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Noticiero Textil
Número 233 - Año XXXI - Mayo/Junio 2014 - 18€
www.noticierotextil.net
Noticiero Textil
Noticiero Textil
Tema
La ruptura en la
patronal textil
Moda
Barbour y Land Rover,
su primera colaboración
Calzamoda
GDS amplía su oferta
en accesorios
Entrevista
Xavier Esteban, director
comercial de VFB Lingerie
Desfile de José Zafra en Perúmoda 2014
Noticiero Textil
12-14 Sep. 2014
SÓLO PROFESIONALES
Coincide con:
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Noticiero Textil
Director
José Martín
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Noticiero Textil
Redacción
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Áreas de: Moda exterior. Moda íntima.
Gabinetes de creación de diseño y tendencias.
Textiles para el hogar. Tecnotextiles. Hilados
y Tejidos.
Noticiero Textil
Noticiero Textil
Jaime Cevallos
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Áreas de: Economía. Ropa laboral. Química
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Maquetación
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01 portada Desfile de José Zafra en Perúmoda 2014. 04 Tema La ruptura en la patronal
textil crea otro escenario en el sector 09 opinión El consumidor ante la recuperación,
por víctor fabregat. 10 Moda Barbour y Land Rover anuncian su primera colaboración.
20 Calzamoda Las empresas de calzado auguran un 2014 más positivo también en el
mercado nacional. 25 Entrevista Xavier Esteban, director comercial para España
y Portugal de VFB Lingerie Europe. 30 distribución El buque insignia de Zara en
Madrid leva anclas. 36 promoción visual la bohème, el nuevo concepto de tienda
de stradivarius. 42 producción Bangladés recorta terreno a China como proveedor
de ropa a la UE. 50 primeras materias Première Vision mantiene su apoyo al Hyères
Festival. 58 economía El Consejo Intertextil Español formaliza su reingreso en Euratex.
Tema
La ruptura en la patronal textil
crea otro escenario en el sector
Las aguas del Consejo Intertextil Español apenas han vuelto a su cauce
desde el 10 de abril de 2014, cuando los sindicatos y la patronal -con
excepción de la Agrupación Española de Género de Punto (AEGP)
y la Federación Española de Empresas de la Confección (Fedecon)
-suscribieron la prórroga del convenio colectivo de 2013.
P
Por: Jaime Cevallos, Barcelona.
or qué no firmaron la AEGP y Fedecon?
Ahora, con los días cayendo uno tras otro
como si fuesen gotas de lluvia en un temporal atroz, los sindicatos lo han dicho: las
dos organizaciones en cuestión no están de
acuerdo con el alza del 0,4 % en tablas con
carácter retroactivo al 1 de enero de este
año, que se debía hacer efectiva en la nómina de mayo.
Pero, ¿es solo eso? Para nadie, dentro
del sector, les son ajenas las divergencias
que se han producido dentro del CIE en los
últimos años. De hecho, ríos de tinta han
corrido sobre este asunto y desde la propia patronal se ha explicado que durante
la negociación colectiva de 2013, que duró
más de dos años mientras el Gobierno de
Mariano Rajoy apuntalaba y ponía en marcha la primera reforma laboral, la AEGP y
4
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
Las diferencias dentro del CIE vienen de años atrás
Fedecon pusieron peros en el mismo momento en que el documento ya estaba en
fase de redacción.
Finalmente, todos acabaron suscribiendo el documento. Ocurrió el 5 de junio de
2013, aunque no en aras al consenso del
CIE, sino por un acto de responsabilidad
ante sus empresas y porque las firmas de
referencia de la confección y la distribución manifestaron que aplicarían el convenio acordado. Sin embargo, el 18 de julio,
la AEGP y Fedecon acabarían por pedir la
disolución del CIE.
Es que el malestar ya se hizo más que patente en la última negociación colectiva, la
de 2014. Los sectores del producto acabado
pretendieron negociar su convenio propio,
al entender que su actividad debía tener un
marco laboral distinto al textil de cabecera; unas pretensiones que abandonaron
meses más tarde a raíz de la sentencia en
contra en un caso similar, en el sector de
la industria química y los transformadores
de plásticos.
A su vez y como alternativa a su primera
opción - la de los dos convenios - solicitaron una representación distinta a la acordada y establecida en la Mesa Negociadora del Convenio, basada en la negociación
conjunta.
DESENCUENTROS
¿Los desecuentros dentro del CIE son
nuevos? No, porque se hicieron eviden-
Tema
parte de la industria que está abandonando Asia. Incluso la ciudad de Nueva York
ha diseñado un plan para convertir a la
confección en la primera industria manufacturera en número de trabajadores.
DAR VUELTA A LA
PÁGINA
El CIE seguirá su camino sin Fedecon ni la AEGP
tes años atrás. Unos y otros, por ejemplo,
plantearon distintas visiones sobre la afiliación de la patronal a Euratex. Fedecon
y la AEGP se posicionaron a favor de la
tesis de abandonar Euratex. ¿Por qué? Por
cuestiones económicos y ante la falta de un
retorno y de una defensa útil del sector por
parte de la patronal europea.
Al respecto, el CIE ha explicado que
los cinco miembros restantes, Ateval más
las patronales Sedera, Lanera, Algodonera y Acabadores Textiles confederadas en
Texfor, consideraron fundamental seguir
mirando hacia Europa y defender allí también los intereses de las empresas españolas. Sin embargo, terminaron por ceder
ante las pretensiones de Fedecon y la AEGP
para no romper la tradición del consenso (el
regreso a Euratex fue formalizado este mes
de junio, en la nueva etapa del Intertextil).
“El CIE ha tratado, a través de todos los
medios a su alcance, mantener las funciones de representatividad y lobby que le son
inherentes como principal organización
empresarial del sector. Durante 2013, sin
embargo, esta tarea fue muy complicada
ya que se trabajó sin el presupuesto aprobado por la reiterada negativa de la AEGP
y Fedecon, hasta en seis ocasiones con propuestas económicas a la baja”, ha señalado
la patronal.
EL COMUNICADO
En abril de 2014, la tensión aderezaba el
ambiente, pero todos mostraban su confianza en que la situación se resolvería. Hasta que
llegó el día de la firma. Entonces la AEGP y
Fedecon dejaron ver sus cartas a manera de
comunicado. Lo podían haber dicho más
alto pero no más claro: “hay enormes posibilidades de diseñar un nuevo marco laboral
que favorezca no solo el mantenimiento de
Y como si de una novela se tratara, el
siguiente paso lo dio el CIE, acusando recibo de un comunicado de la AEGP y de
Fedecon sobre la decisión de sus respectivas juntas directivas de iniciar los trámites
para abandonar la patronal, enarbolando
como motivo fundamental de esta decisión, la ruptura del consenso, que ha sido
el principio fundamental del CIE.
“Los presidentes de la Agrupación Española del Género de Punto (AEGP) y de
la Federación Española de Empresas de
la Confección (Fedecon) han comunicado oficialmente y de forma análoga, con
«
«
FEDECON Y LA AEGP
DICEN QUE HAN
TOMADO UNA DECISIÓN
RESPONSABLE
los actuales puestos de trabajo, sino también
la creación de nuevos empleos”.
Las dos organizaciones señalaron que
su posición no tiene nada que ver con un
enfrentamiento con la industria del textil
de cabecera ni con el CIE, “sino de una decisión responsable para seguir un nuevo
camino que busca generar mayor actividad económica en la confección y, por lo
tanto, una fuente de creación de puestos de
trabajo”.
Fedecon y la AEGP explicaron que la
inestabilidad de Asia y las nuevas exigencias de las empresas -que necesitan mayor proximidad con la industria-, son una
enorme oportunidad para volver a relocalizar parte de la fabricación que se marchó
a los países asiáticos hace veinte años llamados por los bajos salarios. Argumentaron también que la industria de la confección tiene unas necesidades muy concretas
y específicas de flexibilidad laboral, “por
eso necesita tener su propia plataforma
institucional. En cualquier caso, nuestro
deseo es seguir manteniendo contactos
habituales con el textil de cabecera”.
Según Fedecon y la AEGP, esta misma
circunstancia se está produciendo ya en
Estados Unidos y en otros países de Europa, como es el caso de Reino Unido, que
han puesto en marcha planes para atraer
fechas 25 y 28 de abril respectivamente,
las decisiones de sus Juntas Directivas
de solicitar la baja del Consejo Intertextil
Español (CIE); una noticia que fue anunciada dos semanas antes”, llegó a explicar
el CIE, cuyo Comité Ejecutivo se reunió
el 29 de abril en Valencia, donde transmitió su lamento por “una decisión sin precedentes... en los 35 años de historia de la
organización y que debilita la unidad que
el sector textil confección español había
demostrado, siendo modelo y ejemplo de
integración para otros sectores industriales, erigiéndose asimismo en el referente
interlocutor ante las administraciones,
agentes sindicales e instituciones de toda
índole, nacionales e internacionales”.
De esta forma, el CIE ha aguantado el
golpe, ha dicho que seguirá defendiendo
los intereses de las empresas con el resto
de sus miembros fundadores (Federación
de la Industria Textil Lanera; Asociación
Industrial Textil de Proceso Algodonero; Federación Textil Sedera; Federación
Nacional de Estampadores, Acabadores y
Tintoreros Textiles; y Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana), que siguen considerándola como la
organización más representativa del sector textil-confección, “y con todas aquellas
otra organizaciones del sector y afi- • • •
www.noticierotextil.net M a y o / J u n i o 2 0 1 4
5
Tema
• • • nes que deseen agregar sus fuerzas
en pro de un sector que, si bien ha sufrido
severamente, empieza a notar signos de recuperación”.
El CIE ha exteriorizado su disconformidad con la decisión de la AEGP y Fedecon,
al considerar que divide y no beneficia
a nadie. Además, ha calificado de error
histórico que las citadas asociaciones hayan decidido abandonar una organización
valorada y avalada por administraciones,
sindicatos y organizaciones nacionales
e internacionales con las que se relaciona. Por todo ello, el CIE ha señalado que
confía que futuros dirigentes de las organizaciones disidentes y de las que sigan o
se incorporen a Intertextil, sepan reconducir este “lamentable episodio, pues el CIE
siempre estará abierto a todos aquellos que
estén convencidos de que la fortaleza de un
sector radica en su unidad”.
El CIE se constituyó en 1979 por las
principales organizaciones empresariales
del sector textil y de la confección como
organismo supremo de coordinación y representación sectorial. En la modificación
estatutaria de 1998 se incorporó al texto
que las decisiones se tomarían por consenso – que no unanimidad – y así ha sido
hasta ahora. “Este difícil equilibrio se ha
podido mantener durante 35 años gracias
¿Cuál es la dimensión del nuevo textil-confección en España?
En medio de la pugna dentro del CIE, el sector textil-confección en España tiene una
nueva dimensión, más acotada que la de hace un lustro, porque ahora lo integran
8.471 empresas y 129.000 trabajadores, según datos del Cityc.
La realidad es que desde 2009, año en que la crisis entró en ebullición, hasta el
31 de diciembre de 2013, han desaparecido 3.382 compañías y 34.000 puestos de
trabajo.
Los cierres de Pulligan o Ramani, por citar solo dos casos, han dado un tamaño más
modesto a un sector que, a pesar de todo, estableció un récord en exportaciones el
pasado año: sus ventas al extranjero se situaron en los 11.705 millones de euros, un
12,3 % más que en 2012.
Los datos del Cityc dan cuenta de la existencia de 11.853 empresas y 163.000
trabajadores en 2009, cifras que han ido mermando año tras año, en función del
agravamiento de la crisis del consumo en España.
En 2010, el mapa del textil español se empequeñeció, ya que incluía a 10.415 empresas y 157.000 trabajadores; en 2011, ya eran 9.389 empresas y 146.000 trabajadores.
Las cifras del 2012 arrojaron como resultado 8.878 empresas y 136.000 trabajadores.
A principios de 2014, las perspectivas del Cityc apuntaban a una “ligera mejora”,
con unas condiciones macroeconómicas más favorables y una recuperación del consumo interno. También apuntaban a la mejora del comercio exterior para que se
consolide la tendencia exportadora. De momento, en el primer trimestre del año,
las exportaciones han crecido un 6,1 % con respecto al mismo ejercicio de 2013.
a la generosidad mostrada en diversas ocasiones por organizaciones miembro que
cedieron en sus posiciones - y así mantener
el statu quo - cuando la opinión de la mayoría era distinta”.
Los trabajadores consideran irrenunciable la articulación del sector en torno a un único
convenio colectivo
6
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
LOS TRABAJADORES
Y en el medio, están los trabajadores,
que han sacado la cabeza, para tirar de
las orejas a los disidentes como a los que
siguen componiendo el CIE.
“Por rencillas internas esta patronal (el
CIE), interlocutora con Fitag-UGT en el
diálogo social y en la negociación colectiva sectorial, pasa por una de sus peores
crisis y afronta un futuro incierto al decidir dos de sus patronales afiliadas, la
AEGP y Fedecon, abandonarla”, ha señalado el sindicato a través de un comunicado.
Fitag-UGT ha explicado que la AEGP y
Fedecon intentaron desligarse del ámbito
del Convenio Estatal del Textil-Confección “intentando negociar otro acuerdo
aparte para desregular y flexibilizar aún
más las condiciones laborales de los trabajadores de la confección y del género de
punto”.
“Es triste que una entidad patronal (el
CIE) de esta envergadura no sepa lidiar
sus diferencias internas después de toda
la labor desarrollada hasta el momento en
defensa del sector, que ha dado lugar a un
convenio colectivo estatal consolidado, a
planes de apoyo al sector, y a una representación institucional sólida a través del
Observatorio de la Industria Textil”.
Fitag-UGT ha señalado que considera
“irrenunciable la articulación del sector
en torno a un único convenio colectivo y
nos ratificamos en nuestro compromiso
en la defensa de los intereses de todos los
trabajadores y trabajadoras del ámbito de
la industria del textil y la confección en
nuestro país”.
Inspired by the artwork of Daniele Buetti,
with his kind authorization - Photo : G. Defaix
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16-18 de septiembre 2014
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N E W
Y O R K
_
S Ã O
P A U L O
_
P A R I S
_
I S T A N B U L
_
S H A N G H A I
c
editorial
El resquebrajamiento del CIE
La salida de Fedecon y la AEGP del Consejo Intertextil Español (CIE) no ha causado sorpresas dentro del sector; era algo que se venía rumiando, de lo que se hablaba desde hace mucho tiempo.
Y todo tiene sentido; el significante textil no significa que aglutina a empresas que persiguen los mismos intereses. Nada de eso. Aquello no ocurría ni antes ni ahora, porque los
preocupaciones de un hilador no son las mismas que las de un confeccionista. El asunto es
que la crisis ha ahondado las diferencias, precipitando el final de una historia que se venía
escribiendo desde hace 35 años.
Sí, han transcurrido tres décadas y un lustro en que la industria, aglutinada en base a una
gran patronal, ha pergeñado los caminos por lo que ha transitado el textil, mirando desde
las alturas a otros agentes del sector, como es el caso de la distribución, sin ocurrírsele tan
siquiera incorporarlos en su corte.
Pero ninguno vio venir los cambios, y eso que lo de la finalización del acuerdo multifibras
era una cosa cantada, lo mismo que la entrada de China en la OMC. Y mientras la gran industria reclamaba ayudas, la distribución iba creciendo, verticalizándose, aprendiendo qué
querían los consumidores de ahora, hasta que ha llegado a dominar totalmente la situación.
Hay una frase que se repite mucho en Estados Unidos: no te metas con un nerd, que puede
acabar siendo tu jefe. La mentada sentencia puede aplicarse a lo que ocurre actualmente
con el sector textil en España.
8
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
opinión
El consumidor ante la recuperación
E
l entorno económico ha mejorado desde
finales de 2013 y parece que se están
creando expectativas más favorables.
Ahora, la pregunta que se hace el
mundo empresarial se centra en el
comportamiento del consumidor.
¿Comprará más vestuario? Y sobre todo
¿Cuanto comprará? Vamos a intentar
presentar uno de los escenarios probables para los próximos
años.
ya que éstas no han sabido trasmitir confianza en sus medidas,
que se han visto más como imposiciones que como remedios a la
grave situación. De ahí surgieron “los recortes”, las amenazas de
“intervención”, “los hombres de negro”, el “no se puede hacer otra
cosa”, etc.
Finalmente, el ciudadano se encuentra en la fase de
desconfianza y, lo que es más negativo, este sentimiento se
proyecta al futuro. Esta percepción se refleja en las encuestas.
En la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo,
la situación económica es considerada “mala o muy mala” por
el 84,5 % de los entrevistados y la previsión a un año vista
indica que un 68,8 % la ve “igual o peor”. Solo el 21,1 % cree
que mejorará. La percepción sobre la situación política sigue la
misma tónica.
Consumo : los datos básicos
El consumo está relacionado directamente con los ingresos de
las familias y éstos de la evolución del empleo y de los salarios,
además de otros factores como pueden ser los impuestos, las
ayudas sociales, el valor de los activos de las familias (el llamado
¿Qué podemos esperar en el vestuario?
efecto riqueza), etc.
El comprador español dedica un 5 % de sus gastos a vestuario
En relación al empleo, todas las previsiones
(vestido+calzado) que es una proporción parecida a la media
apuntan a una mejora de esta variable después
europea, aunque inferior a la de Italia (7 %), líder al
de la fuerte destrucción de puestos de trabajo
respecto.
a causa de la crisis (3,6 millones desde 2007).
La crisis ha afectado a las
Sin embargo, la mayoría de analistas está
compras de vestuario en sus
de acuerdo que el crecimiento del empleo
diversas facetas:
será lento y moderado, por lo que la tasa
La gente sale menos a comprar.
de paro se mantendrá en el 25 % en 2014
Baja el tráfico comercial en los
y en el 24 % en 2015 y, según el FMI, no
principales ejes. El número de actos
bajará del 20 % antes de 2020.
de compra al año se reduce.
En relación a los ingresos salariales,
Se compran menos artículos y a
las previsiones son de estabilidad
precios más baratos.
o de unos incrementos muy bajos,
El precio se ha convertido en el factor
lo que parece plausible dada la
más motivador de la decisión de compra.
situación del mercado del trabajo
Ello explica el auge de las cadenas y otras
y el impacto de la última reforma
formas
comerciales, como los outlets, y
,
Vict
laboral. Los convenios firmados
también
el hecho que las diferencias entre
or
Econ
F
omis
a
al inicio de 2014 señalan unos
los
periodos
normales de temporada y los de
b
ta ex
perto reg
a
en te
t
aumentos del 0,6 %.
rebajas
vayan
desapareciendo en la práctica.
xtil, e
xdire
ctor
En relación a los otros

En
definitiva,
el gasto en vestuario se ha
del C
ityc.
ingresos de las familias, como las
reducido. Si en 2007 se gastaban en vestuario
ayudas sociales, no cabe esperar una aportación
(vestido + calzado) casi 800 E por habitante, en
destacada debido a la situación de las arcas públicas. Por
el año 2013 hemos gastado 646, un 20 % menos.
ejemplo, el porcentaje de parados que no recibe ningún tipo de
ayuda es actualmente del 40 %.
¿Qué podemos esperar en los próximos años, de 2014 a 2016?
En el campo financiero, continuará la reducción del
Como se ha dicho en el apartado anterior, la recuperación del
endeudamiento de los hogares, que a final de 2013 se situaba en
consumo en general será lenta y modesta, por lo cual, lo que
el 79 % del PIB, mientras que la financiación a las familias será
podemos esperar respecto al vestuario es una mejora limitada
algo más accesible después de una reducción del 5 % en 2013 y
aunque en un entorno muy volátil: la gente irá más a comprar y
un acumulado de menos 11 % desde 2010.
comprará algunas unidades más, si bien los precios no variarán,
Por todo ello, se estima que el consumo global de las familias
manteniéndose en niveles muy bajos teniendo en cuenta la
crecerá alrededor del 1 % en 2014 y en la misma proporción en
importante oferta existente. Al respecto, el IPC de vestuario
2015 en términos reales (sin inflación), con lo que se recuperaría
cerró en diciembre de 2013 con un aumento nulo.
solo una parte de la baja acumulada del consumo que fue de un 6
Como factor positivo debemos señalar que la moda es de los
% entre 2010 y 2013
primeros sectores en notar los cambios de coyuntura, tanto en
sentido positivo como en negativo. Por otra parte, el producto de
El ánimo del consumidor
moda se compra por ilusión o impulso, y si mejora el ánimo del
El ciudadano medio ha vivido la crisis con estados de ánimo
consumidor, éste volverá a comprar. Esperémoslo.
diferentes. En primer lugar fue la sorpresa de pasar de ser casi
millonario a pobre, a lo que hay que añadir la aparición de otros
factores a los que antes no se prestaba atención, como la prima de
riesgo, la actuación del Banco Central Europeo o de la Reserva
Federal Americana, las decisiones de la Unión Europea, etc.
Envíenos su opinión sobre este artículo a;
A esta sorpresa siguió la indignación ante la gestión de la crisis
www.noticierotextil.net (sección opinión)
por parte de las autoridades económicas en Bruselas y Madrid,
9
moda
Barbour y Land Rover anuncian
su primera colaboración
D
os de los iconos británicos por antonomasia, Barbour y Land Rover, han anunciado su primera colaboración conjunta,
que verá la luz en la colección de la próxima temporada otoño-invierno 2014 de la
firma de moda.
El resultado es una gama de prendas para hombre y mujer diseñada y desarrollada conjuntamente por los dos
equipos de diseño, agrupada bajo la etiqueta “Barbour for
Land Rover”. La colección, inspirada en el diseño contemporáneo y en la campiña británica, es una interpretación
10
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
moderna de las tradiciones de las dos marcas. Combina
las últimas tendencias con la tradicional resistencia de
Barbour y un toque lujoso.
En esta colección, las prendas de abrigo vienen acompañadas de acolchados, chalecos y una amplia gama de
prendas enceradas y de lana, complementos y equipaje
a juego. Las prendas de mujer destacan por los acabados en cuero. Además, las confeccionadas en punto son
suaves y lujosas. La colección estará disponible desde
agosto de 2014 y se comercializará a través de los canales de distribución de Barbour y Land Rover.
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lanza littlePaula
S
e trata de una nueva marca
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con la que el Grupo Carmy
presenta una colección de
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amplia –más de cincuenta modelos-, en
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LittlePaula está concebida para vestir a
las niñas de 0 a 6 años e incorpora, también, una colección de Arras en tejidos
nobles y con diseños muy actuales dentro de una línea conceptual tradicional.
Desde 1975 el Grupo Carmy está presente
en el mundo de la moda infantil con una
propuesta específica de trajes de Comunión y Ceremonia para niñas.
El Grupo diversifica la oferta a sus clientes en diferentes marcas que acogen sus
propuestas para distintas ocasiones de
celebración, siempre para niñas y con especial atención a la Primera Comunión.
12
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
moda
Swarovski incorpora a su oferta la impresión en 3D
L
a firma especializada en cristal tallado y accesorios de moda y la marca de lencería
Victoria’s Secret se han unido para incluir la
tecnología 3D al desfile de esta última. Por
vez primera en la historia del mítico desfile,
el ángel de Victoria’s Secret, Lindsay Ellingson, fue la elegida para llevar este vanguardista diseño.
Desde el año 2002, Swarovski ha añadido brillante glamour a la famosa pasarela del desfile de
Victoria’s Secret, proporcionando en exclusiva los lujosos cristales que adornan
los trajes, complementos, accesorios y el
calzado de Nicholas Kirkwood. Con el listón más alto cada año, el último desfile de
Victoria’s Secret ha mirado hacia el futuro
con el brillante traje de Swarovski creado
mediante impresión 3D.
“Este innovador proceso ha cambiado la
forma de pensar del mundo acerca del diseño, traspasando los límites de la fabricación más allá de la imaginación”, apuntan
desde la firma. Diseñado por el arquitecto
Bradley Rothenberg, junto con la compa-
ñía especializada en impresión 3D Shapeways, el traje se
elaboró para que encajara en Lindsay Ellingson a la perfección, a partir de un escáner 3D de su cuerpo.
A continuación, se utilizó la tecnología de impresión 3D
por ordenador para crear las características geométricas
de filigrana de los motivos de copo de nieve del diseño
que se incrustaron con millones de cristales Swarovski
iluminados.
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E
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La paleta apuesta mayoritariamente por los rosas
en todas sus tonalidades, seguidos de las combinaciones multicolor, destacando el amarillo, el coral y
el turquesa; y las propuestas monocromas en visón,
más sobrias y elegantes.
Como siempre, además de los estampados, los detalles hacen especial cada pieza, con bandanas cubier-
14
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
tas de mini lazos, tiras de tul, tirantes con volantes
cruzados a la espalda, grandes pompones al hombro
y en las caderas…
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erú Moda y Perú Gift Show 2014, que se
desarrollaron del 9 al 11 de abril en Lima,
han generado unas previsiones de negocio de 131 millones de dólares, lo que
representa un incremento del 7,2 % con
respecto a 2013, según un comunicado de Promperú.
El comunicado, que recoge declaraciones de la ministra de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva Velarde,
señala que de los 131 millones, 121,1 corresponden a Perú
Moda.
Álvarez -siempre según el comunicado- ha explicado que,
de esta cifra, 29,8 millones correspondieron a las transacciones realizadas por las pymes de las regiones de Arequipa, Huancavelica, Cusco, La Libertad, Ayacucho, Junín,
Ica, Ucayali y Loreto.
De los 400 compradores internacionales invitados directamente por Mincetur y Promperú, el 55 % era la primera
vez que visitaba Perú. Entre este grupo, destacaron representantes de empresas de Rusia, Polonia, Taiwán y China,
que son nuevos mercados a los que quiere dirigirse el
textil del altiplano.
“Las encuestas, formuladas a los participantes de ambas
16
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
ferias, resaltaron la alta calidad de los productos exhibidos
y la buena selección de los compradores extranjeros, así
como la organización en general, la nueva ubicación, la
diversidad de la oferta demostrada en las pasarelas en
donde hubo 14 bloques de desfile con más de 35 marcas
y diseñadores que mostraron sus propuestas en prendas
realizadas con fibras y materiales del Perú. También el
alto nivel de nuestra gastronomía”, señala.
Los t-shirts de algodón, las confecciones de alpaca, textilería, prendas para bebés y joyería han sido los productos
que han despertado mayor interés entre los compradores internacionales.
La ministra también ha destacado el resultado de la décima edición del concurso de Jóvenes Creadores al Mundo
en donde Mishell López, de 21 años de edad, se convirtió en la ganadora. López presentó la colección Libertad
Otoño Invierno 2014 inspirada en la evolución de los libertadores. Su propuesta logró convencer al jurado internacional, que consideró su creatividad, originalidad, uso
y combinación de texturas y materiales y aplicación de
tendencias mundiales.
Por otro lado, Álvarez indicó que además de la asistencia
moda
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de 10 mil visitantes entre nacionales y extranjeros, las actividades contaron con una amplia cobertura periodística
tanto nacional como internacional; que se les facilitó a
los medios de comunicación imágenes fotográficas y en
vídeo en tiempo real de las diversas actividades que se
realizaron durante los tres días que duraron las ferias, contabilizando más de 2,500 descargas solamente de fotos.
También se organizó un bloque educativo mediante un
Seminario de Moda Internacional, encabezado por especialistas y la asistencia de 180 estudiantes. Aquí se generaron conversaciones e intercambio de experiencias en
torno a la moda y a la promoción del desarrollo de la industria textil del Perú.
Además, los desfiles nacionales e internacionales fueron
transmitidos en pantallas gigantes y en directo en el Centro Comercial Jockey Plaza y todas las pasarelas contaron
con el apoyo de Mercedes Benz.
El diseñador español que presentó su colección OtoñoInvierno 14/15, caracterizada por las superposiciones de
tejidos antagónicos y los estampados sobre las prendas,
otro de los rasgos característicos de la firma.
Las propuestas de Custo son sofisticadas y refinadas, con
prendas que integran una paleta de colores clásicos de
invierno mezclados con otros más vivos. Predominan el
negro, gris, beige y lila y toman también especial relevancia la superposición de capas, contando con una base
negra sobre la que se plasman grafismos ricos en color.
Largo sobre largo, superposiciones de prendas, un toque
militar y mezcla de materiales en una misma prenda. La
dualidad de tejidos, una de las claves de la colección; piel
sintética brillante y piel sintética mate se entremezclan
para crear juegos ópticos.
De esta forma, Perú Moda ratifica su importancia en el
calendario ferial de América Latina, donde se ha ganado un prestigio a lo largo de los años, En esta ocasión, el
CUSTO BARCELONA
certamen se desarrolló en la explanada del circuito de la
Perú Moda también marcó el regreso de Custo Barcelona Costa Verde en el barrio limeño de Magdalena, en lugar
a las pasarelas limeñas después de dos años de ausencia. del tradicional Centro de Exposiciones Jockey Club.
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moda
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LA NOTICIA
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M ayo /J u n i o 2 0 1 4
moda
Portugal Fashion prosigue en su intento
de unir industria y creadores
L
a 34ª edición de Portugal Fashion ha
tenido lugar entre el 26 y 29 de marzo
bajo el lema “Organic”, apostando por
un calendario interurbano, con un primer día en Lisboa seguido por tres días
en Oporto, en el ya habitual Edificio de Alfândega.
Lisboa fue el escenario de apertura, con las colecciones de Storytailors (modernas propuestas para hombre y mujer realizadas en piezas de fieltro unidas por
elementos metálicos), Hibu y Joao Melo Costa (ambas colecciones para hombre y mujer, mostrando la
mayor vanguardia en volúmenes y diseños asimétricos y arquitectónicos) y el consagrado y reconocido
diseñador Alves Gonçalves (elegancia y excelencia
para la mujer de gran glamour, destacando sus trabajos de manufactura con cintas entrelazadas).
El 27 de marzo Portugal Fashion se trasladó a su
“cuartel general”, la emblemátoca Alfándega de Oporto, donde hasta el día 29 una treintena de desfiles
mostraron el amplio abanico de la moda portuguesa.
www.CFC-Cologne.com
Según indica Manuel Lopes Teixeira, de la dirección
de Portugal Fashion, “uno de los objetivos principales del encuentro es la dinamización de la relación
entre industria y creadores, apostando en marcas en
las que el diseño se considera claramente un factor
de competitividad y en diseñadores que, sin perjuicio
del componente artístico que la moda implica, asumen en su trabajo una perspectiva comercial y de
marketing”.
En los cuatro días del evento han participado en la
edición número 34 de Portugal Fashion 22 creadores
y 17 marcas (11 de prêt-à-porter y seis de calzado) repartidos en 28 desfiles (24 individuales, dos desfiles
dobles y dos desfiles colectivos).
Portugal Fashion es un proyecto responsabilidad de
la ANJE – Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios en colaboración con la ATP – Asociación Textil y
Vestuario de Portugal, siendo actualmente financiado por el QREN en el ámbito del Programa Compete
– Programa Operacional Factores de Competitividad.
facebook.com/CFC-Cologne
#CFC_Cologne
SGM FERIAS & SERVICIOS S.L.
Núñez de Balboa, 94 – 1º C
28006 Madrid, Espãna
Tel. +34 91 3598141
Fax +34 91 3500476
[email protected]
Photographer: Harten
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30.04.14 09:15
Las empresas de calzado auguran un 2014
más positivo también en el mercado nacional
El Observatorio de Mercado de
INESCOP, el Instituto Tecnológico
del Calzado y Conexas, con el
apoyo de la “Consellería” de
Economía, Industria, Turismo y
Ocupación, el Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial
(IVACE) y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), y la
colaboración de la Federación de
Industrias del Calzado Español
(FICE), ha elaborado el cuarto
Informe sobre la Industria del
Calzado “Análisis de Actuaciones y
Estrategias 2013-2014”.
Con periodicidad anual, este análisis
completa la serie de Informes del
Observatorio y complementa la
información que FICE aporta en el
Anuario del Calzado. Además, se acerca
al conocimiento del sector desde un
punto de vista dinámico por lo que, con
suficientes datos longitudinales, podrá
explicar tendencias y fluctuaciones
cíclicas, y facilitar que el empresario
pueda conocer su posición en relación al
conjunto del sector.
20
2 do s e m e s t r e 2 0 1 4
Cabe destacar que la información,
proporcionada por un panel de 570
empresas (de distintas zonas geográficas
y con diferentes tipos de productos y
modelos de negocio), se recogió entre
enero y febrero de 2014.
En las perspectivas para 2014 los
empresarios se muestran optimistas en
los mercados exteriores y se aprecia un
giro positivo en las expectativas para el
mercado nacional.
Las expectativas más optimistas se
refieren a la exportación, aunque hay
que señalar que la práctica totalidad de
empresas (91,8%) espera bien aumentar
o bien mantener sus ventas.
Mercado nacional: un 29,1% de empresas
espera aumentar las ventas y un 62,7%
espera mantenerlas.
Mercados Unión Europea: un 45,6% de
empresas espera aumentarlas y un 51,1%,
mantenerlas.
Mercados extra-Unión Europea: un
53,3% espera aumentarlas y un 44,6%,
mantenerlas.
En relación con las expectativas que se
tenían para 2013:
Mercado nacional: se reduce
el porcentaje de empresas con
expectativas negativas de un 22,0 a
un 8,2% y aumentan las expectativas
positivas de un 17,3 a un 29,1%.
Mercados exteriores: sigue aumentando
el porcentaje de empresas con
expectativas positivas: de un 39,3 a un
45,6% en la UE, y de un 45,2 a un 53,3%
en mercados extra-UE.
En lo referente a los canales de
distribución, más de la mitad de las
empresas espera aumentar sus ventas
online, mientras en grandes almacenes,
tiendas de marca propia y tiendas de
ropa la expectativa mayoritaria es la de
mantenerlas.
Online: un 51,2% de empresas espera que
se produzca un aumento en las ventas
por este canal.
Grandes almacenes/grandes superficies
y tiendas de marca propia: alrededor de
un 55% de empresas espera mantener
sus ventas a través de estos dos canales.
Tiendas de ropa: es el canal donde
se concentra la mayor proporción de
empresas que esperan mantener • • •
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DÜSSELDORF
30 JULY –
1 AUGUST 2014
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Expo-Düsseldorf España, S.L.
C/. Fuencarral, 139-2° D _ 28010 Madrid
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Fax (0034) 91 594 41 47
[email protected]
noticias
• • • sus ventas, un 69,9%.
El 71,1 % de empresas espera mantener
precios, aunque este porcentaje
disminuye en relación con el año
anterior (73,4%), aumentando del 23 al
28,2% la proporción de empresas que
esperan aumentarlos.
El 87,1% de empresas espera mantener
el tamaño de su plantilla (frente al 90,0%
del año anterior), mientras el 7,8% espera
aumentarla (frente al 5,7% del año
anterior). Por modalidad de contratación,
se prevé mayor estabilidad entre los fijos
discontinuos.
Las empresas con mejores
expectativas de ventas (un 49,9 frente
al 38,3% del año anterior) destacan
proporcionalmente sobre el total en:
Estrategias:
Internacionalización: un 64,3 de estas
empresas sobre un total de 56,8%.
Marca propia: un 71,5, sobre un total de 63,0%.
Canales de distribución:
Tiendas outlet: un 21,2 de estas empresas
sobre un total del 15,0%.
Grandes almacenes/grandes superficies:
un 44,0, sobre un total de 38,0%.
Empleo: un 13,1% piensa aumentar su
plantilla frente a un 7,8% del total de
empresas.
Subcontratación: un 75,6% ha
subcontratado frente a un 68,8% del total
de empresas.
El calzado exporta un 10% más
en el primer trimestre del año
Las exportaciones han alcanzado
durante el primer trimestre de
2014 la cifra de 734 millones de
euros (42,2 millones de pares).
Estos datos representan un
crecimiento del 9,2% en valor y de
9,8% en pares respecto al mismo
periodo de 2013.
“Estos datos son muy positivos.
Si se analiza la evolución de las
exportaciones del primer trimestre
desde 2001, año en el que se batieron
récords, se ve con claridad que son
las mejores cifras obtenidas desde
entonces”, subrayan desde FICE.
Este crecimiento del 10% del calzado
triplica al de las exportaciones
españolas de mercancías que
registraron un incremento interanual
del 3,2%, crecimiento de mayor
magnitud que el registrado por la zona
euro y por la Unión Europea (1% en
ambos casos).
Las exportaciones de calzado a
nuestros socios europeos presentan en
22
2 do s e m e s t r e 2 0 1 4
general un comportamiento positivo.
Las ventas a los 28 miembros de la
UE han aumentado un 10%. Destacan
asimismo los aumentos en Asia (Japón,
China, Corea del Sur o Hong Kong).
Por el contrario, se frena el crecimiento
en Estados Unidos y Rusia, debido en
gran medida a la fortaleza del euro,
algo que preocupa al sector exportador.
En lo que concierne a las
importaciones, en los primeros tres
meses de 2014 han entrado en nuestro
país 106 millones de pares por valor de
661 millones de euros.
Estos datos reflejan una caída del 6%
en pares, pero un crecimiento del 13,4%
en valor.
Las exportaciones de
calzado baten récords
en 2013
El valor total de las exportaciones de
calzado en 2013 ha alcanzado la cifra
récord de 2.260,4 millones de euros
con un aumento del 10,3% respecto a
2012. Es un dato muy positivo aunque
en el último trimestre del año se ha
frenado ligeramente el crecimiento.
La apreciación del euro preocupa al
sector exportador. Las exportaciones a
nuestros socios europeos (28 miembros
de la UE) presentan un comportamiento
positivo (con la excepción de Italia).
Las ventas han aumentado un 9,4% en
valor aunque con un ligero descenso en
pares del 1,6%.
Las exportaciones a los países del
continente europeo representan el
80% de la exportación total. El 10%
de las exportaciones españolas se
dirige al continente americano con un
crecimiento del 11%.
Asia supone el 8% del total y presenta
la mayor tasa de crecimiento con
un 20%. Teniendo en cuenta que
Asia a su vez representa el 60% de
la población mundial, es importante
seguir reforzando la presencia española
en esta área del mundo con un gran
potencial de crecimiento.
noticias
Co-shoes, nuevo encuentro
para el sector del calzado
en España
La primera edición de Co-shoes,
organizada por la Federación de
Industrias del Calzado Español
(FICE), se celebrará los días 22 y 23
de octubre en la Institución Ferial
Alicantina, ubicada en Elche.
Esta cita para profesionales del sector
del calzado contará con dos ediciones
al año, en mayo y en octubre, y tiene
como objetivo principal promocionar
y potenciar la capacidad productiva
de la industria española del calzado
entre aquellas empresas españolas
y extranjeras que están buscando
producir en España.
“Co-shoes se perfila como workshop
internacional para el intercambio de
información y el inicio de nuevos
negocios en el que está previsto que
participen empresas productoras
españolas así como de otros países
europeos (Francia, Italia, Portugal,
Rumanía y Turquía); del Norte de África
(Marruecos o Túnez); de Asia (China,
Vietnam o India), y de Latinoamérica
(México, Colombia, Perú, Brasil o
Argentina)”, apuntan sus organizadores.
En este encuentro, los visitantes y
expositores podrán negociar contratos
de fabricación y comercialización; hallar
fórmulas de colaboración; establecer
alianzas nacionales o transnacionales;
y enriquecerse con otras experiencias
empresariales del sector.
“Tras un período en el que una parte
de la fabricación europea de calzado se
había deslocalizado mayoritariamente a
otros países productores, especialmente
asiáticos, se está perfilando un nuevo
escenario para el sector del calzado
español en el que existe una creciente
demanda para producir en España. A
esta demanda se une el hecho de que
muchas empresas españolas ofrecen
ya este servicio de outsourcing como
competencia principal o como una línea
complementaria de negocio”, destacan.
Por todo ello, Co-shoes se perfila
como el encuentro profesional para
dar respuesta a estas nuevas necesi
dades de producción y para contribuir
a potenciar la reactivación del tejido
empresarial español y europeo en su
conjunto.
El grupo de trabajo
‘seguridad en el
calzado infantil’
da sus primeros
pasos
“Seguridad en el calzado
infantil” se denomina el grupo
de trabajo que ha creado
Inescop, para suplir la falta
de una normativa en esta
materia.
El objetivo del grupo -ha explicado
Inescop- es desarrollar normas
técnicas específicas para este
tipo de calzado, que tengan en
consideración las particularidades
del producto y el uso al que va
destinado, de acuerdo con las
edades de los niños.
Hasta la fecha es habitual que,
para comprobar la seguridad
del calzado infantil, se apliquen
normas de otros sectores como
el del juguete, los artículos de
puericultura o el textil, pero no
existe una norma específica que
establezca cuáles deben ser los
requisitos mínimos que debería
cumplir el calzado infantil que se
comercializa en España.
El CTCR celebra el éxito de e-SHOE 2014
El Centro Tecnológico del Calzado
de La Rioja, CTCR ha desarrollado
la tercera edición de e-Shoe, que
congregó a un público dispuesto
a conocer la actualidad en torno al
marketing online o el social media,
la analítica web y del SEO, el retail
multicanal o el “mobile digital”.
El CTCR dejó así huella en el sector
calzado riojano, que englobaba al 60%
de los asistentes. El director general de
vente-privee.com en España, Fernando
Maudo, participó en la apertura,
confirmando que “no hay que dejar
morir el eCommerce, sino que hay
que aprovechar las oportunidades que
ofrece para mejorar la imagen de marca
y el negocio en su conjunto”.
Asimismo, Google España apostó por
su “industry manager retail”, Lorena
Roque, quien aseguró que “el calzado
es el producto más vendido dentro de
la categoría moda y que, en 2014, las
búsquedas de calzado en Google suben
a un ritmo del 22%”.
Como complemento a ello, Miguel
Tena, “marketing manager” de TAPTAP
Networks, corroboró que “el 66% de los
españoles son usuarios de smartphones
y, por ello, es estrictamente necesaria
la correcta planificación de la inversión
publicitaria de los anunciantes, así
como el saber detectar su rentabilidad
en el espacio y en el tiempo. De ahí la
geolocalización y su éxito para atraer a
los consumidores”.
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2 do s e m e s t r e 2 0 1 4
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noticias
GDS amplía su oferta
en accesorios
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Del 30 de julio al 1 de agosto el
salón presenta su nuevo concepto,
dividido en tres universos:
“Highstreet”, “Pop up” y “Studio”.
Un nuevo funcionamiento que
permite extender su oferta en lo
que a accesorios se refiere.
En el futuro, los accesorios estarán
integrados en el segmento “Highstreet”,
como una sección de “lifestyle”. De esta
forma, a los bolsos, pequeñas piezas de
marroquinería o bufandas se añaden
calcetería, joyería y sombreros y demás
tocados.
Este paso por parte de GDS sigue la
estela, según sus organizadores, de
la estrategia de las marcas de lujo y
de las casas de moda, que utilizan los
24
2 do s e m e s t r e 2 0 1 4
accesorios para reforzar su imagen. “Los
detallistas de calzado también quieren
proporcionar a sus clientes inspiraciones
adicionales. El salón responde a estas
necesidades dando a los accesorios una
mayor presencia”, subrayan.
Esta ampliación de accesorios se
podrá ver en el corazón del salón,
concretamente en el pabellón 5, e
incluye marcas como Braun Büffel, Bull
+ Hunt, Poodle Bag, Tom Tailor Bags,
Ana Aust, Sac & Co., Wou Wou, Hüftgold/
Mischmasch Berlin, Anokki, Lana D´Oro,
L.Credi y Voi Leather Design, entre otras.
Los accesorios también tendrán
presencia en los otros dos universos,
“Pop up” y “Studio”, con marcas de
calzado que incluyen accesorios.
La AEI del Calzado
de La Rioja aspira
al sello de oro
europeo por la
excelencia en su
gestión
La Agrupación Empresarial
Innovadora del Calzado de La
Rioja, AEI, ha demostrado su
excelencia, acreditada con
la “Bronze Label”, durante
la presentación del proyecto
europeo en el que colabora,
con el fin de convertirse en el
primer clúster del calzado de
España -y el único en Europaque consiga el máximo
reconocimiento, el sello de
oro “Gold Label”.
Este galardón supondrá para
la AEI un impulso más en la
consecución de un mejor
posicionamiento en el exterior
y/o mayor visibilidad europea, así
como una garantía para ofrecer
servicios de calidad, acordes a
las necesidades de las más de
100 empresas que la constituyen.
En aras de incrementar su
impacto y prestigio a nivel
internacional, el clúster riojano
del calzado ha sido sometido
a una serie de entrevistas
‘benchmarking’ para analizar
comparativamente su estructura,
procesos, productos y servicios,
además de evaluar la gestión de
su personal responsable.
Así, y una vez comparados los
resultados con las agrupaciones
consideradas excelentes en su
gestión, obtendrá un informe
que le proporcionará pautas para
la subsanación de los puntos
débiles y ascender hasta la
consecución de la etiqueta de
oro.
En su presentación, el gerente
de la AEI, Javier Oñate, estuvo
acompañado por el Consejero de
Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro, el presidente de la
FER, Jaime García-La Calzada, el
presidente de AERTIC, José Luis
Pancorbo, y el responsable del
clúster agroalimentario del Valle
del Ebro FooD+i, Juan Viejo.
entrevista
Xavier Esteban
director comercial para España y Portugal
de VFB Lingerie Europe
El anuncio de la supresión de las marcas Belcor, Gemma e Intima Cherry
por parte del Grupo Vanity Fair Brands causó un gran impacto cuando se
hizo público en diciembre del pasado 2013. Ahora, unos meses después,
Xavier Esteban nos pone al día de la situación del nuevo portfolio de
marcas y de asuntos como el e-commerce y de la introducción en nuevos
mercados como el británico o el alemán.
Texto: Francisco M. Almena / Fotos: Jaime Cevallos Encalada, Barcelona
25
“ ”
entrevista
No importa tanto el nombre de
una marca como la calidad del
producto
¿Cuál es su experiencia profesional
en el sector hasta alcanzar el cargo
que ocupa en la actualidad?
Mi primera experiencia profesional fue
en Vivesa, donde permanecí cinco años y
medio llevando a cabo tareas de logística,
planificación y compras tanto de las marcas Intima Cherry, Belcor y Gemma como
de las marcas francesas que había en aquel
momento en el portfolio. Posteriormente,
me incorporé al Grupo Zannier, en la filial
española ubicada en Barcelona, donde desempeñé el cargo de director comercial. Y
hace unos nueve años y medio volví a Vanity Fair, ya realizando tareas comerciales,
especialmente en el área de franquicias
pero también en grandes almacenes y en la
gestión del cliente tradicional hasta desembocar en la dirección comercial para España y Portugal, que es el cargo que ocupo en
la actualidad.
¿Cuáles son las tareas que el Grupo
gestiona desde Barcelona?
El Grupo consta de dos sedes, ubicadas en
París y Barcelona. No se trata de que una
sea más importante que la otra, sino que
después del traslado de Igualada a Barcelona se han repartido las funciones entre
las dos ciudades; en concreto, en Barcelona se encuentra la dirección financiera del
Grupo, recursos humanos, informática,
contabilidad, logística y patronaje. Y, desde un punto de vista comercial, que es mi
área, toda la parte comercial referida a los
diferentes mercados, así como la gestión
del “costumer service”, que no solo da cobertura al mercado ibérico sino también al
resto de países.
Por otra parte en París, aparte de estar la
dirección general de la compañía, se encuentra la parte más creativa: desde el diseño de las cuatro marcas del Grupo hasta
el marketing. En la capital francesa también está ubicada el área de e-commerce y
la estructura comercial de Francia, que es
el primer país en facturación para el Grupo
tanto en el negocio de “mass market” como
en el de “boutique”.
26
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
El Grupo está en un proceso de reorganización desde hace varios años.
¿En qué punto se encuentra este proceso¿ ¿Está dando los frutos deseados?
Entre 2011 y 2012 se puso en marcha el proceso que es el que seguimos llevando a cabo
en la actualidad. El objetivo es revertir la
cuenta de resultados a números positivos
de acuerdo con nuestros accionistas, que
fue con quienes iniciamos este proyecto
que está basado en reducir complejidades
y simplificar estructuras para que puedan
ser más rentables. Se han tenido que tomar decisiones duras a nivel de personal
y también de marcas. En este proyecto estuvimos casi dos años trabajando con las
principales consultoras a nivel mundial. Y
es el proyecto que vio la luz oficialmente el
pasado mes de diciembre.
¿El Grupo sigue en pérdidas?
A día de hoy el Grupo todavía tiene pérdidas pero lo cierto es que empezamos a
detectar ciertos índices de credibilidad en
nuestro proyecto, con el que esperamos salir de pérdidas en 2015. De momento, estamos satisfechos en lo que al año en curso
se refiere, ya que estamos cumpliendo el
plan que le habíamos presentado a nuestros accionistas; si seguimos en esta línea
podemos llevar a buen término nuestro
proyecto. De hecho, este año ya esperamos
resultados mucho mejores o, dicho de otra
forma, menos negativos que en 2013
¿Me puede concretar cuáles fueron
los resultados de 2013 y cuáles los del
primer trimestre de 2014?
El pasado año las pérdidas fueron de
unos nueve millones y este año se preveían de cinco, pero parece que van a ser
algo inferiores. Para 2015, si cumplimos
con el plan que está previsto, llegaremos
al punto muerto que comentaba y quizá
a números positivos.
Este primer trimestre también ha sido mucho mejor de lo previsto, más positivo con
respecto al pasado año.
¿Han constatado una reactivación
del consumo?
Sinceramente no. En lo que se refiere al
consumo en los países en los que estamos
presentes, que es básicamente en Francia
y en España, tanto por estudios de los que
disponemos como por una apreciación
personal basada en las visitas, considero
que no existe tal reactivación. También es
cierto que no hay un descenso, quizá estamos en un momento estable. Siendo positivo se podría destacar un cierto repunte
en lo que a unidades se refiere, pero en el
asunto del precio hay que tener en cuenta
que cada vez hay más actores posicionados
en el “low cost”; de hecho, el precio medio
de venta de un sujetador en España continúa disminuyendo, lo que demuestra que
en valor no hay brotes verdes.
¿Cuál es la situación del mercado
francés?
Obviamente no lo conozco tan bien como
el español, pero es un mercado que empieza a sufrir el efecto de unas cifras de paro
que para ellos son elevadas, lo que provoca que el consumo esté bastante más detenido. Además, hay que remarcar que el
factor precio también es muy importante,
como en España, y afecta a todos los formatos de distribución.
El pasado mes de diciembre se habló
de la introducción del Grupo en Reino Unido y Alemania. Me gustaría saber cómo está este proyecto.
Ya se ha empezado a trabajar en estos
mercados. En el mercado alemán hay un
equipo comercial que está trabajando en
la implantación de las marcas de corsetería para la campaña del próximo otoño/invierno. Y los resultados son positivos, por
lo que podríamos estar reconquistando
este mercado, especialmente con la marca
Vanity Fair.
Y, en el caso de Reino Unido, ya existía una
pequeña estructura que se ha integrado
dentro del negocio de exportación. En ese
mercado ya teníamos introducida la marca
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RELACIONADO CON
LA ENTREVISTA
Bestform, con la que tenemos una facturación destacada. Por tanto, se ha utilizado esta estructura con la idea de afianzar
el negocio, ya que con el resto de marcas
también se está empezando a trabajar, especialmente con Vanity Fair.
¿A nivel de capital humano se puede
decir que ya no habrá más recortes?
Estará en función de cómo vayan los resultados en los próximos meses. Es posible que aun se tengan que llevar a cabo
algunos ajustes para tener una estructura
lo menos fija posible, ya que en los últimos
años era demasiado extensa para unas ventas que se iban reduciendo.
Aparte de la crisis de consumo, ¿cuáles son los problemas específicos
que plantea el mercado español?
Está en función del canal de distribución.
Empezando por el detallista, que sigue
siendo muy importante para nosotros, he
de decir que algunos comercios cierran
por falta de profesionalización de su negocio; hay comercios que no han hecho reformas en los últimos años, que no se preocupan de las sensaciones que provocan en el
usuario cuando este entra en el establecimiento o que no compran las colecciones
de la próxima temporada en función de un
balance realizado.
Por nuestra parte, intentamos ayudar al
cliente a que trabaje de esta forma y, de
hecho, uno de los próximos proyectos
que tenemos es ofrecer a nuestro cliente
multimarca un servicio de consultoría,
obviamente gratuito, para ayudarle en la
gestión del punto de venta por el bien de
ambas partes. Porque el comercio multi-
marca tiene un futuro, aunque sea más
menguado del que ocupa actualmente. Se
trata de que se enfoque en aquel producto
más especial, más difícil de encontrar en
otros formatos de distribución, y de ofrecer un buen asesoramiento a su cliente.
Porque considero que los agentes hoy en
día tienen que ayudar a la gestión del negocio.
¿Existe por tanto un comercio multimarca que sí que ha hecho los deberes?
Los hay. Para mi existen dos tipos de establecimientos: los que se han dado cuenta
de que la realidad ha cambiado y que enfocan sus negocio desde otro punto de vista;
y los que tienen una gestión menos profesional y se fijan menos en los detalles.
¿Hay un problema de relevo generacional?
Creo que es más bien por una falta de rentabilidad de algunos negocios, que provoca
que no haya interés por parte de las generaciones venideras ni tampoco por parte
de un operador externo.
Entrando en el tema de las marcas.
¿Cuál ha sido el impacto de la supresión de Belcor, Intima Cherry y Gemma?
Primero me gustaría subrayar que veníamos de un potfolio en el que teníamos estas tres marcas más Lou, que se distribuían
en Iberia, y hemos ido a un escenario en
el que se mantiene esta última y, además,
se incluyen Bestform, Variance y la nueva
marca, Vanity Fair.
Por mi parte entiendo que dejar estas tres
marcas en “stand by” fue un impacto para
todos, pero me gustaría subrayar que esta
decisión respondió a una serie de estudios
contrastados. Nuestro principal objetivo es tener un buen producto y, además,
marcas globales, lo que aporta facilidades en la gestión, mínimos de compra,
previsiones,etc.
Tras el primer impacto, el mercado lo ha
entendido, y lo que valoran es que se trata
de un buen producto independientemente
de cuál sea el nombre de la marca. Cierto
es que Belcor tenía una gran notoriedad de
marca, pero solo se vendía en España. En
cierta forma su papel lo ha ocupado Bestform, que es la marca más cercana y con la
que se pueden cubrir necesidades, aparte
de ofrecer otros valores de marca.
¿Cómo está funcionando Bestform?
Estamos introduciendo las marcas en el
canal tradicional, y el resultado está siendo
muy positivo. Más de ochocientos clientes
compraron la marca Bestform, y hay que
tener en cuenta que solo era una preventa. Un hecho que nos da más seguridad de
cara a la campaña de otoño/invierno 14.
En el caso de El Corte Inglés, y también
para facilitar la introducción de las marcas
Bestform y Variance, se hizo en una treintena de puntos de venta.
Y de cara a otoño/invierno estamos satisfechos, porque hemos cubierto nuestros
objetivos. La marca que está funcionando
mejor a día de hoy es Vanity Fair, pero las
otras también están teniendo muy buena acogida, tanto por producto como por
precio, encontrándose ubicadas en un segmento medio.
Y en los grandes almacenes, a partir • • •
27
“ ”
entrevista
Nuestras previsiones apuntan a
que abandonaremos las pérdidas
en 2015
• • • de septiembre, tendremos las cuatro a disposición de las consumidoras.
Vanity Fair se posiciona, como estaba previsto, como la marca estrella.
Estamos muy satisfechos porque es la marca que estamos vendiendo mejor y España
es el país donde más se está vendiendo de
todo el Grupo. Se ha puesto mucha ilusión,
como en las demás, pero hay que tener en
cuenta que era un proyecto nuevo y, por
tanto, hemos llevado a cabo estrategias
para presentar la marca a nuestros clientes
en diferentes áreas geográficas. A día de
hoy ya tenemos más de 800 clientes multimarca. Y conviene reseñar que su precio
medio de venta al público está en unos 50
euros, aunque haya un primer precio de
unos 39, por lo cual es un producto emplazado en un segmento medio-medio alto en
un entorno donde el primer criterio en el
momento de comprar es el precio. Ahora
queda solo esperar que el cliente lo venda
bien, pero la primera etapa se ha cubierto
con éxito, superando con creces nuestros
objetivos.
También estaremos presentes en unos 90
centros de El Corte Inglés y, a día de hoy,
aun quedan clientes por visitar.
¿Cómo funcionan los establecimientos propios?
Aunque a día de hoy no están bajo mi responsabilidad, puedo apuntar que tenemos
seis puntos Tulip en toda España. Habíamos tenido más tiendas propias, pero fruto del proceso de reestructuración al final
nos hemos quedado con estas seis. En la
actualidad es un concepto multimarca,
que no es muy habitual en nuestro país en
el ámbito de la corsetería. Están en un proceso de transición, porque aun se encuentran en las tiendas todas las marcas, las antiguas y las actuales del portfolio. Pero ya
está todo previsto para la nueva estrategia
de producto que empieza a partir del mes
de septiembre cuando solo se encontrarán
las cuatro marcas actuales del portfolio. La
estrategia de Tulip es continuar con este
28
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
proyecto multimarca y no se encuentra entre nuestros objetivos abrir nuevas tiendas
de forma inmediata, sino estudiar cuáles
son las opciones y las oportunidades de
Tulip.
Además, alguna de las tiendas van a sufrir
alguna reforma a partir del mes de septiembre con vistas a un nuevo concepto
multimarca basado en las cuatro marcas
actuales del Grupo. Y si funciona no descartamos abrir más tiendas en un futuro.
¿A qué puntos de venta en concreto
van a afectar estas reformas?
En principio afectará a la tienda de Rambla de Catalunya, en Barcelona, que es
donde se va a implantar el nuevo concepto.
Quizá paralelamente se empiece en alguna
tienda de menor dimensión.
¿Dónde están ubicadas las otras tiendas Tulip?
Hay otra en Barcelona, en la Diagonal; en
San Cugat, también en Barcelona; en Madrid, en la calle Claudio Coello; en Córdoba; y en San Sebastián.
¿En qué punto se encuentra el desarrollo del e-commerce?
A nivel de e-commerce se puede hablar en
dos direcciones: tienda propia o el e-commerce a través de terceros. A nivel de lo que
son tiendas propias a día de hoy en Francia
disponemos de la tienda de Bestform y se
ha puesto en marcha la de Variance; asimismo, pronto estará disponible la de Lou.
También está prevista, a partir del mes de
septiembre, la tienda de Vanity Fair.
Cabe destacar que en París existe un departamento que únicamente está trabajando en el desarrollo del e-commerce.
¿Y en nuestro país?
En España, y en lo que refiere a la apertura
de una tienda propia está en “stand by”, a la
espera de que llevemos a cabo la introducción en el resto de canales físicos, presenciales, de todas las marcas. Evidentemente
que habrá un sitio web a nivel informativo
de las marcas y de las colecciones; la tienda
de momento no, quizá en un plazo de meses o incluso más adelante.
En lo que concierne al e-commerce a través de terceros sí que se van llevando a
cabo actuaciones, por ejemplo en la web de
El Corte Inglés y, a nivel internacional, en
Amazon.
¿Temen que este comercio electrónico dañe al tradicional?
Personalmente considero que una tienda
e-commerce no afecta para nada a un punto de venta tradicional, sino todo lo contrario: es un punto de apoyo para nuestros
clientes.
¿Qué papel juegan para el Grupo las
ferias comerciales?
En el sector está la feria de París, el Salon
International de la Lingerie, como punto de referencia. Nosotros hemos estado
siempre presentes con la marca Lou, y este
año hemos asistido también con Vanity
Fair con un estand aparte, ya que de hecho
se trataba del lanzamiento de la firma. Y
para ello ningún lugar mejor que París.
Para que una feria sea importante tiene
que serlo para todos los actores del sector,
ya sea a escala nacional o internacional.
A nivel nacional está funcionando
desde hace un tiempo Lingerievent
en Zaragoza. ¿La conoce?
Sí, y mi impresión no es muy positiva.
¿Pero es necesaria una feria para
este sector en España?
Con unas garantías de que se convierta en
una feria de referencia, sí; que a nivel de
expositores cuente con los más importantes actores del mercado. Y que esté ubicada en un buen emplazamiento, que ofrezca comodidad y servicios. Y que consiga
atraer no solo a profesionales de la ciudad
en la que se desarrolla, sino de todo el país.
Que se convierta en una feria que para los
actores de este segmento quede fijada en el
calendario como una cita ineludible.
Lunes - Jueves
15-18 Septiembre 2014
Paris Le Bourget , Francia
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Entrada gratuita on-line
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distribución
El buque insignia de Zara
en Madrid leva anclas
C
inco plantas en un edificio que data de
inicios del siglo XX, la calle Serrano, 2.415
metros cuadrados de superficie comercial
son algunas de las cosas que se pueden
decir de la tienda que Inditex ha abierto en
Madrid, y que en definitiva viene a ser su
establecimiento más grande en España.
Inditex comenzó a trabajar en este proyecto en febrero
de 2013, que fue cuando inició la reforma de la tienda. El
concepto de la obra desde el principio era mantener la
relación con el edificio original y adaptarlo con respeto al
espacio comercial. Por ello, una de las fases clave del proyecto fue el proceso de restauración y estabilización de la
fachada, para que pudiera soportar la demolición interna
del edificio. La fachada conserva el ladrillo, típico de los
edificios madrileños, con acabado de martillina.
El interior de la tienda tiene una estructura de cristal independiente en forma de cubo, para el que se utilizaron
paneles de vidrio de cinco metros y medio de altura. Según Inditex, la elaboración de los pilares que la soportan
es un hito de ingeniería, debido a la magnitud y peso que
tienen que mantener. Están hechos a base de cilindros de
30
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
metal rellenos de hormigón, que consiguen una estructura ligera y esbelta, pero a la vez fuerte y robusta. Para el
suelo se ha utilizado un pavimento continuo de mortero
con vidrio reciclado.
Desde el inicio del proyecto, dirigido por la arquitecta
coruñesa Elsa Urquijo, la intervención de los equipos de
arquitectura y obras ha estado marcada por el respeto a
la tradición estética de la zona y a los criterios de partida
del concepto de tienda de Zara: claridad, funcionalidad,
belleza y sostenibilidad.
Para unificar pasado y presente, tradición y moda, el proyecto arquitectónico ha mantenido intacta la fachada de
ladrillo y balcones de forja, creando en el interior una caja
de cristal totalmente independiente en la que se despliegan las propuestas de moda en un entorno limpio y ligero. Esta caja de vidrio sostenida con estilizados pilares
metálicos blancos se erige como espina dorsal del edificio desde la planta baja hasta el tejado, dejando a la vista
el bosque de finos pilares blancos que contrasta con la
solidez y fuerza de las paredes exteriores.
Entre la estructura de cristal y los muros de la fachada, un
espacio diáfano de más de dos metros de ancho atravie-
La tienda de Zara ocupa un edificio de principios del siglo XX
sa verticalmente la tienda hasta un lucernario que filtra
y matiza la luz exterior. A través de esta grieta de luz dialogan y conviven la solidez de los muros exteriores, y la
esbelta estructura de la caja de cristal.
La caja de vidrio es la base de toda la organización interna de la tienda con cinco plantas de superficie comercial
(sótano, planta baja y tres plantas superiores). En cada
planta, el perímetro está delimitado por los característicos
‘cubos’ del nuevo concepto de tienda de Zara (presentado en la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York en
2012) en los que se muestran las distintas colecciones de
forma individualizada. En Zara Serrano, estos ‘cubos’ son
más abiertos, dando paso a los muros exteriores. El juego
de texturas rústicas y rugosas con acabados pulidos y
brillantes es una constante en todo el edificio.
La disposición del mobiliario ofrece un recorrido natural
al cliente que converge en el centro de cada planta, donde el protagonismo indiscutible lo tienen las últimas propuestas de moda. el showroom.
La tienda de Serrano 23 se completa con un showroom
en la última planta del edificio. Este espacio exclusivo
de atención personalizada
para los medios de comunicación de moda cuenta
con una superficie de más
de 350 metros cuadrados.
Siguiendo la línea estética
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de la tienda, la luz juega un
RELACIONADO CON
papel clave a través de grandes cristaleras y el lucernaLA NOTICIA
rio central. La textura rústica de las paredes contrasta
con los acabados pulidos
del mobiliario. El showroom
es un balcón privilegiado a
los tejados más reconocibles de la capital.
•••
31
distribución
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LA NOTICIA
Panamá Jack aspira a facturar
52 millones en 2014
Panamá Jack se ha propuesto alcanzar una facturación
de 52 millones de euros en 2014, año en que celebra su
vigésimo quinto aniversario, han explicado fuentes de la
compañía a NOTICIERO TEXTIL.
Efectivamente, han transcurrido 25 años desde que el sello de Panamá Jack se grabó por primera vez sobre la
piel de una bota en un taller de la ciudad de Elche, por
iniciativa de Antonio de Vicente.
Aquello significó el comienzo de una compañía que el año
anterior marcó un hito en su historia, al cerrar el ejercicio
2013 con unas ventas de 47 millones de euros. Ahora, las
previsiones de crecimiento se sustentan en la apertura de
nuevos mercados.
Panamá Jack opera con 8 tiendas propias en España.
Sin embargo, el multimarca constituye uno de los pilares
fundamentales de su estrategia, ya que comercializa sus
productos a través de 401 tiendas en España y 1.039 en
el mundo.
Desde que inició su actividad, entró en El Corte Inglés,
donde, en los tiempos que corren, “nuestra implantación
es total”.
Además, en el marco de su estrategia multicanal, la compañía puso en marcha su tienda online en 2009, han explicado las fuentes.
Panamá Jack tiene 50 empleados dentro de sus oficinas,
45 empleados en tiendas y cuenta con 6 fábricas – partners que dan trabajo a cerca de 500 personas de la provincia. “La totalidad de nuestra producción se realiza en
España”.
32
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El Ganso pone el ojo en Italia y Holanda
El Ganso se ha propuesto repetir en Europa lo que ha
hecho en España. La firma, a los 10 años de su creación,
tiene sus ojos en Milán y Ámsterdam.
Italia y Holanda figuran en el mapa de expansión de El
Ganso, que ya tiene presencia en Francia, Reino Unido,
Portugal, además de España, en lo que concierne al mercado europeo. En América Latina, la enseña ha desembarcado en Chile y México.
Fuentes de El Ganso han explicado a NOTICIERO TEXTIL que el objetivo es contar con 96 puntos de venta en
pleno funcionamiento a finales de 2014. En la actualidad,
cuenta con 75.
El Ganso tiene el objetivo de cerrar el ejercicio 2014 con 96
tiendas
“El reto es repetir en el extranjero, y particularmente en
Europa, lo que hemos conseguido en España. La estrategia que estuvimos utilizando podría ser llamada la mancha de aceite: abrimos en Madrid, Barcelona y desde ahí
a más ciudades. Es la idea que tenemos también en otros
países”.
La firma, además, tiene una tienda online operativa desde
hace cuatro años, que puede ser consultada desde cualquier sitio. De hecho, envían las prendas a cualquier lugar
del mundo, aunque hay algunas excepciones.
CRECIMIENTO EN ESPAÑA
En el caso concreto de España, El Ganso aún no ha dicho
la última palabra. De hecho, acaba de inaugurar una tienda en el centro comercial Centro Este de Majadahonda, la
número 18 en la Comunidad de Madrid.
“No tenemos sectores cerrados, queremos abrir y estar
disponibles para la mayoría de gente posible. Para saber
dónde hacerlo, nuestra web nos ayuda mucho. Por ejemplo, gracias a las ventas de la web, pudimos abrir en Oviedo hace un par de años”.
El Ganso apuesta por puntos de venta propios, con la salvedad de los espacios con los que cuenta en El Corte
Inglés.
La red comercial de El Ganso también incluye a 180 tiendas multimarca, para los cuales fabrican colecciones especiales, diferentes a las que se venden en los estableciPub ZOOM_NOTICIERO.pdf
1
20/05/14
mientos propios. “Hemos averiguado que el cliente que
va a multimarca, no busca la misma cosa que el cliente
que viene a tienda propia”.
El Ganso facturó 37 millones de euros en 2013, lo cual supuso un aumento de un 20 % con respecto a 2012.
Privalia cierra el ejercicio 2013
en positivo
Privalia ha cerrado 2013 con un resultado positivo de 16,6
millones de euros de Ebitda recurrente, entrando por primera vez en beneficio consolidado.
La compañía ha explicado a través de un comuni- • • •
Tienda online de Privalia
12:12
C
M
J
CM
MJ
CJ
CMJ
N
Más información en: www.premierevision-pluriel.com
distribución
• • • cado que durante el pasado ejercicio Privalia ha estado centrada en aumentar la rentabilidad en sus mercados maduros (Europa) y en mejorar la eficiencia del resto
de mercados, logrando cifras de Ebitda recurrente positivo en su core business. Con este resultado, Privalia da
un paso importante hacia su objetivo de Ebitda a mediolargo plazo, el cual se sitúa entre el 8 y 10 %.
Miguel Giribet, Country Manager de Privalia en España,
ha dicho a través del comunicado que “en 2013 hemos
realizado un gran esfuerzo por reducir los costes operativos e imprimir una cultura de eficiencia, mejorando
a su vez el servicio al cliente, lo cual supone un gran
reto para una compañía con tan pocos años de vida.
No obstante, aunque el objetivo principal de 2013 era la
rentabilidad, ha sido también un muy buen año a nivel
de ventas, con un crecimiento en España superior al 15
%. Asimismo, el comportamiento del negocio durante el
primer trimestre del 2014, nos hace pensar que podremos cerrar el presente año con crecimientos de doble
dígito”.
ESTRATEGIA MÓVIL
Privalia ha explicado que una buena parte de sus resultado tiene que ver con su estrategia móvil, canal que supone ya casi la mitad de las ventas de la compañía.
Más allá de la innovación en canal, Privalia está reforzando su enfoque estratégico en la oferta de productos de
moda y diseño. Actualmente la empresa cuenta con más
de 3.000 marcas a escala global, y entre 800 y 1.400
marcas en cada uno de los mercados.
Dolores Promesas dará su salto
al extranjero en 2014
Dolores Promesas dará su salto al extranjero en 2014, con
la apertura de una tienda en Londres o París.
“El plan de expansión para 2014 era cuatro aperturas en
total. Tres franquicias en España y una propia en Londres
o París, aunque visto que el año va mejor de lo previsto;
quizá se amplíe dicho plan en dos o tres más”, han explicado fuentes de Dolores Promesas a NOTICIERO TEXTIL.
En la actualidad, Dolores Promesas cuenta con 24 pun-
C&A abre una tienda
emblemática en Praga
C&A ha inaugurado una tienda emblemática en
Praga, en la que además, ha estrenado otro concepto
de interiorismo.
La enseña, oriunda de los Países Bajos, ha explicado
que esta tienda es equiparable a las que tiene en
Madrid, Düsseldorf y París, inauguradas el pasado año
y a las que ha concedido los galones de“flagships”.
En la actualidad, C&A tiene una red de ventas
compuesta por 1.500 tiendas, que -según la
compañía- son visitadas diariamente por dos millones
de personas.
La tienda de Praga se encuentra en el centro de
la ciudad. Cuenta con 4.467 metros cuadrados de
superficie comercial repartidos en cuatro plantas,
siendo el punto de venta más grande con el que C&A
opera en Europa del Este.
El nuevo concepto de
interiorismo incluye desde
bicicletas que cumplen el
papel de percheros hasta
modernos probadores y
soluciones innovadoras de
iluminación. La decoración
captura rasgos característicos
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de la capital checa, como
RELACIONADO CON
los transportes públicos
LA NOTICIA
y su emblemático tranvía,
además de elementos de
diseño a lo largo de zonas
clave de la tienda, entre las
que se encuentran la entrada
principal, el área de cajas y las
paredes de las escaleras.
34
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
de mayo de 2008 en Madrid y actualmente cuenta con
establecimientos en A Coruña, Almería, Barcelona, Bilbao,
Córdoba, Gijón, Granada, León, Lugo, Madrid, Málaga,
Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Tienda de Dolores Promesas
tos de venta, de los cuales, 7 son propios y el resto son
partnership stores (concepto de asociación similar a la
franquicia).
Además, la marca sigue creciendo en todos los canales
de distribución. Según la fuente, porcentualmente lo hace
el canal online y, a nivel de volumen, el monomarca. El
que se desarrolla a menos velocidad es el multimarca.
En 2013, Dolores Promesas alcanzó una facturación de
5,3 millones de euros, que supuso un crecimiento en facturación del 10 % y un aumento del beneficio del 15 %,
siempre con relación a 2012.
“El plan de crecimiento para el 2014 era de un 17 % y de
momento (aún faltan dos tiendas por abrir) vamos en un
+22 %”, han explicado las fuentes.
Dolores Promesas abrió su primera tienda propia el 13
Longchamp abrirá su buque insignia
en París en otoño
Longchamp ya tiene planes para el otoño. La firma francesa inaugurará una tienda emblemática en los Campos
Elíseos, una de las avenidas más importantes de París.
El local se encuentra en el número 77 de los Campos
Elíseos, donde, por el momento, funciona un concesionario de Toyota. Tiene 500 metros cuadrados, repartidos en dos plantas, lo que quiere decir que el establecimiento acogerá a la tienda Longchamp más grande
de Europa.
La boutique, al igual que las recién inauguradas en
Roma y Barcelona, o las futuras inauguraciones de Múnich y Viena, retoma algunos de los códigos arquitectónicos típicos de Longchamp, pero también incluirá
elementos originales y únicos que le dotarán de personalidad. “Será lo suficientemente amplia como para ceder un lugar protagonista para las distintas categorías
de productos y para acompañar el crecimiento de la
clientela francesa e internacional de la marca”, ha explicado la enseña.
la bohème, el nuevo concepto
de tienda de stradivarius
Stradivarius, una de las cadenas de moda femenina de
Inditex, ha estrenado un concepto de tienda, bautizado
como La Bohème.
Stradivarius contará con 87 tiendas La Bohème a finales de
año entre aperturas y reformas. La marca está presente en
57 países con un total de 833 tiendas.
El nuevo imaginario de Stradivarius se caracteriza por una
fórmula luminosa y de reposada personalidad sin perder la
esencia femenina que caracteriza la marca en todo momento.
La Bohème plantea un recorrido a través de las tendencias
de la temporada en un espacio diáfano. Un estilo que apuesta por un lenguaje soft en el que predominan diferentes tipos
y acabados de madera. En la paleta cromática el color blanco y el gris toman el protagonismo.
El equipo de obras y decoración de Stradivarius ha trabajado
en este concepto con el objetivo de conseguir una tienda
acogedora y envolvente donde la clienta pueda disfrutar de
la experiencia de compra. La fuerza radica en el significado
de cada detalle, claramente visible y reconocible en zonas
como suelo, paredes y techo.
El suelo combina baldosas con mosaico hidráulico. Y el
techo, resuelto con papel decorativo, junto con las lámparas
vintage, nos transporta al modernismo.
La tienda integra lonas textiles retro iluminadas que revis4 36
ten las paredes a lo largo de toda la superficie. El diseño
varía según las necesidades y tendencias cada temporada. Así, la tienda se transforma siguiendo la melodía que
marca la moda y aporta el carácter propio de Stradivarius.
La luz es uno de los elementos más importantes de la
tienda, un elemento que también se traslada a la fachada,
clara y vistosa.
En el transcurso de esta fórmula, conviven elementos handmade como maniquíes en clave craft, espejos, molduras
artesonadas, así como pomos de puerta, cajones y colgadores envejecidos. Piezas que podríamos encontrar perfectamente en una galería de antigüedades.
A nivel de visual merchadising la nueva tienda ha ganado
capacidad, el producto está estratégicamente mejor expuesto, con mayor visión y claridad. Se ha conseguido crear un
ambiente femenino. Además el nuevo mobiliario es más ligero lo que hace que los cambios de tienda sean más rápidos
y dinámicos.
En La Bohème, los complementos siguen teniendo un peso
importante con un espacio dedicado exclusivamente a
ellos. Un lugar que respira frescura y romanticismo a partes
iguales, con un toque de fantasía ya que conviven en él el
mobiliario propio de un jardín de ensueño junto con armarios
y divanes propios de una habitación interior.
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RELACIONADO CON
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37 3
4 38
el estilo urbanita de david christian
David Christian ha estrenado su primera tienda en la calle Almirante, en pleno
barrio madrileño de las Salesas.
El punto de venta pasa a formar parte del sistema de comercialización de David
Christian, que también cuenta con una tienda online y un taller en la calle
Manuela Minguez, en el que también atiende a sus clientes.
La tienda de la calle Almirante ha sido decorada al estilo urbanita, de clara inspiración industrial, que se tiñe de elegantes tonos níveos y guiños bucólicos.
David Christian es una firma de ropa a medida personalizable.
39 3
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on canvas, la vuelta a las raíces
de benetton
United Colors of Benetton ha estrenado un concepto de tienda en un local de la
Piazza del Duomo en Milán.
El concepto se denomina On Canvas y, según la empresa, se trata de un proyecto totalmente italiano - por el estilo, el diseño y la elegancia - que el producto
sea el verdadero protagonista de la marca.
On Canvas es un homenaje al género de punto, donde están las raíces de la
marca. En los 1.500 metros cuadrados de superficie cobra vida el elemento central de la tienda: el telar, en torno al cual se construyen estaciones, colecciones,
colores y materiales de una estructura ligera, sencilla pero sólida y casi invisible.
El telar, símbolo de tradición y artesanía, se convierte en un símbolo de innovación que hace posible cada transformación en el interior de la tienda: cambian
los materiales de las telas, cambian las telas, cambian los espacios, creando
soluciones posibles para una marca siempre en proceso de cambio.
El estreno de On Canvas “solo” se podía producir en Milán, capital de la moda
italiana. “La creatividad vibrante de la ciudad que sirve de marco a las otras
grandes marcas de la moda y del estilo italianos, alberga la marca que primero
puso la excelencia de la moda al alcance de todos”, ha explicado Benetton.
4 40
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producción
Bangladés recorta terreno
a China como proveedor de ropa
a la UE
A
l proveedor de ropa de la Unión Europea
no es noticia, pero sí de que va perdiendo terreno frente a Bangladés.
Eso se desprende del informe anual presentado por Euratex, correspondiente
a 2013. El documento señala que China
facturó 26,481 millones de euros por concepto de exportaciones de ropa a la UE, cuando en 2012, la cifra había
sido de 27.517 millones, lo que quiere decir que se ha producido una caída de 1.036 millones.
La mayor parte de lo que China ha dejado de facturar
ha ido a parar a las cuentas de empresas de Bangladés,
convertido en el segundo suministrador de ropa de la UE,
a pesar de la tragedia del edificio Rana Plaza, que se derrumbó en abril de 2013 y causó la muerte de 1.138 personas que trabajaban en la confección de prendas de vestir.
Bangladés, de acuerdo con los datos de Euratex, exportó
a la UE ropa por un montante de 9.332 millones de euros, cuando en 2012, la facturación había sido de 8.447
millones, lo que quiere decir que de un año a otro se ha
registrado un aumento de 885 millones.
Turquía también va ganando terreno como proveedor
de ropa de la UE, aunque ese progreso podría ser con-
42
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
siderado como incipiente con respecto al paso dado por
Bangladés. Las exportaciones de Turquía se cifraron en
8.591 millones de euros, lo que representa un incremento
de 155 millones con respecto al año anterior.
El cuarto lugar del top 5 de los proveedores de ropa de la
UE corresponde a India, con 4.085 millones (4.036 millones en 2012).
Marruecos cierra la clasificación, y al igual que China, las
cifras demuestran que ha perdido espacio como proveedor, al facturar 2.096 millones; un año atrás, la cantidad
había llegado a 2.171 millones de euros.
Sigue adelante el proyecto Betitex
Los partners del proyecto Betitex han analizado en Valencia los resultados del Work Package 1: Study and selection
of the materials.
Este Work Package 1 tuvo por objeto estudiar las distintas
sustancias biocidas (aceptadas por la Directiva 98/8/EC),
capaces de proporcionar un efecto repelente o insecticida frente a chinches y garrapatas y apropiados para su
aplicación en sustratos textiles.
En este contexto, se han seleccionado cuatro materias
textiles que podrían utilizarse con este fin en los sectores
del textil-hogar y los equipos de protección personal.
Betitex es un proyecto de investigación y desarrollo que
se inició el 1 de noviembre de 2013, con una duración de
36 meses. Está cofinanciado con fondos del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea (FP7/2007-2013) y tiene un presupuesto de 1.560.604 euros.
El objetivo de Betitex es obtener materiales textiles capaces de proveer protección frente a chinches y garrapatas,
artrópodos de importancia médica y veterinaria en todo
el mundo. Se espera obtener una elevada durabilidad del
efecto repelente/insecticida.
Betitex tiene un total de ocho Work Packages que se
ejecutarán durante 36 meses (iniciado el 1 de noviembre
de 2013) por un consorcio de 11 partners: tres asociaciones empresariales textiles: Institut Industrial de Terrassa
(Gremi Tèxtil de Terrassa) como coordinador y Ateval,
ambos de España, Clutex de la República Checa y Texclubtec de Italia. Tres centros tecnológicos: Inotex • • •
Logisfashion ofrece nuevas
soluciones logísticas en China
Logisfashion ha dado una vuelta de tuerca a su
estrategia en China, donde ha comenzado a ofrecer
a nuevas soluciones en procesos logísticos de
importación y exportación para Asia, Latinoamérica
y Europa.
De hecho, la empresa dirigida por Juan Manzanedo
y especializada en logística textil ha participado en
la edición número 115 de la Feria de Importación y
Exportación, que se ha desarrollado en Cantón del 1
al 5 de mayo.
Los partners del proyecto Betitex se reunieron en Valencia
Logisfashion cuenta con centros logísticos en
Shanghái, Shenzhen y Hong Kong, desde los que realiza
control desde la fase de prefabricación incluyendo
validación de prototipos, tests de laboratorio para
comprobar propiedades de tejidos y materiales,
control y seguimiento durante la fabricación, control
de calidad final en fábrica, control de calidad final en
plataforma logística del país productor, consolidación
de diferentes proveedores de la región Asia/Pacífico,
preparación de pedidos iniciales, distribución
directa desde China a mercados como el asiático o
americano, y operaciones de trading.
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LA NOTICIA
43
producción
• • • de la República Checa y Leitat (miembro de Tecnio) y Tecnalia, ambos españoles. Y cuatro empresas:
Gem’innov de Francia, La Industrial Algodonera de España, Nilka de Turquía y Silk&Progress de la República
Checa.
La comarca de la Anoia le quita
48 pedidos de confección a Asia
Un total de 48 pedidos, 76.000 piezas fabricadas y una
facturación de 560.000 euros es el saldo que ha dejado el plan de reindustrialización textil en la comarca de la
Anoia (Cataluña) en sus seis primeros meses de funcionamiento, que corresponden a la segunda mitad de 2013.
Según los cálculos de Agrupación textil Fagepi, por cada
50.000 euros facturados en la zona se consigue mantener o generar un nuevo puesto de trabajo. En este sentido, la cifra de negocio de nueva generación ha ayudado
a retener el empleo de 11 personas durante el 2013.
Los pedidos -encargados por nueve empresas- han sido
atendidos por Stitchway BCN, Tex51, Gavipunt, Rose Collection o A. Marcet. La mayoría de las demandas ha correspondido a prendas de género de punto, moda íntima
y baño, y ropa infantil que se ha confeccionado en los
talleres de la marca Cóndor.
Del total de empresas que encargaron los pedidos, el 40
% corresponde a marcas con distribución propia, 40 %
que trabajan con un estrategia multicanal y el 20 % son
empresas industriales o de gestión industrial.
Fagepi y el Ayuntamiento de Igualada -capital de la comarca de la Anoia- han explicado que algunas de las empresas que se han mostrado interesadas en fabricar en la
zona son Mango, Oysho (Grupo Inditex), Código Básico ,
TCN, System Action, Luna Llena, Dignos y Smash.
Por ello, de cara a 2014, el objetivo es que las empresas
de la comarca facturen un millón de euros gracias al plan
de reindustrialización textil.
En la Anoia existen 145 empresas de género de punto,
que emplean a 2.700 personas y que en conjunto facturan más de 320 millones de euros anuales. Aunque el
sector ha perdido peso en los últimos años fruto de la
crisis provocada por la liberalización del textil del 2005,
sigue siendo un sector crucial para la zona; con una capacidad productiva anual de 6 millones de unidades fabricadas, representa el 27% del PIB industrial y el 35% del
empleo en la Anoia en el sector industrial.
Actualmente, en la comarca de la Anoia están implantadas empresas como Punto Blanco, Sita Murt, Buff o Escorpión.
Jeanologia lanza la tecnología
“Dynamic Laser & Eco”
Jeanologia ha lanzado al mercado su nueva tecnología
“Dynamic Laser & Eco”, que aplica el láser y el ozono en
las primeras etapas de producción.
Esta tecnología, que ha sido diseñada para tratar todo tipo
de telas con cualquier estructura, desde las más gruesas
a las más finas, permite realizar grabados con láser en el
tejido continuo además de envejecer las prendas mediante la utilización del ozono.
La Dynamic Laser Tecnology sustituye el estampado por
el grabado laser. En este sentido, el grabado Dynamic se
convierte en “tejeduría virtual”, proporcionando ilimitadas
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M ayo /J u n i o 2 0 1 4
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posibilidades de creatividad.
Jeanologia cuenta con clientes en los cinco continentes
y la exportación de sus máquinas y servicios representa
el 90 % de su facturación. Entre sus clientes se encuentran Levi’s, Polo Jeans, Abercrombie & Fitch, Edwin Japón,
Pepe jeans, Diesel, Hilfiger Denim, Salsa jeans, Jack & Jones, Replay GAP, Uniqlo, Zara, H&M, etc.
En vigencia los nuevos criterios
Oeko-Tex
Los nuevos criterios de prueba y los valores límite de
Oeko-Tex Standard 100 se encuentran en vigencia desde
el pasado 1 de abril.
De tal forma que, durante las pruebas de laboratorio, se
deben tener en cuenta las siguientes consideraciones.
Las especificaciones para el ácido perfluorooctanoico
(PFOA ) se han vuelto mucho más estrictas. Los valores
límite que se aplican son:
Clase del producto I: 50 g/kg = 0,05 mg/kg (anteriormente 0,10 mg/kg)
Clase II Producto: 100 mg/kg = 0,10 mg/kg (anteriormente
0,25 mg/kg)
Clase III del producto: 100 g/kg = 0,10 mg/kg (anteriormente 0,25 mg/kg)
Clase de producto IV: 500 mg/kg = 0,50 mg/kg (anteriormente 1.00 mg/kg).
Los compuestos perfluorados se han incluido en el catálogo de criterios con los mismos valores límite del
PFOA. En concreto, se trata de la sustancias ácido/ácido
perfluoroundecanoic henicosafluoroundecanoic (CAS
2058-94-8), ácido/ácido tricosafluorododecanoic perfluo-
rododecanoic (CAS 307-55-1), ácido/ácido pentacosafluorotridecanoic perfluorotridecanoic (CAS 72629-94-8) y
ácido perfluorotetradecanoic/ácido heptacosafluorotetradecanoic (CAS 376-06-7). La razón de esta inclusión es
que estas sustancias se encuentra en la lista ECHA, como
parte de la legislación Reach.
Por su parte, todos los compuestos perfluorados (PFC)
que están regulados por Oeko-Tex han sido incluidos en
una categoría separada de sustancias dentro del catálogo
de criterios llamado “Compuestos perfluorados de PFC”.
Para los alquilfenoles etoxilados (APEO), la prueba se ha
extendido a otras cadenas de etoxilato (1-20). Los valores
límite para el nonilfenol (NP) y octilfenol (OP), así como
para el nonilfenol (NP(EO)) y etoxilatos de octilfenol
(OP(EO)) se han reducido de manera significativa para todas las clases de productos Oeko-Tex: NP total + NP (EO)
1-20 + OP + OP (EO) 1-20 : 250,0 mg/kg (anteriormente
500 mg/kg). Total NP y OP : 10,0 mg/kg (anteriormente
50 mg/kg).
Además, como complemento de pentaclorofenol (PCP)
y tetrachlorphenols (TECP), la certificación Oeko-Tex ahora incluye también un control de todos trichlorphenols
(TrCP). El Dinosebacetate también ha sido incluido en la
lista de plaguicidas prohibidos, al estar prohibido en algunos países europeos.
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS
Entre los hidrocarburos aromáticos policíclicos regulados (PAHs), a siete sustancias se les ha dado un valor límite individual específico, mientras que el valor
límite total para 24 PAHs se mantendrá igual. • • •
45
producción
Los nuevos criterios Oeko-Tex están vigentes desde abril
• • • La exención existente en Oeko-Tex Standard 100
para pocos productos seleccionados dentro de los residuos de solventes ha sido prorrogada por 1 -metil- 2 - pirrolidona (NMP). La exención se aplica también para las
fibras tintadas en masa que se utilizan específicamente
en la producción de equipo de protección personal.
De la logística tradicional
a la e-logística B2C
¿Y qué hay del packaging? ¿Y qué hay del cliente en la
logística B2C? Estas son dos de las preguntas que sobrevolaron en el Salón Internacional de la Logística (SIL), que
se desarrolló en Barcelona del 3 al 5 de junio.
Las interrogantes surgieron en la jornada “e-logística en el
comercio online B2C”, en las que se llegó a la conclusión
de que aún existe mucho terreno por recorrer. De hecho,
Jesús Sánchez Lladó, director de la Unidad Ecommerce
y de Paquetería de Correos, dijo que el volumen de comercio que actualmente se mueve en España alcanza los
654 mil millones anuales, de los cuales, solo 15 mil millones se generan por comercio electrónico.
Sánchez Lladó, que pronunció una conferencia denominada “Tu elección soy yo”, enfatizó que las oportunidades
dentro del comercio electrónico son grandes y advirtió
que las empresas que no se adapten a los nuevos tiem-
46
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
pos se encuentran en peligro. En este contexto, recordó a
Kodak, compañía que desapareció a pesar de haber sido
la inventora de la cámara digital. Kodak, apuntó, no supo
transformarse, ya que centró su core bussinnes en el papel fotografía, cuando el mundo quería otra cosa. “Ahora el
cliente tiene la decisión de adónde va ir nuestro negocio”.
Para vender por internet -dijo Sánchez Lladó- se deben
cumplir tres requisitos: los dos primeros son el precio y
la disponibilidad, pero el tercero consiste en que “el comprador nos encuentre”. Por ello, es importante el posicionamiento de la página y la funcionalidad, ya que el hecho
de comprar sigue siendo un acto emocional.
Sánchez Lladó añadió que la venta en internet es un asunto
muy delicado, porque no se trata de vender una sola vez, sino
que los clientes repitan. ¿Y eso cómo se logra? Ofreciendo una
buena experiencia de compra, evitando las sorpresas desagradables para el cliente. Y eso, por supuesto, se logra con la
e-logística.
En esta misma línea, Marc Arjona, director comercial de
Capsa, recalcó que cuando todas las empresas hablan de
la e-logística, siempre lo hacen con la vista puesta en sistemas informáticos de última tecnología. Sin embargo, muy
pocos piensan en el embalaje, que precisamente, es un
elemento que siempre está presente en toda la cadena
de distribución.
Otros sectores se digitalizaron antes.
Es el turno del sector textil.
Impresora Digital Textil
DURST KAPPA 320.
Con un número cada vez mayor de arranques de máquina, con un
número cada vez menor de metros de tirada y con los plazos de
entrega acortados, la impresión digital, es la mejor solución.
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Características técnicas:
Productividad: Hasta 890 m2/h
Resolución: Hasta 1.000x1.200 dpi
8 canales de color: CMYK+Naranja+Rojo+Azul+Gris
Ancho máximo de impresión: 330 cm
Diferentes tintas disponibles:
- Tintas Dispersas: Fibras sintéticas. Poliéster y mezclas de poliéster
superiores al 50%
- Tintas Reactivas: Algodón y mezclas de algodón superiores al 60%
- Tintas Ácidas: Sedas y mezclas de sedas así como poliamidas
- Combinación tintas re-ácidas: Algodón+Sedas+Poliamidas
- NOVEDAD 2.014: Tinta Pigmentada (disponible próximamente)
Durst Image Tecnology Ibérica, S.A. C/ Basauri, 6 – 1ª Planta. La Florida – 28023 – Madrid.
Teléfono: +34 902 10 83 28 Fax: +34 902 10 83 29 www.durst.es [email protected]
Colorprint Fashion apuesta por Durst
e incorpora una Kappa 180 y una
Kappa 320 para dar respuesta a los
nuevo retos tecnológicos del mercado
La andadura de Colorprint Fashion arranca 39 años atrás,
cuando Rafael Torregrosa, que ya contaba con 10 años
de experiencia en una empresa de preimpresión textil,
decidió iniciar su propio proyecto de estampación. Esta
nueva compañía, que en sus inicios únicamente contaba con
una máquina de estampar, fue creciendo a lo largo de los
años, aumentando sus instalaciones, plantilla y capacidad
productiva, hasta convertirse en uno de los mayores
estampadores textiles de Europa. Hoy en día, Colorprint
Fashion cuenta con unas instalaciones de producción de
20.000 m2 y da trabajo a 150 profesionales de altamente
cualificados.
Ubicada en Muro de Alcoy, Colorprint Fashion cuenta
con unas instalaciones de producción de 20.000 m2.
Especializada en textil hogar y decoración, Colorprint Fashion
estampa para terceros, tejidos destinados fundamentalmente a la
fabricación de mantelería, tapicería y cortinaje, complementado
con algo de nórdica y edredón. Por supuesto, la reconversión
del sector textil y la fuerte irrupción de la producción asiática,
ha modificado notablemente la composición de su cartera
de clientes que tradicionalmente eran fabricantes de tejidos
y que ahora se han visto forzados a reconvertirse en agentes
comerciales cuyos principales mercados son América Latina y
los países árabes.
Colorprint Fashion ha sabido adaptarse a todos estos cambios,
evolucionando tecnológica y comercialmente de acuerdo al
sector, para ser capaz en cada momento de ofrecer un nivel de
producto y servicio diferencial. De hecho, Colorprint Fashion es
reconocida como “una escuela de técnicos de estampación”,
capaz de desarrollar productos muy elaborados y de elevada
complejidad técnica, arropándolos simultáneamente con un
excelente nivel de servicio.
Actualmente, las dos unidades Durst Kappa (derecha) conviven con el amplio parque de maquinaria de
impresión convencional con que cuenta Colorprint Fashion, permitiendo así dar respuesta a todas las
necesidades que les plantean sus clientes.
Tras 40 años de dominio de la serigrafía rotativa como
tecnología de producción dominante en el sector, los cambios
en la demanda y la aceleración de los mercados, que cada vez
demandan tiradas más cortas, con mayor rotación de diseños y
exigen menores plazos de entrega, han planteado nuevos retos
tecnológicos a la industria textil. Retos, a los que Colorprint
Fashion ha dado respuesta apostando por la tecnología
industrial de impresión digital textil, de Durst, incorporando
una Kappa 180 y una de las primeras Kappa 320 salidas de
nuestra fábrica. Cuando le preguntamos a Rafael Torregrosa
acerca de los motivos que le impulsaron a tomar esta decisión
“Como ha ocurrido en otros
sectores, la migración al digital
ha comenzado para nuestro
sector y Colorprint Fashion
no podía quedarse atrás en
lo que claramente es una
tendencia clave de futuro. La
de inversión, afirma: “En Colorprint Fashion llevábamos ya
mucho tiempo observando el desarrollo de la tecnología
digital. De hecho, hace ya 12 años que contamos con equipos
digitales aunque, debido a su escasa producción, únicamente
podían ser utilizados para la preparación de muestras. Sin
embargo, en los últimos dos o tres años se han producido dos
hechos clave para que tomásemos esta decisión, por una parte,
el mercado ha empezado realmente a demandar producción
digital, con todas sus ventajas asociadas y, por otra parte, han
aparecido máquinas verdaderamente industriales, capaces de
dar respuesta a dichas demandas.”
estampación digital ha llegado
para quedarse y ganará cuota
de producción año tras año
porque responde mejor a
las nuevas necesidades del
mercado. Fíjese que, ya hoy en
día, producimos 14 millones
de metros (lineales) de tiradas
cortas, con tamaños medios de
tirada de sólo 500 metros. En
este contexto, la tecnología
digital empieza a resultar
esencial.”
La próxima disponibilidad de una máquina rápida de doble ancho (Kappa 320, a la izda.) fue decisiva a la hora de optar por Durst.
Durante nuestra visita a las instalaciones de Colorprint, le
preguntábamos también a Rafael Torregrosa acerca de su
elección de Durst como socio estratégico para afrontar la
entrada en la producción digital industrial, a lo que nos
contestaba que: “Antes de realizar la inversión, por supuesto,
analizamos toda la oferta existente y, aunque existían opciones
más económicas, Durst nos presentó la mejor combinación
de producto disponible, calidad de impresión, fiabilidad y
servicio. Elegir máquinas bien construidas y fiables, junto a la
disponibilidad de un buen servicio de asistencia técnica son
factores esenciales cuando debes afrontar la incorporación de
una nueva tecnología de producción y, en ese sentido, Durst
nos inspiraba una gran confianza. Además, ha encabezado el
desarrollo de máquinas rápidas en doble ancho lo que, para
nosotros, por nuestro tipo de producto, resulta esencial”.
La Kappa 180 fue instalada en Colorprint Fashion el pasado mes
de Julio de 2013 y la Kappa 320 llegó pocos meses después, a
finales de Octubre, por lo que Colorprint Fashion cuenta ya con
algunos meses de experiencia trabajando con las impresoras
digitales de Durst. Ante la pregunta de cómo valora dicha
experiencia, Rafael Torregrosa nos comentaba: “Estampar
digitalmente con las impresoras Durst es una maravilla. Es
sencillo, limpio, rápido y ágil. Al permitirnos una total variación
de diseños, nos permite rentabilizar pedidos de sólo 50 metros
e incluso hacer exclusivas. Además, nos ofrecen una perfecta
reproducción y repetibilidad de color, incluso en los diseños
más complicados. Ahora no sólo estamos convencidos de que
hemos iniciado el camino correcto en cuanto a tecnología,
sino también de que lo hemos iniciado en compañía del socio
adecuado, Durst.”
De izquierda a derecha, Rafael Carbonell, Rafael Torregrosa, Migue Ferrándiz
y Joan Rof, junto a la Impresora Kappa 320 recientemente instalada.
primeras materias
C
Première Vision mantiene
su apoyo al Hyères Festival
S
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
J
CM
MJ
CJ
CMJ
ocio del Festival Internacional de Moda y
Fotografía desde 2011, el salón ha vuelto a
presentar este año el Gran Premio del Jurado Première Vision, en un evento que ha
transcurrido del 25 al 28 de abril.
El premio está dotado con 15.000 euros y
constituye, según apuntan
desde el salón, una forma
de apoyar la creatividad
textil y el descubrimiento
de nuevos talentos.
El apoyo va más allá de la
celebración del festival, ya
que ayuda a los diez finalistas en su proceso creativo, poniéndolos además
en contacto con la industria durante la celebración
de los salones que conforman Première Vision Pluriel.
Y en lo que respecta al ganador del Premio, tendrá
acceso gratuito durante
50
M
dos años a los salones de París y a los seminarios “Trend
Vision Paris”, organizados por los equipos de moda de
Première Vision.
El ganador estará presente en Première Vision New York
(22 y 23 de julio) y en Première Vision Paris, del 16 al 18
de septiembre.
•••
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N
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primeras materias
tamen organiza “Designer&Fashion Service”, un servicio
que pretende poner en contacto a jóvenes diseñadores
con empresas que acuden a Texworld con el objetivo de
captar a jóvenes talentos creadores.
Asimismo, han desarrollado el “Small Order Itinerary”, una
herramienta que agrupa alrededor de cien expositores
que aceptan pedidos de pequeños volúmenes, lo que
beneficia a muchos jóvenes diseñadores, con un circuito
en el salón para facilitar el encuentro.
El certamen se ha reordenado para ser aun de más fácil visita
• • • Texworld incrementa su apuesta por
diseñadores y marcas jóvenes
Del 15 al 18 de septiembre Paris Le Bourget acoge una
nueva edición del certamen. Por otra parte Mael Larcher
ha ganado el Gran Premio en diseño de moda masculina -esponsorizado por el certamen- en la 21ª edición del
Festival Internacional Dinard, destinado a jóvenes diseñadores de moda.
Por su parte Marie-Morgane
Dumont también ha sido galardonada por Messe Frankfurt
France con un premio de 3.000
euros. En este sentido, su director, Michael Scherpe, señala que
“estamos desarrollando servicios
dedicados a diseñadores y jóvenes marcas”.
Cabe recordar que el salón ya
está apoyando a los diseñadores
jóvenes con la incorporación de
Louis Gérin y Grégory Lamaud
como directores artísticos. Sin
olvidar la esponsorización del
mencionado festival Dinard.
Con Esmod como socio, el cer-
52
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
Apparelsourcing Paris
redistribuye su oferta
Entre los días 15 y 18 de septiembre Paris Le Bourget acoge la séptima edición de Apparelsourcing Paris. Según los
organizadores, las perspectivas son “optimistas”, ya que
los prerregistros son más numerosos que en la pasada
edición de septiembre.
Las previsiones en lo que a expositores se refiere apuntan
a más de 200, lo que representaría un aumento del 10%
respecto a su edición homóloga de 2013.
Los principales países representados volverán a ser los
grandes fabricantes; China, Bangladesh, India, Hong
Kong, Pakistán, Turquía y Vietnam.
Ante el crecimiento del salón y para facilitar el recorrido
por la oferta, se ha llevado a cabo una nueva clasificación
de la misma que debutará en septiembre bajo los nombres “Essential”, “Specific” y “Expert”.
El objetivo es facilitar la búsqueda de productos y la organización de las compras para los visitantes.
El primer apartado, “Essential” comprende a aquellas empresas fabricantes que desarrollan productos básicos y de
fácil confección, como “t-shirts” o prendas de “sportswear”.
El segundo, “Specific” señala a los fabricantes que tienen un
saber hacer particular en productos específicos, como puede ser el sportswear técnico, la moda baño, lencería, etc.
Finalmente, “Expert” distingue a los fabricantes con un saber hacer destacado en lujo abordable, series pequeñas
a precios competitivos.
•••
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15-18 Septiembre 2014
Paris Le Bourget , Francia
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Entrada gratuita on-line
www.texworld.messefrankfurt.com
primeras materias
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• • • Woolmark celebra su medio siglo
El icónico logo de The Woolmark Company cumple medio siglo y para celebrarlo se realizarán durante todo el
año diversas acciones y colaboraciones para tan destacado aniversario.
En esta ocasión, el animador británico Cyrack y el músico
australiano Ben Ely se han sumergido en los archivos del
sello Woolmark para editar y crear un vídeo que resume
las últimas cinco décadas de lana y moda dónde el resultado ha sido “50 años de moda y música entrelazadas”.
Cyrack, conocido por sus trabajos surrealistas en el mundo de la animación, ha realizado una visión caleidoscópica
de la moda desde la década de los 60 hasta la actualidad.
“Condensar un viaje de 50 años de la moda en un minuto
siempre va a ser una experiencia surrealista. El modo en
el que los modelos desfilan en las pasarelas me recuerda
a las fotografías vivientes; así que tiene sentido crear una
especie de sueño que refleje la vida a partir de foto-montajes de ellos”, explica Cyriak.
La pieza cuenta con la música del compositor australiano
Ben Ely, integrante de la banda “indie rock” Regurgitator.
Ely ha mezclado distintos géneros musicales para complementar las imágenes. “Pienso que sorprenderá a todos los que lo vean, ya que se muestra la realidad con las
imágenes y la música, aunque rompe muchas barreras
con su imaginario psicodélico”, afirma.
“50 años de moda y música entrelazadas enfatizan algunos de los diseñadores más importantes y cómo han
utilizado la lana para marcar tendencias e influir en las
generaciones durante los últimos 50 años, así cómo llamar la atención de la lana Merino australiana”, concluye
54
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
el director de Estrategia y Marketing de The Woolmark
Company, Rob Lantry.
Interfilière Paris elige a la empresa
Sitip como creador del año
El salón ha nombrado a la empresa italiana Sitip “Diseñador del año en moda baño” de París, Capital de la Creación. La próxima edición se desarrolla del 5 al 7 de julio en
el pabellón 1 de la parisina Puerta de Versalles.
El salón reconoce de esta forma la innovación de una fir-
El pabellón 1 de la parisina Puerta de Versalles acogerá a
Interfilière
ma especializada en tejidos no solo para baño sino también para moda íntima y “sportswear”.
Creada en 1970, la compañía está activa en diferentes
segmentos del mercado ; por ejemplo, en el universo deportivo es espónsor del “Giro d´Italia” En 2007 entró en
el mercado del baño y poco después en el de la moda
íntima.
Intertextile Shanghai Apparel Fabrics
acierta en su salto a Shanghai
La edición de primavera ha congregado alrededor de
40.000 visitantes, un 60% más que en su edición homóloga de 2013, que se desarrolló en Pekín, mientras
que esta ultima ha acontecido en Shanghai.
Los visitantes han procedido de 91 países. Los países
extranjeros mejor representados en el certamen han
sido Corea, Hong Kong, Japón, India y Estados Unidos.
En el lado de los expositores, un total de 1.469 procedentes de 23 países; la participación internacional
ha crecido un 12%, destacando Italia, Corea, Taiwan,
Japón y Hong Kong.
Unas cifras que, como resaltan desde Messe Frankfurt,
coorganizador del evento, ponen de relieve que el
cambio de ubicación a Shanghai ha constituido un
innegable acierto, entre otros motivos por la cercanía
a los centros de producción.
La edición otoñal del certamen acontecerá del 20 al
23 de octubre de 2014 en el “Shanghai New International Expo Centre”, paralelamente a.Yarn Expo Autumn.
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RELACIONADO CON
LA NOTICIA
Invista producirá
fibra Lycra
elaborada con
materias primas
renovables de base
biológica
La compañía presenta la
única oferta comercial de
elastano bio-derivado disponible a nivel global. Este
nuevo elastano se produce con aproximadamente
un 70% de PTMEG (polytetramethylene glycol) bio
derivado.
El BDO (butanediol) de
base biológica em- • • •
Tissu Premier Collections, cada
vez más adaptado al mercado
agencias de tendencias, como Peclers Paris. El
próximo verano de 2015 también fue analizado por
La quinta edición -y la segunda bajo la égida de PV Carlin, Promostyl y Nelly Rodi.
Manufacturing- de Tissu Premier Collections ha La próxima edición del salón se desarrollará los días
contado con la presencia de 1.797 visitantes, de los 26 y 27 de noviembre de 2014 en el Lille Grand Palais.
que un 67% eran franceses.
Belgas, holandeses y británicos también han acudido
al certamen; españoles e italianos también han tenido
presencia, pero en menor número.
Una de las novedades de esta edición la ha constituido
una nueva sectorización que ha agrupado a los
expositores por producto (tejidos, accesorios textiles,
accesorios de moda, ready-to-wear, etc). Un hecho
que ha facilitado el recorrido por el salón.
Las actualizaciones para el invierno 14/15 se
presentaron en un Forum, que con una presentación
diáfana permitió aprehender fácilmente las
principales tendencias.
Una claridad a la que contribuyó el acompañamiento
de videos mostrando modelos en 3D. Asimismo, el
evento también resaltó las previsiones de destacadas
55
primeras materias
• • • pleado para el PTMEG está elaborado con dextrosa
derivada del maíz, una materia prima renovable. Este uso
de materias primas renovables en la producción de fibra
Lycra bio-derivada resulta en unas emisiones de CO2 inferiores a las del elastano producido con materias primas
tradicionales.
Con esta nueva fibra , Invista proporciona a los minoristas y fabricantes de tejidos elásticos una opción de fibra
Lycra que puede impactar el ciclo de vida completo de
los tejidos y prendas de vestir. Sus propiedades se ajustarán a los altos estándares y especificaciones de Invista y
no será necesario reestructurar los tejidos, los procesos
de acabado de los mismos ni los patrones de las prendas.
Esta nueva fibra se producirá inicialmente en los Estados
Unidos y contará con muestras disponibles desde junio
de 2014.
Este anuncio subraya el compromiso de Invista con la
innovación. El Dr. Robert L. Kirkwood, vicepresidente ejecutivo de “Apparel Marketing and Technology” afirma que
“la oferta de fibra Lycra bio-derivada es otro ejemplo que
confirma el compromiso de Invista con la industria de
prendas de vestir”.
Arnaud Tandonnet, director de sostenibilidad global de Invista, afirma: “Somos muy conscientes de que la sostenibilidad es un asunto cada vez más importante en la cadena
de valor textil y del vestir. Existe una conciencia y educación crecientes sobre el tema, tanto a nivel de los consumidores como de marca/retail y fábrica. Hemos probado
el concepto en nuestras investigaciones de fibra y tela y
produciremos cantidades comerciales de cara a las colecciones otoño-invierno 2015 y primavera-verano 2016.
Estamos deseando trabajar con nuestros clientes en toda
la cadena de valor y ampliar este nuevo desarrollo”.
Invista Apparel muestra su compromiso con el medio
ambiente a través de su programa de sostenibilidad, Planet Agenda, centrado en tres objetivos principales:
Minimizar la huella ambiental a través de la conservación
de recursos, la reducción de emisiones y la reducción del
gasto en las plantas de manufactura de Invista.
Ofrecer productos competitivos que se ajusten a las necesidades del mercado de prendas de vestir empleando
menos recursos e incrementando la eficiencia medioambiental de todos los tejidos.
Proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y comunidades de Invista y participar en sus iniciativas locales.
Invista y Lenzing ofrecen denim
supersuave con un rendimiento
mejorado
Ambas compañías continúan con su colaboración trabajando a lo largo de toda la cadena de valor para ofrecer al
consumidor denim supersuave con un rendimiento mejorado.
Para la temporada otoño/invierno 2015/16 están promoviendo nuevas tendencias con Tencel o Lenzing Modal y
56
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
tecnología Lycra dualFX de una serie de fabricantes.
“Estamos muy contentos de ver cómo la cadena de valor
está adoptando este concepto”, ha dicho Jean Hegedus,
diirector mundial de Denim para Invista. “Estos tejidos están realmente dirigidos hacia la necesidad del consumidor de denim suave y lujoso que rinda y mantenga su
forma, lavado tras lavado, uso tras uso”.
Y añade: “El desarrollo del tejido está en el corazón de la
estrategia de innovación tanto de Lenzing como de Invista”, afirma Michael Kininmonth, de Lenzing. “Para ganar
en el mercado actual tienes que ofrecer algo único, y estos tejidos hacen justamente eso”.
Dos de los fabricantes que fueron pioneros en este concepto, Tejidos Royo de España y ADM de Pakistán, mostraron sus últimas tendencias en la feria Kingpins en Ámsterdam, y lo han hecho también en Denim by PV, en
Barcelona.
Según Panos Sofianos de Tejidos Royo, la línea MeSu de
Royo incluye denims finos y sofisticados elaborados con
Tencel o Lenzing Modal y tecnología Lycra dualFX de Invista.
Dos nuevas fábricas europeas que están introduciendo
tejidos Tencel con tecnología Lycra dualFX por primera
vez esta temporada son Textil Santanderina de España y
Orta de Turquía. Ramón Ríos, director comercial de Textil Santanderina, indica que están utilizando Tencel con
tecnología Lycra dualFX para conseguir la retención de
la forma incluso en tejanos superfinos, junto con el tacto supersuave del Tencel y el algodón. “Bautizada como
“Suprelast”, nuestra colección combina el tacto natural del
Tencel y el algodón con la tecnología Lycra dualFX para
una forma perfecta y, al mismo tiempo, libertad de movimientos”, ha declarado Ríos.
Invista mostró prendas hechas por las fábricas mencionadas y otras en su stand de Kingpins en Ámsterdam, y
Lenzing hizo lo propio en su stand en Denim by PV.
El cuidado del medio ambiente es fundamental para Invista
Denim by Première Vision
triunfa en Barcelona
Unidos. También la zona Euromed (Oriente Medio y
África del Norte) ha tenido una presencia destacada,
La primera edición del salón en la capital catalana ha de la misma forma que Turquía.
registrado un incremento en el número de visitantes La próxima edición, que se celebrará en la misma
del 45%, hasta alcanzar los 4.479 visitantes, de los ubicación, transcurrirá los días 19 y 20 de noviembre
que un 72% eran internacionales.
de 2014.
Europa sigue siendo la
región más representada
en el salón, con el 70% de
visitantes (un 35% más que
en su edición homóloga de
2013) . España ha aportado
el 28% de los visitantes.
Entre los países que han
registrados crecimientos
más destacados cabe
destacar a Alemania (+34%)
e Italia (+32%).
El Norte de Europa y
Escandinavia, mercados
especializados en denim
premium, han tenido una
fuerte presencia, con Países
Bajos, Suecia y Dinamarca
muy bien representados.
Francia ha ocupado la
cuarta posición.
Fuera de Europa, América
del Norte ha experimentado
un notable crecimiento,
especialmente
Estados
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LA NOTICIA
57
economía
Alejandro Laquidain,
presidente del CIE
El Consejo Intertextil Español
formaliza su reingreso en Euratex
E
l Comité Ejecutivo del Consejo Intertextil Español (CIE) ha formalizado la reentrada de
la organización en “The European Apparel
and Textile Confederation” (Euratex).
Se trata de la primera medida puesta en
marcha por el CIE en esta nueva etapa,
así como la aprobación por unanimidad de la reelección
como presidente, por segundo mandato consecutivo, de
Alejandro Laquidain.
El empresario asume así nuevamente la máxima representatividad de la entidad durante los próximos dos
años. De este modo, Laquidain completará el periodo
máximo de cuatro años al frente del CIE, tal como establecen sus estatutos. Junto a él, Vicente Aznar (Ateval)
y Andrés Borao (Texfor) también renuevan sus cargos
como vicepresidente y secretario general de la entidad,
respectivamente.
El recién reelegido presidente del CIE ha asegurado que
“la salida de España de Euratex causó una gran conmoción en la confederación europea; no olvidemos que estamos a la cabeza de los países más importantes del sector en Europa. Por ello, nuestra solicitud de reingreso ha
sido muy bien acogida, tanto en el seno de Euratex como
en las administraciones públicas españolas. Los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y el de Economía
58
M ayo /J u n i o 2 0 1 4
y Competitividad, así como la CEOE, han aplaudido también el regreso del CIE a Euratex”.
Respecto a cuáles serán los principales ejes de actuación
del CIE para los próximos dos años, Alejandro Laquidain
detalla que se centrarán en el refuerzo de la coordinación
de un sector abierto a todas las iniciativas empresariales
integradoras que contribuyan a un mejor posicionamiento
de la cadena de aprovisionamiento en proximidad, la potenciación de los vínculos y acción de lobby, tanto a nivel
nacional como en Europa a través de Euratex, y una defensa de los intereses generales del sector. También se acometerá una reforma estatutaria que facilite la operatividad
de la organización.
Actualmente, el Consejo Intertextil Español está formado
por cinco asociaciones sectoriales: la Federación de la
Industria Textil Lanera (Fitexlan), la Asociación Industrial
Textil de Proceso Algodonero (Aitpa), la Federación Textil
Sedera (FTS) y la Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles (Fnaett) -agrupadas en
la Confederación de la Industria Textil (Texfor)-, y la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval).
“Con una voluntad integradora, el CIE mantiene las puertas abiertas a las diferentes asociaciones empresariales
que conforman la industria textil y el sector de la confec-
ción, así como a otros afines, para seguir contribuyendo
en la defensa de los intereses del conjunto, como viene
haciendo desde su fundación en 1979”, ha dicho el CIE en
un comunicado.
Jordi Ribes, nuevo presidente de Texfor
Jordi Ribes ha asumido la presidencia de la Confederación de la Industria Textil (Texfor), en sustitución de Manuel Díaz, que ejercía el cargo desde 2012.
La totalidad de los miembros de la Junta Directiva de
Texfor ha agradecido a Manuel Díaz la importante tarea
realizada al frente de Texfor.
Jordi Ribes se ha comprometido “a proyectar y a hacer
crecer Texfor, teniendo en cuenta que Manuel Díaz ya se
ha encargado de consolidarla como asociación de referencia del sector”.
Para conseguir este objetivo, Ribes concentrará sus esfuerzos en llevar a cabo una adecuación estatutaria, ya
prevista cuando se fundó Texfor, la cual ha de dar paso
a una afiliación directa de las empresas en la Confederación y, en consecuencia, reforzar el papel y la participación de las mismas.
Con este proceso, los miembros fundadores de Texfor
darán paso y un relevo natural a sus empresas, que ya
vienen recibiendo los servicios directamente desde la
Confederación, pero además tendrán una vinculación directa y una mayor participación en las decisiones de los
órganos de gobierno.
Jordi Ribes Revés (Barcelona, 1964) proviene del sector
de acabados textiles. Actualmente dirige la empresa familiar Hijos de J. Ribes Grau dedicada a tintes y acabados
textiles; y es miembro de la cuarta generación.
Jordi Ribes, presidente de Texfor
Se inició en la empresa como responsable del departamento de Innovación y Desarrollo, desde el que lideró
el proceso de renovación tecnológica y de procesos industriales. Posteriormente, ejerció funciones de dirección
comercial.
Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito gremial,
ya que ha sido presidente de la Asociación de Industrias
Auxiliares de la Textil; y vicepresidente de la Federación
Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles (Fnaett). Es también miembro de la Junta Directiva y
del Comité Ejecutivo de la Confederación de la Industria
Textil (Texfor).
La Asamblea General ha nombrado, también por unanimidad, vicepresidentes a Jaume Balaguer, Laura Ortiz y
Francesc García-Planas. Este último también ejercerá las
funciones de tesorero.
Presentado en Texfor el proyecto
europeo Tex-Med Clusters
Se ha presentado en la sede de Texfor el proyecto europeo Tex-Med Clusters, que tiene como objetivo general
mejorar la competitividad global de la industria textil y de
la confección de los países mediterráneos.
Para conseguirlo, Tex-Med Clusters contempla la promoción de la cooperación entre los clústeres del textil y la
confección, muchos de los cuales tienen relevancia internacional, y también entre las pymes que forman parte de
estos clusters.
Del proyecto forman parte un total de ocho socios, todos
ellos representantes del textil y la confección de los países de la cuenca mediterránea: Unione Industriale Pratese (en representación del Prato Cluster / Toscana); Texfor
(clúster Sabadell / Catalunya); Sepee (Thessaloniki Cluster
/ Central Macedonia); Cettex MFCPole (Túnez y grupos
Monastir / Túnez y Ben Arous); Fedcoc (Clúster de Alejandría / Al- Iskandanyah); UPTI (Clúster de Belén / Autoridad
Palestina); Jgate (Amman Cluster / Jordania).
En el transcurso de la jornada se dio a conocer de qué
forma el proyecto quiere aumentar el volumen de vínculos, partenariados y cooperación entre la industria textil
de los países mediterráneos. En este sentido, el director
técnico del proyecto, Francesco Pellizzari, destacó que
el programa pretende evolucionar las relaciones de la
industria hacia un sistema textil mediterráneo integrado,
que sustituya el antiguo modelo de deslocalización y subcontratación por un modelo de multilocalización y cocontratación más avanzado y equilibrado.
La coordinadora del proyecto, Susanna Leonelli, ha añadido que el proyecto quiere aportar soluciones prácticas a
las pymes para que mejore su competitividad.
La jornada, que contó con la presencia de Mark Jeffery,
miembro de la representación de la Comisión Europea en
Barcelona, también sirvió para hacer públicas las nuevas
políticas de la Unión Europea de apoyo a las pymes para
el periodo 2014-2020.
•••
59
economía
• • • Estas políticas preven incrementar los recursos
para las pymes con el objetivo de ayudar a la implementación de nuevas tecnologías, incentivar la investigación
y el desarrollo, la competitividad e intentar incidir en los
graves problemas de financiación al que se enfrentan
las empresas.
El presidente de Texfor, Jordi Ribes, señaló la oportunidad
que representa para las empresas españolas el poder
participar en un proyecto como este, ya que “permite mejorar la competitividad en relación con las otras potencias
textiles, como pueden ser los países asiáticos o Turquía”.
Francesco Pellizzari destacó la importancia que tiene para
los países europeos el hecho de mantener la industria
con el objetivo de conservar también los servicios asociados. “Si se acaba la industria acabarán desapareciendo
también los servicios que la nutren, por muy avanzados
o tecnológicos que sean.
Por su parte Jeffery destacó que “estamos en un buen
momento para acceder a los programas de la Unión Europea, ya que se acaba de iniciar el nuevo periodo 20142020 y todas las convocatorias están abiertas”.
Tanto los ponentes como los asistentes a la Jornada coincidieron en que, una vez finalizado el proyecto Tex-Med
Clusters, esperan una visión compartida y una estrategia
a largo plazo para el desarrollo de la industria mediterrá-
nea del textil y la confección.
De la misma forma, y de esta visión compartida, tendrán
que nacer proyectos de cooperación entre las agrupaciones empresariales, especialmente en todo lo relacionado
con la innovación, así como una mejora de la competitividad global e individual de la industria textil y de la confección de los países mediterráneos.
La duración del proyecto es de dos años (2014 y 2015) y
tiene un presupuesto total de 2 millones de euros, de los
cuales 1,7 los aporta Europa y los 0,3 restantes los ocho
socios que conforman el proyecto.
La moda, elemento clave para crear
marca España en China
La importancia del turismo de compras y de la moda es
indiscutible para el turista asiático. Modesto Lomba, diseñador y presidente de la Asociación de Creadores de
Moda de España, ha participado en la II Conferencia Mundial “Chinese Friendly Cities” para contar su experiencia
sobre cómo conseguir crear marca España en China a
través de este sector.
“Sin duda, tenemos que ser conscientes de que la imagen de la moda española en la mentalidad china es muy
buena y esto tenemos que saber explotarlo”, apunta el
diseñador.
Modesto Lomba, durante la II Conferencia Mundial “Chinese Friendly Cities”
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M ayo /J u n i o 2 0 1 4
Adolfo Domínguez mejora
sus números
Adolfo Domínguez ha logrado una mejora de 19,7
millones de euros en el resultado neto antes de
impuestos durante el segundo semestre del ejercicio
anual terminado el 28 de febrero de 2014, con
respecto al mismo periodo del año anterior.
Así lo ha confirmado la compañía a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que señala
que este resultado es producto de la “disminución de
amortizaciones y provisiones”.
“En línea con este avance, y como ya mostraban
los resultados del primer semestre, el Ebitda del
Grupo muestra una mejoría del 29,4 % respecto al
del ejercicio anterior. Una evolución positiva que se
incrementa sustancialmente en términos de actividad
recurrente si se tiene en cuenta que entre 2012 y 2013
se contabilizaron ingresos y gastos extraordinarios
que afectan negativamente por importe neto de 2,2
millones de euros”, dice el comunicado.
La posición financiera neta también mejora con
respecto al ejercicio anterior, reduciéndose hasta los con la tendencia de crecimiento, con un repunte del
9,9 millones de euros. El margen bruto mejora en 2,1 46,6 % frente el ejercicio anterior, “alcanzando unas
% como resultado de la nueva dinámica del producto ventas de 5,9 millones de euros”.
en el punto de venta.
El Grupo también ha
hecho hincapié en la
“leve recuperación de
las ventas durante este
segundo semestre que
en cierta medida atenúa
la bajada global hasta
el 10,8 % vs el ejercicio
ACCEDA AL VÍDEO
anterior. Todo ello a
RELACIONADO CON
pesar de: (1) continuar
con el plan de cierre
LA NOTICIA
selectivo de tiendas en
España no estratégicas
y que no alcancen
Ebitda positivo, y (2) la
fuerte depreciación del
Yen frente al Euro”.
El e-commerce continúa
Según datos de la OMT, Organización Mundial de Turismo, España recibirá miles de turistas chinos durante 2014.
“El sector de la moda también tiene que saber explotar
al máximo este flujo de visitantes asiáticos y aprovechar
para reforzar la imagen de marca”, añade.
Precisamente en este sentido, la Asociación de Creadores
de Moda de España y Chinese Friendly van a lanzar un
proyecto específico que permite aunar turismo experiencial y moda: la ‘Ruta de los Ateliers’.
Rubén Gil, asesor estratégico de la ACME, ha explicado
esta puntera iniciativa que se va a llevar a cabo en Ma-
drid. “Hemos ideado la ‘Ruta de los Ateliers’, una propuesta para que cuando llegue este turismo chino a la ciudad pueda conocer el trabajo de los diseñadores y de la
moda nacional”, apunta.
Se trata no solo de ofrecerles una opción de compra
sino también un recorrido más amplio que incluya información sobre cómo se crea una colección o cómo es el
proceso de confección de la mano de los propios diseñadores. “Hay que conseguir crear un turismo experiencial,
único y personalizado que aporte un valor añadido a este
turista tan exigente”, añade Modesto Lomba.
•••
61
economía
• • • Texvall Premium Fashion Group
avanza en su internacionalización
La compañía, formada por las marcas de moda femenina
Md’M, Leyenda, Van-Dos y Archeologie, se encuentr en
pleno proceso de internacionalización.
Tras más de treinta años de presencia en el sector textil
español, y más de diez años de experiencia en mercados
internacionales, Texvall Premium hace una fuerte apuesta
por seguir introduciéndose en tiendas multimarca y grandes almacenes de nuevos países.
“En esta nueva estrategia internacional, y siguiendo la expansión por Europa, se identificó a Bélgica como un mercado prioritario donde la moda se vive con más afinidad
al estilo de nuestras marcas”, apuntan.
Durante estos años las marcas de moda femenina de
Texvall Premium han estado presentes en países como
Japón, Italia, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Irlanda, Rusia, Alemania o Nueva Zelanda.
Preven en este 2014 un aumento en la exportación a
otros países como Inglaterra y México, a través de tiendas
multimarca y grandes almacenes.
Triumph Internacional vende su sede
corporativa en Madrid
Triumph Internacional ha vendido su sede corporativa
Triumph ha vendido el edificio en el que funcionaba su sede
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en la calle Julián Camarillo 57 de Madrid a la compañía especializada en fabricación de impresoras Brother
Iberia.
Triumph Internacional ha contado con el asesoramiento
de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield para
la venta del inmueble y para la búsqueda de su nueva
ubicación.
La antigua sede corporativa de Triumph Internacional
en Madrid es un edificio independiente de 2.000 metros
cuadrados sobre rasante distribuidos en cinco plantas y
cuenta además con 23 plazas de parking. Está ubicado
en la calle Julián Camarillo 57, en el polígono empresarial
Julián Camarillo, al Este del centro de Madrid.
La consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield ha asesorado a Triumph International en la venta del inmueble
y en la búsqueda de su nueva sede, que se ubicará en la
calle Santa Leonor 65, en el parque empresarial Avalon,
en la misma zona de Madrid.
Según Javier Bernades, socio director de Business Space
Agencia (Oficinas e Industrial) de Cushman & Wakefield,
“estamos orgullosos de haber podido ayudar a Triumph
Internacional a cerrar esta operación de venta. Se trata
de un inmueble de oficinas de alta calidad y bien ubicado. Al ser un edificio independiente, es perfecto para
funcionar como sede corporativa.”
El Gobierno basa el turismo
de compras en la moda y
complementos
El segmento de la moda y complementos tiene un
papel protagónico dentro del Plan de Apoyo a la
Competitividad del Comercio Minorista en España
que ha sido elaborado por el Gobierno.
La moda y complementos han sido incluidos en
el epígrafe “turismo de compras”, donde hay una
demanda, de alto poder adquisitivo, que “focaliza su
atención sobre la adquisición de productos de marcas
de lujo de reconocimiento internacional y, por tanto,
se centra en zonas donde proliferan este tipo de
comercios, con independencia del resto de recursos
turísticos que pueda presentar la zona. Este tipo de
turismo tiene a China, Rusia o Brasil como varios de
sus principales mercados emisores”, dice el plan.
El Gobierno pretende establecer acuerdos con
marcas comerciales españolas internacionalizadas
y comercios de prestigio. “Esta línea de nuevas
alianzas, además de redundar en un incremento
de la facturación a turistas en sus establecimientos
nacionales, permite vincular las imágenes de marca
comerciales con la marca turística del país, lo cual
permitirá afianzar la imagen de España como destino
de compras. La estrategia para el desarrollo del
turismo de compras en España tiene uno de sus
aspectos más novedosos y fundamentales en la
colaboración con marcas comerciales españolas
internacionalizadas”.
Del mismo modo, en colaboración con el ICEX,
se iniciará una campaña con el fin de potenciar la
imagen de España como destino de compras entre
los mercados que mayor importancia conceden
a este aspecto. De hecho, organizará el “Viaje de
prensa VIP Spain Shopping en Rusia”, que se pretende
sea el proyecto piloto de colaboración con marcas
comerciales españolas.
También se diseñará un nuevo modelo de programa
que ajuste las facetas turísticas y de moda/diseño,
para lo cual se buscará la colaboración de entidades
de promoción turística locales, encargadas de
descubrir a los periodistas las zonas comerciales de
cada ciudad.
Asimismo, se buscará la participación de otros actores
importantes en el turismo de compras mediante
acciones como “Brasil: Jornadas Inversas con el
mercado brasileño orientadas al segmento lujo”. Para
estas jornadas, se invitará a España a un grupo de
agentes que cuente con una cartera de clientes con
alto poder adquisitivo. Su realización esta planificada
para septiembre de 2014.
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