ITMA: Empieza la cuenta atrás

Transcripción

Número 1, 2015
Boletín ITMA de Sostenibilidad
En este número
•Norma sostenible para
paños
•Lacoste renuncia a la lana
de angora
•Diseño Biomimético para
una Fábrica Textil India
Sin Residuos
•¡Hagamos un esfuerzo
para un mundo
sostenible!
•Cuestiones tecnológicas:
Tonos más claros
•Anhelando un Bangladés
Verde
Editorial
ITMA: Empieza la cuenta atrás
A medida que nos adentramos en el año
de la ITMA observamos en todas partes la
intensa actividad de I+D que siempre es una
característica del periodo previo al inicio de
la cita ITMA. La mayor parte de este esfuerzo
investigador y de desarrollo se concentra
en la “eficiencia” y en la “productividad”.
Se trata de términos muy amplios que se
refieren a objetivos como la reducción del
consumo de agua, energía o materiales y, por
tanto se ubican en el corazón de la sostenibilidad, teniendo en cuenta las particulares
condiciones de la industria textil.
El tema de la sostenibilidad relacionada con
la obtención y aplicación de los materiales ha
generado un amplio debate durante los últimos
años. En los mercados se ha examinado con
atención el origen de la fibra, ya sea natural
o manufacturada, provocando la expansión
del movimiento orgánico, el establecimiento
de una amplia variedad de etiquetas “eco” así
como la aplicación creciente de fibras sintéticas
producidas de polímeros reciclados. En el
proceso de desarrollo también se ha planteado
a los tecnólogos textiles el reto de analizar
que ocurrirá con los productos textiles al final
de su vida útil. En este sentido, el reciclaje de
los materiales textiles es una de los temas que
centrará la atención en el pabellón 8 (añadido
recientemente) de la ITMA 2015 de noviembre.
Nadie negará que la industria textil todavía
tenga un largo camino por recorrer para
mejorar su comportamiento medioambiental global, pero dos iniciativas en el
subcontinente Indio (ambas aparecen en
esta edición del Boletín) muestran lo que se
puede avanzar con compromiso y la colaboración. En una describimos planes para
una fábrica 'eco' de la era espacial, basada
en diseños que imitan las estructuras de
la naturaleza. En el otro resumimos cómo
Bangladesh planea invertir para resolver
sus múltiples problemas de sostenibilidad
relacionados con los textiles, pero sobre
todo la eficacia de su sector de tintura y
acabados.
Charles Beauduin,
Presidente de CEMATEX
www.cematex.com
Publicado por World Textile Information Network Ltd en representación de:
CEMATEX
PO Box 248
Newcastle upon Tyne
NE7 7WY, UK
Tel: +44 7967 477305
Web: www.cematex.com
Editor - John Scrimshaw
Tel: +44 (0)113 388 4882
Email: [email protected]
Diseño - Jessica Holgate
Web: www.wtin.com
Breves de sostenibilidad
Norma sostenible para paños
UL Environment, una división de negocio de UL
(Underwriters Laboratories), ha puesto en marcha
una nueva norma, la UL 2883, que establece la salud
humana y los criterios ambientales para la certificación
de toallitas desechables diseñadas para una serie de
paños del hogar y otras aplicaciones (excluyendo toallitas
de cuidado personal).
La certificación ECOLOGO para la norma UL 2883
ayudará a los usuarios finales y compradores
profesionales a identificar las toallitas o paños sostenibles
que reduzcan su impacto sobre el medio ambiente y
la salud humana, y permitirá a los fabricantes diferenciarse en un mercado en el que las certificaciones cada
vez influyen más en los usuarios tanto en los hábitos de
compra como también en la percepción de las marcas.
"La presentación de la primera norma UL sobre paños
desechables mejora nuestra cartera de normas para
el sector de limpieza y mantenimiento y nos permite
ofrecer soluciones más completas para los fabricantes",
argumentó Lisa Meier, vicepresidenta y directora general
de UL Environment.
"Esta norma incluye criterios clave relacionados con
el liderazgo medioambiental en la fabricación y los
impactos de los paños desechables al final de su vida,
incluyendo el uso de energía, la contaminación del agua
y el consumo de los recursos."
La norma incluye: todas las bayetas desechables,
tanto de tela convencional como de tela no tejida,
fabricadas tanto a partir de materiales y fibras
naturales o sintéticas, diseñadas y utilizadas principalmente para la limpieza, espolvoreo o desinfección
de superficies o herramientas; o para tareas de
absorción específicas, incluidas las utilizadas para
servicio industrial, institucional y de salud, servicios de
comida, limpieza del hogar y las aplicaciones técnicas
(automoción, por ejemplo).
La norma excluye: paños reutilizables y toallitas
desechables utilizadas para la higiene personal o el
cuidado de la piel (toallitas para bebés, toallitas de
limpieza facial o toallitas diseñadas principalmente para
un producto de cuidado personal o de salud); toallitas
diseñadas para el uso en el cuidado de animales o
mascotas (toallitas dentales para mascotas, toallitas
oculares de mascota); y toallitas hechas 100% pulpa
de madera, ya que estas están cubiertas por la norma
sobre papel sanitario UL 175.
Oeko-Tex revisa los criterios de ensayos
de la Norma 100 para el 2015
Al inicio de año, la Asociación Oeko-Tex ha actualizado
los criterios de ensayo aplicables y los valores límite para
la certificación de producto de acuerdo con la Norma
OEko-Tex 100. Después de un periodo de transición
de tres meses, las nuevas reglas entrarán en vigor el
próximo 1 de abril de 2015 para todas las certificaciones:
• El valor límite para la suma de nonilfenol (NP), octilfenol
(OP), etoxilatos de nonilfenol (NP (EO) 1-20) y los
etoxilatos de octilfenol (OP (EO) 1.20) se reducirá
significativamente en todas las clases de productos. La
industria textil realiza un esfuerzo para la exclusión
total de NP y OP, así como alquilfenoles etoxilados de la
producción textil.
• Las especificaciones para el ácido perfluorooctanoico
(PFOA) serán mucho más estrictas, con el siguiente
límite de valor superior: clase de productos I a IV:
<1.0 g / m². El valor límite de sulfonatos de
perfluorooctano (PFOS) también cambiará a <1,0 mg
/ m² en todas las clases de productos.
• En el futuro, habrá diferencias en la verificación para el
cromo (VI) en cuero y en otros materiales. El requisito
de los materiales de cuero con respecto al cromo (VI) será
<3,0 mg / kg (es decir, por debajo del límite de detección)
en todas las clases de productos de la Norma 100. Para
otros materiales, el requisito previo de <0,5 mg / kg
seguirá siendo de aplicación.
• Como ya ocurre en las clases de productos I a III, los
productos ignífugos que hasta ahora y por la normativa
tecnológica vigente se han considerado inocuos para
la salud y que están incluidos en la lista de productos
aceptados por Oeko-Tex se podrán utilizar en la clase de
productos IV (materiales para decoración) en el futuro.
• El valor límite para el contenido total de cadmio después
de la digestión total de la muestra de ensayo se reducirá
a 40 mg/kg como norma en todas las clases de
productos, cumpliendo con los requisitos del estado
de Washington especificados en la “Ley de Seguridad de
Productos Infantiles” para el cadmio, la ley más estricta
en este ámbito de todo el mundo.
• Se añadirá la formamida a la norma como una nueva
sustancia de ensayo para las espumas compactas y
plásticos espumados tales como EVA y PVC bajo el
epígrafe “residuos de disolventes“. El valor límite será de
0,02% (200 mg/kg) en todas las clases de productos.
• La nota al pie para la arilaminas bajo el epígrafe “
otros residuos químicos" se cambiará para aclarar
que los materiales que contienen arilaminas libres de
partículas cancerígenas enumeradas en el anexo 5 no
se pueden certificar.
• También se incluirán el dihexilo ftalato, ramificado y lineal
(CAS no. 68515-50-4) y el diisohexilo ftalato (CAS no.
71850-09-4) en el apartado de ftalatos / suavizantes en
las cuatro clases de productos.
• Los pigmentos C.I. Pigmento rojo 104 (cromato de
plomo sulfato molibdato rojo) y CI Pigmento amarillo
34 (sulfocromato plomo amarillo) se añadirán a la lista
de colorantes clasificados como cancerígenos y por lo
tanto prohibidos en el anexo 5 de la Norma 100.
Laboratorio Oeko-Tex
La Agencia de Protección Ambiental de
Dinamarca marca como objetivo la reducción
de productos químicos peligrosos
La Agencia de Protección del Medio Ambiente de
Dinamarca (EPA) se ha asociado con una serie de
fabricantes de textiles con el objetivo de reducir el
volumen de productos químicos peligrosos utilizados en
la producción de textiles.
Los principales objetivos del grupo será ayudar a las
empresas a establecer criterios ambientales sobre el uso
por parte de los proveedores de productos químicos y
utilizar las tecnologías existentes para identificar nuevas
áreas tecnológicas que reduzcan el uso de productos
químicos peligrosos.
El Instituto de la Moda danesa acompañado por otros
28 participantes celebró su primera reunión a finales
de enero en su sede. Jonas Eder-Hansen, director de
desarrollo en el Instituto de la Moda de Dinamarca,
dijo que la asociación se asegurará de que es relevante
tanto para empresas de moda pequeñas, así como para
grandes empresas.
La empresa Bestseller, que es una de las 29 participantes,
comentó que las empresas durante la reunión discutieron
cómo podrían lograr los objetivos de la asociación en
términos prácticos. Las nuevas tecnologías y el aumento
de la eficiencia de la tecnología existente fue uno de los
centros de interés del grupo.
A finales de 2014, se estableció un acuerdo de
cooperación sobre productos químicos entre Dinamarca
y Suecia, que incluye el trabajo sobre los productos
químicos en los textiles. Isabelle Navarro Vinten, jefe de
la división de productos químicos de EPA, dijo que las
experiencias y resultados de la asociación tendrán un
papel en el intercambio de conocimientos con Suecia y
otros países nórdicos.
El próximo octubre se prevé presentar un borrador del
plan que explica cómo procederá la asociación con sus
objetivos, y qué productos químicos se propone eliminar
o reducir.
Lacoste renuncia a la lana de angora
La Empresa textil francesa Lacoste ha confirmado que
está eliminando todos los productos de lana de angora de
su colección y ha pedido que se la añada a la lista de los
minoristas éticos publicada por la Asociación Gente por el
Tratamiento Ético de los Animales (PETA).
"Como parte de su política de Responsabilidad Social
de Empresa, podemos confirmar que Lacoste no tiene
planificado utilizar fibras de angora en sus próximas
colecciones", dijo la compañía en un comunicado.
Mimi Bekhechi, director de PETA afirmó que "la producción
de Angora es cruel, y PETA exhorta a los pocos minoristas
que la usan, incluyendo Benetton, que aprendan de la
experiencia de Lacoste y muestren que la crueldad hacia
los animales no tiene cabida en sus tiendas." Una investigación de PETA-Asia ha demostrado que a menudo los
conejos sufren durante el proceso de corte y son heridos
por las herramientas de corte. La organización también ha
criticado la forma en la que se alojan los animales.
La fábrica del futuro
TenCate, el gigante holandés de
los tejidos técnicos ha abierto
su centro de innovación con el
nombre de “La Fábrica del Futuro”
que se convertirá en el centro de
un programa de desarrollo de
procesos de producción inteligentes
y ecológicos, con el objetivo, nada
menos, que generar una revolución
en la industria textil.
En este marco, TenCate trabajará
con la mayoría de sus socios
regionales en los Países Bajos,
entre los cuales Norma Group y
Gémini Electronics, así como con el
proveedor italiano de maquinaria de
estampación Reggiani Macchine.
El objetivo final de TenCate
es ahorrar recursos mediante
la creación de un proceso de
producción automatizado que es a
la vez en línea y bajo demanda, con
las tecnologías digitales aplicadas
a los acabados y coloración del
tejido. Con sus socios ya ha
desarrollado una máquina de
estampar de fabricación y entrega
sobre demanda, que emplea tintas
UV curables que pueden estampar
400 millones de puntos o gotas
por segundo en tejidos para
aplicaciones exteriores. Su fábrica
también alberga una máquina de
estampar inkjet o de inyección de
tinta de flujo continuo, que puede
aplicar acabados funcionales a alta
velocidad.
Loek de Vries, presidente y
director ejecutivo afirmó que
"los acabados digitales son la
innovación tecnológica clave de
este siglo para la industria textil.
Las técnicas de goteo a demanda y
Tent Cate estampa para Rent-a-Tent
de flujo continuo permiten acabar
digitalmente varios sustratos,
utilizando fluidos tales como tintas y
recubrimientos”.
Poco después del lanzamiento,
TenCate Outdoor Fabrics anunció un
pedido de una tienda de acampada
acabada digitalmente y también
de tejidos para toldos por parte
de Rent-a-Tent, para su uso en la
fabricación de tiendas de bungaloes
que se alquilarán a entusiastas del
camping de toda Europa.
Adidas obtiene buenos resultados
en “Capitalismo Limpio”
Adidas es el único fabricante de las
mercancías textiles o de lujo que
participa en el 2015 Global 100 - una
tabla de clasificación sobre comportamiento sostenible publicado por
“Corporate Knights”, definida como
"La revista para un Capitalismo
Limpio".
La marca de ropa deportiva se sitúa
en el puesto número 3 de la lista, con
una puntuación media de 72,6%, y se
encuentra justo detrás de la empresa
de biotecnología Biogen Idec y de la
farmacéutica Allergen.
Quizás, la ausencia de fabricantes
textiles de la lista no es sorprendente,
ya que los criterios utilizados incluyen
tanto la productividad energética
(ingresos en dólares/ gigajulio) y la
productividad del agua (ingresos en
dólares/ metro cúbico), dos recursos
que la industria se esfuerza por evitar.
Sin embargo, de hecho Adidas batió a
las dos mejores empresas clasificadas
en ambas medidas, pero se quedó
mucho más corta en "capacidad de
innovación", en la que sólo anotó
un 0,9%, frente al 22,9% y 16,9%,
respectivamente, para las otras
dos empresas - una comparación
paradójica, dada la reputación de
alta tecnología de esta y otras marcas
líderes de ropa deportiva.
Otros criterios utilizados fueron:
• Productividad de Residuos
• Porcentaje de impuestos pagados
• Comparativa entre el salario medio
de los empleados con el del director
ejecutivo.
• Estado de los fondos de pensiones
• Tasa de tiempo perdido por lesiones.
• Número de víctimas mortales
• Rotación de empleados
• Porcentaje de mujeres en cargos
directivos.
• Porcentaje de mujeres en la dirección
ejecutiva.
• Incentivos salariales en Capitalismo
Limpio
Esta lista también incluye los
minoristas Marks & Spencer (16) y HM
Hennes & Mauritz (75). El fabricante
textil de enzimas Novozymes está en la
posición 43.
Nuevo Enfoque
Diseño Biomimético para una
Fábrica Textil India Sin Residuos
Exploration Architecture una
empresa especializada en
biomimetismo, ha completado el
diseño de una fábrica sostenible
en Nagpur, India, que tiene como
objetivo abordar tanto los desafíos
ambientales como los humanos
a los que se enfrenta la industria
textil del país. El innovador edificio
debería reducir radicalmente el
uso de energía y agua y el objetivo
del equipo de diseño es crear una
fábrica que no genere residuos que
también sea un entorno inspirador
Imagen de la propuesta de edificio
Nuevo Enfoque
Diagrama de flujo de los recursos
en el que trabajar.
Exploración afirmó que su cliente
(cuya identidad es confidencial,
pero que opera casi exclusivamente
con algodón de alta calidad para
los mercados de ultramar, con
una proporción significativa de la
producción teñida o tintada) es uno
de los pioneros del pensamiento
sostenible y desafió a los arquitectos
a cambiar el paradigma de las
fábricas en la India: "La estructura
debe diseñarse y construirse para
usar el mínimo material posible y
debe proporcionar un ambiente de
trabajo de talla mundial para las
600 personas que trabajarán en la
fábrica ... y ser un negocio viable,
sostenible y rentable."
La industria textil utiliza de forma
intensiva el agua y la energía, lo que
hace que el proyecto sea aún más
difícil porque el objetivo del cliente
es canalizar todos los residuos en
un sistema circular o de circuito
cerrado, con el fin de llegar lo más
cerca posible del cero en residuos.
Abordando el tema de su
inspiración para el proyecto, el
cliente no identificado dijo: "Traté
de encontrar un arquitecto en la
India que pudiera diseñar lo que
yo había concebido y llegué a la
conclusión de que yo tendría que
buscar a nivel internacional. De
hecho sólo he encontrado dos
empresas a nivel mundial que
me hicieron sentir que realmente
entendían que era el diseño de
circuito cerrado y una de ellas fue
Exploration. De hecho, un amigo
mío que edita una revista de
diseño me dio una copia del libro
de Michael Pawlyn Biomimicry in
Architecture y fue esto lo que me
convenció sobre sus conocimientos
especializados”.
El sistema de circuito cerrado
impacta sobre el desarrollo de
diferentes maneras. Los factores
clave para el diseño del edificio
(incluyendo los materiales) fueron
los siguientes:
• crear las mejores condiciones para
las personas que trabajan en el
edificio
• maximizar la producción de
energía renovable
• minimizar el uso de recursos
físicos
Michael Pawlyn, director de
Expansión, y su equipo fueron
seleccionados para este proyecto
Nuevo Enfoque
Diagrama de flujo de la no generación de vertidos
debido a su reconocida experiencia
en biomimetismo y en diseño sin
residuos o de basura cero. El Sr.
Pawlyn explicó que “mientras
que los sistemas industriales
convencionales tienden a ser
simples, lineales y derrochadores
(empleando toxinas con efectos a
largo plazo) los sistemas biológicos
generalmente son complejos,
interconectados y tienen un sistema
cerrado de flujos de recursos que no
causan daños al medio ambiente a
largo plazo."
Inspirado por el trabajo de Janine
Benyus, que ha escrito seis libros
sobre biomimética, el equipo de
Exploration utilizó la biomimética
como herramienta para repensar
el proceso textil así como para
idear soluciones que deberían
contribuir en la generación de valor
a largo plazo.
Para el propio edificio el equipo se
inspiró en ejemplos de estructuras
jerárquicas de la biología, como
la esponja de vidrio Euplectella,
que ha guiado el diseño de la
estructura primaria (columnas y
estructuras de acero).
Además se ha escogido una
orientación exacta norte-sur para
el edificio, cosa que permite que
las cubiertas solares acristaladas
orientadas a norte proporcionen
luz natural de manera generosa
mientras que las superficies
solares macizas tienen la
inclinación adecuada para los
paneles fotovoltaicos.
Exploration dijo que el equipo de
diseño concluyó que la perfilería
de aluminio era el material de
cubierta más adecuado, ya que
es muy ligero, produciendo un
ahorro en cadena sobre el peso
de la estructura primaria. También
es completamente reciclable y
mantiene la calidad óptima del
agua de lluvia que se recoge de la
superficie de l techo para su uso
en los procesos textiles altamente
intensivos de agua.
Pawlyn agregó que "por nuestro
trabajo conocemos modelos de
ecosistemas en los que es posible
llegar a residuo-cero y nos ha
motivado el reto de conseguir este
objetivo." Como en muchas áreas
del comercio, la industria textil se
enfrenta a aumentos a corto plazo
en costes energéticos y de materias
primas, así como el progresivo
aumento de los niveles de exigencia
de cumplimiento ambiental. Con
la creación de una operación de
Nuevo Enfoque
bajo consumo de energía que se
acerca al residuo-cero el cliente
tiene como objetivo satisfacer
las crecientes expectativas de su
cadena de suministro y garantizar la
rentabilidad a largo plazo.
Exploration explicó que recomendó
que el cliente designara biólogos
y químicos para trabajar con un
equipo de diseño y buscar los
últimos avances en procesos
sostenibles. El cliente dijo que está
dispuesto a "producir una gama
de algodón orgánico crudo, e
incluso fibras de cáñamo, pero por
el momento no hemos recibido la
suficiente demanda del mercado
para justificar el tipo de cantidades
que producimos. El blanqueo
aún es parte del proceso y se ha
demostrado muy difícil mitigar
completamente los efectos negativos
de este proceso.”
Yaniv Peer, socio del proyecto, amplió
el argumento."Hay una serie de
problemas funcionales que estamos
tratando de abordar en este proyecto
incluyendo minimizar el consumo
de energía, incrementar la eficiencia
de los recursos, la eliminación de
la generación de residuos a través
de modelos de circuito cerrado de
consumo y la creación de un gran
ambiente de trabajo con cantidades
generosas de luz natural y vistas
a la naturaleza. Cuando se haya
completado, este edificio actuará
como un ejemplo excelente de cómo
el replanteamiento de ecosistemas
puede reducir radicalmente el impacto
de la industria textil en el medio
ambiente al tiempo que se mejora la
rentabilidad de la empresa”.
El cliente añadió que "la sostenibilidad es el requisito del momento,
no sólo porque ahora lo exijan las
grandes marcas y cadenas minoristas
así como los consumidores, sino
también porque cada vez más se está
convirtiendo en una propuesta de
negocio ganadora. A pesar de que
impliquen una inversión inicial, las
prácticas sostenibles significan un
ahorro de costes de funcionamiento
desde el primer día”.
El fabricante de textiles concluyó que
algunas de las propuestas de diseño
tienen un periodo de recuperación
muy corto, mientras que otras
(como la cogeneración de biomasa
y la luz natural del día en lugar de
la iluminación eléctrica) tienen un
plazo de amortización de seis años.
Después del periodo de amortización
la compañía espera ser más rentable
que sus competidores y por tanto es
probable que reinvierta las ganancias
en la mejora de las instalaciones.
También apoya diversas
organizaciones benéficas, entre las
cuales una reserva natural de tigres.
Uno de los mayores beneficios
en la anticipación en asumir un
enfoque de liderazgo es que va a ser
más resistente a las cada vez más
estrictas regulaciones ambientales
y al aumento de los costes de los
servicios públicos.
Diagrama de flujo de los recursos
Greenscape
¡Hagamos un esfuerzo para
un mundo sostenible!
A cargo de Mikael Aremann, Presidente de la
Asociación de Maquinaria Textil de Suecia (TMAS)
La contribución de Suecia
a la industria textil mundial
probablemente no es comparable
con la de otras naciones, pero
cuando se trata de contribuir
a un proceso de producción
textil sostenible, entonces cada
productor máquina, cada país y cada
ciudadano, independientemente
de su tamaño, pueden hacer un
esfuerzo.
Muchas empresas suecas tienen
posiciones de liderazgo en varios
segmentos del mercado de
fabricación de equipos y tecnología
textil. Al representar el proceso
más amplio, es decir, todo desde
la alimentación de hilo hasta por
la supervisión de los equipos de
manejo de materiales, empresas
suecas lideran el camino hacia la
producción sostenible. Este amplio
espectro hace que sea posible
cooperar a través de la cadena de
valor para influir en todo el proceso
hacia la sostenibilidad.
La tecnología y la innovación lideran
el camino hacia la producción
sostenible. Como empresas siempre
podemos mejorar los procesos
e invertir más en investigación y
desarrollo. Por ejemplo, el uso
de la impresión en 3D a menudo
reduce la necesidad de muestrarios
o prototipos tradicionales. Estos
nuevos tipos de tecnología no
sólo son respetuosos con el medio
ambiente, sino que también reducen
costes en recursos, energía y
producción.
Una forma de trabajar sosteniblemente consiste en contratar
proveedores locales para minimizar
el transporte y reducir el impacto en
el medio ambiente. Otro ejemplo es
la implementación de un sistema de
manejo de materiales eficiente que
minimice los residuos.
Incluso cuando damos lo máximo
como fabricantes de maquinaria,
siempre es un reto controlar como
nuestros proveedores directos y
secundarios contribuyen, o no, a la
sostenibilidad. La automatización
en la fabricación ha hecho posible
el retorno parcial de la producción
a Europa. Esto facilita el control
de un sistema de producción
sostenible, consiguiendo eficiencias
altas a costes asequibles. Retornar
la producción a Europa también
significa una cadena de suministro
rápida y estable, algo que todo
cliente valora. En Suecia ya son
varias las compañías que han
retornado la producción a Europa
desde el Extremo Oriente.
Aparte de la tecnología y la
innovación, las políticas comerciales
verdes y las demandas de los
clientes son los auténticos
impulsores que hay detrás de la
producción sostenible. En cierto
modo, estos aspectos están fuera de
nuestro alcance como fabricantes
de máquinas. Podemos constatar
una demanda por parte de los
clientes más grandes de soluciones
de producción sostenible y energía
eficiente, pero la solicitud de estas
soluciones varía mucho entre las
distintas regiones del planeta.
¡Hagamos todos un esfuerzo
sostenible durante 2015!
Mikael Aremann,
President, (TMAS)
Cuestiones tecnológicas
Tonos más claros
Huntsman Textile Effects ha presentado
su gama eCool70 de colorantes
reactivos, que incluye AVITERA amarillo
brillante SE, NOVACRON azul brillante
EC-B y NOVACRON turquesa brillante
EC-GN. Los colorantes eCool70 están
diseñados para hacer posible que las
empresas consigan una variedad de
tonos brillantes, utilizando menos agua
y energía para un mejor actuación
ambiental, reduciendo los costes
de procesamiento y aumentando la
productividad.
Huntsman comenta que los tintes
para este segmento específico de
tonos tradicionalmente han tenido
porcentajes bajos de fijación, lo que
implica un lavado leve, acumulación
limitada y mala reproducibilidad,
lo que eleva los costes de procesamiento y reduce la productividad. Por
el contrario, Huntsman afirmó que
el nuevo concepto eCool70 ofrece
una solución sostenible y de alto
rendimiento con un coste total del
proceso atractivo.
El teñido y el lavado se puede hacer a
70°C, que es una temperatura significativamente más baja que la de 90°C
turquesa brillante
EC-GN
que se necesita con tintes cálidos
convencionales. El ciclo de lavado
también se reduce, lo que comporta un
menor consumo de agua en general y
un tiempo de proceso más corto que
mejora la productividad.
www.huntsman.com/textile_effects
Innovaciones en hilo
Solvay celebra varios premios a la
innovación ganados durante el 2014
por su hilo biodegradable, Amni Soul
Echo, y por el hilo mineral bioactivo,
Emana. Amni Soul Echo, el primer hilo
de poliamida 6,6 biodegradable del
mundo, ganó el Premio Kurt Politzer
Tecnology, de ENAIQ, la asociación de
la industria química brasileña. También
ganó un Premio ECO de la Cámara
Americana de Comercio.
Emana, que se ha utilizado en
productos denim, fue uno de
los ganadores de los Premios
internacionales ICIS de innovación
2014 en Londres, cuyos criterios
incluían el comportamineto ambiental
y la sostenibilidad. Emana es un hilo de
poliamida con minerales bioactivos que
benefician al cuerpo y a la piel.
www.solvay.com
Predicción de Toxicidad
REACH & Colours Italia, Milano
Chemometrics y el Equipo de Investigación QSAR (Universidad de MilanoBicocca) se han asociado para producir
un nuevo software, diseñado para
predecir las propiedades toxicológicas y
ambientales específicas de colorantes,
sobre la base del enfoque QSAR,
o Relación Cuantitativa EstructuraActividad (Quantitative StructureActivity Relationship)
REACH & Colours Italia recogió aproximadamente 4.000 estudios científicos
de propiedades de colorantes
seleccionó tres criterios para el análisis
estadístico: estudio in vitro de mutación
genética en bacterias (prueba de Ames),
sensibilización de la piel y la toxicidad
aguda en los peces. Se calcularon los
modelos QSAR en un enfoque sobre
similitud estructural, con la adición de
alertas específicas para evitar falsos
positivos o negativos. El sistema predice
el nivel de toxicidad de una sustancia
objetivo y establece el grado de
fiabilidad de la predicción, basada en
el número de sustancias similares y el
promedio de su similitud al objetivo.
www.reachcolors.it
Husos que ahorran
energía
Saurer Volkman ha desarrollado una
familia de husos que ahorran energía
para sus telares de alfombras, en el
marco de Tecnología E³ (energía,
economía y ergonomía). Los diferentes
husos y bobinas, junto con la tecnología
de accionamiento y alojamiento
permite ahorros energéticos de hasta
un 40% mientras que las velocidades
de entrega de hasta 120 m/ minuto
para la retorsión pueden incrementar la
producción hasta un 30%. Además las
filetas con una estructura neumática,
los sistemas de alimentación del hilo, los
paros neumáticos ajustables de hilo de
la fileta, permiten la reducción de hasta
un 10% de la operativa.
http://www.volkmann.saurer.com/en/
start/
Eficiencia Energética
MMF
En China, las tecnologías obsoletas
de hilatura de filamentos representan
el 42% del consumo de energía y de
emisiones de CO2, pero sólo pueden
suministrar el 16% de la producción
total de filamentos, según datos
Cuestiones tecnológicas
presentados por Oerlikon Manmade
Fibers (Oerlikon Fibras Manufacturadas) durante la celebración de
una mesa redonda en Beijing. El
estudio de Oerlikon, "El crecimiento
sostenible a través de la innovación de
valor”, investigó los posibles ahorros
para la industria textil china si la
maquinaria obsoleta fuese sustituida
por tecnologías modernas. Llegó a la
conclusión de que las soluciones más
actuales ofrecerían un ahorro promedio
de energía del 55% (tecnología
WINGS FDY de Oerlikon) y 40%
(tecnología WINGS POY de Oerlikon)
en comparación con la tecnología de
mediados de la década de 1990.
Si estas máquinas fuesen reemplazadas
por equipos de última generación
de Oerlikon Barmag, el consumo de
energía se reduciría en 78.000 MWh
y las emisiones de CO2 en 42.000
toneladas, de acuerdo con Oerlikon.
www.oerlikon.com
Lista de Vertido Cero
Archroma ha añadido a su
cartera de colorantes y productos
químicos que son compatibles
con el vertido cero de productos
químicos peligrosos (ZDHC) la Lista
de Sustancias Restringidas del
Grupo de Fabricantes (MRSL) a su
calculadora de sostenibilidad ONE
WAY, permitiendo que las fábricas
preseleccionen los productos que
les ayudarán a reducir la nivel
de impurezas en el proceso de
fabricación. El ZDHC MRSL establece
límites de concentración de los
grupos químicos prohibidos bajo la
Hoja de Ruta Conjunta ZDHC, una
iniciativa lanzada por primera vez en
2011 por las principales marcas de
ropa y calzado para dirigir la industria
hacia el vertido cero de productos
químicos peligrosos en 2020.
Máquina VarioFil R +
Archroma afirma que todos los
colorantes y productos químicos ONE
WAY han sido seleccionados por sus
especialistas en administración de
productos después de comprobar más
de 15 criterios y eco-normas textiles,
incluyendo bluesign, Oeko-Tex,
GOTS, 20 de las principales listas
de sustancias restringidas (RSL), y
otros criterios relevantes como la alta
bioeliminación.
www.archroma.com
De botella a POY (hilo
parcialmente orientado)
BB Engineering ha presentado su
máquina VarioFil R+, la primera
hilatura del mundo que transforma
una botella en un hilo POY (hilo
parcialmente orientado), que utiliza
láminas de botellas PET (poliéster)
como materia prima para producir hilo
tintado en negro 150f48.
Se caracteriza por un sistema de
extrusión especial para materiales
de láminas de botella, y la línea
también incluye la última tecnología
de medición y mezcla para tintura y
una filtración para fusión avanzada
de dos pasos.
BBE es una empresa conjunta entre
Oerlikon Barmag y Brückner Group.
www.bbeng.de/en
Microfibra de Poliamida
Sostenible
El fabricante de hilo italiano Fulgar
ha desarrollado una nueva microfibra
poliamida 6,6, Q-NOVA, que se deriva
en un 99% de materiales reciclados.
Casi todos los artículos producidos
con poliamida de la empresa,
incluidos los tejidos de punto,
ropa interior, trajes de baño y ropa
deportiva, responden a las demandas
ecológicas más estrictas necesarias
para la certificación en la clase de
productos I (artículos para bebés) de
la norma Oeko-Tex 100. El material
también es fácil de teñir y procesar.
http://www.fulgar.com/en
poliamida Fulgar
Cola
Anhelando un
Bangladés Verde
La sostenibilidad, tanto la ambiental
como la social, se ha convertido en
un tema central para la industria
textil de Bangladés. Ya en el 2011,
SDC organizó una conferencia
en su capital, Dhaka, titulada "La
catástrofe del Agua en Dhaka en el
horizonte del 2020 - ¿qué podemos
hacer al respecto?" La conferencia
abordó con rigor el problema de
la contaminación del agua en el
país, con la conclusión del conferenciante Arthur Welham: "la toma
de iniciativas ambientales en los
procesos de tintura en Bangladés
no sólo es responsable, es una
obviedad – si se utiliza menos agua,
menos energía y menos productos
químicos, se ahorra dinero."
El colapso y posterior desplome
del centro productivo textil y de
confección Rana Plaza en Dhaka
el 2013 que sesgó la vida a 1.133
trabajadores e hirió a más de
2.000 conmocionó a muchos
importadores, consumidores,
oeneges y políticos y generó la
conciencia de la necesidad de
una sostenibilidad social así como
ambiental que ha catalizado el
cambio.
La Cumbre sobre Indumentaria
de Dhaka celebrada en diciembre
de 2014 por la Asociación de
Fabricantes y Exportadores de
Ropa de Bangladés se centró en la
sostenibilidad de la industria textil
en relación con los salarios de los
trabajadores y el crecimiento de la
industria.
En su intervención en el acto, el
profesor Richard P. Appelbaum,
de la Universidad de California en
Santa Bárbara, expresó la opinión
de muchos cuando dijo que los
compradores y minoristas que
hacen pedidos en la parte superior
de la cadena de suministro "deben
compartir la responsabilidad con los
proveedores. Competir con mano
de obra barata no es bueno para
la industria en el futuro. Bangladés
debería optar por productos de alta
calidad”.
Este sentimiento general se ha
visto reflejado en las acciones de
algunas grandes empresas textiles
en el país, tales como Multifabs,
que ha crecido un 20% anual desde
su creación en 1993. Mahiuddin
El Dr Atiur Rahman: es necesaria una mayor inversión
para financiar la sostenibilidad.
Faruqui, director general, describió
las condiciones de trabajo en
Multifabs como respetuosas con
el medio ambiente y a la vez
buenas para los trabajadores.
En septiembre de 2014, el Sr.
Faruqui dijo que "nuestros costes
laborales se han fijado para 10
años e incluyen el abono de las
horas extras. A final del mes, un
trabajador de Multifabs obtiene
un buen salario en comparación
con los de otras empresas. Hemos
asumido aumentos en los costes
laborales mediante la reducción de
mermas en el corte, disminuyendo
al mínimo los costes de funcionamiento y aumentando la eficiencia
energética".
Además de la sostenibilidad social,
otras empresas han hecho una
El Profesor Richard P. Appelbaum:Bangladés debería
apostar por productos de gama alta.
producción más sostenible a través
de la conservación del agua, con
empresas como el grupo DBL que
aplica una nueva tecnología que
permite que los recursos se utilicen
de manera más eficiente, al tiempo
que reduce el impacto de emisiones
de CO2. El Grupo DBL ha logrado
reducir en más de un 50% su
consumo de agua en la tintura de
telas pasando de 120 litros de agua
por Kg. de tejido a 55 litros por Kg.
en comparación con el consumo
común de 300 litros por Kg. de
acuerdo con el Informe de sostenibilidad de la empresa publicado en
noviembre pasado.
Con el objetivo de que más
empresas de Bangladés adopten
flujos de trabajo sostenibles, un
periódico Dhaka informó de que
recientemente el Banco Central de
Bangladés ha destinado un fondo de
500 millones de dólares americanos
para que las fábricas textiles adopten
tecnologías y prácticas ecológicas.
Este dinero se añade al fondo
existente de desarrollo de las exportaciones (EDF) de 1.500 millones de
dólares americanos que se llamará
EDF Verde.
Esta noticia salió en el debate
organizado por el Instituto de
Políticas de Investigación (PRI)
sobre el "acceso a la financiación:
la sostenibilidad ambiental en el
sector textil", en asociación con la
Corporación Financiera Internacional
(IFC). Tras los comentarios de varios
banqueros y economistas, quienes
subrayaron la necesidad de un fondo
de este tipo para el sector textil,
el Dr. Atiur Rahman, gobernador
del Banco de Bangladés llegó a
la conclusión de que la inversión
adicional era muy necesaria.
En Dhaka se informó que, en la
actualidad, el Banco de Bangladés
está ofreciendo el EDF (Fondo de
Desarrollo a la Exportación) a los
exportadores a una tasa de LIBOR
(London Interbank Offered Rate –
tasa de marcado interbancaria) más
el 2,5% durante seis meses. Un
exportador puede pedir prestado un
máximo de 15 millones de dólares
americanos en moneda extranjera.
Ahsan H. Mansur, director ejecutivo
del PRI dijo que "los criterios para
acceder a los recursos de las fábricas
que usan productos químicos
orientadas también a la exportación
o al suministro del sector de la
confección, deberían considerarse a
la vista de la sostenibilidad global del
sector textil".
Se estima que las fábricas textiles
en Dhaka actualmente consumen
1.500 billones de litros de aguas
subterráneas anualmente para
producir cinco millones de toneladas
de tejido, en que cada Kg. de
tela consume 300 litros frente al
estándar mundial de 100 litros
por Kg. de tejido. El Sr. Mansur
continuó diciendo que poner fondos
a disposición no garantiza que
los empresarios los utilicen. “La
educación y el conocimiento son
importantes. Además, deberían
eliminarse las aduanas y otros
impuestos adicionales en la
importación de equipos y maquinaria
de tecnología más limpia".
Además, el gobernador del Banco de
Bangladés afirmó que el sector de la
confección del país no sería capaz
de llegar al objetivo de alcanzar el
2021 un volumen de exportación
valorado en 50 billones de dólares
americanos sin la adopción de
tecnologías verdes. El Sr. Rahman
pidió una asignación separada en
el presupuesto para promover el
financiamiento verde en el sector
textil: "una asignación presupuestaria permite proporcionar fondos
a bajo coste."
El gobernador del Banco manifestó
que el progreso en el sector textil
también ha generado múltiples retos
en la expansión urbana, en el uso del
suelo, en la seguridad laboral y en
protección ambiental. Por ejemplo,
la tintura y los acabados de textiles
en Bangladés aún se conocen por
el enorme despilfarro de agua ya
que consume cinco veces más que
el valor de referencia de las mejores
prácticas.
Mohammed Abdul Jabbar, director
gerente del Grupo DBL, afirmó que
con una inversión inicial de 100.000
$ americanos, su compañía fue
capaz de reducir el consumo excesivo
de agua, energía, vapor, tintes y
productos químicos por un valor de
500.000 $ americanos en un año.
Faruque Hassan, ex vicepresidente
de la Asociación de Fabricantes y
Exportadores de Ropa de Bangladés,
dijo que las fábricas necesitan apoyo
financiero del gobierno y de los
compradores para poner en marcha
prácticas ecológicas. Green EDF es el
primer paso en esa dirección.

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