ALLÁ DE MÁS ALLÁ DE - Cosmetics Latinoamérica

Transcripción

ISSN 1676-773X
VOL.3, N° 3
JULIO-SEPTIEMBRE 2004
www.gcilatinoamerica.com
Revista de Cosméticos & Tecnología en Español
MÁS ALLÁ DE
LA FRONTERA
Tecnología de ingrediente innovadora
Más:
+ Global Report: Cosmecéuticos
+ Estructura y Mecanismo
del Proceso de Olfación
+ Cómo proteger los Cosméticos
de la Contaminación Microbiológica
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Global Report:
Permaneciendo Activo
Los cosmecéuticos están permitiendo, tanto a los proveedores como a los
publicistas, satisfacer las continuas demandas de los consumidores con
relación a que los cosméticos brinden los beneficios que prometen. Se
espera que las ventas debidas a la demanda de productos cosmecéuticos
se incrementen 8,5 por ciento por año hasta llegar a 5 mil 100 millones de
dólares en el 2007, impulsadas por una corriente de productos nuevos de
avanzada, que ofrecerán beneficios que desafían a la edad y que mejoran
la apariencia de la población que envejece.
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Posibilidades Ilimitadas
Desde Avon hasta Prescriptives, la ciencia y el cuidado de la piel
convergen.
14
Una Prescripción “SPA-CTACULAR”
Innegablemente, spas influencian las compras de productos de
alta tecnología para cuidado de la piel.
18
Activos con Carácter
Innovación ayuda a las marcas a crear alternativas para los
procedimientos populares.
Secciones
Columnas
3
26
Editorial
4
Galería de Productos
7
Enfoco
20
Mejoras en Masa
21
Activos
47
Índice de Anunciantes
48
Eventos
29
Packaging
30
28
Temas Dermatológicos
Dermatitis Seborreica
JAIME PIQUERO MARTÍN
Tensión Superficial en Envases
Plásticos
EDUARDO ALBERTO SÁNCHEZ
Reacción Química
Tecnología Virtual
STEVE HERMAN
Mercado Mundial
De Chihuahua a la Patagonia
OSCAR GAMBOA
32
Buenas Prácticas
Preservante: Obstáculo para la
Formulación Ideal
TEREZA REBELLO
Artículos
34
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Recepción del Olor:
Estructura y Mecanismo
La olfacción es un proceso de multietapas
que involucra la molécula odorífera, la
proteína receptora de olor, los bolsos para
prender el donador de olor, y los patrones
de olor formados por los glomérulos y
decodificados por el cerebro.
STEPHEN J. HERMAN
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Protección Microbiológica
de Cosméticos
Basada en el trinomio producto-preservantesmicroorganismos, la autora describe los
requisitos básicos para que se pueda formular
cosméticos libres de contaminaciones
indeseables y de esta manera mantenerlos por
todo su ciclo de vida.
VERA LÚCIA SIQUEIRA
GCI LATINOAMÉRICA
VOL. 3, JULIO-SEPTIEMBRE 2004
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EDITORIAL
POR CRISTIANE MARTINS SANTOS
La Tecnología Cosmética
Aunque el término “cosmecéutico” es todavía polémico y aún causa controversias, el deseo
de los consumidores con relación a esta categoría de productos es unánime. Todos buscan
los beneficios prometidos: cambios visibles, científicamente confiables y potentes.
Partiendo de este polémico término, que engloba los avances científicos en el mundo de
los cosméticos, el Global Report de esta edición GCI Latinoamérica va a tratar de los
“Cosmecéuticos”, desde sus posibilidades ilimitadas en la industria, su gran influencia en los
Spa’s, hasta la posibilidad de competencia con las cirugías y procedimientos cosméticos.
En esta edición también vamos a conocer las muchas etapas del proceso de olfación y las
estrategias para formular cosméticos libres de contaminaciones microbiológicas indeseables,
temas tratados en los artículos técnicos.
Aunque las fragancias exclusivas sean todavía muy deseadas y tengan fuerte
competencia, constatamos el crecimiento positivo de las fragancias en masa. Verifique usted
también los detalles en el artículo “Mejoras en Masa”, disponible integralmente en nuestro
website www.gcilatinoamerica - ¡No olvide de acceder!
Espero que disfrute de esta edición.
¡Buena lectura!
Cristiane Martins Santos
Editora
Julio - Septiembre 2004
Volumen 3, Número 3
DIRECTORES GENERALES
Edésia de Andrade Gaião
Hamilton dos Santos
PUBLISHER
Hamilton dos Santos
([email protected])
EDITORA
Cristiane Martins Santos
([email protected])
TRADUCCIÓN
Oscar Gamboa
REVISOR TÉCNICO
Angel Lizarraga
REVISOR DE TEXTOS
CLL – Divisão Traduções
(www.cll.com.br)
SECRETARIA DE REDACCIÓN
Daniela Pereira de Souza
([email protected])
PRODUCCIÓN GRÁFICA
DMV Assessoria de Comunicação
(www.dmvcomunicacao.com.br)
Grupo Impressor
Hyle Silveira
GERENTE DE CUENTA
Don Hurtikant
([email protected])
Magdalena Cervantes
([email protected])
SUSCRIPCIÓN
Neide Almeida
([email protected])
IMPRESIÓN
Copyservice (São Paulo – Brasil)
GCI Latinoamérica (ISSN 1676-773X) es publicada cada
tres meses por Tecnopress Editora e Publicidade Ltda.,
Rua Alvaro de Menezes 74 - 04007-020 São Paulo SP Brasil.
Teléfono ++ 55(11) 3884-8756, fax ++ 55(11) 3887-8271,
[email protected] y enviada a
profesionales de la industria cosmética de América Latina.
GCI Latinoamérica no es responsable por opiniones y
conceptos emitidos en materias firmadas, las cuales son
de exclusiva responsabilidad de sus autores.
(c) Copyright 2004,Tecnopress Editora e Publicidade Ltda.
Derechos reservados.
Printed in Brazil
PORTADA
Allured
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GALERÍA DE PRODUCTOS
Clinique Glosswear for Lips Cream Shines, de
Clinique, ofrece una dosis extra de brillo cremoso,
además de valorar el color de los labios. Polímeros
especiales otorgan suavidad y volumen a los labios,
que también ganan hidratación, gracias a un grupo de
emolientes y acondicionadores presentes en la
formulación. Disponible en las tonalidades Angel
Pink, Bare Nude, Berry Flirt, Silk Rose y Rich Raisin.
Nueva Leche Corporal Nutriactiva con Aceite
de Almendras y Alantoína de los Laboratorios
Ferrini. El aceite de almendras protege la
estructura de la piel gracias a su alto
contenido de vitaminas del complejo B y
vitamina E; la alantoína nutre profundamente
y promueve la regeneración celular. Las
fórmulas exclusivas tienen rápida absorción y
brindan suavidad a la piel.
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REJUVENECEDOR
BELLEZA
Renew Clinical Corrector Facial
de Líneas y Arrugas, de Avon,
presenta la innovación Derma-3X,
que asocia tecnología de punta a
ingredientes naturales, tales como
extractos de granada, coco, alfalfa
y zanahoria, que actuan en las tres
dimensiones esenciales de la piel,
estimulando la producción natural
de colágeno, renovando la elastina
y recuperando las hidroproteínas.
La Línea Chronos, de Natura,
gana un aliado más para el
combate a las señales del tiempo:
Natura Chronos Pharma. El
producto provoca un efecto
tensor inmediato, gracias a los
componentes que forman una
red sobre la piel. Está formulado
con el 5% de vitamina C pura y el
5% de Elatinol+, activo que
estimula la síntesis de colágeno,
regula la producción de elastina y
fortalece el gel coloidal, lo que
garantiza mayor sustentación de
las fibras de la piel.
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GALERÍA DE PRODUCTOS
Con toda la expertise en el cuidao con la piel, el
Centro de Investigación de Beiersdorf, en Alemania,
desarrolló Nivea Visage Age Reverse, una crema
hidratante de intenso rejuvenecimiento com
vitamina C pura, capaz de estimular el proceso de
renovación de la piel, dejándola suave, joven y más
firme. A través de una interrupción al proceso de
compactación de las papilas dérmicas, los
verdaderos pilares de la piel, esta novedad
recupera también las antiguas ondulaciones,
rejuveneciendo la estructura de la piel en diez años.
Tropitan lanza línea de bronceadores
en gelatina, aceites y geles en spray. La
formulación está compuesta por
filtros solares combinados con ricas
fragancias de extractos naturales de
canela, remolacha, té, zanahoria, coco,
algas con sales de yodo, aloe vera y
hamamelis.
Shiseido lanza lo que promete ser la más moderna crema antienvejecimiento
del mercado: ¡Future Solutions Total Revitalizing
Cream! El producto compensa la pérdida de
hidratación de la piel y revierte las señales del
envejecimiento, por medio de la revitalización de la
actividad celular. Con principios activos de origen
natural, ofrece la Tecnología de Emulsión de
Cápsula Marina: un complejo hidratante que
optimiza los niveles de ácido hialurónico, responsable
por incrementar significativamente la hidratación de las células de la
epidermis y mantener la acción de la crema por varias horas.
BRONCEADORES
El hidratante Fisiogel, de los
Laboratorios Stiefel, llega al
mercado en las versiones loción
cremosa o crema, indicado
especialmente para pieles secas,
sensibles y delicadas.
Hipoalergénico y sin
emulsificantes, el producto está
formulado con el complejo DMS
(Derma Membrane Structure),
que estructura los ingredientes en
láminas, exactamente como en la
barrera lipídica natural de la piel.
La perfumería y la creación
artesanal de vinos fueron las dos
artes que O Boticário ha unido
para desarrollar su innovador
perfume masculino Malbec. La
primera fragancia del mundo
producida con base de alcohol
vínico (obtenido por la
destilación del vino) y macerada
en tanques de roble francés – los
mismos utilizados en la
fabricación de vinos nobles,
tiene como notas de salida
especias frescas ; el cuerpo de
perfume notas de madera; y el
fondo tiene notas de musk,
musgo, ámbar.
La publicación de notas en esta sección es gratuita. Para publicar los lanzamientos de su empresa, contáctenos por medio del email: [email protected]
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ENFOCO
Natura en el Mundo de la Moda
La celebración de la brasilidad. Esta
fue la propuesta de Natura, en su segunda
participación en el mayor evento de moda
de Latinoamérica, São Paulo Fashion Week –
SPFW, que se realizó desde el 16 hasta el 22
de junio, en la ciudad de San
Pablo, Brasil.
La marca añadió colores,
tonalidades y tendencias en
fragancias y maquillajes a
una de las principales vitrinas
brasileñas al mercado externo.
El Lounge Natura, que
ocupó un espacio de más de 150
m2, fue dividido en tres alegres y coloridos ambientes, con referencia a las
tradiciones populares de Brasil – y en sintonía con el ambiente fashion del
evento.
Una edición especial de las Aguas de Baño
Natura Ekos, bautizadas con nombres que
prestan un homenaje a los rituales populares
brasileños de protección: “Dinheiro em Penca”;
“Abre Caminho”; “Olho Gordo”; “Faz Querer
Quem Não Me Quer” y “Banho da Felicidade”
fue desarrollada exclusivamente para SPFW
2004.
Otro ambiente del Lounge fue reservado
para el prelanzamiento de la línea de lápices
para labios Natura Aquarela. Son 30 opciones
de colores que transitan entre el “Morena
Jambo” y la “Rubia Dorada”. El empaque
del producto
es innovador:
Se lo obtuvo
por una mezcla
de materiales
sintéticos (resina)
y orgánicos
(cáscara de
madera).
Como resalta la directora de marketing de
Natura,
Andréa Sanches, el auspicio
al evento da continuidad a la estrategia de
valorar la “brasilidad”. “La moda nunca estuvo
tan próxima de la belleza al homenajear el arte
El espacio de 150 m2
hizo referencia a las
tradiciones populares
de Brasil
Edición especial de Agua de Baño
Natura celebra
la “brasilidad”
Nueva línea de lápices labiales:
Natura Aquarela
GCI LATINOAMÉRICA
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ENFOCO
Rhodia PPA Crece en Exportación
la empresa fueron divulgados en un encuentro de prensa con la presencia del
nuevo presidente mundial de la empresa, Laurent Schmitt – en el cargo desde
el inicio de este año – que estuvo en Brasil a comienzos de junio.
La unidad industrial de Rhodia PPA instalada en la ciudad de Santo
André SP, Brasil – una de las bases internacionales de la empresa para la
producción de materias primas en este segmento – produce anualmente cerca
de 6 mil toneladas de insumos y materias primas (salicilatos y acetatos). Del
total producido en el país, el 60% son exportados para 48 países.
El director de negocios de PPA de Latinoamérica, Dejair Sória,
resaltó que los productos fabricados en Brasil son la referencia de calidad en
el ámbito internacional. “Tenemos clientes en todos los continentes y, en los
últimos años, estamos incrementando nuestras exportaciones para Asia, en
especial para India y China”, dijo Sória.
El presidente Laurent Schmitt resaltó que hace parte de la estrategia
de crecimiento de PPA el refuerzo al mercado interno y el incremento en
las exportaciones, añadiendo que la fábrica ubicada en Santo André, Brasil,
“debe exportar a China, una de las cinco mayores economías del mundo y
que absorbe el 5,3% de las exportaciones mundiales”. El negocio perfumería y
especialidades de Rhodia
Rhodia PPA
(Perfumery, Performance
& Agro) amplió en unos
10% las exportaciones
de productos desde
Brasil para aromas y
Laurent Schmitt
fragancias en el primer
semestre de 2004,
em comparación al
mismo periodo del
año pasado. Esta y
otras informaciones
referentes a la estrategia
de crecimiento de éste y
de otros segmentos de Dejair Sória
es responsable por facturación, en todo el
mundo, de más de 350 millones de euros por
año.
De Punta a Punta
Ciba Amplía Servicios a
Oriente Medio
DieterBakicEnterprises (DBE), proveedora de soluciones para el desarrollo
de empaques, con personalización, producción y servicios de logística para la
industria de cosméticos, se unió a la marca de productos de belleza Elizabeth
Arden para el lanzamiento de una nueva línea de productos de skin care,
exclusivos para la red minorista Wal-Mart, líder en los Estados Unidos.
La línea Skinsimple, en
venta en las tiendas WalMart norteamericanas, trae
empaques estandarizados,
diseñados y desarrollados
por DBE. La línea de
productos está compuesta
por frascos de vidrio
“Laurie” (30 ml y 50 ml),
potes plásticos “Laurie”(15
ml y 50 ml, incluyendo potes “Laurie”) y tubos de
plástico “Drama”(100 ml y 200 ml, además de las tapas “Sophia” y “Disctop”).
“La sociedad con Elizabeth Arden y Wal-Mart muestra porqué somos
considerados proveedores de empaques con enfoque diferenciado: nuestro
exclusivo sistema modular, que permite el uso integral e individualizado,
además del compromiso con un design estandarizado muy llamativo, atraen
tanto el mercado selectivo como el de masa”, resalta el designer Dieter Bakic,
que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado de design para
empaque de cosméticos.
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GCI LATINOAMÉRICA
Para establecer Ciba Specialty
Chemiclas Middle East W.L.L, la empresa
suiza de especialidades químicas se mudó
más cerca de sus clientes en Oriente Medio,
ofreciendo soluciones personalizadas a
las exigencias regionales. La presencia
local incluye oficinas en Bahrain, almacén
regional, además de centros de formulación y
laboratorios, que proveen asistencia técnica.
El nuevo eje regional en Bahrain
va a atender a Afganistán, Egipto, Irán, Irak,
Jordania, Kuwait, Libano, Libia, Oman,
Pakistán, Quatar, Arabia Saudita, Sudán,
Siria, Emirados Arabes Unidos y Yemén. Las
oficinas de la filial están ubicadas en Cairo
y en Teherán. La distribución regional con
almacenes locales proporciona menores
plazos y mayor eficiencia en la atención, con
un Centro Regional de Suministro en Dubai
y un almacén adicional en Egipto.
GLOBAL REPORT COSMECÉUTICOS
Permaneciendo Activo
Han pasado más de 25 años desde que Albert M. Kligman introdujo el término
“cosmecéuticos” en una reunión de la Society of Cosmetic Chemists (Sociedad
de Químicos Cosméticos de los Estados Unidos). En la reunión anual de la SCC
en 2003, se puso en claro que en las discusiones científicas, la palabra
“cosmecéutico” es irrelevante; es un término importado del lenguaje de los
asuntos regulatorios. El término preferido parece ser el de “activos”. Algunas
veces estos activos se conocen con otros nombres, tales como “materiales
biofuncionales”, “ingredientes de tratamiento”, u otros términos usados como
alternativa a la controvertida palabra “cosmecéutico”. Sin embargo, incluso para
otros, la palabra “activos” trae controversias.
Sin importar cómo sean llamados, los cosmecéuticos están permitiendo,
tanto a los proveedores como a los publicistas, satisfacer las continuas demandas
de los consumidores con relación a que los cosméticos brinden los beneficios
que prometen. Los cosmecéuticos son usados en virtualmente cualquier
producto cosmético que contenga ingredientes capaces de producir cambios
visibles, y se les considera como los más científicamente confiables y potentes. Se
espera que las ventas debidas a la demanda de productos cosmecéuticos se
incrementen 8,5 por ciento por año hasta llegar a 5 mil 100 millones de dólares
en el 2007, de acuerdo a Freedonia, impulsadas por una corriente de productos
nuevos de avanzada, que ofrecerán beneficios que desafían a la edad y que
mejoran la apariencia de la población que envejece. Se espera que el valor de los
ingredientes químicos usados en estos productos se incremente en un ritmo de
más de diez por ciento anual, hasta llegar a los mil 400 millones de dólares en el
2007, con lucros expandidos debido al uso de nuevos ingredientes activos que
brindan un mayor valor agregado, según Freedonia.
Una nueva generación de ingredientes, así como consumidores más
educados, se encuentran animando el “mimetismo médico”, dando de esta
manera competencia a los procedimientos y cirugías cosméticas. Desde los
extremófilos, pasando por las moléculas reparadoras de escisión, y llegando
hasta las proteínas de choque, el futuro del cuidado de la piel puede parecer algo
salido de la ciencia-ficción, pero esta nueva era de ingredientes innovadores
podrá llevarlo más allá del filo de toda una nueva realidad.
Los ingredientes innovadores también juegan un papel importante en la
industria de los spa´s, lugares donde el cuidado profesional de la piel y la
comunidad médica están convergiendo lentamente. Cada vez más, los spa´s están
siguiendo una fuerte tendencia a brindar servicios de tipo “médico”, e incluyen
en sus programas tratamientos con láser, microdermoabrasión, peeling químico,
tratamiento con colágeno, terapias de luz, terapias médicas, Botox y acupuntura
médica. Además, ofrecen en sus vitrinas de ventas, productos para el cuidado de
la piel que incluyen glicólicos y vitaminas. Spa´s, tales como Nuvo International
que está abriendo clínicas para cuidados de la piel en shopping centers a lo largo
y ancho de los Estados Unidos, también ofrecen productos prescriptos, que son
itens hipoalergénicos que normalmente están disponibles en el mercado de los
centros comerciales”. Ya sean comprados en un centro comercial o en el spa, estos
productos hacen todavía más fácil la tarea de ayudar a reducir las arrugas, engrosar
los labios y suavizar la textura de la piel, todo dentro de la propia casa. GCI
1:
POSIBILIDADES
ILIMITADAS
Desde Avon hasta
Perspectives, las marcas
hacen converger la ciencia
y el cuidado de la piel.
PG. 10
POR IMOGEN MA
TTHEWS
MATTHEWS
2:
UNA PRESCRIPCIÓN
“SPA-CTACULAR”
La influencia de los spas en las
compras de productos de alta
tecnología para cuidado de la piel
no puede ser subestimada.
PG. 14
POR REBECCA JAMES
GADBERR
Y
GADBERRY
POR GEOFFREY HEBER, MD
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9
3:
ACTIVOS CON
CARÁCTER
Los ingredientes innovadores
ayudan a los publicistas a
crear alternativas para los
procedimientos populares.
PG. 18
GCI LATINOAMÉRICA
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9
1:
Posibilidades
Ilimitadas
La ciencia y el cuidado de la piel convergen conforme
los científicos exploran nuevas posibilidades dentro del
área de los cosmecéuticos y nutracéuticos para el
cuidado de la piel en el hogar.
POR IMOGEN MA
TTHEWS
MATTHEWS
OXFORD, REINO UNIDO
La
microdermoabrasión
es el cuarto
tratamiento
cosmético más
solicitado.
Avon asegura que su línea
Anew Clinical line and
Wrinkle Corrector es mejor
que las inyecciones de
colágeno. El Clinical 2-Step
Facial Peel es la última
adición de la marca a la
línea Anew.
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Los cosmecéuticos de hoy en día están cobrando
un nuevo significado. “Los cosmecéuticos de
nuevo estilo son extensiones de la tendencia de
lujo en casa”, así expresa Claire Briney de
Euromonitor. “El año pasado, uno podía recrear
su propio spa en casa, ¡hoy en día uno puede
recrear una cirugía médica en casa!”. Para lograr
esta tarea, los productos de alta tecnología para
cuidado de la piel brindan y tratan, cada vez
más, de suministrar aseveraciones de efectos
audaces. Ya se encuentran disponibles productos
que suministran ¡lo que sea!, desde estuches de
blanqueado de dientes y bronceado, pasando por
detox para el cabello, hasta un cuidado del
cuerpo no quirúrgico. Hoy en día, en
practicamente todas las áreas existen productos
que reemplazan la consulta o la visita al médico
o al dermatólogo.
Muchos de los cosmecéuticos de
nuevo estilo de hoy en día aseveran
reducir la aparición de arrugas. La línea
de Avon, Anew Clinical Line and
Corrector afirma ser mejor que las inyecciones de
colágeno. De acuerdo a la compañía, su
tecnología Derma 3X “reconstruye el colágeno
para afirmar y “recrea elastina para dar una
mejor elasticidad”. La publicidad de este
producto afirma que el 85% de las mujeres bajo
estudios clínicos notaron que su piel más firme,
y que el 97 por ciento mostró una reducción
visible de líneas y arrugas con el uso continuo
del producto. Briney hace notar que: “Aunque no
estén clasificados como productos cuya
prescripción médica es necesaria para su
compra, muchos de los productos de alto
desempeño para cuidado de la piel presentan
afirmaciones de tipo científico en sus frascos, así
como en los anuncios publicitarios. Los
fabricantes buscan competir entre ellos
poniendo en realce este tipo de aseveraciones”.
El ingrediente clave en el Dermo Expertise
Wrinkle De-Crease de L’Oréal Paris, es el
Boswelox, un fito-complejo innovador del que, se
dice, relaja las contracciones de la piel. El ácido
boswellico deriva del árbol bosewellia serrata,
cuya resina es conocida desde tiempos
ancestrales por sus poderes anti-contracción y
relajantes. El gluconato de manganeso
proporciona un efecto directo en los
fibroblastos, lo que complementa la relajación
lograda mediante el ácido boswellico.
Astutamente, LÓréal ha enfocado el nombre
Boswelox como medio para promover la idea de
“Botox en frasco”. El Retin-Ox de RoC es un
tratamiento antienvejecimiento para la piel que,
de la misma manera, juega con la palabra Botox
en el nombre de su producto.
Otra categoría de productos actualmente en
boga y que se remite a un procedimiento
cosmético popular, está representada por los
acondicionadores de labios que imitan el
implante de colágeno con el fin de producir
labios más rellenos y gruesos. El Beyond Colour
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La Dermo-Expertise Wrinkle De-Crease de LÓréal
Paris destaca el Boswelox, con la finalidad de
despertar la curiosidad de aquellos que buscan una
alternativa para el Botox.
Nutralush Lip Conditioner, de Avon, asegura
estimular el propio colágeno natural de los
labios, y con esto, labios más rellenos y líneas
menos notorias mediante su complejo MaxiPlump. El lápiz labial contiene retinol, un
ingrediente para la reparación de arrugas
ampliamente difundido por los expertos en
cuidado de la piel.
Microdermoabrasión Casera
Los productos no quirúrgicos se extienden ahora
hacia una nueva área llamada “estuches de uso
casero de microdermoabrasión”. De acuerdo a las
estadísticas de la American Society for Aesthetic
Plastic Surgery (Sociedad Americana de Cirugía
Plástica Estética), la microdermoabrasión fue el
tercer tratamiento cosmético más solicitado en el
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11
El Prescriptives PX Dermapolish
System usa microcristales de
grado profesional para brindar
resultados comparables a los de
un tratamiento profesional de
micro-abrasión realizado por un
esteticista.
GCI LATINOAMÉRICA
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11
año 2003, por ser un procedimiento seguro, no
invasivo y que proporciona buenos resultados.
La microdermoabrasión es un procedimiento
realizado por un dermatólogo o un esteticista de
spa, con la finalidad de exfoliar mecánicamente la
piel con micro cristales. Los beneficios incluyen la
reducción de líneas finas y un tono de piel más
parejo, lo que ayuda a eliminar las señales de
envejecimiento prematuro y de daño solar. El
Prescriptives PX Dermapolish System consiste en un
sistema de tres fases basado en microcristales de
grado profesional de los que se dice, “suministran
resultados comparables a un tratamiento
profesional de microdermoabrasión realizado por
un esteticista”. El Idealist Micro-D Deep Thermal
Refinisher de Estée Lauder también asevera
proporcionar resultados similares, pero en un solo
paso. El producto está formulado con el Triple
Sphere Refinishing System, que consiste en tres tipos
de esferas pulidoras, seleccionadas debido a su
tamaño, forma y dureza, para permitir un
tratamiento más eficaz. Éste es sólo uno de los
muchos productos para uso casero que imitan al
tan popular tratamiento, incluyendo el Micro Deep
Thermal Refinisher DermaNew de Estée Lauder y
una nueva línea de La Prairie.
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De acuerdo a las estadísticas dadas a conocer
por la American Society for Aesthetic Plastic
Surgery (Sociedad Americana para la Cirugía
Plástica Estética), en 2003 las inyecciones de
Botox continuaron ocupando el primer lugar
entre todos los procedimientos cosméticos
(quirúrgicos y no quirúrgicos combinados),
incrementándose en un 37% desde el año
2002. Los cinco procedimientos no
quirúrgicos más comunes en 2003 fueron: la
inyección de Botox (2 millones 272 mil 80), la
remoción de vello mediante láser (923 mil
200); la microdermoabrasión (858 mil 312); el
peeling químico (722 mil 248); y la inyección
de colágeno (620 mil 476). Los productos
derivados de colágeno humano (CosmoDerm,
CosmoPlast) fueron usados en el 29 por ciento
de todos los procedimientos de inyección de
colágeno. En 116 mil 211 procedimientos se
usó ácido hialourónico (Hylaform, Restylane)
y en 31 mil 913 procedimientos se usó
hidroxilapatito (Fulgor).
Nutracéuticos
Prácticamente
en todos los
sectores, existen
ahora productos
que reemplazan
la ida al
dermatólogo o
al médico.
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LOS PROCEDIMIENTOS NO
QUIRÚRGICOS MÁS COMUNES
Una categoría relativamente nueva de belleza está
encuentra surgiendo bajo la forma de los
nutracéuticos – productos ingeridos internamente
con la finalidad de obtener beneficios externos en
la piel. La idea de crear productos de belleza que se
ingieran como vitaminas es todavía relativamente
nueva, aunque los investigadores en Mintel se
encuentran registrando un creciente número de
productos tipo nutracéuticos en su base de datos
global de nuevos productos. Muchos de los
productos nuevos que están surgiendo en el
mercado provienen de compañías no asociadas
con los cosméticos, tales como la compañía
establecida en los Estados Unidos King Bio Natural
Medicines que ha lanzado la Anti-aging & Wrinkles
Formula, un complemento natural que ayuda a
combatir el envejecimiento prematuro, las arrugas,
y propicia el crecimiento de cabello y la
restauración del color.
Sin embargo, algunas de las más grandes
multinacionales están dando pasos hacia el área de
los nutracéuticos y, en algunos casos, están de esta
manera ampliando su marca, ya existente, para
cuidado de la piel. Procter & Gamble es la primera
compañía de productos de tocador en llevar una
línea existente de cuidado de la piel al área de
suplementos, con el lanzamiento de Olay Vitamins
Beauty Nutrient, vendido bajo la sub-marca Total
Effects. Consiste en una combinación de vitaminas
y minerales que incluye la coenzima Q-10, la
vitamina E, el ácido alfa lipoico y el extracto de té
verde, y se dice que ayuda al soporte de colágeno y
al mismo tiempo mantiene una buena salud y
bienestar.
En 2002, un negocio conjunto entre LÓréal y
Nestlé llevó a la creación de Laboratoires Innéov
que se especializa en suplementos nutricionales
cosméticos. El Innéov Firmness fue introducido en
mayo de 2003, teniendo en la mira a las mujeres
mayores de 40 años preocupadas por la pérdida de
firmeza cutánea. La fórmula se beneficia de una
innovación tecnológica hecha por Nestlé Research
llamada Lacto-Lycopene TM, que es formulada en
combinación con vitamina C e isoflavonas de soya.
Las Posibilidades son Ilimitadas
La base de datos global de nuevos productos de
Mintel registró el, probablemente, primer
nutracéutico/cosmecéutico combinado en el
mundo, fabricado por Anton Hüebner y que se
encuentra a venta en Holanda. El producto se
llama Silicea Balsem Balm y puede ser ingerido
con la finalidad de fortalecer las uñas y el
cabello muy fino, o usado externamente, para
tratar varios problemas de la piel, como por
ejemplo el acné y la sensitividad. Es difícil creer
que tal concepto de producto pueda ser
comprendido, pero los rápidos cambios en la
tecnología están haciendo que todo sea posible
dentro del campo de los cosméticos. GCI
Imogen Matthews es consultor de in-cosmetic, evento que se
celebró del 27 al 29 de Abril en Milán, Italia. Claire Briney de
Euromonitor y David Jago de Mintel fueron conferencistas en
las Presentaciones de Tendencias de la Industria en el evento.
In-cosmetics es una muestra internacional de negocios, líder
en la industria del cuidado personal, que recibió la medalla de
oro por ser “La mejor Exhibición de Negocios” durante los
premios de Event 2003. www.in-cosmetics.com
GCI LATINOAMÉRICA
12
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Untitled-1
1
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2:
Una
prescripción
“SPA-CTACULAR”
Los spas destacan en sus programas innovadores
tratamientos de antienvejecimiento y en sus vitrinas,
productos de alto desempeño.
POR GEOFFREY HERBER MD
NUEV
A GALES DEL SUR, AUSTRALIA
NUEVA
Con el fin de
fomentar los
ímpetus de compra
de los
consumidores, los
profesionales para
cuidado de la piel
se enfocan en la
individualización
de los regímenes
para cada cliente
en particular.
Uno de cada cinco estadounidenses (21 por
ciento) dice que visita al menos algún tipo de
SPA en el período de un año, esto de acuerdo
con el estudio 2003 Spa-goer de la Asociación
Internacional de SPAs. En Hong Kong y China,
casi un millón de clientes visitaron spas en el
año 2001 y 2002, de acuerdo con Intelligent
Spas, y 71 por ciento de los spas predijeron un
incremento en sus ganancias. Indonesia, Malasia
y Nueva Zelanda también observaron
incrementos con relación a los dos años previos.
Desde los Estados Unidos hasta Asia, incluso a lo
largo de Europa, los consumidores frecuentan
más y más los spas, como un requisito para
sentirse bien. Y ahora, la tendencia cobra
importancia para un crecimiento más fuerte de
la categoría médica, conforme las comunidades
médica y de los spas continúan convergiendo. De
acuerdo a la revista Skin Inc., una publicación
de negocios para los profesionales del cuidado
de la piel, la remuneración financiera es
COMPRAS DE PRODUCTOS DE SPAS
Compraron algún producto de Spa
Cuidado del cabello de Spa
Cuidado facial de Spa
Cuidado del cuerpo de Spa
Cuidado de los pies de Spa
Cuidado de las uñas de Spa
Materiales especiales de Spa
Ropa con el logotipo del Spa
Otros
Ninguno
Fuente: ISPA 2003 Spa-goer study
14
Untitled-3
Total %
54
27
27
22
18
15
9
7
2
46
Hombres % Mujeres %
41
61
15
34
14
33
16
24
15
19
5
20
10
8
7
6
2
2
59
39
sustancial cuando existe el reconocimiento
expreso del grupo entero de esteticistas,
terapeutas y médicos de este enfoque más
clínico/médico hacia el cuidado de la piel y del
cuerpo. Los spas que cuentan con una fuerte
tendencia en torno a los servicios “tipo médicos”
destacan tratamientos en sus programas, tales
como: tratamiento con láser, microdermoabrasión,
peeling químico, terapia con luz, terapia médica,
Botox y acupuntura médica. Además sus vitrinas
incluyen productos para la piel de alto desempeño
como los glicólicos y las vitaminas. La industria de
los spas se encuentra dominada por una variedad
de marcas pequeñas de nicho y disfruta de una
ventaja inicial, ya que los servicios que presta se
encuentran vinculados a la salud y al bienestar, y
sus clientes reportan un alto grado de valor y
satisfacción con relación a ellos.
Venta Masiva X Venta Profesional
Mientras que un número grande de consumidores
compra hoy en día productos para cuidado de la
piel en comercios de venta masiva, la influencia
que la visita al spa tiene en la compra de productos
de spa no puede ser exagerada. La sensibilidad
hacia los productos para cuidado de la piel varía
enormemente de persona a persona.
Sorprendentemente, los consumidores con piel
más sensible comunmente seleccionan ellos
mismos el producto del mercado de masa que
usarán. Usualmente bajo el entendimiento de
que “más es mejor”, los consumidores
subestiman la potencia de algunos ingredientes
cosmecéuticos, usualmente porque ellos han
usado demasiados productos que “no
funcionaron”. Muchos de los productos para
cuidado de la piel del mercado de masa se
GCI LATINOAMÉRICA
14
11/08/04, 15:46
encuentran disponibles globalmente, con el mismo producto para
todos los tipos de pieles en todos los tipos de climas. Para evitar
largas filas de consumidores en la sección de devoluciones, los
comerciantes de masa deberán publicitar los productos
minimizando la posibilidad de reactividad negativa por parte del
consumidor. Sin embargo, los ingredientes cosmecéuticos más
efectivos para el antienvejecimiento—retinoides y alfa hidroxi
ácidos, con cada vez mayores concentraciones y niveles de
efectividad—tendrán potencial de reacción en aquellos con piel
sensible sin tratar. Clínicamente, parece que los consumidores
pueden tolerar el uso de altas concentraciones de estos
ingredientes conforme pasa el tiempo. Esto destaca el importante
papel de los profesionales del cuidado de la piel en la tarea de
guiar a los consumidores en “cuándo usar cuanto producto”.
Los asiduos a los spas también son compradores ávidos de los
productos de las líneas de los spas. De acuerdo a la ISPA, el 54 por
ciento de las personas que frecuentan spas—dos de cada cinco
hombres, 41 por ciento, y tres de cada cinco mujeres, 61 por
ciento—compran productos de spas que han conocido gracias a
sus visitas a esos establecimientos. De esos productos los más
frecuentemente comprados son; para cuidado facial, 27 por
ciento; cuidado del cabello, 27 por ciento; cuidado del cuerpo, 22
por ciento; y cuidado de los pies, 18
por ciento. Como un método de
64% de las
complementar las líneas, este tipo de
compras de
mercancía frecuentemente se vende
en los spas, en otras tiendas al por
productos de
menor y en línea.
spas fueron
La influencia de una “prescripción”
del profesional no puede ser exagerada.
influenciadas
La mayoría—64 por ciento—indica
por a una
que las compras de productos de spas
fueron influenciadas por a una buena
buena
experiencia con el producto en el spa, y
experiencia
el 58 por ciento relata que la compra
fue influenciada debido a la
con el
recomendación del terapeuta del spa.
producto en el
La relación desarrollada entre los
esteticistas y sus clientes es clave debido
establecimiento
a que, al contrario de los vendedores de
las tiendas de departamento—y a cuyas
recomendaciones se les acredita sólo el 12 por ciento de las ventas—
estos profesionales están íntimamente involucrados en la salud de la
piel del consumidor, en las contraindicaciones y en las tendencias.
Además, los esteticistas necesitan clientes que den seguimiento a los
regímenes en casa, a fin de mantener la calidad de los cuidados. Dos
de cada cinco clientes también respondieron a una buena experiencia
con la muestra del producto, y debido a que muchas muestras de
producto se reciben en los spas, esto enfatiza su influencia en la
motivación que generan entre la gente para la compra del producto.
Otros factores que influyen en las compras son; recomendaciones de
los amigos, 34 por ciento; y artículos de periódicos y revistas, 12 por
ciento.
Los hidratantes constituyen la categoría más vendida de
productos para cuidado de la piel, pero no existen publicados
estudios científicos independientes que demuestren que los
hidratantes previenen o revierten los efectos del envejecimiento de
la piel. Uno de los principales síntomas del envejecimiento de la
piel es la resequedad debida a cambios estructurales de la piel. La
suavidad temporal y las propiedades suplementarias suministradas
por un buen hidratante, no revierten los cambios que provoca el
”
Untitled-3
15
GCI LATINOAMÉRICA
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15
COMPRAS EN SPAS
Porcentaje de métodos/lugares dónde los productos de spa son comprados
Spa
Tienda al por menor/departamento
Tienda de especialidades
En persona %
Por correo %
Internet %
Por teléfono %
89
66
62
6
6
8
7
11
16
3
1
3
ADQUIRIENDO INFLUENCIAS
Buena experiencia con el producto en la visita al spa
Recomendación del terapeuta del spa
Buena experiencia con la muestra del producto
Recomendación de algun amigo
Publicidad
Recomendación del vendedor(a) de la tienda
Artículo de periódico/revista
Total %
64
58
43
34
17
12
12
Hombres % Mujeres %
56
67
51
61
41
43
40
31
17
16
11
12
12
12
envejecimiento en la piel y que llevan a la
resequedad. De cualquier manera, los profesionales
del cuidado de la piel pueden proveer más que un
tratamiento temporal y de hecho revertir muchos
de estos cambios a lo largo del tiempo contando
con las múltiples formulaciones que contienen
ingredientes tales como retinol, altas
concentraciones de alfa hidroxi ácidos y lípidos de
barrera de piel, incluyendo las ceramidas, los
ácidos grasos libres y el colesterol.
Los profesionales
de los spas son su
conexión con el
pujante mercado
de los spas y sus
leales clientes.
16
Untitled-3
El Papel del Profesional
De acuerdo a la ISPA, los clientes de spas buscan
aliviar el estrés (68 por ciento), ser mimados (56
por ciento), sentirse bien (38 por ciento), mejorar
mentalmente (31 por ciento) o mejorar la salud
física (29 por ciento). También se ha dicho que la
necesidad más profunda que tienen los humanos
es la de ser tomados en serio por los demás, y que
las otras necesidades surgen de ésta. Ahora que
existen recursos tales como tratamientos
profesionales e ingredientes cosmecéuticos, se
pueden efectuar correcciones notables en la piel
que envejece.
En muchos países occidentales la proporción
de personas que tienen 50 años o más, es la más
alta que jamás haya existido y se incrementa cada
vez más. Los crecientes números de consumidores
maduros que están más informados y que se
conducen mediante resultados, proveen una
reserva en ascensión de demanda de métodos con
los cuáles retener la juventud y la salud.
Con el fin de fomentar los ímpetus de
compra de los consumidores, los profesionales
para cuidado de la piel se enfocan en la
individualización de los regímenes para cada
cliente en particular. Debido a la naturaleza de
sus crecientes negocios, usualmente pueden
suministrar un cuidado de la piel más efectivo
que el que puede ser obtenido a través de otros
canales de distribución.
Los productos cosmecéuticos también pueden
ayudar a resaltar los resultados del cuidado
profesional, como en los casos de los peelings y las
microdermoabrasiónes. Estos tratamientos
temporalmente sobrepasan la barrera del estrato
córneo y permiten una mayor permeabilidad para
con los ingredientes cosmecéuticos. Los
profesionales para cuidado de la piel pueden
realizar tratamientos galvánicos o con ultrasonido
de baja frecuencia para acelerar los resultados del
uso de de los productos cosmecéuticos en el hogar.
El ultrasonido de baja frecuencia a 20kHz ha
demostrado incrementar la penetración transdérmica, y al contrario de la estimulación
galvánica, es efectivo en las moléculas sin carga
tales como el retinol.
¿De aquí a dónde?
Con la recomendación correcta de productos para
cuidado de la piel verdaderamente funcionales con
ingredientes activos cosmecéuticos ¡se puede
alcanzar tanto! Si los esteticistas se van a considerar a
sí mismos como profesionales, es obligación de
ellos efectuar recomendaciones de productos más
fundamentadas en la ciencia que en la publicidad.
Corresponde a usted, entonces, el proveer la
educación que ellos necesitan, tal como los datos
de la fuente científica que soporte las propiedades
y aseveraciones de los efectos de un producto. Con
una conexión directa y una relación íntima con el
consumidor, los profesionales de los spas pueden
ser su clave para tomar ventaja de estas dos
tendencias: el pujante mercado de los spas y la
demanda por productos cosmecéuticos. GCI
FUENTES
Kligman AM, Koblenzer C, Departamento de Dermatología;
Universidad de Pennsylvania, Dermatol Clin Oct.15
(4):594-553 1997
Stimson N, Cosmeceuticals: Realizing the Reality of the 21st
Century, SOFW 120, 631-641, 1994
Darr D, Dunston S et al, Centro de Biotecnología de
Carolina del Norte y la Universidad de Duke, Acta
Derm Venereol 76:264-268 1996
Duell EA, Kang S, Voorhees JJ, Departamento de
Dermatología, Escuela Médica de la Universidad de
Michigan
J Invest Dermatol, Sep 109(3):301-5 1997
Ernst E, Huntley A, Departamento de Medicina
Complementaria, Escuela de Postgrado de Medicina y
Ciencias de la Salud, Universidad de Exter, “Tea Tree
Oil: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials”,
“Forschende Komplementarmedizin und Klassische
Naturheilkunde”, Feb 7(1):17-20 2000
Nota: Este artículo fue adaptado con permiso de la edición de
diciembre del 2003 de la revista Skin Inc., una publicación de
Allured Publishing Corp.
Geoffrey Heber, MD, es director de Heber Davis, una práctica
médica multidisciplinaria que él estableció con su esposa Deborah
–capacitada en medicina- en 1988. Él se graduó con honores en
1980 en la Universidad de Nueva Gales del Sur con un título
médico. Obtuvo su maestría en la Universidad de Sydney en 1990
y pertenece a la facultad de medicina del Colegio Australiano de
Cirugía Cosmética. Es miembro de la Asociación Médica
Australiana y fue fundador de la Sociedad de Médicos Cosméticos
de Australia división NSW/ACT. Ha sido miembro del Comité de
Credencialización de Cirugía Cosmética de Nueva Gales del Sur y
también es director gerente de Ultraceuticals Skincare.
GCI LATINOAMÉRICA
16
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Informaciones:
www.colamiqc17.com
Apoyo:
Ad_Colamiqc_2004.pmd
1
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3: Activos
con
Carácter
Una nueva generación de ingredientes y
consumidores mejor educados se encuentran
fomentando el “mimetismo médico”, compitiendo con
las cirugías y procedimientos cosméticos.
POR REBECCA JAMES GADBERR
Y
GADBERRY
Los productos
agresivos para
cuidado de la piel
se usan
conjuntamente con
los procedimientos
médicos para
prolongar la
duración-a duras
penas-de cinco
años de los
resultados de las
cirugías
cosméticas.
18
Untitled-4
El 7 de marzo último, más de diez millones de
personas sintonizaron el programa de televisión de
la cadena ABC Extreme Makeover. El programa
aprovecha la ola de popularidad de los programas
de reality television y cae como anillo al dedo al
interés del público por los procedimientos
cosméticos quirúrgicos y no quirúrgicos en los
Estados Unidos desde 1997. De acuerdo con la
última encuesta hecha por la Sociedad Americana
de Cirugía Plástica Estética (American Society of
Aesthetic Plastic Surgery, ASAPS), ha habido un
incremento del 293 por ciento en el número total
de tratamientos de cirugía cosmética y
tratamientos agresivos. Los procedimientos
quirúrgicos se incrementaron un 87 por ciento, y
los procedimientos no quirúrgicos se
incrementaron un 471 por ciento. Las inyecciones
de Botox, la remoción de vello mediante láser, la
microdermoabrasión, el peeling químico y las
inyecciones de colágeno llevaron la delantera de los
procedimientos cosméticos no quirúrgicos en el
2003, de acuerdo a dicha encuesta.
Los cosmecéuticos, cuyos resultados usualmente
mimetizan estos y otros procedimientos, se usan para
tratar los problemas de la piel que no son
suficientemente serios para requerir atención
médica, pero que pueden ser muy molestos como
para ignorarlos. Y existen costos: los procedimientos
médicos pueden provocar dolor y un costo
financiero alto, pero los resultados surgen
rápidamente, mientras que los “mimetismos
médicos” toman algún tiempo para brindar
resultados. Más y más, los productos agresivos para
cuidado de la piel se usan conjuntamente con los
procedimientos médicos para prolongar la
duración—a duras penas—de cinco años de los
resultados de las cirugías cosméticas.
Los ingredientes que entran en la categoría
del “mimetismo médico” fueron escogidos
debido a la disponibilidad de datos confiables
para cada uno. De cualquier manera, y a fin de
obtener los resultados esperados, se advierte a
los fabricantes para que utilicen los ingredientes
en los mismos porcentajes utilizados en las
pruebas efectuadas por el proveedor, o que
realicen sus propias pruebas.
Entre Líneas
Varios ingredientes están siendo presentados a
los fabricantes basado en su habilidad para
generar tejido dérmico. Esta actividad ha sido
motivada por la reciente aprobación del
Restylane—ácido hialurónico sintético
inyectable—por la U.S. Food and Drug
Administration, así como por la popularidad de
otros rellenadores de líneas tales como el
colágeno. El “abuelito” de los cosmecéuticos
rellenadores de líneas es el Matrixyl de Sederma,
cuya patente era propiedad de Procter &
Gamble. A principios de 2004, Sederma presentó
otro ingrediente, el Dermaxyl, una versión
complementada del Matrixyl. Básicamente, estos
ingredientes generan tejido dérmico (colágeno,
elastina, ácido hialurónico) o protegen al tejido
dérmico de ser destruido por las metaloproteasas
matriciales (matrix metalloproteinases, MMPs),
una familia de enzimas que contribuye a la
desintegración y remodelación del tejido.
Barnet Products Corporation recientemente
introdujo una serie de ingredientes que también
pueden ser considerados dentro de la categoría
de rellenadores de líneas; La cera Sea Fennel de
Aroleat Samphira que es rica en fitosteroles,
puede ser usada como una alternativa del
Retinol; Phycojuvenine, un concentrado de alga
marrón, protege el DNA mitocondrial y retrasa
el envejecimiento biológico; y Angelica Keiskel
Extract es un extracto japonés con la fracción
activa de Luteolin 7-0-glucósido que estimula la
producción de ácido hialurónico.
Relajación Potente
El Botox® trabaja bloqueando parcialmente el
nervio del músculo inyectado. Varios
ingredientes brindan resultados similares de
suavizado de líneas. Uno de esos ingredientes
que trae datos confiables que lo respaldan es un
péptido extraído del Abelmoschus esculentus. El
GCI LATINOAMÉRICA
18
11/08/04, 15:48
A diferencia de los productos mencionados arriba, Argireline—acetil
hexapéptido-3—de Lipotec S.A. se publicita como un péptido antiarrugas. Los
estudios han demostrado que el Argireline puede reducir la profundidad de las
arrugas en el rostro causada por la contracción de los músculos de la expresión
facial, especialmente en la frente y alrededor de los ojos, ofreciendo una versión más
parecida al “Botox” que a un rellenador de líneas.
¿Ya Miró sus Bolsas?
Los procedimientos cosméticos usados para reparar y rejuvenecer el área de los ojos
son perennemente populares. La razón más común para que la gente acuda a un
tratamiento de cirugía plástica alrededor de los ojos es la de que ellos quieren verse
más frescos y descansados.
Para lograr un efecto similar, Pentapharm ofrece el REGU®-AGE, un péptido de soya
y extracto de salvado de arroz hidrolizado. El ingrediente activo ayuda a reducir los
círculos oscuros y la hinchazón alrededor de los ojos al mejorar la microcirculación.
Fortalece a las matrices de elastina y colágeno, y al mismo tiempo, reduce la formación
de radicales libres. REGU-AGE es un complejo de péptidos derivados botánicos
biotecnológico. Otros ingredientes similarmente innovadores incluyen el NAB Árnica
Extract, de Arch, un extracto acuoso de las flores de árnica montana, que ha demostrado
reducir la hinchazón e inflamación de los ojos. El Eyeliss® de Sederma, basado en
tecnología avanzada de péptidos, reduce la aparición de “bolsas crónicas” debajo de los
ojos. Para los círculos oscuros, el MDI Complex, de Atrium Biotechnologies Inc., inhibe
las enzimas que destruyen la cadena de colágeno de la piel.
¡A Aclararse!
Myoxinol® de Laboratoires Serobiologiques es
una alternativa tópica natural a la toxina
botulínica que inhibe la contracción muscular, y
por lo tanto reduce el estrés de los músculos
faciales. Silab también introdujo a principios de
éste año Bioxilift®, una solución cosmética tipo
Botox que destaca al extracto de anís, rico en
sales minerales, usado para reducir la tensión de
los músculos subcutáneos. El extracto NAB
Siberian Ginseng, ofrecido por Arch Personal
Care Products es un “extracto acuoso 25%
activo, formado principalmente por un complejo
polisácaridos y asociado a glicoproteínas de la
raíz eleutherococcus senticosus”. De acuerdo al
proveedor, cuando estos compuestos se aplican
en la piel mediante un vehículo cosmético,
formarán una película elegante que afirmará y
suavizará inmediatamente la piel tratada. Este
fenómeno perceptible se debe a los cambios
físicos en la estructura de los polímeros en los
polisacáridos conforme se secan en la piel. Se
afirma que esta sensación agradable de piel suave
dura por horas sin ninguna descamación y
dejando la piel con la sensación de firmeza.
El Dermox SRC, de Barnet, estimula la síntesis
del colágeno de modo natural, de manera que las
células vitales de la piel se reestructuran a su
máxima capacidad. Contiene una mezcla de sílica
de bambú, extracto de guisante y glicosa amina. La
glicosa amina trabaja en sinergia con los extractos
de bambú y de guisante para incrementar la
producción de colágeno y ácido hialurónico,
induce la proliferación y diferenciación de las
células y forma una piel más firme al mismo
tiempo que actúa en las arrugas más profundas
con el fin de hacerlas menos visibles.
Un gran número de aclaradores de piel están
surgiendo en el mercado, pero la mayoría no cuentan
con datos sólidos de investigación que los sustenten.
De entre los ingredientes nuevos más interesantes y
que cuentan con una investigación considerable, se
encuentra SepiwhiteTM, de Sepicc. El activo compite
por un lugar con la proteína de Agouti en el receptor
de melanocitos que dispara la producción de
melanina. Así que, en vez de interferir en el proceso
de producción de melanina, simplemente no permite
que el mismo proceso comience.
Roche se encuentra en la riña de los
blanqueadores de piel con el STAY-C® 50, que se
publicita como una vitamina C estable que desvanece
las manchas usando ácido ascórbico para reducir la
formación de melanina. Arch ofrece el Lotus
Symbiosome Lysate, una aclarador de piel a través del
control de radicales libres, y a la NAB Asafetida, un
producto botánico nocturno para el tono de la piel
que trabaja reduciendo la actividad de tirosinasis que
lleva a la reducción en la melanogenesis.
Más Allá del Límite
Aunque los ingredientes que se presentan bajo los adjetivos de “mimetismo médico” no
brinden el mismo resultado que la cirugía, ellos pueden permitir el mantener y resaltar
los efectos de las cirugías, así como prolongar el tiempo entre los procedimientos
quirúrgicos para mantener la piel con una apariencia fresca y juvenil. ¿Qué podemos
esperar para después? Una nueva generación de ingredientes y consumidores mejor
educados se encuentran fomentando el “mimetismo médico”, dando competencia a las
cirugías y procedimientos cosméticos. Desde los extremofilos y las moléculas reparadoras de
escisión, hasta las proteínas de choque de calor, el futuro del cuidado de la piel puede
sonar más como algo salido de la ciencia ficción, pero esta nueva era de ingredientes
innovadores puede llevarlo más allá del límite de toda una nueva realidad. GCI
Rebecca James es la presidente de YG Laboratorios, fabricantes de una marca privada de alto desempeño
para cuidado de la piel y del cuerpo en Huntington Beach, California.
Publicado originalmente en inglés, GCI, 51-61, mayo 2004
Untitled-4
19
Un gran
número de
aclaradores de
piel están
surgiendo en el
mercado, pero
la mayoría no
cuenta con
datos sólidos de
investigación
que los
sustenten.
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19
A pesar de la fuerte competencia de las
fragancias exclusivas, las fragancias masivas
registraron un crecimiento positivo de 4,4% —
en términos fijos de dólares estadounidenses —
en el 2003, sobrepasando el índice de
MERCADOS GLOBALES DE FRAGANCIAS DE MASA
Tamaño de los mercados en valor del detallista en millones de dólares en el 2003
2003
% 02/03
% 97/03
Latinoamérica
2.126,4
14,2
123,1
Europa Occidental
2.033,3
1,1
4,3
Norte América
1.469,0
-5,5
-4,1
Europa del Este
701,5
11,6
83,4
África y Medio Oriente
684,3
6,8
83,7
Asia Pacífico
581,2
0,6
35,4
Australasia
Mundial
20
Untitled-5
115,2
3,1
25,1
7.710,8
4,4
35,0
crecimiento general para las fragancias, con sus
ventas lentamente robando parte de las
fragancias exclusivas. Un factor crítico que ha
impulsado el desempeño de estos productos, han
sido las actividades de participantes de las ventas
directas tales como Oriflame y Avon, que usaron
sus fuerzas en esta área de productos para
conducir las ventas de las fragancias. Este
método no convencional de ventas es
particularmente popular en Latinoamérica y
Europa del Este, donde los consumidores están
acostumbrados a comprar a través de contactos
personales.
El texto íntegro de este artículo está disponible en
nuestro sitio www.gcilatinoamerica.com ¡Acceda!
Publicado originalmente en inglés GCI, 40-44, Mayo 2004.
GCI LATINOAMÉRICA
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ACTIVOS
Noveon con Nuevo
Manual Técnico
Noveon Inc. lanzó recientemente un nuevo manual técnico, el
Guebert Derivatives for Personal Care. La literatura da detalles
de las propiedades físicas y químicas exclusivas de los ésteres
Guerbert, así como del potencial de aplicación de estos
ingredientes multifuncionales.
Los ésteres Guerbert son una clase exclusiva de
ingredientes de Noveon Inc. para productos de personal care,
utilizados para proporcionar acondicionamiento, emoliencia y
brillo a las formulaciones. Son recomendados para el uso en
productos para piel y cabello, para cosméticos de color y
filtros solares. El grupo de productos engloba G-38
(isoestearato de octildecila), Ultracas G-20 (ricinoleato de
octildecila) y G-66 (citrato de trioctil-dodecila), un éster
líquido patenteado de 66 carbonos.
Nueva Línea de
Pigmentos de DayGlo
DermaGlo es la nueva línea de pigmentos fluorescentes de
DayGlo Color Corp. La nueva tecnología está basada en la
combinación de los colorantes certificados D&C con un
polímero exclusivo de DayGlo, y permite crear una nueva
gama de colores cítricos y vibrantes para productos
cosméticos, tales como lápices de labio, delineadores,
broncedores, tinturas para cabello, etc.
Más informaciones: www.dayglo.com o contacte a su
distribuidor local.
Sugerencia de fórmula de DermaGlo:
Gel Lip Gloss
Ingredientes
Espesante (Versagel
%(p/p)
ME750)1 ...................................................... 81,75
Palmitato de octila (Ceraphyl 368)2 ................................. 10,0
Neopentanoato de tridecila (Ceraphyl 55)2 ........................... 5,0
Isostearato de isoestearila (Prisorine 2039)3 ...................... 3,0
Preservante (LiquiPar Oil)2 ............................................................ 0,25
Preparación: Añadir todos los ingredientes y calentar lentamente
a 70-75ºC. Mezclar hasta homogeneización completa. Dejar
enfriar hasta 45ºC y añadir los saborizantes y los pigmentos. La
concentración del pigmento DermaGlo es del 5 a 20% con la
base.
1Penreco 2ISP 3Uniqema
Pentapharm
lanza Extractos
de Algas
Durante In-Cosmetics, en Milán, Italia,
Pentapharm presentó un nuevo
ingrediente activo para el combate a la
pérdida de elasticidad y flacidez de la
piel: Pepha-Tight. Se trata de un agente
tensor de la piel altamente eficaz, producido a partir de algas.
Pepha-Tight es un extracto purificado producido
biotecnológicamente a partir de microalgas
Nannochloropsis oculata, combinadas a una fracción bien
equilibrada de polisacáridos. El activo presenta efecto
tensor de acción inmediata en la piel y de largo plazo sobre
los tejidos conectivos.
Ensayos in vitro demostraron que Pepha-Tight protege
los fibroblastos humanos del estrés oxidativo y que, al mismo
tiempo, incrementa la formación de colágeno-I. Los estudios
in vivo comprobaron el efecto instantáneo de tensión de la piel
ejercido por el activo – indicado para liftings, máscaras,
tratamientos de décolleté, geles, serums, entre otras
aplicaciones. La concentración recomendada es del 2-5%.
Novedades de Uniqema en
SCC Supliers Day
Para responder a las necesidades de formulaciones de productos para
enjuague, además de nuevas propiedades sensoriales para productos
de cuidados con la piel, Uniqema acaba de lanzar Emollient
Imaginarium, Promidium LTS, Arlatone LC y Solavell CT-200.
Emollient Imaginarium incluye una amplia gama de
productos, tales como ésteres, fosfolípidos biomiméticos y
oranosiliconas, en un “cocktail” de 15 emolientes. Por su parte
Promidium LTS, extensión de la línea de productos Promidium,
proporciona la formación de viscosidad y control de reología.
Arlatone LC produce fácil y rápidamente emulsiones altamente
estables. Promueve la formación de hidrosomos (o cristales líquidos)
en productos skin care, lo que posibilita ventajas tales como la
hidratación prolongada, liberación controlada de principios activos y
el control eficaz de la pérdida de agua transepidérmica.
Desarrollado para atender a las exigencias sensoriales de
productos para skin care, de uso diario, con filtro solar, Solacell
CT 200 presenta una mezcla optimizada de emolientes, que
ofrecen sensación agradable y no grasosa.
El lanzamiento se llevó a cabo durante el SCC Supliers Day
– evento realizado los días 11 y 12 de mayo pasado, en Nueva
York, Estados Unidos.
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ACTIVOS
Puerto Vallarta
escenario de Congreso
Bajo el tema “Ciencia y Materiales: Realidad Cosmética”, el Congreso de
Química Cosmética 2004, organizado por la Sociedad de Químicos
Cosmetólogos de México – SQCM, se llevó a cabo los días 20-23 de mayo,
en la ciudad de Puerto Vallarta, México.
Alrededor de 150 asistentes participaron de los dos días de conferencias
científicas, que fueron divididas en seis módulos:
“Cuidado de la piel”, “Filtros Solares”, “Regulaciones y
Microbiología de Cosméticos”, “Cuidado del Cabello”,
“Autobronceadores y Productos de Cuidado Solar”,
“Tendencias de Mercadotecnia”.
Después del anuncio de “bienvenida” de la
presidente de la SQCM, Aideé Carrillo y por la
conferencia de la Biol. Aida Albuerne, de la Comisión
Federal para la Protección contra los Riesgos
Sanitarios, se presentaron las demás.
Los eventos sociales del congreso comenzaron con el
“Cocktail de Bienvenida”, seguido por una “Noche
Tropical” en la playa, y finalizado por una “Cena Baile de
Clausura”, durante la cual todos fueron sorprendidos por un desfile de
modelos divinamente maquilladas con las tendencias de colores para el 2005.
Esta iniciativa de presentar las “Tendencias de Color en el Mundo
cosmético”, a través del mundo de la moda, fue de la empresa Engelhard.
Esto demuestra que ¡el mundo de las investigaciones y de la moda caminan
juntos en la industria cosmética!
Para el segundo semestre la SQCM está organizando otro evento: el XII
Congreso Nacional de Química Cosmética, que se realizará los días 11 y 12
de octubre, en WTC México, Ciudad de México, México.
Puerto Vallarta, México
Cerca de 150 asistentes participaron del congreso
La empresa Engelhard presentó las tendencias de color
en maquillaje
Crystal Porter
Gerardo Estrada
Paolo Melloni
Aidée Carrillo
Vivian Pohl
Alban Muller
Adriana Urrutia
José Carlos Álvarez
Adrián García
Ratan Chaudhuri
Juan Aguilar
Kart Linter
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Conferencias Científicas
Cuidado de la Piel
Cuidado del Cabello
• Emolientes Especiales al Cuidado de la Piel – Vivian Pohl,
ISP México, S.A. de C.V.
• Quimiotaxis y Reparación de Arrugas – Kart Linter, Serderma
• Formulación Natural de Cosméticos – Alban Muller,
Alban Muller International
• Los jabones en la Cosmética – Ing. Juan Aguillar
• Las Siliconas como Agentes de Retención del Color en
Productos para el Cuidado del Cabello – QFB. Adriana
Urrutia, Dow Corning, S.A. de C.V.
• Coco Sulfato de Sodio en Productos de Cuidado Personal –
IQ. Luis Uriel, Stepan, S.A. de C.V.
• Método de Medición del Brillo de Siliconas Modificadas y las
Propiedades del Brillo en Cabello – QFB. Luz María Mera,
Noveon de México, S.A. de C.V.
• Distintas Propiedades Físicas de Cabellos Étnicos – Dr. Crystal
Porter, The L’Oreal Institute for Ethnic Hair and Skin Research
Filtros Solares
• Amplio Espectro de la Protección Solar: Opciones y
Oportunidades – Dr. Ratan Chaudhuri, Merck, S.A. de C.V
• Dimethico-diethyl-benzalmalonate. La Siguiente Generación para la
Protección UV – Ing. Adrián García, DSM Nutritional Products
México, de S.A. de C.V.
• Óxido de Zinc Micronizado para Filtros Solares –
M. en C Aideé Carrillo, Llamas, Degussa México, S.A de C.V.
Regulaciones y Microbiología de Cosméticos
• Aspectos Legales e Incidencia de los Microorganismos más
Frecuentes en Cosméticos – Ing. José Carlos Álvarez, Cencon,
S.A. de C.V.
• Conservadores en Discusión – Ing. Paolo Melloni, Petrocarbono,
S.A. de C.V.
• Microbiología Básica en Cosmetología y Recubrimientos
Antimicrobianos – QFB. Gerardo Estrada Guerrero, Promase,
S.A. de C.V.
Regulaciones Sanitarias por COFEPRIS
Autobronceadores y Productos para
el Cuidado Solar.
• Dihidroxiacetato como auto-bronceador – Dr. Ratan
Chaudhuri, Merck, S.A. de C.V
• Productos para el Cuidado Solar: una Visión de Mercadeo –
Maite San Miguel, Lipo Chemicals Inc.
Tendencias y Mercadotecnia
• Nuevas Fronteras en los Efectos de la Tecnología de
Pigmentos: La Plataforma de Borosilicatos – Ing. Juan Carlos
Hernández Engelhard Mexicana, S.A de C.V
• Tecnología Avanzada en Pigmentos – Ing. Mauricio Martínez,
LCW Sensient Cosmetic Technologies
• Evaluación Sensorial de Productos Cosméticos – Ing. Víctor
Galicia, Colgate-Palmolive Company
• Regulación Sanitaria de Productos Cosméticos – Dr. Adolfo
Bolaños, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitario
Maurício Martínez
Luís Uriel
Víctor Galicia
Juan Carlos Hernández
Maite San Miguel
Luz María Mera
Los
conferencistas
presentaron las
novedades bajo
el tema "Ciencia
y Materiales:
Realidad
Cosmética"
Adolfo Boloños, su hijo y la presidente de
SQCM, Aidée Carrillo
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ACTIVOS
Calidad de Vida fue Foco del Congreso Brasileño
El congreso contó con cerca de 600 asistentes
“La Cosmetología contribuyendo para la calidad de vida” fue el
tema del 18º Congreso Brasileño de Cosmetología, que atrajo
cerca de 600 asistentes. Organizado por ABC (Associação
Brasileira de Cosmetologia), el congreso se llevó a cabo del 11 al
13 de mayo, en la ciudad de San Pablo, Brasil.
Fueron presentados en el evento — que tuvo también
conferencias magistrales, pronunciadas por renombrados
especialistas internacionales — 22 trabajos técnico científicos y
52 pósteres. Además, fueron presentadas 35 conferencias
técnico comerciales.
Eficacia de productos, percepción sensorial, la
utilización de derivados de origen vegetal, además de
estudios de productos capilares fueron temas abordados
en los cursos impartidos, que tuvieron 229 inscripciones.
En 2005, la 19ª edición del Congreso Brasileño de
Cosmetología será realizada los días 17-19 de mayo.
Sheila Garcia recibe de Myrian Moya el
premio especial ABC
Inauguración del congreso
HBA Latin America 2004:
Los Ingredientes Naturales
fueron las Novedades
Más de 160 expositores presentaron novedades en soluciones y
tecnología para el desarrollo de nuevos productos, así como
ingredientes naturales antienvejecimiento, extractos obtenidos de
piedras semi preciosas y nuevos empaques para cosméticos, en HBA
South America — Exposición Internacional de Tecnología para la
Industria Cosmética, organizadas por VNU Business Media Brasil.
Realizada los días 11-13 de mayo — paralela al Congreso
Brasileño de Cosmetología — en San Pablo, Brasil, fue visitada por
16.560 personas, entre profesionales de mercadotecnia, investigación
y desarrollo, suministros y producción de la industria cosmética.
“La visitación internacional nos sorprendió. Recibimos muchos
profesionales del Mercosur, lo que consolida la feria como principal
lugar de encuentro de este sector en toda Latinoamérica”, resaltó Joris
van Wijk, director de VNU.
La próxima edición, que se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo de
2005, celebrará los 10 años de la feria que tendrá un nuevo nombre:
FCE-Cosmetique.
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Más de 160 expositores fueron visitados por 16.560 personas
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Jornadas Científicas en Venezuela
Reunión de la
FELASQC
“Cosmética y Salud al Natural” será el
tema de las IV Jornadas Científicas de
Cosmética Mundial, organizadas por la
Sociedad Venezolana de Ciencias
Cosméticas — SVCC, que se realizarán
los días 27 y 29 de septiembre, en el
Salón Armando Reverón I, del J.W.
Marriott Hotel, en Caracas, Venezuela.
Paralelamente a las jornadas, la
Exposición Comercial “En Cosmética
2004” reunirá las industrias del sector, las cuales presentarán sus novedades.
Más informaciones pueden ser obtenidas a través de la SVCC:
Tel. ++(58-212)963-4694 — Fax ++(58-212)963-0470/751-5161
Dermatocosméticas:
Curso en Bruselas
Realizado desde el 1992 en Bruselas, Bélgica, el Curso Intensivo de Ciencias
Dermatocosméticas es un programa de entrenamiento intensivo planeado para
graduados y postgraduados en el área de ciencias dermatológicas. El objetivo
es suministrar informaciones científicas confiables y actualizadas, con el
objetivo de la preparación y la producción de cosméticos dermatológicos que
sean atóxicos y químicamente bien definidos.
El curso, que se va a llevar a cabo del 13 al 17 de septiembre, en Vrije
Universiteit Brssel, fue planeado para formar especialistas para la industria de
cosméticos, y farmacéutica, además de profesionales de investigación y
desarrollo, científicos, profesionales de mercadotecnia y para entrenar otros
profesionales involucrados con la dermatocosmetología. Para más
informaciones: http://dercoscourse.vub.ac.be
Jornadas del CED 2005
Las 35 Jornadas Anuales del CED – Detergencia y
Cosmética, evento organizado por el Comité
Español de la Detergencia, se van a llevar a cabo del 6
al 8 de abril de 2005, en Barcelona, España.
Del programa científico constan conferencias
plenarias, conferencias orales y pósteres sobre temas
tales como: materias primas, síntesis y análisis,
nuevos desarrollos y aplicaciones, físico química,
medio ambiente, legislación, mercado y consumo/
distribución, entre otros.
La fecha límite para la inscripción de trabajos es el 30 de septiembre. Las
presentaciones deben ser enviadas al Comité Español de la Detergencia: Jordi
Gironda, 18-26 – 08034 Barcelona, España — [email protected] —
www.cid.csic.es/ced
La junta directiva de FELASQC – Federación
Latinoamericana de Sociedades de Químicos
Cosméticos - se ha reunido el 12 de mayo en
San Pablo, Brasil.
De acuerdo con
la presidente de
FELASQC, Myrian
Moya, “fue una
reunión muy
fructífera, porque
cada asociación
presentó su balance
y ha sido
satisfactoria para
todos”.
La presidente de FELASQC
Entre los temas
manifestó apoyo a la
discutidos, se
formación de nuevas
asociaciones en
planteó que
Latinoamérica logre Latinoamérica
llamar más la
atención de IFSCC durante el próximo
COLAMIQC que se va llevar a cabo el
próximo año en Cuzco, Perú. “Parte del
directorio de la IFSCC va estar en Cuzco con
el ánimo de saber quiénes somos, qué
necesidades tenemos, qué estamos haciendo,
conocernos un poco más, pues por los
últimos congresos ya saben que existimos”,
comenta Moya.
Una propuesta hecha por Colombia para
una educación virtual también fue un tema
que despertó el interés de las asociaciones.
“Una propuesta de educación virtual con el
ánimo de homologar conocimiento, de crear
la socialización del mismo y de la práctica de
la tecnología con el fin de lograr hacer cursos
de especialización, cursos para técnicos y
diplomados en el ámbito cosmético en toda la
región”, complementa la presidente.
Se presentó también un modelo de
administración por objetivos, para que sea
posible tener índices de cumplimiento de las
actividades propuestas en cada país.
Para finalizar, Myrian Moya manifestó el
apoyo de FELASCQ a nuevas asociaciones
latinoamericanas: “queremos apoyar la nueva
Asociación de República Dominicana y de
Cuba está tratando de hacer una asociación”.
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PACKAGING
POR EDUARDO ALBERTO SÁNCHEZ
Tensión Superficial
en Envases Plásticos
La fuerza de atracción entre las moléculas superficiales
forma una especie de membrana con características especiales
La superficie
externa del
material tiene
algunas
propiedades
fisicoquímicas
distintas a las
de su interior
26
En la columna anterior
comenté sobre la importancia de
incrementar la energía superficial
para permitir la adhesión de tintes
o recubrimientos en las superficies
de materiales plásticos, incluso de
los utilizados para envases de
cosméticos.
En esta oportunidad, trataré de
esta energía en las superficies que
son características de cada material.
Veamos un ejemplo que les
clarificará el tema: supongamos
una pequeña porción de agua
cayendo en el aire formando gotas,
éstas adquieren forma esférica
debido a que las fuerzas
intermoleculares tienden a
mantener la masa de agua unida.
Las fuerzas intermoleculares en
el interior de la gota son iguales
pero, en la superficie, son mayores
debido a que en la cara externa las
moléculas se encuentran en
contacto con aire, con cuyas
moléculas no tienen afinidad; ese
excedente de energía es utilizado
para unir las moléculas adyacentes
formando de esta manera una capa
externa integrada por moléculas
más fuertemente unidas que
tienden a apretarse las unas a las
otras, comprimiéndose y haciendo
el volumen lo más pequeño
posible; como la esfera es el cuerpo
geométrico que ocupa menor
volumen, las gotas adquirirán esa
forma, como puede apreciarse en la
Figura 1.
La superficie externa del
material tiene algunas propiedades
fisicoquímicas distintas a las de su
interior: la fuerza de atracción
entre las moléculas superficiales
forma una especie de membrana; a
esa energía se le llama tensión
FIGURA 1. LAS GOTAS
ADQUIEREN LA FORMA
ESFÉRICA
Ssv – Ssl = Slv.cos θ
superficial y se la mide como
energía libre por unidad de área.
La tensión superficial también
se manifiesta cuando un líquido se
encuentra dentro de un recipiente,
su superficie es plana excepto en la
zona en contacto con las paredes,
donde el líquido queda arriba o
abajo del nivel general,
dependiendo de la clase de líquido,
material del recipiente y el gas o
mezcla de gases a que se halle
expuesto, como se indica en la
Figura 2.
Esta configuración de
superficies se denomina menisco,
el ángulo entre la pared del
recipiente y la tangente que parte
del punto de contacto entre el
líquido y la pared se denomina
ángulo de contacto (θ).
La fuerza adherente (A)
depende de la tensión superficial
líquido-vapor (Slv) y del ángulo de
contacto de acuerdo a la siguiente
expresión:
A = Slv.sen θ
La capacidad de mojar, o no, la
superficie está dada por la ecuación
GCI LATINOAMÉRICA
GCI33 - coluna.pmd
Donde Ssv es la tensión
superficial de la interfase sólidovapor, Ssl es la tensión superficial
de la interfase sólido-líquido.
Cuando el coseno de q es positivo
(valores comprendidos entre 0º y
90º grados sexagesimales) se dice
que el líquido moja) mientras que
cuando el coseno es negativo
(valores comprendidos entre 90º y
180º) el líquido no moja, es decir
que si el ángulo de contacto se
encuentra comprendido entre 0º y
90º sexagesimales el líquido moja
al recipiente y esa capacidad es
mayor cuanto menor sea el
ángulo. Para un ángulo de 90º se
dice que el poder es neutro y
cuando el ángulo se encuentra
comprendido entre 90º y 180º el
líquido no moja el recipiente.
Cuando sobre la superficie de
un material se deposita una
pequeña gota de agua, ésta puede
adquirir forma esférica o
extenderse tratando de abarcar
mayor superficie, como se indica
en la Figura 3.
La tensión superficial del
material es alta en el primer caso
mientras que la energía de
superficie es baja; la tensión
superficial es baja en el segundo
caso mientras que la energía es
mayor. La energía de superficie
aumenta cuanto menor sea el
ángulo de contacto.
Cuando un líquido aplicado a
una superficie plástica fluye sin
separarse en gotas hay energía
superficial libre que provoca este
fenómeno, esta propiedad es
medible experimentalmente y se
define como el trabajo necesario
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FIGURA 2. MANIFESTACIONES DE LA TENSIÓN
SUPERFICIAL DE DIFERENTE CLASES DE LÍQUIDOS
para incrementar isotérmicamente
(a temperatura constante) el área
en 1 cm2. La tensión superficial se
expresa en dinas sobre centímetro
(dyn/cm).
Se han desarrollado varios
métodos para determinar la energía
de superficie con la finalidad de
asegurar que el material va a servir
para el fin que tiene asignado
como por ejemplo, el termosellado,
la impresión, el decorado, la
laminación o el recubrimiento.
Entre los principales métodos se
encuentran el de Prueba con Tinta
y Cinta Autoadhesiva, el de
Adherencia (donde recomiendo
utilizar la cinta autoadhesiva Scotch
3M 600, Skip Heintzelman,
Narrow Web Niche, Converting
Magazine, o su contratipo, debido
a que la adhesividad debe ser
constante y garantizada), el
método utilizando Soluciones
Graduadas de formamida y etilcellosolve (Dyne test - norma
ASTM D 2578), el método de
Medición del Ángulo de Contacto
de la gota de agua utilizando un
goniómetro y el método más
empleado en Control de Procesos,
que es la utilización de marcadores
para medir la tensión superficial,
(por ejemplo los marcadores Softal
de la firma Electronic GmbH,
Postfach 930360, 21083 Hamburg,
Alemania), estos marcadores están
diseñados para indicar los niveles
de tratamiento de la superficie del
polímero, basados en substratos
con la finalidad de establecer que el
material está siendo tratado
correctamente antes de la
impresión; dichos marcadores se
encuentran disponibles en valores
consecutivos de 31 a 59 Newton/
metro (N/m) o dinas/cm (dyn/cm)
y en valores de 59 a 71 N/m (dyn/
cm) sólo números impares. El
analista traza con el marcador
varias líneas longitudinales en la
pollera del lado interno del pomo
FIGURA 3. FORMAS ADQUIRIDAS POR UNA PEQUEÑA GOTA DE AGUA
Cada método
tiene sus
propias
ventajas y
desventajas
siguiendo la generatriz del cilindro,
los trazos deben cortarse o
agrumarse, no deben ser
homogéneos ni uniformes, la tinta
no debe escurrir bien sobre la
superficie; esta característica en los
trazos indica que el pomo no fue
tratado en el lugar del cierre, lo
que debe ocurrir alrededor de unos
5 mm antes del fin de pollera. Si
las líneas trazadas no se cortan ni
se agrupan, son homogéneas;
marcar bien, y uniforme con su
trazo, el pomo que fue tratado en
esa zona y posiblemente presente
problemas en el sellado.
Cada método tiene sus propias
ventajas y desventajas, por
ejemplo, las soluciones valoradas
son exactas en superficies de alta
energía: una superficie de 34 dinas/
cm será difícil de medir, sin
embargo una superficie con un
nivel de 55 dinas/cm no presentará
problema; los ángulos de contacto
de agua son exactos en superficies
de baja energía en el rango de las
20 a 40 dinas/cm.
Eduardo Alberto Sánchez es l icenciado en
Ciencias Químicas, Máster en Control
Estadístico y en Termoplásticos.
[email protected]
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MERCADO MUNDIAL
POR OSCAR GAMBOA
De Chihuahua a la Patagonia
Los Números de la Belleza y el Cuidado Personal en Latinoamérica,
cuyo mercado representa 490 millones de habitantes
Latinoamérica
actualmente
es el cuarto
mercado
más grande
en el ámbito
mundial de
cosméticos
y productos
de cuidado
personal
Oscar E. Gamboa fue editor de
la revista Cosméticos Nuevos y
actualmente se encuentra
realizando diversos
proyectos editoriales
[email protected]
28
Desde Chihuahua hasta la
Patagonia, los latinoamericanos
consumimos en el año 2002 poco
más de 17 mil millones de dólares
en productos cosméticos y de
cuidado personal*, representando
esto casi el 10% de las ventas del
sector a nivel mundial.
Latinoamérica representa un
mercado de 490 millones de
habitantes, donde las mujeres son
famosas por su belleza y vanidad.
Independientemente de la
situación económica, ya sea
bonanza petrolera o economía de
“guerra”, las latinoamericanas
gustan de arreglarse y verse bien.
¿Quién no ha visto en más de una
ocasión a una bella venezolana
ganar el concurso Miss Universo, o
escuchar que las mujeres de
Ipanema son las más hermosas del
mundo? Tan solo Brasil, México,
Colombia, Argentina, Perú y
Venezuela representan poco más
del 75% de este atractivo mercado.
Es de muchos conocido que se
han alcanzado ventas históricas a
nivel mundial en lo que a
cosméticos y productos de cuidado
personal se refiere. Las tres
regiones que han crecido más
durante los últimos años fueron:
Norteamérica, Europa del Este y
África y el Médio Oriente (Tabla 1).
Después de Norteamérica,
Europa Occidental y Asia Pacífico,
Latinoamérica es actualmente el
cuarto mercado más grande en el
ámbito mundial de cosméticos y
productos de cuidado personal. Sin
embargo, las crisis y recesiones
económicas en algunos de nuestros
TABLA 1. VENTAS DEL
MERCADO MUNDIAL (%)
Norteamérica
Europa del Este
África/Medio Oriente
1997
23,8
4,95
4,15
2002
27,15
5,55
4,19
países, especialmente en Argentina
y Venezuela, hicieron que las
ventas de cosméticos y productos
de cuidado personal totales
disminuyeran de 20 mil 378
millones de dólares en 1997 a 17
mil 30 millones de dólares en el
2002. Lo anterior representó una
caída de 2,81% en la participación
en el mercado mundial.
En lo que se refiere a las ventas
totales latinoamericanas por país,
cabe decir que en Brasil, el gigante
sudamericano, se vendieron 6 mil
338 millones de dólares en el 2002
- 37,22% de las ventas en
Latinoamérica - (Tabla 2).
Dentro de estos países, el que
más gasto per capita tuvo en
productos cosméticos y de cuidado
personal fue Chile, donde un
ciudadano gastó en promedio
53,81dólares en el año 2002.
Argentina fue el país con menos
gasto per capita, pues un ciudadano
gastó en promedio 23,82 dólares
en el 2002. Los demás gastos per
capita fueron; Brasil 39,29 dólares,
Colombia 25,27 dólares, México
46,72 dólares y Venezuela 43,18
dólares.
Mundialmente, los productos
líderes en ventas en el 2002 fueron
los del cuidado del cabello con un
20,74% de las ventas globales. En
Latinoamérica la historia fue un
poco diferente en el mismo 2002
(Tabla 3).
Existen varios factores a
considerar dentro del mercado
TABLA 2. VENTAS TOTALES
EN LATINOAMÉRICA
Brasil
México
Venezuela
Colombia
Argentina
Chile
US$ (millones)
%
6.338
37,22
4.522
26,56
942
5,53
914
5,37
860
5,05
797
4,68
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GCI33 - coluna.pmd
latinoamericano. Obviamente las
crisis económicas impactan
enormemente, sin embargo esto
representa una gran oportunidad
para desarrollar productos menos
costosos, sobre todo para las
compañías regionales o locales.
El factor étnico es también
fundamental: del mismo
dependerán formulaciones,
campañas publicitarias y desarrollo
de productos. Debe quedar muy
claro que a diferencia de la estéreo
tipificación que se tiene de los
latinoamericanos, existe una
diversidad racial muy importante.
El factor cultural puede
también ser determinante, Brasil,
por ejemplo, tiene una población
más orientada hacia la moda
actual. En algunos lugares –como
Chile o Costa Rica- la conciencia
ecológica o de uso de productos
naturales endémicos puede
influiren una mayor medida en la
elección del producto por parte de
los consumidores.
La distribución también juega
un papel crucial dependiendo de
las tendencias de los consumidores
locales; venta directa,
supermercados, tiendas de
departamento y farmacias. La
elección correcta puede lograr que
los productos entren en los
hogares de las poblaciones de
interés.
*Fuente Euromonitor, IMIS Cosmetics
and Toiletries
TABLA 3. VENTAS DE
PRODUCTOS EN 2002 (%)
Globales Latinoamérica
Cabellos
20,74
22,14
Piel
18,73
10,75
Cosméticos
14,08
10,45
Fragancias
11,36
14,72
Ducha y Baño
10,65
10,66
Higiene oral
10,59
12,22
Arreglo masculino 7,76
7,92
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TEMAS DERMATOLÓGICOS
POR JAIME PIQUERO MARTÍN
Dermatitis Seborreica
Es una afección crónica de la piel que puede
estar relacionada al stress y a otros factores
La dermatitis seborreica es una
afección crónica de la piel
relacionada con las glándulas
sebáceas, de causa no totalmente
determinada, con gran variedad de
manifestaciones clínicas y que
cursa con períodos de mejoría y
exacerbación.
La causa de la dermatitis
seborreica no ha podido ser bien
precisada pero se han involucrado
una serie de factores asociados:
• Estado seborreico: Los
pacientes habitualmente tienen un
aumento de la oleosidad de la piel
(seborrea), aunque el problema no es
tanto de cantidad como de un
cambio en la calidad del sebo,
localizado en la superficie de la piel.
• Stress y afecciones del sistema
nervioso: Es muy frecuente
encontrar un aumento de la
dermatitis seborreica en pacientes
sometidos a intenso stress
emocional, así como en personas
aquejadas por Parkinson y en
pacientes con parálisis facial en la
zona no dañada.
• Cambios climáticos:
Frecuentemente encontramos
dermatitis seborreica en personas
sometidas a baja temperatura, tal
como ocurre en ambientes con aire
acondicionado o en invierno. En
otros casos podemos observar crisis
de dermatitis seborreica luego de la
exposición solar.
• Pitirosporum: Los hongos del
género Malassezia son lipofílicos y
se encuentran en una población
mayor en personas con más
oleosidad y con tendencia al status
seborreico.
• Disminución del zinc y otros
oligoelementos: En afecciones
dermatológicas como la
acrodermatitis enteropática, una
Una serie
de factores
asociados
se han
involucrado
en la causa
de la
dermatitis
clara afección relacionada con la
disminución en sangre del zinc,
podemos observar dermatitis
seborreica, la cual mejora con la
administración de este elemento
químico.
• Inmunodeficiencia: El HIV
y otras afecciones que producen
disminución de la inmunidad
tienen una mayor predisposición
a sufrir dermatitis seborreica; para
muchos investigadores, ello se debe
a la mayor proliferación de
Pitirosporum.
• Psoriasis: Muchas veces nos
hemos encontrado ante un
paciente con un eczema del cuero
cabelludo, que no nos permite
diferenciar entre una psoriasis o
una dermatitis seborreica severa,
por lo que se plantea también la
posibilidad de asociación de ambas
entidades.
La dermatitis seborreica se
presenta de muchas formas; tanto
es así que la caspa (Pitiriasis
capitis), como se le llama a la
descamación parecida al afrecho en
cuero cabelludo es la forma más
común, aunque también se puede
GCI33 - coluna.pmd
29
encontrar la dermatitis seborreica
en el lactante, en el cuero
cabelludo (costra láctea del
lactante), en el adulto, en la cara
en forma de eccema especialmente
localizado en la línea media, cejas,
pestañas, conducto auditivo, en la
zona de la barba, en el pecho,
espalda, áreas inguinales, e incluso
una forma severa con
enrojecimiento de todo el cuerpo
en el lactante (Enfermedad de
Leiner).
El manejo de la dermatitis
seborreica requiere que el paciente
entienda que es una enfermedad
crónica, que tendrá períodos de
mejoría y empeoramiento, por lo
que no debe buscar la erradicación
completa de la afección sino el
control.
Pueden utilizarse para la
llamada caspa, champús sólo
tensioactivos realizando un lavado
frecuente, a fin de mantener la
zona limpia por remoción
mecánica, o utilizar champús con
agentes que aumenten el poder de
eliminar las escamas o disminuir la
población de Pitirosporum.
Si hay enrojecimiento y/o
picazón pueden asociarse un
esteroide de baja potencia (por
cortos períodos) en excipientes
hidroalcohólicos para zonas pilosas
y en lociones aceite en agua, solos
o mezclados con algún agente
antimicótico específico. En casos
severos puede utilizarse
antimicóticos sistémicos, zinc,
vitamina B6 y otros agentes,
si el dermatólogo los considera
pertinente.
Dr. Jaime Piquero Martín es dermatólogo
[email protected]
GCI LATINOAMÉRICA
10/08/04, 15:47
29
REACCIÓN QUÍMICA
POR STEVE HERMAN
Tecnología Virtual
Tal es la magnitud del poder que brindam las herramientas en línea,
que es difícil que alguien hoy en día se permita el lujo de ignorarlas
“Conocimiento
es la fuente
más
democrática
de poder”
Alvin Toffler
30
Érase una vez…, que la
Investigación y el Desarrollo de
cosméticos significaba el
permanecer en el laboratorio con
vasos de precipitado, reactivos
químicos, mezcladores y
calentadores, elaborando y
probando formulaciones. La
investigación más profunda
involucraba el almorzar con un
vendedor de materia prima. Los
recursos eran primordialmente el
diccionario de la CTFA y algunas
revistas prestadas. Todo eso mudó en
la década de los 90 y el ritmo del
cambio sigue acelerándose. Ahora ya
no lidiamos solamente con fórmulas
y productos, sino también con la
propiedad intelectual. La gente
joven absorbe este cúmulo de
conocimientos tecnológicos de la
misma manera que un bebé absorbe
la leche materna, pero aquellos de
nosotros que somos mayores de 14
años necesitamos una rápida
refrescada de cómo la manipulación
del conocimiento ha evolucionado
recientemente, y en el proceso,
revolucionado la manera en que la
investigación se conduce.
Existen muchas maneras de
develar la tecnología, pero la mejor
herramienta, por mucho, es
Internet. Cuatro métodos primarios
serían; los motores de búsqueda tales
como Google.com, los boletines
científicos tales como The Scientist,
los portales tales como
TheCosmeticSite.com y la Oficina de
Patentes de los Estados Unidos
(U.S. Patent Office). La oficina de
patentes es extremadamente útil y
hoy en día se pueden consultar
tanto las solicitudes de patentes
como las patentes ya expedidas.
Aunque usualmente su lectura no es
muy agradable, las patentes son
esenciales para establecer el origen
-dado a conocer públicamente- de
la ciencia comercialmente viable.
BÚSQUEDA PATENTE/
APODERADO
Muchas patentes expedidas no
se encuentran en uso actualmente,
esto debido a una gran variedad de
motivos. Una compañía grande
comúnmente tiene más patentes
de las que puede utilizar, y sería
posible obtener una licencia para el
uso de tecnología de este tipo. Por
otro lado, un individuo que posee
una patente puede que no tenga
financiamiento o la penetración
deseada hacia el mercado de
menudeo. Un inventor individual
usualmente estaría ávido de
convertirse en socio de cualquier
interesado en promover su
creación, y se pueden plantear
varios modelos de sociedad para
satisfacer las necesidades de ambas
partes.
El encontrar nueva tecnología
que no haya llegado todavía a la
etapa de la patente, es la manera de
poder capturar la verdadera
innovación en su nacimiento. Las
universidades se han convertido en
la fuente primordial para obtener
tecnología disponible para su
comercialización. En el viejo
esquema, las universidades
controlaban estrechamente las
invenciones de sus facultades, pero
ahora las escuelas ayudan a sus
profesores a establecer las bases de
nuevas compañías. El adentrarse
en las recompensas financieras de
la investigación es un componente
GCI LATINOAMÉRICA
GCI33 - coluna.pmd
crucial de la economía académica,
y esto ha revolucionado
totalmente el pensamiento de la
administración académica de las
universidades, dirigiéndolo hacia el
fomento de emprendimientos
conjuntos con la industria.
Desde luego, obtener patentes
es la forma más vieja de proteger la
propiedad intelectual. El uso de un
abogado es usualmente necesario,
pero el sitio en Internet de la U.S.
Patent Trade Office provee
información de “cómo hacer”,
formularios para descargar e
instrucciones de llenado. Las
opciones de búsqueda de patentes
representan una herramienta
excelente para develar el “arte
previo”, un proceso que era
infinitamente más difícil antes de
que las bases de datos de Internet
se encontraran disponibles. El uso
de un abogado es necesario para
un llenado desarrollado, pero los
recursos de la oficina de patentes
disponibles en línea, hacen mucho
más fácil la modalidad de hacerlo
uno mismo.
TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN
La obtención de copias de los
trabajos de investigación
representa una parte importante
de la recolección de información,
y se ha vuelto mucho más fácil con
la ayuda de Internet y el Correo
Electrónico. Existen dos caminos
básicos. El ataque directo consiste
en comprar trabajos en un servicio
en línea, tal como PubMed. Para
aquellos que cuentan con
presupuesto, el mandar una
30
10/08/04, 15:48
solicitud al autor puede provocar
una respuesta positiva y el envío de
un archivo PDF del trabajo. Es fácil
obtener correos electrónicos de los
listados de académicos en las
universidades, o incluso el profesor
puede contar con su página propia
en Internet. Los trabajos
usualmente tienen múltiples
autores. Si el prestigiado profesor
no responde a su petición, debe
existir un estudiante graduado que
participó en el trabajo que se
encuentra ávido de atención y
cuyos datos aparecen debajo de la
lista de autores -al cual se puede
acudir más fácilmente-.La ventaja más allá de la economía- de
aproximarse al autor directamente,
es que esto puede abrir un diálogo
que converja en un
emprendimiento mutuo.
Además de los recursos de
búsqueda tipo Google, las
bibliotecas públicas (¿las
recuerdan?) han dado un chapuzón
dentro de las nuevas tecnologías de
información y usualmente ofrecen
material que de otra manera no
estaría disponible. Allured
Publishing Corp., compañía dueña
de la revista GCI®, es una de
muchas empresas que han puesto a
disposición del público sus acervos.
Por ejemplo, todas las columnas de
“Reacción Química” se encuentran
disponibles en la modalidad de
abstractos, como texto con
imágenes o como archivos PDF en
ProQuest, disponible a través de
varios programas. El formato PDF
está diseñado para prevenir
cualquier alteración que se
pretenda hacer a un archivo, y
Adobe ofrece una descarga gratuita
del programa para leerlo.
NIVELANDO EL CAMPO
DE JUEGOS
Internet y las computadoras
han nivelado el campo de juego en
una gran cantidad de áreas clave.
Haciendo que hoy en día una
presentación en PowerPoint sea
fácil para cualquiera, el contactar a
un investigador que se encuentra al
otro lado del mundo es fácil y
gratis mediante el uso del correo
electrónico, el encontrar patentes
es un juego de niños y el investigar
acerca de cualquier tema es
indoloro gracias
a los motores
de búsqueda.
Lo que era
difícil o
imposible para
un individuo
sin presupuesto
en 1990, se
encuentra a
unos cuantos
clicks de
distancia en el
2004. Tal es la
magnitud del
poder que
brindan las
herramientas
en línea, que es
difícil que
alguien hoy en
día se dé el lujo
de ignorarlas.
Y ya que el
terreno se
encuentra
siempre
cambiante,
nadie puede
hacer la vista
gorda y dejar de
aprender. El
futuro
pertenece a las
compañías e
individuos que
se den cuenta
de que el
verdadero valor
se encuentra en
el manejo
habilidoso de la
información.
Reconocimiento
Danielle Street, gerente de mercadotecnia de
AFF International, brindó una valiosa
asistencia con relación a la mecánica del
diseño Web.
Steve Hermann es vicepresidente de
desarrollo de nuevas tecnologías de AFF
International.
[email protected]
Publicado originalmente en inglés, GCI,
68-69, junio 2004
GCI33 - coluna.pmd
31
El futuro
pertenece a
las compañías
e individuos
que se den
cuenta de que
el verdadero
valor se
encuentra en
el manejo
habilidoso de
la información
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31
BUENAS PRÁCTICAS
POR TEREZA REBELLO
Preservante: Obstáculo
para la Formulación Ideal
Tiempo de evaluación antes del lanzamiento en el mercado, número
creciente de bioactivos y la capacidad de adaptación de ciertos
microorganismos son algunos de los principales retos al formulador
Es muy difícil
conseguir un
nuevo
antimicrobiano
para la
industria
cosmética
32
¡La selección de preservantes
nunca fue una tarea fácil! ¡Los
formuladores de productos
cosméticos pueden decirlo!
Ellos también están totalmente
concientes de que cada año esta
dificultad aumenta. ¿Por qué? Todo
esto se debe a por lo menos tres
factores. Por ejemplo,
recientemente una publicación
describió 106 nuevas materias
primas, citando solamente dos,
como preservantes.
De hecho no se trata de
“nuevos” preservantes en sensu
estricto, sino en una nueva
asociación entre el diazolidinil-urea
y el butilcarbamato de
iodopropenila. Estos dos
preservantes ya son utilizados,
individualmente, por la industria
cosmética.
Si para el formulador de
productos cosméticos es difícil
seleccionar un preservante ideal,
esto es, aquel que actúe con amplio
rango de pH, que inhiba el
crecimiento de todos los
microorganismos (bacterias Gram
positivas y Gram negativas, hongos,
levaduras, etc.), todavía más difícil
es para el profesional que desarrolla
materias primas conseguir un
nuevo antimicrobiano con todas
las propiedades deseadas por la
industria cosmética.
Si este desarrollo es difícil, la
explicación es más fácil.
Tratándose de sustancias con
actividad biocida, los preservantes
para uso en cosméticos, medicinas
o alimentos deben ser muy bien
evaluados antes de su lanzamiento
en el mercado. Esta evaluación,
que engloba innumerables ensayos,
lleva mucho tiempo. Incluso es
posible que algunos pocos nuevos
preservantes ya hayan sido
estudiados, pero, al final de las
investigaciones, no tansmitieron
seguridad para su uso.
Como dijimos en el inicio, éste
es solamente uno de los obstáculos
para que el formulador seleccione
el preservante. El segundo hecho es
el número cada vez mayor de
bioactivos desarrollados por las
industrias especializadas. Por
ejemplo, el número creciente de
extractos obtenidos por
biotecnología, tales como los
productos de fermentación de
levaduras del género Saccharomyces
y otros, es un creciente reto para
los formuladores. Estos bioactivos
están constituídos por compuestos
químicos complejos con actividad
benéfica para la piel, pero también
sirven de nutrientes para
microorganismos indeseables que
podrán contaminar el producto.
Estos nutrientes se descomponen
en otros compuestos que no
solamente no tienen actividad
clara, sino también pueden causar
serios daños al consumidor
Por último, el tercer hecho es
tal vez el más crucial de todos: la
capacidad de adaptación de ciertos
microorganismos. Por ejemplo, en
las especies del género
Pseudomonas son comunes
plasmídeos que codifican rutas
metabólicas distintas, lo que
permite a estas bacterias
diseminación en una gran variedad
de sustratos que comunmente sólo
sirven de nutrientes, tal como pasa
con los salicilatos, benzoatos, etc.
Incluso el p-hidróxi-benzoato
GCI LATINOAMÉRICA
GCI33 - coluna.pmd
de metila (metilparabeno) puede
ser utilizado por éstas como
nutriente. Además de dar a estas
especies la ventaja nutricional, se
sabe que los plasmídeos afectan la
susceptibilidad de estos
microorganismos frente a
antibióticos, luz ultravioleta, etc.
Las resistencias creadas por los
plasmídeos pueden ser atribuidas a
la formación de enzimas, que
pueden inhibir químicamente el
preservante o causar alteraciones
en la estructura celular,
interfiriendo exactamente en el
punto en el cual el antimicrobiano
iba a actuar.
La adaptación de
microorganismos a los
preservantes y a las condiciones
consideradas dañosas para sus
células, tal como es el caso de
temperaturas elevadas, que muchas
veces llevan el microorganismo al
estrés, siendo difícil su
recuperación durante el análisis
microbiológico del producto
acabado. ¿Entonces, qué pasa? El
microorganismo tiene su fase de
log retardada, con su crecimiento
exponencial en el estante o
almacenaje. Con esto – los legos
no lo comprenden – todavía no
son los microorganismos los que se
quedan estresados, sino el
microbiólogo.
Tereza Rebello es farmacéutica bioquímica
[email protected]
Publicado originalmente en
portugués, Cosmetics & Toiletries
(Edição em Português) 16(3):36, 2004
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Apoyo:
Congress Mex.pmd
1
06/08/04, 12:25
ARTÍCULO
Recepción del Olor:
Estructura y Mecanismo
Se trata de un nuevo campo y en evolución
STEPHEN J. HERMAN
AFF International, Fairfield NJ, Estados Unidos
Los olores desempeñan un papel fundamental en la industria de cuidado
personal. Este es el motivo de la existencia de la industria multibillonaria de
fragancias. Los productos cosméticos tienen olores básicos que deben ser
perfumados o, por lo menos, enmascarados. La principal diferencia mercadológica
entre shampoo y productos para baño, normalmente, es la fragancia. La fragancia es
típicamente el ingrediente más caro de una fórmula de cosmético. Aunque la
importancia de la fragancia sea incuestionable, nuestro conocimiento del sentido
del olfato aún es, sorprendentemente, incipiente.
Hay un buen motivo por el cual el reconocimiento del olor aún es tan mal
conocido. Se trata de un nuevo campo y en evolución. Gran parte de la información
todavía está confinada a las revistas científicas y a los seminarios de
quimiorecepción de naturaleza avanzados. El entendimiento de la situación
actual exige conocimientos de genética y de genoma, de clonaje, de biología,
de bioquímica, de anatomía y de fisiología, de química de las proteínas, de modelos
moleculares, de transporte de señales y del funcionamiento interno del cerebro.
No nos admira que el olfato haya permanecido por mucho tiempo bajo el dominio
de especialistas. Este artículo de revisión objetiva revela de manera relativamente
sencilla las metas de las investigaciones actuales, y referencias considerables
que van a ayudar a los interesados a ubicar las principales publicaciones e
investigadores.
Los olores desempeñan un papel
fundamental en la industria de
cuidado personal
Histórico
El sistema olfativo humano: Quimio-recepción es un término general para
todos los mecanismos por los cuales las cosas vivas perciben productos químicos
en el ambiente. En los seres humanos se efectúa por estímulos externos
transportados por el aire, consta del sistema olfativo (el sentido del olfato), del
nervio trigémeo (un sensor de productos químicos peligrosos) y del órgano
vomeronasal (VNO, supuesto receptor de feromonio). La Figura 1 muestra un
esbozo de la anatomía del sistema olfativo y la ubicación del VNO. Otros ejemplos
de la quimio-recepción humana son el paladar y el reconocimiento hormonal.
Las moléculas odoríferas son detectadas por pelos semejantes a las pestañas
ubicados en la parte superior de la cavidad nasal, en una región conocida como
epitelio olfativo. Hasta recientemente el mecanismo exacto de recepción del olor –
esto es, cuál propiedad de la materia crea la percepción del olor – no fue
comprendida con la misma precisión con que analizamos la visión o la audición.
En 1950, surgieron dos teorías que proporcionaron una conexión entre las
propiedades moleculares y el estímulo olfativo. Roberto Wright lideró los
proponentes de la teoría vibratoria que fue anticipada por Luca Turin. John Amoore
comandó la teoría estereo química.
34
GCI LATINOAMÉRICA
GCI 025-Recepcion_.pmd
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La teoría vibratoria funciona bien con determinados olores, pero no funciona con otros
FIGURA 1. EL SISTEMA OLFATIVO
Bulbo olfativo
Epitelio olfativo
VNO
Pestañas
Cavidad
nasal
Teoría estereo química: El enfoque estereo químico (o
“llave en la cerradura”) es fácil de visualizar. Se postula que los
receptores de olor tienen una configuración que puede recibir
un determinado formato. Cuando una molécula llega con
tamaño y formato adecuados, ocupa el receptor y dispara la
respuesta olfativa.
Teoría vibratoria: La teoría vibratoria atribuye el
reconocimiento del olor a niveles de energía dentro de la
molécula. La base de este modelo es el túnel electrónico
inelástico.
El modelo parte de la hipótesis de que los receptores son
espectroscopios infinitesimales. En los espectroscopios, la luz
es el sensor; en el proceso son utilizados electrones. Hay un
intervalo entre el nivel de energía más alto y el más bajo en el
sitio del receptor para completar la señal nerviosa. Cerrado el
circuito, un proceso bioquímico amplifica la señal, abre un
canal iónico y envía un impulso al bulbo olfativo.
La teoría vibratoria funciona bien con determinados olores,
pero no funciona con otros. Lo mismo se puede decir sobre la
teoría estereo química.
Activación de proteína G: En 1991 Buck y Axel publicaron
un relato embrionario1 en investigación sobre el olfato, con
base en un trabajo realizado en la Universidad de Columbia.
Ellos identificaron el gen receptor del olor como una proteína
de dominio de siete transmembranas (7-TM), con formato de
culebra, que cruza la membrana lipidia siete veces. Las vueltas
son de diversos tamaños. La punta externa es siempre de NH2 y
la interna termina siempre en COOH. Cuando la molécula
odorífera se encaja en el sitio receptor, este gira la proteína,
enviando una señal para la extremidad de la molécula. Tal
estructura es referida como una proteína espiral enrollada.
El trabajo de Buck y Axel combinado con un importante
esfuerzo contemporáneo realizado en la Universidad John
Hopkins llevó la comprensión del mecanismo de la percepción
La olfacción es un proceso de multietapas
que involucra la molécula odorífera,
la proteína receptora de olor,
los bolsos para prender el donador
de olor, y los patrones de olor formados
por los glomérulos y decodificados
por el cerebro.
del olor a un nivel próximo al de nuestro conocimiento de los
otros sentidos. Un fundamento esencial fue establecer el
proceso de cambio de energía de la señal, por lo cual la energía
química de ligación es convertida en un impulso neutro de
naturaleza eléctrica.
Un modelo sencillo del proceso olfativo, conforme
determinación del trabajo inicial de Buck y Axel, está retratado
en la Figura 2, que muestra la situación general del
conocimiento a fines del 1991. En resumen, la molécula
odorífera interactúa con la proteína receptora de olor 7-TM, y
activa la proteína G que dispara la ciclización del trifosfato de
adenosina (ATP) para el ciclo del monofosfato de adenosina
(cAMP), abre un canal iónico y envía una señal a través del
bulbo olfativo para una red neurológica que lleva al cortex
olfativo.
Los fragmentos a seguir van a examinar algunos de los
FIGURA 2. MODELO SENCILLO DEL PROCESO OLFATIVO,
SEGÚN BUCK Y AXEL1
Odorífero
Canal iónico
Segundo
mensajero
Receptor 7-TM
35
Señal para el cerebro
progresos alcanzados en la última década con relación a la
comprensión de detalles del reconocimiento olfativo.
Una síntesis del status actual del conocimiento del
tema será presentada al final.
Receptores Acoplados a la Proteína G
El cuerpo humano utiliza receptores serpentina que
atraviesan 7-TM para una variedad de funciones
señalizadoras. La verdad, fue por analogía a estos otros
sistemas que el receptor del sistema olfativo fue descubierto.
El receptor dispara el proceso de comunicación por el estímulo
a una proteína G adyacente. La proteína G recibe este nombre
por el papel que desempeña en la ligación al nucleótido
guanina (GTP – trifosfato de guanosina). La proteína G envía la
Olfação é um processo de muitas
etapas que envolve a molécula
odorífera, a proteína receptora
de odor, as bolsas para prender
o doador de odor, e os padrões
de odor formados pelos
glumérulos e decodificados
pelo cérebro.
Olfaction is a multi-step process
involving the odorant molecule,
the odor receptor protein, the pockets
for odorant ligand docking, and
the odor patterns formed by the
glumeruli and decoded by the brain.
Golf
GCI LATINOAMÉRICA
06/08/04, 11:25
35
El genoma del homo sapiens contiene toda la información genética para generar un ser humano
señal para el interior de la célula cuando la misma se encuentra
en el estado de actividad. Después de corto espacio de tiempo,
la proteína G se cierra, y funciona como un interruptor binario.
Este proceso lleva pocos segundos o menos.
La proteína G no es una molécula precisamente definida,
sino una familia de estructuras clasificadas por su papel
biológico. Las proteínas G muchas veces reciben este nombre
por sus actividades, de modo que una asociada al olfato puede
ser designada como Golf o Go.
Las proteínas G asociadas con receptores acoplados con
proteína G constan de tres componentes: a, b y g. Las unidades
son de tamaños distintos: la subunidad de a tiene 39-46 kD, la b
tiene 35-39 kD y la g tiene aproximadamente 8 kD. Estudios
genéticos indican la existencia de posiblemente 20 sub
unidades a, 6 b y 12 g. En el estado inactivo, la sub unidad se
liga a GPD (disfosfato de guanosina) y las 3 sub unidades son
encajadas. Cuando la sub unidad a se liga a GTP, su afinidad
con las sub unidades b y g disminuyen y la molécula se
desasocia. Esta separación posibilita reacciones que
amplifican y siguen propagando la señal, un paso esencial en
el proceso de transducción de la señal. El ciclo de activación/
desactivación está mostrado esquemáticamente en la Figura 3.
FIGURA 3. CICLO DE GO
Inactivo
Activo
Ciclo de Go
En su estado activo, la proteína G hace que el ATP sea
convertido en cAMP, el segundo mensajero de la cascada de
señal. El cAMP altera la permeabilidad del canal iónico
nervioso para especies iónicas distintas, y altera el potencial
eléctrico y comunica la respuesta sensorial al cerebro. (Este
proceso no es exclusivo del sentido del olfato y el lector
interesado puede encontrar detalles en textos de biología,
aunque el papel de las proteínas no esté en los libros más
antiguos).
Conocimientos Básicos del ADN
El ácido desoxirribonucleico (ADN) está estructurado
como una cadena de hélice doble con una espina dorsal de
fosfato-azúcar y cuatro bases posibles, adenina (A), guanina
(G), cistina (C) y timina (T) (Figura 4). Las bases solamente
pueden ser pareadas A-T o C-T. Cuando hay replicación del
ADN, la cadena se desenrolla y una nueva cadena se forma a
36
FIGURA 4. HÉLICE DOBLE DEL ADN Y PAREJAS DE LA BASE
partir de las bases complementares; este es el proceso utilizado
para perpetuar la propia vida. El principal papel funcional del
ADN es servir de modelo para la síntesis de la proteína.
El genoma del homo sapiens contiene toda la información
genética para generar un ser humano. El ADN humano
contiene 3 mil millones de bases, divididas en 23 cromosomas.
La secuencia del ADN codifica las instrucciones para la
producción de proteínas. Un grupo sorprendemente grande de
estas instrucciones, que consta de alrededor de 2% de todo el
genoma, provee la información para la construcción de las
proteínas receptoras del olor.
Las proteínas son cadenas formadas por unidades de
aminoácidos (Figura 5). Una extremidad es siempre un grupo
amina (la extremidad N), y la otra extremidad es siempre el ácido
carboxílico (la extremidad C).
Cuando el ADN se desarolla para replicar, las cuatro bases
deben codificar 20 aminoácidos. Una secuencia de tres bases,
llamada codon, corresponde a un aminoácido. El ADN
inicialmente codifica el ácido ribonucleico (ARN), que es el
modelo para la síntesis de la proteína. En el ARN la base uracila
(U) sustituye la timina. Teniendo en cuenta que son posibles
64 combinaciones con las 4 bases, hay redundancia en el
código, normalmente en el tercer componente del codon.
La secuencia AUG empieza como una secuencia y termina
señalada por UAG, UAA o UGA.
FIGURA 5. ESTRUCTURA BÁSICA DE LA PROTEÍNA
Polipéptido
Aminoácido
Enlace de péptido
GCI LATINOAMÉRICA
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La disponibilidad de todo el genoma y de programas de computadora más potentes
ha posibilitado la identificación de casi 1.000 genes receptores de olor
Dentro de los genes también hay secciones del ADN
llamadas intrones, que no llevan instrucciones para
producción de proteína. Cuando una célula produce proteína,
la misma emite intrones para producir una hilera continua de
bases, codificando precisamente la secuencia correcta de
aminoácidos necesarios para construir la proteína.
Una convención estableció una única letra como símbolo de
todos los aminoácidos esenciales en las proteínas, como se
puede ver en la Tabla 1.
Una ilustración muy sencilla muestra cómo la proteína
transmembrana en forma de culebra sale del código del ADN.
Empieza con la secuencia:
FIGURA 6. PROTEÍNA TRANSMEMBRANA SENCILLA
En la investigación del gen receptor de olor, Linda Buck,
inspirada, decidió mirar los componentes del receptor de siete
trans-membranas. Esta fue una suposición fundamental
porque estrechó considerablemente la investigación – lo que
fue correcto. “Búsqueda” de genes es el término utilizado para
descubrir partes del genoma con características identificables.
En el relato de Buck y Axel fueron identificados diversos
genes receptores de olor. Dos de estos, en la forma abreviada,
están mostrados en la Figura 7. Hay muchos puntos que
comprender sobre el análisis de genes realizado. Algunos
locales tienen la misma proteína en todos o en la mayoría de los
genes de la familia, formando un “consenso”. En la figura están
señalados diversos lugares de consenso. Están mostrados
solamente dos genes de receptor humano, pero fueron
comparados genes humanos no receptores y genes no
humanos receptores de olores, muy semejantes a los
evangelios sinópticos (que presentan semimilitud en su
narración), para buscar patrones que caracterizan genes
familiares.
La disponibilidad de todo el genoma y de programas de
computadora más potentes ha posibilitado la identificación de
casi 1.000 genes receptores de olor. Muchos de estos son
pseudo genes, pero hay, seguramente, 400-500 receptores
funcionales de expresión. La gran masa de datos disponibles
en la base de datos de genoma, aún no totalmente estudiados,
permitió una explosión de estudios en modelos moleculares y
modificaciones genéticas que caracterizan las más recientes
etapas de la investigación sobre el olfato.
TABLA 1. REPRESENTACIÓN SENCILLA DE LOS AMINOÁCIDOS
Modelo de Proteína
AUGCGCCGCACCGAUACCCGCACCGAUGAUGAUCGCACCACCCGCCGCUGA
AUG inicia, CGC es un codon de la arginina, ACC codifica
treonina, GAU codifica el ácido aspartico y UGA finaliza la
cadena, y crea una proteína que consiste en
RRTDTRTDDDRTTRR, iniciando con el terminal N,
involucrándose con el terminal C. La Figura 6 muestra la
cadena concluyendo a través de una membrana de lípido.
El Código del Receptor de Olor
Aminoácido
Tres letras
Una letra
Ala
A
Arginina
Arg
R
Asparagina
Asn
N
Ácido aspártico
Asp
D
Cisteína
Cys
C
Glutamina
Gln
Q
Ácido glutámico
Glu
E
Glicina
Gly
G
Histidina
His
H
Izo leucina
Ile
I
Leucina
Leu
L
Metionina
Met
M
Fenilalanina
Phe
F
Alanina
Prolina
Pro
P
Serina
Ser
S
Treonina
Thr
T
Triptófano
Trp
W
La rodopsina, un receptor acoplado de proteína-G utilizado
en la foto recepción, es utilizada muchas veces como modelo
de receptor de olor. Éste actúa utilizando un mecanismo similar
al de la quimiorecepción, que es estudiado exhaustivamente, y
su estructura tridimensional ya fue determinada con precisión,
pues no hay ninguna dificultad en trabajar con estas moléculas
complejas.
Establecer la estructura tridimensional del receptor de olor
exige una combinación de ciencia, modelo de computadora y
acertijo, que posibilita la previsión de la topología de la
proteína de la membrana. La técnica de la previsión se basa en
las diferencias de la composición del residuo en los segmentos
de la proteína expuestos en los dos lados de la membrana. Por
ejemplo, los tipos de aminoácidos Asn, Asp, Gly, Phe, Pro, Trp,
Tyr y Val son encontrados principalmente en el lado
extracelular y Ala, Arg, Cys y Lys ocurren principalmente en el
lado intracelular. Un parámetro utilizado frecuentemente es la
“regla del interno positivo”, que se basa en las diferencias de
37
GCI LATINOAMÉRICA
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37
Muchas veces es utilizado un virus para propagar el gen,
aunque no sea técnicamente algo vivo
FIGURA 7. DOS GENES HUMANOS RECEPTORES DE OLORES,
CON LOS LOCALES DE CONSENSO SEÑALADOS
La estructura de la proteína receptora de olor es cilíndrica
dentro del área de lípido de dos capas, pero esencialmente
desestructurada fuera de la misma. Otra característica
descriptiva es la de que ésta es una proteína “desenrollada”,
donde distintas cadenas pueden sobreponerse unas a las
otras. Estas características están en la Figura 9. Los bolsos de
ligación fueron encontrados entre TM-3 y TM-6, y la Figura 10
muestra una sección transversal de regiones hipotéticas
ligadas (derivada de Lancet2), donde se tiene una visión
perpendicular de los esbozos de las Figuras 8 y 9. Las Figuras
8, 9 y 10 muestran aspectos distintos del modelo de la proteína
receptora de olor.
Modificación Genética como Herramienta
carga de los residuos de aminoácido. Hay muchos websites
donde las secuencias de aminoácidos pueden ser imputadas
para generar una estructura tridimensional prevista, y donde
pueden ser explicados los algoritmos específicos.
Leffingwell ofrece modelos de innumerables supuestas
cavidades de ligación de olor; su estructura para el OR1.04.02
humano está en la Figura 8. Leffingwell utilizó datos de
secuenciamiento de Senomyx, un poco distintos de aquellos
propuestos por HORDE (The Human Olfactory Receptor Data
Exploratorium), uno de los muchos disponibles online. Las
cavidades fueron calculadas utilizando CastP, un programa
online activo de ligación de proteína y de cálculos. Una
secuencia de aminoácido está ligada y utiliza un algoritmo con
base en un número de hipótesis de modelos para proyectar la
estructura terciaria propuesta. Los ajustes pueden, entonces,
hacerse manualmente para corregir determinadas anomalías
obvias. La estructura final sigue siendo una buena y gran
adivinanza, útil para nuevas investigaciones, pero solamente
resultados positivos, como los que son provistos por
cristalografía de rayos-x pueden ser considerados definitivos.
Para utilizar informaciones del genoma para investigación
olfativa, la secuencia expresando las proteínas receptoras de
olor deben ser identificadas, replicadas e inseridas en un
organismo sencillo. Muchas veces es utilizado un virus para
propagar el gen, aunque no sea técnicamente algo vivo. Ahora
el virus puede ser colocado en el organismo meta, como
blanco, donde va a incentivar la expresión del tracto deseado.
En un ejemplo significativo de la aplicación de la
modificación genética para estudiar respuesta olfativa.
Firestein utilizó un adenovirus para expresar el gen receptor-17
de olor de ratón. Como marcador fue utilizado una proteína
verde fluorescente y el ensayo electrofisiológico indicó
incremento de la respuesta olfativa en el receptor
especialmente para el octano. El estudio demostró que el receptor
contesta a aldehídos alifáticos saturados de C-7 a C-11.
FIGURA 9. ESTRUCTURA ENROLLADA DE UNA PROTEÍNA
RECEPTORA DE OLOR
FIGURA 8. SUPUESTA CAVIDAD DE ENLACE EN OR1.04.02
HUMANO DERIVADO POR CASTP (REPRODUCCIÓN CON
AUTORIZACIÓN DE LEFFINGWELL Y ASSOCIATES)
FIGURA 10. BOLSOS DE ENLACE DEL OLOR DE LA
PROTEÍNA RECEPTORA DE OLOR DE LAS FIGURAS 8 Y 9
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“Un único receptor puede reconocer diversos olores;
un único olor es típicamente reconocido por diversos receptores”
En total, fueron testeados 90 compuestos, la mayoría de
estos no indicó respuesta, manteniendo la presunción de
selectividad del receptor individual a olores. No todas las
partes de la molécula son igualmente importantes para activar
el receptor. Para este receptor fue necesario el grupo aldehído
y la extensión de la cadena era claramente restringida al rango
de 7 a 11 carbonos. La insaturación de la cadena no era critica,
aunque la combinación de insaturación con la adición de un
grupo metila puede desactivar el compuesto, probablemente
debido a su efecto sobre la geometría de la molécula versus el
bolso receptor. La conclusión de Firestein de que el receptor17 del olor es específico para aldehídos y prevé la evidencia
clara de la relación de receptores individuales para grupos
químicos funcionales químicamente definidos. Este trabajo es
importante para eventualmente establecer la relación función/
estructura que podrá revolucionar la perfumería.
similitud entre el ADN de ratón y de humano.
El gen fue combinado con un marcador verde fluorescente
y con virus utilizado para infectar neuronas sensores de olor
de los epitelios olfativos del ratón. La replicación del OMP en
el ratón pudo ser acompañada con el color verde y fue notada
la respuesta a los donadores de aquel receptor.
Fueron efectuados registros electrofisiológicos 1-4 días
después de la infección y fue establecida la restauración de la
recepción del olor. Para medir la actividad eléctrica celular
existen métodos estandarizados, tales como electrofisiología
de “patch clamp”, que proporciona otra medida de
comprobación para las investigaciones de Firestein.
La investigación suministró la primera relación concreta
entre una familia de donadores con un receptor de olor
específico.
Patrón de Recepción de Olor
Transducción de Señal
La transducción de señal en la célula está relacionada al
movimiento de señales externas para el interior de la célula. Las
proteínas G están frecuentemente involucradas en la
transducción de señal y los receptores de la clase que
interactúan con las proteínas G tienen una estructura
caracterizada por dominios, y atraviesan las siete membranas
(7-TM). Estos receptores se llaman receptores “serpentina”:
receptores odoríferos son ejemplos de esta clase, como son
algunos receptores de hormonas.
Los principios generales y mecanismos del cambio de la
señal investigados por los investigadores, tal como Firestein,
incluyen interacciones receptor-ligación, modulación por
segundos mensajeros y penetración del canal iónico. La foto
recepción del ojo humano utiliza receptores 7-TM que cambian
la forma cuando alcanzado por fotones, un mecanismo
descubierto en 1955. Se debe destacar por el ejemplo de la
visión, y por la actual naturaleza exploratoria de la
investigación olfativa, que el conocimiento detallado de como
funcionan los sentidos es un desarrollo muy reciente. La
humanidad descubrió una bomba de hidrogeno antes de
conocer el misterio de la visión.
En la Universidad de Columbia, Firestein utilizó
herramientas de la investigación genética moderna en
experimentos con la respuesta a odorizantes a través de un
receptor especifico. Firestein se centralizó en la proteína
marcadora (OMP), considerada la componente llave de la
cascada de respuesta al olor. El gen receptor fue expresado en
un adenovirus, un medio de propagación sencillo similar al de
la fuente del resfrío común.
Fueron producidos ratones con el gen 17-OMP retirado.
Esta investigación animal es llamada ratón sin OMP. Ratones
con eliminación del gen específico son comúnmente
descriptos como ratones “knock out”. Estos son generalmente
utilizados en investigación genética, en parte debido a la
Un trabajo reciente de Linda Buck muestra la naturaleza
combinatoria de reconocimiento del olor. Existen alrededor de
1.000 receptores de olor (ORs), pero quizás 10.000 olores
pueden ser distinguidos. Así, puede no haber una
correspondencia uno-a-uno entre Ors y olores distintos.
El cómputo fundamental de Buck y compañeros está
relatado en Malnic3. Según Buck, “un único receptor puede
reconocer diversos olores; un único olor es típicamente
reconocido por diversos receptores; distintos olores son
reconocidos por distintas combinaciones de receptores.”
Un olor puede activar diversas Ors, cada uno transmite su
impulso a un axonio, lo que lleva a los glomérulos. Los
glomérulos son rizos de alrededor de 10.000 axonios en el
bulbo olfativo. El patrón de respuesta recibida en los
glomérulos es transmitido al cerebro para la decodificación
final (Figura 11). El reconocimiento de modelo permanente en
los glomérulos es fundamental para la memoria del olor, ya que
las neuronas sensoras olfativas tienen tiempo de vida corto.
El grupo de Buck utilizó imagen de calcio y célula sencilla
RT-PCR (reacción en cadena de polimerase de transcripción
invertida) para estudiar el efecto Ors en moléculas con
estructuras químicas similares, pero olores distintos. RT-PCR
fue utilizada para identificar genes OR expresados por
FIGURA 11. PAPEL DE LOS GLOMÉRULOS
Bulbo olfativo
Córtex
olfativo
Hueso
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Axonio
Epitelio olfativo
Glomérulos
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Dos organismos del sistema límbico fueron identificados
como regiones críticas que reciben informaciones olfativas
neuronas individuales. Cuando son activadas, las neuronas
olfativas muestran incremento del calcio intracelular que
puede ser detectado con imágenes de calcio.
Las neuronas olfativas de los ratones fueron testeadas con
odoríferos alifáticos C-4 a C-9; alcoholes, ácidos carboxílicos,
ácidos bromocarboxílicos y ácidos dicarboxílicos. Fueron
expresadas catorce neuronas. La respuesta modelo de tres
odoríferos esta en la Tabla 2.
TABLA 2. PERFILES DE RECONOCIMIENTO
DE LA NEURONA OLFATIVA3
S1
x
x
Hexanol
Etanol
Octano
S3
S6 S18 S19 S25 S41 S46 S50 S51 S79 S83 S85 S86
x
x
x
x
x
x
x
La Tabla 3 muestra un ejemplo de dos odoríferos con
estructuras similares. El trabajo de Buck comprobó que Ors de
mamíferos pueden distinguir odoríferos de distintas
extensiones de cadena por carbono, o que tienen cadena de la
misma extensión, pero que sean de distintos grupos
funcionales.
TABLA 3. DIFERENCIAS ESTRUCTURA/OLOR3
S1
S3
Ácido hexanóico
Hexanol
x
S6 S16 S19 S25
x
Rancio,
endulzado, ácido,
grasoso
x Endulzado,
herbáceo,
maderado
Odoríferos distintos activan distintas combinaciones de
glomérulos. El incremento en la concentración del odorífero
también incrementa el numero de glomérulos que contestan a
los estímulos. Por el hecho de que algunos odoríferos son más
potentes que otros, en el proceso de reconocimiento la
intensidad de olor puede encontrar su solución en los modelos
combinatorios y en el papel de los glomérulos.
Decodificación en el Cerebro
Una dificultad fundamental para explicar por qué una rosa
tiene olor de rosa es porque éste es un proceso de etapas
múltiples que termina en el medio del cerebro, en una área
antigua, conocida como sistema límbico.
La antigüedad del sistema límbico, del sistema olfativo y de
su conexión directa posibilita especular que el proceso de
reconocimiento de olores está íntimamente involucrado en el
desarrollo de las emociones humanas.
Dos organismos del sistema límbico fueron identificados
como regiones críticas que reciben informaciones olfativas.
Estos organismos son la amígdala (lóbulo amigdaloide) y el
40
hipocampo. La amígdala es un centro emocional que también
responde al miedo y a otros sentimientos básicos, al paso que
el hipocampo es un centro de memoria.
Puede ser que no haya una mejor descripción de la
amígdala que la hecha por Robert Sylvester, que escribió: “El
complejo de la amígdala está compuesto por dos estructuras
en forma de almendra, del tamaño de una uña, ricamente y
recíprocamente conectadas a la mayoría de las áreas del
cerebro, especialmente a las áreas de procesamiento avanzado
de la sensibilidad. Su principal función es filtrar e interpretar
sofisticadas informaciones sensoriales que llegan al contexto
de nuestras necesidades emocionales y de sobrevivencia y
ayudan a dar inicio a la respuesta más adecuada.”4
El conocimiento de la reacción del cerebro a los olores
puede ser auxiliada por testes médicos, tal como el PET
(tomografía de emisión de positrones), que puede identificar
áreas del cerebro que responden a determinadas tareas. Las
imágenes PET del cerebro indican que olores distintos activan
distintas regiones del cerebro. Otros recursos de investigación
incluyen la electroencefalografía (ECG), bien como las
propiedades fisiológicas fácilmente mensurables, tales como
presión sanguínea sistólica, frecuencia cardiaca y actividad
electrodérmica.
David Zald es un destacado investigador sobre el papel de
la amígdala en la respuesta al olor. Este científico utiliza
imágenes PET para identificar las áreas del cerebro que
reaccionan a estímulos adversos. Zald descubrió que la
amígdala y el cortex orbitofrontal izquierdo responden a olores
desagradables, específicamente la mezcla de gases de azufre.
La amígdala no aparenta procesar olores menos potentes.
Buck descubrió dos ORs en el ratón, que no accionan la
amígdala. La conclusión es que la amígdala y alguna otra área
límbica son activadas por odoríferos que presentan fuertes
calidades de hedónicos.
Teniendo en cuenta que el olfato involucra muchas etapas,
la investigación sobre aspectos distintos del proceso se
concentra en investigaciones científicas altamente
especializadas. Las investigaciones relacionadas con la
amígdala y el proceso de decodificación en general están lejos
del estudio de las proteínas receptoras del olor. Las
investigaciones con la amígdala involucran especialistas en
cerebro, tanto de la fisiología cuanto de la psicología. Por otra
parte, las investigaciones con proteínas receptoras de olor
exigen estudios de genética y modelos de proteínas, en el sitio
receptor. El sitio receptor determina cuáles moléculas tienen
olor, accionando una señal. El cerebro interno da la señal
significativa del olor, hace los olores emocionalmente
evocativos y forma la base de la aroma ciencia y de la
aromaterapia.
El estudio detallado de las funciones cerebrales está
mucho más adelante de la meta del presente artículo, pero el
lector interesado puede consultar Schoenbaum5 como inicio
apropiado a las investigaciones actuales en esta área.
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El problema fundamental del olfato es que se trata de un proceso multifacetado
FIGURA 12. CONOCIMIENTO ACTUAL DEL MECANISMO DEL OLFATO
(a)
Proteína receptora de olor
Proteína
relacionada
al olor
Molécula odorífera acciona
receptores múltiples
a) La molécula odorífera reacciona
con la proteína receptora del olor
Señal del olor
Glomérulos
Pestañas
Bulbo
Amígdala
Olor decodificado en
el cerebro
Formado el modelo del olor
b) La reacción envía una señal para la proteína
Go donde es amplificado y enseguida es enviado
para los glomérulos, que crean un modelo de olor
Modelo Actual de Olfacción
La Figura 12 muestra el mecanismo de la olfacción tal como
es conocido hoy. La molécula odorífera debe antes entrar en
contacto con la proteína receptora del olor, tal vez utilizando la
mediación de una proteína que se junta al olor. El receptor de
olor es una proteína G acoplada a 7-TM que tiene estructura
helicoidal definida en las secciones internas de la membrana
lipidia. El dominio helicoidal contiene bolsos definidos donde
la ligación odorífera puede quedar almacenada. Las
configuraciones exactas del bolso, que participa en la ligación
odorífera y del conocimiento de las ligaciones específicas que
accionan un cierto receptor, son conocidas solamente en
pocos casos, pero hay estudios encaminados sobre esta área.
Los resultados obtenidos hasta el momento dan soporte a
la teoría general del mecanismo olfativo derivado del modelo
de Buck y Axel, y nuevos datos deben ampliar nuestro
conocimiento detallado, sin alterar las líneas maestras
generales del proceso. La interacción de la ligación de la
proteína receptora de olor envía una señal para la proteína
Go asociada. Tal señal está amplificada por un segundo
mensajero, de algún modo accionado por una proteína
marcadora de olor. Enseguida la señal es mandada para
glomérulos, un haz de nervios en el bulbo olfativo donde
convergen los mensajes de numerosos receptores.
Una única molécula puede accionar más de un receptor,
por lo tanto, un número limitado de receptores utilizados
en combinación puede discriminar entre muchos millares de
olores distintos. Teniendo en cuenta la eficiente amplificación
bioquímica involucrada en el proceso, es necesario solamente
un pequeño número de moléculas odoríferas para iniciar
una cascada de señales.
Conclusión
Buck y Axel nos proporcionaron la llave para el actual
conocimiento del olfato, en 1991. La identificación de la familia
de genes receptores del olor agregó la fuerza de la genética a
c) El modelo de activación de los glomérulos
es enviado al cerebro para ser decodificado
este campo del conocimiento humano, proporcionando
muchas exploraciones muy exitosas. La investigación ha sido
enormemente ayudada por publicaciones recientes del
genoma humano y por los avances en los modelos
computadorizados de estructuras químicas complejas.
El problema fundamental del olfato es que se trata de un
proceso multifacetado. La naturaleza combinatoria del
reconocimiento del olor y del papel aún escasamente conocido
del cerebro en la decodificación de la señal olfativa,
representan grandes barreras que los científicos todavía
tienen que transponer antes que los misterios del olfato sean
completamente revelados.
Los enfoques anatómico y bioquímico en relieve en el
presente artículo ignoran muchos otros aspectos del olfato: la
sicología, la sociología y la antropología del olfato, el efecto de
la edad y de las enfermedades en el reconocimiento de los
aromas y los campos adyacentes de la aroma ciencia y de la
aromaterapia. El estudio del reconocimiento del olor por
humanos debe mantener investigadores ocupados aún por
muchos años y, algún día, puede proporcionarnos la llave para
abrir un tesoro de oportunidades para nuevos usos de las
fragancias.
Referencias
1. Buck L, Axel R; A novel multigene family may encode odorant receptors: A molecule
basis for odor recognition. Cell 65:175-187, 1991
2. Pilpei Y e Lancet D; The variable and conserved interfaces of modeled olfactory
receptor proteins. Protein Science 8(5):969-977, 1999
3. Malnic B et al; Combinatorial receptor codes for odors. Cell 96:713-723, 1999
4. Sylvester R; A Celebration of Neurosis: An Educator’s Guide to the Human Brain,
Alejandría, Virginia: Association of Supervision & Curriculum Development, 1955
5. Schoenbaum G, Chiba AA, Gallagher M; Neural encoding in orbifrontal cortex and
baselateral amygdala during olfactory discrimination learning. J Neuroscience
19(5):1875-1884, 1999
Publicado originalmente en inglés,
Cosmetics & Toiletries 117(9):83-98, 2002
41
Sistema límbico
(c)
(b)
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41
ARTÍCULO
Protección Microbiológica
de Cosméticos
Es una preocupación del consumidor
VERA LÚCIA SIQUEIRA
Chemyunion Química, San Pablo, Brasil
Proteger los productos de la contaminación
microbiológica es una tarea que demanda
mucho empeño de los formuladores
Más que una exigencia de vigilancia sanitaria, la calidad microbiológica de
productos cosméticos es una preocupación del consumidor que, debido al acceso
cada vez más fácil a la información, se torna más y más exigente en cuanto a la
calidad del producto que va a utilizar en su piel y en sus cabellos.
Las consecuencias de un producto contaminado recaen sobre el consumidor,
que puede sufrir daños a la salud por tener una población de microorganismos por
arriba de lo normal en su piel o hasta patogénica, por ejemplo, y también sobre el
fabricante. La contaminación puede provocar cambios de color, olor y viscosidad en
el producto, lo que ocasiona reclamaciones o pérdida de consumidores, muchas
veces obligando a la recogida de lotes en el mercado, lo que hace que la empresa
sufra pérdidas financieras y desgaste de imagen de la marca, o de la propia empresa
como un todo, lo que es mucho más serio. Por estas razones relacionads con la
garantía de la calidad, el tema protección microbiológica cobra tanta importancia en
la industria cosmética.
Proteger los productos de la contaminación por bacterias, hongos y levaduras
desde la fase de su desarrollo hasta el uso por el consumidor, llegando al final de la
fecha de caducidad, es una tarea que demanda mucho empeño de los formuladores
y microbiólogos, principalmente, que necesitan comprender profundamente acerca
de la composición química del producto, los microorganismos contaminantes, la
química y mecanismos de acción de los preservantes. Por eso, la selección de un
preservante no puede ser considerada de forma trivial, lo que, muchas veces, lleva a
los formuladores tradicionales a utilizar siempre los mismos activos, considerando
todos los productos como idénticos e ignorando los avances tecnológicos
alcanzados en las últimas décadas. Por lo tanto, se trata de un tema que involucra
diferentes áreas del conocimiento y las más diversas atribuciones dentro de una
empresa – Desarrollo, Manufactura, Calidad, Provisiones y Marketing. Veamos
cuáles son los principales fundamentos requeridos para dominar el trinomio
producto-preservante-microorganismos, esquematizado en la Figura 1, con la
finalidad de mantener el cosmético libre de contaminaciones indeseables en todo el
ciclo de vida.
Revisión de la Composición del Producto
Idealmente la composición química del producto debe ser creada, considerando
de antemano los principios de conservación posibles, y que cuanto más hostil a los
microorganismos fuera el medio, menor la necesidad de preservantes, teniéndose
como límite los parámetros toxicológicos y de sensibilización sobre la salud
humana. El control de la actividad del agua, el uso de sustancias que potencian la
actividad preservante, así como la identificación de posibles componentes, que
pueden inactivar las moléculas del sistema preservante, son ejemplos de estos
principios que determinan la búsqueda de los productos naturalmente
conservados. Esta medida se empareja con la meta de reducción del costo, presente
en todo el proyecto de desarrollo u optimización de fórmula, pues no solamente
contribuyen para la minimización del uso de preservante como también evita que la
inversión sea desperdiciada por la pérdida de activo. Repensar el método tradicional
42
GCI LATINOAMÉRICA
GCI 035-Estrategia_.pmd
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Es necesario estudiar las características químicas de cada
materia prima incluída en la fórmula del producto
FIGURA 1. EL TRINOMIO PRODUCTO-PRESERVANTESMICROORGANISMOS RESUME LOS PUNTOS DE LA ESTRATEGIA
DE PROTECCIÓN MICROBIOLÓGICA
PRODUCTO
CONSERVANTES
MICROORGANISMOS
de formulación, en el cual el preservante es simplemente un
coadyuvante y siempre los mismos son utilizados, trae
ventajas en calidad y costo.
Para definir el grado de susceptibilidad del producto a la
contaminación microbiológica, se evalúa el tipo de fórmula del
producto: acuosa, no acuosa o emulsión. Es importante
considerar el carácter iónico de la fórmula acuosa y el tipo de la
emulsión: agua-en-aceite o aceite-en-agua. Con esto, se puede
prever si la susceptibilidad será mayor con relación a bacterias,
hongos o levaduras o si una combinación de factores que
exige un preservante de amplio espectro de actividad, tanto
bacteriostático cuanto fungiostática. Además de los
conocimientos teóricos relacionados a la actividad de agua, es
necesario realizar ensayos que permitan preveer más
objetivamente la susceptibilidad. La mejor práctica es hacer la
confirmación a través de un ensayo de desafío preliminar, que
consiste en la inoculación del producto sin preservantes con
microorganismos especificados por CTFA (The Cosmetic,
Toiletry and Fragrance Association) y la constante
monitoración de carga sobreviviente, que es el método
conocido como challenge test.
Cuando se evalúa cada componente de la fórmula, se
puede identificar si alguno de los mismos puede inactivar el
sistema, el preservante o ser químicamente incompatible con
alguno de sus componentes. Espesante, arcillas y otras
materias primas, que pueden formar complejos insolubles con
el preservante, deben ser evaluados. En general, los filtros
solares como la avobenzona son muy sensibles y pueden ser
degradados. Para esto, es necesario estudiar las características
químicas de cada materia prima incluída en la fórmula del
Basada en el trinomio productopreservantes-microorganismos,
la autora describe los requisitos básicos
para que se pueda formular cosméticos
libres de contaminaciones indeseables
y de esta manera mantenerlos por
todo su ciclo de vida.
producto. Además, es importante considerar el pH del
producto final, su carácter iónico y oxido-reductor.
Buscar preservantes versátiles que presentan
incompatibilidades es una tendencia de los formuladores, de
ahí el éxito de productos basándose en hidantoinas, una
tecnología desarrollada por la empresa Lonza y
comercialmente disponible en la línea Glydant.
• Proceso de manufactura: Lo ideal es añadir el sistema
preservante al final del proceso de manufactura después de la
fase de enfriamiento, pues, generalmente, uno de sus
componentes puede sufrir degradación. Es necesario tratar el
preservante con los mismos cuidados dedicados a los
perfumes, que son materias primas de alto valor en el producto
final y son añadidos en el final para evitar pérdidas por
evaporación o reacciones a lo largo de las curvas de variación
de pH, temperatura y potencial oxido-reductor, que el proceso
puede presentar. Así, los tanques mezcladores deben
permanecer tapados y, cuando necesario, añadir el preservante
en otra etapa del proceso para protegerlo contra posible
contaminación de intermediarios, por ejemplo, la revisión de
estos factores fisicoquímicos debe ser hecha criteriosamente
con relación a las características del sistema preservante.
• Empaque: No se puede olvidar que el empaque es parte
integrante del producto y puede interferir positiva o
negativamente en la calidad microbiológica, o sea,
funcionando como barrera para la entrada de microorganismos
en el producto o adsorbiendo los activos preservantes, que
pueden emigrar para los polímeros y así comprometer la
eficacia del sistema preservante por la disminución de la
concentración. Por ejemplo, parabenos emigran para nylon y
PVC. Los ensayos de estabilidad y eficacia deben, por lo tanto,
contemplar el empaque que será utilizado para la
comercialización del producto. Muchas veces, frascos del tipo
dispenser y palitas para dosaje de cremas pueden solucionar
parte del problema de la contaminación y proteger el producto
de la carga microbiana de las manos del consumidor o del
ambiente.
Adecuación del Sistema Preservante
Seleccionar y utilizar correctamente el sistema preservante
para el producto significa definir mejor la combinación de
activos preservantes y su concentración ideal. La directiva
europea para cosméticos (76/768 EEC), en su anexo VI,
presenta más de 60 sustancias activas para conservación de
Baseando-se no trinôminio produtopreservantes-microrganismos a autora
descreve os requisitos básicos para
que se possa formular cosmético
livre de contaminações indesejáveis
e assim se manter por todo o
seu ciclo de vida
43
Based on the product-preservativesmicrorganisms trinomial , the author
decribes the main requirements to
formulate and produce cosmetics
which free of undesirable contaminations
at the production and during the life
complete cicle
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43
La reglamentación del uso de activos es el factor primordial para la elección del preservante
cosméticos, sin embargo solamente cerca de una docena de los
mismos son efectivamente utilizados por el mercado. Son
parabenos, isotiazolinonas, donadores de formaldehído, tal
como DMDM. Hidantoina, imidazolidinilurea y
diazolidinilurea, alcoholes orgánicos y alcoholes aromáticos y
también fenoxietanol, metil-dibromo-glutaronitrila y bronopol.
Existen diversos productos que son asociaciones o blends de
activos de diferentes funciones químicas, que son
disponibilizados en el mercado con la llamada de la sinergia entre
los activos y proporciona mejor relación costo-beneficio, en
términos de ampliar el espectro de actividad con menor
concentración de uso, lo que contribuye para reducir irritabilidad,
impacto ambiental, costo y tiempo de ciclo de producción.
Sin duda, la reglamentación del uso de activos es el factor
primordial para la elección del preservante ya que es
eliminatoria y se refiere a la protección de la salud del
consumidor. Cada país mantiene una lista de activos
autorizados con las debidas restricciones en cuanto al
producto ser enjuagable (rinse-off) o no (leave-on), a la
posibilidad de entrar en contacto con la mucosa o piel delicada,
tales como uso infantil o en la región de los ojos. La búsqueda
por sistemas preservantes de uso global se refiere a la
adecuación a la legislación de los diferentes países, siendo
Japón el que más restricciones presenta, y tiene una lista
bastante reducida de activos aprobados.
Por otra parte, no es raro encontrar formuladores que
adoptan, como medida de garantía de eficacia, hasta cuatro
diferentes activos para proteger una misma composición
química. Esto puede provocar daños a la salud y ambientales
que pueden ser contornados con la adecuación racional del
sistema preservante.
Las propiedades físico químicas de los diversos
preservantes, así como las informaciones relacionadas a las
incompatibilidades, solubilidad en agua y tensioactivos,
coeficiente de distribución de activo y estabilidad al pH y a la
temperatura pueden ser consultadas en guías de preservantes,
además de algunos guías específicos, sin embargo contar con
un proveedor idóneo capaz de proveer datos confiables y
generar estudios de evaluación toxicológica para sus
productos es fundamental.
Cada vez más las llamadas de los productos preservantes
presentes en el mercado son en el sentido de facilidad de uso.
Necesidad de incorporaciones en caliente y productos en
polvo que exigen pre mezcla en fase grasosa son eludidos con
la mezcla de activos en solventes, especialmente los glicoles.
No afectar color, olor ni sabor también es un requisito básico.
En cuanto a la concentración, no debe ser muy reducida
para no alcanzar el límite sub-letal y exponer el producto a
riesgos de contaminación a la menor señal de aparecimiento de
condiciones de temperatura, humedad o presencia de
nutrientes favorables a la reproducción de bacterias y hongos.
Esta es una de las razones por las cuales algunas veces el
producto es aprobado al salir de la línea de producción y
posteriormente, cuando reanalizado, presenta contaje
44
microbiana superior al estándar. Por otra parte, no es papel del
sistema preservante compensar las malas prácticas de
fabricación por el incremento gradual de la concentración a
medida que la contaminación aumenta. Esta práctica trae
incremento de costo y el riesgo de formar bacterias resistentes
a los activos a lo largo del tiempo.
Obtener un producto libre de preservantes o naturalmente
conservado que sea confiable es un reto que trae limitaciones
inherentes en términos de eficacia, de fecha de caducidad y
costo. Además, el consumidor que valoriza esta tendencia
muchas veces reevalúa su posición al darse cuenta de estas
limitaciones y de los riesgos a la salud advenidos de
contaminación.
Aunque no exista un preservante ideal, cuanto más
ventajas, como las descriptas anteriormente, el producto
reúna, mayor será su versatilidad de aplicación, facilitando, así,
el trabajo en el laboratorio de formulación y en la fabrica. La
garantía de eficacia solamente puede ser obtenida caso a caso,
a través de challenge tests, los cuales deber ser repetidos con
las muestras de las primeras producciones e incluir, entre los
microorganismos-estándar, un inoculo aislado de la línea de
producción y/o de productos que presentaron contaminación
con la finalidad de contemplar los problemas de Buenas
Prácticas de Fabricación y Control. Practicar reinoculación en
el séptimo día, en conformidad con lo sugerido por CTFA así
como otras variaciones de metodología son aceptables
siempre y cuando se efectúe la validación del método del
ensayo de forma que se pueda confiar en los resultados. Sin
embargo, una práctica que no es común, que contribuye para
racionalizar y enriquecer el protocolo de desarrollo de
fórmulas, es la realización de análisis de determinación de
activos preservantes y challenge tests en paralelo con los
ensayos usuales de almacenaje en diferentes temperaturas y
tasas de humedad relativa del aire. Los datos de concentración
de activo preservante analizados comparados con la teórica
pueden explicar determinados resultados microbiológicos, lo
que agiliza la decisión cuanto a la selección del preservante
más adecuado para el producto en cuestión.
Conocimiento y Monitoramiento
de los Microorganismos
La microbiología de los cosméticos es compleja debido a la
amplia gama de formulas, procesos de producción y hábitos de
uso del consumidor. El conocimiento de la flora contaminante
del producto requiere constante monitoramiento de materias
primas y procesos, a través de análisis microbiológicos. El uso
creciente de proteínas, extractos de plantas, vitaminas,
aminoácidos y sales minerales en las composiciones de los
cosméticos, lo que se torna un verdadero “banquete” para los
microorganismos, incrementa la importancia de conocer y
monitorar la flora potencialmente contaminante del producto.
Normalmente es suficiente determinar el tipo de célula:
bacteria, hongo o levadura. La identificación morfológica
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1.Señale solamente el que mejor describe la actividad de su empresa:
15 ❍ Manufactura de Cosméticos, Productos de “Personal Care”, de Aseo, Perfumería
25 ❍ Manufactura de Cosméticos Dermatológicos y/o Agentes Tópicos y Soluciones
35 ❍ Ambos (los que están arriba)
37 ❍ Manufactura de Empaques
39 ❍ Distribuidor de Cosméticos, Productos de Personal Care, Fragancias, de Aseo y Productos Dermatológicos
40 ❍ Manufactura, Distribución y Comercio en Materias Primas y Suministro
50 ❍ Laboratorio de Investigación/Ensayos
60 ❍ Ventas de Comercio Minorista
65 ❍ Consultoría
70 ❍ Relaciones Públicas
75 ❍ Servicios de Informaciones, tales como: Universidades, Agencias Gubernamentales, Asociaciones, etc.
80 ❍ Otro (favor especificar) ________________________________________________
2. Señale solamente el que describe su primera función
10 ❍ Director/Gerente General; Presidente, Vice Presidente; Socio
20 ❍ Marketing: Ventas, Cuentas etc.
45 ❍ Packaging: Designer, Desarrollo, etc.
30 ❍ Investigación y Desarrollo
40 ❍ Manufactura y Producción
50 ❍ Compra
60 ❍ Otro (favor especificar) ________________________________________________
3. ¿Recomienda especificar prueba o compra de los siguientes ítems? (Llene todos los que se aplican)
J ❍ Laboratorio de Ensayos /Equipos
K ❍ Materias Primas/Ingredientes
M ❍ Maquinaria de Packaging
N ❍ Maquinaria de Proceso Industrial
O ❍ Componentes de Packaging: Car tones, Botellas, etc.
P ❍ Servicios
Q ❍ Otro (favor especificar) ________________________________________________
R ❍ Ninguno
4. ¿Cuál de los siguientes planea comprar en los próximos 12 meses? (Llene todos que se aplican)
R ❍ Laboratorio de Ensayos /Equipos
S ❍ Materias Primas/Ingredientes
T ❍ Fragancias
U ❍ Maquinaria de Packaging
V ❍ Maquinaria de Proceso Industrial
W ❍ Componentes de Packaging: Car tones, Botellas, etc.
X ❍ Servicios
Y ❍ Otro (favor especificar) ________________________________________________
Z ❍ Ninguno
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Assinatura gci 031.pmd
1
11/08/04, 12:13
La meta mayor de la protección microbiológica es la excelencia
raramente es necesaria salvo cuando se trate de un
microorganismo muy reincidente, principalmente en el sistema
de purificación de agua. En general, la determinación vía
análisis tintorial, que divide las bacterias en Gram-negativas y
Gram-positivas y se refiere a la espesura y composición de la
pared de la bacteria, es una información suficiente para decidir
sobre las acciones correctivas y preventivas. De hecho, el
mecanismo de acción de los preservantes se concentra
solamente en la pared del microorganismo por la alteración de
su permeabilidad a los elementos esenciales y desnaturación
de las proteínas constituyentes de la membrana.
· Buenas Prácticas de Fabricación y Control: Mucho se
ha debatido sobre la importancia de la adopción de las BPF y C,
en conformidad con las exigencias legales. Hay diversos
cursos de entrenamiento sobre este tema para adquirir y
reciclar conocimientos. Esto porque se reconoce que es mejor
actuar preventivamente y colocar el foco en los factores llave
causadores del problema de la contaminación microbiológica.
Así, dentro de la estrategia de protección microbiológica, se
debe brindar especial atención a la calidad del agua y del aire
debido al hecho de que las bacterias son muy numerosas y se
reproducen con rapidez en el agua, y de que los hongos se
diseminan fácilmente en el aire y tienen baja exigencia
nutriente. En el caso de las bacterias, su capacidad de
asociarse en matrices de polisacáridos que forman biopelículas
o bioincrustaciones requiere control constante del sistema de
purificación del agua, e involucra a las áreas de producción,
almacenaje y distribución, pues el agua es la materia prima
numero uno para la industria cosmética y cuya garantía de
calidad es de responsabilidad del propio fabricante.
Vale la pena llamar la atención para los siguientes cuidados
en BPF y C que se presentan con mayor frecuencia:
- Identificar y monitorar los puntos críticos de control de
fabrica
- Establecer especificación microbiológica para las materias
primas y empaques, tratando de visitar y certificar
proveedores
- Controlar el producto acabado cuanto al numero de
unidades formadoras de colonias por gramo o ml (UFC/ml o
UFC/g), a través de muestras representativas
- Preveer instalaciones y procedimientos de cuarentena
y reproceso de producto
- Validar procedimientos, especialmente los de sanitización
y de métodos de análisis
- Adecuar las instalaciones y evitar superficies porosas
y rincones muertos que posibilitan que el agua o producto
se queden estancados y provoquen la formación de
biopelículas.
- Reciclar los entrenamientos de entendimiento que
promuevan el comprometimiento de todos los niveles de la
organización para la mejoría de las prácticas, especialmente
sobre la importancia de la higiene personal que exige
disciplina
- Establecer patrones de control en UFC/ml
46
- Hacer alternación de diferentes tipos de sanitizantes
y validar las operaciones
Las BPF y C nunca deben ser sustituidas por el aumento
del poder preservante, bajo pena de agravar el problema
debido al hecho de que las bacterias adquieran resistencia a la
acción de los preservantes, tal como es común ocurrir con las
isotiazolinonas y formaldehído, por ser los más tradicionales.
Conclusiones
Con la finalidad de proteger la salud del consumidor y la
calidad del producto, los formuladores pueden contar con los
principios de la estrategia de protección microbiológica de
cosméticos, así sintetizados:
1. Mejorar el sentido crítico del formulador en
la racionalización de la fórmula
2. Observar los criterios de elección del sistema preservante,
teniendo como factor eliminatorio la reglamentación del
mercado
3. Utilizar la concentración adecuada de preservante que sea
estable y compatible con la composición química del producto
y condiciones del proceso
4. Solicitar orientación del proveedor del sistema preservante o
servicio de consultoría en las áreas de menor dominio dentro
del trinomio producto-preservante-microorganismos
5. Buscar el mejor balance costo-beneficio
6. Validar y realizar los ensayos de estabilidad, de eficacia
y clínicos, incluyendo muestra de fabrica acompañados
de las análisis fisicoquímicas, como manera de garantizar
la protección microbiológica
7. Adoptar las mejores prácticas de fabricación y control
organizadas en un sistema de monitoramiento integrado
de la calidad microbiológica.
La meta mayor de la protección microbiológica es la
excelencia, de hecho una búsqueda constante por parte de las
organizaciones más idóneas y autoridades relacionadas con la
Cosmética.
Referencias
1. Dean DA. Packaging of Pharmaceuticals: Packages and Closures. Practical Packaging
Series. Melton Mowbray: Institute of Packaging, 1992
2. Orth DS. Preservative Efficacy testing: A review of various methods and their
reliability, Cosmet Toil 112(5)59-62, 1997
3. Rigano L, Leporatti R. Systemic Constellations: with or without preservatives? SÖFWJournal (6)129, 2003
4. Steinberg DC. Preservatives for Cosmetics. C&T Ingredient Resource Series. Allured
Publishing, 1996
Vera Lúcia Siqueira es Química, Sanitarista y Doctora en Salud Publica. Tiene 17 años de
experiencia en desarrollo de productos y actualmente es Gerente de Producto de Chemyunion
Química Ltda., actuando en el Centro de Excelencia –Conservantes.
Publicado originalmente en portugués, Cosmetics & Toiletries
(Edição em Português), 116(3):100-104, 2004
GCI LATINOAMÉRICA
46
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ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Anunciantes
Teléfono/fax
E-mail
Posición
Ajinomoto
++ 1(847) 394-8730/394-9040
-
Clariant
++ 55 (11) 5683-7607/5683-7623
www.clariant-latinamerica.com
Colamiqc 2005
++ 51 (1) 433-3529
www.colamiqc17.com
17
XIII Congreso - SQCM
++ 52 (55) 5688-2911/5688-0133
www.sqcm.com
33
Croda
++ 55 (19) 3765-3500/3765-3536
www.croda.com.br
DSM
++ 55 (11) 3719-4616
www.dsmnutritionalproducts.com
Lipo
++ (973) 345-8600/345-8365
www.lipochemicals.com
13
Lowenstein
++ (718) 388-5410/987-3806
[email protected]
13
Polytechno
++ 55 (11) 5536-9911
[email protected]
11
C-3
5
1, C-4
C-2
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PARA DIVULGAR
novedades del sector cosmético: lanzamientos
Magdalena Cervantes
de productos y de nuevas materias primas, [email protected]
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formulaciones, eventos, nuevos equipos,
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cambios en las empresas y.... lo que es mejor,
cosmética de Latino América, contacte a
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Indice de Anunciantes.pmd
47
GCI LATINOAMÉRICA
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47
EVENTOS
2004
Septiembre
5-7 I Taller Internacional de Cosméticos
I Taller Internacional de
Biotecnología Aplicada
a la Industria Farmacéutica
y de Cosméticos
Balneario de Varadero, Cuba
[email protected]
11-14 Cosmoprof
Anhembi, San Pablo SP, Brasil
Alcântara Machado Feira de
Negócios
[email protected]
www.cosmoprofcosmetica.com.br
27-29 IV Jornadas Científicas
de Cosmética Mundial/
En Cosméticos 2004 - SVCC
Caracas, Venezuela
[email protected]/
[email protected]
www.svcc.org.ve
28-30 HBA 2004, Health
& Beauty America
Jacob K. Javits Convention
Center, Nueva York,
Estados Unidos
www.hbaexpo.com
Octubre
7-8 Farmag Expo 2004
Transamérica Expo Center,
San Pablo SP, Brasil
Newtrade Feiras e Eventos Ltda.
[email protected]
www.farmag.com.br
11-12 XIII Congreso Nacional
de Química Cosmética (SQCM)
México, México
[email protected];
[email protected]
14-17 Natural Products Expo East
Washington, DC, Estados Unidos
[email protected]
20-23 Luxepack
Grimaldi Fórum Principauté
de Mónaco, Mónaco
www.luxepack.com
24-27 23rd IFSCC Congress
Walt Disney World,
Dolphin Hotel,
Orlando, FL, Estados Unidos
[email protected]
www.ifscc-congress04.org
Noviembre
10-12 Cosmoprof Asia
Hong Kong Convetion &
Exhibition Centre, Hong Kong
www.hkcec.com.hk
20-22 World Green Tea Extract Meeting
ISANH – SFA (Societé Française
des Antioxydants)
www.isanh.com
-
2005
April
Mayo
1-4 Cosmoprof
Bolonia, Italia
www.cosmoprof.com
6-8 Jornadas Anuales del CED
Barcelona, España
www.cid.csic.es/ced
17-19 Congresso Brasileiro
de Cosmetologia
San Pablo, Brasil
www.abc-cosmetologia.com.br
17-19 FCE Cosmetique
San Pablo, Brasil
www.vnu.com.br
Septiembre
4-7 XVI COLAMIQC
(Congresso Latinoamericano
e Ibérico de Químicos
Cosméticos)
Cuzco, Perú
www.colamiqc17.com
12-14 In-Cosmetics
Messe Berlin, Alemania
www.in-cosmetics.com
48
Eventos.pmd
GCI LATINOAMÉRICA
48
06/08/04, 12:11
Ajinomoto_GCI_31.pmd
1
11/08/04, 16:03
Untitled-1
1
10/08/04, 09:42

ALLÁ DE MÁS ALLÁ DE - Cosmetics Latinoamérica

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