaje:Refuerzos longitudinales y un cañón
Fase 31
Técnicas y trucos:Construcción de las portas (1ª parte)
Fase 32
Fase 33
T é cn i ca s y t ru c o s
8
Preparación de la armazón
antes de colocar el forro
U
na vez montados los elementos del
casco (quilla y cuadernas) y colocados los tacos de relleno de proa y
popa, el casco ya está listo para la colocación
del forro. Sin embargo, antes de comenzar
a poner los listones, conviene completar un
importante paso preliminar: aparar las cuadernas.
Los listones del forro de un navío de madera no son paralelos a la línea de quilla,
sino que están más o menos inclinados
según su posición longitudinal. El ángulo
formado por cualquier listón en relación al
plano transversal sobre el que se encuentra
cada cuaderna (dibujo A) es el que debe
formar cada cuaderna una vez aparada.
Si observamos el esqueleto de nuestra
maqueta, nos fijaremos en que existen
dos maneras de colocar el forro sin más.
Cepillado de las cuadernas
para preparar la armazón
del casco antes de
la colocación del forro.
La primera consiste en hacerlo sobre las
aristas de las cuadernas, la segunda en realizarlo de manera más forzada, haciendo
que el forro se adhiera en toda la sección transversal de las cuadernas. Pero en
ambos casos, cometeríamos un error: en el
primero, la zona de contacto sería insuficiente para que la cola pudiera garantizar
la adherencia necesaria (dibujo B), mientras que en el segundo caso, obtendríamos
un casco de aspecto «ondulado», parecido
al que se puede apreciar en el dibujo C.
DIBUJO A
DIBUJO b
DIBUJO c
DIBUJO D
Por lo tanto, antes de proceder a revestir
la armazón conviene aparar, o sea achaflanar, los bordes de las cuadernas para crear
una serie de soportes que mantengan la
línea del casco. De este modo, los listones
podrán apoyarse en todo el ancho de las
cuadernas, adoptando al mismo tiempo la
curvatura correcta (dibujo D).
ÁNGULO DE APARADURA
El primer paso consiste en comprobar la
cantidad de material que deberá eliminarse de los bordes de las cuadernas y los
tacos de relleno. Tome un listón flexible
y colóquelo en las aristas de las cuadernas
y los tacos de relleno (foto 1). Con un
lápiz, trace en cada cuaderna (y en todos
los demás elementos de soporte) una línea
que pase por la arista interior (la que no
T é c n i ca s y t ru c o s
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
está en contacto con el listón) y que quede
paralela al listón que utiliza como guía.
Observe la foto 2.
A continuación, determine en varios puntos a lo largo del borde de las cuadernas
la distancia que separa el listón de guía
de la arista interior y aplíquela luego al
borde de cada cuaderna (foto 3). Una vez
completada esta etapa, una los puntos
marcados y trace una línea que indique de
modo aproximado la cantidad de material
que deberá eliminar (foto 4).
CEPILLADO DE LAS CUADERNAS
Para eliminar el material excedente, puede
servirse de una simple lima metálica plana,
que pasará en sentido longitudinal o transversal, debiendo en este último caso estar
atento a limar al menos dos cuadernas al
mismo tiempo (foto 5). Sin embargo, es
mejor utilizar un taco de lija, pues dicha
herramienta es mucho más precisa que
una lima y se adapta mejor a las zonas especialmente curvas del casco (foto 6).
En ambos casos, es esencial proceder
con prudencia, comprobando a menudo
el progreso del trabajo con la ayuda del
listón de guía, que deberá contactar perfectamente con todas las cuadernas sin
formar ondulaciones. Esta operación le
permitirá obtener un cepillado uniforme
y, sobre todo, evitará eliminar demasiado
material (foto 7).
Si utiliza un taco de lija, como le hemos
recomendado, deberá usar papel de lija de
grano grueso para desbastar y de grano
fino para dar los últimos retoques y realizar el acabado (foto 8).
Limpieza de la lima
La madera tiene tendencia a incrustarse
en la lima y las ranuras de esta pueden
quedar llenas de serrín después de
utilizarla varias veces, lo que
reduce su eficacia. Así pues, tenga
siempre a mano un pequeño cepillo
metálico, con el que deberá limpiar
la lima a intervalos regulares.
9
Foto 5
Foto 6
B Didascalia da fare,
dida da fare, dida da
scrivere, didascalia
da definire, manca
didascalia, dida da
comporre, didascalia
da fare, completare
con didascalia,
manca dida da fare
di alcune righe.
Foto 7
Foto 8
Guía de montaje
10
Listones para
el forro del casco
Piezas de la entrega n° 23
A Listones de bambú de
2 x 5 x 300 mm
B Listones de sapeli de
0,6 x 5 x 300 mm
C Clavos
b
A
c
1
1 Recupere el casco de la maqueta. Reduzca el ancho del extremo
de un listón y colóquelo en la parte inferior del casco, entre el primer
refuerzo de proa y la mitad de la cuaderna 13.
3
3 Fije un tercer listón, desde la mitad de la cuaderna 20 hasta el
extremo del casco, como se puede apreciar en ambas fotos.
Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las
piezas aquí mostradas pueden sufrir algún tipo
de variación con respecto a las suministradas.
2
2 Encole un segundo listón a continuación del anterior, desde la
mitad de la cuaderna 13 hasta la mitad de la cuaderna 20.
4
4 Repita el mismo paso, montando tres listones en el otro lado del
casco, hasta obtener el resultado mostrado en la imagen.
Guía de montaje
5
5 Prosiga el montaje, colocando en el casco otro listón, previamente reducido de un extremo, desde la cuaderna 5 hasta la mitad
de la cuaderna 13.
7
7 Fije ahora un segundo listón a continuación del anterior, desde
la mitad de la cuaderna 13 hasta la mitad de la cuaderna 21.
9
11
6
6 Con la ayuda de un taco de lija y papel de lija de grano fino,
pula el listón que acaba de colocar, hasta que quede nivelado con la
fila anterior.
8
8 Estreche un listón y complete la fila, colocándolo entre la mitad
de la cuaderna 21 y el extremo posterior del casco, sin dejar espacio
alguno entre dicho listón y el de la fila anterior.
10
4 mm
9 Del mismo modo, coloque una fila completa de listones en el
lado opuesto del casco.
10 Continúe colocando la fila siguiente. Estreche el primer listón y
fíjelo entre el refuerzo de proa y la mitad de la cuaderna 7, alineándolo con los anteriores.
12
Guía de montaje
11
12
11 Ahora, coloque un segundo listón a continuación del primero,
desde la mitad de la cuaderna 7 hasta la mitad de la cuaderna 20.
12 Complete asimismo esta fila, montando un tercer listón, debidamente combado y estrechado, entre la mitad de la cuaderna 20 y
el borde posterior del casco.
13
14
13 Prosiga con el montaje, colocando en el otro lado del casco una
fila completa de listones.
14 Ahora, recupere las partes sobrantes de los listones, con las que
deberá rellenar los espacios que han quedado entre las filas de listones
colocadas en la parte posterior de la quilla.
15
16
15 Con la ayuda de un cúter y un taco de lija, estreche estos elementos de relleno según las necesidades de su maqueta.
16 Intente colocar el primer elemento de relleno en el espacio inferior, sin pegarlo. En caso de necesidad, estréchelo con precisión.
A continuación, fíjelo definitivamente en el casco con cola.
Guía de montaje
13
17
18
17 Repita el paso anterior con los otros cuatro elementos de relleno,
como se muestra en la foto.
18 Estreche uno de los listones sobrantes, como se ve en el recuadro.
A continuación, encólelo en la parte de la quilla todavía desprovista
de revestimiento.
19
20
19 Prepare un segundo listón y colóquelo junto al anterior, dejando
que exceda ligeramente del borde horizontal de la quilla.
20 Con la ayuda de un taco de lija y papel de lija de grano fino, pula
el borde de los listones, hasta que queden nivelados con la estructura
de la quilla.
21
22
21 Complete el forro de la parte posterior de la quilla, repitiendo los
pasos descritos en las etapas 14-20 en el otro lado del casco.
22 Una vez acabadas todas estas operaciones, guarde el casco en
un lugar seguro, a la espera de recuperarlo en sesiones de trabajo
posteriores.
8
El cimbreo
de los listones
U
na vez construida la armazón del
casco y aparadas las cuadernas,
podremos proceder a colocar los
listones de madera que constituirán el primer forro y determinarán la forma exterior
del propio casco.
Sin embargo, antes de montarlos en el
esqueleto de la maqueta, es necesario adaptar los listones a la curvatura del casco,
tanto en sentido longitudinal como transversal. Si se colocaran tal cual, podrían
romperse o resquebrajarse. Para evitar
este inconveniente, todos los listones deberán combarse previamente para darles
una forma seguida y sin ondulaciones,
adaptada a la curvatura longitudinal. A
continuación, deberán lijarse para que se
ajusten a la curvatura transversal. Para
empezar, vamos a ver las técnicas y los accesorios necesarios para combar los listones.
A continuación,
presentaremos los métodos
más sencillos y eficaces para
acopar los listones sin correr
el riesgo de romperlos
Foto 1
EL MÉTODO DE LA VELA
El método más clásico consiste en ablandar
las fibras de la madera, como se hacía antiguamente para acopar las tablas del forro
de los buques.
En primer lugar, hay que mantener en
remojo los listones durante un determinado período de tiempo, que va entre
varios minutos, si para ello se utiliza agua
hirviendo, o media hora, si se remojan
con agua fría.
A continuación, se pasa el listón por la
llama de una vela y, ejerciendo algo de
presión, se le da la curvatura deseada.
El listón deberá estar situado a una distancia suficiente de la llama para que no se
queme, pero debe recibir el calor necesario
para poder eliminar el agua de dentro de
las fibras de la madera y permitir de este
modo su cimbreo (foto 1).
D Al observar
la parte de proa
de esta maqueta,
se entiende por qué
es necesario combar
los listones para
ajustarlos a la
curvatura del casco.
9
Foto 2
Foto 4
Foto 6
EL DOMADOR ELÉCTRICO
En los comercios se pueden encontrar
herramientas para cimbrar en caliente
–basadas en el mismo principio que el
sistema de la vela– que permiten combar
los listones con facilidad.
Presentan la forma de un soldador sencillo,
con un cilindro en el extremo que permite
dar al listón casi cualquier tipo de curvatura.
Además, viene acompañado de un molde
de madera dura que facilita su empleo.
una especie de lámina no cortante que
permite dar la forma adecuada a la madera. El uso de esta herramienta consiste
en hacer una serie de ranuras en el listón,
a una distancia adecuada para darle la
curvatura deseada.
Si las ranuras se hacen muy próximas
entre sí, se obtendrá una curvatura pronunciada, mientras que al aumentar la
distancia entre las mismas, el listón quedará menos combado. Esta herramienta
quedar reservado exclusivamente a los listones del primer forro (foto 6).
EL SISTEMA DE LA LATA
Finalmente, puede utilizarse un utensilio
mucho más rudimentario para obtener el
mismo efecto de cimbreo: un simple bote
de metal, calentado mediante una vela.
En primer lugar, hace falta poner los listones
en remojo, al igual que en el primer método.
A continuación, se coloca la vela encendida
Foto 3
Foto 5
Foto 7
El procedimiento es sencillo. Después de
poner el listón en remojo, se apoya contra el
molde de madera y, ejerciendo presión con
el cilindro bien caliente de la herramienta,
se evapora el agua absorbida, dando a la
madera una curvatura estable. Hay que tener
cuidado al utilizar esta herramienta, pues el
cabezal caliente puede causar quemaduras si
se toca inadvertidamente (fotos 2 y 3).
para combar es muy práctica, pero tiene
el inconveniente de dejar unas ranuras
poco estéticas. Por este motivo, es preferible usarla solamente para combar los
listones del primer forro, pero no los del
segundo forro o las cintas (fotos 4 y 5).
También es posible realizar un cimbreo
a mano sin recurrir a una herramienta
especial, sino utilizando un martillo de
modelismo de 100 g de peso.
Se coloca el listón sobre una superficie
dura (por ejemplo, una base de corte colocada encima de una base de madera) y
se aplican unos golpecitos con el martillo
en sentido transversal del listón. En este
caso, el listón también presentará ranuras
visibles, por lo que este método deberá
dentro del bote. Se extrae un listón del recipiente con agua y, con los dedos, se apoya en
la superficie exterior del bote calentado, hasta
que presente la curvatura deseada.
Los listones combados de este modo conservarán su curvatura de manera permanente.
Según el tamaño de bote utilizado obtendrá
un tipo de curvatura u otro. Para obtener
una curvatura más pronunciada, hará falta
un bote más pequeño.
La llama de la vela permite calentar toda la
superficie del bote que estará en contacto
con el listón. Transcurridos unos minutos,
el bote estará tan caliente que puede causar
quemaduras, por lo que se aconseja no tocar
el metal y hacer presión apretando con los
dedos solamente en la madera (foto 7).
EL CIMBREO MECÁNICO
También se pueden utilizar unas pinzas para combar, que encontrará en una
tienda de modelismo. Se trata de una
especie de alicates de puntas diferentes:
una lleva un pequeño bloque de goma
dura, mientras que la otra cuenta con
10
Guía de montaje
Listones para
el forro del casco
2 x 5 x 300 mm
B Listones de sapeli de
0,6 x 5 x 300 mm
C Clavos
b
A
c
1
2
1 Recupere el casco de la maqueta. Estreche la punta de un listón,
como se puede apreciar en el recuadro, y fíjelo con cola y unos clavos
en la parte inferior del casco, entre el primer refuerzo de proa y la mitad
de la cuaderna 7.
3
2 Ponga un segundo listón a continuación del anterior, desde la
3 Coloque un tercer listón, desde la mitad de la cuaderna 16 hasta
la mitad de la cuaderna 21.
4 Fije un cuarto listón, desde la mitad de la cuaderna 21 hasta el
extremo posterior del casco. Repita el mismo paso, montando una traca
completa de listones en el otro lado del casco.
4
Guía de montaje
5
11
6
4 mm
5 Estreche de nuevo otro listón y colóquelo en el casco, desde el primer
refuerzo de proa hasta la mitad de la cuaderna 13. Procure mantenerlo
alineado con las filas anteriores.
7
6 Coloque un segundo listón a continuación del anterior, desde la
8
7 Complete la traca, fijando un tercer listón entre la mitad de la
cuaderna 20 y el borde posterior del casco. A continuación, y procediendo del mismo modo, coloque una traca completa de listones en
el otro lado del casco.
9
8 Prosiga con el forro del casco. Estreche otro listón y fíjelo entre
el primer refuerzo de proa y la mitad de la cuaderna 7, alineándolo
con los listones colocados con anterioridad.
9 Ahora, monte un segundo listón a continuación del anterior, desde
la mitad de la cuaderna 7 hasta la mitad de la cuaderna 16.
10 Acorte un listón y fíjelo en el casco, desde la mitad de la cuaderna
16 hasta la mitad de la cuaderna 21.
10
12
Guía de montaje
11
12
11 Recupere un fragmento de listón sobrante de la fase de montaje
anterior. Después de estrecharlo, según se muestra en el recuadro,
fíjelo en el casco, en la posición que se puede apreciar en la foto.
el listón que acaba de montar, hasta que quede bien aparado con la
traca de listones anterior.
13
14
13 Complete la traca que todavía no ha terminado, colocando un
tercer listón entre la mitad de la cuaderna 21 y el extremo del casco.
Del mismo modo, coloque una traca completa de listones en el otro
lado del casco.
15
14 Recupere dos listones sobrantes. Coloque uno de ellos en los
refuerzos de popa y trace encima una marca con lápiz, al nivel del
borde interior de los listones del forro.
15 Con la ayuda de un cúter, corte el listón por la marca que acaba
de realizar. Repita este paso con el segundo listón. A continuación,
encole las dos piezas obtenidas de este modo, una encima de la otra.
estas dos piezas encoladas para darles la forma que se puede apreciar
en el recuadro.
16
Guía de montaje
13
17
18
17 Encole ligeramente los puntos de los refuerzos de popa indicados
en la foto.
18 Coloque en los refuerzos de popa el elemento de soporte que
acaba de confeccionar, como se puede apreciar en la foto.
19
20
19 Con un taco de lija y papel de lija de grano fino, pula el elemento de soporte, respetando la alineación de las cuadernas. Suavice
a continuación el borde del último listón de la popa.
20 Con un listón, compruebe que el elemento de soporte presente
una curvatura correcta en relación a las cuadernas de popa.
21
22
21 Procediendo del mismo modo, prepare un segundo elemento
de soporte y fíjelo en los refuerzos de popa del otro lado del casco.
22 Este es el aspecto que presenta el casco de la maqueta al término
de esta fase de montaje. Guárdelo en un lugar seguro para futuras
sesiones de trabajo.
8
Técnicas para estrechar
o aguzar los listones
A
l observar el esqueleto de la maqueta, puede constatarse fácilmente
que el tamaño de las cuadernas varía
en función de su posición a lo largo de la
quilla. Por consiguiente, para poder fijar el
mismo número de listones en cada cuaderna,
hace falta estrechar algunos, particularmente
los de los extremos del casco.
Algunos kits de montaje vienen con listones
suficientemente largos para cubrir todo el
casco, mientras que otros contienen listones
más cortos y para forrar el casco hará falta
colocar más de uno en la misma traca.
En ambos casos, para que los listones se
adhieran perfectamente al armazón de la maqueta, no solo es imprescindible combarlos o
acoparlos, como hemos visto anteriormente,
D Aguzar el extremo
de popa de los listones
es una operación
imprescindible para
reducir el ancho de
los mismos y poder
colocar los tacos de
relleno.
Herramientas y métodos
para estrechar o aguzar
con facilidad
los listones del forro.
sino que también hará falta estrecharlos o
aguzarlos.
En este apartado, vamos a repasar los diferentes métodos que nos van a permitir
poder estrechar con facilidad los listones
del primer forro, es decir, los más gruesos
(1,5-2 mm). En un próximo número presentaremos cómo habrá que proceder para
estrechar los listones más delgados (0,5-0,6
mm) del segundo forro.
ETAPAS PRELIMINARES
Antes de empezar, debemos delimitar la
parte (o las partes) a eliminar del listón
que se va a estrechar. Una vez tomadas
las medidas, se traza con una regla y un
lápiz una línea recta que une las dos marcas, a continuación y para distinguir la
Foto 1
Foto 2
bien afilado por la línea previamente
trazada, hasta cortar la parte a eliminar.
En este caso, el sentido de corte debe
ser siempre desde la parte más estrecha
de la sección a eliminar del listón hacia
la más ancha (fotos 4 y 5).
9
Foto 8
CONSTRUCCIÓN DE
UNA MORDAZA
sección del listón a eliminar, la pintaremos de oscuro (fotos 1 y 2).
ESTRECHAMIENTO
A MANO ALZADA
Para estrechar correctamente un listón,
puede escogerse entre varias herramientas. Habitualmente se utiliza un cepillo
de modelismo, que se pasa varias veces
por el listón hasta obtener la forma deseada. También puede usarse un simple
taco de lija. Esta herramienta permite
dosificar mejor la presión ejercida y
realizar tareas minuciosas con gran
precisión, gracias a la posibilidad de alternar papeles de lija de grano diverso
(foto 3).
Existe una solución más rápida, que
requiere sin embargo una cierta experiencia: con una regla, se mantiene con
firmeza el listón sobre la base de corte,
mientras se pasa varias veces un cúter
El estrechamiento a mano alzada conlleva
el riesgo de crear pequeñas irregularidades (cavidades o protuberancias) en las
zonas estrechadas de los listones. Para
obtener un corte limpio y uniforme, pueden utilizarse unas pinzas para mantener
firmemente sujeto el listón. Sin embargo,
es difícil encontrar unas pinzas suficientemente largas para sostener los listones
(foto 6).
Por ello aconsejamos hacer una pequeña
mordaza para sujetar firmemente el listón
y permitir de este modo un lijado preciso
y seguro. Utilice dos placas de metal de
un mínimo de 2 cm de ancho y suficientemente largas para sostener los listones a
estrechar (en general, bastará una longitud
de 30 cm).
Para nuestra maqueta, hemos adquirido en
una tienda de bricolaje una pieza de aluminio de 2 cm de ancho, 2 cm de grueso
y 1 m de largo, de la que hemos cortado
dos de 30 cm (foto 7).
Haga dos orificios de 4,2 mm de diámetro cerca de los extremos de las dos piezas
(foto 8). Superpóngalas e introduzca dos
tornillos de cabeza cilíndrica en los orificios, antes de fijar una tuerca de mariposa
en cada tornillo (foto 9).
A continuación, coloque el listón a estrechar entre las dos piezas, apriete las tuercas
de mariposa y elimine la parte excedente
del listón con la herramienta de su elección (foto 10).
Foto 3
Foto 6
Foto 9
Foto 4
Foto 7
Foto 10
Foto 5
Guía de montaje
10
Listones para
el forro del casco
2 x 5 x 300 mm
B Listones de tilo de
0,6 x 5 x 300 mm
C Clavos
b
A
Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas aquí
mostradas pueden sufrir algún tipo de variación con
respecto a las suministradas.
1
c
2
1 Una vez recuperada la maqueta, estreche un listón, como se aprecia en el recuadro, y fíjelo a continuación con cola y clavos en la parte
inferior del casco, entre el primer refuerzo de proa y la mitad de la
cuaderna 13.
3
2 Coloque un segundo listón a continuación del anterior, desde la
3 Recupere un listón sobrante. Después de estrecharlo, como muestra
la imagen del recuadro, fíjelo en el casco desde un punto intermedio
entre las cuadernas 26 y 49 hasta el extremo de la popa.
4 Con un cúter, corte la parte excedente del listón de relleno. A continuación, con la ayuda de un taco de lija y papel de lija de grano fino,
pula dicho listón hasta que quede bien aparado con el de la fila anterior.
4
Guía de montaje
5
5 Estreche ahora otro listón y fíjelo en el extremo del casco, en la
posición que se puede apreciar en la foto. A continuación, acórtelo
hasta la medida adecuada.
7
11
6
6 Con un taco de lija y papel de lija de grano fino, pula el listón
que acaba de montar, hasta dejarlo bien aparado con el de la traca
anterior.
8
4 mm
7 Encole y clave un listón desde la mitad de la cuaderna 20 hasta
el extremo de la popa. A continuación, repitiendo los mismos pasos
efectuados anteriormente, coloque una traca completa de listones en
el otro lado del casco.
9
8 Una vez más, estreche otro listón, como se puede apreciar en
el recuadro, y fíjelo en el casco entre el primer refuerzo de proa y la
mitad de la cuaderna 7.
9 Prosiga colocando un segundo listón a continuación del anterior,
10 Después de recuperar de los listones restantes una pieza suficientemente larga, fíjela en el casco, entre la mitad de la cuaderna 16 y la
10
12
Guía de montaje
11
12
11 Coloque un cuarto listón, desde la mitad de la cuaderna 21 hasta
el extremo de la popa. Del mismo modo, monte una traca completa
de listones en el otro lado del casco.
12 Comience una nueva fila de listones. Estreche el primer listón
y colóquelo entre el primer refuerzo de proa y la mitad de la cuaderna 13.
13
14
13 Encole y clave un segundo listón a continuación del primero,
14 Coloque un tercer listón desde la mitad de la cuaderna 20 hasta
el final del casco. En el extremo de la popa, deje un pequeño espacio
vacío entre el listón y la fila anterior, como se puede apreciar en la foto.
15
16
15 Con un segmento de listón sobrante, confeccione un pequeño
elemento de relleno y encólelo en el espacio que ha dejado vacío en la
etapa 14. A continuación, coloque una nueva fila de listones en el otro
lado del casco, repitiendo las etapas 12 a 15.
16 Tome ahora el bote y los listones de color marfil (nº 20 y 21). Apoye
un listón en el interior de la borda del bote, en el lugar indicado en la
foto, y marque la posición de la opuesta. Corte a continuación el listón
al nivel de dicha marca.
Guía de montaje
17
13
18
8 mm
17 Con la ayuda de una lima plana, haga una entalladura en cada
extremo del listón. Encole ligeramente las entalladuras y fije el segmento del listón en el interior del bote, como muestra la foto.
18 Prepare del mismo modo el banco siguiente y encólelo luego en
el interior del bote, en la posición indicada en la foto, a una distancia
de 8 mm del primer banco.
19
20
3 mm
1,5
mm
19 Coloque un listón encima del bote y marque la longitud del
tercer banco. Corte a continuación el listón al nivel de la marca realizada.
20 Con una lima redonda, haga una entalladura semicircular en el
centro del listón, respetando las medidas indicadas en la foto.
21
22
8 mm
21 Coloque y encole el banco cortado dentro del bote, situándolo
a unos 8 mm de distancia del banco anterior.
8 mm
22 Procediendo del mismo modo, prepare y monte el cuarto banco
del bote. A continuación, guarde el bote en un lugar seguro, a la
espera de las próximas sesiones de trabajo.
8
Colocación del forro:
operaciones preliminares
L
a preparación del esqueleto de la
maqueta ya está terminada y usted
ha aprendido a estrechar o aguzar correctamente los listones. Ahora es
el momento de proceder a la colocación
del forro. Como tal, el revestimiento del
casco es una operación bastante compleja.
Sin embargo, los consejos que encontrará
a continuación y algunos pequeños trucos
le facilitarán considerablemente dicha operación, en especial en las zonas de proa y
popa, que suelen ser las más delicadas.
Antiguamente, los carpinteros de ribera
trataban de intervenir el mínimo posible
DEjemplo de
reducción del
número de hiladas
en la proa de un
buque antiguo.
Vamos a mostrar cómo
se colocan en la armazón
del casco los elementos
de relleno, destinados a
garantizar un buen apoyo
de los listones del forro.
A Ejemplo de
colocación del
forro con listones
estrechados en la proa
de una maqueta.
A Antes de proceder a
la colocación del forro
en esta armazón,
conviene insertar
algunos elementos de
relleno en las zonas
de proa y popa.
en las tablas del forro de un buque en
construcción, debido a sus dimensiones y
a su peso, que hacían de este trabajo una
tarea larga y ardua. De hecho, preferían
variar el número de hiladas antes que
ajustar las tablas. Así pues, como puede
apreciarse en el dibujo de abajo a la izquierda, las tablas adaptadas eran bastante
reducidas en número.
En cambio, en una maqueta, la escala reducida y la menor dificultad exigida por
el ajuste de los diferentes elementos hacen
que la mejor solución consista en estrechar
los listones. No obstante, la colocación del
forro puede resultar más difícil de lo previsto, pudiendo en algunos casos entrañar
incluso algunos contratiempos engorrosos.
Al observar la foto de la izquierda, se notará que algunos listones no alcanzan la
roda, terminando bastante antes, a veces
en una zona desprovista de cuaderna de
soporte, algo que nunca ocurre en un
buque real. De ahí que, en la maqueta, la
junta de los diferentes elementos carezca
de un apoyo adecuado.
Para evitar que este inconveniente provoque rupturas o superposiciones, conviene
añadir elementos de soporte adicionales
para llenar, tanto como sea posible, los espacios vacíos, aumentando de este modo
la superficie disponible para encolar y clavar los listones.
Como no puede ser de otra manera, la
zona donde conviene intervenir y el número de soportes a añadir variará en
función del tipo de armazón que tenga la
maqueta.
Así, por ejemplo, en el caso del casco de
la foto 1, deberá procederse a rellenar la
zona de proa redondeada o los espacios
comprendidos entre las tres primeras cuadernas. En cambio, en el casco ilustrado
en la foto 2, cuya proa ya integra elementos de relleno, bastará llenar los espacios
entre la primera y la segunda cuaderna.
Nótese que esta operación solo es imprescindible si el casco está cubierto con un
único forro. Si se coloca un segundo, el
acabado del primer forro reviste menos
importancia, mientras que el segundo
tiene la ventaja de apoyarse en el revestimiento subyacente, que constituye en sí
mismo un firme apoyo.
SELECCIÓN DE MATERIALES
Al igual que en la mayoría de operaciones
de relleno, el material que se aconseja usar
es la madera de balsa, que ofrece una buena
compacidad y una excelente maleabilidad
a un precio muy razonable. Se encuentra
fácilmente en forma de tablillas de grosor
diverso, de acuerdo con las necesidades de
cada construcción.
FORMA DE PROCEDER
Escoja una tablilla cuyo grosor corresponda
al espacio a rellenar. Con un lápiz, marque
en la misma el perfil del mayor de los elementos entre los que se colocará (etapa A).
A continuación, coloque la tablilla en una
base de corte; con la ayuda de un cúter,
recorte el perfil (etapa B), que fijará con
9
1
2
cola vinílica en el punto previamente seleccionado (etapa C). No hace falta rellenar
completamente los espacios, pudiéndose
dejar pequeños intersticios vacíos (de 2 mm
de ancho máximo), como los que se pueden
apreciar en la foto (etapa D).
Una vez fijados todos los elementos, lije los
bordes hasta dejarlos bien aparados, es decir,
obtener un ángulo de corte de inglete adecuado
(etapa E). En la maqueta que se muestra en la
foto, los elementos de relleno originales y las
cuadernas han sido coloreados para destacar
mejor las modificaciones introducidas.
A diferencia de la proa, las tablillas del
forro de la zona de popa son en general más
numerosas, lo que obliga a colocar cuñas
triangulares, que también pueden quedar sin
apoyo subyacente. En tal caso, el problema
es menos preocupante ya que las cuñas de
relleno se apoyan siempre en el codaste. Sin
embargo, dada la sencillez de la operación,
le aconsejamos que coloque igualmente
elementos de soporte entre las últimas cuadernas de popa, al menos en la zona indicada
en la última foto (etapa F), que muestra los
elementos añadidos a la armazón original.
etapa A
etapa B
etapa C
etapa D
etapa E
etapa F
10
Guía de montaje
Listones para
el forro del casco
A. Listones de bambú de
2 x 5 x 300 mm
B. Listones de tilo de
0,6 x 5 x 300 mm
C. Clavos
B
A
c
1
1 Tome el casco de la maqueta. Durante esta fase del montaje,
ajustará el perfil de las filas de listones de la parte central del casco
para reducir el espacio a rellenar.
3
pula dicho listón hasta que quede nivelado con los de la fila anterior.
Nota: Por motivos ajenos a la editorial,
las piezas aquí mostradas pueden sufrir
algún tipo de variación con respecto a las
suministradas.
2
2 Estreche un listón de bambú, como se puede apreciar en el recuadro, y colóquelo en el casco, en un punto intermedio entre las
cuadernas 2 y 5 y la mitad de la cuaderna 15.
4
4 Coja un segundo listón, estréchelo y fíjelo en el casco a continuación del anterior, entre la mitad de la cuaderna 15 y la mitad de
la cuaderna 21. Seguidamente, repita los pasos descritos en las etapas
2, 3 y 4 en el otro lado del casco.
Guía de montaje
5
5 Repita la operación de estrechar otro listón, como muestra el
recuadro, y fíjelo en el casco, entre la cuaderna 6 y la mitad de la
cuaderna 16.
7
7 Coja un nuevo listón, estréchelo y colóquelo a continuación
del anterior, entre la mitad de la cuaderna 16 y la cuaderna 22.
9
9 El recuadro muestra cómo debe estrechar otro listón.
Seguidamente fíjelo en el casco, entre el primer refuerzo de proa
y la mitad de la cuaderna 13.
11
6
6 Con un taco de lija y papel de lija de grano fino, pula dicho
listón hasta que quede nivelado con el de la fila anterior.
8
8 E ste es el aspecto que adopta el casco al término del trabajo
realizado hasta ahora. Pase a continuación a repetir en el otro lado
del casco los pasos descritos en las etapas 5 a 7.
10
10 Ahora, estreche un nuevo listón y colóquelo a continuación
del anterior, entre la mitad de la cuaderna 13 y un punto intermedio entre las cuadernas 21 y 22.
12
Guía de montaje
11
12
11 Repitiendo los pasos descritos en las etapas 9-10, añada dos listones en el otro lado del casco.
12 Una vez ajustado un listón del modo que se indica en el recuadro, fíjelo en el casco, entre el primer refuerzo de proa y la mitad de
la cuaderna 7.
13
14
13 Encole y clave ahora un segundo listón, desde la mitad de la
cuaderna 7 hasta la mitad de la cuaderna 16.
14 Coloque un tercer listón en el casco, desde la mitad de la cuaderna 16 hasta la mitad de la cuaderna 21.
15
16
15 Estreche un listón y colóquelo entre la mitad de la cuaderna 21
y el extremo posterior del casco. Procediendo del mismo modo que
en las etapas 12 a 15, monte una traca completa de listones en el
lado opuesto.
16 Recupere el bote y uno de los listones pintados de color marfil
(nº 20). Coloque el listón en el bote y marque en el mismo la distancia entre las dos líneas punteadas que muestra la foto.
Guía de montaje
13
17
18
17 Con la ayuda de un cúter, corte dos piezas de longitud igual
a la del segmento que acaba de marcar. A continuación, estreche
los extremos de ambas con papel de lija para poderlas colocar en el
interior del bote.
19
18 En el interior del bote, encole ligeramente los puntos donde
reposarán las piezas del listón. Fije a continuación dichas piezas.
19 Coloque de nuevo el listón en el interior del bote, en la posición
indicada en la foto. Una vez tomadas las medidas, corte una pieza tal
y como se muestra en el recuadro.
20 Encole ligeramente los dos extremos de dicha pieza.
21
22
21 Fije la pieza en el interior de la popa del bote, en la posición que
se puede apreciar en la foto.
22 Guarde ahora el bote y el casco de la maqueta en un lugar seguro,
a la espera de las próximas sesiones de montaje.
20
8
Indicaciones generales para
la colocación del forro
P
ara recubrir el casco, se entregan los
kits de montaje con listones de tilo,
ramín o bambú de grosor diverso
(1-2 mm). Dado que dichos listones suelen
medir 30 cm de largo, hace falta colocar
dos o más seguidos.
Por otro lado, es posible adquirir listones
más largos (como mínimo 1 m) para no
tener que montar más de uno, que se extenderá ininterrumpidamente de proa a
popa.
En ambos casos, una vez colocados, los
listones constituirán la «piel» del navío, es
decir, su perfil exterior.
Así pues, es fundamental que su colocación
sea homogénea, lineal y totalmente libre de
imperfecciones.
En función de la maqueta, el revestimiento
del casco puede constar de una o dos capas.
En este último caso, los listones se entregan
ALa primera
hilada del forro
deberá corresponder
a la primera cubierta
de batería, que es al
mismo tiempo la más
corrida, es decir,
la que se extiende
de proa a popa.
He aquí algunas
consideraciones metodológicas
acerca de la colocación
del primer forro
de nuestra maqueta.
en materiales y grosores diversos, debiéndose colocar los unos encima de los otros.
CARACTERÍSTICAS
DEL PRIMER FORRO
El primer forro suele realizarse con listones cuyo grosor es de 1 a 2 milímetros.
Sirve para dar forma al casco, enmascarar posibles imperfecciones derivadas del
montaje de las cuadernas y ofrecer una
base de apoyo para el segundo forro, que
constituirá el acabado. A veces, para facilitar la construcción, los kits de montaje se
FOTO 1
entregan con secciones de amurada listas para
usar, hechas de contrachapado ligero.
En tal caso, hará falta montar dichos elementos en la maqueta antes de colocar el forro
(foto 1).
CONSEJOS PARA la COLOCACIÓN
CORRECTA DEL FORRO
Independientemente de la forma del casco y
del tipo de listones entregados, la calidad de
la maqueta depende esencialmente de cómo
se monten los mismos.
A continuación, vamos a dar algunos consejos e indicaciones de carácter general para
obtener una estructura sólida y pulida, ideal
para colocar un segundo forro, que determinará el aspecto estético del casco.
Conviene comenzar siempre con la colocación de los listones que quedan dispuestos
en línea recta y horizontal. En general, se
trata de los que corresponden a una de las
cubiertas, cuya continuidad estructural
puede ayudar a obtener una alineación correcta de los diferentes elementos, en el caso
de utilizar listones demasiado cortos para
cubrir todo el casco entero. En este caso es
imprescindible hacer coincidir los extremos
de los mismos con el centro de una cuaderna (foto 2). Asimismo, la colocación del
FOTO 2
primer listón permite determinar enseguida
si se ha ejecutado correctamente el aparado
o ángulo de corte de inglete o si hará falta
retocarlo antes de proseguir, para evitar una
acumulación de errores. A fin de prevenir
rupturas no deseadas, deberá combarse
previamente el primer listón, si este debe colocarse en la proa o la popa. Por lo general,
dicho listón se colocará horizontalmente,
lo que significa que uno de sus extremos
terminará en la primera cuaderna de proa,
quedando perpendicular a la misma; a partir
de allí, comenzará a fijarse el listón (foto 3).
No obstante, se aconseja realizar al princi-
9
FOTO 3
sentiría demasiado y correría riesgo de
deformarse. Salvo indicación contraria en
el plan de montaje, las partes excedentes de
los listones de popa no deberán eliminarse
hasta que se haya colocado todo el revestimiento y la cola haya quedado bien seca.
Una vez colocadas las tracas con los listones
rectos, las verdaderas dificultades comienzan
con la colocación de las filas inferiores, dado
que además de la curvatura característica
que presenta la armazón de proa a popa,
también hay que considerar la curvatura de
la carena, que impide que los listones queden en perpendicular a la primera cuaderna
(foto 4).
Existe otro problema que debe tenerse en
cuenta durante la colocación del primer
forro: el desarrollo lineal diferente de las
cuadernas, que tiende a disminuir a medida
que estas se alejan de la cuaderna central
hacia la proa y la popa. Por lo tanto, para
mantener el mismo número de listones en
cada cuaderna, es necesario reducir el ancho
sión alguna. También se aconseja hacer en
los mismos un pequeño agujero al nivel del
punto de unión con la cuaderna, para evitar
el riesgo de formación de astillas al fijar el
listón en la cuaderna con clavos o alfileres.
Asimismo, conviene encolar los listones
uno tras otro, comprobando su posición
correcta antes de pasar al siguiente. Del
mismo modo, deberá procederse siempre
al montaje de una fila completa de listones en un costado y a continuación poner
la correspondiente del otro costado; de
lo contrario la estructura del casco se re-
FOTO 5
pio una prueba en seco (sin cola), sujetando
el listón en las cuadernas con una pinza o
alfileres. De este modo, el maquetista ganará experiencia y se familiarizará con las
dificultades con las que puede encontrarse a
lo largo del montaje. A dicho fin, es importante que todos los listones tengan un perfil
lineal y no estén sometidos a torsión ni ten-
FOTO 4
de los listones que deberán montarse en
ambos extremos del casco. Aunque todas las
operaciones descritas hasta aquí se efectúen
correctamente, se producirán inevitablemente fisuras triangulares al nivel de los
listones colocados en el extremo de la popa,
que deberán rellenarse con piezas pequeñas
debidamente ajustadas. Una vez concluida
la colocación del primer forro, conviene
enmasillar y pulir todas las superficies para
eliminar las últimas imperfecciones, incluso
las más pequeñas. Terminada esta fase, el
casco estará listo para la colocación del segundo forro (foto 5).
10
Guía de montaje
Listones para
el forro del casco
A. Listones de bambú de
2 x 5 x 300 mm
B. Listones de tilo de
0,6 x 5 x 300 mm
C. Clavos
A
B
c
1
1 Recupere el casco de la maqueta. Estreche un listón de bambú,
como se puede apreciar en el recuadro, y colóquelo en el casco, entre
el primer refuerzo de proa y la mitad de la cuaderna 13.
3
3 Coja un nuevo listón, estréchelo como muestra la imagen y colóquelo entre la mitad de la cuaderna 20 y el borde posterior del casco.
2
2 Coloque un segundo listón a continuación del primero, entre la
mitad de la cuaderna 13 y la mitad de la cuaderna 20.
4
4 Procediendo del mismo modo, monte ahora una traca completa
Guía de montaje
5
5 Una vez estrechado, coloque otro listón entre el primer refuerzo
de proa y la mitad de la cuaderna 7. Compruebe que el listón quede
correctamente alineado con los de las filas anteriores.
7
7 Recupere un segmento de listón suficientemente largo y colóquelo entre la mitad de la cuaderna 16 y la mitad de la cuaderna 21.
9
9 Procediendo del mismo modo, coloque una traca completa de
listones en el otro lado del casco
11
6
6 Coloque un segundo listón a continuación del anterior, entre la
8
8 Estreche un cuarto listón y fíjelo en el casco, entre la mitad de la
cuaderna 21 y el extremo del casco.
10
10 Los listones de la fila siguiente deberán montarse en los puntos
indicados con flechas en la foto.
12
Guía de montaje
11
12
11 De nuevo, estreche un listón como muestra el recuadro y colóquelo en el casco, entre el primer refuerzo de proa y la mitad de la
cuaderna 13.
12 Monte un segundo listón a continuación del anterior, entre la
13
14
13 Estreche un tercer listón y colóquelo a continuación en el casco,
entre la mitad de la cuaderna 21 y la mitad de la distancia que separa
las cuadernas 22 y 26.
14 Con la ayuda de un taco y papel de lija de grano fino, pula dicho
listón, hasta que quede nivelado con el de la fila anterior.
15
16
15 Procediendo del mismo modo, continúe el montaje colocando
una traca completa de listones en el otro lado del casco.
16 Recupere ahora el bote parcialmente ensamblado en las fases
de montaje anteriores, así como la plantilla entregada con el nº 8.
Extraiga de esta las dos curvas de popa 21.
Guía de montaje
13
17
18
17 Con la ayuda de una lima, pula los bordes de ambas curvas de
popa 21, hasta que coincidan exactamente con la parte interior del
bote marcada con flecha blanca en la fotografía.
18 Aplique una ligera capa de cola en los bordes de las dos
curvas de popa, fijándolos a continuación en el interior del bote,
como se aprecia en la foto.
19
20
19 Con la ayuda de un cúter, extraiga ahora de la plantilla la
tilla o soporte de proa 18.
20 Con la lima, pula los bordes de la tilla o soporte de proa 18 para
adaptarlo a la forma del bote.
21
22
21 Aplique un poco de cola en los bordes de la tilla o soporte
de proa y encólelo en el interior del bote, como muestra la foto.
22 Con un pincel de punta fina, pinte de color marfil las dos curvas
o soportes de popa y la tilla o soporte de proa. Guarde en un lugar
seguro el bote, la plantilla y el casco, a la espera de las próximas fases
de montaje.
8
Técnicas para
fijar el forro
Y
a hemos visto cómo preparar la armazón de la maqueta y los listones
previamente a la colocación del
forro. Ahora vamos a repasar tres métodos
para fijar los listones en el casco.
La dificultad principal de esta operación
consiste en mantener los listones en la posición correcta sobre una superficie más
bien reducida –la del borde de las cuadernas– durante el tiempo necesario para que
la cola se seque.
Entre los métodos que vamos a mostrar,
podrá escoger el que mejor se adapte a la
realización de su maqueta. Una vez terminada, esta presentará un forro parecido
al del buque original, es decir, con todo
D Los listones del
primer forro de esta
maqueta han sido
fijados en parte
mediante claveteado
y en parte con
otros métodos.
Vamos a ver tres métodos para
colocar los listones del forro en
las cuadernas del casco.
fOTO 1
el claveteado visible o, si la escala no lo
permite, sin claveteado. En cuanto al
primer forro, que posteriormente estará
recubierto con una segunda capa de listones, podrá escoger el método que usted
prefiera, sin tener que preocuparse por el
aspecto final.
CLAVETEADO
El mejor método para colocar el primer
forro (generalmente recomendado en las
instrucciones de uso de los equipos de
montaje) consiste en fijar provisionalmente
los listones en las cuadernas con clavos de
latón, con la ayuda de un sencillo clavador
(foto 1).
fOTO 2
En primer lugar, aplique una fina capa
de cola en las cuadernas, al nivel de los
puntos sobre los cuales se apoyará el listón.
fOTO 3
USO DE CHINCHETAS
Para evitar que los clavos rebasen los
listones, puede utilizar chinchetas con
cabeza cilíndrica de plástico en su lugar,
como las usadas en los tableros de corcho
(foto 5). Al contrario que en el primer
método, con este no se perfora el listón,
sino que se fija mediante la cabeza
cilíndrica de la chincheta que, tal y como
se puede apreciar en la foto 6, deberá
estar clavada solamente en la cuaderna,
a un lado o en el extremo del listón en
cuestión. Una vez se haya secado la cola,
basta extraer la chincheta y repetir el
procedimiento con el listón siguiente,
hasta completar el revestimiento.
9
durante el tiempo necesario para que la cola
haga efecto. Para ello, tome unas pinzas
sujetapapeles de oficina de 25 o 32 mm,
dentro de las cuales encolará segmentos de
listón suficientemente largos para sobresalir
al menos 5 mm por un lado (foto 7).
Una vez preparado un número suficiente de
pinzas, bastará colocarlas en las diferentes
cuadernas para que el segmento de listón
sobresaliente se apoye sobre el listón a
encolar, manteniéndolo de este modo
firmemente en su posición (foto 8). Una
vez se haya secado la cola, retire las pinzas y
pase al siguiente listón.
fOTO 8
fOTO 5
A continuación, introduzca un clavo en el
clavador, dejando sobresalir la punta unos
2 mm, a fin de facilitar la fijación en el
punto de inserción (foto 2).
Apoye luego el clavador en el listón perpendicularmente al mismo e introduzca el
clavo apretando firmemente (foto 3).
Si desea extraer los clavos una vez se haya
secado la cola, debe tener la precaución
de no introducir el clavo hasta el fondo;
limítese a atravesar el listón e introducirlo
tan solo algunos milímetros en la cuaderna.
De este modo, más tarde podrá extraerlo
fácilmente con la ayuda de unos alicates
(foto 4).
fOTO 4
fOTO 6
MÉTODO DE LAS PINZAS
SUJETAPAPELES
El tercer método para fijar los listones
consiste en apretar las cuadernas con la
ayuda de unas pequeñas pinzas, a fin
de mantener los listones en su posición
fOTO 7
POSICIÓN DESPLAZADA
Sea cual sea el método escogido, es
importante colocar los listones en el casco
siempre en posición desplazada, es decir,
de tal modo que el extremo de un listón
coincida con una cuaderna diferente de
aquella en la que reposa el extremo del
listón de la hilada anterior. Asimismo, es
importante que cada listón no solo esté fijado
en las cuadernas sino también en la hilada de
listones contigua. Estas sencillas medidas le
permitirán completar un casco muy sólido,
evitando de este modo que los listones se
doblen o se rompan en los espacios huecos
que separan las cuadernas (foto 9).
fOTO 9
Guía de montaje
10
Listones para
el forro del casco
A. Listones de bambú de 2 x 5 x 300 mm
B. Listones de tilo de 0,6 x 5 x 300 mm
C. Clavos
A
B
1
1 Recupere el casco de la maqueta y gírelo. Estreche un listón de
bambú, como se puede apreciar en el recuadro, y fíjelo entre el primer refuerzo de proa y la mitad de la cuaderna 7.
3
3 Coloque un tercer listón a continuación de los dos primeros,
completando de este modo la fila. Deje un pequeño espacio hueco
en la popa, entre esta fila y la anterior.
c
2
2 Fije un segundo listón en el casco, entre la mitad de la cuaderna
7 y la mitad de la cuaderna 20.
4
4 Después de recuperar un segmento de listón sobrante, estréchelo
de modo que encaje en el hueco que acaba de dejar.
Guía de montaje
5
5 Repita en el otro costado del casco los pasos descritos en las
etapas 1 a 4.
7
7 Prosiga el montaje, encolando y clavando un segundo listón
entre la mitad de la cuaderna 13 y la mitad de la cuaderna 21.
9
9 Procediendo del mismo modo, continúe el montaje colocando
una traca completa de listones en el otro lado del casco.
11
6
6 Estreche un nuevo listón, como se ve en el recuadro, y colóquelo
en el casco, entre el refuerzo de proa y la mitad de la cuaderna 13.
8
8 Complete la fila colocando un tercer listón entre la mitad de la
cuaderna 21 y el extremo posterior del casco.
10
10 Comience una nueva fila, colocando un listón correctamente estrechado entre el primer refuerzo de proa y la mitad de la cuaderna 7.
12
Guía de montaje
11
12
11 Con la ayuda de cola y clavos, fije otro listón entre la mitad de
la cuaderna 7 y la mitad de la cuaderna 20.
12 Estreche un listón para poderlo colocar con precisión en la popa,
entre los listones de las hiladas contiguas. Fíjelo luego en el casco, a
continuación del listón anterior.
13
14
13 Efectúe las operaciones de las etapas 10 a 12 en el otro costado
del casco, hasta obtener el resultado que se puede apreciar en la foto.
14 Después de moldear dos listones sobrantes con un taco de lija o un
cúter, confeccione dos elementos de relleno, que colocará en los espacios
vacíos situados en la popa, a ambos costados del casco.
15
16
15 Corte un listón en dos. Aguce uno de los dos segmentos, para
poderlo encajar con precisión en el hueco de la parte delantera del
casco.
16 Coloque el segmento en su posición sin encolarlo, comprobando
que encaje perfectamente entre los listones previamente montados.
Guía de montaje
13
17
18
17 Fije el segmento con cola y clavos. Este deberá extenderse hasta
la mitad de la cuaderna 13.
18 Estreche el segundo segmento de listón para poderlo colocar
en el hueco de popa. Fije a continuación dicho segmento entre el
extremo posterior del casco y la mitad de la cuaderna 20.
19
20
19 Este es el aspecto que deberá mostrar el casco de la maqueta al
término de las operaciones efectuadas hasta ahora.
20 Prepare debidamente un listón y encólelo en el casco, entre la
cuaderna 13 y la cuaderna 20, completando de este modo el revestimiento del costado de estribor o derecho del casco.
21
22
21 Si queda una fisura entre las filas de listones, tápela con una
pieza de relleno hecha a medida.
22 Repita los pasos descritos en las etapas 15 a 21 para completar
el revestimiento del costado opuesto o de babor del casco. Guarde
luego el casco en espera de las próximas sesiones de montaje.
8
Seleccionar el tipo
de acabado
E
n modelismo naval estático, una de
las cuestiones más discutidas es la selección del acabado. En el ámbito del
diseño industrial, las maquetas –a escala real
o reducida– deben imperativamente reproducir el original con toda fidelidad.
En cambio, en una maqueta naval de madera
destinada a exposición, el maquetista puede
expresar sus gustos y preferencias, optando
por diferentes alternativas de acuerdo con
Antes de iniciar
la construcción de
una maqueta, es necesario
escoger el acabado final
que se desea obtener.
B Una maqueta
presentada con
el velamen
al completo.
Algunas velas
están largadas
y otras solo
parcialmente para
poder apreciar
mejor la complejidad
de la jarcia.
FOTO 1
FOTO 2
las características que desea destacar. Aquí le
presentamos los principales elementos que
determinan el acabado de una maqueta, así
como los métodos que permiten realizarla.
La decisión final recae en el maquetista, que
deberá escoger la opción que mejor se ajuste
al aspecto final que desea dar a su maqueta.
VELAMEN
La maqueta de un velero puede realizarse con
o sin velas. Estas constituyen un elemento
esencial del buque: su presencia aumenta el aspecto realista y ayuda a que la maqueta cobre
vida. Sin embargo, un número considerable
de aficionados prefiere prescindir de las velas
A Detalle de la
parte del casco
de una maqueta
particularmente
lograda. Aquí se
manifiesta el efecto
cromático que puede
obtenerse utilizando
listones de maderas
diferentes.
para destacar la cabullería que, en este caso,
deberá estar realizada de manera magistral
(foto 1).
COLORACIÓN
Una maqueta representa un buque concreto,
construido en un determinado país y en una
época histórica claramente definida; dichas
características pueden reconocerse por la
coloración del casco y otros elementos estructurales del buque.
Por este motivo, si se quiere realizar una maqueta fiel al buque original, es importante
seleccionar los colores adecuados para el acabado de cada detalle.
Para obtener el color deseado existen dos
soluciones: la primera consiste en pintar la
maqueta con diferentes colores; la segunda,
preferida por muchos maquetistas, consiste
en simular los colores utilizando maderas de
tonos diferentes.
No obstante, tan solo es posible adoptar
esta última solución si la maqueta ha sido
realizada conforme a los cánones del arte y
lleva un forro idéntico al del buque original
(foto 2).
CLAVETEADO Y CALAFATEADO
El claveteado y el calafateado (destinado a
asegurar la estanqueidad) del casco y de las
cubiertas son de fundamental importancia
para el aspecto final de la maqueta; estas
dos operaciones serán presentadas en un
próximo número.
De momento, basta decir que solamente
deben efectuarse si las dimensiones y la
escala de la maqueta lo permiten. En un
navío de cien cañones, la cabeza de los
clavos del casco tenía un diámetro máximo
de 6 cm y la de los clavos de las cubiertas
no superaba los 3,5 cm.
Por lo que es obvio que los clavos no
pueden estar a escala en la mayoría de
maquetas, y menos si se considera que
solían usarse dos clavos para fijar un tablón
en una cuaderna. Asimismo, cabe tener
ARMAMENTO Y ORNAMENTOS
En los buques, los accesorios metálicos eran
hechos de hierro y luego pintados para preservarlos de la corrosión. En cambio, en los
equipos de montaje, los accesorios son mayoritariamente de latón. Por este motivo,
A Realizar el
acabado de una
maqueta que
presente los colores
originales significa
que deberán
barnizarse todos los
accesorios metálicos
y todos los cañones
(de hierro).
B Solamente es
posible un correcto
claveteado del casco
en una maqueta
suficientemente
grande, para poder
poner los clavos de
acuerdo con la escala
adoptada.
FOto 5
A Los detalles
de un diorama
(decoración concebida
especialmente para
la exposición de una
maqueta) deben
reproducir la realidad
histórica con la
máxima fidelidad.
conviene barnizarlos antes de colocarlos en
la maqueta, para que adquieran la apariencia
del hierro. Los cañones deberán barnizarse,
si los originales son de hierro, o bien «broncear», si se pretende reproducir bocas de
fuego de bronce (foto 4). El mascarón de
FOto 4
FOto 3
en mente que el número de cuadernas de
una maqueta es considerablemente inferior
a la cantidad de costillas que constituían
la armazón de un navío real. Así, por
ejemplo, el kit de una maqueta del Victory
se entrega con veinte cuadernas, mientras
que el navío original tenía unas 140, con
un mínimo de 280 clavos por cada hilada
del forro. Por consiguiente, es posible
realizar un claveteado razonable en una
maqueta a escala 1:48 o inferior, ideal para
las reproducciones en estilo almirantazgo,
es decir, con todos los detalles de la
arquitectura del navío, pero con una parte
de la armazón dejada a la vista (foto 3).
9
proa, las cariátides y los ornamentos de un
buque eran obra de buenos escultores; no
obstante, las decoraciones solo eran doradas
en casos excepcionales (en general, únicamente en los buques de la armada del rey).
Así pues, en la mayoría de casos, bastará respetar la coloración original que, como hemos
visto, varía según el país y la época del navío.
DIORAMas
En el caso de un diorama, se recomienda
construir la maqueta con todos los accesorios
y colores originales, ya que, de otro modo,
la reproducción correría riesgo de carecer de
realismo (foto 5).
Guía de montaje
10
Un cañón y estructuras de popa
A. Solera y gualderas de la cureña de
cañón (210C, 211C, 212C y 214C)
B. Motones (209C)
C. Cañón (213C)
D.Ruedas de la cureña (215C)
E. Abrazaderas del cañón (207C)
F. Cáncamos (208C)
G. Eje de las ruedas (205C)
H.Estructuras de popa 50 y 51
I.Clavos
B
A
C
H
F
D
E
I
g
1
2
1 Con la ayuda de un cúter, extraiga de la plantilla los elementos
necesarios para confeccionar la cureña del cañón. A continuación,
encole un borde de la solera 211C en el costado de la gualdera 210C,
sin tapar los orificios.
3
2 Encole ahora el borde opuesto de la solera 211C en el otro costado de la gualdera 212C, procurando que los costados de la cureña
queden simétricos y paralelos.
3 Igual que ha pintado los cañones montados con anterioridad,
coloree ahora la cureña de rojo con un aerógrafo y las ruedas 215C
de negro.
4 Corte el eje 205C en dos mitades iguales. Pase una de dichas
mitades por los orificios posteriores de las gualderas de la cureña,
como se puede apreciar en la foto.
4
Guía de montaje
5
5 Coloque en los extremos del eje dos de las cuatro ruedas 215C,
fijándolas con cola. A continuación, y con la ayuda de un cúter,
elimine las partes sobrantes del eje.
7
7 Después de extraer la pequeña cuña 214C de la plantilla, encólela en el centro de la solera, alineándola con el borde posterior.
9
9 Pula el cañón 213C con una lima, a fin de eliminar posibles
imperfecciones de la superficie.
11
6
6 Repita ahora los pasos descritos con anterioridad para introducir,
en los orificios anteriores de las gualderas de la cureña, la otra mitad
del eje y fijar las dos últimas ruedas del cañón.
8
8 Con la ayuda de un pincel de punta fina, pinte la cuña del mismo
color rojo utilizado para la cureña.
10
10 Con un pincel o un aerógrafo, pinte ahora el cañón de color
negro, igual que los acabados en números anteriores.
12
Guía de montaje
11
12
11 Deje secar la pintura y coloque a continuación el cañón en la
cureña, en la posición que muestra la foto.
12 Encole las dos abrazaderas (sobremuñoneras) metálicas 207C
en las gualderas de la cureña para bloquear los muñones del cañón y
mantenerlo en su posición.
13
14
13 Abra tres orificios de 0,5 mm en la cureña: uno en la parte posterior, los otros dos uno a cada lado, a 7 mm del borde anterior y
a 2 mm del borde superior. Tome tres cáncamos 208C y encole las
varillas en los orificios.
15
14 Recupere los seis motones 209C, los tres cáncamos 208C
y el alambre de acero entregado con el nº 1. Las siguientes etapas
muestran la técnica a seguir para guarnir los motones.
15 Antes de colocar el alambre de acero en los motones, ensanche
sus orificios con una broca fina montada en un taladro de mano.
A continuación, podrá alisar la superficie con papel de lija.
16 Corte un trozo de alambre de acero de 50 mm de largo. A continuación, forme en él una gaza con la ayuda de una varilla de madera
o una broca de 1 mm.
16
Guía de montaje
13
17
18
17 Coloque la gaza en el motón pasando las dos secciones del alambre
siguiendo los costados largos del mismo. Entrelace luego las secciones
del alambre con una pinza y corte el exceso. Así tendrá engazados y
listos los tres motones.
19
18 Con la ayuda de un cúter, abra ligeramente los tres cáncamos
que ha puesto anteriormente en la cureña.
19 Coloque los ojos de los tres motones en los tres cáncamos. A
continuación, vuelva a cerrar los cáncamos con unos alicates.
20 Repita los pasos descritos en las etapas 16 y 17 con los otros tres
motones, pero sin cortar el extremo inferior del alambre de acero.
Los dibujos sobre estas líneas muestran el procedimiento a seguir.
21
22
21 Confeccione una segunda gaza en la parte inferior de los motones.
Coloque a continuación los motones dentro de los tres cáncamos
208C previamente abiertos.
22 Guarde el cañón, los tres motones y las estructuras de popa 50
y 51 en espera de las próximas sesiones de trabajo.
20
8
Soporte para mantener
la maqueta boca abajo
L
a colocación del forro es una de
las operaciones más importantes y
delicadas de la construcción de una
maqueta naval. Para una buena colocación
de los listones, el casco deberá estar siempre
dispuesto de tal modo que facilite al máximo
el trabajo.
Así pues, es obvio que la posición del casco
cambiará en función de la zona en la que
se trabaje. Por ejemplo, al colocar el forro
en la línea de cubierta, es preferible que el
casco esté fijado sobre un soporte, mientras
que para revestir los costados, es conveniente
acomodarlo de lado, apoyándolo en un cojín
de caucho blando de un grosor mínimo de
3 cm.
De este modo, el casco se mantiene siempre
firme sobre la base de trabajo, al mismo
tiempo que se protegen contra cualquier
daño los listones que ya se encuentran
colocados en el flanco de apoyo.
Este accesorio permite
mantener el casco boca abajo
durante la colocación
del forro de la carena.
Las mayores dificultades pueden surgir al
colocar los listones en la zona inferior del
casco, es decir, en las inmediaciones de la
quilla.
Esta operación, que requiere mantener el
casco boca abajo, es delicada debido al riesgo
de romper los listones, sobre todo cuando
sobresalen hacia arriba.
USO DE SOPORTE
Para facilitar el montaje de los listones de la
carena, se aconseja utilizar un soporte que
permita mantener firmemente el casco boca
abajo. Dicho accesorio, de construcción
sencilla y rápida, requiere unos materiales y
herramientas fácilmente disponibles.
MATERIAL NECESARIO
El material que necesitará es el siguiente:
– una tablilla de abeto cepillada de un
grosor mínimo de 2 cm, un ancho
suficiente para permitir su colocación
entre las cuadernas de la maqueta y una
longitud superior a la distancia que se para las fogonaduras (orificios) destinadas
al montaje de los palos. Las dimensiones de
la tablilla que se muestra en la foto son
60 x 8 x 2 cm;
– tres piezas de contrachapado (dimen siones recomendadas: 15 x 2 x 0,6 cm);
– varillas de madera cuyo diámetro deberá
corresponder al de las fogonaduras, es decir,
a los orificios destinados a los palos;
– un taladro de mano y una guía para
realizar los agujeros perpendiculares.
B En la imagen
se aprecian los
elementos necesarios
para construir
el soporte: una
tablilla de madera
de dimensiones
adecuadas, varias
varillas de madera
del mismo diámetro
de los palos y restos
de contrachapado.
MODO DE PROCEDER
En primer lugar, mida con una cinta métrica el diámetro de las fogonaduras de la
cubierta de la maqueta así como la distancia
que los separa (foto 1).
En la tablilla cepillada, trace una línea que
marque el centro de la misma. A continuación señale con unas marcas la posición
foto 1
de las fogonaduras, dejando un espacio de
5 cm, como mínimo, entre cada uno de los
dos orificios exteriores y el extremo de la
tablilla.
Una vez termine esta fase, podrá eliminar
las partes sobrantes de la tablilla.
Con la ayuda de una broca para madera,
realice pequeñas entalladuras al nivel de las
fogonaduras y proceda a perforar los orificios en la tablilla (foto 2).
Para cerciorarse de que perfora los orificios
en posición totalmente perpendicular (en
caso de no disponer de taladradora), puede
utilizar una guía especial que se vende en las
ferreterías (foto 3).
Una vez realizados los orificios, compruebe
que las varillas de madera penetren correctamente en los mismos.
A continuación, introduzca las varillas en
las fogonaduras de la cubierta hasta alcanzar
la quilla; con la ayuda de un lápiz y una
regla, trace luego dos líneas en dichas varillas: una al nivel de la altura máxima de
las cuadernas, la otra al nivel de la cubierta
(fotos 4 y 5).
Retire las varillas de madera y trace en las
mismas una tercera línea a una distancia
mínima de 5 mm de la que corresponde a la
altura máxima de las cuadernas, lo que evitará que la tablilla toque las estructuras del
foto 4
foto 2
foto 5
foto 3
fOTO 6
9
casco. Finalmente, trace una última línea
por encima de la anterior, que indicará el
grosor de la tablilla (foto 6).
Con la ayuda del cortador de listones (ver
nº 20 y 21), corte las varillas de madera al
nivel de la última línea trazada; con una
lima pequeña, elimine las rebabas que la
lámina haya podido dejar (foto 7).
foto 7
Una vez comprobada la longitud de las varillas de madera, fíjelas en la tablilla con cola
vinílica (foto 8).
Ahora solo tiene que rellenar los tres orificios habilitados en la tablilla con restos de
contrachapado. Encoladas de través en el
lado opuesto, estas permitirán disponer de
una base de apoyo todavía más estable (foto
9). Así que la cola se haya secado, su soporte
estará listo para usar.
foto 8
Grueso de la tablilla
Espacio
Altura máxima de las cuadernas
Línea de cubierta
Carlinga del palo en la quilla
foto 9
Guía de montaje
10
Refuerzos longitudinales y un cañón
A. Solera y gualderas de
la cureña de cañón
(201C, 202C, 203C)
B. Motones (209C)
C .Cañon (206C)
D.Ruedas de la cureña
(204C)
E. Abrazaderas del
cañón (207C)
F. Cáncamos (208C)
G. Eje de las ruedas
(205C)
H.Listón de
A
fijación (215C)
I.Alambre
de acero
J.Refuerzos
longitudinales
C
B
J
g
D
H
f
i
E
1
Nota: Por motivos ajenos a la editorial, las piezas
aquí mostradas pueden sufrir algún tipo de variación
con respecto a las suministradas.
2
1 Recupere el casco y las estructuras de popa 50 y 51. Con papel
de lija, pula los bordes laterales y posteriores del conjunto de popa
para eliminar toda irregularidad. A continuación, encole los puntos
indicados en la foto.
.3
2 Encole la estructura de popa 50 en la parte posterior de la maqueta, procurando que se adhiera perfectamente a los montantes 45
y las cubiertas 42 y 44.
3 Antes de que la cola se seque, compruebe que los bordes de la
estructura de popa 50 estén correctamente alineados con los de los
elementos del conjunto de popa 42 y 45.
4 Aplique una fina capa de cola a lo largo de los bordes del lado
izquierdo del conjunto de popa, como muestra la fotografía.
4
Guía de montaje
5
6
5 Encole ahora una de las estructuras de popa 51 en las cubiertas
42 y 44, el montante 45 y la mitad de la cuaderna 27.
7
11
185 mm
6 Procediendo del mismo modo, coloque la otra estructura de
popa 51 en el lado opuesto del conjunto de popa.
8
28
mm
7 Recupere los dos refuerzos longitudinales más estrechos. Con
la ayuda de una sierra y de un calibrador, córtelos de una longitud
de 185 mm.
9
9 Con la sierra y el calibrador, realice tres entalladuras superficiales al nivel de las líneas que ha trazado en los dos refuerzos
longitudinales.
38
mm
57
mm
8 Con un lápiz, trace unas líneas transversales en los dos refuerzos,
respetando las medidas indicadas en la foto.
10
10 Encole ligeramente el borde interior de las cuadernas 5, 6 y 7 y
de la mitad de la cuaderna 13, en el lugar que se puede apreciar en el
recuadro. Repita el mismo paso en el otro lado del casco.
Guía de montaje
12
11
12
11 Fije los refuerzos longitudinales en las cuadernas, colocando uno
en cada lado del casco.
12 Con la sierra y el calibrador, corte los dos refuerzos longitudinales de anchura media de una longitud de 145 mm. Guarde los
segmentos restantes para etapas posteriores.
13
14
13 Con un cúter, realice una entalladura en un borde de cada refuerzo para permitir que los dos elementos encajen perfectamente
en la cuaderna 13.
14 Encole ligeramente la parte interior de las cuadernas 13, 15 y 16.
A continuación, coloque un refuerzo longitudinal en cada lado del
casco, entre la mitad de la cuaderna 13 y la mitad de la cuaderna 16.
15
16
248 mm
145 mm
58
mm
15 Tome ahora los dos refuerzos longitudinales más anchos. Con la
sierra y el calibrador, córtelos de una longitud de 248 mm.
40
mm
79
mm
16 Con el lápiz, trace en los dos refuerzos tres líneas transversales al
nivel de las medidas indicadas en la foto.
Guía de montaje
13
17
18
17 Al igual que antes, realice entalladuras superficiales siguiendo las
tres líneas trazadas en los refuerzos longitudinales.
18 Encole el borde interior de las cuadernas 16, 20, 21, 22 y 26 en
los lugares indicados en el recuadro.
19
20
41 mm
19 Encole un refuerzo en cada lado del casco, entre la mitad de la
cuaderna 16 y la mitad de la cuaderna 26.
20 Recupere ahora los segmentos de los refuerzos sobrantes de la
etapa 12 y córtelos de una longitud de 41 mm.
21
22
21 Encole los dos elementos obtenidos de este modo en cada lado
del casco, entre la mitad de la cuaderna 26 y la cuaderna 27.
22 Finalmente, con la ayuda de un pincel, pinte de negro los bordes
exteriores de los refuerzos longitudinales. Guarde el casco y las piezas
del cañón, a la espera de las próximas sesiones de trabajo.
8
Construcción de las portas
(1ª parte)
U
no de los problemas que hay
que tener en cuenta durante la
colocación del primer forro es
la realización de las portas, las aberturas
habilitadas en la amurada de un buque para
dejar pasar los cañones. En función del tipo
de maqueta y de las características del equipo
de montaje, existen varias soluciones.
soluCionEs
Los equipos de montaje son a veces entregados con portas precortadas en paneles
que se deben fijar en la armazón del casco
(foto 1).
En este caso, el maquetista solo tiene que
colocarlas para alojar los «medios cañones»,
unas piezas que reproducen solamente la
parte visible del cañón y que van dotadas
de una clavija que debe introducirse en un
pequeño orificio abierto en el centro de
cada porta.
A En esta maqueta,
las portas han
sido dibujadas
directamente en
el casco, antes de
ser recortadas y
enmarcadas.
Construcción de un perfilado
de madera de sección cuadrada
para realizar las portas.
las portas directamente sobre los costados
y recortarlo posteriormente. En este caso,
será necesario confeccionar el batiporte,
encolando piezas de listones a lo largo de
los bordes de cada abertura (foto 2).
FOTO 1
FOTO 2
Una segunda solución, que los fabricantes proporcionan a menudo, consiste en
colocar el primer forro, trazar el perfil de
La tercera solución consiste en fijar en el
casco portas de metal fundido antes de colocar el forro. Para permitir la colocación
FOTO 3
de los listones del forro, los extremos de
estos deberán configurar la abertura de las
portas (foto 3).
Si la primera y la tercera solución no presentan dificultades especiales, no es este
el caso de la segunda solución, porque el
casco, una vez forrado completamente,
presenta pocos puntos de referencia para
determinar la colocación de las portas o
porque la perforación y el recorte de las
mismas pueden dañar el forro.
Como alternativa, es posible realizar portas parecidas a las de metal fundido, pero
con listones de madera cortados de modo
adecuado.
PREPARACIÓN DEL MATERIAL
Para fabricar las portas, se recomienda
utilizar la misma especie de madera que
la que se ha empleado para el primer
forro, generalmente constituido por
listones de tilo.
El procedimiento para realizar las portas
que se indica a continuación se basa en
unos bordes exteriores de 12 x 12 mm,
una abertura de 9 x 9 mm y un marco
de 1,5 mm de grosor. Por lo tanto, para
fabricar las portas, necesitará dos listones
de 1,5 x 12 mm y dos más de 1,5 x 9 mm,
que pegará juntos, tomando como guía el
borde del cortador de listones destinado
a cortes gruesos (ver los nº 20 y 21).
Dado que es difícil encontrar en las
tiendas especializadas listones de 1,5
mm de grosor y de 12 o 9 mm de ancho,
deberá confeccionarlos usted mismo,
cortando con una sierra circular un listón
de tilo de 15 x 15 mm.
Para ello, será necesario, en primer
lugar, estrechar el listón de tilo a unas
9
dimensiones de 12 x 12 mm. Luego,
deberá proceder del mismo modo para
preparar los listones de 9 mm de ancho.
La longitud de los listones dependerá
del número de portas previstas. Prevea
para cada porta una profundidad de
10 mm, a los que conviene añadir
1 mm para la lámina de corte utilizada.
Así, por ejemplo, si desea realizar 32
portas, escoja unos listones de un mínimo
de 352 mm, 32 x (10 + 1).
FOTO 6
CÓMO PROCEDER
Una vez cortados los listones a las
medidas adecuadas, deberá encolarlos
unos con los otros. Posteriormente,
colocará en la guía del cortador de
listones uno de los dos listones más
anchos (12 mm) y aplicará cola vinílica
en el borde de un listón más estrecho
(9 mm), fijándolo en perpendicular al
primero. Para mantenerlo firmemente en
su posición, puede apoyar el listón en la
guía del cortador de listones (fotos 4 y 5).
Espere a que la cola se seque y encole
luego del mismo modo el segundo listón
de 9 mm en el lado opuesto del listón
más ancho (foto 6). Finalmente, encole
el segundo listón de 12 mm en los dos
listones de 9 mm, cerrando de este modo
la «U» formada por los tres listones
previamente montados. En este caso, la
alineación podrá obtenerse manualmente
(foto 7).
Al término de esta fase, habrá realizado
una barra cuadrangular hueca con unas
dimensiones exteriores de 12 x 12 mm
e interiores de 9 x 9 mm. De esta barra
cortará las portas que fijará luego en el
casco (foto 8).
FOTO 4
FOTO 7
FOTO 5
FOTO 8
Guía de montaje
10
Listones para el forro del casco
Piezas de
la entrega n° 31
A. Listones de
bambú de
2 x 5 x 300 mm
B.Listones
de tilo de
0,6 x 5 x 300 mm
C.Clavos
A
1
1 Recupere el casco de la maqueta. Con la ayuda de cola y clavos,
coloque un listón de bambú entre la cuaderna 2 y la mitad de la
cuaderna 15.
3
3 Complete la hilada fijando un tercer listón desde la mitad de la
cuaderna 22 hasta el extremo posterior del casco.
B
C
2
2 Prosiga colocando un segundo listón entre la mitad de la cuaderna 15 y la mitad de la cuaderna 22.
4
4 Repita los pasos descritos en las etapas 1 a 3 para montar una
traca completa de listones en el lado opuesto del casco.
Guía de montaje
5
5 Pase ahora a colocar la hilada siguiente. Encole y clave un primer
listón de bambú entre la cuaderna 2 y la mitad de la cuaderna 13.
7
7 Complete la hilada colocando un último listón entre la mitad de
9
9 Comience una nueva hilada, fijando un listón entre la cuaderna
11
6
6 Coloque otro listón a continuación del anterior, entre la mitad
de la cuaderna 13 y la mitad de la cuaderna 21.
8
8 Del mismo modo, monte una traca completa de listones en el
lado opuesto del casco.
10
10 Coloque un segundo listón a continuación del anterior, entre la
Guía de montaje
12
11
12
11 Complete también esta hilada, fijando un tercer listón entre la
mitad de la cuaderna 22 y la mitad de la cuaderna 27, como se puede
apreciar en la foto.
12 Monte a continuación una nueva traca de listones, en el lado
opuesto del casco, repitiendo los pasos de las etapas 9 a 11. Guarde después el casco y los listones sobrantes para próximas sesiones de montaje.
13
14
201C
202C
203C
13 Recupere la plantilla entregada con el nº 30. Con la ayuda de
un cúter, extraiga los elementos 201C, 202C y 203C, que le servirán
para montar la cureña de un nuevo cañón.
14 Aplique una fina capa de cola en el borde lateral de la solera de
la cureña 202C y encole la pieza en la gualdera 201C, procurando
no tapar el orificio.
15
16
215C
15 Continúe montando la cureña, encolando la gualdera 203C en
el otro borde lateral de la solera 202C.
16 Coloque y encole el listón de fijación 215C en el interior de las
dos entalladuras de las gualderas 201C y 203C. A continuación, con
la ayuda de un cúter, elimine las partes que sobresalen.
Guía de montaje
17
13
18
205C
17 Igual que ha pintado los cañones montados con anterioridad,
pinte ahora la cureña del cañón de color rojo con un pincel o un
aerógrafo.
18 Introduzca el eje 205C por los orificios de las gualderas de la
cureña del cañón.
19
20
19 Pinte ahora las dos ruedas 204C de color negro y fíjelas con cola
en los extremos del eje.
20 Con la ayuda de unos alicates, elimine las partes sobresalientes
de los extremos del eje.
21
22
207C
207C
21 A continuación, pinte el cañón de color negro. Una vez que se
haya secado la pintura, coloque el cañón en la cureña, como se puede
ver en la fotografía.
22 Complete el montaje del cañón encolando las dos abrazaderas
metálicas 207C (sobremuñoneras) en la cureña, a fin de sujetar los
muñones del cañón. Para terminar, guarde este cañón junto con los
que ha montado con anterioridad.
8
(2ª parte)
E
n el número anterior, hemos visto
cómo se realiza, de manera sencilla,
una barra hueca de sección cuadrada
para cortar los marcos de las portas de
nuestra maqueta.
En estas páginas veremos cómo abrir el
número necesario de portas y qué pasos se
deben seguir para confeccionar una pequeña
herramienta que facilitará su montaje
correcto en el casco.
RECORTAR LAS PORTAS
Primero deberá cortar la barra hueca de sección cuadrada en tantos segmentos como
portas tenga la maqueta. Comience marcando los puntos de corte. Para ello, trace
con un lápiz pequeñas marcas a intervalos
regulares de 11 mm en un lado de la barra
(foto 1).
C Una vez preparada
la barra hueca de
sección cuadrada,
para los marcos de
las portas, deberán
trazarse unas líneas
que servirán de guía
para realizar
los cortes.
Se cortarán tantos
segmentos como portas
tenga la maqueta.
Cómo recortar
el marco de la porta
en el perfilado.
A esta medida, que corresponde a la profundidad del marco de las portas, hemos llegado
sumando el grosor de los listones de forro, los
gruesos del casco en la zona de las portas, de
la lámina de corte, así como la longitud del
saliente del marco de las portas en relación
al forro (al menos 2 mm, tanto por el interior como el exterior). A nivel de cada marca,
trace, con una regla metálica, líneas perpendiculares al borde de la barra, que servirán
de guía para efectuar los cortes (fotos 2 y 3).
FOTO 1
FOTO 2
9
FOTO 3
FOTO 6
FOTO 7
Para realizar el corte, escoja preferiblemente una sierra de marquetería manual.
De todas las sierras que se han probado,
dicha herramienta es la que ha conseguido
los mejores resultados. Su hoja para
madera, de una altura inferior a 1 mm,
está provista de pequeños dientes y
permite obtener un corte preciso, recto y
con pocas rebabas. Además, una sierra de
este tipo permite trabajar con una cierta
delicadeza, evitando agrietar o romper los
listones que componen la barra, lo que sí
ocurre con otras herramientas (foto 4).
Una vez recortados, los marcos de las portas
deberán quedar libres de las pequeñas
rebabas producidas por la sierra. Para ello
hay que realizar una sencillísima operación
para limar o lijar dichas rebabas. Se puede
hacer con una pequeña lima plana o papel
de lija de grano fino. Sin embargo, deberá
realizarse con cuidado, en especial en la
parte interior, pues se trata de una zona de
difícil acceso (fotos 5 y 6).
Compruebe que la barra penetre por las
portas con facilidad y precisión (foto 8); a
continuación, con cinta adhesiva, fije en la
barra el pequeño tubito transparente con
una burbuja de aire en su interior, extraída
de un nivel en desuso, por ejemplo (foto 9).
Una vez completados estos sencillos
pasos, usted dispondrá de un práctico
nivel confeccionado a medida. En el
próximo número, veremos cómo utilizar
dicho nivel para montar las portas, a fin
de obtener una alineación perfecta entre
estas y las demás estructuras del casco,
con independencia del tipo de maqueta
escogido.
FOTO 4
FOTO 5
NIVEL PARA ALINEAR LAS PORTAS
Una vez efectuado el corte y el limado,
podrá montar las portas en el casco. Antes
de comenzar, compruebe su posición
exacta en los planos y en las instrucciones
de montaje. En general, las portas deberán
apoyarse en las cuadernas del armazón y
en el borde del primer listón del forro del
casco, colocado a partir de la cubierta de
batería (foto 7).
Para nuestra maqueta, hemos previsto
la instalación de medios cañones. Por
eso hemos colocado un listón de cierre
pintado de negro en el interior del casco.
En cualquier caso, sea cual sea el tipo de
maqueta, lo importante es que las portas
queden en paralelo a la línea de flotación.
Para superar esta dificultad, puede
construir un pequeño nivel a medida, que
le permitirá obtener una alineación correcta
entre las portas y las demás estructuras del
casco.
PROCEDIMIENTO
Consiga una barra de madera de sección
cuadrada de 9 x 9 mm y una longitud
adecuada (la barra mostrada en la foto 8
está pintada de rojo y mide 12 cm de largo).
Si no encuentra una barra con las medidas
deseadas, puede confeccionar una, cortando
una barra más grande con una sierra circular.
FOTO 8
FOTO 9
Guía de montaje
10
Piezas de
la entrega n° 32
A. Listones de
bambú de
2 x 5 x 300 mm
B.Listones
de tilo de
0,6 x 5 x 300 mm
C.Clavos
A
1
1 Recupere el casco de la maqueta y encole un listón de bambú
entre la cuaderna 2 y la mitad de la cuaderna 13.
3
3 Complete la hilada fijando un tercer listón desde la mitad de la
cuaderna 21 hasta la mitad de la cuaderna 27.
B
C
2
2 Prosiga colocando un segundo listón entre la mitad de la cuaderna 13 y la mitad de la cuaderna 21.
4
4 Procediendo del mismo modo, coloque una traca completa de listones en el lado opuesto del casco, como se puede apreciar en la foto.
Guía de montaje
5
5 Prosiga el montaje, fijando un listón entre la cuaderna 2 y la
7
7 Complete la hilada colocando un tercer listón entre la mitad de
9
9 Las cuadernas 7, 13, 15 y 16 son menos gruesas. En adelante,
deberá ir con cuidado al fijar los clavos. Para los últimos listones,
sírvase solamente de cola. Coloque un listón entre la cuaderna 2 y la
11
6
6 Coloque otro listón a continuación del anterior, entre la mitad
de la cuaderna 15 y la mitad de la cuaderna 22.
8
8 Coloque a continuación una nueva traca de listones en el lado
opuesto del casco, repitiendo los pasos de las etapas 5 a 7.
10
10 Coloque ahora un segundo listón entre la mitad de la cuaderna
12
Guía de montaje
11
12
11 Coloque un tercer listón a continuación del anterior, hasta la
12 Del mismo modo, coloque tres listones en el lado opuesto del
casco, antes de guardarlo con los listones sobrantes, a la espera de las
próximas sesiones de trabajo.
13
14
13 Recupere ahora el cañón que ha montado en el nº 31, así como
los pequeños cáncamos 208C, los motones 209C y el alambre de
acero entregados con el nº 30.
14 Antes de colocar el alambre de acero en los motones, ensanche
sus orificios con una broca fina montada en un taladro de mano.
A continuación, podrá alisar la superficie con papel de lija.
15
16
78
15 Corte un trozo de alambre de acero de 50 mm de largo. A continuación, forme en él una gaza con la ayuda de una varilla de madera
o una broca de 1 mm.
16 Coloque la gaza en el motón pasando las dos secciones del alambre
siguiendo los costados largos del mismo. Entrelace luego las secciones
del alambre con una pinza y corte el exceso. Prepare un segundo
motón siguiendo el mismo procedimiento.
Guía de montaje
17
13
18
78
17 Repita en dos motones más los pasos descritos en las etapas 15 y
16, pero sin cortar los extremos inferiores del alambre de acero, con
los que realizará un segundo ojo.
18 Ponga el ojo de cada motón en un cáncamo 208C abierto previamente con la ayuda de unas pinzas y un cúter.
19
20
2
mm
6
mm
2,5
mm
19 Con la ayuda de unos alicates, acorte en 2 mm las espigas de los
cáncamos en los que ha colocado los dos motones montados en las
etapas 15 y 16.
20 Con la ayuda de un taladro y una broca de 1 mm, abra un orificio en cada gualdera de la cureña del cañón, a una distancia de 6 mm
del borde anterior y 2,5 mm del borde superior.
21
22
21 Coloque y encole en los orificios de la cureña los dos cáncamos
(provistos de un motón) que ha acortado en la etapa 19, dejándolos
orientados del modo que se puede apreciar en las fotos.
22 Guarde en un lugar seguro el cañón y los dos motones preparados en la etapa 17.
8
(3ª parte)
E
n los números 31 y 32, hemos descrito las operaciones necesarias para
confeccionar las portas. Ahora deberán colocarse correctamente en la armazón
del casco. Dado que esta puede variar en función del tipo de maqueta, vamos a presentar
dos sistemas de montaje.
CÓMO MONTAR LAS PORTAS:
PRIMER EJEMPLO
En este ejemplo, vamos a examinar una maqueta dotada de un listón de cierre para colocar
los «medios cañones», un sistema que permite adosar las portas a las cuadernas (foto 1).
En dicho caso es preciso, ante todo, fijar ese
listón de apoyo en los costados del navío.
A continuación, antes de encolar los marcos
de las portas en los lados de las cuadernas,
hace falta asegurarse de que se pueden colocar en ambos lados del casco, en posición
totalmente paralela a la línea de flotación.
Técnicas de montaje
de las portas en la armazón
de la maqueta.
El siguiente paso será comprobar que el casco
esté en posición totalmente horizontal. A
dicho efecto, basta colocar el nivel de burbuja
en la cubierta del buque (foto 2). Si el casco
no está en posición horizontal, puede reequilibrarse la base de apoyo añadiendo pequeñas
FOTO 1
D En esta maqueta,
las portas han sido
fijadas en los lados de
las cuadernas y en
cuñas. La operación será mucho más sencilla
si usted utiliza un soporte de montaje. Así que
el casco esté en posición totalmente horizontal, coloque una porta en el nivel, aplique una
capa fina de cola vinílica en los lados que se
adherirán al listón de apoyo y a la cuaderna
y, antes de colocar finalmente la porta en el
casco, compruebe que quede en posición totalmente horizontal (foto 3). Mientras espera
que la cola se seque, puede sostener firmemente la porta mediante una pinza (foto 4).
FOTO 2
el borde superior
del primer listón
del forro colocado
bajo la cubierta.
FOTO 3
FOTO 4
casco. Para ello, coja dos portas y móntelas en la barra pintada de rojo (ver nº 32)
y colóquela dentro del casco, al nivel de
las marcas trazadas anteriormente (fotos
6 y 7).
Las portas deberán estar encoladas solamente
por el lado del listón de apoyo, debiendo
sobresalir los marcos unos 2 mm hacia el
exterior. Con la ayuda de dos pinzas, mantenga las portas en su posición hasta que la
cola haya quedado completamente seca; a
continuación, retire la barra roja y pase al
montaje de las portas siguientes.
9
FOTO 8
FOTO 9
SOPORTES PARA LA
COLOCACIÓN DEL FORRO
Una vez montadas todas las portas, y
antes de proceder a la colocación del
primer forro, deberá efectuar una opeLos marcos de las portas deberán sobrepasar
en unos 2 mm el listón de cierre. Una vez
terminado de colocar el primer forro, nivélelos antes de colocar los listones del segundo
forro.
CÓMO MONTAR LAS PORTAS:
SEGUNDO EJEMPLO
La maqueta del segundo ejemplo no necesita listón de cierre porque no lleva medios
cañones. Además, según los planos de construcción, las portas se apoyan en la segunda
hilada de listones, colocada sobre la línea de
la cubierta inferior y quedarán colocadas
entre dos cuadernas.
La primera operación consiste en trazar en la segunda hilada de listones unas
marcas que le permitirán determinar la posición de cada porta (foto 5).
En dicho caso, y aprovechando la ausencia
de listones de cierre, podrá colocar dos
portas a la vez, una a cada costado del
FOTO 5
FOTO 6
FOTO 7
ración crucial.
Con independencia del tipo de maqueta
que esté construyendo, las portas constituyen un obstáculo para el montaje
de los listones de revestimiento ya que
impiden colocar varios de los listones
que se extienden entre dos cuadernas.
Para que los extremos de los listones
puedan apoyarse en una base sólida, deberá fijar piezas verticales de madera en
los lados de las portas.
Con la hoja del cortador de listones des-
tinada a cortes finos (ver nº 20 y 21),
prepare piezas de madera de una longitud igual a la distancia que media entre
el listón de apoyo y la cubierta situada
encima de las portas (foto 8).
Aplique, a continuación, una fina capa
de cola vinílica en los montantes laterales
de los marcos de las portas y en los extremos de las piezas de madera (foto 9).
Fije luego estas en los lados de las portas
y en el borde interior del listón de apoyo
(foto 10).
Estas piezas de madera quedarán ligeramente inclinadas en relación a la
perpendicular de los marcos de las portas, sin adoptar la curvatura del perfil de
las cuadernas. Este detalle no es particularmente importante, dado que el casco,
una vez tenga colocado el forro, será pulido y redondeado según la curvatura
natural de los costados de la maqueta.
FOTO 10
Guía de montaje
10
Piezas de
la entrega n° 33
A. Listones de
bambú de
2 x 5 x 300 mm
B.Listones
de tilo de
0,6 x 5 x 300 mm
C.Clavos
B
A
1
1 Recupere el casco de la maqueta; tomando en consideración el
grosor cada vez más reducido de las cuadernas, encole un listón de
bambú entre la cuaderna 2 y la mitad de la cuaderna 15.
3
3 Complete la fila montando un tercer listón desde la mitad de
la cuaderna 22 hasta la mitad de la cuaderna 27. A continuación, y
procediendo de manera análoga, coloque tres listones en el otro lado
del casco.
C
2
2 Coloque un segundo listón entre la mitad de la cuaderna 15 y la
4
4 Prosiga el montaje, fijando un listón entre la cuaderna 2 y la
mitad de la cuaderna 13 del costado izquierdo del casco.
Guía de montaje
5
11
6
5 Coloque otro listón entre la mitad de la cuaderna 13 y la mitad
de la cuaderna 21.
6 Coloque un tercer listón a continuación de los dos anteriores,
hasta la mitad de la cuaderna 27. Monte luego una traca completa
8
7
7
13
15
16
5
6
16
5
7 En las próximas etapas, deberá alinear los listones del forro con
los extremos de las cuadernas 7, 13, 15 y 16.
9
6
8 Estreche un listón y encólelo en el casco, desde un punto intermedio entre las cuadernas 5 y 6 hasta la mitad de la cuaderna 16.
10
16
pula este listón, hasta que quede aparado con el de la fila anterior.
10 Coloque ahora otro listón entre la mitad de la cuaderna 16 y la
cuaderna 27. A continuación, y repitiendo los pasos descritos en las
dos etapas anteriores, coloque dos listones en el otro lado del casco.
Guía de montaje
12
11
12
15
16
15
16
11 Después de estrechar un listón, colóquelo en el casco, desde un
punto intermedio entre las cuadernas 15 y 16 hasta la mitad de la
cuaderna 26.
12 Recupere un segmento de listón sobrante y encólelo entre las
cuadernas 26 y 27 para completar la hilada. Repita en el otro lado
del casco los pasos de las etapas 11 y 12.
13
14
13 Con el taco de lija y el papel de lija de grano fino, pula los listones que ha colocado en los dos costados del casco.
14 Ahora, deberá completar el revestimiento de la zona de popa,
antes de proceder a su acabado. A dicho efecto, gire el casco boca
abajo.
15
16
15 Prepare un listón para la zona de popa. Cómbelo para adaptarlo
a la curvatura del cuadro de popa.
16 Aplique una capa fina de cola en la zona del casco indicada en la
foto con una línea punteada.
Guía de montaje
13
17
18
17 Encole el listón en la zoba indicada, tapando el espacio vacío que
quedaba en el casco.
18 Con la ayuda de un cúter, corte el listón en las dimensiones
adecuadas, eliminando las partes sobrantes a ambos lados de la popa.
19
20
19 Con el mismo cúter, estreche el borde inferior del listón para que
quede aparado con el listón contiguo.
20 Con la ayuda de un taco de lija y papel de lija de grano fino, proceda al acabado del listón, puliendo su borde inferior para alinearlo
totalmente con el forro que cubre la popa.
21
22
21 Estreche con precisión los extremos posteriores de los listones
que constituyen el forro de la obra viva.
22 Una vez finalizada esta fase de montaje, guarde la maqueta en un
lugar seguro, a la espera de las próximas sesiones de trabajo.

Sovereign of the Seas Pack 3

Transcripción

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