Horticultura ecologica - INEA, Escuela Universitaria de Ingeniería

Transcripción

COLECCIÓN AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
1.
Prácticas agrícolas compatibles con el medio ambiente.
2.
El riego.
3.
Curso interactivo de producción porcina.
4.
Fitosanitarios
5.
Agricultura ecológica.
6.
Guía práctica del ganado ovino de leche.
7.
Guía de campo de las especies de malas hierbas más comunes
de Valladolid.
8.
Apuestas por una agricultura sostenible: laboreo de conservación.
9.
Producción Integrada.
10.
Análisis de suelos y consejos de abonado.
11.
Análisis de costes de producción agrícola (Valladolid).
12.
Guía de buenas prácticas ganaderas para ovino de leche y lechazos.
13.
Cultivos energéticos.
14.
Horticultura ecológica.
1-Horticultura ecologica
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“No hemos heredado la Tierra de nuestros padres,
la tenemos prestada de nuestros hijos”.
Lester Brown
Edita:
Autora:
8/1/07
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Página 2
Excma. Diputación de Valladolid
Noelia Díaz Herráez
Preimpresión:
Impresión:
Jesús Muñoz. Maquetación profesional - Valladolid
Gráficas Santa María - Valladolid
Depósito legal:
VA-
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Página 3
horticultura
ecológica
ÍNDICE
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1. La agricultura ecológica en cifras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2. El clima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
3. El suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
4. Labores de la tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
5. Fertilización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
6. El agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
7. Las semillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
8. Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
8.1. Diseño del huerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
8.2. Manejo del huerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
9. Cuaderno de campo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
10. CAECYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
11. Bibliografía e Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
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Una de las potencialidades que tiene Castilla y León, y por
tanto Valladolid, es la producción de alimentos de calidad. La calidad de los productos de la agricultura ecológica reside en su sanidad; son vegetales sin residuos de ningún tipo de tratamiento.
Eso hoy lo va apreciando el mercado cada vez más. Dado nuestro clima, nuestras extensiones de terreno y la profesionalidad de
nuestros agricultores y ganaderos tenemos relativamente fácil
convertirnos en la despensa ecológica de Europa, lugar de producción de vino, carne, miel y otros muchos productos hortícolas con el marchamo ecológico.
Producir ecológicamente no es sólo una oportunidad de
mercado, aunque debe serlo pues si no fuera rentable sería inútil
plantear el tema. La producción y el consumo ecológico conlleva una filosofía de vida que habla de respeto a la naturaleza y al
medio ambiente, de una vida más natural, pacífica, reconciliada,
de una apuesta por la sostenibilidad.
En momentos de grave crisis para la actividad agrícola, de situaciones insostenibles en el medio rural, apostar por producciones de calidad, y su posible transformación es siempre una
apuesta por nuestro desarrollo, por dar más valor y peculiaridad
a lo nuestro.
La horticultura ecológica es una actividad que no sólo se
presenta a nivel productivo; es también ya una actividad de tipo
personal en gran expansión. Tener un huerto y cultivarlo de forma ecológica es “moda” en las sociedades más avanzadas. En Valladolid tenemos algunos de los proyectos más pioneros de
España realizado con personas de edad. Para unos y otros este
cuaderno didáctico esperemos aporte un poco de sapiencia y
otro poco de entusiasmo por esta actividad.
RAMIRO F. RUIZ MEDRANO
Presidente de la Excma. Diputación de Valladolid
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Introducción
En este cuaderno didáctico pretendemos hacer una primera y sencilla
presentación de pistas para adentrarse en la técnica de la producción ecológica de productos hortícolas. No se puede en tan breves páginas ser profundo, exhaustivo y a la vez tocar todos los temas. Por ello hemos primado
el ser generalistas y tratar de dar algunas pinceladas de todo el proceso
productivo y su abordaje desde el punto de vista ecológico.
De guión de fondo nos ha servido el artículo de J.L. Porcuna “horticultura ecológica” (citado en la bibliografía) y sobre ese esqueleto hemos ido
poniendo cuerpo con aquellas indicaciones que nos han parecido más interesantes.
Como se indica en la Introducción general del Presidente, lo ecológico es una filosofía de vida y de producción; cualquier persona que se introduzca en esta vía irá en primer lugar aprendiendo, pues hay mucho que
aún no sabemos bien y en segundo lugar encontrará grupos y asociaciones
y revistas y libros que le irán apoyando y orientando.
Este libro se complementa con otro de la misma autora de “Prácticas
de horticultura” que editará en breve la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León y que también estará disponible en la web de INEA
en la sección de materiales (www.inea.uva.es).
Como no puede ser menos, está dedicado a todos los hortelanos y hortelanas que comparten con nosotros, en número de más de 300, la tarea
de cada día de producir de forma ecológica.
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La agricultura
ecológica en cifras
Se estima que la superficie cultivada actualmente de forma ecológica en
todo el mundo es más de 31 millones de hectáreas, 5 millones más respecto
al año anterior. Siendo destacado el aumento de China, con casi 3 millones.
El 75% de los productos ecológicos vendidos son frutas y hortalizas,
aunque ha sido el vino el producto que más ha incrementado sus ventas.
El mercado está creciendo actualmente entre el 8 y 9% anualmente
con un valor de mercado de 30 mil millones de euros, siendo Norteamérica y Europa Occidental los mayores consumidores.
Datos de febrero de 2000
País
Australia
Italia
EE.UU.
Alemania
Argentina
España
Francia
Austria
Reino Unido
Canadá
Dinamarca
Suecia
Finlandia
R. Checa
Brasil
Suiza
México
Portugal
ha
% de tierra
por continente
5.293.723
958.687
900.000
452.279
380.000
352.164
316.000
287.900
240.000
163.843
160.360
154.000
137.000
110.756
100.000
84.124
54.000
47.974
1,12
6,23
0,22
2,64
0,22
1,40
1,10
8,41
1,20
0,22
6,00
5,50
6,30
2,60
0,04
7,80
0,05
1,20
País
Irlanda
Hungría
Holanda
Paraguay
Letonia
Noruega
Bélgica
Grecia
Perú
N. Zelanda
Polonia
Rusia
Túnez
Yugoslavia
Guatemala
Uganda
Japón
Israel
Fuente: “La Fertilidad de la Tierra”, núm. 2, Revista de AE.
— 9 —
ha
% de tierra
por continente
32.478
30.000
22.997
15.218
19.000
18.773
18.572
15.849
12.000
11.500
11.000
9.861
8.000
8.000
7.000
5.250
5.083
4.223
0,70
0,56
1,15
0,08
0,76
1,80
1,40
0,47
0,04
0,07
0,30
0,005
0,09
0,13
0,16
0,06
0,09
0,73
Horticultura ecológica
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El porcentaje de superficie de Agricultura Ecológica (en adelante AE)
respecto al total de superficie de AE en el mundo se distribuye por continentes de la siguiente manera.
Actualmente los 10 países con mayor superficie en AE son:
Fuente: “La Fertilidad de la Tierra”, núm. 24, Revista de AE.
La AE en España ha experimentado un aumento en la superficie dedicada, de alrededor de un 10% de 2004 a 2005, siendo Andalucía y Castilla-La Mancha las que han tenido un mayor aumento. En cambio
Extremadura ha sido la Comunidad con mayor descenso de superficie, de
casi 100.000 ha desde 1999 hasta 2005.
Es un sector que puede crecer proporcionalmente a la demanda y al
apoyo institucional. En Andalucía ya tienen un Plan Estratégico, de ahí
puede venir su aumento. Respecto a la demanda del mercado interno de
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1. La agricultura ecológica en cifras
los productos ecológicos, está en aumento, aunque seguimos siendo un
país exportador.
Los operadores de nuestro territorio no guardan una relación uniforme
con las que tienen mayores superficies.
El mayor porcentaje de productos inscritos son los cereales y las leguminosas con el 26%, le sigue el olivar con el 25%, 12% a frutos secos, 5%
a la vid, 4% en aromáticas y medicinales, y en último lugar frutales, cítricos y hortalizas con un 1%.
Los productos procedentes de AE alcanzan un valor de mercado de
250 millones de euros.
Evolución de la Agricultura Ecológica en España
Año
Superficie
(ha)
Incremento
(%)
1991
1993
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
4.235
11.674
24.078
152.105
269.465
352.164
380.920
485.079
665.055
725.254
733.182
807.569
175,6
106,2
531,7
77,2
30,7
8,2
27,3
37,1
9,1
1,1
10,2
Operadores
(n.º)
396
867
1.233
3.811
7.782
12.341
14.060
16.521
17.751
18.505
17.688
17.509
Incremento
(%)
118,9
42,2
209,1
104,2
58,6
13,9
17,5
7,4
4,2
–4,4
–1
Fuente: MAPA. Hechos y cifras de la agricultura, la pesca y la alimentación en España.
— 11 —
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Superficie de Agricultura Ecológica por Comunidades Autónomas.
CC.AA.
Superficie
total inscrita
en AE
(ha)
Superficie
calificada
en AE
(%)
Superficie
calificada en
conversión
(%)
Superficie calificada
en primer año
de prácticas
(%)
Operadores
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
País Vasco
C. Valenciana
TOTAL
403.361,15
74.219,66
2.409,93
15.993,05
5.759,97
3.023,80
64.691,13
12.152,72
54.188,49
67.378,53
9.156,36
4.916,80
21.890,62
28.002,10
8.582,05
1.049,20
30.793,71
807.569,27
35
92
75
73
93
96
77
76
87
70
64
97
79
98
94
59
79
58
47
4
7
9
6
2
21
12
6
12
14
3
9
1
3
23
10
29
18
4
18
18
1
2
2
12
7
18
22
0
12
1
3
18
11
13
5.483
846
128
396
655
99
1.150
299
1.080
3.670
425
121
850
670
344
187
1.106
17.509
Fuente: MAPA.
En Castilla y
León tenemos una
superficie inscrita
de 12.152,72 hectáreas en 2005, habiendo registrado
una reducción de
31.100 ha desde
1999, pasando de
ser el 12% de la
superficie de agricultura ecológica
de España a solamente el 2%.
Superficie de AE por provincias
Superficie Superficie Superficie Superficie calificada
total inscrita calificada calificada en
en primer año
en AE
en AE
conversión
de prácticas
(ha)
(%)
(%)
(%)
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
TOTAL
2.699,92
970,25
1.023,66
1.088,97
1.733,85
1.091,74
214,63
1.300,38
2.029,32
12.152,72
Fuente: MAPA.
— 12 —
94,5
66
88
62
99
61
81
56
57
76
1
17,5
6,5
33,5
25
18
29
7
12
4,5
16,5
5,5
4,5
1
14
1
15
36
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1. La agricultura ecológica en cifras
Superficie en ha de AE por cultivo y provincia
Cereales, Hortalizas
leguminosas
y
Frutales Olivar
y otros
tubérculos
Ávila
144,40
0,01
0,38
Burgos
610,24
4,57
3,32
León
422,67
12,26
0,15
Palencia
680,47
3,00
1,41
6,78
0,30
1,04
628,50
11,81
Salamanca
Segovia
Soria
Vid
0,04
Frutos
secos
Aromáticas
y
medicinales
Pastos, Barbecho
praderas y abono Otros
y forrajes verde
0,42 0,04
2.494,75
274,35
74,80 0,24
8,98
7,32
8,36
75,29
257,40
247,16
305,25
3,80 6,52
22,76
29,46
10,49
387,22
41,45
109,65
27,27
0,62
1.105,88
4,72
2,53
38,41 0,28
31,08
Zamora
1.061,92
6,57
2,39
62,26 1,00
350,34
TOTAL
4.770,51
70,51
11,84
8,40 484,12 8,08
0,05
Número de operadores por provincia
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
TOTAL
20
39
29
18
8
22
6
32
43
217
Elaboradores y
Importadores
comercializadores
10
12
14
8
1
11
3
14
9
82
Fuente: MAPA.
— 13 —
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,58
117,27 0,21
544,84
5.525,13 1.226,85 8,84
Fuente: MAPA.
Productores
83,25 8,27
1.696,56
Valladolid
38,44
59,52 0,36
2,48
Total
operadores
30
51
43
26
9
33
9
46
52
299
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El clima
Las hortalizas, en los cultivos modernos e intensivos, han sacrificado
gran parte de su capacidad de respuesta a las adversidades a favor de fructificar rápidamente. Por eso debemos tratar de que los rigores ambientales
que las afectan sean mínimos en la medida de lo posible, aspecto éste que
las plantas sabrán agradecer de manera evidente.
Por eso, para los cultivos desarrollados en nuestra zona, clima frío en
invierno, caluroso en verano, es muy conveniente implantarlos cuando se
den las mejores condiciones para su desarrollo desde el punto de vista climático, evitando prisas y anticipaciones. En muchos casos hacer nacer la
planta en semillero y trasplantarla con cierto vigor nos permitirá adelantar
la siembra, por lo tanto la cosecha. Otra adversidad climática de esta tierra son las heladas, por lo que hay que implantar los cultivos sensibles en
los periodos libres de heladas. También existe la posibilidad en hortalizas,
frutales o viñedo, de dar riegos antihelada.
También conviene proteger nuestro huerto si estamos en una zona
muy cálida, con algunos árboles o setos en el límite sur que moderen el
calor. Igualmente pueden ser adecuadas las mallas de sombreo o el acolchado en aquellas épocas de más calor para evitar quemaduras del sol.
En las zonas expuestas al viento será conveniente colocar algunas barreras de seto o cañizo que protejan al cultivo y a la tierra.
Datos de Valladolid
La información está tomada del Instituto Nacional de Meteorología en
el Observatorio de Valladolid, con las siguientes coordenadas:
Latitud:
41º 39’ 00”
Longitud: 4º 46’ 00”
Altitud:
735 m
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2. El clima
Temperaturas en ºC obtenidas a partir de un período
de datos de 15 años (1999-2004)
T.ª media
de las medias
mensuales
T.ª media
de las máximas
T.ª media
de las máximas
absolutas
T.ª media
de las mínimas
T.ª media
de las mínimas
absolutas
4,46
6,36
9,58
10,68
14,84
19,60
22,35
22,48
18,08
12,98
7,66
5,09
8,25
11,67
15,74
16,96
21,44
27,38
30,60
30,37
24,92
18,10
11,88
8,66
14,02
17,54
22,80
24,76
30,03
34,92
37,27
36,96
31,95
25,15
18,63
14,06
–0,68
1,03
3,41
4,38
8,25
11,83
14,10
14,61
11,28
7,85
3,45
1,54
–4,57
–4,19
–1,60
–1,18
2,08
6,00
7,90
9,56
6,19
2,02
–1,80
–4,15
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Temperatura media anual es de 12,84 ºC.
Temperatura media de las mínimas anuales es de 6,7 ºC.
Temperatura media de las máximas anuales es de 18,8 ºC.
Régimen de heladas
(según Emberger).
Para un período
de datos de 15 años
(1999-2004)
Período seguro de heladas
Período muy probable de heladas
Período probable de heladas
Período libre de heladas
5 de enero - 27 de enero
22 de noviembre - 10 de febrero
21 de octubre - 6 de mayo
7 de mayo - 20 de octubre
Precipitación media mensual en mm para 15años (1990-2004)
En.
Fb.
Mz.
Ab.
My.
Jn.
Jl.
Ag.
Sp.
Oc.
Nv.
Dc.
47
19
27
40
51
23
14
16
31
63
51
53
Le precipitación media anual es de 435 mm.
Siendo la media de días al año de lluvia 108,2, de nieve 7,4 y de granizo 4,2.
Humedad relativa en % de media mensual
para un período de 15 años (1990-2004)
En.
Fb.
Mz.
Ab.
My.
Jn.
Jl.
Ag.
Sp.
Oc.
Nv.
83,30 72,70 62,50 61,30 60,10 50,50 46,50 47,80 57,40 71,70 80,20
La media anual se sitúa en el 64,89%.
— 15 —
Dc.
84,4
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Número de horas de sol efectivo al día en horas/día
para una media de 15 años (1981-1995)
En.
Fb.
Mz.
Ab.
My.
3,35
5,04
6,84
7,39
8,50
Jn.
Jl.
Ag.
10,36 11,40 10,62
Sp.
Oc.
Nv.
Dc.
8,16
5,64
3,63
2,67
Velocidad del viento mensual en km/h
para una media de 10 años (1993-2002)
En.
Fb.
Mz.
Ab.
My.
Jn.
Jl.
Ag.
Sp.
Oc.
Nv.
Dc.
6,69
8,49
8,58
8,95
9,50
9,26
8,61
8,90
8,42
7,62
7,18
7,28
Siendo la velocidad media de 8,29 km/h, y la dirección dominante en esa zona oeste.
Tenemos que adaptar los diferentes cultivos a nuestra zona y para ello
la experiencia es un gran factor, así como la elección de las distintas variedades para cada momento. El no tener un clima cálido durante todo el año
también tiene sus ventajas, entre otras es la no instalación de plagas y enfermedades de forma continua, o la posibilidad de plantar cultivos que se
establecen en épocas de frío. Pero sin olvidar las fuertes oscilaciones de
temperatura entre el día y la noche (amplitud térmica diaria).
Por eso los siguientes elementos nos pueden ser útiles según las circunstancias de la zona de cultivo.
Trasplante
Consiste en trasladar a las plantas obtenidas en semilleros al lugar definitivo, cuando éstas reúnan las condiciones necesarias o el clima lo permita. El semillero es donde germinarán y se desarrollarán en sus primeras
fases, mientras que en la tierra crecerán y darán fruto.
El semillero lo podemos tener protegido, entonces trasplantamos según el clima y la planta. Si el semillero se hace al aire libre, el trasplante
se hará cuando esté preparada la planta.
Paso intermedio entre siembra y trasplante es el repicado, que consiste
en coger las plantas del semillero para que su desarrollo protegido lo realicen con un espacio delimitado mejorando su desarrollo radicular y foliar.
Al realizar el trasplante definitivo la planta sufrirá menos y será más fácil obtener el cepellón. Si no hiciésemos este paso lo más probable es que el trasplante se haga a raíz desnuda.
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Dicho esto se puede pensar que lo mejor es realizar trasplante, pero
hay plantas que no lo toleran o que es más conveniente realizar la siembra
directa, como es el caso de habas, judías, rábanos o zanahorias y en general las cucurbitáceas (calabacín, pepino, etc.).
Otras se trasplantan sin necesidad de demasiados cuidados, como
pueden ser las lechugas o los puerros, incluso a estos, si los hacemos sufrir un marchitamiento temporal se provoca un efecto vigorizante al ser
trasplantadas.
En cambio, tenemos por ejemplo los tomates o los pimientos que necesitarán de cuidados en los primeros momentos del trasplante, como protección del frío de la noche (incluso a modo casero).
Sembraremos por la mañana y trasplantaremos al atardecer.
1.1.
Semillero masivo.
1.2.
Semillero repicado.
Beneficios de un semillero
— Permite germinar las semillas en condiciones vigiladas, además son
los primeros estados en los que necesitan más cuidados.
— Se evitan los fallos germinativos sobre el terreno, además de permitir
elegir las plantas más vigorosas y sanas.
— El período en que están las plantas en el semillero nos permite tener
más tiempo otros cultivos en el terreno o ir preparando la tierra.
— Permite adelantar la producción en el caso de tener los semilleros en
invernadero, ya que las tenemos en un ambiente protegido, así cuando se den las condiciones climáticas adecuadas las tendremos con un
mayor desarrollo.
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— Acortan el período de implantación en el terreno.
— Al tener la planta un cierto desarrollo podrá ofrecer mayor resistencia
a insectos u hongos.
— Es conveniente dejar alguna planta en el semillero. Así si se nos muere
alguna al trasplantar tendremos material para reemplazar en ese lugar.
— Además podemos ir trasplantando a distintos tiempos, por ejemplo
con lechugas evitando que maduren todas a la vez.
El mayor inconveniente es que requiere tiempo y espacio adecuado.
Riego antihelada
Es una forma de defensa mediante el uso del riego por aspersión que
consiste en mantener sobre las plantas una cierta cantidad de agua que se
encuentra en el punto de congelación mientras dura la helada.
El fundamento del mismo consiste en que si aplicamos agua por aspersión cuando la temperatura está bajando de 0 ºC, pudiendo dañar a nuestros cultivos, el agua obviamente se helará y al helarse pasa de fase líquida
a sólida. En este paso se liberará calor y mantendrá a nuestro cultivo próximo a los 0 ºC (siempre que la helada no sea de temperaturas mínimas por
debajo de –4 ó –5 ºC). Simplemente debemos aportar riego por aspersión a
razón de 3-4 litros/metro cuadrado mientras dure la helada.
También hay que tener cuidado cuando comience el deshielo del hielo acumulado en nuestras plantas, porque al pasar el agua de sólida a líquida, absorberá calor y si este proceso es muy rápido, puede absorber
tanto calor que corremos el riesgo de que las plantas bajen de nuevo de
0 ºC y se nos pierdan en ese momento (por eso hay tradición popular que
dice que si sale el sol pronto después de una helada, hace más daño el sol
que el hielo). Su fundamento no es que los rayos del sol a través del hielo
queman la planta como muchos creen, sino ese proceso descrito de absorción de calor que pone a la planta por debajo de los 0 ºC.
Algunos de los inconvenientes que produce esta acción son los encharcamientos que se producen cuando hay varios días seguidos de heladas, los corrimientos de flores al regar en tiempo de floración, lo caro que
es una instalación que cubra una superficie extensa, puesto que se ha de
regar todo simultáneamente, etc. La gran ventaja es que jugar con esta po-
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2. El clima
sibilidad nos permite correr un riesgo con nuestros productos que nos pone en el mercado antes que a nuestros competidores.
1.3. Hay aspersores especialmente diseñados para ello que se caracterizan por
el bajo caudal y porque llevan una caperuza que les protege de helarse ellos mismos y dejar de girar.
1.4. Vista de riego antihelada en frutales jóvenes, se aprecia el riego por aspersión y el hielo formado.
Setos
Son formaciones vegetales donde árboles, arbustos y hierbas forman un
pequeño ecosistema. Pueden ser restos de bosque o fruto de plantaciones.
Siendo muchos los efectos positivos de los setos han sido olvidados por la
agricultura convencional. Intentaremos recuperarlos, además para la vista es
más agradable estéticamente ver un seto que no un muro o una alambrada.
Pero lo primero que debemos hacer antes de plantar un seto es hacer
el diseño de la parcela o conocer las características del problema a tratar,
para que sus efectos no sean negativos, como por ejemplo que compita por
el agua y los nutrientes con el cultivo. Y si no buscar soluciones, como poner un seto estrecho, elegir bien las variedades o emplear otros materiales.
Cualidades de los setos
1.
Evita la erosión.
Debilita la erosión eólica por el efecto cortaviento, evitando la pérdida de la capa fértil.
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Así como la erosión hídrica, por escorrentía, sobre todo en las laderas
donde los situaremos para que la infiltración del agua sea mayor y aumentos los acuíferos.
2.
Proporcionan biodiversidad.
Dan cobijo a gran cantidad de especies animales y vegetales. Entre
ellos pueden estar los depredadores de plagas.
Incluso para el ganado sirven de refugio de las condiciones climáticas
adversas.
3.
Llegan a capas profundas.
Bombean gran cantidad de agua desde capas profundan donde los
cultivos no pueden llegar, quedando a disposición de éstos en las capas superficiales.
Absorben nutrientes que han sido lavados, asimilándolos y volviendo
a la tierra, por ejemplo con las hojas caídas.
4.
Suaviza las temperaturas extremas.
Al haber más humedad en el aire, en verano atenúa las máximas y en
inviernos suaviza las mínimas, incluso suaviza los cambios bruscos de
temperatura.
5.
Otros beneficios.
Madera, frutos silvestres, plantas aromáticas y medicinales, setas, etc.
Aspectos a tener en cuenta en la planificación del seto:
— Se quiere reducir la velocidad del viento pero no la entrada, por
lo cual debe ser permeable. Lo conseguiremos con una densidad
adecuada y realizando podas. Un seto impermeable protege no
más de cuatro veces su altura además de producir turbulencias,
mientras que otro con una permeabilidad del 50% protege hasta
veinte veces su altura.
— El efecto del seto es proporcional a su altura. Para un seto de
1,5 m protege 30 m (20 x 1,5), pero hay que tener en cuenta la altura del cultivo, sobre todo con frutales ya que hallaremos la altura útil del setos restando a la altura del seto la del cultivo.
— La orientación dependerá de las necesidades.
Si lo que necesitamos es efecto de cortaviento, irá perpendicular
al viento dominante, teniendo cuidado en los fondos de valle o en
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2. El clima
inversiones térmicas que pueden retener aire frío, entonces tenemos que dejar algún paso.
Si lo que necesitamos es sombreo, dependerá de la orientación y
del tamaño. De N a S podemos poner grandes setos ya que la sombra será mínima, mientras que de E a O es mejor con setos de menor tamaño ya que la sombra en la cara norte puede ser perjudicial.
Una vez planificado elegimos las especies de nuestro seto, adaptadas
a nuestro clima; una buena opción son las plantas autóctonas:
— Que no sean impermeables, como es el caso del ciprés, que tampoco se puede podar. Las frondosas son más permeables.
— Las especies rústicas requieren menos cuidados por ejemplo de
aporte hídrico.
— Intercalar especies de crecimiento rápido con otras más lentas, de
diferente momento de floración, distinto sistema radicular, diferente familia, así como de distinto tamaño.
— Dependiendo del cultivo, dependerán las especies para que no
compitan, así como la resistencia a plagas y enfermedades.
Posibles especies en nuestra zona:
— Árboles de gran porte: álamo, arce, chopo.
— Árboles de porte redondeado: laurel, madroño.
— Arbustos de porte alto: avellano, espino albar, sauce, saúco.
— Arbustos bajos: endrino, retama blanca, retama común.
— Matas: melisa, menta, salvias,
tomillo.
1.5. Seto con poca permeabilidad, ya que es
una zona de pocos vientos. De los almendros
obtenemos frutos, y del espino albar información ya que se dice que cuando florece las heladas han terminado.
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1.6.
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Seto de cipreses en una zona con un fuerte viento.
El marco de plantación de las especies elegidas viene determinado por
unas distancias aconsejables, dependiendo del tamaño que vayan a alcanzar las plantas. Para árboles de gran porte una separación de 8 a 12 m; para árboles pequeños de 4 a 6 m; entre arbustos de 1 a 3 m; y para matas
pequeñas unos 0,5 m entre ellas.
Tenemos que respetar unas distancias mínimas con propiedades colindantes al implantar árboles o linderos según el artículo 591 del Código Civil: “No se puede plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la
distancia autorizada por las ordenanzas o las costumbres del lugar, y en su
defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es
de arbustos o árboles bajos”.
Pero también es conveniente dejar una distancia mínima al cultivo, de
unos 2 metros en hortícolas, y de 3 a 5 metros en frutales.
1.7. Si sólo se necesita un efecto cortaviento se pueden emplear cañizo. También es una solución hasta que tengamos
el seto con cierto tamaño.
1.8. También se pueden emplear mallas, las empleadas en el sombreo nos
sirven ya que tendrán de permeabilidad
el 50%.
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2. El clima
1.9. Cortaviento de maderas utilizado para protección de un invernadero.
Mallas de sombreo
Se emplean para proteger a los cultivos sensibles del sol directo, ya que de
no ser así sufrirán daños o bien en la
planta o en sus frutos. Un ejemplo es el
pimiento. En pleno verano cuando el sol
azota es conveniente hacer una estructura sobre la cual se extenderá la malla,
solo es de sombreo por lo que tenemos
que dejar aireación y el paso de la luz.
1.10. Malla de sombreo sobre una estructura.
Podemos emplear mallas que se
venden en el mercado, el 50% de
sombreo sería correcto. Incluso hacer
una estructura de cañas.
Acolchado con paja
Es beneficioso en climas cálidos,
secos y soleados, e incluso en climas
templados en las épocas de más calor.
1.11. Sombreo en pimientos para no
dañar sus frutos.
Se protegerá a la tierra de las horas de mayor insolación, con los beneficios que conlleva: mantener la
humedad, evitar la nascencia de hierbas adventicias, facilitar la actividad
de la flora microbiana.
Este acolchado se puede realizar
con otros materiales orgánicos, teniendo otro beneficio secundario, como es
el aporte de compost en superficie.
1.12.
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Acolchado de paja.
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El suelo
Es importante conocer la calidad del suelo, ya que es un factor decisivo para el éxito del huerto. Intentaremos:
— Mejorar su estructura y evitar la erosión.
— Incrementar la biodiversidad de la fauna y la flora.
— Mejorar la capacidad de retención y circulación de nutrientes y agua.
Casi todo terreno se puede convertir en huerto, pero no todos deberán
recibir las mismas enmiendas y las mismas prácticas para hacer de él un
lugar fértil y equilibrado. Algunos necesitarán de mejoras para conseguir
un suelo rico en nutrientes y una buena estructura. Incluso teniendo un
suelo neutro y fértil hay que aportarle materia orgánica para reponer los
nutrientes que extraen las plantas.
El suelo alimentará, dará fuerza, salud y generosidad a nuestros cultivos.
Para eso es necesario un buen diagnóstico de un laboratorio acreditado sobre textura y composición de nuestro suelo (www.laboratorio.
inea.org). Nos facilitarán información de cómo es nuestro suelo y cuál es
el mejor camino para convertirlo en adecuado para nuestro fin.
Aunque uno mismo puede conocer aproximadamente las características de los suelos.
Las características físicas nos hablan del color, la profundidad efectiva, la textura, facilidad de trabajo.
Tipos de suelos (según su textura y composición de elementos gruesos):
— Suelo arcilloso. Es un suelo muy pesado por lo que nos costará
más trabajo trabajarlo, así como a las plantas establecer sus raíces. Para mejorar este tipo de suelos se puede incorporar grava o
aportes de materia orgánica para abrir y airear el suelo.
— Suelo arenoso. Es un suelo ligero, por lo que necesitaremos mayor aporte hídrico y orgánico que para otro tipo de suelos, ya que
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3. El suelo
drena fácilmente. Pero tienen la ventaja que se trabajan bien y se
calientan rápidamente.
— Suelos calizos. Tienden a ser alcalinos, tienen buen drenaje, aunque después de la lluvia están pesados. Son suelos que retienen pocos nutrientes debido a su poca profundidad y el buen drenaje, por
lo tanto tendremos que aportar frecuentemente fertilizantes.
— Suelo turboso. Es un suelo húmedo y ácido, debido a su alto
contenido en materia orgánica. Mejorando la estructura y el abonado puede ser un buen suelo de cultivo.
— Suelo franco. Tiene características intermedias entre suelo arenoso y arcilloso, por lo cual es el ideal.
La textura del suelo viene determinada por la proporción de arena, limo y arcilla. Entonces la clasificación de estos elementos se establece por
el tamaño de las partículas:
— Arena.
Entre 2,0 y 0,05 mm.
— Limo.
Entre 0,05 y 0,002 mm.
— Arcilla.
< de 0,002 mm.
(Puede verse en esta misma colección: Análisis de suelo y Consejo de
abonado, de Elena Báscones).
Para tener una aproximación sobre qué tipo de suelo tenemos lo podemos realizar manualmente de la siguiente forma:
Tomar una porción de tierra, humedecerla. Se intenta hacer un cilindro de 3mm de diámetro, si se desmorona se trata de tierra arenosa. En caso que se consiga hacer el cilindro, se cortan 10 cm de longitud y se
intenta hacer un anillo, si se consigue se trata de tierra arcillosa.
Con la misma porción de tierra se toma entre los dedos índice y pulgar una parte; si la sensación es áspera se trata de arena; con una sensación suave puede ser limo o arcilla, siendo resbaladiza es arcilla; si da la
sensación de harinosa se trata de limo.
La clasificación de los suelos según la textura es:
— Suelo ligero.
Arenosa, arenosa-franca.
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— Suelo medio. Franco-arenosa, franco-arcillo-arenosa, franco-limosa, franca, limosa.
— Suelo fuerte. Franco-arcillosa, franco-arcillo-limosa, arcillo-limosa, arcillosa, arcillo-arenosa.
La estructura es el ordenamiento de los granos individuales en partículas secundarias o agregados y el espacio de huecos que lleven asociados.
Es la responsable de la fertilidad física de los suelos:
— Permite el intercambio de agua y aire.
— Facilita la nascencia de las semillas y el paso de las raíces.
— Defiende contra la erosión al evitar la formación de costra superficial.
— Interviene en el lixiviado de los suelos y su permeabilidad.
— Influye en una buena estructura que el suelo tenga una buena proporción de materia orgánica, que esté equilibrado y las labores
culturales que se hagan en él.
En cuanto a las características químicas tenemos suelos ácidos, alcalinos y neutros.
La turba como se ha dicho es ácida y los calizos alcalinos; los suelos
arenosos y arcillosos pueden ser de ambos tipos.
El grado de acidez se mide según el pH:
pH < = 5,5 muy ácido
5,5 < pH <= 6,5 ácido
6,5 < pH < = 7,5 neutro
7,5 < pH <= 8,5 alcalino
pH > 8,5 muy alcalino
La mayoría de las hortalizas toleran un pH neutro, por lo que es el ideal.
Soportan pH básico
Soportan pH ácido
Coles
Coles de Bruselas
Col repollo
Lombarda
Berenjena
Cebolla
Patata
Soportan pH intermedio
Acelga
Alcachofa
Apio
Bróculi
Calabacín
Coliflor
Fuente: “El huerto ecológico. Técnicas, cuidados y cultivo”.
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Escarola
Espinaca
Lechuga
Leguminosas
Maíz dulce
Melón
Pepino
Puerro
Remolacha
Tomate
Zanahoria
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3. El suelo
Algunas de las soluciones para cada tipo de suelo pueden ser:
— Una tierra débil y ligera con buenos abonados de estiércol en otoño cogerán cuerpo y se harán fértiles.
— Si son compactas las mejoraremos con arenas, cenizas de leña,
cal, polvos de arcilla, etc.
— Si son secas, los abonos verdes y estiércoles de vaca y cerdo las
ayudarán a mantener la humedad.
— Si son húmedas y encharcables, antes de nada será bueno hacer
una red de drenaje. Plantar alisos es otra solución, o bien alrededor de la huerta o como componente del seto, ya que tiene una
gran capacidad para absorber agua, además de aportar nitrógeno
a la tierra.
— Para tierras fuertes y arcillosas va bien el estiércol de caballo reciente y aporte de arena.
— Para tierras arenosas se recomienda el estiércol de vaca que le
den en verano más frescor y humedad. Aportando algo de tierra
arcillosa.
— En suelo poco profundo, añadir tierra vegetal para recrecer el nivel del terreno. Puede ser debido a la erosión, así que hay que evitar dejar el terreno desnudo, por ejemplo con abonos verdes, o
colocar cortavientos.
— Para un suelo ácido subiremos el pH con enmiendas de caliza
molida o Carbocal®. Escasearán minerales esenciales como calcio, magnesio, fósforo y boro.
— En un suelo alcalino, escasearán el hierro, manganeso, zinc, cobre y boro. Bajaremos el pH con diferentes elementos: azufre en
polvo o turbia rubia.
En general buscamos que el suelo tenga buenas condiciones de calor
y humedad, así como humus reciente para que la actividad biológica del
suelo sea buena. Lo mejor en cualquier caso es acudir a un laboratorio de
análisis de suelos acreditado que puedan ayudarnos y orientarnos.
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Labores de la tierra
Para un cultivo ecológico éstas serán normas a tener en cuenta:
— No hacer desinfecciones de suelo antes de la reconversión a producción ecológica.
— Utilizar lo menos posibles aperos mecánicos, para evitar la compactación. Intentar que sean de acción vertical y evitar volteos por
encima de los 20 cm, para no mezclar los perfiles de la tierra, ya
que sino la materia orgánica se descompondrá profundamente de
forma anaeróbica (sin la presencia de oxígeno), se alejan los nutrientes de las raíces teniendo que profundizar más y se cambia la
microfauna. Usar de manera preferible el cultivador a la fresadora, o un motocultor en huertos de menores dimensiones.
— Trabajar la tierra en tempero o sazón, es decir con la humedad suficiente que permita realizar las labores con facilidad. Si se hacen con
la tierra seca se la desmenuza y con exceso de humedad cementa la
tierra quedando dura y compacta, además de que se trabaja más en
ambos estados. Por lo cual antes de una labor comprobaremos el estado de la tierra, si tiene exceso de humedad esperaremos, en cambio si está seco daremos un riego con 24 horas de antelación.
— Al disminuir nuestras acciones en el suelo buscamos una mayor
diversidad de microfauna, mesofauna y lombrices que favorecerán la fertilidad del suelo y agradecen que sean lo menos importunados posible.
Labores de invierno
Se realizarán a partir de octubre o noviembre hasta febrero.
El estado óptimo del suelo para estas labores es con una humedad superior al tempero, para obtener prismas de tierra compactos, que puedan
sufrir la meteorización invernal sin riesgos de erosión.
La finalidad de estas labores son:
— Eliminar hierbas adventicias nacidas desde la cosecha anterior.
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4. Labores de la tierra
— Incorporar restos de cosechas o rastrojos para su descomposición.
— Dar una mayor aireación al terreno.
— Penetración de la lluvia y el hielo
durante el invierno.
— Incorporar abonados cuya acción
sea de largo alcance en el tiempo.
— Tener una buena estructura para
preparar el lecho de siembra en primavera.
Labores
de preparación inmediata
4.1. Mes de diciembre; cultivos de invierno, abonos verdes y partes de descanso con abonado de largo alcance.
Se realizarán normalmente a partir
de marzo, excepto para cultivos de invierno en los que la preparación se realizará según proceda.
El objetivo principal de estas labores es preparar el terreno de tal manera
que quede listo para recibir la planta o
la semilla, según el caso, a expensas de
la labor propia y específica de introducción de la especie. Normalmente estas
labores van a tender a desmenuzar la
tierra en agregados pequeños que reciban bien a la semilla o planta para su
germinación o crecimiento.
4.2. Mes de abril; preparación del
terreno.
La preparación del terreno adecuada a nuestro caso va a venir condicionada o aconsejada por:
—
—
—
—
El sistema de riego que tengamos.
Las plantas que vamos a cultivar.
La maquinaria disponible.
La nivelación del terreno y su relación con el riego.
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4.3. Mes de julio; plena recolección.
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Fertilización
En AE lo que se pretende es una fertilización racional, un suelo rico y
fértil a largo plazo, buscando el mejor estado del suelo para la correcta nutrición de las plantas.
Diferentes técnicas empleadas en la fertilización:
— Abono orgánico. Originado a partir de materia orgánica descompuesta. Además de aportar nutrientes se mejora la estructura
de la tierra.
Estiércol, compost, abonos verdes, humus de lombriz.
— Abono mineral. Se aplica como complemento cuando es necesario un aporte de: azufre, calcio, fósforo, magnesio o potasio.
Se obtienen a partir de minerales naturales ricos en elementos
nutritivos.
Algas calcáreas, cenizas de madera, rocas en polvo…
Pero con cuidado de su utilización, ya que muchos de ellos de necesidad reconocida por el organismo de control o la autoridad de
control.
— Organismos vivos. Capaces de descomponer la materia orgánica, fijar nitrógeno o solubilizar minerales.
Estiércol
Residuos orgánicos procedentes las deyecciones de diversas ganaderías, pudiendo ser tanto sólidos como líquidos, mezclado con el material de
la cama.
Según el calor que desprendan en la fermentación pueden ser:
— Calientes.
— Fríos.
Aves de corral, caballo, cabra, oveja.
Cerdo y vaca.
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5. Fertilización
Según la ganadería:
— Bovino. Los nutrientes que aportan son de lenta absorción, prolongándose por varios años después de
su aplicación. Mejora la estructura
del suelo. Será escaso para algunas
plantas exigentes como melón o fresas, siendo más asequible para leguminosas.
— Ovino. Es el más rico en nitrógeno
y potasio. El 50% de los nutrientes
los proporciona el primer año.
— Gallinaza y palomina. Tienen un 5.1. Estiércol de oveja.
alto contenido en nutrientes de rápida absorción. Aunque la gallinaza fresca tiene elevadas concentraciones de nitrógeno, por lo cual es conveniente antes de su
utilización comportarlo. Son adecuados para cultivos precoces y
de ciclo rápido.
— Porcino. Se llama purín. Es un abono de alta calidad, con un alto contenido en materia orgánica. Es bueno en legumbres, además ahuyenta los topos.
Conviene conocer en primer lugar su composición (analítica de Laboratorio) y las necesidades de nuestras hortalizas para poder aportar el estiércol adecuado y en la cantidad recomendada (ver en esta misma
colección “Análisis de suelo y consejos de abonado”).
En general no se recomiendan los estiércoles enteros, sin curar, directamente en la huerta; éstos suelen provenir de cuadra o aprisco. Es conveniente compostarlos ya que sino tardan mucho en hacer efecto, además de
poder transmitir patógenos.
Aplicar estiércoles más o menos hechos dependerá también de lo que
dura el ciclo de los cultivos; a más largo el ciclo más posibilidad de aplicar estiércoles menos hechos.
En suelos arenosos habrá que aportar el estiércol en pequeñas cantidades ya que sino se perderán nutrientes debido al drenaje.
En la siguiente tabla se recogen valores medios de diferentes tipos de
estiércoles, siendo sólo aproximados, es decir, hay que realizar un análisis
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de laboratorio ya que puede variar considerablemente incluso entre ganaderías de la misma raza. Es una recopilación de datos de diferentes autores recogidos en el libro de “Fitotecnia” de P. Urbano Terrón.
Estiércol
N (%)
P2O5 (%)
K2O (%)
CaO (%)
Oveja
Cerdo
Caballo
Vaca
Valor medio
0,83
0,45
0,58
0,34
0,50
0,23
0,19
0,28
0,16
0,15
0,67
0,60
0,53
0,40
0,60
0,30
0,08
0,20
0,30
0,22
Según los valores obtenidos hay que considerar de forma general, que
el 50% de los nutrientes se aprovechan el primer año, 35% el segundo y
el tercer año el 15% restante.
Compost
Es el producto de la descomposición de la materia orgánica (proveniente de nuestro huerto o de otras actividades) realizada por los microorganismos en presencia de oxígeno.
Se utiliza como:
— Abono por su aporte de nutrientes y materia orgánica.
— Mejorante de suelos ya que frena la erosión, ayuda a la retención
de agua y minerales, mejora la estructura del suelo,
evitando la formación de
costra y facilitando la aireación de las raíces, mejora la
textura y facilita el laboreo.
— Ayuda a controlar la producción de residuos, así
podemos aprovechar desperdicios de materia orgánica para convertirlos en
productos útiles.
5.2. Silo para compostaje formado por
cuatro palés.
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5. Fertilización
Los materiales para realizar el compost pueden ser:
— Materiales verdes o húmedos. Aportan nitrógeno. Estiércol, restos vegetales, etc.
— Materiales marrones o secos. Aportan carbono. Hojas secas (excepto las de nogal, actúan como antibiótico), ramas, cartón, etc.
Abonos verdes
Es la utilización de cultivos de vegetación rápida, que se cortan y se
depositan en el mismo lugar donde han sido sembrados para mejorar la
fertilidad y estructura del suelo aumentando la materia orgánica, evitando
además la erosión. El corte se realizará, por lo general, en el momento de
la floración ya que tendrán más nutrientes.
Los cultivos empleados acumularán en sus tejidos elementos minerales absorbidos de la tierra, pero al descomponerse una vez cortados, vuelven a la tierra, en muchos casos de forma asimilables, sin serlo antes.
La acción mecánica de las raíces mejora el estado físico de la tierra,
aumentando su permeabilidad, cohesión y establecimiento de la fauna.
Dejamos que mueran donde se desarrollaron, y así continúan mejorando
la estructura del suelo.
Las raíces las dejamos en la tierra, mientras que los tallos
y las hojas se descomponen sobre la tierra y no dentro de ella.
Al cortar las plantas es aconsejable dejar seguir creciendo alguna de
ellas, para mejorar la acción de los micro y macro organismos. Los microorganismos esponjan y aumentan la tierra, además de sintetizar minerales.
Los macroorganismos aumentan la materia orgánica.
Cuando los restos vegetales terminan su descomposición sobre la tierra, se forma el humus, que es lo que dará a la tierra la fertilidad a largo
plazo, con una relación carbono/nitrógeno adecuada.
Elección de las variedades:
— Las plantas vivaces tendremos el problema que volverán a brotar,
sin embargo las plantas anuales, además de desarrollar antes su
sistema radicular, no rebrotarán.
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— Plantas de raíz carnosa, se emplean en tierras muy compactadas
y duras, descompactando el terreno. No tendrán un gran desarrollo de la parte aérea, pero aportarán nutrientes ya que muchas se
“romperán” por la compactación de la tierra.
— Las leguminosas fijan el nitrógeno atmosférico a través de los nódulos de sus raíces. Alfalfa, haba, vicia, etc.
— Las gramíneas mejoran la estructura del suelo gracias a sus numerosas raíces, además de aportar fósforo. Avena, cebada, centeno,
etc.
— Las crucíferas tienen un sistema radicular muy profundo y efectos
sanitarios, crecen muy rápido, incluso en dos meses podemos tener listo el abono. Mostaza blanca, rábano forrajero.
— Según el clima, rábanos o zanahorias forrajeras se pueden emplear a principios de primavera, y en climas con inviernos muy
fríos como el nuestro, las colzas forrajeras, las vezas o la avena se
pueden sembrar en otoño.
— Según el tipo de suelo que tengamos: La remolacha azucarera se
dará mejor en tierras arenosas, pero sin pH bajos. En las tierras pobres, es mejor emplear plantas de la familia de las crucíferas ya
que pueden crecer en tierras pobres de humus.
— Si es un terreno con mucha cantidad de hierbas adventicias, el
centeno las sofoca. Se siembra en otoño, hasta la primavera no se
corta, y 2 semanas después se cultiva.
— La facelia, que pertenece a la familia de las hidrofiláceas, entre
sus beneficios produce un descenso de los nematodos y muchos
otros parásitos.
Una buena opción es asociar especies de distintas familias, para evitar el monocultivo, además tendremos diferentes aportaciones.
Humus de lombriz o vermicompost
El vermicompost es una técnica de compostaje, en la cual las lombrices son las encargadas de transformar los residuos orgánicos que ingieren
en un producto utilizable a partir de las deyecciones.
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5. Fertilización
Las lombrices generan un humus biológicamente activo y rico en flora microbiana,
mejorando la fertilidad de la tierra. Otra de
sus propiedades es que mejora la estructura
de la tierra, dan oxigenación y crean canales
de drenaje. Por lo cual si vemos alguna lombriz en nuestro huerto la dejaremos que siga
realizando su beneficiosa labor.
El humus de lombriz es un fertilizante
orgánico. Enriquece con una elevada carga
enzimática y microbiana que aumenta la solubilización de los nutrientes, haciendo que
puedan ser inmediatamente asimilables, además de proteger a las plantas de bacterias pa- 5.3. Preparado comercial de
tógenas y de nematodos. Es muy rico en Humus de Lombriz.
oligoelementos, además de contener sustancias reguladoras del crecimiento y promotoras de las funciones vitales de
las plantas. Su pH es neutro, por lo que no daña a las plantas.
Su aplicación puede ser desde el trasplante, para ayudar a la planta en
sus primeras fases como en aplicaciones periódicas.
Su composición puede variar según el productor, ponemos una aproximación:
N
P2O5
K2O
CaO
Materia orgánica total
2,6
2,08
0,45
14,86
26,80
Los datos vienen dados en % sobre materia seca (s.m.s.).
Carbocal®
Es un residuo de azucarera, según la azucarera Ebro definido como
“un compuesto inorgánico que contiene carbonato cálcico precipitado y
algo de materia orgánica y otros minerales en distinta proporción”.
La cantidad recomendada es de 8 a 10 t/ha para suelos medios y de
10 a 20 t/ha para suelos fuertes. En nuestra zona la época de aplicación será de otoño a primavera, antes de cualquier cultivo.
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La incorporación se realiza como para otro abono, pero algo importante es no mezclarlo con estiércol, ya que sino se produce una pérdida
por volatilización de nitrógeno amoniacal.
N
P2O5
K2O
CaO
Materia orgánica total
0,35
1,15
0,2
27,0
7,5
Los datos vienen dados en % sobre materia seca (s.m.s.).
Cenizas de madera
Aportan potasio, en diferentes proporción dependiendo el tipo de árbol, 8% el de haya hasta el 30% el de retama.
El potasio en las plantas favorece el desarrollo de las raíces y de los tubérculos, aumenta la resistencia de las plantas al hielo, a la sequía y a los
ataques de los parásitos. Habrá mayores carencias en suelos arenosos, en
frutales y hortalizas que son muy demandantes de este nutrientes, en el resto de los casos será suficiente con los aportes de estiércol o compost.
La ceniza se mezcla con el suelo donde vamos a sembrar, además tiene una acción preventiva contra enfermedades criptogámitas.
En un suelo arcilloso no es conveniente esparcir las cenizas sobre la
superficie ya que afecta negativamente a la estructura.
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El agua
La utilización del agua en agricultura ecológica supone un reto en
cuanto a:
— Usar agua de calidad para el riego, que no deteriore la estructura
del suelo ni contamine los subsuelos, y a ser posible que contribuya a su mejora. Sería una contradicción si fuera de otra forma.
— Calcular bien las necesidades de agua de nuestros cultivos y aplicar el agua necesaria, si acaso menos y nunca más.
— Aplicarlo de manera lo más eficiente posible: si el agua que aplicamos es para las plantas, que sea en un altísimo porcentaje aprovechado por ellas. Regar pues de manera eficaz y eficiente,
aprovechando un recurso que en algunas zonas de nuestro país es
escaso, debido a una mala red nacional de distribución de agua.
Algunos conceptos importantes a manejar:
— Necesidades de agua. Hay muchos métodos para calcularlas.
Tal vez el método de despacho más usado hoy es el de Penman
modificado por la FAO. Pero la observación directa mediante un
tanque de evaporación nos da la medida más exacta sobre el terreno de la evapotranspiración existente y de ahí se puede hacer
el cálculo de las necesidades de los cultivos. Como datos medios
podemos decir que las necesidades de los cultivos de regadío en
nuestra zona son los siguientes:
ETo (mm)
Pe (litros)
Nn/mes
Nt por pie/mes
Nt por aspersión/mes
Nt por goteo/mes
A.
My.
Jn.
Jl.
Ag.
Sp.
3,4
33,3
68,7
105,7
91,6
76,3
4,34
38,6
91,6
140,9
122,2
101,8
5,67
26,3
143,8
221,2
191,7
159,8
6,75
14,4
188,1
289,4
250,8
209,0
6,01
13,0
167,3
257,8
223,1
185,9
4,1
22,6
100,4
154,5
133,9
111,5
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Página 38
— Eficacia de riego. Hablamos de un riego
eficaz cuando logramos que todas las
plantas se rieguen. Es
más eficaz cuanto
más se logra este objetivo; pero este concepto no nos dice
nada sobre si hacemos un buen aprove6.1. A veces también podemos regar obserchamiento del agua.
vando directamente la humedad del suelo, la
Se puede ser muy eficual podemos “medir” mediante tensiómetros y
caz (uno logra regar)
tratando de reponer la humedad que se pierde.
derrochando una gran
cantidad de agua, como a veces se ve en nuestros huertos.
— Eficiencia de riego. Un riego es eficiente cuando la relación entre el agua que aporto al terreno y el agua que aprovechan las
plantas es alta. Este término está ligado a:
• Un buen diseño agronómico e hidráulico del sistema de riego (nivelación de parcelas,
buenos cálculos en
riego por aspersión o
goteo, buen diseño de
surcos o tablares, etc.).
• Un buen manejo del
riego: regar las horas
calculadas e indicadas, en el momento
oportuno, manejando
adecuadamente los
sistemas
(presión,
caudales, buen mantenimiento de los elementos tecnológicos
y del suelo, etc.).
• Sistema de riego como tal: Aunque todos
6.2. El horticultor ha de elegir el sistema de
riego más adecuado a sus parcelas tendiendo
en cuenta los aspectos antes señalados y preocuparse de tener un buen diseño agronómico
e hidráulico que le permita llegar a las mejores cotas de eficacia y eficiencia haciendo un
uso responsable del agua, integrando este uso
en la filosofía de la agricultura ecológica.
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6. El agua
los sistemas bien diseñados y manejados son eficaces y eficientes
en el uso del agua no cabe duda de que hay sistemas que pueden
alcanzar una eficiencia del 95-98% como el riego localizado,
mientras que otros no pasarán fácilmente del 70% (riego superficial). Por el contrario los más eficientes exigen más preparación y
más gastos en inversión y en mantenimiento, lo cual además supone costes energéticos, un bien tan escaso como el agua y puede que más caro para el horticultor en determinadas zonas.
Algunas ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de riego:
Sistema de riego
6.3.
6.4.
Ventajas
Inconvenientes
Proporciona riegos
profundos.
No consume energía.
No precisa regar con
mucha frecuencia lo cual
es bueno si no se dispone de agua a diario.
Etc.
Es menos eficiente que otros
sistemas (aproximadamente entre el 60-65% del agua que
aportamos en el riego es aprovechado efectivamente por las
plantas) necesitando más agua
que otros sistemas para lograr
un riego eficaz.
No se puede automatizar en
exceso precisando de mano de
obra.
Para evitar problemas medioambientales como el percolado
profundo, la escorrentía y erosión se precisa un buen manejo.
Riego por pie.
Riego por aspersión.
Fácil de montar y de
Moja la parte aérea de la
manejar.
planta con mucha frecuencia
Imita la forma natural provocando la aparición de ende caer el agua.
fermedades criptogámicas (hongos) que debemos evitar y más
en Agricultura Ecológica.
Consume bastante energía
pues los aspersores precisan de
presión para realizar correctamente su función (2,5-4 kg/cm2).
Al mojar toda la superficie
provoca el nacimiento de hierbas adventicias.
El aire afecta a la uniformidad
del riego.
(continúa) –>
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Página 40
(continuación)
Sistema de riego
6.5.
Riego localizado.
Ventajas
Inconvenientes
Permite poner el agua
Se necesita una mayor prepaahí donde se necesite.
ración técnica.
Podemos incorporar
Normalmente necesitaremos
nutrientes al agua y así energía para hacerlo funcionar.
ponerlos a disposición
Exige una mayor inversión inide la planta.
cial.
No provoca escorrentías, ni pérdidas de agua
profundas con un manejo adecuado.
Es sin duda el más indicado para gran parte
de los cultivos hortícolas.
Todos los métodos tienen sus ventajas e inconvenientes; cada uno elegirá aquel que en conjunto le resulte más conveniente y todos ellos son
buenos, eficientes y eficaces sabiéndolo manejar de manera experta.
Para cálculos de algunos ejemplos de riego y montaje de un riego por
goteo, ver la sección de materiales de www.inea.uva.es.
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Página 41
Las semillas
No es fácil obtener semillas de procedencia ecológica adaptadas a
nuestra zona y a cultivo ecológicos, porque apenas existen en el mercado.
Existen bancos de semillas en manos de instituciones públicas o privadas, financiadas con fondos públicos, donde se conservan semillas autóctonas, pero ocurre que a veces no en cantidad suficiente y no con la
calidad necesaria, pues al no haberse cultivado en los últimos 20-30 años
tendrán dificultad para adaptarse a las plagas y enfermedades que existen
hoy y que no existían entonces (no han podido evolucionar con el agrosistema).
“Resembrando e intercambiando” es una Red de semillas formada por
colectivos y personas interesadas en que la biodiversidad continúe, conservando especies y variedades locales. Ofrecen la semilla o bien ponen en
contacto con agricultores que estén cultivando ese material.
En Castilla y León, es CIFAES un componente de esta Red y podemos
contactar con ellos en:
Camino vecinal, s/n.
34429 Amayuelas de Abajo (Palencia)
Teléfono 979 154 022
[email protected]
Para conocer ofertas o hacer pedidos nos podemos dirigir:
Red de semillas “Resembrando e intercambiando”
Plataforma Rural alianzas por un mundo rural vivo.
[email protected]
La normativa debe ser flexible en el uso de semillas de origen comercial hasta que vaya existiendo en el mercado semilla ecológica de calidad.
Sería bueno introducir prácticas de obtención de semillas ecológicas
entre los cultivadores ecológicos y en sus asociaciones, algo que las ins-
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•
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Página 42
tituciones deben apoyar. La técnica para conseguir la reproducción de semillas es una técnica por lo general sencilla, eso si, cada cultivo requiere
una selección o un procedimiento específico. Por ejemplo:
— Lechuga:
Selección: planta vigorosa pero de floración tardía.
Procedimiento: cuando aparecen las flores colocar una bolsa de
plástico para que no sean arrastradas por el viento.
— Tomate:
Selección: los frutos más tempranos.
Procedimiento: abrir el fruto y separar las semillas de la pulpa,
con ayuda de agua cuando sea necesario.
7.1. Con una lechuga tendremos gran
cantidad de semillas.
7.2. Semillas de Alubia del Barco de Ávila.
De manera general podemos decir que se seleccionan las plantas más
vigorosas y con mejor desarrollo, aunque también nos debemos fijar en la
capacidad de interacción con el medio, presentando tolerancias y resistencias a adversidad; desarrollo radicular adaptado, buen sabor, etc. Hay que
evitar cruzamientos indeseados, así como lograr una adecuada conservación de las mismas, en sitio fresco y seco, y sin cambios bruscos de temperatura.
“Cómo obtener tus propias semillas. Manual para agricultores ecológicos” de Joseph Rosellò i Oltra. En este libro podemos encontrar la información necesaria para obtener y conservar las semillas de los principales
cultivos hortícolas.
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7. Las semillas
Validez de las semillas
Sería conveniente llevar un control de la longevidad de las semillas ya
que no todas las especies poseen el mismo poder germinativo. Aunque son
muchos los factores que intervienen, como pueden ser la recolección y la
conservación. Las semillas procedentes de plantas producidas en clima cálido y seco se conservan mejor que las de tiempo húmedo.
En la siguiente tabla se presenta el valor aproximado de mayor validez,
aunque hay que tener en cuenta que se van debilitando, por lo que si las
empleamos después de ese periodo su validez va disminuyendo, manteniendo hasta entonces su poder germinativo.
6 años
4 años
Escarola
Pepino
Apio
Berenjena
Cardo
Endivia
Melón
3 años
Acelga
Calabacín
Calabaza
Coles
Espinacas
Habas
Lechuga
Rábano
Remolacha
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2 años
1 año
Judías
Pimiento
Tomate
Zanahoria
Cebolla
Guisante
Perejil
Puerro
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Sanidad
Aquí esta uno de los aspectos más importantes de manejo de la agricultura ecológica.
En la agricultura convencional la lucha contra plagas y enfermedades
ha introducido al agricultor en una carrera sin fin. Tenemos vegetales artificiales más fácilmente atacables por plagas y enfermedades, a los que hacemos tratamientos intensivos que destruyen también a las poblaciones
amigas de nuestros cultivos, aumentando nuestros problemas y provocando desequilibrios en los agrosistemas.
Parece, según todos los estudios, que un aumento de la biodiversidad
en nuestras tierras y la restitución de elementos útiles perdidos es una ayuda clave para el control y manejo de las plagas.
La agricultura ecológica no es un compendio de prohibiciones; tiene
una filosofía positiva. Buscamos pues un equilibrio natural en nuestro
huerto que nos permita tener las plantas con buena salud y unas producciones aceptables en cantidad y calidad.
Para abordar esto hay dos cuestiones importantes:
1.
Un buen diseño del huerto. En este apartado se trata de elegir
los cultivos que vamos a tener implantados, el momento óptimo
para implantarlos, que rotación de cultivos vamos a establecer en
nuestro huerto y con qué otros cultivos van a estar conviviendo
(rotaciones y asociaciones de cultivos).
2.
Manejo. Es también un factor de vital importancia para mantener unos niveles de sanidad aceptables. El manejo abarca tanto
acciones de tipo agronómico, como el manejo del suelo y del riego por ejemplo, lucha física contra problemas sanitarios, tratamientos biológicos, tratamientos con preparados ecológicos, etc.
Haremos un breve paso por estos temas.
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8. Sanidad
8.1.
Diseño del huerto
Antes de ponerse manos a la obra conviene sobre el papel hacer una
distribución de nuestro huerto a lo largo del año (asociación) y de los años
posteriores (rotación). Tal vez lo más práctico es dividir nuestro huerto en
parcelas y tratar de poner en ellas las plantas que queremos cultivar. Y ver
cuál es la mejor sucesión en una misma parcela de unos cultivos a otros
(establecer la rotación que voy a realizar en el tiempo).
¿Qué cultivos implantar?
Hay que buscar cultivos que no nos vayan a dar problemas de difícil
o desconocida solución: cultivos bien adaptados y variedades que se den
en la zona.
La rotación de cultivos es un aspecto importante porque introduce
diodiversidad en el tiempo. Tanto desde el punto de vista nutricional: unas
plantas sondean el terreno a un nivel y otras a otro; unas producen y fijan
nitrógeno en el suelo y otras son muy consumidoras, etc. Como desde el
punto de vista sanitario: hay plantas que pueden inducir enfermedades a
las siguientes o al revés, pueden prevenir enfermedades a las que les sucedan. Por eso procuraremos realizar rotaciones de mínimo 4 años.
Como ya se ha dicho, podemos planificar nuestro huerto en parcelas
o bancales, así podemos realizar la rotación. Las ventajas serían:
— Comodidad a la hora de trabajar por el fácil acceso.
— Fácil planificación de las rotaciones.
— En las épocas en las que descansa y se renueva la tierra, podemos
tener alguna cosecha o abonos verdes ya que no es necesario realizarlo todos los años en todas las parcelas.
La asociación de cultivos es otro de los aspectos importantes en la diversidad, ya que se evitará el monocultivo. Tratamos de determinar los cultivos que van a estar de forma simultánea en la parcela, buscando en ello
las mejores sinergias.
Puede ser aconsejable introducir simultáneamente dos cultivos en líneas de cultivo intercaladas, dentro de una misma hoja o parcela (según
Gertrud Franck).
— 45 —
8.1.
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Asociación de cebolla y zanahoria.
Algunos ejemplos de rotaciones y asociaciones de cultivos pueden ser:
Ajo
Cultivo precedente
Asociación
Mala asociación
Leguminosas (guisantes, habas y judías)
Cebolla, fresa, pepino, puerro, tomate, zanahoria
Alubias verdes, col
Habas, guisantes, lechuga
Alcachofa
Alubia
de enrame
Alubia de
mata baja
Apio
Calabacín
Cebolla
Coles
Coliflor
Zanahoria
Ajedrea, apio, berenjena,
ensalada, espinaca, pepino,
remolacha roja
Alubia mata, cebolla,
guisantes, puerro
Zanahoria
Ajedrea, apio, borraja, col,
eneldo, fresa, guisante,
patata, pepino, rábano,
remolacha, tomate, valeriana
Alubia de enrame,
cebolla, hinojo, puerro
Leguminosas, espinaca Alubia verde, apio, col, espide invierno
naca, guisante, puerro, tomate
Leguminosas
Albahaca, alubia verde,
cebolla, coles, lechuga, maíz
Pepino, patatas
Mostaza
Ajo, eneldo, ensalada,
pepino, tomate, zanahoria
Alubia verde, col,
guisante, puerro
Leguminosas,
Alubia de enrame, apio, borrasolanáceas
ja, ensalada, espinaca, facelia,
(tomates, berenjenas, guisante, pepino, remolacha
pimientos), espinacas
roja, tomate, zanahoria
Espinaca
Alubia de enrame, apio,
facelia, tomate
Ajo, cebolla, fresa,
habas, otras berzas
Cebolla, col, patata
(continúa) –>
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8. Sanidad
(continuación)
Cultivo precedente
Asociación
Mala asociación
Colinabo
Espinaca, ensalada
Alubia verde, ensalada,
espinaca, guisante, puerro,
remolacha roja, tomate
Hinojo
Espinaca
Todas las hortalizas,
excepto acelgas
y remolacha roja
Alubia verde, apio, col,
ensaladas, fresa,
guisantes, rábano
Remolacha roja
Apio, col, ensalada, espinaca,
rábano, zanahoria
Alubia verde, cebolla,
puerro, tomate
Guisante
Hinojo
Primeros guisantes
Achicoria, lechuga, pepino
Alubia verde,
colinabo, tomate
Lechuga,
achicoria,
escarola
Colinabo, rábano,
coles
Alubia verde, apio, borraja,
colinabo, eneldo, espinaca,
guisante, pepino, rábano,
remolacha roja, tomate
Apio, berro, col, perejil
Coles, espinacas, leguminosas
Girasol, remolacha,
tomate
Albahaca, alubia de enrame,
apio, col, cebolla, eneldo,
espinaca, hinojo, lechuga
Calabaza, rábano
Albahaca, berenjena, coles,
tomate, zanahoria
Guisantes, hinojo,
remolacha roja
Ajo, apio, espinaca, fresa,
tomate, zanahoria
Alubia verde, guisantes
Alubia verde, berro, ensalada,
tomate, zanahoria
Pepino
Colinabo
Ajedrea, alubia verde,
cebolla, eneldo
Espinaca, tomate
Colinabo, espinaca,
mostaza
Alubia mata baja, apio,
cebolla, col, espinaca, perejil,
puerro, zanahoria
Guisantes, hinojo,
remolacha roja
Puerro
Achicoria, ajo, berro, col, cebolla, eneldo, ensalada, guisante, puerro, rábano, tomate
Menta
Patata
Pepino
Habas, mostaza
Pimiento
Puerro
Colinabo, ensalada
Rábano
Remolacha
roja
Tomate
Zanahoria
Fuente: “La fertilidad de la tierra”, núm. 8, Revista de AE.
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Momento y modo
Una vez elegidos los cultivos a implantar hay que conocer la actividad
que entraña cada cultivo, es decir saber que pasos tengo que seguir para
recoger una buena cosecha. Depende mucho de unas zonas a otras, incluso de un año a otro ya que será el clima y la experiencia quienes nos indiquen los momentos oportunos.
Los pasos a seguir dependerán de cada cultivo y de la época en que
los implantemos, pudiendo ser:
— Siembra directa sobre el terreno o semillero.
— Semillero protegido o al aire libre.
— Protección de plantas en
las primeras fases.
— Etc.
8.2.
Cultivos en diferentes momentos.
Biodiversidad
En las parcelas hay más cosas que cultivos limpios y además debe haberlas siempre que contribuyan al fin que buscamos: equilibrio y diversidad.
— Zonas de no laboreo.
sional o permanente.
Podemos tener partes en descanso, provi-
— Uso de abonos verdes. Evitaremos la erosión además de proporcionar nutrientes a la tierra.
— Uso de setos, ribazos, cubiertas vegetales. Nos proporcionarán
biodiversidad, para mantener equilibrado el sistema, dando refugio y alimento tanto a insectos beneficiosos como nocivos.
— Uso de plantas como reguladoras de plagas.
Plantas banco: planta de diferente familia entre el cultivo, que servirá de refugio para una plaga inocua al cultivo. Sobre esta plaga
se desarrollarán parásitos que retienen plagas que atacan al cultivo. Se emplea fundamentalmente en invernaderos.
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8. Sanidad
Plantas trampa: se colocan intercaladas o alrededor del cultivo
plantas, con la finalidad que una plaga que puede atacar al cultivo,
primero sea atraída por las plantas trampa. Esto nos permite aplicar
algún tratamiento preventivo; en la mayoría de los casos lo que ocurre, es que el cultivo sufre menos daños o que la presencia de la plaga se produce semanas más tarde, no afectando tanto a la cosecha
o debilitándose la plaga por la presencia de depredadores.
8.3.
Diversidad de cultivos.
8.4. Las flores nos darán muchos beneficios.
No es inocuo mirar alrededor de nuestro huerto y ver qué nos rodea;
cuanto más equilibrado esté el entorno en que nosotros tratamos de trabajar mejor; aunque es verdad que nosotros ahí, muchas veces no podremos
modificar nada.
8.2.
Manejo del huerto
Nosotros trabajamos para lograr que desde el punto de vista económico y ecológico nuestro huerto sea sostenible. Eso quiere decir que no tenemos que actuar contra todo bicho que aparece por las hortalizas sin
valorar su importancia por número, daño posible, etc.
Trabajaremos de modo preventivo, tratando de mantener el control y
para que no llegue el momento que tengamos que hacer tratamientos más
caros, y llegando en último lugar a los productos comerciales, aunque
sean permitidos en AE. En todos los casos, determinando las causas del desequilibrio y poniendo medidas.
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Las prácticas más comunes son:
Agronómicas
Habla de la importancia de manejar bien el cultivo, implantándole en
el momento preciso, haciendo las labores en el mejor momento, manejando rotaciones y alternativas, etc.
Un ejemplo es el cultivo del tomate:
— Haremos planta individual en semillero para incorporarlas al terreno
con un buen porte.
— El trasplante se realiza cuando ya no
hay riesgo de heladas.
— Necesitarán de tutores, así evitaremos que las plantas entren en contacto con la tierra humedecida, ya
que si no contraerían con facilidad
enfermedades.
— También necesitará de poda, para eliminar brotes axilares, iremos eliminando hojas bajas, secas, enfermas, etc.
8.5. Están relacionados el
manejo, la calidad y cantidad
de la cosecha.
— Una buena asociación es con la albahaca.
Físicas
Poder prever qué problemas se
nos avecinan es importante para controlar con éxito. En muchas Comunidades hay estaciones de avisos de
plagas, que nos pueden orientar de
cuáles son los problemas que vienen.
Nosotros mismos podemos tener nuestras propias trampas o hacer
recogidas manuales. Se pueden enumerar algunas prácticas comunes:
8.6.
— 50 —
El conocido señor Espantapájaros.
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8. Sanidad
— Recogida manual y destrucción. Por ejemplo los
caracoles.
— Trampas pegajosas. Placas de colores atractivos
para insectos, como el
amarillo o azul, impregnados de cola entomológica,
en la dirección de los
vientos dominantes, nos
indica la presencia de insectos tanto beneficiosos
como malignos.
8.7. Se observa la sustancia impregnante.
— Trampas de agua. Son atraídos los pulgones por el amarillo del
fondo del recipiente, si añadimos un poco de detergente no podrán salir. Si se añade cerveza, son atraídos los caracoles.
— Limpiar la parcela de restos que puedan causar problemas. No
dejar plantas enfermas. Al igual que si realizamos compost lo conveniente es no incorporar estas plantas enfermas.
— Trampas mecánicas.
— Redes, cinta, etc.
Para topos y ratoncillos.
Que actúan de espantapájaros.
— Mallas. Protección de semilleros con redes que impiden la entrada de insectos, o de plantas protegidas para no ser comidas por
los pájaros. Con cuidado de dejar aireación y se pueda realizar la
polinización.
— Solarización. Consiste en colocar una lámina de polietileno sobre el terreno previamente humedecido. Durante 30-45 días el sol
calienta el suelo superficial, alcanzando altas temperaturas, de 35
a 50º C. Se destruirán las semillas de malas hierbas, pero también
controlaremos hongos, nemátodos y bacterias.
Tiene mayor efectividad bajo cubierta, en época estival y aplicando riegos.
— Termoterapia. Poner a remojo las semillas en agua a 50 ºC durante media hora antes de la siembra si pueden transmitir alguna
bacteria u hongo. En el caso de virus es más aconsejable hacerlo
por especialistas ya que hay que tratarlas con calor seco.
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Lucha biológica
Se busca controlar las plagas
por medio de insectos depredadores
o parásitos, incluso hongos, bacterias o virus para controlar insectos.
Control biológico clásico
Se regulará la población de
una plaga mediante insectos procedentes de un país exótico. Si se
adapta a la zona tendremos un control permanente a largo tiempo.
8.8. Pueden ser los propios insectos autóctonos de la zona los encargados de la
regulación de plagas, aunque con una
determinada plaga se pueden incorporar
los insectos indicados para ese caso.
En España fue en 1908 la primera introducción de Rhyzobius lophantae para el control de diaspididos en cítricos.
Control biológico aumentativo
Se pretende detener el crecimiento de una plaga en un momento determinado, mediante especies introducidas, que no se asentarán en el
agrosistema.
Plaga
Mosca Blanca
Minadores
de hoja
Pulgón
Araña Roja
Parasitoide
Depredador
Encarsia formosa
Eretmocerus eremicus
Macrolophus caliginosus
Delphastus pusillus
Dacnusa sibirica
Opios pallipes
Diglyphus isaea
Aphidius colemani
A. ervi
Adalia bipunctata
Hippodamia convergens
Aphidoletes aphidimyza
Chrysoperla carnea
Chrysopa carnea
Harmonia axydiris
Neoseiulus californicus
Phytoseiulus californicus
Phytoseiulus persimilis
Feltiella acarisuga
Therodiplosis persicae
(continúa) –>
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8. Sanidad
(continuación)
Plaga
Parasitoide
Depredador
Amblyseius degenrans
A. cucumeris
Neoseiulus californicus
Orius albidepennis
O. laevigatus
Trips
Orugas
Trichogramma evanescens
T. brassicae
O. majusculus
O. insidiosus
Hypoaspis aculeifer
H. miles
Podisus maculiventris
Macrolophus caliginosus
Biodiversidad en el hábitat
Lo ideal sería disponer de un
hábitat idóneo en el que puedan desarrollarse enemigos naturales de
plagas. Lo podemos conseguir proporcionando refugios y alimentos,
con mayor diversidad de plantas en
el huerto y setos en los márgenes.
Control biológico
por microorganismos
8.9. Las flores por ejemplo, pueden atraer
insectos que ayudan a polinizar nuestros
cultivos.
Se emplean bacterias, hongos y virus que no han sido modificados genéticamente.
— Bacillus thuringiensis.
— Verticilium lecanii y Beauveria.
Tratamientos con preparados vegetales
En el número 8 de la Revista Ecológica: “La Fertilidad de la Tierra” podremos encontrar un artículo de un Ingeniero Agrónomo francés, Jean-Luc
Petit, recogido del boletín “Arbo Bio Infos”, del que es editor. Aquí recogemos los tratamientos que nos van a ayudar en nuestro huerto; además de
ampliar con otros preparados y en otros aspectos, como puede ser la pre-
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sencia de plantas aromáticas con las plantas del cultivo y otras sustancias
de origen vegetal.
Es preferible emplear preparados vegetales que podemos encontrar fácilmente, a tener que comprar otro tipo de productos, aunque sean ecológicos, pero sin olvidarnos que éstos últimos nos pueden ser de ayuda en
muchos casos.
Para que los preparados realicen todo su efecto debemos emplear
agua de calidad (pH próximo a 6 o agua de lluvia), plantas sanas, vigorosas, recogidas antes o al comienzo de la floración. Si disponemos de planta fresca la relación es de 1 kg de planta para 10 litros de agua; pero si
tiene que ser planta seca, ya que no encontramos o no estamos en la época de una variedad, 100 gramos de este tipo de plantas equivalen a 600800 gramos de planta fresca.
Se aplicarán por la mañana los preparados fungicidas y fertilizantes,
ya que las plantas tendrán los poros abiertos. Mientras que al atardecer los
insecticidas.
Purines
Emplearemos recipientes de barro, madera, vidrio o plástico; evitando
los metálicos, por reacciones posibles, excepto los de acero inoxidable.
Llenamos el recipiente 3/4 partes con materia fresca, después trocearlas, y llenar de agua hasta 5 cm por debajo del borde. Tapar con una tapa,
pero que no sea hermética, dejando aireación para que se produzca la fermentación. Remover varias veces al día, así favorecemos la fermentación
y evitamos malos olores. Para esos malos olores que pueda generar se pueden añadir hojas de angélica un puñado de polvo de rocas.
Está listo para su utilización cuando ya no se produzcan burbujas, indica que ha terminado la fermentación, dependerá de la temperatura del
ambiente la duración de la misma.
Se filtra; los restos vegetales se pueden emplear como acolchado o como material para el compost. El purín resultante se puede emplear: directamente en la tierra, entonces será poco diluido; o bien sobre las plantas,
pero aquí si que hay que diluirlo próximo al 20%, para evitar quemaduras
en las plantas.
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8. Sanidad
Purín de ortigas
Se emplea la Urtica dioica; toda la planta, excepto las raíces, cuando
está en floración.
El purín será rico en calcio, potasio y nitrógeno. Los efectos que ejerce sobre la planta son la estimulación del crecimiento, de la respiración y
de la actividad microbiana del suelo.
Para la pulverización sobre las hojas se diluye al 5-10%, y sobre la tierra al 20-50%.
Una vez filtrado, durante 8 o 9 semanas lo podemos utilizar, debidamente almacenado, protegido de la luz.
Purín de helechos
Se emplean las hojas, ricas en minerales y carbonato de potasa. También se pueden añadir al compost o al acolchado.
Refuerza las plantas tratadas con un aporte de potasa orgánica.
Empleamos 1 kg de planta fresca para 10 litros de agua de lluvia. Se deja
macerar durante 18 días.
Diluido al 10%, se emplea contra la roya; sin diluirlo contra el pulgón
lanígero.
Purín de consuelda (Symphytum officinalis)
Saldrá un purín de gran valor fertilizante, aportando boro y nitrógeno.
Obtenido como el de ortiga.
Para una aplicación foliar diluir al 50%. También se puede añadir al
compost o como acolchado en frutales.
Purín de tanaceto (Tanacetum officinalis)
Se emplea contra hormigas, pulgones y ácaros. Su fuerte olor tiene una
eficacia relativa contra la carpocapsa.
Purín de saúco (Sambucus nigra)
Emplear 1 kg de hojas, tallos, flores y frutos, para 10 litros de agua. Repele al ratón de campo y el topo, vertiendo el purín puro en las galerías.
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Purín de ajenjo (Artemisia absinthium)
Emplear 2,5 kg de planta fresca para 10 litros de agua. Contra diversa
orugas, como la carpocapsa.
Decocciones
Trocear la planta, poner a remojo en agua fría durante 24 horas (maceración). Una vez trascurrido ese tiempo, se pone a hervir agua, con el
punto de ebullición añadir la planta, dejar hervir durante media hora. Una
vez frío, filtrarlo y conviene emplearlo cuanto antes.
Los restos, se emplean como en el caso de los purines.
Decocción de cola de caballo (Equisetum arvense)
Planta rica sílice, por lo que se emplea contra enfermedades criptogámicas, y para reforzar la planta.
Se emplean los tallos y las hojas, hervir durante 40 minutos.
Diluido al 5-10% es preventivo aplicando en flores y frutos, contra: roya, botritis, herrumbre y monilia.
Diluido al 5% contra la araña roja, añadiendo jabón negro o potásico
(100 mililitros para 10 litros).
Diluido también al 5% contra adversidades climáticas, por ejemplo
después de una helada.
Se puede conservar durante 3 semanas.
Decocción de ajo (Allium sativum)
Se emplean 800 gramos de dientes de ajo para 1 litro de agua.
Sin diluir se aplica contra botritis.
Diluido al 20% y añadiendo jabón negro (100 mililitros para 10 litros)
contra los ácaros, aplicarlo a principios de mayo.
Infusiones y tisanas
Se emplean ya que en algunas plantas las ebulliciones o en frío no nos
permiten aprovechar su beneficios, así que se emplean estas formas.
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8. Sanidad
Se preparan troceando las plantas, cubrirlas con agua hirviendo, y dejarlas reposar hasta que enfríen.
Los restos, se emplean como en el caso de los purines.
Infusión de ortiga
Contra los primeros momentos del pulgón.
Se emplea 1,5 kg de planta para 10 litros de agua. Dejar reposar 20
minutos, diluir al 10%.
Arcilla
La arcilla, la bentonita o el caolin tienen un poder fijador.
Poner arcilla en un recipiente con agua de lluvia durante 1 día como
mínimo, remover. Y tenemos un soporte para la pulverización.
100 gramos para 10 litros.
Otros preparados
Purín de cebolla (Allium cepa)
Método preventivo contra la mosca de la zanahoria, si no se puede hacer la asociación de estas dos hortalizas es una buena solución.
Macerar durante una semana 100 gramos de bulbo en un litro de
agua. Pulverizar por tallo, hojas y suelo al 10%.
Maceración de cebolla
Trocear varias cebollas, cubrirlas con agua durante unos días (con cuidado que no fermenten). Pulverizar sobre las coles para evitar la oruga.
Maceración de milenrama (Archillea millefolium)
Preventivo contra las bacterias y hongos.
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Utilizamos solamente las inflorescencias en la maceración en una proporción de 20 gramos por litro de agua.
Pulverizar sobre la planta al 10%.
Manzanilla (Chamaemelum nobile)
Se utiliza para dar vitalidad a las plantas, reforzándolas para que se defiendan mejor de las enfermedades.
Se prepara mezclando 50 gramos de planta seca en 10 litros de agua.
Puede utilizarse para añadir al compost y para tratar las semillas, remojándolas durante un tiempo antes de la siembra.
Presencia de plantas aromáticas
Ajedrea (Satureja hortensis)
En asociación con la alubia y la
cebolla estimula el crecimiento y
mejora el sabor.
Albahaca (Ocimun basilicum)
En asociación con los tomates y
pimientos repele el pulgón, la mosca blanca y protege el pimiento de
la pudrición basal.
8.10. También encontramos una gran
variedad de plantas que actúan inhibiendo, repeliendo, disuadiendo o eliminando insectos, además de aportar otro tipo
de beneficios.
Artemisa (Ambrosia cumanensis)
Es tóxica para los animales por lo cual se puede sembrar al borde de
los cultivos para restringir el paso a insectos rastreros.
Caléndula (Caléndula officinalis)
Controla nematodos y moscas blancas intercalada con hierbabuena
(Mentha piperita) que esta a su vez controla los pulgones.
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8. Sanidad
Lavanda (Lavandula officinalis)
Atrae insectos beneficiosos.
Melisa (Melisa officinalis)
Aleja los pulgones. Con el tomate, estimula el crecimiento y mejora el
sabor.
Menta (Mentha spicata)
Controla las hormigas. Además tiene el mismo efecto que la Melisa
con el tomate.
Ortiga (Urtica sp.)
Controla a la oruga y el pulgón.
Romero (Rosmarinus officinalis)
Hojas trituradas sirven como repelente de pulgas y garrapatas.
Salvia (Salvia officinalis)
Repele la mariposa blanca de la col además de otros insectos voladores. No se recomienda sembrar cerca de ninguno de nuestros cultivos ya
que secreta sustancias que hacen casi imposible el crecimiento de otras
plantas en su cercanía.
También se pueden hacer preparados con esta planta. Para larvas de
mariposa se recomienda agregar un litro de agua caliente a dos cucharadas de hojas de salvia picada. Dejar reposar 10 minutos, filtrar y luego
aplicar.
Tajete (Tagetes patula)
Acción nematicida, bueno en toda la huerta.
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Otras sustancias de origen vegetal
Son de necesidad reconocida por el organismo o la autoridad de control.
Neem
Insecticida, se extrae de las semillas de la Azadirachta indica del sudeste asiático, aunque en España encontramos la Melia azedarach, de la
que se extrae el mismo principio aunque con menos toxicidad.
Piretrinas
Insecticida extraído de las flores de Chysanthemun cinerariaefolium.
Actúa por contacto sobre el sistema nervioso de los insectos.
Rotenona
Extraída de las raíces de Derris sp, Lonchocarpus sp y Tephrosia sp.
Actúapor contacto y por ingesta sobre el sistema nervioso de los insectos.
Tratamientos con productos minerales
Azufre
Su acción es óptima entre los 18 y 25 ºC en plantas sin humedad, con
temperaturas superiores a los 30 ºC quema a la planta y con inferiores a los
10 ºC no resulta efectivo. Tiene una peligrosidad baja, con un plazo de seguridad de 5 días. No se debe emplear en alcachofas y cultivos destinados
a conservas en latas.
Se emplea como fungicida contra el oídio, el moteado y el cribado;
como acaricida contra el bronceado del tomate y la avariosis del pimiento; y como repelente.
Se puede aplicar:
— Espolvoreando: tiene una menor persistencia y acción, pero aplicado en períodos cálidos.
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8. Sanidad
— Pulverizando: de mayor persistencia y acción que los anteriores. Puede ser mezclado con cobres, algas, etc. Para los períodos más fríos.
Polisulfuro de calcio
Reacción de azufre en polvo con cal viva. Contra formas invernales de
pulgones, ácaros, cochinillas, principalmente en frutales.
De necesidad reconocida por el organismo o la autoridad de control.
Cobre
Contra hongos endoparásitos y bacteriosis: mildiu, royas, moteado…
No se recomienda un uso excesivo ya que al ser un metal pesado actúa como biocida; a partir del 1 de enero de 2006 hasta 6 kg de cobre por
hectárea y año, siendo de necesidad reconocida por el organismo o la autoridad de control.
El caldo bordelés es una de las formas más efectivas. Diluya 500 g de
sulfato de cobre en 12 litros de agua y prepare una lechada de cal viva en
terrón. Debe empapar el terrón hasta que se desmenuce, añadiendo un par
de litros de agua completándolos poco a poco, sin parar de remover, hasta los 12 litros. Una vez preparada, se puede verter la lechada sobre el sulfato de cobre, filtrándola y agitando constantemente. Compruebe el pH de
la mezcla con un papel rojo de tornasol y cuando este cambie azul no añada más cal, completando el volumen con agua hasta 25 litros.
Silicato de sosa
Empleado como fungicida, penetra en los tejidos vegetales por lo que
en concentraciones superiores al 1% produce quemaduras. Se emplea en
tratamientos aéreos como en sustratos de semilleros.
Bentonita
Arcilla que se puede emplear para espesar un caldo, para reforzar un fungicida e incluso como fungicida, por ejemplo en el moteado del manzano.
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Metaldehído
Se emplea contra caracoles y babosas, provocándoles una deshidratación por secreción. Es un producto tóxico por lo que no debe tocar a las
plantas y cuidado con otros animales domésticos. Por eso es conveniente
solo aplicarlo en caso de plaga, agotando el resto de métodos; y sólo en
trampas que contengan un repulsivo contra las especies animales mayores.
Aceites minerales
Provocan la asfixia del pulgón, ácaros…
Aceites para cultivos herbáceos: de utilización en horticultura. Aplicar
en plantas que no sufran estrés y sin temperaturas altas. Debe de guardar
un periodo de aplicación con el caldo bordolés de 15 días y de 30 días con
el azufre y el polisulfuro.
Jabón negro o potásico
Se utiliza por pulverización de la planta plagada de insectos, acabando con ellos por asfixia. Se aplica en forma de riego al atardecer.
Se diluye el jabón en agua templada. Se añade agua hasta diluirlo al
1%, contra la mosca blanca y polillas. Al 2-3%, contra pulgones, trips y cochinillas. Si añadimos una cucharada de aceite comestible no se formará
tanta espuma.
Mojantes
Dan mayor persistencia y adherencia a los productos, incluso en algunos casos permite disminuir la dosis con la misma eficacia, son muy útiles
ya que muchos de los productos empleados en agricultura ecológica son
de reducida eficacia y fácil degradación.
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Cuaderno de campo
El arte de cultivar ecológicamente precisa de apoyos técnicos y también de reflexión sobre la experiencia que se va acumulando. Por esta razón a nadie ya hoy debe faltarle un cuaderno de campo donde anotar lo
que va ocurriendo en su huerto. Hay muchas maneras de llevar un cuaderno de campo (papel, informatizado, etc.) y muchas maneras de anotar las
cosas que se suceden y eso, a la postre, no es lo más importante; lo importante es anotar-reflexionar-tomar decisiones. Los cuadernos de campo son
una herramienta imprescindible para llevar la trazabilidad del producto de
manera que podamos recorrer hacia adelante y hacia atrás la vida de ese
producto y podamos identificar dónde se ha producido cualquier problema que presente ese producto; pero va a ser también un cuaderno vital del
huerto que nos permita de un vistazo darnos cuenta de los problemas, las
virtudes de nuestro trabajo, nuestros errores, etc.
Tipos de Cuadernos de campo
— Diario. Donde cada día anotamos aquello que ocurre. Lluvia, siembra de un producto, aparición de un insecto determinado, riego, etc.
— Por cultivos. Seguimos la pista a lo que acontece a cada cultivo. Fecha de siembra, plantación.
— Por actividades.
Abonado, tratamientos, riegos, etc.
En estos cuadernos se pueden incorporar fotos (hoy que la foto digital
está al alcance de todos), dibujos, esquemas, etc, que hagan de él un verdadero testimonio de la vida del huerto (un cuaderno bitácora).
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Ejemplo de Cuaderno de campo
Productor:
Campaña:
1.
Identificación de la parcela
Término municipal:
Provincia:
Subparcela:
Superficie (ha):
2.
Polígono:
Parcela:
Características de la parcela
Tipo de terreno:
Análisis de tierra:
Fechas y resultado del último análisis:
(si no se dispone de análisis, introducir datos tomados de la experiencia, como si es tierra fuerte, con
mucha o poca materia orgánica…)
Cultivos anteriores
Año de cultivo
3.
Clase de cultivo
Observaciones
Métodos culturales del último cultivo
Si ha habido algún cultivo intermedio, identificarlo.
Abonado del cultivo
Fecha
Clase de abonado
Cantidad (/ha)
Observaciones
Método de arranque de malas hierbas aplicados
Fecha
Método
Malas hierbas identificadas
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9. Cuaderno de campo
Tratamientos fitosanitarios aplicados
Tipo de
tratamiento
Problema
Materia activa
Cantidad aplicada
(/ha)
Condiciones
de aplicación
4. Labores del terreno después del último cultivo
Fecha
Tipo de labor
Apero
Condiciones del terreno
Observación: si hubiera otras labores especificarlas (aperos utilizados y fechas)
5. Asociación de cultivos planeada (mejor hacerla sobre un croquis de la parcela)
Cultivo 1
Cultivo 2
Cultivo 3…
CULTIVO 1
Siembra Plantación
Fecha de siembra:
Fecha de plantación:
Tubérculos/semillas /m2:
Origen:
Marco de plantación:
Semilla:
Variedad:
Lote:
Calibre:
Abonados
Fertilización orgánica (estiércol, purines, vinazas, otros)
Fecha
Naturaleza y origen
Cantidad (tn/ha)
Observaciones
Variedad
Duración
Observaciones
Tipo
Dosis (Kg/ha)
Observaciones
Abono verde
Fecha
Fertilización mineral
Fecha
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Labores realizadas durante el desarrollo del cultivo
Fecha
Descripción de la labor
Objetivo perseguido
Apero
Protección del cultivo con fitosanitarios y oligoelementos
Problema
Tipo aplicación
Fecha
Riegos:
Materia activa
Dosis (/ha)
Suelo o planta
Método:
Fecha
Tiempo de aplicación
Dosis (l/ha)
Lluvia recogida (y otros accidentes meteorológicos y lunares)
Fecha
mm recogidos
Observaciones
Recolección
Fecha
Cantidad
Observaciones
Transporte y venta
Fecha
Empresa
Débito o crédito
Observaciones generales
Fecha
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Observaciones
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CAECYL
La AE en España lleva regulada legalmente desde 1989 por el Reglamento de la Denominación Genérica “Agricultura Ecológica”. Hasta que
tras dos años de discusión con los Estados miembros y representantes del
movimiento de la Agricultura Ecológica, el Consejo de las Comunidades
Europeas finalmente aprobó el Reglamento (CEE) núm. 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su
indicación en los productos agrarios y alimenticios. Posteriormente se han
publicado nuevos reglamentos que lo modifican o amplían.
De acuerdo con lo que dispone el Reglamento, cada Estado Miembro
establece su sistema de control y certificación, siendo aplicado por una o
más autoridades públicas y/o por varios organismos de control privados
autorizados al efecto.
En Castilla y León es el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla
y León (CAECYL) el órgano público competente de control de Agricultura
Ecológica para nuestra comunidad.
Antes de conseguir la certificación seremos objeto de inspecciones periódicas, para la comprobación de los datos aportados y confirmar que el
sistema cumple con la Normativa.
Dirección de contacto:
C/ Pío del Río Hortera, 1, 5.º A
47014 Valladolid
Logotipo otorgado por
Fax 983 342 640
la Comisión Europea.
Correo-e.: [email protected]
Logotipo
otorgado
por el
CAECYL.
Sólo se dispondrá del sello que certifica un producto como ecológico
si se cumple:
— El productor sigue el sistema de control, sometido a controles e
inspecciones.
— El producto procede directamente del productor o el transformador. Con su debido sello.
— Como mínimo, el 95% de los ingredientes se ha producido según
métodos ecológicos.
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Bibliografía e Internet
BUENO, M. El Huerto Familiar Ecológico. Integral. 3.ª ed., 2002.
JAVIER, F. y DE LA PAZ, A. El Huerto Ecológico. Técnicas, cuidados y cultivo. Ágata. 1998.
FLÓREZ SERRANO, J. Agricultura Ecológica, Guía de Buenas prácticas. ADESPER
(Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural).
PEEL, L. Hortalizas, Frutas y Plantas Comestibles. Blume. 2005.
URBANO TERRÓN, P. Tratado de Fitotecnia General. Mundiprensa. 1989.
MAPA. Hechos y cifras de la Agricultura, la Pesca y la Alimentación en España.
PORCUNA, J.L. Horticultura Ecológica (11-131). En Labrador, J. (coord.) y otros.
Manual de Agricultura Ecológica. MAPA, 2006.
VARIOS. Curso de Compostaje de Materia Vegetal, Purines y otros Restos Orgánicos. Universidad de Salamanca.
— La fertilidad de la Tierra. Revista de Agricultura Ecológica.
Páginas web de interés
www.lafertilidaddelatierra.com. Página de la revista con el mismo nombre.
Muy interesante y fuente de información importante de este cuaderno.
www.agroecologia.net. Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
www.mapa.es. Página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
www.nature.com. Revista científica americana de temática medioambiental.
www.vidasana.org. Asociación Vida Sana, entidad sin fines lucrativos para el
fomento de la cultura y el desarrollo biológicos.
www.caecyl.com. Página del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y
León.
www.inea.uva.es. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola INEA.
En la sección de materiales está este cuadernillo y el resto de la colección.
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Glosario
Humus.
Conjunto de sustancias orgánicas que resultan de la descomposición de materias de origen vegetal y animal, por medio del proceso de humificación. Es el responsable de la fertilidad, representa el
90% de la materia orgánica útil para las plantas.
Fertilizar. Mejorando las condiciones del suelo, logramos que los nutrientes
de los abonos se aprovechen.
Abonar.
Añadir nutrientes al suelo para el crecimiento y desarrollo de las
plantas. De nada sirve abonar si el suelo no es fértil, es decir no tiene buenas condiciones físicas, químicas y biológicas.
Fertilizar primero para mejorar el suelo y después abonar.
N.
Nitrógeno total.
P2O5.
Anhídrido Fosfórico.
K2O.
Óxido de Potasio.
CaO.
Óxido de Calcio.
pH.
Indicador de la acidez de una sustancia. Expresa la concentración
de iones libres de hidrógeno (H+) siendo una de las propiedades
más importantes del agua y el suelo pH = –log (H+)
Textura.
Expresa las proporciones de los diversos tamaños de las partículas
inorgánicas que contiene una muestra de tierra.
Fungicida. Son pesticidas usados para destruir o evitar el desarrollo de los
hongos.
Enfermedades criptogámicas.
de hongos.
Aquellas que son producidas por la presencia
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Horticultura ecologica - INEA, Escuela Universitaria de Ingeniería

Transcripción

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