Así llamaban los tehuelches al lago Buenos Aires, adonde llegaban

Así llamaban los tehuelches al lago Buenos Aires, adonde llegaban

FOTO D E Walt er Barallo bre s
En los
pagos
del Chelenco
Extrañas formaciones rocosas
en el camino del Zeballos.
Para verlas hay que bajarse en
El Portezuelo y trepar (no se
las ve desde la ruta).
50 . lu ga resd ev i aj e. c o m
Así llamaban los tehuelches al lago Buenos
Aires, adonde llegaban a pasar los últimos
años de su vida. Entre chacras de cerezas
y frutas finas la pequeña localidad de Los
Antiguos fue cautivando a los turistas, y
se ha convertido en una nueva base de
exploraciones para recorrer Chile y bajar
hacia el Posadas por la ruta del Zeballos.
R ela t o y f o t o s d e S o l e d a d G i l .
lu ga re s . n º210. 51
Bing.
Van. Kordia. Lapins.
Un poco menos la Graffion. La Van es la
que más mancha, te deja la cara negra,
pero es una de las más dulces. La gente
en Los Antiguos sabe de variedades de
cerezas como quien sabe de motos, de
calles o de pingos.
Cuando florecen los árboles a mediados de
octubre parece un film de Kurosawa y de
diciembre a febrero, la fila frente a Río Alara,
la cooperativa que las vende en caja de 5
kg, es una postal a la que los antigüenses
están acostumbrados. La mayor parte se
exporta, pero los cuatro mil habitantes
estables se las arreglan para tener su ración
anual asegurada. La cereza –a diferencia de
la frutilla y la manzana, que han mutado
a fruta de elenco estable en la verdulería–
sigue siendo estacional y, por lo tanto,
es recibida con todos los honores, Fiesta
Nacional de la Cereza incluida.
No está sola. Dulce de mora, de
frambuesa, de grosella, de arándano, de
cassis, de frutilla, de boyssenberry…La
lista de mermeladas, jaleas y licores de las
chacras locales sirve para ganar al tutti
Ciclista de alcance
internacional en las afueras
de Puerto Tranquilo, Chile.
ENFRENTE Uno de los
muchos puestos que
frutti seguro. Es infinita. Y a mucha honra,
dicen ellos, que con la frente alta abonan
el perfil agroproductor en detrimento del
cariz pro minero que, casi sin quererlo,
fue tomando la vecina localidad de Perito
Moreno, a la que le llegan las inversiones
de Minera Santa Cruz, radicada a escasos
50 km, en la mina San José.
Los Antiguos debe su nombre a los
habitantes primitivos, los tehuelches,
que elegían ese destino para ir a pasar
sus últimos años, merced al clima más
benigno que ofrece el valle del lago
Buenos Aires, el segundo más grande
de Sudamérica, después del Titicaca. El
pueblo fue fundado oficialmente recién en
1948, pero ya para entonces la tradición de
cultivar la tierra había echado raíces.
Ricardo Jomñuk es descendiente de uno
de los colonos pioneros, Ananías Jomñuk,
que llegó de Ucrania a Santa Cruz en
1914, cuando tenía 10 años. Se instaló en
Los Antiguos a finales de los 30 y tuvo
11 hijos en la chacra Nueva Shepetovka,
que fundó con el nombre de su pueblo
natal. Ricardo evoca los tiempos en que no
había luz eléctrica, y su padre tenía una
pequeña usina alimentada por el agua del
canal. Gracias a ella, su familia y algunos
vecinos podían mantenerse informados
con las radios a batería que cargaban en
su casa. Hoy, Ricardo y su esposa Linda
están al frente del Bar Lácteo, una casa de
tortas, jugos y licuados pensada para su
majestad, la cereza.
Carla Murabito, en cambio, es pionera
de última generación. Nació en Rosario,
pero vivió 18 años en Nueva York y estaba
allá en la Gran Manzana cuando fue
convocada por su familia para hacerse
cargo de Mora, nuevo emprendimiento
frente al lago. Con ella como gerente,
Mora dejó de ser el hostel que fue y se
convirtió en un hotel de ley y en uno de
los principales restaurantes, ya que es uno
de los pocos –junto con Viva el Viento en la
avenida principal– que está abierto todo
el día, desde el desayuno hasta la cena.
Más que un crisol de razas, Los Antiguos
es un crisol de historias: todos llegan con
un sueño por cumplir, la esperanza de
trabajar y ahorrar, la ilusión de una vida
ofrecen la navegación a las
Capillas en ese pueblo.
AQUÍ Er susciduisl exerius
cidunt aliquissit volore
enim vullam do od min
veraesendrem. ABAJO Lesto
commy nonsed dipit vel ing
eu feuisis nisl iure lum.
52 . lu garesd ev i aj e. c o m
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AQUÍ Las Capillas
de Mármol desde
diferente. Un simple vistazo al mapa da
cuenta de que la ubicación del pueblo
es bastante particular respecto de otros
de la Patagonia: basta cruzar la frontera
para encontrarse con Chile Chico, una
localidad equivalente en dimensiones y
que geográficamente es parte del mismo
valle. Sólo el río Jeinimeni divide aquí la
Argentina de Chile.
Fue precisamente esa proximidad la que
convocó a Federico Djeordjian, joven
porteño que estudió administración de
empresas con la convicción de que su
destino estaba lejos de la gran ciudad.
Así fue que en 2005 hizo sus primeros
pasos como guía free lance, se inscribió
en la carrera de turismo y acabó cursando
“a distancia”. Nunca mejor aplicado el
término. En 2006 se mudó con su familia,
y en 2010 formó Chelenco Tours, la única
agencia que opera como tal y ofrece viajes
a medida y algunas salidas binacionales,
que son su verdadero sello. Para Federico,
no hay una Patagonia argentina y otra
chilena, sino una sola Patagonia. Tanto que
apenás llegó se encontró llevando a sus
hijos a la plaza de Chile Chico, que hasta
hace unos años tenía mejores juegos.
Pocas fronteras son tan compartidas como
esta, por donde pasan tres mil personas
por día en temporada alta. Hay que ver el
movimiento que hay en Navidad y Año
Nuevo, cuando el horario se extiende
más allá de las 22 horas, para que la gente
que circula con pan dulce y sidra bajo el
brazo pueda desplazarse y festejar donde
le toque.
Sin embargo, Migraciones y Aduana son
organismos de pocas pulgas, de manera
que cualquier día y a cualquier hora, hay
que tener los papeles al día.
Federico está acostumbrado a estas lides de
permisos y aprobaciones, pero no son para
cualquiera. De hecho, hasta que Chelenco
se instaló en Los Antiguos, el viaje a las
Capillas de Mármol prácticamente no se
hacía como excursión desde la Argentina.
Ahora sí, y tiene sentido. Se trata, en
realidad, del mismo lago: el “Chelenco”,
justamente, que viene de “Shehuen” que
significa “tormentoso”, más el sufijo “co”,
que es lago o laguna. Basta que se levante
viento y las olas se encrespen con espuma
blanca como si fuesen un mar para
comprender instantáneamente de dónde
viene el nombre.
Federico lo opera en dos versiones. La
primera, por el día, invita a navegar en
línea recta desde Mallín Grande hasta
Puerto Tranquilo, donde se almuerza
después de visitar las Capillas. En la
segunda, llamada “Mármol & Hielo” se
va en vehículo hasta Puerto Tranquilo
y se realiza la navegación a la mañana
siguiente. La tarde queda para la parte
de hielo que promete el programa, nada
menos que un encuentro cercano con el
glaciar Exploradores.
Nosotros hacemos un mix de ambas
propuestas. Para acortar los tiempos,
ponemos rumbo hacia el puerto para
navegar las Capillas, si bien el plan es pasar
la noche en Puerto Tranquilo. La ruta 265
bordea el lago, que de este lado se llama
General Carrera y, a poco de andar, se
muestra muy diferente a lo visto hasta aquí.
Apenas se sale de Chile Chico el lago se
estrecha como si alguien hubiese oprimido
las montañas desde arriba, las paredes caen
más verticales, generando espléndidos
fiordos desolados. Al aguzar la mirada se
descubren los restos de Puerto Cristal, en
la margen de enfrente. Fue una importante
mina entre 1948 y 1997, llegó a tener 1.500
empleados. Cuando el yacimiento de plomo
y zinc cerró, el sitio quedó abandonado y
preservado como un museo a cielo abierto,
pues sólo puede accederse por vía lacustre
o tras varios días a caballo. En 2008 fue
declarado Monumento Histórico Nacional.
“Lo que tiene este viaje es que se pasa
de la estepa al bosque y de allí a la selva
fría o valdiviana en escasos kilómetros”,
anuncia Fede mientras avanzamos hacia
Mallín Grande.
Hacia las Capillas
Llegamos finalmente a destino, las cabañas
Patagonia Acres, donde nos espera Eugenio
Atala, que también es propietario de
la Posada del Río en Chile Chico, con su
embarcación lista para zarpar. El color del
agua es especialmente celeste, más clara
y lechosa que del lado argentino… y de
adentro y afuera.
ENFRENTE Un símbolo
de Los Antiguos a la
entrada del pueblo: las
cerezas.
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Las Capillas de Mármol sorprenden tanto por sus
extrañas formas como por el color turquesa del lago.
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Las Capillas de Mármol en el
lago General Carrera.
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FOTO DE Walt er Barallo bres
AQUÍ Ut augait adiam,
si el ero consequi bla
augait, sisl utem vero
diam, quate dip.
AL LADO doluptat
at nisit del iliquat
lan utat, quat ad
mod tissenim quisci
eugue.
El trekking sobre el glaciar Exploradores surgió como
nueva propuesta a raíz de la apertura del camino.
pronto, casi al llegar a la orilla de enfrente,
aparecen esas formaciones extrañísimas,
y uno ya no sabe si es Tailandia, el Caribe
o la Gruta Azul. Se trata de varios macizos
de carbonato de calcio horadados por el
agua, que va dejando cavidades anchas y
redondeadas, perfectos túneles por donde
pasan las embarcaciones. El mármol es
veteado y cuando hay sol, el agua se refleja
en el mineral blanco dándole un brillo
especial. Las formas son tan caprichosas, los
puntos de apoyo de esos trapecios absurdos
tan pequeños, que parecen aerolitos
aterrizados en el lago hace millones de años.
A sólo 25 minutos de Puerto Tranquilo,
esta navegación tiene algo de otro mundo,
una combinación de colores demasiado
tropicales con formas demasiado
ancestrales para estar juntas en latitudes
patagónicas. Clásico de la Carretera Austral,
para los chilenos no es algo nuevo; para los
argentinos, en cambio, todavía es algo así
como “la Patagonia que no miramos”.
Puerto Tranquilo hace honor a su nombre.
Casitas de tejuela de madera, casas rodantes
y puestitos que ofrecen la excursión a las
Capillas, mucho mochilero, ciclista, hippie,
los valientes de siempre que no le temen a
la distancia ni al aislamiento.
Sin embargo, el pueblo no está tan lejos
–unos 217 km– de Coyhaique, la capital de
Aysén, punto nodal en el nuevo camino
al que le faltan sólo 15 km para llegar a
la Bahía Exploradores, ofreciendo así
la mejor manera para acceder al glaciar
y a la laguna San Rafael. Esta ruta les ha
acercado a su vez a los chilenos –y resto
del mundo– un primer y único glaciar
“peatonal”, al que puede llegarse por vía
terrestre, sin necesidad de embarcación.
Es, justamente, el glaciar Exploradores,
perteneciente al Campo de Hielo Norte
y parte del PN Laguna San Rafael. El
primero en descubrir la zona fue Juan
Augusto Grosse en 1943, pero hubo que
esperar hasta 2005 para que se abriera un
camino en la región.
Es el boom de la zona, un sitio que promete,
donde todo está por hacerse y donde la
Selva Fría no se hace esperar: las cascadas se
suceden una tras otra, los ríos se ensanchan,
el bosque cobra altura y a los que venimos
del lado argentino, nos cuesta creer que esta
mañana estábamos en el horizonte llano y
estepario que rodea a Los Antiguos.
El glaciar está a 52 km del pueblo y baja
del monte San Valentín, el más alto de la
Patagonia chilena. La operación del mirador
del glaciar y el trekking con grampones está
en manos de la hostería El Puesto, la mejor
de Puerto Tranquilo, propiedad de Pancho
Croxatto y Tamara Ullrich.
Al día siguiente, continuamos por la
Carretera Austral, hasta la angostura entre
los lagos General Carrera y Bertrand.
Un poco más al sur el camino se bifurca:
Una de las muchas cascadas
que se aprecian en el camino
del Valle del río Exploradores.
ENFRENTE Mirador del glaciar
Exploradores, en Chile.
58 . lu ga resd ev i aj e. c o m
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AQUÍ Cueva de las
La RP 41, es una ruta
Manos. AL LADO
panorámica que
Guanaco en la
conecta Los Antiguos
banquina de la RN 40.
con Lago Posadas.
La Cueva de las Manos, a 42 km de la RN 40, es un
tesoro que apenas visitan 10 mil personas por año.
La RP 41 o ruta del Zeballos, con su cota máxima de
1.500 metros, es transitable sólo durante el verano.
hacia el sur se va a Puerto Bertrand
acompañando el cauce del río Baker, el
más caudaloso de Chile, y hacia el noreste
se retoma la ruta 265 que bordea el
General Carrera, pasa por Chile Chico y
entra en la Argentina como RP43.
La idea de seguir el Baker hacia el sur
(pronúnciese con “a” en su versión
castellano chileno y no “Béiker”) es
tentadora. Sobre todo, llegar hasta la
desembocadura en Caleta Tortel, bellísima
localidad chilena, pero preferimos
continuar hacia Puerto Guadal, comprar
provisiones para el almuerzo y organizar
un picnic a orillas de una cascada
espléndida. De Puerto Guadal a Chile
Chico son sólo 106 km en los que el lago
se angosta a la altura de Fachinal y vuelve a
ensancharse del lado argentino.
Hacemos una paradita en la famosa plaza
de Chile Chico, que nos sorprende porque
tiene piso de goma en lugar de arena.
soberbia del Cerro Colorado.
Puntiagudo y perfecto, no hay que
confundirlo ni con el Zeballos, que es
parte del cordón que se percibe detrás, ni
con el San Lorenzo, justo en el límite con
Chile. Puede vérselos en días despejados;
son cumbres que suelen estar nevadas,
palabras mayores en montañismo, y de
acceso bastante complejo.
Nosotros nos conformamos con dejarnos
guiar por Fede hasta El Portezuelo, la
altura máxima del camino. Ahí arriba,
junto a una especie de dique de basalto,
aparecen unos conos de piedra muy
porosa similares a las formaciones de
Capadocia. Les dicen los Cucuruchos, los
Castillos, las Toscas Bayas, y los nombres
siguen... El paisaje es bien lunar y extremo,
parecen formas de arena mojada y
endurecida hace centurias, que ni aun los
vientos patagónicos logran modificar.
Seguimos luego entre puentes, lagunas
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Últimos mates al reparo de los grandes
abetos y... a prepararse para el día siguiente.
La ruta del Zeballos
Organizamos el bolso, sin sacar el pijama,
y volvemos al ruedo. También conocido
como el “Camino del Zeballos”, la RP 41 era
una huella que las estancias utilizaban para
trasladar la hacienda, llevándola desde la
zona cordillerana del Zeballos (veranada)
hasta los valles bajos de Los Antiguos (invernada). Desde que la provincia completó
los puentes que faltaban hace unos diez
años, abrió la posibilidad de un nuevo
circuito que puede hacerse sólo en verano,
puesto que arrima a los 1.500 msnm (es la
ruta más alta de la Patagonia Austral). Sale
de Los Antiguos y corre paralela al límite
fronterizo hasta el Paso Roballos, continúa
luego hacia el sur pasando por las estancias
La Aguada, El Salitral y El Bagual, y llega a
la localidad de Lago Posadas.
Hace tiempo ya que se habla de
continuarla, conectando el pueblo con el
PN Perito Moreno en escasos 60 km, en
lugar de los 270 km que hay que hacer hoy
para acceder de un punto al otro (saliendo
a la RN 40 y volviendo a entrar por la
RP 37). La reciente donación de Douglas
Tompkins de la estancia El Rincón como
parte del Parque Nacional y el hecho de
que esta propiedad es una de las mejores
vías de acceso al cerro San Lorenzo, el más
alto de la provincia, actualizan el interés
turístico de este demorado proyecto.
Y si en Chile nos metíamos en los verdores
de la Selva Fría, ahora es el turno de la
riqueza mineral. La ruta avanza paralela
al río Jeinimeni y siempre acompañada
de un cordón montañoso con formas y
colores asombrosos. Amarillos, ocres y
rojizos, salpicados por manchones de
bosque andino patagónico –cada vez más
raleado– se suceden hasta divisar la silueta
con patos, cisnes y flamencos, guanacos,
el desvío al Paso Roballos, las desoladas
estancias, algunas cuevas con pinturas
rupestres, y por un desvío llegamos
finalmente al célebre arco de piedra que
asoma como un puente en el lago Posadas.
Nuestra gran “pedra furada”, como le dicen
los brasileños a estos fenómenos naturales.
Cuando cumplimos con 170 km de ruta,
llegamos a Lago Posadas.
Es uno de los pocos pueblos a los que
se entra por una tranquera y se sale por
otra: tiene solo 20 manzanas y unos 280
habitantes. Fue fundado en 1959, en lo que
fuera la estancia Lago Posadas de los Braun
y Menéndez Behety, y todavía hay algunos
de esos viejos edificios en pie.
Casi todas las calles son de ripio, y para
cargar combustible, es sabido que hay
que tocar bocina. El encargado conoce el
código. Bocina continua significa que hay
un cliente en la estación.
Su nombre oficial –Hipólito Yrigoyen– está
en litigio; va y viene entre la Legislatura y
el Congreso: por un lado, están quienes
prefieren acabar con el asunto del nombre
de los mapas y el nombre de la gente, Lago
Posadas. Por otro, hay quienes alzan su voz
en contra de modificarlo. Por lo demás,
está más o menos como era entonces. O
más bien menos. A principios del siglo
pasado, cuando había navegación entre
esta localidad y Cochrane (Chile), la lana y
la carne de las estancias del Baker y el Valle
Chacabuco salían por puerto San Julián.
En proporción, la zona tenía mucho más
movimiento entonces que en la actualidad.
De eso hablamos con Horacio Richards,
anfitrión en Casa Río Tarde. Él mismo
–arquitecto– la construyó, a pedido de su
hijo, que era el médico del lugar. Su hijo
se fue y él se quedó al frente, peleando por
convertir la posada en un centro cultural,
que tanto le hace falta al pueblo.
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La vuelta
Luego es hora de emprender el regreso.
Justo en el cruce de la RP 39 (de ripio)
y la RN 40 (casi toda asfaltada) está Bajo
Caracoles, histórico alto en el trazado de
la RN 40. Su hotel fue fundado en 1943,
y en 1976 fue comprado por Lionelo
Paulassi, el abuelo de Claudio Suárez,
actual propietario. Todos los colectivos
que recorren la ruta paran a tomar algo y
es por eso que Claudio tiene un surtido
interesante de vinos y bebidas, además
de buena variedad de provisiones. El
abastecimiento de combustible es parte
del servicio, pero no 100% confiable,
porque depende de que ellos puedan
haber viajado y traído (no es una estación
de bandera de ninguna petrolera). Y
al que tenga algo que opinar sobre los
precios, Claudio le cede con gusto el
honor de pasarse una temporada detrás
de ese mostrador solitario, en una
localidad que no llega a los 50 habitantes.
“Si es invierno, mejor”, ilustra. Y remata
el panorama contando que “a mi mamá la
tengo que traer atada”.
Unos 3 km al norte de Bajo Caracoles
sale el desvío de la RP 97 que, al cabo
de 42 km, llega a la Cueva de las Manos.
Declarado Patrimonio de la Unesco, este
sitio arqueológico vale tanto por sus 829
pictogramas de manos izquierdas y 30 de
manos derechas como por el magnífico
paisaje en el que están: el cañadón del río
Pinturas. Descubierto por el padre De
Agostini en 1941, la difusión científica del
sitio llegó recién con el trabajo de Carlos
Gradin, que empezó a visitar la zona
hacia 1964. Gradin es el responsable de su
estudio y clasificación.
Guiada por jóvenes expertos de
Perito Moreno, la visita está muy bien
organizada. Salen cada hora durante todo
el año, y en temporada alta, puede haber
hasta 150 personas por día. Los grupos
de guías montan guardias dos semanas
seguidas y viven en el lugar, evitando ir y
volver todos los días.
En efecto, la Cueva está bastante alejada,
lo que la mantuvo relativamente
preservada durante tantos siglos. Un dato
secreto: hay un nuevo desvío o atajo que
aparece a los 18 km de haber salido de
Cueva de las Manos y en 11 km conecta
con la RN 40. No está marcado en los
mapas y no es apto para autos porque
el ripio está muy suelto y la pendiente
es bastante pronunciada. Si está con
camioneta y se anima, se ahorrará unos
cuantos kilómetros de ripio. El asfalto de
la RN 40 aparece justo en el empalme del
atajo, a unos 38 km de Bajo Caracoles.
Para nosotros, Federico tiene todavía una
sorpresa más. Tras pasar la estancia Los
Toldos –desde donde también puede
visitarse la Cueva de las Manos– detiene
la camioneta en un paraje de badlands o
formaciones arcillosas que, de pronto,
dejan de ser grises y se ponen amarillas
y fucsias. Parecen helados de frutas,
maracuyá y frambuesa, pero son los
tonos de la tierra. Un arcoíris mineral
inesperado, una visión de último
momento que se complementa con las
olas azules del Buenos Aires. Estamos
de regreso en Los Antiguos, capital de la
cereza, y tantas cosas más.
A la vera de la RN 40 hay un paraje de
formaciones fucsias y amarillas como
helado de frambuesa y maracuyá.
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Cerca de la estancia
Los Toldos, un colorido
paisaje al que se accede
sólo con guía (no hay
letreros en el camino).
FOTO D E Walt er Barallo bres
Su silueta en madera con torre y amplios
ventanales la distinguen especialmente
entre las casitas de chapa del pueblo,
pero para él eso no es lo más importante.
Horacio quiere que Casa Río Tarde sea “un
lugar para la difusión de la historia y la
cultura de la región”, y para eso trabaja
y busca los libros del padre De Agostini,
las historias acerca de los primeros
pobladores, las estancias, trae coros,
muestras de arte; también se ocupa del
jardín y se calza el delantal a la hora de
la cena para servir personalmente a los
pasajeros. Lo hace con Marta, su esposa, y
muy poca ayuda, como el capitán solitario
de una nave de la estepa.
Quedarse por lo menos una noche en
el Posadas es fundamental para tener
oportunidad de ir hasta el istmo entre el
Posadas y el Pueyrredón, cruzar el río Oro
y visitar (con reserva previa) las estancias
Suyai y El Ñire.
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Datos útiles Los Antiguos + Chile
Como Los Antiguos no tiene aeropuerto,
lo mejor es llegar a Comodoro Rivadavia y de allí tomar
un micro. Son 439 km y demora unas siete horas.
CÓMO LLEGAR
LAN
T: 0810-999-LAN (526) www.lan.com
A Comodoro Rivadavia, cinco
frecuencias semanales. Desde $1.462
con impuestos incluidos ida y vuelta.
Sportman
En Comodoro Rivadavia: Carlos
Pellegrini 730. T: (0297) 499-2040.
En Los Antiguos, T: (02966) 44-2595.
Empresa de ómnibus que conecta
Comodoro Rivadavia con Los Antiguos.
hotel la mora
antigua patagonia
chelenCo tours
patagonia acres fishing lodge
Desde Comodoro, todos los días a las
5.30 y a las 19. Son unas 7 horas de
viaje. Desde los Antiguos, frecuencia
diaria a las 2.30 de la madrugada
y a las 14.30. $251 por tramo.
CÓMO MOVERSE
Chelenco Tours
Av. 11 de Julio Este 584.
T: (02963) 49-1198.
C: (011) 6284-2177.
[email protected]
www.chelencotours.tur.ar
Es la agencia de Federico Djeordjian.
Navegación a las Capillas de Mármol,
durante el día, $850. Programa Mármol
& Hielo (3 días, 2 noches con desayuno),
$2.600; vuelta a la Comarca (ida por el
Zeballos, vuelta por RN 40, durmiendo
una noche en Lago Posadas): desde
$1.900; vuelta a la Comarca con visita al
Parque Nacional Perito Moreno (4 días
y 3 noches, una en hostería Río Tarde de
Lago Posadas y dos en La Oriental, del
PN Perito Moreno): desde $3.900. Este
ultimo viaje incluye, de regreso por
RN 40, una visita a la Cueva de las Manos.
Los Antiguos
CÓMO MOVERSE
La Puntual
Agencia de remise.
T: (0297) 49-1286/48.
C: (0297) 15 436-3617.
Sur de Oro
Agencia de remise.
T: (0297) 49-1210.
C: (0297) 15 624-9150.
DÓNDE DORMIR
Hotel Mora
Av. Costanera 1064.
C: (0297) 15 420-7472.
[email protected]
www.hotelmorapatagonia.com
Ofrece 30 habitaciones equipadas
con caja de seguridad y LCD.
Algunas miran al lago Buenos Aires;
otras, a la cordillera. Cuenta con
gimnasio y restaurante a la carta
abierto al público para almorzar y
EN LOS ANTIGUOS ES FÁCIL MOVERSE EN TAXI o remise. LOS AUTOS NO TIENEN RELOJ. UN VIAJE CORTO CUESTA
$15 Y UNO MÁS LARGO Y NOCTURNO RONDA LOS $20. si planea alquilar un vehículo debe hacerlo en
comodoro rivadavia. si va con auto propio, desde buenos aires son 2.250 km.
64 . lu garesd ev i aj e. c o m
Valle
Exploradores
Todo el valle a lo largo
del río Exploradores se
presta a la aventura.
El programa
emblemático es el
trekking sobre el
glaciar Exploradores
que dura unas 7
horas. En el Km 52 se
ingresa al Ecoparque
Exploradores y se inicia
la caminata, con guía,
dentro del bosque. Luego
se trepa la morrena
frontal del glaciar
hasta llegar al mirador
desde donde se ven el
glaciar, el monte San
Valentín y el lago Bayo.
Un poco más adelante
es hora de calzarse
los grampones y
disfrutar de la aventura
sobre el hielo.
Por persona, u$s
89. Con transporte,
u$s 107 (mínimo 4
pasajeros). Kayak en el
lago Bayo (foto) u$s 67.
T: (0056-9) 620-73-794.
[email protected]
www.elpuesto.cl
NO SE CONFUNDA.
BENCINA EN CHILENo ES NAFTA
Y PETRÓLEO ES GASOIL.
Datos útiles Los Antiguos + Chile
cenar. Por las tardes ofrece servicio
de cafetería con tortas caseras.
La doble, desde $610 con desayuno
continental (con panes y galletas
artesanales), estacionamiento y
wifi. Tarifas válidas desde octubre
de 2013 hasta Semana Santa de
2014. Abierto todo el año.
Hostería Antigua Patagonia
Ruta 43 s/n, Acceso Este.
T: (02963) 49-1035/55.
[email protected]
www.antiguapatagonia.com.ar
Ubicada sobre el lago Buenos Aires y con
muelle propio, la hostería cuenta con 16
habitaciones con vistas panorámicas.
Este año, la novedad es la incorporación
de nuevo servicio de wifi en habitaciones
y áreas públicas, y media pensión en
la confitería (ofrece un menú con tres
platos opcionales que cambian cada
día). En alta, desde $725 con desayuno
buffet. Hay gimnasio, canchas de paddle,
bicicletas, mesas de ping-pong y pool.
Refugio de Rocas
C: (0297) 15 401-0787.
[email protected]
www.refugioderocas.com.ar
Ubicada entre los ríos Jeinimeni y
Los Antiguos, esta hostería de estilo
campestre se encuentra rodeada de
chacras productoras de fruta fina, a
2.000 m del centro. Inaugurada en
2006, tiene 7 amplias habitaciones
con sommier, TV satelital, buena
rÍo tarde
blanquería, baño completo y calefacción
central por radiadores. Además, spa
y un restaurante a la carta que está
abierto al público todas las noches,
con reserva. Se destacan la cazuela de
cordero, el salmón envuelto en masa
de hojaldre y los helados artesanales.
La doble, desde $820 con desayuno
americano, con tortas y panes caseros.
No incluye el acceso al spa. Wifi.
DÓNDE COMER
Viva el Viento
Av. 11 de Julio 477.
T: (02963) 49-1109.
www.vivaelviento.com
Especialidades patagónicas, minutas,
juegos para niños y servicio de cafetería
con tortas artesanales. Por las noches
funciona como pub. En temporada, todos
los días desde las 9 hasta el cierre. En
invierno, cierran durante la siesta.
Bar Lácteo
San Martín Sur, a 800 m
de Av. 11 de Julio.
T: (02963) 49-1348.
Tortas, jugos, licuados. Ricardo Jomñuk
también tiene un centro de exposiciones
de fósiles y piedras semipreciosas
santacruceñas. En temporada
alta, todos los días, de 15 a 21.
MÁS INFO
Municipalidad de Los Antiguos
Lago Buenos Aires 59.
T: (02963) 49-1261.
[email protected]
www.losantiguos.tur.ar
PASEOS Y EXCURSIONES
Cueva de las Manos
Rn 40, Km 1.190.
T: (02963) 43-2732.
peritomoreno@
santacruzpatagonia.gob.ar
www.peritomoreno.tur.ar
Todos los días de 9 a 19. Los guías están
en el lugar y las salidas se realizan, a
pie, cada una hora aproximadamente.
La caminata toma una hora y media.
$15. Para extranjeros, $50.
Perito Moreno
DÓNDE DORMIR
Kaiken
H. Yrigoyen 2012.
T: (02963) 43-2079.
C: (0297) 15 408-6996.
En Buenos Aires, T: (011) 4797-7216.
[email protected]
[email protected] www.chacrakaiken.com.ar Flamante chacra de Petty y Coco Nauta.
Si busca anfitriones patagónicos de ley,
no encontrará mejores: con más de 84
lúcidos años, fueron los fundadores
de la estancia Telken. 4 habitaciones
con sommier, baño privado, TV LED,
wifi y calefacción individual. Desde
$740 la doble con desayuno.
Lago Posadas
DÓNDE DORMIR
Río Tarde
Las Lengas 450.
T: (02963) 49-0266.
[email protected]
www.riotarde.com.ar
En esta amplia casa patagónica recibe la
familia Richards. Desde u$s 110 la doble
con desayuno; u$s 135 la triple y u$s 165
el departamento para 4 (para argentinos,
se pesifican al cambio oficial). Tarifas
válidas hasta Semana Santa 2014.
La Posada del Posadas
A 75 km de la RN 40 (desvío en
Bajo Caracoles, RP 1209).
T: (02963) 49-0205.
[email protected]
www.delposadas.com.ar
Es el complejo de la familia Fortuny.
Rodeadas por un parque florido, se
encuentran los 10 bungalows y las 5
suites que forman parte del edificio
donde funciona la recepción. En la
esquina, sobre la misma cuadra,
cuentan también con un restaurante.
Estancia Suyai
T: (02963) 49-0242.
www.suyaipatagonia.com.ar
Construida en una pequeña península
sobre el lago Pueyrredón, ofrece
alojamiento en las cabañas, en las
habitaciones del casco o en el camping.
LA FIESTA NACIONAL DE LA CEREZA, QUE SE REALIZA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO EN LOS
ANTIGUOS, CELEBRARÁ EN 2014 SU 25° ANIVERSARIO. la fecha coincide con el final de la cosecha.
es un evento familiar con shows de música en vivo y degustaciones.
66 . lu gare sd ev i aj e. c o m
desayuno. Sándwiches y minutas.
Café express y buenos vinos.
Salón
Iturrioz
Es el punto de
encuentro de Perito
Moreno, una mezcla
de bar y club social
que funciona en un
edificio del año 20 en
la esquina de Av. San
Martín y Rivadavia.
Debe su nombre al
propietario original,
el vasco Iturrioz que
tenía una carpintería
y prestaba el espacio
para eventos sociales.
Había caído en el
olvido y reabrió en
2006 de la mano de la
ONG Identidad, que
recreó allí el ambiente
de época. Una caja
registradora antigua
domina la escena.
Funciona como
cafetería, con
sándwiches y tortas.
Todos los días de 8 a 23.30.
C: (0297) 15 624-0603.
PARA RECORRER EL LAGO
GENERAL CARRERA EN FERRY
VISITE WWW.SOTRAMIN.CL
CHILE
el puesto
Bajo Caracoles
DÓNDE DORMIR
Hotel Bajo Caracoles
T: (02963) 49-0100.
[email protected]
Atiende Claudio Suárez. 15 básicas
habitaciones dobles con baño
privado. La doble, desde $350 con
DÓNDE DORMIR
Patagonia Acres
Embarcadero Mallín Grande s/n.
T: (0056-2) 196-4525.
C: (0056-9) 908-31-510.
[email protected]
www.patagoniaacres.com
Este lodge abrió sus puertas en el verano
de 2011. Allí reciben sus propietarios,
los norteamericanos Chris y Martha
Harrison. Patagonia Acres cuenta con
un edificio central donde funcionan
dos habitaciones con baño privado,
una amplia sala de juegos, la terraza,
el spa, un gimnasio y un comedor junto
a la cocina del chef. Todo con vistas
panorámicas. A esta estructura se suman
dos cabañas con 2 habitaciones y 2 baños
cada una, cocina, living, hogar a leña
y balcón. La doble, desde u$s 100.
Posada del Río
Chile Chico.
C: (0056-9) 9647-0968.
[email protected]
www.chile-chico.cl
Construida cerca del río Jeinimeni
y a 4 km de la plaza de Chile Chico,
cuenta con 16 habitaciones con
baño privado, TV y calefacción.
Las instalaciones son amplias,
con 2 salas de estar, un sector
para juegos de mesa y lectura, y
comedor. La doble, desde u$s 100
con desayuno.
Puerto Tranquilo
DÓNDE DORMIR
El Puesto
Pedro Lagos 258.
T: (0056-9) 620-73-794.
[email protected]
www.elpuesto.cl
Es la mejor hostería del pueblo,
hecha de madera según las pautas
que Pancho y Tamara le imprimen a
su vida: se entra sin calzado y se vive
clima de hogar. La doble, desde u$s
127 con baño privado y muy buen
desayuno. Aceptan tarjetas de crédito.
la variedad eburnea de chilco o aljaba (Fuchsia magellanica) tiene flores de sépalos blancos
con envés rosados y puntas verdes, pétalos violeta y tubo rosado a rojo. Está en peligro de
extinción y es nativa de la Patagonia chilena.
Turismo
responsable
Te invitamos a
construir un mejor
turismo: un turismo
sostenible, amigable
con la naturaleza y
la población local de
cada destino. Sumate
a la propuesta de Lan
para convertirte en un
turista responsable:
• Te recomendamos
recorrer a pie
cada rincón para
descubrir los
secretos de la
gastronomía local.
• El turismo ecológico
y rural es una
excelente manera
de estar en forma
y en total armonía
con la naturaleza.
• Disfrutá de la
naturaleza sin
alterar la vida de los
animales silvestres.
el principal productor
de cerezas de la zona es
southerncrops.com.ar