Briconsejos - Docendo Discimus Tribal

lunes 9 de noviembre de 15
Creación
Herramientas y
briconsejos
Fecha: 9 de noviembre de 2015
Marina Bartual
lunes 9 de noviembre de 15
Para Trabajar
con
materiales
textiles
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Mesa: amplia, despejada y con buena luz.
Agujas:
Las agujas de costura a mano se fabrican con acero de carbono endurecido y templado
para maximizar sus propiedades anticorrosivas. Una buena Aguja tiene que tener la
punta cónica y los troncos pulidos para una óptima inserción en los tejidos, así como
tener un ojo liso y sin ninguna imperfección para evitar dañar el hilo. Los mejores
resultados se obtienen eligiendo la Aguja más apropiada para cada labor, tejido e hilo.
Al igual que sucede con las agujas para Máquina de Coser, existe una variedad
amplísima de Agujas para coser a mano. Lo único que hay que tener claro es la
utilización que se las dará, pues sólo así os aseguraréis un resultado profesional. Tan importante es el tipo de Aguja, como el grosor y largura de la misma. Las Agujas de
costura a mano están numeradas del 1 al 12, siendo el tamaño 1 es el más largo y el
tamaño 12 el más pequeño. Escoger una u otra depende del tipo de costura que
queramos hacer, del grosor de la tela, y del hilo que empleemos. Por ello, una vez elegido
el tipo de Aguja que necesitáis, deberéis valorar la largura y grosor necesarios. Como norma general:
Agujas Largas: Suelen utilizarse para hilvanar; para trabajos de decoración o coser
lentejuelas y cuentas si son finas; y para zurcir tejidos gruesos si son gruesas.
Agujas de Longitud Media: Cuando tienen ojo redondo pueden usarse, en general, con
cualquier tejido. Con punta roma son adecuadas para fibras de punto. Y con ojo grande y
punta fina son ideales para bordar en cañamazo. Agujas Cortas: Se utilizan para puntadas finas y prietas (como por ejemplo los trabajos
de acolchado).
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Tipos Agujas para Coser a Mano: 1. Agujas de Punta Fina (Sharps o Largas y Betweens o Semi-Largas): Son las preferidas para
realizar trabajos de costura en general. Poseen un ojo pequeño y redondeado que proporciona a la Aguja
una resistencia adicional.
2. Agujas de Sastre o Apuntadoras: Son Agujas muy cortas y con ojo redondeado. Recomendadas
para puntadas rápidas y regulares, en trabajos detallados que necesitan mucha precisión. Normalmente son
las usadas en Sastrería, las preferidas por los profesionales del ramo. Disponibles del Nº8 al Nº10, siendo la
Aguja del Nº8 la más apropiada para principiantes, mientras que la del Nº10 lo es para los usuarios más
expertos. 3. Agujas de Modista: Son Agujas largas con ojo redondo. Tradicionalmente utilizadas para coser
sombreros, también sirven para preparar tablas, decoraciones en tejidos y algunas decoraciones con perlas.
4. Agujas para Vista Cansada: El ojo de este tipo de Agujas tiene una abertura con resorte a través de
la cual el hilo entra en el ojo de la Aguja fácilmente. Están diseñadas para ayudar a quien presenta
dificultad al enhebrar agujas normales.
5. Agujas de Peletería o de Guardicionero: Son Agujas fuertes, que tienen punta triangular y muy
afilada para poder insertarse en tejidos resistentes sin causar daño en ellos. Se utilizan para confeccionar
prendas en cuero, ante, vinilo, o materiales plásticos duros.
6. Agujas Doll-Making, Lanzaderas o para la elaboración de Muñecos: Son fáciles de enhebrar,
afiladas y resistentes, con ojos lisos que no deshilachan los hilos. Se utilizan en la elaboración de muñecos a
mano (unir las partes del cuerpo, bordar las facciones, coser el pelo...). En labores de Quilting, estas agujas
son ideales para coser a través de la guata.
7.- Agujas de Tapicería o Colchoneras: Agujas especiales con forma curva o recta, ojo normal y muy
fuertes. A elegir con punta o sin ella. Resultan perfectas para trabajos de tapicería, juguetes...
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8.- Agujas de Bordado: Poseen un ojo largo para acomodar una gran variedad de hilos de bordado o varias hebras a la
vez. Existen 2 Tipos: a)Agujas de Bordar con Punta o de Chenilla: Agujas de largura variable, con ojos grandes, y puntas afiladas.
Anteriormente utilizadas exclusivamente para trabajar con hilo de felpilla, resultan ideales para coser tejidos
gruesos y resistentes utilizando hilos gruesos (alfombras, sillones, etc); así como para bordar con lazos.
b)Agujas de Bordar sin Punta: Con ojo grande y punta roma, este tipo de Agujas se desliza entre las fibras del tejido
sin dañarlo. Se utilizan con lana o algodón grueso para bordados en lona o en tejidos gruesos de trama abierta.
9.- Agujas para Perlas y Abalorios o Acanutilladoras: Son Agujas muy finas, rectas, y con el ojo muy largo. Ideales
para enfilar cuentas, perlas, abalorios y lentejuelas; y coserlas en el tejido.
10.- Agujas Zurzidoras, Laneras, o para Remendar: Son Agujas largas, con ojos también largos, cuya punta es plana;
utilizadas especialmente para zurcir.
11.- Agujas para Patchwork, Quilting y Aplicación: Disponibles en diferentes larguras, suelen ser fabricadas con
materiales "antifatiga" que favorecen el deslizamiento y su uso continuado no castiga tanto nuestras manos. Ideales para la
realización de Proyectos de Patchwork, a menudo podemos encontrarlas en Blísters surtidos específicos; o bien diferenciadas
para Patchwork, para Quilting o Acolchado. 12.- Agujas Pasacintas: Aunque no son propiamente Agujas para coser, su uso facilita la labor de pasar cintas en un
Proyecto. Disponibles en versión recta o curva. 13.- Agujas de Doble Ojo: Con punta roma y 2 Ojos, permiten ser enhebradas con 2 colores diferentes de hilo, cinta o lana
en la realización de costuras o acabados decorativos. 14.- Agujas de Punta Bola: Agujas especiales para la realización de labores con hilos contados; ya que el acabado en
Punta de Bola permite contar los hilos sin que se enganche la aguja (ni a los hilos ni a la tela). Perfectas para trabajar Tul y
tejidos de punto, realización de Vainicas, Lagartera... lunes 9 de noviembre de 15
Hilos. Para coser o tejer.
-Hilo hilado: se trata de un hilo formado con fibras de longitud regular o irregular, corrientemente unidas por torsión
o por algún pegamento textil.
-Hilo monofilamento: se trata de un hilo formado por un solo filamento, torcido o no y que tiene suficiente resistencia
como para ser tejido o trenzado.
-Hilo multifilamento: se trata de un hilo formado por varios filamentos, con o sin torsión, por ejemplo los hilos del
núcleo sintético y revestimiento de algodón.
-Hilo metálico: se trata de un filamento de metal, que suele estar recubierto por un material plástico flexible e
impermeable.
Según la materia prima:
- Hilos Naturales, de algodón, hilo de seda, cáñamo, lino, lana....
-Los hilos sintéticos, nailon y poliéster...
En base a su grosor.
No todos los hilos tienen el mismo grosor, y dependiendo del tipo de tejido a coser o tejer tendremos que emplear
unos grosores u otros. Los hilos de procedencia animal o vegetal tienen ciertas limitaciones en su grosor, sin embargo
los hilos sintéticos se puede fabricar en distintos grosores y resistencias.
40/3 Muy grueso: el número 40 indicar el estiraje del hilo, cuanto mayor sea este valor, mas fino o delgado será el
hilo. El segundo número nos indica la cantidad de cabos que lo conforman. Este hilo está especialmente indicado
para tejer o coser tejidos que necesiten gran resistencia.
70/2 y 60/2 Grueso mediano. Este hilo está especialmente indicado para coser driles, dracón o telas similares.
100/2 Delgado. Este hilo se usa en la ropas y tejidos para niños.
120/2 Muy delgado. Hilo utilizado para telas livianas, encajes, etc...
fuente fotos: http://media-cache-ak1.pinimg.com
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Alfileres:
Para sujetar y marcar telas también hay variedad, conviene tener muchos, siempre a
mano.
Alfilitero, para tener las agujas a mano, de muñeca, imantado...
Dedal: Se coloca en el dedo indice o corazón, sirve para empujar la aguja a través del
tejido sin que se nos clave en el dedo, viene muy bien cuando utilizamos agujas muy
finas o trabajamos tejidos o prendas muy gruesas.
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Tijeras: Varios tipos, manuales eléctricas, circulares, verticales, cortahilos...
Cortahilos. Para cortar los hilos mientras coses y todos los sobrantes que se van
quedando por ahí.
Tijeras de modista. Estas tijeras ya tienen un porte interesante y sirven
principalmente para cortar telas, o al menos en mi caso. Son cómodas y
tienen cierto peso lo que evita que se muevan demasiado mientras seguimos las
líneas de corte marcadas en la propia tela.
Tijeras de punta roma. Estas tijeritas sin punta para trabajar con telas delicadas. Al
no tener punta no se enganchan ni cortan aquello que no deben cortar.
Tijera de festonear. Cortan en zig zag, están diseñadas para evitar que las telas se
deshilachen,
Cutter circular.
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Abridor de costuras u ojales.
Para descoser y abrir ojales.
Pasacintas/imperdible.
Para meter gomas en cinturillas o dar vuelta a tirillas.
Pinzas.
Para sacar hilos de costuras y llegar allí donde los dedos no pueden.
Punzones.
Para pasar marcas desde un patrón o una pieza de tela a otra, para ayudarnos a
coser tejidos muy gruesos.
Maniquis/bustos.
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Plancha.
Tabla de planchar.
Planchamangas.
Base de silicona.
Pulverizador.
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1 punto: temperatura entre 70 y 120 °C. Para planchar
acetato, elastano, poliamida, polipropileno.
2 puntos: temperatura entre 100 y 160 °C. Para planchar
cupro, poliéster, seda, triacetato, viscosa y lana.
3 puntos: temperatura entre 140 y 210 °C. Para planchar
algodón y lino.
Para trabajar con Patrones:
Papel continuo, papel carbon.
Jaboncillos, gis o bolígrafo borrable
(Pilot Frixion).
Reglas/ cinta métrica/puntómetro.
Cinta de carrocero.
Pesos.
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Herramientas para cuero:
Sacabocaos.
Remachadora.
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Herramientas para metal:
Para “restaurar” y adaptar las piezas que vayamos a coser a la tela.
Tornillo de mesa.
Soldador de estaño.
Limas.
Taladro.
Taladro manual.
Martillo.
Alicates para electrónica, punta plana, redonda y corte.
Otras Herramientas
Grapadora
Palillos
Lupas
Betún de Judea.
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Pegamentos: Distintos tipos para diferentes usos y materiales. Pueden ser rígidos o
flexibles, transparentes o de color, de secado rápido o lento.
Cianocrilatos, pegamento instantáneo, tipo Loctite o Superglue.
Monocomponentes, que curan a temperatura ambiente y están disponibles en una amplia gama de
viscosidades. Suelen utilizarse para unir de forma rápida y fiable numerosos materiales en tan solo
cuestión de segundos: goma, poliestireno, madera, metal e incluso plásticos de última generación.
Pegamentos de contacto, Tipo Supergen o Uhu
Los pegamentos de contacto se aplican en ambas piezas de unión. Después del tiempo de secado, las
piezas son juntadas ejerciendo una fuerte presión de apriete. Las piezas quedan inmediatamente
unidas.
Resinas epoxi, adhesivos reactivos de dos componentes, tipo Araldite.
Son adhesivos que constan de dos componentes que al mezclarse (según la relación indicada por cada
fabricante) reaccionan y están disponibles para su aplicación por un periodo de tiempo limitado. El
pegado debe ser fijado hasta que se haya endurecido por completo.
Pegamentos termofusibles. (
Las barras de baja temperatura se calientan hasta 120 °C (250 ºF), y son apropiadas para
manualidades con tela, madera y plásticos. Las barras de alta temperatura requieren temperaturas
alrededor de 195 °C (380 °F) y resultan en una adhesión más fuerte.
Pegamento Textil. Pattex, Gütermann.
Flexible, no deja trazas, es resistente al lavado e incluso al planchado. Existe en diferentes formatos,
boli, spray....
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Consejos y Trucos
1.Prelavar la tela antes de empezar.
Sobretodo depende de la tela que vayamos a utilizar, si está tejida con fibras
sintéticas o naturales, conviene hacerlo si sospechamos que la tela pueda encoger
(algodones) o desteñir (telas de origen mas o menos natural u orgánico) además, así
eliminamos los aprestos y otros aditivos químicos que que llevan las telas cuando
salen de la fábrica.
2. Planchar.
Siempre antes de dibujar sobre ella los patrones, así nos aseguramos de que la tela
está lisa y podemos evitar los posibles abiesamientos producidos por estar colgada o
mal enrollada, también facilita el corte y el cosido. Además hay que planchar
siempre, las costuras, primero abiertas y luego cargadas hacia el lado que toque,
si lo hacemos con vapor esto ayuda a a dar la forma final a la prenda, en el caso de
que la plancha no tenga vapor podemos mojar ligeramente la prenda con un flisflis
o con un tampón de lana. También podemos planchar dobladillos antes de
coserlos esto hace que no sea necesario hilvanar o poner alfileres, con lo que
hacemos el trabajo de forma mas rápida.
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3. Identificar correctamente el derecho y revés de la tela, Observa la tela con
detenimiento.
Si no queremos sustos una vez cortada la tela, conviene antes tomarse un tiempo para identificar
correctamente el derecho y el revés, también el brillo, textura y dirección del pelo que deben ir siempre
en la misma dirección. Para esto lo mejor es identificar bien los orillos y al dibujar los patrones poner
una pequeña marca (por el revés de la tela que nos facilite la identificación a la hora de coserlas. (cinta
de carrocero) también hay que tener en cuenta los estampados, para que los dibujos vayan siempre en la
misma dirección y si es posible casarlos bien), en el caso de que el tejido sea estampado conviene
comprar un poco mas, ya que al casar los dibujos siempre se desperdicia una poco mas de tala.
Importantísimo si no queréis meter la pata y tener que descoser!
4. Cómo identificar el derecho y revés de una tela.
A la hora de coser podemos usar el lado que mas nos guste.... ¡Pero que sea siempre el mismo!
En la tienda, la tela está enrollada con el derecho en la cara interior del rollo, en el caso de que la tela esté
doblada será el revés el que queda por el interior (ejemplo: las telas de patchwork).
Si compramos una tela muy similar por ambas caras y nos preocupa saber cual es el derecho y el revés no es
mala idea marcar la tela en la misma tienda.
Si miráis las telas reflejadas en un espejo con cierta distancia os ayudará a distinguir las diferencia entre una
cara y otra en telas con caras muy similares, ya que tiene diferente textura por el derecho y el revés.
Una vez tengamos claro cuál es -o queremos que sea- el derecho y el revés de nuestra tela, lo podemos marcar
en su revés con tiza, lápiz marcatelas, o cinta de carrocero, para tenerlo bien presente mientras la manipulamos
y cortamos.
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5. Poner cinta de carrocero en el prensatelas: para coser tejidos difíciles,
resbaladizos o finos o plásticos.
6. Para que no se mueva el patrón de papel puesto sobre la tela, pegarlo
con cinta de carrocero, no deja residuos de cola y no deforma la tela como los
alfileres.
7. Goma en el brazo de la máquina, sirve de guía para
que no se tuerza la costura.
8. Poner los botones afganos en un cordón o lazo y coser directamente el lazo .
Después se pueden asegurar con un poco de pegamento flexible si quedan muy sueltos
9. Coser los apliques, abalorios, “piezas pesadas” de una en una o dos en dos
como mucho, si se rompe el hilo nos aseguramos de que no van a ir todos detrás.
10. Usar un punzón fino para agujerear un tejido muy duro o grueso antes de
coserlo, nos aseguramos de que no se desvía la aguja y no nos hacemos daño en los dedos,
tambien podemos utilizar alicates para sacar la aguja del tejido.
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11. Utilizar un bolígrafo o jaboncillo para marcar las pinzas y costuras si
no tememos mucha práctica o no estamos seguras, los bolígrafos borrables también
va bien para dibujar los patrones sobre la tela, ya que al ser la línea mas fina es mas
preciso.
12. lavarse las manos a menudo si estamos trabajando con tejidos claros.
13. No enhebrar hebras muy largas, para que no se nos hagan nudos al coser,
no anudar los dos cabos del hilo juntos.
14. Cómo hacer un nudo de forma rápida
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Coser y Bailar, todo es empezar
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