Belleza de dentro para fuera

Transcripción

Revista de Cosméticos & Tecnología en Español
EDICIÓN IMPRESA
ISSN 1980-9840
JULIO–SEPTIEMBRE 2009
VOL. 8 – N° 3
EDICIÓN DIGITAL: www.cosmeticsonline.la
Cuidado de las uñas:
la fisiología y el
tratamiento cosmético
Formulación verde:
los conductores y las
oportunidades en
la industria de
cuidado personal
Nutricosméticos:
la belleza de dentro para fuera
Conozca la interacción del
cabello con los aminoácidos
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2/9/2009, 10:47
Crossential Optima advert
13/8/09
15:45
Recupera
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La Juventud
Crossential Optima
TM
Resistencia al Envejecimiento de la piel con Crossential Optima, un donante
natural de colesterol esencial.
Los niveles de colesterol esencial se agotan en la piel madura. Al reabastecer el
colesterol perdido, Crossential Optima puede ayudar a revitalizar y mantener
una piel de apariencia más joven y hermosa y también brinda condiciones
optimas contra el envejecimiento de la piel.
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Innovation you can build on
Mejora de forma natural las funciones
de barrera en la piel madura
Reabastece los niveles disminuidos de
colesterol asociados con la edad
Ayuda a restaurar el balance óptimo de
lípidos brindando una resistencia al
envejecimiento
Acción sinérgica con otros lípidos
fisiológicos para acelerar la recuperación
de la barrera de la piel
Puede ayudar a reducir mecanismos
inflamatorios involucrados en el
envejecimiento
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C
Composite
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CM
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CY CMY
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ISSN 1980-9840
Vol.8 • Nº 3
Julio-Septiembre 2009
Revista de Cosméticos & Tecnología
Portada
Nutricosméticos
Foto: Stock Xchng
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Belleza de dentro para fuera
Una nueva categoría de productos puede ofrecer
numerosas oportunidades: son los nutricosméticos,
que tienen en la formulación activos de origen vegetal,
sales minerales, aminoácidos y vitaminas que actúan
aisladamente o en sinergia, promoviendo la belleza
por medio de un cuerpo saludable.
Una alimentación balanceada hace bien a la salud y
ayuda a tornar la personas más bonitas y atractiva
Secciones
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CosmeticsOnline
Editorial
Galería de Productos
Enfoco
Activos
Índice de Anunciantes
Eventos
Columnas
14 Mercado Mundial
Radiografía del 2008
Oscar Gamboa
15 Armonización
Nanotecnología: definiciones
Maite San Miguel
16 Eficacia & Seguridad
Evaluación por Bioingeniería con
métodos no invasivos
Silvia Perez Damonte
17 Temas Dermatológicos
El cuidado con el pelo
Vanesa Piquero Casals
Artículos
18 Fisiología de las Uñas
En el artículo se presentan los aspectos de la estructura y
fisiología de las uñas, sus alteraciones inestéticas y
algunas de sus condiciones patológicas, además de su
atención y tratamiento cosmético.
Mariana G. Beny
22 Cabello y Aminoácidos
Los aminoácidos son absorbidos por el cabello y ayudan a
mejorar su hidrofobicidad superficial, resistencia a la
tensión y lustre. Este artículo discute las interacciones
entre los aminoácidos y el cabello.
Eiko Oshimura, PhD
26 Tornando Verde la Química del Cuidado Personal
Las múltiples presiones económicas, legislativas y del
cliente están forzando un nivel sin precedente de cambio
en la fabricación de los ingredientes químicos y en el
diseño de los productos químicos. Los autores examinan
los conductores para el cambio y las oportunidades a
través del ciclo vital de producto para la química verde y
sostenible, lo que incluye el uso de recursos renovables,
de métodos más limpios de la síntesis y de productos más
verdes.
James H. Clark y Louise Summerton
2/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.la
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Vol. 8, julio-septiembre 2009
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www.cosmeticsonline.la
Columnas
Buenas Prácticas
Enfoco
La calidad asegurada
y las BPF y C
Carlos Alberto Trevisan
El régimen de Calidad Asegurada es el
resultado de la calificación previa del
proveedor
Euromonitor Internacional abre oficina en Chile
Está ubicada en Santiago y es la octava oficina dentro de los
negocios de la empresa en los 5 continentes y se suma a la
sede en Londres y oficinas regionales en Chicago, China,
Singapur, Dubay, Sudáfrica y Lituania.
Natura cierra sus operaciones en Venezuela
Las razones son el control estatal sobre la moneda con
riesgo cambiario muy alto, y el riesgo institucional.
Promoción y Marketing
Venta personal
Carlos Alberto Pacheco
El vendedor profesional no debe
persuadir a sus clientes excepto si tiene
plena convicción de que los productos
responden a sus necesidades
Medicina Estética
Los cuidados con la piel negra
Denise Steiner
La microdermoabrasión está indicada
para el uso en la piel negra, pues es
suave y no provoca manchas
Efectos de las crisis en México
En relación al pasado, el PIB debe encogerse el 8% este año
a precios de mercado, la inflación debe llegar al 5,4% en línea
con el 5,1% con 2008, las exportaciones van caer el 18,4%,
las importaciones 17,5% y la tasa de desempleo seguirá
aumentando para el 5,7%.
Activos
FDA disipa dudas cuanto al contenido de plomo
No fueron encontrados niveles peligrosos de plomo en
lápices labiales vendidos en Estaos Unidos. La FDA ocupó
un nuevo método de análisis sensible que está disponible
para que cualquier laboratorio analítico pueda utilizarlo.
Dubay fiscaliza sustancias prohibidas en los cosméticos
Las autoridades locales están presionando a los
fabricantes y proveedores de productos de cuidado
personal en cuanto al uso de sustancias prohibidas, por
traer riesgos a la saluda y derivados de animales que
violan los preceptos religiosos islámicos.
Tricología
FOTOS: DIVULGAÇÃO
Shampoos y conservantes
Valcinir Bedin
Son relatadas ocurrencias de irritaciones
cutáneas, alergias, alteraciones
hormonales, y hasta cáncer, debido al uso
de conservantes químicos
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Restauración profunda
La línea Pantene Pro-V Restauración Profunda
que está compuesta de shampoo,
acondicionador, máscara y tratamiento
nocturno, es ideal para tratamiento del cabello
que está dañado desde hace mucho tiempo.
Más informaciones
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www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/3
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Editorial
Directores
Edésia de Andrade Gaião
Hamilton dos Santos
Belleza de dentro
para fuera
Publisher: Hamilton dos Santos
([email protected])
El mantenimiento de la juventud y belleza eternas estimula cada vez más
a la industria en el sentido de investigar cuál es la fórmula secreta para tales
efectos…
Entre las nuevas “fórmulas” surge una nueva categoría de productos,
denominados nutricosméticos. Esta nueva categoría llegó para revolucionar el escenario de los tratamientos estéticos y fortalecer el concepto de
belleza “de dentro para fuera”.
Los nutricosméticos pueden ser definidos como complementos alimentares que prometen beneficios y mejorías de la estética de la piel, del cabello y de las uñas.
Según un estudio llevado a cabo por la empresa Kline & Company, el
mercado global para los nutricosméticos está evaluado en mil millones de
dólares.
Así, para informar un poco más sobre la mencionada categoría, esta
edición de Cosmetics & Toiletries Latinoamérica se ocupa del tema
“Nutricosméticos”.
Además, los aspectos prácticos de la “química verde”, englobando las
acciones que causan el menor impacto ambiental; la fisiología y el tratamiento cosmético de las de las uñas; y las interacciones entre los aminoácidos y el cabello son los temas abarcados en los artículos técnicos.
Aprovecho para invitarle a acceder nuestro website:
www.cosmeticsonline.la, para ver las novedades y actualizar sus datos.
¡Espero que disfrute al leer los artículos de esta edición!
Cristiane Martins Santos
Editora
Editora: Cristiane Martins Santos
([email protected])
Secretaria de Redacción: Daniela Pereira de Souza
Revisor de Textos: CLL – División Traducciones
(www.cll.com.br)
Colaboradores: Maite San Miguel,
Oscar Gamboa,
Edición de Arte:
Claudia Carvalho
DMV Assessoria
Hyle Silveira
Gerentes de Cuenta: Antonio R. de Farias (Brasil)
([email protected])
Tom Harris (Estados Unidos)
([email protected])
Jane Evison (Europa)
([email protected])
Circulación/Suscripción: Alessandra Rocha
([email protected])
Cosmetics & Toletries Latinoamérica (ISSN 1980-9840) es
publicada cada tres meses por Tecnopress Editora e Publicidade
Ltda. - Rua Álvaro de Menezes 74 – 04007-020 São Paulo SP
Brasil – Teléfono ++ (55-11) 3884-8756 – Fax ++ (55-11) 38878271 – [email protected] - y enviada a
profesionales de la industria cosmética de Latinoamérica por
medio de suscripción (U$S 12.00 – 1 año).
Cosmetics & Toiletries Latinoamérica no es responsable
por opiniones y conceptos emitidos en artículos firmados,
los cuales son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
© Copyright 2009, Tecnopress Editora e Publicidade Ltda.
Derechos reservados
Printed in Brazil
Impresión: Copypress (San Pablo, Brasil)
Sociedad:
Asociada a:
Portada: Claudia Carvalho
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1/9/2009, 16:53
Base que hidrata y protege
Quien tiene un tono de piel más claro ya puede contar con SpectraBan T Color Base
Compacta, en el color beige claro. El producto puede ser utilizado antes del maquillaje para
dejar la piel uniforme - sustituyendo la base tradicional - y enmascarar imperfecciones en la
cara. La base también hidrata la piel sin dejarla grasosa. Tiene protector solar de alta
tecnología y amplio espectro de actuación contra UVA (+++) y UVB (FPS 39), y aún cuenta
con el complejo antioxidante ARL, que protege contra los radicales libres. Está compuesta
por extracto de alecrín y germen de trigo. La base compacta está disponible en los colores
beige medio y beige claro. La línea SpectraBan T Color Base también cuenta con la versión
fluida en dos opciones de colores: beige medio y beige claro.
La línea Pantene Pro-V
Restauración Profunda, que
está compuesta por shampoo,
acondicionador, máscara y
tratamiento nocturno,
promueve, desde el primer uso,
la restauración instantánea de
la estructura de la hebra y la
protección del cabello, que,
como consecuencia, se vuelve
saludable y desarrolla brillo y
suavidad. Ideal para el
tratamiento del cabello que está
dañado desde hace mucho
tiempo, la nueva línea tiene tres
aminoácidos del complejo
Pro-V, vitaminas y siliconas. El
Tratamiento Nocturno actúa
durante 8 horas de noche, sin
necesidad de enjuague y sin
dejar residuos en la almohada.
Vol. 8, julio - septiembre 2009
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Celulitis y flaccidez bajo control
Lidherma presenta los productos Corpo Control (Control del
Cuerpo): Afirmante/Reductor y Celulitis/Adiposidad. Los productos
que poseen tecnología film molecular y activos específicos
combaten y previenen la celulitis y la flaccidez. Especialmente
desarrollados para completar y potenciar los efectos de los
tratamientos realizados con el Pack Corporal. De aplicación diaria,
estas suaves emulsiones forman sobre la piel una fina capa que no
deja residuos.
Para
amenizar
el resecado
Nueva generación
de gloss labial
Avène Trixéra+ Selectiose es
una línea compuesta por dos
productos: Crema y Gel de
Limpieza, responsable por
equilibrar y amenizar la
hipersensibilidad causada por
el resecado cutáneo severo y por la
demartitis atópica, enfermedad crónica
que causa inflamación, lesiones y
picazón. La crema está indicada para el
tratamiento de la dermatitis atópica y de
la xerosis de moderada a severa. El gel
está indicado para la higiene diaria, pues
ayuda a suavizar, limpiar y proteger la
piel. Los dos productos tienen Agua
Termal Avène en su composición, que
funciona con acción calmante, anti
irritante y anti inflamatoria.
Crème Gloss tiene un exclusivo pincel
con mecanismo de rotación, que
proporciona practicidad en la
aplicación, además de dar un
acabamiento homogéneo. Su
utilización es sencilla: basta girar la
base para que el contenido del
producto salga por la punta del pincel;
después, solamente es necesario
aplicar directamente en los labios. El
producto también da la apariencia de
volumen a los labios, debido a la
presencia de un complejo de colágeno
y partículas reflectoras de luz en su
fórmula. Tiene aún vitamina E.
Disponible en 15 colores.
FOTOS: DIVULGACIÓN
Restauración
profunda
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www.cosmeticsonline.com.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/5
1/9/2009, 18:00
Enfoco
Enfoco
FOTO: DIVULGACIÓN
Euromonitor International abre oficina en Chile
Scott Rencher, director de Euromonitor
International para la América Latina
Pese a la crisis económica que sacude
los mercados internacionales, la empresa
de inteligencia de mercado Euromonitor
International anuncia la apertura de su
nueva oficina en América Latina. La oficina
está ubicada en Santiago de Chile y es la
octava dentro de los negocios de Euromonitor en los 5 continentes y se suma a la
sede en Londres y oficinas regionales en
Chicago, China, Singapur, Dubái,
Sudáfrica y Lituania. El lanzamiento de las
operaciones de Euromonitor en la región
permitirá acercar sus relaciones con los
clientes locales y expandir las redes de investigación que ya operan en Latinoamérica.
“Estos momentos son especialmente
importantes para nosotros. Todo el mundo
está evaluando sus inversiones a largo
Efectos de la crisis en México
Muy dependiente de los Estados Unidos y afectado por la gripe H1N1,
México fue el país latinoamericano más afectado por la crisis.
Mientras que los países vecinos indican señales de mejora durante el segundo
trimestre de este año, la economía mexicana tuvo la peor contracción en casi 30
años: el PIB (Producto Interno Bruto) se encogió un 10,3% entre abril y junio, en
comparación al mismo período de 2008, afectado por la caída de la actividad
industrial.
Según la proyección de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el PIB de México debe encogerse el 8% este año a precios
de mercado. Aún así, la inflación debe cerrar el año en 5,4%, en línea con el 5,1% del
año pasado. Las exportaciones van a caer el 18,4% y las importaciones el 17,5% en
comparación a 2008. La tasa de desempleo seguirá aumentando, para el 5,7%
Tendencias del mercado e influencia
en el packaging
La compañía Aptar B&H Latinoamérica, empresa proveedora de una amplia
gama de innovadores sistemas dispensadores, realizó el Market Trends and
Innovation Forum 2009, que reveló nuevas tendencias globales y regionales en
el packaging para el mercado de la cosmética, fragancias, comida, bebida y limpieza
del hogar. Entre las tendencias presentadas están: los productos orgánicos,
biodegradables, los productos “gourmet”, los productos de ediciones limitadas
y de temporada, la personalización de productos y los productos “high tech”.
Las nuevas tendencias mundiales y el rol del packaging, fueron algunos de
los temas que se abordaron durante la presentación del evento se realizó en la
Cámara Argentina de la Industria Cosmética y Perfumería (CAPA), durante el
mes de agosto, en la ciudad de Buenos Aires.
plazo, analizando sus planes estratégicos y
buscando nuevos socios comerciales. Dada
la importancia que América Latina está
adquiriendo en el mercado global, es crucial
para las empresas tener información que les
permita analizar sus oportunidades de crecimiento a nivel local e internacional y el tipo
de competencia a la que se enfrentan”, comentó Scott Rencher, director de Euromonitor
International para la región.
“Euromonitor es internacionalmente reconocida por nuestras capacidades en investigación y estamos capacitados para ayudar
en todas estas áreas. Además, nuestra división de consultoría puede llevar adelante
investigaciones a pedido que satisfaga necesidades específicas de nuestros clientes”,
concluyó.
Natura cierra sus
operaciones en
Venezuela
La empresa brasileña de cosméticos Natura
cerró sus operaciones de venta en Venezuela,
en razón del control estatal sobre la moneda y
del riesgo institucional, como informó el
presidente de la empresa, Alessandro Carlucci.
Natura – que seguirá en otros países de la
región, tales como Chile, Argentina, Perú,
Colombia y México – llevará de 30 hasta 60 días
para salir del país.Según se informó por el
presidente de la empresa, el fin de las operaciones en Venezuela sucedió “porque el
ambiente institucional estaba muy desequilibrado” y el riesgo cambiario es “muyo alto”.
El gobierno de Venezuela fijó el cambio a
2,15 bolívares por dólar desde el 2005. Recién el
bolívar llegó a ser negociado a 6,54 por dólar, en
las operaciones no reglamentadas.
Gracias al control del gobierno de Hugo
Chávez sobre las divisas, durante los últimos
meses diversas empresas, entre ellas General
Motors, han paralizado la producción, por no
conseguir importar materias primas.
En conformidad con el balance trimestral de
Natura, divulgado en julio, la empresa obtiene
el 7% de sus ingresos de las operaciones
internacionales. La operación venezolana aún
estaba en fase de implantación.
6/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.com.la
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Portada
Nutricosméticos
Belleza de
dentro
para fuera
Una nueva categoría de productos
puede ofrecer numerosas
oportunidades: son los
nutricosméticos, que tienen en la
formulación activos de origen
vegetal, sales minerales,
aminoácidos y vitaminas que
actúan aisladamente o en sinergia,
promoviendo la belleza por medio
de un cuerpo saludable
L
os especialistas en nutrición son categóricos: “Usted
es lo que usted come”. Para ellos, una alimentación
balanceada hace bien a la salud y ayuda a tornar a las
personas más bonitas y atractivas. Partiendo de este principio,
la industria cosmética, en sociedad con la industria de
alimentos, puso en el mercado una nueva categoría de
productos que prometen mejorar la apariencia de la piel, del
cabello y de las uñas. Llamados nutricosméticos, estos
productos son formulados con biotina, niacina, luteína, ácidos
grasos, ómega-3 y ómega-6, vitaminas C y E, coenzima Q10, té
verde, entre otros ingredientes, prometiendo prevenir el
envejecimiento, la caída del cabello, el fortalecimiento de la
uñas y hasta la disminución de la celulitis.
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Portada
Muchas definiciones y expresiones se usan para describir
estos productos, que entran en una categoría no muy bien
definida, pues podrían pertenecer, al mismo tiempo, a las
categorías de cosméticos, medicinas y suplementos
nutricionales. Los nutricosméticos pueden ser comparados a los
nutracéuticos, o sea, son alimentos que satisfacen los
requerimientos nutricionales y proporcionan beneficios a la
salud (alegación funcional); por ejemplo, previenen
enfermedades, reducen mecanismos de oxidación y funcionan
como coadyuvantes en el tratamiento de enfermedades o
problemas resultantes del envejecimiento. Estrictamente
hablando, no sería posible llamarlos nutricosméticos, pues esta
terminología no es reconocida desde el punto de
vista legal. Sin embargo,
existen innumerables productos con estas funciones. El más antiguo es el
Yakult, leche fermentada
con lactobacilos, que
auxilian en la función
intestinal. Hoy día existe el
yogurt Activia y malteadas para adelgazar.
El término nutricosméticos también puede ser
definido como cosméticos
que presentan beneficios
para la piel, actuando por
medio del suministro de
nutrientes esenciales a su
desarrollo y al mantenimiento de la salud. Todavía es un concepto no oficial, pero estudios científicos muestran que el
mismo tiende a solidificarse. Ya existen datos
sugiriendo que el uso de
algunos nutrientes aplicados tópicamente trae
beneficios para la piel.
Ejemplos bien recientes
son la aplicación de cobre
y zinc, y la mejora en la
producción de elastina, así
como el establecimiento
de puentes de unión cruzada entre la elastina y el
colágeno, vía estímulo de
lisil-oxidase.
La indefinición del
concepto ocurre porque
el nutricosmético no es un
cosmético, tampoco un
alimento. En algunos países de Latinoamérica los
productos nutricosméticos están en la categoría
de alimentos funcionales,
porque producen efectos metabólicos o fisiológicos por
medio de la actuación de un nutriente en el mantenimiento
del organismo.
La Directiva Europea 2002/46/EC clasifica los nutricosméticos en la categoría de los géneros alimenticios y
presenta una lista de vitaminas y minerales autorizados, con sus
debidos criterios de pureza. Las dosis máximas serán definidas
posteriormente, sin embargo, hasta el momento, la directiva
especifica solamente el concepto que debe ser adoptado para
determinar las dosificaciones. Un proyecto para definir los
estándares y armonizar los llamados o reclamos mercadológicos
de los beneficios de estos complementos aún está en discusión.
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Portada
Nutricosméticos
Suplementos con la finalidad
cosmética
Aunque ningún producto sea clasificado o registrado como
nutricosmético y este nombre sea apuntado por especialistas en
el área de la belleza como una invención más del marketing, la
comunidad científica refuerza que el concepto de belleza “de
dentro para fuera”, crece cada día. Hay diversos estudios que
relacionan el consumo de productos específicos a la mejora de la
piel. Un ejemplo es el ácido orto-silícico, que en trabajos
publicados durante los últimos 3 años demuestra los beneficios
a la piel y anexos, o sea, atenúa las arrugas, aumenta la resistencia
a la tracción – en el caso del cabello – y la maleabilidad de las uñas.
Otro producto también muy trabajado es el colágeno
hidrolizado: los estudios indican que mejora la hidratación de la
piel. Las vitaminas, tal como la niacinamida, han demostrado
inhibir la inmunomodulación inducida por la radiación solar en
la piel de los pacientes.
Éxito en Europa, en Asia y en los Estados Unidos, estos
suplementos son vendidos en la forma de cápsulas, bebidas,
yogurts e incluso dulces. Según el estudio de la empresa de
consultoría Kline & Company, el mercado de suplementos con
la finalidad cosmética fue evaluado en 1,5 mil millones de dólares
al año, en 2007.
La precursora de los nutricosméticos fue la empresa
francesa Oenobiol. La marca surgió en 1985 y su mayor éxito fue
el Oneobiol Solaire, que prepara la piel para el sol, activa y
prolonga el bronceado. Hoy,
la gama Oenobiol está
compuesta por suplementos
para el cabello, uñas, anti
arrugas y hasta para disminuir la celulitis.
En 2002, la gigante de los
cosméticos L´Oréal y la líder
en alimentos Nestlé se
unieron para formar los
Laboratorios Innéov, que
fueron responsables por el
desarrollo de los productos y
por la comprobación científica de su eficacia. La investigación dermatológica
de L’Oréal evaluó los efectos biológicos de los ingredientes
activos de los productos en pruebas clínicas, ofreciendo su
conocimiento sobre los mecanismos asociados a situaciones
diversas que afectan la piel y el cabello.
La investigación nutricional de Nestlé endosó la garantía de
la seguridad de la formula, ofreciendo su conocimiento sobre el
universo de la nutrición (dietas nutricionales y metabolismo), y
sobre la seguridad de las fórmulas (no toxicidad y biodisponibilidad de los ingredientes activos).
El resultado de esta sociedad fue exitoso y viabilizó
avances significativos en el desarrollo de patentes por parte
de los Laboratorios Innéov. Hoy existen 20 patentes de la marca
registradas en Europa, América del Norte y Asia, además de
siete productos de la línea: Innéov Fermeté, Innéov Solaire,
Innéov Peau Sèche, Innéov Masse Capillaire y tres productos
de Innéov Cellulite.
La línea Innéov Fermeté, por ejemplo, tiene la finalidad de
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mejorar la firmeza y la luminosidad de la piel de la cara y del
cuerpo. Uno de los principales diferenciales de la tecnología de
este producto es la presencia de ingredientes activos que
maximizan la absorción de los nutrientes por el organismo, tal
como el Lacto-Licopeno, que asocia proteínas de la leche con el
licopeno y actúa en la protección de las células de colágeno
debido su acción antioxidante; el extracto de soya, que estimula
la renovación celular; y la vitamina C, que protege y restaura las
fibras de colágeno, bien como reconstituye la funcionalidad de
la junción dermis-epidermis.
Los nutricosméticos Imedeen son desarrollados y
fabricados por el grupo Ferrosan. El Imedeen Classic promete
combatir el envejecimiento.
Su principal ingrediente es el
Complejo Biomarino, un
conjunto de proteínas marinas hidrolizadas que dice
presentar las mismas propiedades de sustancias encontradas en el tejido conjuntivo. La recomendación
del fabricante es que con la
ingestión de solamente dos
pastillas al día de este
complejo ya se puede percibir la mejora en la capacidad de nutrición del organismo, y “el reflejo de la belleza.”
Otro producto de la empresa, el Imedeen Tan Optimizer, tiene
por objeto complementar la nutrición del organismo,
suministrando potentes antioxidantes protectores de las células
y, en conjunto con el protector solar habitual, evitar que la piel
sufra daños causados por los efectos nocivos de la radiación UV.
Mientras el Imedeen Time Perfection, con la propuesta de
actuar profundamente en la capa dérmica para nutrir y auxiliar en
el suministro vital de colágeno, elastina y elementos capaces de
retener la humedad. El producto promete la hidratación
prolongada, atenuación de las líneas finas y arrugas;
disminución de la visibilidad de los capilares dilatados; clarear
las manchas de la edad; brillo natural; suavidad y tonalidad
homogénea. Su formula contiene LycoPhence GS, antioxidante
patentado por Ferrosan, que combina licopeno y extracto de
semilla de uva, ayudando a defender los componentes vitales de
la piel contra los daños causados directa o indirectamente por
los radicales libres, complejo biomarino y vitamina C.
Direccionado a las mujeres en la menopausia, el Imedeen
Prime Renewal contiene Vitea, un complejo antioxidante que
asocia polifenoles de la semilla de uva, licopeno de tomate,
vitaminas C y E, té blanco, extracto de soya, extracto de
manzanilla y zinc.
Cosméticos para comer y beber
En Europa, en Japón y en los Estados Unidos, el mercado de
nutricosméticos alcanzó proporciones que “van más allá” de las
pastillas. La empresa Danone lanzó, en Francia y en España, el
Essensis, un yogurt con polifenoles de té verde y vitamina E. Su
competidor, Parmalat, lanzó en Italia el yogurt Jeunesse, con
vitamina E y coenzima Q10, para combatir el envejecimiento de
las células.
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Portada
En Japón, Shiseido ofrece
la línea Beauty Foods, compuesta por 18 ítems. Entre los
mismos hay una bebida denominada Collagen EX, formulada con colágeno marino,
ceramidas, ginseng y vitaminas
B2, B6 y C, con la promesa de
estimular el organismo a producir más colágeno y alcanzar
una piel más joven y firme.
En Estados Unidos, CocaCola hizo una sociedad con L’Oréal para crear el Lumae, un té
listo para beber con ingredientes que auxilian en
el cuidado de la piel. Además, la empresa también
lanzó el Enviga, un refresco a base de té verde, que
promete quemar entre 20 y 30 calorías por porción.
Hay versiones purificantes, reafirmantes y
revitalizantes. El agua Antioxidant Water Booster,
de la línea Dr. Brandt Skincare, promete recuperar
los daños causados a la piel por los radicales
libres, pues contiene extractos de semilla de uva,
té verde y té blanco.
Hasta dulces con la finalidad cosmética
antioxidante, para dejar la piel más bonita, son
ofrecidos en el mercado internacional, como el
Health by Chocolate Diet, de Ecco Bella,
formulado con cacao orgánico y extractos de
tomate, zanahoria, algas y mirtilo; el Frutels,
chocolate anti acné con vitaminas y minerales; y
los caramelos Skin Balance Gummi Bear Boosters
Borba, con extractos de açaí y té verde.
radicales libres. Mientras los Laboratoires Equilibre Attitude
comercializan el Lycoxtase, un complejo de efecto
dermoprotector con varios extractos vegetales, licopeno, betacaroteno, vitaminas C y E, selenio y zinc.
La Kiwifruit Extract Ventures Limited, de Nueva Zelandia,
provee el aceite de kiwi, que contiene omega-3 para ayudar en
la reducción de las arrugas. Los Laboratoires Sérobiologiques
describen su extracto de “lixía” que contiene un ingrediente
activo que refuerza los mecanismos naturales de defensa de la
piel. El ingrediente es extraído del pericarpo de la litchi (Litchi
sinensis Sonn), una fruta originaria del sur de China y
reconocida hace milenios como astringente, analgésico, tónico
estomacal y fortificante.
Principios activos más
utilizados
El concepto de nutrir la piel “de dentro para
fuera” surgió de la hipótesis de que ésta no puede
ser nutrida externamente con cremas hidratantes y
soluciones tópicas. Por eso, especialistas de la
industria cosmética, aliados a la industria de
alimentos, investigan innúmeras combinaciones de
activos capaces de combatir los radicales libres,
que aceleran el proceso de envejecimiento. El aceite
de borraja, rico en ácido gama-linolénico, cuando
ingerido aumenta la formación de ceramidas en la
piel. Este efecto es benéfico tanto del punto de vista
de la estética como de la salud. El aumento de
ceramidas disminuye la pérdida transepidérmica de
agua, mejorando el estado de hidratación de la piel.
El ácido gama-linolénico también es base para la
producción de prostaglandina E1 y disminuye la
inflamación local.
La empresa francesa Copalis desarrolló el
Collagen HM SOL, a base de colágeno marino
hidrolizado, para hidratar y ayudar el organismo en
la regeneración celular. Otra francesa, especialista
en fitoquímica, Greentech, ofrece el Selenalg,
obtenido por el enriquecimiento de culturas de
espirulina con selenio, para neutralizar los
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Portada
Nutricosméticos
Nutracéuticos, alimentos funcionales y cosmecéuticos
El nutracéutico es un alimento o parte de
un alimento que proporciona beneficios
médicos y de salud, que incluye la prevención
y o el tratamiento de enfermedades. Estos
productos pueden abarcar desde nutrientes
aislados, suplementos dietéticos y productos
herbales hasta alimentos procesados, tales
como cereales, sopas y bebidas.
Los nutracéuticos son sustancias encontradas naturalmente en ciertos alimentos. Ya
los nutricosméticos son sustancias administradas bajo la forma de cápsulas, listas
para el consumo. Como los alimentos son
absorbidos según ciertas particularidades, los
nutricosméticos garantizan que los nutrientes
estén presentes y, de la manera como son
formulados, tengan el máximo de absorción. Esto significa que las cápsulas no sustituyen los alimentos; al contrario,
es mucho más saludable alimentarse bien, de forma variada y balanceada, que recurrir a las cápsulas. Sin embargo, las
cápsulas de nutricosméticos pueden ser indicadas para personas con hábitos alimentares inadecuados e irregulares,
solamente durante determinado período de tiempo o en conformidad con las necesidades de cada uno. Aunque sean
productos de última generación y de alta confiabilidad, los nutricosméticos no pueden sustituir una dieta saludable,
pues las formulaciones pueden contener, al máximo, cinco o seis ingredientes.
Los alimentos funcionales son ricos en sustancias bioactivas o fitoquímicas y funcionan de tres maneras: como
fuente de energía, combatiendo y previniendo algunas enfermedades. Según sus propiedades, pueden ser divididos
en tres grupos: los prebióticos, compuestos por las fibras que equilibran la flora intestinal, encontrados en alimentos
tales como cebolla, ajo, tomate, alcachofa, banana, avena y miel; los probióticos, que contienen bacterias y bacilos
vivos e que son esenciales al buen funcionamiento intestinal, presentes en yogurts y leche fermentado; y los
simbióticos, que contienen bioactivos de los dos grupos citados anteriormente (por ejemplo, encontrados en yogurts,
en la ensalada de tomate y en jugos naturales frescos).
Los cosmecéuticos son productos cosméticos posicionados mercadológicamente próximos a los medicamentos.
El termino cosmecéutico fue descripto por Albert Kligman, dermatólogo americano, hace más de 30 años. No es
reconocido como denominación de categoría de producto por ninguna autoridad que reglamente productos cosméticos
o farmacéuticos. Algunas empresas ocupan el término en el intento de posicionar sus productos para destacar que
sus propiedades funcionales no se encuadran totalmente en la definición legal de productos cosméticos. Puede ser
definido como cosmético que muestra actividad cuando es aplicado a la piel, actividad que debe ser comprobada
científicamente. Este término deriva de la fusión de los términos cosmético y farmacéutico y eso explica que los llamemos
cosmecéuticos. La forma como los mismos actúan son las más variadas. El beneficio que le traen a la piel es solamente
una consecuencia de su modo de acción.
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Activos
Activos
Dubay fiscaliza sustancias
prohibidas en los cosméticos
Mayor portal online para siliconas
Dow Corning anuncia la creación
del mayor portal online del mundo
para la compra de productos a base
de silicona. La marca Xiameter, un
modelo de negocios de Dow Corning para la venta online de
productos de silicona standard a precios de mercado, fue
expandida significativamente: ahora todos los productos de
silicona standard fabricados por la empresa están disponibles
con la marca Xiameter.
Dow Corning también informa que, por primera vez, será
posible que los clientes compren productos de la marca
Xiameter por medio de sus proveedores, que van ofrecer más
opciones de pedido y la conveniencia de la atención local.
Lanzado en 2002, el modelo de negocios Xiameter ofrece a los
clientes desde compuestos y bases de goma, fluidos y
emulsiones de dimetil, selladores y silanos. Con el cambio, el
Xiameter pasa a ofrecer aproximadamente 2.100 productos. Para
saber más acceda: www.xiameter.com
FOTOS: STOCK.XCHNG
La Municipalidad de
Dubay, Emiratos Árabes
Unidos (EAU), está presionando a los fabricantes y
proveedores de productos
de cuidado personal en
cuanto al uso de sustancias prohibidas, por traer
riesgos a la salud y de derivados de animales que violan los
preceptos religiosos islámicos.
Entre las sustancias químicas están: arsénico, plomo,
cadmio y cianatos, y preservantes sospechosos de causar
cáncer. Para la certificación de los ingredientes no animales, los
fabricantes deben obtener un certificado que garantice que los
productos son apropiados para el consumo humano en países
islámicos y que no contienen colágeno, gelatinas o derivados
de grasa de porcinos o caninos.
Las empresas que exportan estos productos deben obtener
un certificado de las autoridades de salud en el país de origen.
Además, los fabricantes pueden obtener certificados en
laboratorios internacionales o probar y certificar sus productos
en el Laboratorio de la Central de la municipalidad de Dubay.
Otra preocupación es en relación a la presencia de dioxano
1,4 en los productos de cuidado personal, así como de fluoruro
en productos de uso oral, entre otros ingredientes. Los
empaques también serán objeto de investigación, para evitar la
presencia de productos falsificados de baja calidad.
FDA disipa dudas en cuanto
al contenido de plomo
La FDA (agencia norteamericana de
medicinas y alimentos) acaba de realizar una
evaluación más del contenido de plomo en los
lápices labiales vendidos en los Estados Unidos.
Para eso, la agencia usó un nuevo método de
análisis, más sensible, para reevaluar aquellos
productos anteriormente relatados con contenidos elevados de plomo. Como respuesta al cuestionamiento
de órganos de consumidores, en octubre de 2007, la FDA relató
que no fue posible determinar si había utilizado un método de
análisis suficientemente eficaz para este análisis. Desde
entonces, la agencia desarrolló una metodología altamente
sensible, validada, para analizar el contenido de plomo en lápiz
labial. El resultado encontrado en esta evaluación fue el
promedio de 0,97 ppm de plomo, un índice previsto para los
productos formulados con los colorantes permitidos y
fabricados siguiendo las BPF. Un reporte completo de la
metodología y de las pruebas realizadas será publicado en la
edición de julio/agosto del Journal of Cosmetic Science. A partir
de esta publicación, el método propuesto por FDA estará
disponible para que cualquier laboratorio analítico lo use en la
determinación de los tenores de plomo en los lápices labiales.
La conclusión de la FDA es, aunque no fueron encontrados
niveles peligrosos de plomo en los productos probados,
implantar una rutina de prueba a fin de abarcar el mayor número
de productos y confirmar sus resultados.
Inscripción para el XIX Colamiqc
La inscripción para el XVIII Colamqic
(Congreso Latinoamericano e Ibérico de
Químicos Cosméticos) puede hacerse en línea
a través del website www.colamiqc2009.com
El evento se llevará a cabo del 25 al 28 de
octubre de 2009 en la ciudad de Guayaquil,
Ecuador.
Tarifas de Inscripción
Socios IFSCC
No socios
Acompañantes*
Estudiantes y profesores**
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En el evento
U$S 500
U$S 600
U$S 300
U$S 250
*Asisten a eventos sociales y tienen una actividad turística el 27 de
octubre de 2009.
** Cupos limitados y sin acceso a almuerzos y eventos sociales.
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the development or
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learn from [Lin’s] wealth
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– Ken Klein, President
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asada esta primera mitad del 2009, aprovecharemos
ductos para baño y ducha con 575 millones de dólares.
esta ocasión para observar los comportamientos de 6
En Argentina (cerca de 43 millones de habitantes, con un
mercados importantes latinoamericanos en el 2008 en
promedio anual de consumo per cápita de 36 dólares) la sealgunas de las categorías más relevantes de productos cosgunda categoría más vendida fue la de desodorantes con 446
méticos y de cuidado personal. Los países analizados fueron
millones de dólares y la menos fue la de cosméticos de color
Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú.
con 182 millones de dólares.
Es importante destacar que el año pasado Brasil (con sus
En Colombia (cerca de 48 millones de habitantes, con un
casi 200 millones de habitantes) consumió en las categorías
promedio anual de consumo per cápita de 26 dólares) la seestudiadas más del 50% de lo que se vendió en los países
gunda categoría más vendida fue la de los productos para
analizados. El segundo mercado, con muchos vaivenes, fue
baño y ducha con 234 millones de dólares y la menos fue la
México (con sus aproximadamente 108 millones de habitande cosméticos de color con 215 millones de dólares.
tes) que fluctuó entre el 13% y el 26% de lo vendido en los
En Chile (cerca de 17 millones de habitantes, con un propaíses analizados en diversas categorías. Brasil, por divermedio anual de consumo per cápita de 53 dólares) la segunda
sos motivos (tanto por nuevos hábitos de consumo como
categoría más vendida fue la de los desodorantes con 220
por exitosas campañas publimillones de dólares y la mecitarias que posicionaron esnos fue la de cosméticos de
Lo que se vendió más en los países
tos productos excelentemencolor con 105 millones de dóestudiados fueron los productos del
te en la población) se ha conlares.
solidado en varios aspectos,
En Perú (cerca de 29 millocuidado del cabello con 10 mil 852
en esta industria como el mernes de habitantes, con un
millones de dólares
cado gigante de la región.
promedio anual de consumo
Según Euromonitor Interper cápita de 23 dólares) la
national, en las cuatro categorías analizadas (productos
segunda categoría más vendida fue la de los cosméticos de
para baño y ducha, desodorantes, cuidado del cabello y coscolor con 130 millones de dólares y la menos fue la de desométicos de color) sumadas se vendieron; 14 mil 109 millones
dorantes con 66 millones de dólares.
de dólares en Brasil, el 62,56% de las ventas en los países
En los cinco países analizados lo que se vendió más fueanalizados; en México 4 mil 44 millones de dólares, el 17,93%;
ron los productos del cuidado del cabello 10 mil 852 millones
en Argentina mil 561 millones de dólares, el 6,92%; en Colomde dólares, luego los desodorantes 4 mil 415 millones de dóbia mil 268 millones de dólares, el 5,62%; en Chile 900 millolares, después los cosméticos de color 3 mil 847 millones de
nes de dólares, el 3,99%; y en Perú 671 millones de dólares, o
dólares y por último los productos para baño y ducha: 3 mil
sea el 2,97%.
439 millones de dólares.
En Brasil (cerca de 200 millones de habitantes, con un
El año del 2008 tuvo un ganador absoluto que fue Brasil,
promedio anual de consumo per cápita de 70 dólares) lo que
no sólo por sus ventas generales en las categorías estudiamás se vendió de las categorías tratadas fueron los producdas, sino también por el gasto anual de 70 dólares por habitos del cuidado del cabello (igual que en todos los demás
tante. Mientras que los colombianos y peruanos gastaron
países) con 6 mil 834 millones de dólares, y lo que menos se
per cápita menos de la mitad de lo que gastó un brasileño
vendió fueron los productos para baño y ducha con 2 mil 185
durante el mismo período. El mercado mexicano siempre fue
millones de dólares.
el segundo mayor, sin embargo los chilenos gastaron per
En México (cerca de 108 millones de habitantes, con
cápita en este período más que los mexicanos: 37 dólares los
un promedio anual de consumo per cápita de 37 dólares) la
mexicanos y 53 dólares los chilenos.
segunda categoría más vendida fue la de cosméticos de
Oscar E. Gamboa fue editor de la revista Cosméticos Nuevos y
color con mil 6 millones de dólares y la menos fue la de proactualmente se encuentra realizando diversos proyectos editoriales
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Información proporcionada por Euromonitor International
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Nanotecnología: definiciones
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Maite San Miguel
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a nanotecnología actualmente está considerada como Newly Identified Health Risks), define la nanotecnología
el “motor de la innovación”; la habilidad para manejar como un término genérico amplio que incluye los procesos
selectivamente el tamaño de los nanos materiales ahora que llevan a las partículas a cumplir con los siguientes critepermite que la industria química desarrolle materiales con rios: la partícula es intencionalmente diseñada y fabricada
nuevas propiedades, que ofrecen
(“hecho por el hombre”); la parventajas significativas en nuesLos “nanos” usados en la industria tícula está en una forma que tietro mundo macroscópico.
ne tres dimensiones, del orden
El diseño y uso de nano mate- cosmética difieren de aquellos usados de los 100 nm o menos pero
riales son tecnologías de punta
mayor de 1 nm.
en otros sectores en su forma y
que podrían tener un impacto en
La seguridad de la industria
estructura molecular, el modo de
casi todos los sectores económicos
cosmética es la prioridad númey todos los aspectos de nuestra uso y la manera en que interaccionan ro uno. Colipa reasegura a exvida cotidiana.
pertos y consumidores que tocon el medio ambiente
CEFIC (Conseil Européen de
dos los productos cosméticos
l’Industrie Chimique), debate mano a mano con las nuevas están sujetos a una rigurosa evaluación de seguridad y aquetecnologías acerca de los posibles impactos potenciales en llos productos que contengan “nanos” no son la excepción.
el medio ambiente y la salud, ya que algunas incertidumbres
Los “nanos” usados en la industria cosmética difieren de
están asociadas al uso de productos innovadores. Sin duda, aquellos usados en otros sectores en su forma y estructura
hay un interés creciente por las nanotecnologías y nano ma- molecular, el modo de uso y la manera en que interaccionan
teriales.
con el medio ambiente. Estos son: nano emulsiones y nano
Nanotecnología, en general, es un término usado por un pigmentos.
gran número de diferentes disciplinas científicas que se ocuDurante el año 2006 la Comisión Europea estimó que alrepan del diseño, caracterización y desarrollo de materiales en dedor del 5% de los productos cosméticos que estaban en el
la escala nanométrica, 1-100 nm. Se espera de las nanotecno- mercado contenían “nano partículas”.
logías que traigan beneficios a muchas áreas.
A través de los avances en nanotecnología, ha habido
Algunas de las aplicaciones actuales de nanotecnología: importantes oportunidades para el desarrollo de materiales
- nuevos materiales: cerámicos, plásticos resistentes a en mecanismos de sistemas de liberación para productos
llamas, vidrios auto limpiantes, etc;
cosméticos y de cuidado personal. Entre ellos, polímeros y
- comunicación e información: chips de computadoras y coloides.
circuitos integrados más rápidos, discos duros de alta capaSegún solicitado por el Parlamento Europeo, la nueva recidad, etc;
glamentación introduce procedimiento de evaluación de se- manejo ambiental: sistemas catalíticos para descontami- guridad para todos los productos que contengan “nano manar motores diesel; llantas que puedan ser recicladas; pane- teriales”. Además se hicieron esfuerzos para que se mencione
les solares; baterías combustibles; plantas purificadoras; en el embalaje, en la lista de ingredientes de un cosmético, si
tratamientos de agua;
contiene o no nano materiales.
- industria de alimentos: colorantes; embalajes para aliEl Parlamento Europeo también introdujo en la normativa
mentos con olor intenso; embalajes para alimentos sensibles la definición de “nano material” y esto debe ser adaptado por
al oxígeno;
la Comisión y tiene que estar en consonancia con los avan- medicina e industria farmacéutica: imagenología; im- ces científicos y tecnológicos.
plantes biocompatibles y prótesis; sistemas de liberación de
Si bien hay métodos confiables hoy para probar la segudrogas con objetivo especial en células tumorales, marcado- ridad de nano materiales usados en la industria cosmética, los
res que pueden detectar enfermedades antes que aparezcan miembros de Colipa están trabajando hacia el desarrollo, oplos síntomas primarios, etc.
timización y validación de métodos alternativos para mejorar
- industria cosmética y cuidado personal: protectores más aún el actual marco regulador para las pruebas de impacsolares, cuidado de la piel y cabello, cremas dentales
to ambiental.
Colipa, en concordancia con el comité de la Comisión Maite San Miguel es químico farmacéutico y actúa como Gerente
Europea, Scenihr (Scientific Committee on Emerging & General de Innovakosmet EIRL.
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Eficacia y Seguridad
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H
ace más de diez años, en Europa, se creó un grupo de
- Definición o caracterización de la eficacia que queremos
trabajo, bajo el nombre de “The European Group for
sustentar
Efficacy Measurements on Cosmetics and Other Topi- Diseño del protocolo (frecuencia, condiciones ambiencal Products”, conocido con la sigla Eemco, constituido por tales)
profesionales de diversas disciplinas.
- Creación de una hipótesis
De esta manera, farmacéuticos, dermatólogos, toxicólo- Selección de la metodología junto con el equipo a utilizar
gos, biólogos, entre otras especialidades, comenzaron a con- Recolección de datos, sistematización, clasificación
feccionar publicaciones a modo de guías, cuyo objetivo es
- Análisis e interpretación de los resultados con trataestablecer pautas para estandarizar el uso de equipamiento y miento estadístico
determinar metodologías de aplicación en la evaluación de
- Comunicación con la conclusiones
cosméticos.
Como parte de todo diseño de clínico se debe establecer
La utilización de instrumental por bioingeniería, en forma si es simple (mono) o doble ciego, si se compara el estudio
no invasiva junto con las evaluaciocontra una formulación placebo que
Se constituyen herramientas
nes clínicas dermatológicas constipara el caso de cosmética seria con
tuyen herramientas para estudiar y
los mismos excipientes pero sin
para avalar los “claims” que
cuantificar determinados parámesustancias funcionales y/o frente a
se exhiben en el rotulado
tros que pueden sustentar las bonun producto “benchmark” o “gold
dades de los cosméticos y, fundastandard”. Otra información que es
de cosméticos
mentalmente, en forma científica
necesaria son los criterios de incluavalar los claims que se exhiben en el rotulado.
sión y exclusión de los panelistas involucrados. También
De esta manera, autoridades sanitarias como grupos de forman parte del protocolo las instrucciones de uso del prodefensa de los consumidores y los propios interesados ducto, la cantidad a utilizar, tiempo de aplicación, frecuencia
cuentan con información que avala los productos que se co- de uso entre los puntos más relevantes.
mercializan.
Los métodos instrumentales se aplican sobre voluntaPara dar un mayor soporte, a nivel regulatorio la Directiva rios sanos y se caracterizan por brindar información objetiva
Europea también constituyó documentos para ser utilizados y en forma cuantitativa. La innovación y el nuevo desarrollo
por las empresas en el ámbito de la cosmética. Es así que se de tecnología permiten contar con equipos disponibles en el
creó una Guía para la “valoración de la eficacia de productos mercado.
cosméticos” por el año 1997 proporcionando información
Los distintos trabajos realizados por el grupo Eemco, han
orientativa en los tipos de ensayos que se venían haciendo conformado una vasta referencia en el tema y nos permiten
hasta ese momento.
encontrar guías sobre la evaluación de la hidratación del esEn el año 2001, se elabora la segunda edición más actua- trato córneo por métodos eléctricos, el análisis de la topogralizada, en la que queda manifestado que esta guía de reco- fía cutánea, la valoración de la piel seca (xerosis) e ictiosis, la
mendaciones tiene por objeto no proponer metodologías es- evaluación del stripping, la medición del color de la piel, propecíficas sino generales para el desarrollo de la sustentación piedades tensiles, entre otras publicaciones.
de eficacia cosmética y que sustituye a la anterior. RecienteEn algunos casos los métodos empleados solamente
mente en el 2008 fue editada una nueva a modo complemen- contemplan una parte de la funcionalidad atribuible, por
tario.
ejemplo para una crema anti arrugas, se puede medir la proPara comenzar un estudio de eficacia con fundamento fundidad de la arruga respetando la visibilidad o la propiecientífico se deben seguir determinados pasos que son co- dad eléctrica de la piel midiendo su hidratación.
munes a cualquier investigación clínica, tales como:
Silvia Perez Damonte es farmacéutica y doctora en el área de
- Selección de los efectos que se quieren comprobar
cosmetología
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con métodos no invasivos
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l pelo es una fanera (anexo) de la piel que se encuentra que mejoran la apariencia del cabello por medio de hierbas y
especies, las cuales tienen propiedades tanto protectoras
unido a la glándula sebácea, formando la unidad pilo
sebácea; se encuentra distribuido en toda la piel, sobre solares, anti edad, hidratantes, antioxidantes y antimicrobiala cual ejerce una función protectora y sensorial; pero parti- nas. Nuevos estudios se están haciendo con estos productos, dentro de los cuales se incularmente su importancia es estéticluyen muchas veces liposomas,
ca y la cabellera se puede considerar Los nutraceuticos son una clase
fitosomas, transferosomas, nanoeun símbolo de belleza. Existen entre
emergente de productos que
mulsiones, nano partículas, micro
100 a 150 mil folículos pilosos en el
mejoran la apariencia del cabello emulsiones, nano cristales y cubo
cuero cabelludo; la eliminación diaria
somas.
normal es de hasta 100 cabellos/día; por medio de hierbas y especies
La mayor parte de los champús
el cabello crece aproximadamente 0,4
mm/día, siendo mayor su crecimiento en las mujeres. Los fac- y tónicos para mejorar la caída del cabello (efluvios) contietores que regulan su crecimiento son: sistémicos, nutriciona- nen extractos de silicio vegetal; isoflavonas vegetales, freles, emocionales, hormonales (andrógenos), intrínsecos del cuentemente provenientes de la soya; sulfato de zinc, una de
las cuales tiene más estudios cientificos usándose incluso
folículo piloso.
La caída del cabello es una de las consultas más frecuen- vía oral para la caída del cabello; vitaminas, especialmente la
tes en dermatología y aunque en muchas ocasiones se trata vitamina B5 (pantenol), B6 (piridoxina), B8 (biotina), vitamide un proceso fisiológico, puede deberse a causas orgánicas na E; polifenoles del té verde; fitosteroles del sabal (palmera
del sur de los EEUU) y los aminoácidos ó proteínas.
o traumáticas.
El simple masaje del cuero cabelludo y otros métodos
Cuando una persona consulta al médico por caída del cabello éste debe evaluar el tipo de caída y las posibles causas. que estimulen localmente la vascularización y circulación, tamEs importante la prevención. Algunos cuidados del cabe- bién parecen mejorar y estimular el crecimiento del cabello.
Dentro de los productos de uso médico, no vitaminas, el
llo que deben tomarse en cuenta:
- El cabello puede tornarse rígido y quebradizo cuando más ampliamente usado y efectivo anti caída es el minoxidil.
En su forma sistémica es un antihipertensivo y fortuitamente
productos químicos son usados muy frecuentemente.
- Los peinados que estiran el cabello, como las colas de se descubrió su efecto favorecedor del crecimiento del cabecaballo y las trenzas, deben evitarse o alternarse con peina- llo, por un mecanismo en el cual favorece la vasodilatación, la
división celular, la síntesis del colágeno, el acortamiento de la
dos mas “sueltos”.
- Es recomendable cortar el cabello cuando está en fase de fase de caída y la prolongación de la fase de crecimiento. Por
otro lado, está el aminexil que es una molécula relacionada al
caída.
- La limpieza excesivamente frecuente también puede re- minoxidil algo menos efectiva, pero que requiere menor frecuencia de aplicación. Así mismo, tenemos la vitamina A ácisultar perjudicial.
- El uso de cremas hidratantes y acondicionadoras torna da (tretinoina) que estimula la vascularización, la renovación
y activación celular. Cuando la caída está relacionada con
el peinado fácil y manejable, evitando traumatizarlo.
- Los tintes para el cabello más recomendados son de ori- dermatitis seborreica se utilizan anti fúngicos como el ketocogen vegetal, o sin amoníaco; los más modernos no presen- nazol, piroctonolamina, entre otros.
En fin: existe un gran arsenal de productos para el cuidatan plomo ni metales.
- Cuando el cabello está mojado es frágil, así que secarlo do, cosmética y tratamiento de los diferentes problemas del
muy vigorosamente con toalla no está recomendado. El seca- cabello, tipos de cabello y cuero cabelludo; cada día es mejor
la tecnología del producto y el resultado final se basa en ajusdor debe usarse solamente para moldear el cabello.
- Una buena dieta balanceada suele ser suficiente para tarse mejor a cada individuo, por otro lado una buena y espemantener el cabello con la vitalidad necesaria; las vitaminas cializada orientación es valiosa en cada caso particular.
y minerales adicionales están indicados en algunos casos.
Dra. Vanesa Piquero Casals es dermatóloga especialista en
Los nutraceuticos son una clase emergente de productos dermatología cosmética
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El cuidado con el pelo
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Temas Dermatológicos
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Fisiología de las Uñas
Mariana G. Beny
Médica, São Paulo SP, Brasil
En el artículo se presentan los aspectos de la estructura y fisiología de las uñas, sus
alteraciones inestéticas y algunas de sus condiciones patológicas, además de su atención y
tratamiento cosmético.
Neste artigo são apresentados aspectos da estrutura e da fisiologia das unhas, alterações
inestéticas e algumas condições patológicas, além da abordagem e tratamento cosmético das
unhas.
In this article are presented the structural aspects and the physiology of the nails, the
aesthetical changes and some pathological conditions, besides the evaluation and the
cosmetical treatments of the nails.
¿
Qué funciones tienen las uñas?
Las respuestas a esta pregunta
pueden contemplar diferentes puntos de
vista, ya que las láminas córneas no solamente son anexos del tejido tegumentario, sino que también desempeñan un papel estético; sus alteraciones pueden representar problemas de la salud general,
y tienen repercusiones en el bienestar psicológico e incluso en la adaptación social.
Biológicamente las uñas tienen la función de proteger la extremidad de los dedos de traumas, sean mecánicos o de otra
naturaleza. Considerándose la rica vascularización y enervación, así como la gran
representación que los pies y, principalmente, las manos tienen en la corteza cerebral, nuestra vida sin uñas seria un tanto más dolorosa, ya que muchos estímulos, de los cuales ni siquiera nos damos
cuenta, no pasarían tan desapercibidos si
estuviéramos desprovistos de las uñas.
Suponiendo que nos acostumbráramos a sobrevivir sin uñas, ¿qué sería de
nuestro concepto estético de «bellas manos» al no tenerlas? Nuestra cultura valoriza aspectos como juventud, belleza,
salud y apariencia física. No se pueden presentar bellas manos con uñas descuidadas.
El cuidado de las uñas asume una importancia cada vez mayor, exigiendo en
algunas circunstancias mucho más que
un aspecto mínimamente aseado, para que
no se ponga en riesgo todo el conjunto
de la apariencia de alguien.
En este artículo recordaremos un
poco de la estructura y fisiología de la uña,
para que podamos discutir las alteraciones antiestéticas y algunas condiciones
patológicas, y a continuación tratamientos y abordajes cosméticos.
Estructura y Fisiología
de las Uñas
Ubicadas sobre la superficie dorsal
de las falanges distales de los dedos de
la mano y del pie, las uñas normales se
caracterizan por ser estructuras córneas translúcidas, flexibles, brillantes y
resistentes, constituidas de oniquina,
poli péptido semejante a la queratina
(Figura 1).
Las uñas están implantadas por la raíz
en un surco en la piel, el repliegue supraungueal, que se prolonga por todo su
entorno, constituyendo la cutícula o eponiquio. Tienen una porción expuesta denominada cuerpo y una extremidad distal,
el borde libre. Inmediatamente debajo del
cuerpo y de la raíz de las uñas existe la
matriz de la uña, semejante a la epidermis.
En la mayor parte de la extensión del cuerpo ungueal, la matriz es espesa y ricamen-
te vascularizada, lo que le confiere a esta
región su color rosado característico.
Cerca de la raíz de la uña existe menos
vascularización y menor adherencia de su
tejido al tejido conjuntivo, formando la
lúnula, que recibe este nombre por su color blancuzco y su formato semilunar.
También contribuye a la formación de la
lúnula la variación de granulaciones de
oniquina. La presencia y el tamaño de las
lúnulas varían para cada individuo, e incluso un individuo puede no tenerlas visibles en todas las uñas, siendo más frecuentes en los pulgares, en las manos, en
personas claras y del sexo femenino.
Las uñas crecen a lo largo debido a la
proliferación de las células del estrato
germinativo de su raíz, y en espesura, en
gran parte, del estrato germinativo situado por debajo de la lúnula y también de la
matriz. Así, cuando se tiene lesión de la
uña sin daño de la matriz, existe continuidad del crecimiento; si la lesión causa
destrucción de la matriz, la uña puede sufrir deformaciones o incluso caer, pero
podrá crecer nuevamente a partir del estrato córneo de la matriz.
Durante el crecimiento, la deposición
de oniquina se efectúa en capas que se
alinean a partir del estrato germinativo y
de la matriz a lo largo de todo el cuerpo de
la uña. Entre las capas, más precisamente entre los polipéptidos de oniquina, se
establecen puentes de azufre, fundamentales para la salud de las uñas, ya que aumentan la impermeabilidad al agua, evitan
la liberación de escamas, garantizando así
mayor resistencia y tornándolas más brillantes. En el hombre las uñas son más
fuertes y más espesas (promedio 0,384
mm) que en la mujer (espesura promedio
0,346 mm), en el sexo femenino disminuyen todavía más durante la gestación.
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Además de las deficiencias de ingestión, ocasionadas muchas veces por dietas prolongadas, la mala nutrición persistente
puede ser más comúnmente causada por enfermedades digestivas y otras alteraciones de absorción.
Figura 1. Estructura de las uñas
Lámina ungueal
(uña)
Repliegue
ungueal
Alteraciones de origen orgánico
Surco
ungueal
Lúnula
Eponiquio
(cutícula)
Repliegue
supraungueal
Repliegue
supraungueal
Eponiquio
(cutícula)
Lámina ungueal
(uña)
Hiponiquio
Matriz de la
uña
Lecho ungueal
Siendo las manos sometidas a las más variadas condiciones
de entorno, la velocidad de crecimiento de las uñas, principalmente de las manos, varía en función de numerosos componentes, como edad, raza, sexo, factores nutricionales, hormonales,
cosméticos, ocupacionales, estacionales, ambientales e incluso psicológicos, entre otros. En promedio, se puede decir que
en las manos, la velocidad de crecimiento es del orden de 3 mm
por mes, y en los pies de aproximadamente 1 a 2 mm por mes,
siendo normal la renovación completa cada 160 días. Existe también mayor renovación en el verano que en el inverno.
Principales Trastornos Antiestéticos
de las Uñas
En prueba, todas las desaceleraciones del metabolismo orgánico tendrían repercusiones en el ritmo de crecimiento y en
la cantidad de deposición de la oniquina.
En el hipotiroidismo, estado de disminución de funcionamiento de la glándula tiroides, las uñas finas, debilitadas y quebradizas son una de las señales clásicas. Esto se explica debido a la desaceleración metabólica característica de estos estados, ocurriendo también afinamiento de la piel y debilitación del
cabello.
Otras situaciones en que las alteraciones hormonales y metabólicas se reflejan en la salud de las uñas, tornándolas frágiles y quebradizas, son las diversas formas de deficiencia estrogénica en las mujeres (los estrógenos estimulan el crecimiento
del cabello y, el trofismo de la piel y de las uñas) y la senescencia, cuando la desaceleración de las funciones orgánicas, característica de esta fase de la vida, torna más frecuentes los estados de mala absorción de nutrientes e insuficiencia hormonal e
inmunológica, lo que puede tornar las uñas de las personas mayores más descamadas (onicorrexis) y con mayor susceptibilidad a las onicomicosis. Ocurren mecanismos semejantes en los
estados depresivos profundos, después de quimioterapia y en
la convalecencia de infecciones graves y cirugías mayores.
Las Uñas y las Enfermedades de la Piel
Haremos aquí un resumen general de las principales alteraciones observadas en la vigencia de las enfermedades dermatológicas que más comúnmente tienen repercusiones sobre la
salud de las uñas.
Dermatitis de contacto
Tal como el cabello, las uñas reflejan el estado general de
salud del individuo. Las deficiencias nutricionales, las alteraciones metabólicas, las enfermedades sistémicas y afecciones dermatológicas, infecciosas o no, afectan su apariencia, su crecimiento y su resistencia. Muchas de las alteraciones presentadas por las uñas en esas circunstancias son tan características
de los trastornos que las causan, que auxilian en la investigación clínica y el diagnóstico.
Alteraciones de origen nutricional
Son esenciales para el crecimiento saludable de las uñas la
buena aportación proteica y el suministro adecuado de vitaminas y minerales. Entre las vitaminas, las de mayor valor en esta
materia específica son las liposolubles, A, D y E, y las del complexo B, principalmente el ácido pantoténico.
De manera general, las uñas no son inmediatamente afectadas por deficiencias nutricionales transitorias, incluso porque
su tiempo de renovación gira en torno a cinco meses, como ya
vimos. De esta manera, las deficiencias nutricionales pasan a
tener repercusiones en el aspecto de las uñas cuando se prolongan más allá de ese período de renovación, o cuando son muy
graves. Normalmente se traducen por menor cantidad de deposición de oniquina y por menor número de puentes de azufre, lo
que deja las uñas más finas, descamadas y quebradizas (onicorrexis).
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Son las reacciones inflamatorias cutáneas causadas por
agentes exógenos, que atraviesan la barrera de la capa córnea
de la piel. Las dermatitis de contacto localizadas en las manos
cobran gran importancia entre las dermatosis ocupacionales,
principalmente entre trabajadores del área de salud, sector de
limpieza y cocina.
Los principales agentes irritantes causantes de la dermatitis de contacto irritativa son álcalis o ácidos fuertes, óxido de
etileno, jabones, detergentes, desinfectantes, abrasivos, talco
usado en guantes de látex y, de modo general, todas las substancias que disminuyen o remueven el manto hidrolipídico de
la epidermis.
En el caso de las dermatitis de contacto alérgicas, que involucran reacciones de sensibilización, los agentes sensibilizadores de mayor interés cosmetológico son los barnices (presentes en los esmaltes de uñas), los solventes, como la acetona y
otros removedores de esmalte, y los tintes para cabello, pero
virtualmente cualquier ingrediente cosmético puede causar sensibilización, dependiendo de la susceptibilidad individual del
usuario.
Alérgicas o irritativas, las dermatitis de contacto afectan las
uñas cuando atacan a la región periungueal, pudiendo poner en
riesgo el lecho ungueal y el eponiquio, disminuyendo su índice de crecimiento y debilitándolas. En la presencia de reacciones inflamatorias intensas y repetidas o prolongadas puede ha-
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ber formación de ondulaciones transversales. Normalmente, el
tratamiento o control adecuado de las dermatitis es suficiente
para que las uñas retomen su aspecto normal. Es siempre esencial identificar y eliminar el agente irritante o desencadenante de
la reacción alérgica.
Psoriasis
Se trata de una enfermedad dermatológica cuyo principal
mecanismo patogénico es la disminución del tiempo de renovación celular, con aumento de las células en proliferación. Existen varias formas de presentación, en diversas partes de la piel.
Las uñas pueden presentar señales característicos de la
psoriasis, e incluso antes del surgimiento de lesiones en otras
regiones de la piel. Pueden presentar minúsculas depresiones
puntiformes (uñas en dedal), estriaciones transversales, alargamiento de los bordes, onicorrexis y acumulación de material descamativo bajo la uña, que se confunde con micosis.
Onicomicosis e infecciones periungueales
Infecciones localizadas en las uñas por hongos o levaduras,
las onicomicosis son sin lugar a dudas la patología que más frecuentemente acomete a las uñas, principalmente en los pies y
en especial al primer dedo. Entre los factores facilitadores de su
instalación tenemos deficiencias inmunológicas y circulatorias,
humedad constante y otras condiciones de higiene. Existen básicamente dos tipos de onicomicosis, la candidiásica y la tiña de
la uña (Tinea unguium).
La tiña de la uña (Tinea unguium) se caracteriza por el desprendimiento de la uña de su lecho («uña hueca» en el lenguaje popular), con acumulación de material descamado bajo la uña
y alteración de la coloración de la lámina ungueal. El tratamiento, sistémico o local, es realizado con antifúngicos. Existen en
el mercado esmaltes (de amarolfina o ciclopiroxolamina) para tratamiento tópico. La remoción de la parte desprendida de la lámina ungueal permite la penetración del medicamento en el lecho ungueal y acelera la cura. Sin embargo, la remoción del eponiquio puede diseminar el hongo infectante, aumentando el área
atingida por la micosis.
Entre las levaduras, la Candida albicans es la más ampliamente distribuida en nuestro medio, integrando la flora humana normal.
Un importante factor en el desarrollo de onicomicosis candidásica es el daño a la función de barrera, debido al uso de detergentes y tensioactivos asociados a la frecuente humedad de
las manos. En las uñas de las manos se observa desde el inicio
de la infección la ondulación de la lámina ungueal, con afinamiento de la uña, sin la acumulación de substancia subungueal.
Frecuentemente existe daño del eponiquio, con edema de
toda la región periungueal, lo que denominamos paroniquia.
Las infecciones bacterianas del lecho ungueal pueden ser
primarias, causadas en su gran mayoría por pseudomonas, o
secundarias por onimicosis o traumas. Habitualmente responden a la terapéutica tópica. Aquí también resaltamos la importancia de mantener la integridad de la cutícula, como forma de
contener la infección y evitar su diseminación hacia otras uñas.
En las infecciones por pseudomonas, las uñas adquieren
coloración verduzca debajo de la lámina ungueal, pudiendo existir desprendimiento de la cutícula en su borde libre y surgimiento de ondulaciones transversales.
En pacientes inmunocompetentes existe siempre exposición
excesiva de las manos a la humedad y a tensioactivos que
ponen en riesgo la función de barrera; la supresión de esta
exposición es fundamental para el éxito del tratamiento.
Otra condición frecuentemente observada es la agresión de
la lámina ungueal por substancias que causan su resecado o
deshacen los puentes de azufre entre las capas de oniquina, llevando a la onicorrexis. Las uñas pasan a presentarse opacas y
descamadas. Los agentes más frecuentes son los tensioactivos,
los solventes orgánicos y substancias absorbentes de humedad, como el talco.
Cosméticos usados en el
Tratamiento de las Uñas
Los principales mecanismos de fragilización de las uñas son
el rompimiento de la barrera hidrolipídica de la piel circundante
y la disminución del contenido de agua de la oniquina, que constituye la lámina ungueal. Conforme ya discutimos, los daños a
la barrera hidrolipídica abren el camino a alteraciones de crecimiento, cantidad de deposición de oniquina e infecciones, mientras que la fragilización provocada por la pérdida de agua de la
lámina ungueal acentúa todavía más este proceso. De esta manera, prácticamente todos los cosméticos para las uñas actúan
básicamente mediante dos vías: hidratación y prevención de la
pérdida de agua.
Hidratantes
Conforme mencionamos anteriormente, buena parte de los
cuidados de las uñas se basa en la hidratación eficaz de la piel
de la región periungueal, para eso son usados hidratantes con
componentes que tienen diferentes funciones, con la expectativa de que actúen de manera sinérgica.
a) Componentes que previenen la pérdida transepidérmica
de agua:
- Siliconas, además de donar moléculas de silicio a la membrana celular, reforzándola, las siliconas también actúan como
aislantes físicos contra la pérdida de agua.
- Urea, lactato de amonio, incorporados a las células de la
epidermis, aumentan su capacidad osmótica.
- Polímeros formadores de película, que tienen mecanismo
de acción semejante el de las siliconas
b) Componentes con acción en el metabolismo celular o con
función de nutrir la piel:
- Pro-vitaminas, como el ácido pantoténico, y vitaminas,
como las vitaminas A y E, han sido utilizadas en hidratantes específicos para uñas por su capacidad reguladora de la producción de queratina y del metabolismo oxidante celular.
- Complejos de oligoelementos y minerales, que pueden actuar como reguladores del balance iónico celular o como co-factores enzimáticos.
- Simuladores del factor de hidratación natural de la piel humana, ingredientes de composición compleja que se proponen
simular la acción del NMF (Natural Moisturizing Factor), generalmente con ácido pirrolidón carboxílico (PCA) asociado a
otros agentes de función nutritiva u osmótica.
c) Componentes estructurales, que son polipéptidos, ácidos
grasos, glicoproteínas o proteínas de alto peso molecular,
constituyentes estructurales de la piel humana o semejantes.
Además de contribuir a la regeneración celular, pueden formar película y aumentar la función de barrera. Son los ingredientes más clásicamente utilizados para estos productos:
lanolina, colágeno, elastina y queratina hidrolizada están
entre los más frecuentes.
Además de los supra descritos, existe una vasta gama de
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componentes disponibles, como aceites vegetales (de prímula
o de semilla de uva), activos compuestos, complejos liposomados con múltiples ingredientes, que permiten la formulación de
productos con alto poder de hidratación y de prevención de la
pérdida de agua.
Esmaltes y endurecedores de uñas
Si por un lado pueden causar alergias y dermatitis de contacto, por otro, los esmaltes forman una película impermeable,
protegen las uñas del resecado y aumentan su espesura, lo que
las torna más resistentes a traumas mecánicos.
Son cosméticos de composición complexa, a los cuales pueden ser añadidos ingredientes como vitaminas, resinas, polímeros y otros con la finalidad de fortalecer a las uñas frágiles.
Los ingredientes llamados endurecedores de uñas generalmente actúan de las siguientes formas:
a) fortaleciendo la película formada por el esmalte, lo que
brinda mayor protección mecánica a la uña
b) estimulando la circulación de la región periungueal
c) donando constituyentes de la lámina ungueal
Formaldehído libre, muy utilizado por años, actualmente
está contraindicado por irritar a la piel circundante a la uña, causando resecado de la cutícula y dermatitis de contacto. Puede
también ejercer efecto paradoxal mediante disolución de las
puentes de azufre entre las capas de oniquina, causando onicorrexis (descamación de la uña).
Las fibras de nylon y las resinas acrílicas actúan aumentando la resistencia de la capa de esmalte, lo que le brinda mayor
protección a las uñas.
Calcio, además de la acción mecánica fortalecedora de película, es componente de la oniquina y su aplicación tópica podría fortalecer la lámina ungueal.
El extracto de mirra es utilizado en masajes sobre las uñas y
en la región periungueal, debe ser lavado algunos minutos después de la aplicación, para que no ocurra oscurecimiento de las
láminas ungueales. Actúa activando la circulación local y aumentando el contenido de agua de la oniquina en formación junto a la matriz.
Añadidos a los esmaltes, como fortalecedores de uñas, también son utilizados: acetatos, tolueno, nitrocelulosa, hidrolizados de proteínas (en especial los hidrolizados de queratina), resinas de poliéster, vitaminas y otros.
Removedores de esmalte
Los removedores de esmaltes están listados entre los cosméticos para manos y uñas que más causan reacciones adversas, desde simple ardor e irritación en la región periungueal hasta reacciones alérgicas más extensas.
Muchas alergias referidas como siendo a los esmaltes o a
otros cosméticos son en verdad reacciones de sensibilización
a los removedores de esmalte, principalmente a la acetona, un
desengrasante potente, capaz de remover el manto hidrolipídico del eponiquio, causando fuerte irritación. Otro inconveniente
de algunos removedores a base de acetona es el excesivo resecado de las uñas, que puede tornarlas frágiles y quebradizas.
En estos productos, además de la acetona, se utiliza alcohol,
acetato de etilo y acetato de butilo, todos con un alto poder desengrasante. La adición de materiales grasosos, como alcohol
etílico, palmitato de cetilo, lanolina y aceites sintéticos, puede
disminuir el potencial de daño a las uñas. Incluso en el uso de
estos últimos ingredientes es recomendable la rigorosa hidratación de las uñas después de la remoción del esmalte.
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Removedores de cutícula
En algunas situaciones, la remoción de la cutícula con alicates y otros instrumentos cortantes puede agravar infecciones
fúngicas o bacterianas; por lo tanto, en esos casos, la remoción
de esta estructura debe ser evitada incluso en la ausencia de
condiciones patológicas. La cutícula bien adherida a la lámina
ungueal dificulta, cuando no impide la penetración de microorganismos y cuerpos extraños, minimizando la posibilidad de lesión de la matriz ungueal. También debemos recordar que, conjuntamente con el estrato germinativo y la matriz, la cutícula responde por el crecimiento de la uña.
Manteniendo adecuada la hidratación de la región periungueal y protegiendo las manos de exposición a situaciones que
puedan llevar al resecado o irritación local (se lidia con tierra, jabón, ácidos o álcalis, solventes, etc.) habrá sensible disminución de la deposición de exceso de tejido cuticular.
Para casos en que incluso así existe excesiva deposición, hay
removedores de cutícula y materiales queratolíticos que disuelven el tejido excedente. Los componentes más usados son los
hidróxidos de sodio o de potasio, vehiculados en propilenoglicol o glicerina.
Conclusión
La uña propiamente dicha, o sea, la lámina córnea, no es una
estructura vitalizada, ya que no posee vasos sanguíneos, ni inervación o células vivas. Por lo tanto, mucho de lo que se puede
hacer por la salud de las uñas consiste en cuidados con la salud general. Gran parte de los cosméticos específicos tienen
como objetivo tratar las estructuras periungueales, como el eponiquio. Además de la adecuada higienización y de la protección
contra la excesiva exposición a la humedad, los principales cuidados cosméticos con las uñas involucran la prevención del resecado y la buena hidratación de la lámina ungueal y del eponiquio, así como el uso mínimo o la exclusión de agentes irritantes o sensibilizadores.
En virtud de que se sabe que las uñas están sujetas a muchos momentos que las perjudican, cuando se habla de cuidados específicos, existen recomendaciones de lo que se debe o
puede hacer y mucho más de lo que no se debería hacer. Esto
no disminuye la importancia de productos dirigidos específicamente a la uña en sí, como los esmaltes, endurecedores y removedores, ya que su calidad influye directamente en la cohesión
de las capas de oniquina y en el mantenimiento de la integridad
de la lámina.
Referencias
1. Bonadeo I. Cosmetica – Ciencia y Tecnología, Ed. Ciencia, 291299, Buenos Aires, 1982
2. Quiroga MI, Guillot CF. Cosmética Dermatológica Práctica, Ed. El
Ateneo, 5ª edição, 128-133, Buenos Aires, 1987
3. Draelos ZK. Cosméticos para Unhas, Cosméticos em Dermatologia, Ed. Artes Médicas, 66-75, Porto Alegre, 1991
4. Martin JP, Castro AC. Guía Dermocosmética de Venezuela 1996,
87-89.118-119, Caracas, 1996
5. Petri V, Yamashita JT. Dermatologia in Micoses Superficiais, 97102, Barueri, 2003
Publicado originalmente en portugués, Cosmetics & Toiletries
(Edição em Português) 16(5): 54-59, 2004
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Cabello y Aminoácidos
Eiko Oshimura, PhD
Ajinomoto Co. Inc. Kawasaki, Japón
Os aminoácidos são absorvidos pelos cabelos e ajudam a melhorar a hidrofobicidade da sua
superfície, resistência à tração e brilho. Este artigo examina as interações entre aminoácidos
e cabelos.
Amino acids are taken up by hair and assist in improving hair surface hydrophobicity, tensile
strength and luster. This article discusses interactions between amino acids and hair.
S
egún la definición general, aminoácido es un ácido orgánico que posee,
por lo menos, un grupo amina.1
Un número casi ilimitado de moléculas, con varios grupos funcionales, cabe
dentro de esta definición. Pero en términos generales, la definición limita el número de opciones al pequeño grupo de L-áaminoácidos que componen proteínas y
algunos otros compuestos de ocurrencia
natural.
La mayoría de las proteínas está compuesta por cerca de 20 tipos de aminoácidos, en proporciones variables. Otros tipos sólo son encontrados en proteínas
especiales, como, por ejemplo, la hidroxiprolina, que se da solamente en el colágeno y en la gelatina. Con relación a su estructura molecular, todos los aminoácidos
constituyentes de proteínas son á-aminoácidos, donde el grupo amina queda ligado al mismo átomo de carbono que el
grupo carboxilo. Los aminoácidos con estructura â, ã, y d, o incluso con un grupo
ácido-sulfonado, en lugar de un grupo
carboxilo, son encontrados en organismos vivos, bajo la forma de pequeños
péptidos, o como aminoácidos libres. En
este caso, el término «libre» es usado para
describir aminoácidos que no están embutidos en las proteínas.2
Para la mayoría de los consumidores el
término «aminoácido» no es tan familiar
como «proteína» o «vitamina», aunque
estos estén siendo usados en cosméticos
desde hace mucho tiempo. La más significativa de sus aplicaciones es como fac-
tor de hidratación natural (NMF), aminoácidos y proteínas hidrolizadas para el tratamiento del cabello; hay que recordar
que esto ocurre desde hace casi 50 años.3
En 1983, varios humectantes para aplicaciones cosméticas conteniendo aminoácidos ya eran citados en la literatura.4
El NMF es una mezcla compleja de
aminoácidos libres y compuestos de bajo
peso molecular, hidrosolubles, encontrados en los corneócitos.5 Es conocido por
contribuir al mantenimiento del equilibrio
acuoso del estrato córneo, usado principalmente en áreas de la piel, como poderoso humectante. Sus principales componentes son el ácido carboxílico-pirrolidona (PCA), ácido láctico y aminoácidos.
Muchas veces, las proteínas hidrolizadas contienen aminoácidos libres, con
contenidos determinados, que, además
de ser utilizados en el tratamiento de la
piel, también son conocidos por contribuir al acondicionamiento y protección
del cabello. Es el caso del colágeno hidrolizado y de la queratina hidrolizada, aunque, en los últimos años, varias proteínas
hidrolizadas de origen vegetal hayan sido
lanzadas al mercado.
Las propiedades de las proteínas hidrolizadas son determinadas por su peso
molecular promedio y por la composición
del aminoácido. Por eso, es muy útil conocer las propiedades de los aminoácidos,
antes de aplicarlos en el tratamiento capilar. En este artículo examinamos la interacción y los beneficios de los aminoácidos
para el cabello.
Aminoácidos e Interacción
en el Cabello
Fundamentos
Dos factores fundamentales están involucrados en la interacción del cabello y
los aminoácidos en soluciones acuosas
simples: difusión y carga eléctrica de las
moléculas.
Considerando el tamaño diminuto de
las moléculas de los aminoácidos y su capacidad hidrófila, la difusión desempeña
un papel importante en su captación,
pero la naturaleza hidrófoba del cabello
humano es, aparentemente, una barrera
para los procesos de difusión. Por eso, se
supone que el cabello dañado muestra
mayor afinidad por los aminoácidos que
el cabello natural debido a su menor hidrofobicidad. Además, un mayor número de
grupos iónicos en las proteínas del cabello dañado también contribuirá para mayor
afinidad. La Figura 1 muestra la comparación de la captación de arginina por cabello natural y dañado: el cabello dañado
capta más arginina que el natural.
Los aminoácidos, que poseen grupos
carboxílicos adicionales en su estructura
de carbono, son llamados aminoácidos
ácidos, y aquellos con grupos básicos
Figura 1. Captación de arginina
por cabello natural y dañado;
arginina 5,74 µM, pH 6; 1 minuto
de inmersión a 40°C; el cabello
dañado fue tratado con loción de
ondulación de ácido tioglicólico y
un neutralizador bromato de sodio
Captación de arginina
(mg/g de cabello)
Los aminoácidos son absorbidos por el cabello y ayudan a mejorar su hidrofobicidad
superficial, resistencia a la tensión y lustre. Este artículo discute las interacciones entre los
aminoácidos y el cabello.
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15
10
5
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Cabello
natural
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Cabello
dañado
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Figura 2. Captación de aminoácidos de soluciones
acuosas por cabello ondulado; aminoácido: 11,5 µM,
30 minutos de inmersión a 25oC
ingredientes con menor afinidad por el cabello. La Figura 5 ilustra un ejemplo de este tipo.
Cuando se aplica al cabello PCA como una sal de arginina,
la absorción es mayor que la de sales de sodio, lisina o histidina.
100
Beneficios de los Aminoácidos
Captación (mg/g de cabello)
80
La arginina es usada como alcalinizante en los agentes colorantes oxidantes y en agentes blanqueadores para reducir el
olor irritante del amonio y para desarrollar productos más suaves para el cabello y cuero cabelludo.6 La arginina previene la
disminución de la resistencia a la tracción y la hidrofobia de la
superficie del cabello, causadas por el colorante oxidante. También hay una acción en la prevención de los efectos indeseables
del peróxido de hidrógeno en las proteínas y sobre los lípidos
de la superficie del cabello.7 Durante el proceso de teñido, una
considerable cantidad da arginina, contenida en los agentes
colorantes, proporciona al cabello la sensación de hidratación
y evita la pérdida de color en el proceso de lavado con shampoo.
60
40
20
0
-20
-40
Arg
Gly
Tratamiento de Daños
Glu
son llamados aminoácidos básicos. Esta clasificación es importante para entender la naturaleza de la interacción. La arginina
es un aminoácido básico dotado del grupo guanidina. La constante de la disociación ácida del grupo guanidina es 9,04 y, por
lo tanto, tiene carga catiónica con pH abajo de 9. De esta forma,
la arginina posee fuerte afinidad con cabello cuyo pH esté entre 4 y 9. Los aminoácidos ácidos o neutros poseen carga líquida negativa o neutra en la faja de pH de 3 a 7, siendo, por lo tanto, difíciles de ser captados por el cabello (Figura 2).
Además, el grupo guanidina de la arginina es conocido por
tener gran afinidad por la proteína del cabello.6 La Figura 3 muestra la cantidad de arginina recuperada del cabello o por agua o
por solución amortiguadora ácida (pH 3,5).
Esta recuperación difirió entre las dos condiciones, mostrada
por errores, y las diferencias aumentaron en la medida en que el
pH de la solución de arginina aumentó. Esta diferencia representa la existencia de una fuerte interacción entre grupos ácidos
en el cabello y la arginina.
Aplicaciones
Entender las interacciones entre cabello y aminoácidos en
los cosméticos es mucho más complicado que en los casos citados, porque las formulaciones cosméticas son mezclas complejas de compuestos químicos. En este sentido, la interacción
química entre aminoácidos y otros ingredientes debe siempre
ser tomada en consideración. Así, por ejemplo, la glicina neutra
y el ácido glutámico presentes en los acondicionadores también
son absorbidos por el cabello.
La Figura 4 muestra la cantidad de cada aminoácido de las
soluciones que contienen concentraciones diferentes de una
mezcla de aminoácidos absorbida por el cabello, marca comercial Prodew 500 (producto de Ajinomoto Co. Inc., Tokio, Japón),
y designación INCI: Sodium PCA (and) sodium lactate (and) arginine (and) aspartic acid (and) PCA (and) glycine (and) alanine (and) serine (and) valine (and) proline (and) threonine (and)
isoleucine (and) histidine (and) phenylalanine.
En concentraciones más bajas, lo que predomina es la absorción de arginina, y en concentraciones mayores, aumenta la
absorción de otros aminoácidos. Este hecho sugiere la posibilidad de usar la arginina como ancla para la deposición de otros
CTLA83_Cabellos.pmd
23
Una capa de ácidos grasos ligados por covalencia a la superficie de la cutícula del cabello natural es responsable por su
naturaleza hidrofóbica. Esta capa también ofrece determinados
beneficios, como la reducción de la fricción, la suavidad y la peinabilidad.8 Los procesos oxidantes causan caída en la hidrofobia de la superficie del cabello, provocando la falta de suavidad.
Los tensioactivos catiónicos y silicones, muchas veces, son
usados para mejorar la hidrofobia.
La Figura 6 muestra la hidrofobicidad de la superficie de cabello blanqueado, tratado con acondicionadores. El ángulo promedio de contacto con cabello natural fue de 100o, y un tratamiento de blanqueamiento de cuatro veces llevó a ese ángulo
a 65o. Después del tratamiento con el acondicionador cloruro de
esteartrimonio (STAC), el ángulo de contacto tuvo un ligero
aumento. La adición de 1,5% p/p de L-alanina provocó una elevación significativa del ángulo de contacto hacia un valor semejante al obtenido con un acondicionador de cloruro de distearildimonio (DSDAC).
Ya existen relatos de diversos aminoácidos que elevan la resistencia a la tracción de cabello seco.9 Este refuerzo es conseguido, principalmente, mediante ligaciones iónicas y de hidrógeno, de modo que el efecto debe disminuir cuando el cabello
esté mojado. La Figura 7 muestra la resistencia a la tracción de
cabello blanqueado, medición en el agua. Se observa un aumento significante cuando hay aplicación de fenilalanina e histidina.
Mejora del Brillo
La formación de «médula», o estructuras llenas de aire, que
a veces son encontradas en el centro de los cabellos, y de «vacíos», estructuras huecas formadas entre las células de la cutícula o del córtex, causadas por los tratamientos químicos y por
el peinado, provocan pérdida del brillo del cabello asiático.10
Esta constatación es interesante porque indica que no sólo la
superficie del cabello, sino también su estructura interna, son
responsables por el brillo. El brillo del cabello mejoró para el tratamiento de cabello asiáticos descoloridos con una mezcla de
aminoácidos (Figura 8).
Se observa, bajo microscopio, caída de la estructura dispersante de luz, sugiriendo que los aminoácidos penetran y relle-
23
1/9/2009, 17:16
Figura 3. La cantidad de arginina recuperada de
cabello intensamente descolorido por agua ( ) o
solución-amortiguadora ( ); observar cómo la
diferencia de las dos columnas (flechas) se altera,
dependiendo del pH del tratamiento con arginina.
Tratamiento con arginina: inmersión de 30 minutos,
enjuague de 20 segundos a 25oC; recuperación:
inmersión de 30 minutos a 25oC
Figura 4. Captación de aminoácidos de soluciones
que contienen una mezcla de aminoácidos; la mezcla
original, incluyendo una composición de
aminoácidos, se muestra a la derecha; tratamiento
con aminoácidos: inmersión de 10 minutos, enjuague
de 1 minuto, pH 5 a 35oC; recuperación: inmersión de 30
minutos en una solución-amortiguadora (pH 3,5) a 25oC
0,8
Asp
40
Thr
0,6
30
20
10
0
3,2
4,3
5,3
7,2
Valor del pH de las soluciones de arginina
Captación de aminoácido
(mg/g de cabello)
Recuperación de arginina
(mg/g de cabello)
50
Ser
Pro
Gly
0,4
Ala
Val
Ile
0,2
Phe
Figura 5. Captación de PCA – la influencia del ion
opuesto; tratamiento PCA: 0,2% p/p como sal de PCA,
inmersión de 30 minutos, pH 5,4 a 25oC; las
cantidades de captación de PCA están descritas
como valor relativo contra la sal de arginina
His
Arg
0,0
0,5%
Captación de PCA
(valor relativo)
1,5
1,0%
2,5%
Composición
original
Mezcla de aminoácidos
1,0
0,5
0,0
Na
Arg
His
Lys
nan el vacío, para conseguir que el cabello tenga brillo de adentro hacia afuera. El efecto humectante de los aminoácidos, supuestamente, complementa esta función.
Figura 6. Mejora de la hidrofobicidad de la superficie
por alanina; formulaciones de acondicionador:
tensioactivo catiónico 0,6% p/p, alcohol cetílico 3,0% p/p.
Una mecha de cabello fue fijada en posición horizontal
y 1 µl de agua deionizada fue posicionado a 10 cm de la
extremidad de la mecha de cabello. Después de 20
segundos fue medido, microscópicamente, el ángulo
de contacto donde fue formada una gotícula de agua
sobre la mecha de cabello
110
*: p<0,05, **: p<0,01,
prueba de Dunnett, control = STAC; N=20
Conclusión
Ángulo de contacto (grados)
100
Conforme se mencionó, el conocimiento de la química y de
la interacción entre aminoácidos y cabello puede servir de base
para el desarrollo de formulaciones de productos para tratamiento capilar, conteniendo proteína hidrolizada. Con todo, se debe
también destacar que el uso de aminoácidos purificados especialmente escogidos, en vez de proteínas hidrolizadas, aparentemente, tiene algunas ventajas, como la posibilidad de evitar
problemas de olor y coloración; formación de productos estables de alta calidad; minimización de los riesgos de reacciones
alérgicas; además de la posibilidad de diseñar mezclas personalizadas. Los aminoácidos son conocidos y usados como hidratantes desde hace mucho tiempo pero, debido a sus diferentes
estructuras químicas, poseen potencial para ejercer una variedad de funciones en preparaciones para tratamiento del cabello. Este estudio representa sólo una rápida introducción para
formuladores principiantes.
90
80
70
60
Blanqueado
50
Natural Blanqueado
24
CTLA83_Cabellos.pmd
24
STAC STAC + Ala
DSDAC
1/9/2009, 17:16
Figura 7. Efectos de los aminoácidos sobre la
resistencia a la tracción medida en agua; tratamiento
con aminoácido: 2,0% p/p 10 minutos de inmersión pH
5,3 a 35oC; enjuague: inmersión de 1 minuto en agua
deionizada a 35oC
Figura 8. Apariencia de mechas de cabello tratadas con
soluciones de una mezcla de aminoácidos; 10 minutos
de inmersión, 1 minuto de enjuague, pH 5 a 35oC
Resistencia a la tracción (gf)
**: p<0,01, prueba de Dunnett; N=36
50
40
30
20
10
Blanqueado
0
Neutro Control Phe
His
Ala
Ile
0%
Arg
Glu
1,0%
2,5%
Mezcla de aminoácidos (Prodew 500)
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53:89-100, 2002
Publicado originalmente en inglés,
Cosmetics & Toiletries
123(3):61-68, 2008
CTLA83_Cabellos.pmd
25
25
1/9/2009, 17:16
Tornando Verde la Química
del Cuidado Personal
James H. Clark y Louise Summerton
Green Chemistry Centre of Excellence, University of York, York, Reino Unido
los precios del petróleo como a la creciente demanda por las industrias del Oriente.
Las industrias químicas también tuvieron que encarar un clima de presiones
de la legislación durante los últimos 10
años, y muchas empresas tuvieron que
«arreglar la casa», reduciendo los niveles
de contaminación y mejorando sus cuidados con la salud y la seguridad en el trabajo. Pese a lo anterior, las presiones continúan creciendo: los costos de la energía
están subiendo rápidamente y las restricciones sobre el almacenaje y el desecho
de residuos se tornan peligrosos, lo que
dificulta la competencia con nuevas fábricas del Oriente. Mientras que la década
de los 90s fue considerada un período de
perfeccionamiento en el «buen arreglo de
la casa», hoy es evidente que está surgiendo la necesidad de ajustar el paso
con la introducción de nuevas tecnologías más limpias.
Los primeros años del siglo XXI atestiguaron un inusitado nivel de atención
sobre la seguridad humana y ambiental
por parte de los productos. Tal vez, inevitablemente, los productos químicos estén
llegando a la mira de nuevas legislaciones, en especial del REACH, pero también
de normas más específicas para el sector,
como la RoHS (sigla en inglés para Restricción de Substancias Peligrosas),
como reflejo de las preocupaciones del
público.2,3
Una consecuencia es la creciente
atención de los minoristas al tipo de productos químicos que están revendiendo,
disimuladamente mezclados en alimentos,
Las múltiples presiones económicas, legislativas y del cliente están forzando un nivel sin
precedente de cambio en la fabricación de los ingredientes químicos y en el diseño de los
productos químicos. Los autores examinan los conductores para el cambio y las
oportunidades a través del ciclo vital de producto para la química verde y sostenible, lo que
incluye el uso de recursos renovables, de métodos más limpios de la síntesis y de productos
más verdes.
Pressões econômicas múltiplas, do legislativo e dos consumidores estão forçando um inusitado
nível de mudanças na fabricação de compostos e desenvolvimento de produtos químicos.
Neste artigo, os autores examinam os propulsores de mudanças e oportunidades em todo o
ciclo de vida do produto para a adoção da química verde e sustentável, incluindo o uso de
recursos renováveis, métodos de sínteses mais limpos e produtos «mais verdes».
Multiple economic, legislative and customer pressures are forcing an unprecedented level of
change in chemical manufacturing and the design of chemical products. The authors examine
the drivers for change and opportunities across the product lifecycle for green and sustainable
chemistry including the use of renewable resources, cleaner synthesis methods and greener
products.
E
n este siglo XXI, los desafíos para
las industrias que utilizan procesos químicos, entre las cuales se encuentran los fabricantes de productos para el
cuidado personal, son tan grandes como
los enfrentados por casi todas las áreas
industriales.1 La industria química, que ha
venido cumpliendo con el suministro de
una diversa pauta de componentes intermediarios y formulaciones fuertemente
basadas en materias primas de bajo costo extraídas del petróleo, se encuentra,
ahora, bajo presión para modificar su modus operandi. Los propulsores de los
cambios afectan todos los aspectos de la
producción, especialmente las materias
primas, los procesos de fabricación y la
selección de las características claves de
los productos (Figura 1).
Aunque el impacto de las elevaciones
del precio del petróleo sobre los costos
de transporte y de los combustibles reciba gran publicidad, los efectos sobre
otras industrias dependientes del petróleo y sobre sus usuarios, en la cadena de
suministro, reciben menos atención de los
medios de comunicación. Algo en torno
de 20% del petróleo utilizado por la Unión
Europea es canalizado hacia la fabricación de compuestos químicos, como materia prima y energía. Y más del 90% de los
productos químicos orgánicos usados
actualmente derivan del petróleo.
Como si no bastase el problema de elevación de los costos, la industria viene
enfrentando problemas de confiabilidad
en el suministro, debido a la creciente demanda de regiones como, por ejemplo,
China. Cuando, en el 2005, el precio del
fenol, importante componente petroquímico, triplicó ese salto financiero, el hecho fue atribuido tanto a la elevación de
Figura 1. Impulsores para alteración de la producción de compuestos químicos
Fabricación y
producción química
Materias primas
Precios en
aumento del
petróleo que
afectan los costos
de materias
Creciente demanda de
primas
nuevas industrias, en los
países en desarrollo
Costos en aumento
del desecho de
residuos peligrosos
Precios en aumento
del petróleo que
afectan los costos
energía
Uso/retiro del
producto
Creciente
preocupación
con ONGs
Legislación
más
restrictiva
Legislación enfocada en nuevos
productos (REACH)
26
CTLA83_Verde.pmd
26
Creciente
presión de los
usuarios
1/9/2009, 17:22
medicamentos, vestido, productos electrónicos, productos de
limpieza y, naturalmente, productos de cuidado personal.
En la competencia por ser considerados proveedores «verdes», esos minoristas están en búsqueda de credenciales que
los hagan ser vistos como verdes, motivados por publicaciones
periódicas patrocinadas por organizaciones no gubernamentales (ONGs). Al momento, los minoristas únicamente están atentos a los compuestos químicos que puedan atraer publicidad
negativa; así, el enfoque está concentrado, casi exclusivamente, en evitar substancias que generan encabezados en los periódicos asustadores, como ftalatos y retardantes de llamas bromados. Con una recién descubierta acción inquisitoria sobre las
cadenas de suministro, que pasarán a ser examinadas bajo «lentes verdes», los minoristas y sus clientes están capacitándose
para formular preguntas más difíciles, siguiendo las huellas de
los ambientalistas.
Los fabricantes de productos de cuidado personal están
sujetos a estos cambios de actitud y necesitan responder rápidamente por medio de sus propias expectativas del ciclo de vida
de sus productos. Los próximos productos tendrán que ser comprobadamente verdes y sustentables, con una cadena de suministro bien conocida y controlada.
Química Verde
La investigación en búsqueda de substitutos más amigables al medio ambiente para reemplazar los procesos químicos
peligrosos ya tiene más de 20 años, desde que el término «química verde» fue sugerido, a mediados de la década de los 90s,
por la EPA (sigla en inglés, para la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos). El término se tornó ampliamente aceptado - a veces confundido con «química sustentable» lo
que, en verdad, no es la misma cosa – y viene ayudando a focalizar los cambios en la dirección de procesos químicos y productos ambientalmente compatibles. La EPA asumió el encargo
con partidas presupuestales para apoyar a la Investigación de
Desarrollo de la química verde, además de crear un programa de
premios.
Centros, institutos y redes de química verde fueron creados
en diversos países, entre los cuales están Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Grecia y España. Desde hace más de 10 años
ya existe una revista de alto impacto, Green Chemistry y, todos
los años, son realizadas conferencias y otros eventos, en todo
el mundo, sobre la química verde.
Básicamente, la química verde puede ser considerada como
una serie de reducciones (Figura 2). La mayor eficiencia de recursos y menor desperdicio, evidentemente, beneficiarán el lucro de las empresas. La energía y el agua serán recursos cada
vez más importantes en la fabricación, especialmente en muchos
países desarrollados, donde numerosas empresas occidentales
Figura 2. Reducciones de la química verde
tercerizarán toda, o gran parte, de su producción. La reducción
del número de procesos auxiliares y, principalmente, etapas del
proceso, también traerá economías financieras, además de perfeccionar el desempeño ambiental: la química verde es, simplemente, química.
En relación a la mayoría de la investigación de la química verde, en la década de 1990, se había concentrado en el proceso.
Los últimos dos años se pudo observar el crecimiento del interés sobre otras etapas del ciclo de vida del producto, en especial las materias primas y, con mayor interés del usuario, el propio producto, incluyendo su extinción, después de terminado
el ciclo de vida. Los químicos cosméticos deben tomar providencias para perfeccionar las credenciales verdes de sus formulaciones, para asegurar el uso de materias primas sustentables y
para reducir los costos de producción. En la búsqueda por el uso
de materias primas de fuentes renovables, métodos de síntesis
más limpios y productos más verdes, con base en la ideología
de «proyecto benigno», los químicos deben pasar a considerar
medidas prácticas para lograr esas metas.
Fuentes Renovables4-6
Existe una falsa idea en la cabeza de mucha gente, de que
verde es sinónimo de natural y que, cuando la industria se refiere a productos químicos verdes, estaría hablando de extractos vegetales. La primera etapa del desarrollo de un producto
químico verdaderamente verde y sustentable debería basarse en
una fuente renovable; en el caso de un producto químico orgánico, eso significa productos biológicos, que incluyen árboles,
pastos y residuos de la agricultura. Sin embargo, es probable
que la mayoría de esos futuros productos exigirá que la química verde cambie de fuente para dar al producto las propiedades
necesarias al uso efectivo. Los mejores ejemplos son las llamadas moléculas bio-plataformas – compuestos relativamente
simples, que pueden ser obtenidos con una o dos etapas, a partir
de biomasa (Figura 3).
Algunas moléculas básicas de plataforma que deben tornarse ampliamente disponibles a partir de bio-fuentes, por medio
de la fermentación, se muestran en la Figura 4.
Son todas oxigenadas e hidrófilas. A pesar de eso, su alto
grado de funcionalidad las convierte en buenos candidatos a
transformaciones químicas como se ve, por ejemplo, en el ácido succínico (Figura 5).
Es importante destacar que esas moléculas son producidas
en caldos de cultivo – acuosos, con alta dilución (<10% p/p) y
mezclados a otros nutrientes, enzimas etc. Los procesos que
demandan energía y separaciones con alto desperdicio, además
de procesos de purificación, reducirán enormemente la credibilidad económica y ambiental de estos compuestos químicos, y
la química verde deberá ser la tecnología efectiva en esas condiciones.
Diversos catalizadores heterogéneos, como algunos de la
base de polisacáridos carbonizados, pueden lograr ese objeti-
Costos
Etapas del proceso
No renovables
Reducir
Peligros
Figura 3. Moléculas de plataforma derivada de
biomasa
Energía
Biomasa
Auxiliares
de proceso
Desechos
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27
Fermentación
Azúcares
Moléculas de plataforma
Agua
Pirolisis controlada
27
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Figura 4. Ejemplos de moléculas de plataforma
derivada de biomasa
ácido succínico
glicerol
ácido itacónico
3-hidroxi-butirol-cetona
n-butanol
ácido 2,5-furandicarboxílico
vo y, cuando se combinan con tecnología de membrana, pueden
indicar los caminos futuros para la conversión continua del diluido acuoso en materia prima de productos químicos no aquosos.9 Otras moléculas renovables que deben ser consideradas
para uso futuro en cadenas de suministro verdes y sustentables, engloban a la vainillina, un ejemplo aromático raro, ácidos
grasos y esteres que están siendo producidos en escala cada
vez mayor, como subproducto de la producción de biodiesel.
Síntesis Limpia
La síntesis limpia y la producción limpia de compuestos químicos están en el punto de partida del movimiento de la química verde y permanecen en el eje central del movimiento. La partida para el desarrollo de una estrategia de síntesis limpia es establecer un sistema de medición, para comparar la eficiencia de
la reacción por otros medios, que no sean simplemente los del
tradicional método de la tasa de conversão.10 La economía de
átomos, o el porcentaje de átomos en los substratos que van en
el producto deseado, y el factor E, o la proporción de desperdicio en relación al peso del producto, son los sistemas de medida ya establecidos, aunque ambos tengan sus limitaciones. La
economía de átomos ignora a cualquier reactivo, catalizador y
solvente, ya que con el factor E, es preciso decidir sobre los límites del sistema, y si deben o no ser incluidos los procesos
auxiliares, como solvente y agua captada o de lavado. En un típico procedimiento de síntesis documentado: para una reacción
orgánica, además de los substratos, la mezcla reactiva contiene solvente y, frecuentemente, otros auxiliares, como ácido,
base, catalizador, y, así, el trabajo puede involucrar grandes cantidades de agua y solvente orgánico.
Sin embargo, no importa, desde el punto de vista lógico, lo
que está incluido – por ejemplo, muchas veces es prudente ignorar solventes que son prácticamente reciclables (recuperables) – mientras puedan ser realizadas comparaciones directas
con procedimientos alternativos. Una grave y creciente omisión
de los principales sistemas de medición de la química verde es
la energía; teniendo en cuenta el creciente costo de la energía,
sería imprudente el ignorarla cuando se realiza la selección.
Las más importantes y más ampliamente aplicadas soluciones a los medios de medición ineficientes, desperdiciadores o
peligrosos son:
1. Vías alternativas, cuidadosamente evaluadas por sistemas
de medición de la química verde, y por otros parámetros críticos,
como energía y uso de compuestos químicos peligrosos.
2. Catálisis y catálisis especialmente heterogénea, como la
que tiene soporte de AICI, y otros ácidos y bases sólidos.
3. Evitar solventes o substituirlos por solventes no voláti-
Figura 5. Productos fácilmente accesibles a partir del
ácido succínico
les, como un líquido iónico o por un solvente fácilmente reciclable, como el CO2 súper crítico. Dada la inmadurez o limitaciones de
solventes alternativos, la industria también puede usar una serie
de parámetros para comparar plenamente las credenciales de solventes VOC, como potencia, toxicidad, seguridad, recuperabilidad
e, incluso, la evaluación del ciclo de vida del solvente, para permitir la inclusión de la sustentabilidad como un factor.
4. Evitar auxiliares – inclusive agentes protectores y desprotectores, y también mezcla de solventes, siempre que sea
posible.
Se debe recordar, también, que el volumen de los desechos
químicos del proceso tiende a ocurrir después de la reacción.
Las separaciones o supresión de las reacciones muchas veces
son obtenidas sumergiendo la reacción en un gran volumen de
agua; pueden ser usados solventes orgánicos para lavar los
productos, así como otros procesos auxiliares para limpiar y
purificar el producto.
Por el uso de reactivos y catalizadores correctos, ya sea en
formas heterogéneas, ya sea que estén separados permanentemente por una reacción de membrana, gran parte de estos problemas pueden ser evitados. También puede ser posible, usando una membrana u otro reactor de flujo, como un reactor de disco giratorio, remover continuamente el producto de la zona de
reacción. Incluso en un reactor estático, el uso de CO2 súper crítico como solvente de la reacción o, simplemente, como medio
de extracción, tienen la ventaja de la fácil separación, mediante
reducción bajo presión.11
Productos más Verdes
Habrá un número creciente de ocasiones en las que la sustitución de un reactivo de proceso o, más significantemente, de
un producto final será importante. Esto puede ser dirigido por
temas de disponibilidad o costos, dificultad de fabricación, legislación, aplicación de directrices de producto más verde, como
en la evaluación de la probable necesidad de sustitución de la
base de datos conocidos o de persistencia acumulada, bio-acumulación y toxicidad. Una buena estrategia para la substitución
es considerar los compuestos químicos «verdes» existentes y
los productos derivados de biomasa, posibles de surgir en el
futuro próximo (Figura 6). Los criterios de aceptación pueden
establecer límites de alteración, tales como «costo no más de
20% mayor», o «no más de dos etapas de proceso a partir de la
materia prima» o «materia prima comercialmente disponible».
Algunos ejemplos de clases de compuestos y substancias
en que la substitución está tornándose importante y/o, donde
es renovable, o sea, derivados de biomasa, las fuentes están tornándose disponibles, serán examinados de acuerdo al orden
enunciado.
28
CTLA83_Verde.pmd
28
1/9/2009, 17:22
gura 8). Infelizmente, la actividad del EDDS no es tan efectiva
como la del EDTA. Los fosfonatos también fueron propuestos,
pero su biodegradabilidad no es mucho mejor que la del EDTA.12
Las ceras vegetales pueden ser extraídas usando dióxido de
carbono súper crítico ambientalmente benigno. Una de las fuentes más interesantes es la espiga del trigo: abundante, ampliamente disponible en Europa y de bajo costo.13 La tecnología de
extracción benigna tiene la ventaja adicional de ser ajustable, de
modo que diferentes fracciones de la mezcla compleja de compuestos químicos, llamada cera, pueden ser recolectadas. Existen diferentes propiedades y aplicaciones, incluyendo cosméticos, productos nutricionales e insecticidas. Todas las ceras del
Reino Unido son importadas. Además, hay un deseo creciente
de evitar ceras derivadas de animales en productos cosméticos.
En otra investigación en curso en el Green Chemistry Centre, en York, los polisacáridos naturales, como los almidones,
están siendo usados para estabilizar nano-partículas. Esto puede tener valor en aplicaciones como filtros solares, donde las
nano-partículas de dióxido de titanio son reconocidamente mejores reflectores de la luz UV que los aglomerados de partículas
mayores, pero siempre que exista preocupación sobre la capacidad de las partículas en disparar procesos de transferencia de
electrones, si pudieran migrar por la piel.
Al usar materiales «neutros», como el almidón, de maneras
más creativas, y creando nuevos productos usando moléculas
de plataforma bio-derivada, pueden ser creadas nuevas formulaciones de productos químicos sustentables. Y, al usar métodos de la síntesis limpia, y tecnologías de química verde para
realizar conversiones químicas, la industria puede asegurar productos químicos verdes y sustentables.
Figura 6. Caminos para productos más verdes
Productos químicos existentes
Establecer criterios
de aceptación
PRODUCTOS MÁS VERDES
Bajo impacto
ambiental
Métodos de la Química Verde
Materias primas sustentables como,
por ejemplo, moléculas de plataforma
Figura 7. Producción de aromáticos bencénicos
simples
agua
Súper-calentada
Figura 8. Un substituto más ambientalmente
amigable para EDTA, EDDS
Referencias
Las futuras fuentes de compuestos aromáticos son especialmente inciertas. Entre las más promisoras moléculas de bioplataforma para fabricación futura de compuestos químicos, el
único compuesto aromático es la vainillina, que puede obtenerse a partir de la lignina con rendimiento de 2-3%. Algunos otros
materiales naturales también contienen compuestos aromáticos,
aunque sus rendimientos por extracción o incluso por extracción
reactiva (oxidación) son igualmente bajos. Un enfoque diferente
es comenzar a partir de la glucosa, amplia y fácilmente disponible a partir de numerosos materiales de biomasa, y usar un proceso bioquímico combinado para producir aromáticos bencénicos simples (Figura 7).
El modelo de para-substitución de uno de esos productos
es consistente con el que es aplicado en algunos agentes de filtros solares, en productos de cuidado personal. Algunos emolientes contienen modelos de orto-substitución, comúnmente
fenoles, que pueden ser accesibles a partir de la vainillina.
Existe una preocupación en cuanto a la débil biodegradabilidad aparente de algunos quelantes, como el EDTA, aunque
pueda ser objetado. A pesar de esto, han sido realizados grandes esfuerzos en el sentido de encontrar substitutos ambientalmente más amigables para el EDTA. Un ejemplo es el EDDS (FiVol. 8, julio-septiembre 2009
CTLA83_Verde.pmd
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technical report No. DOE/GO 102004, 1992, National Renewable
Energy Lab Golden, CO USA 2004 available at: www.osti.gov/
bridge
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13(6914), 2007
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research and development, Green Chem 3(7), 2001
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Publicado originalmente en inglés,
Cosmetics & Toiletries 123(3):69-80, 2008
29
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Índice de Anunciantes
Anunciantes
Teléfono/Fax
Website
Ajinomoto
Allured Publishing
Bell
B&T
Colamiqc 2009
Croda
LCW Brasil
(11) 5080-6969/5080-6739
(19) 3765-3500/3765-3536
(11) 3161-3799/3168-3142
www.amisoft.com.br
www.allured.com/bookstore
www.bellff.com
www.olivem1000.com
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www.croda.com.br
www.lcwbrasil.com.br
Posición
1
13
25
C-3
30
C-2, C-4
31
El Índice de Anunciante se publica como un servicio a nuestros lectores. No nos responsabilizamos por ninguno de los errores u omisiones.
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31
31
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Eventos
2009
Septiembre
15-17 Septiembre 2009
Nueva York,
Estados Unidos
15-17 HBA Global Exposition &
Educational Conference
Nueva York, Estados Unidos
www.hbaexpo.com
19-21 Reunión Anual de Químicos
Cosméticos Argentinos RAQCA 2009
Victoria, Entre Ríos, Argentina
[email protected]
www.aaqc.org.ar/raqca.htm
24-27 Expopharm
Düsseldorf, Alemania
www.expopharm.de
19-21 Septiembre 2009
Entre Ríos, Argentina
28-30 Global Hair Dyes Forum
Philadelphia, PA, Estados Unidos
www.intertechusa.com
30-02 Stratum Corneum VI
Boston, PA, Estados Unidos
www.stratumcorneum2009.com
Octubre
2-3 EMAA 2009 – 5th European
Masters in Aesthetic &
Anti-Aging Medicine
París, Francia
www.euromedicom.com
7-9 Octubre 2009
Melbourne, Australia
3-5 Hair Beauty 2009
3ª Feria Internacional de Belleza,
Cabello y Estética
Rio de Janeiro RJ, Brasil
[email protected]
www.fagga.com.br
5-7 Pack Expo Las Vegas 2009
Convention Center
Las Vegas, NE, Estados Unidos
www.packexpo.com
7-9 IFSCC Conference Melbourne
Melbourne, Australia
[email protected]
www.ascc.com.au
25-28 Octubre 2009
7-11 EADV – 16th Congress of the
European Academy of
Dermatology and Veneralogy
Berlín, Alemania
www.eadvberlin2009.com
8-10 25º Arbeitsmedizinische
Herbsttagung
Lübeck, Alemania
www.vdbw.de
28-31 InterCharm 2009
Moscú, Rusia
www.intercharm.net
11-12 Professional Beauty North
Manchester, Reino Unido
www.professionalbeauty.co.uk
13-15 In Cosmetics Asia
Cingapura
www.in-cosmeticsasia.com
14-16 55th SEPAWA Congress
Würzburg, Alemania
www.sepawa.com
15-17 11º Congresso Internazionale di
Medicina Estetica
Milán, Italia
www.societamedicinaestetica.it
21-22 XIII International Scientific/
Practical Conference
Moscú, Rusia
www.pcar.ru
22-23 SCC California Chapter 2009
Suppliers Day
Long Beach, CA, Estados Unidos
www.scconline.org
22-24 9º Congresso Nazionale
SIDAPA
Cervia, Italia
www.sidapa.org
24-25 Beauty Forum
Munich, Alemania
www.beauty-forum.com
25-28 Colamiqc XIX
Guayaquil, Ecuador
[email protected]
www.expoguayaquil.com
27-29 2009 Science Week
Newark, NJ, Estados Unidos
www.personalcarecouncil.org
1-3 Conference on Applied
Hair Science
Princeton, NJ, Estados Unidos
www.triprinceton.org/
conference2009
3-6 Andina-Pack
Bogotá, Colombia
[email protected]
www.andinapack.com
11-13 Cosmoprof Ásia
Hong Kong, China
www.cosmoprof-asia.com
13-15 Dermatology Review
Orlando, FL, Estados Unidos
www.aad.org
15-18 Cosmetics Xchange
Carefree, AZ, Estados Unidos
www.cosmeticsxchange.com/
index.html
18-19 SCS Formulate
Coventry, Reino Unido
www.scs.org.uk
27-29 Cosmedica
Bochum, Alemania
www.cosmedica.de
27-29 Pharmexpo
Nápoles, Italia
www.pharmexpo.it
Otros eventos:
32
32
Noviembre
17-19 Natural Ingredients 2009
Frankfurt, Alemania
www.ingredientsnetwork.com
22-24 IXº ISCD International
Congress
Roma, Italia
www.iscd.it
Guayaquil, Ecuador
Eventos83.pmd
31-1 14o Congreso
Hispanoamericano
de Estética y Cosmiatria Hoy
Caracas, Venezuela
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