1 Marzo 2014 G Estilo Joyero G AÑO XIV Nº 73 MARZO 2014

Transcripción

PUBLICACION BIMESTRAL DEL
COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA
AÑO XIV Nº 73 MARZO 2014
Marzo 2014 G Estilo Joyero G 1
2 G Estilo Joyero G Marzo 2014
sumario 73
v nuestra
tapa
PIEZAS DE TAPA
María Banús
Conjunto en acero
Ver aviso en pag. 18
FOTOGRAFIA
Damián Wasser
32
v actualidad
Sharing the Rough,
un proyecto único
e innovador
52
v técnica
Prueba
de toque
STAFF
40
DIRECTOR / PROPIETARIO
Damián Hernán Wasser
v gemología
El color
de los diamantes
60
PRODUCCION GENERAL
Y FOTOGRAFIA
Damián Wasser
v curiosidades
Los mejores
amigos del hombre
v
REDACCION PERIODISTICA
Natalia Calabrese Castro
índice
24 mercado Rapaport:
Información inteligente
para el comercio de
diamantes
28 emprendedores
Tecnología de punta
para la joyería local
46 consejos Una imagen
vale más que mil
palabras
ARTE, DISEÑO
Y DIAGRAMACION
Verónica Borsani
50 moda Cuando la
religión se fusiona con
la moda
66 cej Calendario
Marzo 2014
ADMINISTRACION
Graciela Porto
PUBLICIDAD
Tel.: 4901-1212
Cel.: 15-3000-3686
[email protected]
mercado
INFORMATION SERVICES
Información inteligente para
el comercio de diamantes
G Rapaport ha sido por casi cuatro déca-
das el referente principal de la industria
en cuanto a cotización y operaciones
comerciales de diamantes se refiere.
D
esde 1976, el Grupo Rapaport, ofrece una
gran cantidad de servicios, proporcionando
informes de mercado y distintos datos sobre el comercio del diamante. Actualmente,
a través de su sitio web brinda información
fidedigna en tiempo real, basada en los sólidos conocimientos de sus profesionales, a más de 15 mil clientes en
110 países del mundo. Rapaport cuenta con oficinas en
los principales centros de diamantes y joyas
del mundo como Amberes, Mumbai y Ramat Gan, así como Hong Kong , Shanghai,
Nueva York y Dubai.
Entre sus servicios se destaca la Lista de
Precios Rapaport, que fue publicada por primera
vez en 1978 y desde entonces, funciona como referencia para compradores y vendedores de todo el mundo,
tanto para grandes fabricantes de diamantes como para
minoristas o diseñadores independientes. La misma es
publicada todos los jueves y consiste en una tabla fácil
de leer e interpretar.
Asimismo, a través de la plataforma web RapNet (The
Rapaport Diamond Trading Network), los miembros pueden tener acceso exclusivo e instantáneo a la mayor oferta de diamantes certificados en el mundo, así como a los
precios en tiempo real de los diamantes. RapNet cuenta
con miles de miembros en más de 80 países y está disponible en inglés, chino, japonés y español. Ofrece un acceso sin precedentes a miles de proveedores de diamantes,
ofreciendo al comprador y vendedor miles de opciones.
Entre los servicios que RapNet brinda a minoristas y vendedores, se les ofrece la posibilidad de que los clientes
accedan a un extenso inventario o tienda en línea.
RapNet cuenta con RapNet Tradescreen™, una tecnología patentada que brinda los precios del mercado en
tiempo real, actualizándose constantemente a medida
v La web de Rapaport y su lista
de precios para imprimir.
que se agregan o eliminan diamantes del sistema. El RapNet Tradescreen™ puede personalizarse para mostrar los
precios que cumplen con criterios específicos del usuario. En definitiva, RapNet, es el mejor recurso para fijar el
precio de un diamante y asegurarse de no malvenderlo.
También, la revista Rapaport (Rapaport News and
Magazine) constituye una fuente fundamental para
mantenerse al día con noticias y leer los mejores y más
profundos análisis del mercado de diamantes y joyas. Por
otro lado, el Grupo Rapaport también brinda servicios
de laboratorio (Laboratory Services and GIA Lab Direct Services). Los miembros tan sólo deben llevar sus
diamantes a la oficina de Rapaport más cercana y allí se
encargan de enviarlo a analizar para determinar su clasificación. El cliente puede hacer un seguimiento online
y ver los resultados a medida que están disponibles.
emprendedores
Tecnología de punta
para la joyería local
G Joyas Grigio está en plena instalación de su nueva planta de producción la cual
permitirá fabricar localmente más de 100.000 piezas por mes en acero quirúrgico
316L con cristales de Swarovski. Esto posibilitará lograr una gran capacidad productiva, de diseños propios y piezas de alta calidad para el mercado interno y mundial.
Fotos Gentileza Joyas Grigio
J
oyas Grigio nació mientras el Ing. Marcelo Koblecovsky trabajaba en la fábrica de fundición
de acero inoxidable de su padre. En el año 2010
tuvo una visión: aprovechar sus conocimientos
y experiencia en la producción industrial para
fabricar joyas con tecnología de punta. Así, tras varios
años de investigación, capacitación y desarrollo, pudo
abrirse a un nuevo mercado. “Empecé haciendo algunas piezas, fui adaptando procesos y adquiriendo nuevas
máquinas”, cuenta el empresario. De a poco, fue capacitando al personal de la planta, quienes debieron pasar
de manejar piezas de 5.000 kilos a delicadas joyas de tan
sólo unos centímetros y pocos gramos de peso.
Hoy, Joyas Grigio está terminando de montar su nueva planta, lo que permitirá no sólo producir sus propias
piezas terminadas sino ofrecer el servicio de fundición
y diseño para terceros, pudiendo fabricar piezas OEM
–marcas de terceros– tal como se realiza en otras partes del mundo. El criterio es original y consiste en que
cada cliente traiga una idea o concepto de colección para
ser producida con su marca, pudiendo lograr piezas de
alto valor agregado en acero quirúrgico, con cristalería
Swarovski y certificación.
En lo que respecta a sus propios modelos, Joyas Grigio concibe cada joya desde el diseño hasta la confección
de la misma. Para ello, utiliza modernos sistemas de tipo
CAD/CAM, que incluyen software y hardware, diseñando de forma virtual en 3D y materializando los modelos
a través de una fresadora computarizada. Aunque el pulido final siempre se realiza de forma manual, el 95% del
proceso consiste en una secuencia de pasos llevados a
cabo con una moderna tecnología alemana.
Tanto la fábrica como todos los productos cuentan
con certificación internacional ISO 9001:2008. Las piezas están concebidas para ser sometidas a las máximas
exigencias y tienen certificados de calidad con dos años
de garantía. “Para nosotros es importante el servicio post
venta porque queremos preservar al cliente. Siempre
tenemos stock de piedras, fornituras o piezas a fin de
afrontar posibles sustituciones”, afirma Marcelo.
actualidad
v Diamantes
comerciales,
listos para
salir al mercado.
v Trabajadores de las minas del este de África.
Sharing the Rough
un proyecto único
e innovador
G Posible gracias al financiamiento co-
lectivo, este documental busca mostrar
todo el proceso que atraviesan las piedras preciosas desde su extracción en
la tierra hasta el diseño final en una joya.
Texto Natalia Calabrese Fotos Gentileza Sharing the Rough
S
haring the Rough” es un proyecto para la realización de un documental sobre el camino de las
gemas. Empezando por el trabajo de los mineros
del este de África que traen estos tesoros a la superficie, siguiendo por el facetador que da vida
a las piedras hasta el diseñador que crea la obra de arte.
Ninguna película había documentado este proceso de
principio a fin anteriormente. La idea estaba pero faltaban
los fondos y para poder llevarlo a cabo, se realizó una convocatoria por Internet bajo la modalidad de financiamiento colectivo (en inglés “crowdfunding”) a través de la plataforma Indiegogo (sitio web internacional especializado
en recaudación de fondos a través de internet).
Las donaciones iban desde u$s 25 hasta cifras mayores
como u$s 50.000, que no sólo contribuían a la realización
v Roger Dery
en África, donde
brinda clases
de gemología.
del filme sino también a la población de las zonas en
donde se extraen las gemas. Por ejemplo, con cada donación de u$s 150, la producción del filme se comprometía
a comprar un libro de texto para la Escuela de Gemología en Tanzania. A cambio, quien donaba el dinero
recibiría una nota de agradecimiento del director de la
escuela y del director de la película. El primer objetivo
era recaudar u$s 80.000. Si bien hasta la fecha ya se recibieron u$s 95.227 en donaciones, aún necesitan dinero
para lograr la meta final.
La película se plantea como un filme con un enfoque
diferente a otras de temáticas similares (como la protagonizada por Leonardo DiCaprio, “Diamantes de Sangre”), buscando no sólo generar conciencia sobre todo
el proceso que implica una joya desde la extracción de
la piedra hasta su venta final, sino también obtener mayores esfuerzos filantrópicos para mejorar la vida de las
personas que trabajan en las minas.
Se cree que estará terminada para septiembre de 2014
y los realizadores donarán la joya resultante a un museo
de renombre para que todos la puedan apreciar.
Sobre el tallador
La idea de los realizadores es documentar el trabajo
de Roger Dery, a quien consideran no sólo como un facetador talentoso y reconocido mundialmente, sino también como un filántropo y maestro.
Roger Dery, de origen estadounidense, ha estado en el
negocio de piedras preciosas desde 1981. Su fascinación
por las gemas de colores comenzó en un viaje de tres
meses por Europa, Egipto, la India y Sri Lanka. Desde
ese momento hasta el día de hoy su pasión sigue intacta.
Desde las aguas de Sri Lanka a los bazares de Nueva
Dehli, de la minería en Tanzania a los puestos de mercado en Madagascar, Roger ha viajado por el mundo en
busca de piedras preciosas. Una vez de vuelta con su máquina de corte, rodeado de instrumentos y herramientas,
Roger hace brillar a los tesoros que trae de sus viajes.
Si bien hasta la fecha ya
se recibieron u$s 95.227 en
donaciones, aún necesitan
dinero para lograr la meta final.
Poco después de entrar en el negocio, Roger fue funcionario en la Asociación de Alumnos del Instituto Gemológico de América durante seis años y en el Comité
Nacional GIA por dos años. El trabajo de Roger en la
industria de las piedras preciosas se extendió mucho
más allá de Estados Unidos, puesto que fue convocado
para un proyecto del gobierno de Namibia (África). El
documental busca mostrar las relaciones de Roger con
los mineros, que se fueron construyendo a raíz de sus
distintas visitas a este país, a través de su apoyo financiero y la enseñanza de distintas técnicas.
actualidad
v El diseñador
argentino
Jorge Adeler.
v Imagen oficial del proyecto.
v Orin Mazzoni,
director del
documental.
SOBRE EL DISEÑADOR
Una vez transitado el proceso de extracción y de tallado, se documentará el trabajo de Jorge Adeler, quien busca crear el diseño perfecto para cada piedra. Jorge, nació
y se crió en Argentina, con un profundo aprecio y amor
por las piedras preciosas. Se trasladó a los Estados Unidos
a principios de los años ‘70 con su esposa y sus dos hijas,
buscando cumplir un sueño.
En 1975 abrió “Adeler Jewelers” y fue perfeccionando
sus habilidades en el diseño de joyas a través de los años.
Con más de 30 viajes para visitar minas, Jorge hace todo
lo posible para comprender la historia y la personalidad
de cada piedra, y así poder compartir esa historia con sus
clientes. Como diseñador, considera que para poder entender una joya primero hay que conocer su origen.
Además de ganar varios premios por sus diseños de
joyas, Jorge ha estado confeccionando piezas para más de
120 celebridades desde 2010. Por ejemplo, Jennifer Lopez
compra regularmente sus diseños. Recientemente, Halle
Berry llevó aretes Jorge Adeler de ónix negro en los Oscar
y Katy Perry eligió un anillo de ágata verde para personalizar su vestido de Gucci en los Grammys de este año.
SOBRE EL DIRECTOR
Orin Mazzoni, comenzó a estudiar gemología siguiendo los pasos de su padre, quien había sido uno de los primeros en recibir el prestigioso título de gemólogo certificado de la American Gem Society. Tras trabajar con piedras
preciosas y joyería durante diez años, decidió hacer una
Maestría en Películas y Televisión en San Francisco.
“Sharing the Rough”, es la posibilidad de unir sus dos
pasiones: el cine y la joyería. Tiene como objetivo capturar, no sólo las dificultades, sino también los éxitos de
los mineros, buscando ayudar a recaudar fondos, becas y
libros para las escuelas de África.
SOBRE la pelicula
v Plataforma donde se recaudaron los fondos para el documental.
El mundo de las gemas de colores está atravesado por
distintos actores y cada uno tiene una historia que contar. “Sharing the Rough” es un esfuerzo por capturar estas historias unidas y entrecruzadas por la apreciación
al mundo de las piedras preciosas. El filme promete ser
objetivo e informativo pero al mismo tiempo entretenido,
mostrando no sólo las dificultades que tienen los mineros,
sino también la increíble pasión y el respeto que tienen
para la vida y su trabajo.
Esta será la primera película de su tipo que documenta
la historia de los procesos que hacen posible que las piedras preciosas pasen a ser parte de nuestras vidas.
v Katy Perry
en los premios
Grammy con
anillo de oro y
cacedonia de
Jorge Adeler.
Otros proyectos de joyería
financiados mediante
crowdfunding
Las plataformas de financiamiento colectivo se han
vuelto una herramienta para la concreción de distintos
proyectos. La tendencia a financiar proyectos sociales es
mundial y obedece a que la confianza en este tipo de
sitios ya está instalada. Según el estudio de Crowdfunding.org existen unas 452 plataformas de este tipo a escala mundial. Entre 2009 y 2011, consiguieron recaudar
1.500 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 62% y sirvieron para realizar más de un millón de
proyectos.
Mhairi, una emprendedora escocesa de joyería de
acrílico (cuya marca se llama “Bonnie Bling”) decidió
lanzar una campaña de crowdfunding para recaudar
dinero para comprar su propia máquina de corte por
actualidad
v La actriz
norteamericana Taylor
Schilling con
anillo de
Jorge Adeler.
v Diamante
en bruto.
v Bonnie Bling
es uno de los
proyectos
de joyería
financiados mediante sistema
“crowdfunding”.
láser y así ampliar el negocio. Juntó 8.130 libras, una
cifra mayor a la que se había propuesto, permitiéndole
comprar una máquina aún mejor de la que había previsto.
Finalmente, cada uno de los colaboradores fue invitado a
una fiesta de celebración cuando el monto recaudado llegó
a la meta.
Por otro lado, HarpersLove es una nueva experiencia de
compra en línea de joyería, donde el cliente es el diseñador. Quienes ingresan al sitio pueden diseñar sus joyas seleccionando varias opciones como el tipo de metal o el tipo
de piedra (color, corte, tamaño). La compañía está buscando financiación a través de Indiegogo para cubrir gastos de
desarrollo de nuevos productos. A cambio de una pequeña
inversión, HarpersLove emitirá tarjetas de regalo y productos basados en los diferentes niveles de contribución.
Otro ejemplo es el de Cuervo + Lily, una marca con
conciencia social dedicada a emplear a mujeres en riesgo
de todo el mundo. Actualmente están trabajando con artesanas de Etiopía, India y Camboya y quieren ampliar su
colección en asociación con mujeres en Kenia. Se necesita
una gran cantidad de recursos para poner en marcha una
asociación de este tipo. El dinero busca ayudar a cubrir los
gastos del proyecto y ofrece recompensas a los donantes
según en la cantidad de dinero aportada.
Pero no todos los joyeros pueden presumir de éxito en
este tipo de financiamiento. Por ejemplo, JewelGram, una
empresa italiana que crea anillos y colgantes de fotos Instagram, no cumplió con su meta elevada de u$s 29.000.
Los partidarios donaron sólo u$s 3.301 en el plazo estipulado, lo que significa que la compañía no recibió el financiamiento. Hasta hace poco tiempo, las reglas de estas
plataformas obligaban a recaudar el 100% de lo propuesto
o se se devolvía el dinero a los inversores, pero a partir
de un nuevo enfoque “Todo suma”, se permite a los emprendedores cobrar los fondos sin que hayan alcanzado la
totalidad de su objetivo.
gemología
v Blue Hope,
el diamante
azul más
grande
conocido.
El color
de los diamantes
G Es común pensar que el color natural de los diamantes de-
pende de la composición de sus inclusiones, pero las causas
de sus diferentes gamas y tonalidades tienen orígenes más
diversos e interesantes.
Texto Natalia Calabrese
U
n diamante químicamente puro y estructuralmente perfecto es incoloro y transparente, no
tiene matices ni tonalidad. Sin embargo, casi
ningún diamante natural es absolutamente
perfecto. Existen impurezas o defectos en la
formación de estas gemas, que hacen que se generen distintos colores.
Los diamantes de máxima pureza están hechos de
carbono (C6) puro y son incoloros. Cuando el boro (B5),
el elemento justo a la izquierda del carbono en la tabla
periódica de elementos, sustituye algunos de los átomos
de carbono, da como resultado diamantes de color azul.
El azul es un color muy raro y se cree que uno de cada
200 mil de los diamantes que se encuentran en el mundo
tiene algún indicio de un color azul y,por lo general, se
trata de un tono muy pálido. El máximo exponente de los
diamantes azules es el famoso Blue Hope con un peso estimado en 45.52 quilates. Del mismo modo, cuando el nitrógeno (N7), el elemento justo a la derecha del carbono
en la tabla periódica, se mezcla en la estructura química,
se obtiene un diamante de color amarillo. Un ejemplo
de este tipo es el “Golden Jubilee” de 545,67 quilates que
actualmente pertenece al rey de Tailandia. En la mayoría
de los diamantes amarillos los átomos de nitrógeno se
han agrupado de forma muy específica produciendo esta
tonalidad. Tanto en el caso del boro como el nitrógeno,
1
2
v 1. Diamante amarillo subastado por Christie en Nueva York 2012.
v 2. The Argyle Pink Jubilee. El diamante rosa en bruto más grande descubier-
to en Australia hasta la fecha, con un peso de 12.76 quilates. Foto: Rio Tinto.
estas impurezas químicas no tienen un color intrínseco
de por sí, sino que su presencia dentro de la estructura de
carbono de un diamante induce algunos absorciones en
la luz visible, lo que resulta en la coloración del mismo.
Pero las impurezas químicas no son la única causa
del color de los diamantes. También, efectos de la naturaleza pueden determinar variaciones de color. Por
ejemplo, los diamantes rosados y
rojos se forman cuando
las fuerzas tectónicas actúan en el proceso de formación
de un diamante, causando tensiones en la estructura del
cristal. Por otro lado, los diamantes verdes se generan
cuando los mismos se exponen a la radiación natural de
las rocas que los rodean. La radiación produce defectos,
errores en la estructura cristalina produciendo dicha coloración. Curiosamente, debido a que el efecto proviene
de la roca que lo rodea, el color verde tiende a ser más
intenso en la superficie y sólo en algunos casos penetra completamente todo el diamante. Los otros colores
de diamantes naturales, como el naranja y marrón, son
combinaciones de estos diferentes cambios químicos y
físicos en la estructura de carbono del diamante.
El color es uno de los factores que afectan a su precio
final. Dependiendo del tono y la intensidad, un determinado color puede aumentar o disminuir el valor de
un diamante. Por ejemplo, la mayoría de los diamantes
transparentes son más baratos si presentan tonalidades
amarillas, mientras que los de tonalidades rosas o azules pueden ser notablemente más caros. Los laboratorios
gemológicos emiten certificados que determinan el gra-
El azul es un color muy raro
y se cree que uno de cada 200 mil
diamantes tiene algún indicio de
color azul.
do de color de los diamantes y para ello utilizan equipos
especiales para comparar, en condiciones especiales de
iluminación, cada piedra con un juego de referencia.
Si bien existen muchos sistemas de clasificación, el
más usado hoy en día es el desarrollado en 1950 por el
laboratorio G.I.A. (Instituto Gemológico Americano). Muy
pocas personas todavía se aferran a otros sistemas de clasificación, puesto que ningún otro tiene tanta claridad y
aceptación.
En este sistema, los diamantes son clasificados en lo
que se denomina “rango normal de colores” que va desde
la letra D hasta la letra Z. A medida que se desplaza de la D
a Z en la escala, se indica un creciente nivel de tonos amarillos y/o marrones. D al ser perfectamente incoloro, es el
más raro y de mayor valor. Los diamantes de mayor transparencia y calidad que suelen encontrarse son los E-F-GH. A partir de la M hasta la Z son considerados de inferior
calidad. Como los diamantes de colores intensos (naranja,
marrón, verde, azul, rosa, etc.) son extremadamente raros, la escala se centra exclusivamente en lo que se conoce como la “serie incolora”, es decir, diamantes incoloros
o con muy ligera coloración amarillo-amarronada. Si
gemología
D-E-F
D-E-F
Completamente
Transparentes
v Mina de diamantes de Argyle (Australia),
G-H
G-H
I-J
I-J
Prácticamente Transparentes con
Transparentes ligero color amarillo
K-L
K-L
Ligero color
amarillo
M-N-O-P
R-S-Z
M-N-O-P
Amarillo a
simple vista
R-S-Z
Amarillo
v Ubicación de las principales minas de diamantes de colores.
una de las más grandes del mundo.
Escala: Escala del G.I.A. para clasificar los diamantes incoloros
o levemente
coloreados
de gradocon
D a Z. Ligero color
Completamente
Prácticamente
Transparentes
Transparentes Transparentes ligero color amarillo
amarillo
bien las diferencias son muy sutiles e imperceptibles
para el ojo inexperto, estas son determinantes del valor
de la piedra.
Los diamantes de color natural fuera de este rango
se llaman diamantes de fantasía (fancy color). Existe un
acuerdo general en el comercio internacional que establece que los diamantes que tienen más color que un Z
es considerado de fantasía. Estos “colores de fantasía”,
son menos comunes y su alto precio está relacionado
con su escasez y su belleza.
A pesar de que no hay minas que extraigan exclusivamente diamantes de colores, existen diferentes regiones
del mundo en donde suelen aparecer más diamantes de
un determinado color que en otras. Por ejemplo diamantes rosados y rojos tienden a provenir de Australia (en
particular, de una mina muy famosa llamada “The Argyle Mine”) y los verdes y amarillos del sur de África.
Por otra parte, los más notablemente grandes e intensos
diamantes azules se han descubierto principalmente en
África del Sur y la India.
Amarillo a
simple vista
En la actualidad, se pueden colorear los diamantes
artificialmente para lograr tonalidades azules, verdes,
amarillas, rojas o negras. Como el nitrógeno es la impureza más común, es fácil cultivar diamantes sintéticos
amarillos.
En realidad, es mucho más difícil fabricar artificialmente un diamante incoloro que un diamante de color
amarillo, debido a que el nitrógeno está prácticamente en
todas partes de nuestra atmósfera. Como es lógico suponer, resulta mucho más accesible en el mercado un diamante sintético (fabricado en laboratorio) que uno natural, y si bien la fabricación insume grandes cantidades
de energía, hay un costado ecológico que los hace menos
dañinos para nuestro planeta. Tal vez en un futuro no tan
lejano llegue el momento en el que tener un diamante
natural esté mal visto por la sociedad, como ha ocurrido
con las pieles y cueros exóticos. Mucho se está haciendo
para que toda la actividad relacionada a la extracción y
comercio de diamantes resulte más digna y transparente.
Sólo el tiempo dirá cómo sigue la historia.
Rango normal de colores*
COLOR
ComposiciOn quImica
CAUSA DE COLOR
ZONA DE EXTRACCION
Incoloro
Amarillo
n/a
Impurezas en la estructura de carbono
Diversas
Especialmente Sur de África
Impurezas en la estructura de carbono
Rojo y rosado
Carbono Puro (C6)
Carbono (C6) +incrustaciones
de Nitrógeno (N7)
Carbono (C6) + incrustaciones
de Boro (B5)
Carbono (C6)
e India
Especialmente Australia
Verde
Carbono (C6)
Azul
Movimiento de placas tectónicas que causan
deformaciones en la estructura del diamante
Contacto con radiación de las rocas
* Clasificación elaborada por G.I.A. (Instituto Gemológico Americano).
Amarillo
consejos
v Foto correctamente expuesta.
El metal no presenta dominantes
de color y el fondo es adecuado.
Una imagen vale
más que mil palabras
G Cuando se trata de vender productos, no hay nada más valioso a los ojos del con-
sumidor que una buena foto. Hoy en día, que la estética ha tomado un lugar predominante, la primera impresión puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Texto Natalia Calabrese Fotos Damián Wasser
8
ILUMINACION
8
COLOR
8
POSICION
4
FOTO CORRECTA
A
Ejemplo de fotografía con una pieza
mal iluminada.
El metal aparece
oscuro y el fondo no
es el más adecuado,
puesto que es muy
llamativo y tiene
una textura
muy marcada.
En esta imagen, la
pieza presenta una
dominante azul y
el fondo escogido
presenta un patrón
que sobrecarga la
imagen. Asimismo,
la posición en que
está colocada la pieza
no permite que la
misma se luzca en
todo su esplendor.
lo largo de los años y con el avance de la tecnología, se ha simplificado notablemente el proceso para hacer fotografías. Ya en 1888, con el
eslogan “presione un botón, nosotros hacemos
el resto”, George Eastman (fundador de Kodak) puso la primera cámara sencilla en manos de un
gran número de consumidores; convirtiendo algo complejo en una tarea relativamente fácil y al alcance de
casi todos. Actualmente, debido a estas facilidades que
se fueron acrecentando y a la multiplicidad de cámaras
presentes en distintos dispositivos electrónicos (celulares, tablets, etc.), cualquier usuario se convierte un potencial fotógrafo.
Pero como dicen los fotógrafos profesionales, no es
lo mismo tomar una foto que “hacer una foto”. Dispo-
En este caso,
se mejoró la
iluminación pero
se observa una
dominante amarilla
sobre la plata
y el fondo sigue
teniendo más
importancia
que la pieza.
En este caso la pieza
se colocó en una posición más favorable
para que se luzcan
los detalles.
La exposición
de luz es correcta
y no presenta
dominantes.
Las fotografías de buena calidad,
además de destacar las cualidades
de los productos, despejan dudas
y generan confianza.
ner de una buena cámara digital no garantiza un buen
resultado. Además de la cámara, la iluminación, la posición y la presentación de los productos juegan un rol
importante para lograr una imagen atractiva de un producto. El valor agregado del fotógrafo profesional es la
manera en que utiliza dichos elementos, en base a sus
conocimientos y experiencia, para obtener un resultado
de excelencia.
consejos
1
2
3
v 1. Grandes firmas internacionales como Cartier también apuestan por fotos de calidad. v 2. El sitio web de David Yurman combina fotos de modelo con
fotos de productos. v 3. Página de Zygia. En los casos de venta por Internet la foto del producto es muy importante puesto que genera confianza.
Toda empresa que tenga una estrategia comercial de
promoción y venta de productos debe contar con buenas
imágenes para lograr que dicha estrategia sea eficaz y
atractiva. Si se quiere realizar un catálogo, un brochure,
un sitio web o desarrollar anuncios publicitarios, no es
recomendable utilizar fotos amateur, ya que al hacerlo
se desluce tanto el producto como el prestigio de la firma. Aunque suele considerarse (erróneamente) como
un gasto innecesario, lo cierto es que contar con fotografía profesional atrae mayor y mejor clientela a la vez
que potencia las ventas, reduciendo el costo del servicio
fotográfico a un mínimo totalmente aceptable.
Entonces, ¿qué es lo que una fotografía profesional
puede aportar a una publicidad o a una página web?:
principalmente, multiplicar las oportunidades de ese
La joyería es mucho más difícil de
fotografiar que otro tipo de objetos,
ya que muchas veces es casi como
sacarle fotos a un espejo.
producto resaltando sus características. En el caso de
las ventas por Internet, es sabido que prácticamente nadie compra online sin ver fotos primero. Las fotografías
de buena calidad, además de destacar las cualidades de
los productos, despejan dudas y generan confianza. Por
ello, una buena fotografía es la mejor inversión en publicidad, sin dudas, puesto que puede significar la diferencia entre una venta y una oportunidad perdida. Por
último, hay que tener en cuenta que no necesariamente
una buena foto es una foto perfecta, sino, tal vez, aquella
que retrata al producto con la mayor fidelidad. ¿Cuántas
veces hemos ido a locales de comida rápida y al comparar el producto real con la hamburguesa de la foto, nos
parece que a la nuestra le hubiese pasado un tractor por
encima? Es decir, a nadie le gusta que le mientan, y es
por ello que la ética comercial también debe ponerse
en juego y de manifiesto a través de las fotografías que
vayamos a utilizar.
Fotografiar joyas
La joyería tiene sus particularidades, y es tomada
como una especialidad dentro del campo de la fotografía
comercial o publicitaria, por lo que es importante que
quien tome la foto tenga formación y experiencia en el
tema, además de sensibilidad y creatividad. Además, la
manipulación de joyas implica cuidados especiales y la
posición en la que se exhiban los productos puede destacar sus cualidades o intensificar los defectos.
Uno de los errores más comunes a la hora de sacar
fotos de joyas es la mala gestión del color. Muchas imágenes presentan tonalidades dominantes, que hacen que los
metales no se vean neutros o que los colores de las piedras no se representen fielmente o en todo su esplendor.
Otro problema frecuente son los reflejos indeseados
y la iluminación insuficiente o inadecuada. La joyería
es mucho más difícil de fotografiar que otro tipo de objetos, ya que muchas veces es casi como sacarle fotos
a un espejo. La mayoría de las piezas de joyería están
compuestas de materiales reflexivos en los que se debe
además retratar su textura, brillo, forma y transparencia,
si la tuviera.
Por otro lado, si bien el fondo blanco es un buen recurso para este tipo de fotos, porque centra la atención
en la pieza, se debe lograr una correcta delimitación de
los contornos y que los mismos no se pierdan con la luminosidad del fondo, ya que de ocurrir, se desvirtúa la
forma de la pieza.
El foco en el objeto es otra de las cuestiones críticas
a tomar en cuenta para que las fotografías sean claras
y nítidas. Normalmente las cámaras digitales están diseñadas para centrarse en objetos de gran tamaño pero
tienen dificultades para enfocar en objetos pequeños
como puede ser un aro o un pequeño dije. Asimismo, es
necesario considerar la posición más beneficiosa para
cada pieza, puesto que según la orientación la luz incidirá de una forma u otra (generando distintos efectos
o dando más o menos volumen a la misma) y tener en
cuenta el ángulo de toma para evitar que el objeto se vea
deformado.
moda
Cuando la religión
se fusiona con la moda
G Los Rosarios y Denarios son piezas de joyería profundamente ligadas a la re-
ligión Católica, pero como tantos otros símbolos religiosos han sido objetos de
diseño y, actualmente, también están muy ligados a la moda.
Texto Natalia Calabrese Castro Fotos de producto Damián Wasser Piezas De Dios Joyas
L
a cruz es, dentro de los símbolos religiosos, uno
de los más usados en Occidente. La cruz significa varias cosas. Para los católicos, la cruz es una
confesión de fe. Cuando los católicos hacen la
señal de la cruz (genuflexión), están expresando
su creencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La cruz
también es una renovación del bautismo. El bautismo
para los católicos es un sacramento que significa la muerte y la resurrección, como lo que hizo Cristo en la cruz.
Como la cruz, el Rosario es un símbolo Católico conformado por una sarta de cuentas unidas en un extremo
por una cruz. Consta de cinco grupos de diez cuentas,
separadas por otras de mayor tamaño y la sarta está unida por sus dos extremos a una cruz. El Rosario como objeto se emplea para el rezo del Rosario, rezo tradicional
católico que conmemora veinte «misterios» de la vida
de Jesucristo y de la Virgen María, recitando después de
cada uno de ellos un Padre nuestro, diez Ave Marías y un
Gloria. Es frecuentemente designado como Santo Rosario
por los católicos. Con un profundo significado para los
usuarios, se fabrican de materiales simples como madera
o cuerda hasta metales y piedras preciosas.
La historia del Rosario data de cientos de años atrás.
Según la tradición cristiana, en la antigüedad, los monjes
del medioevo rezaban los 150 salmos de la Biblia. Pero
la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir y se
cree que para llevar la cuenta de las oraciones que se rezaban, hacían nudos en un cordón que se ataban a la cintura y así podían rezar con más facilidad. De este modo,
comienza el método de rezar con cuentas, que devendría
más adelante en el Rosario tal como lo conocemos hoy
en día. El Rosario es, entonces, algo más que un simple
objeto. Es un sistema de oración que permite llevar la
cuenta de las oraciones que, en total integran un ritual.
Por su parte, los Denarios tienen una función similar a
los Rosarios pero son más cortos y los rezos son diferentes, aunque algunos coinciden. Se llaman así porque sólo
tienen diez cuentas.
1
2
3
v 1. Juan Darthés luce un Rosario de la firma De Dios. v 2. Jessica Alba, con un Denario de madera. v 3. Justin Bieber y Rihanna a tono con la tendencia.
En Argentina como en el mundo, se observa un resurgir interesante del uso de símbolos religiosos como
joyas o accesorios de uso permanente. Ya en la década
del 80, distintas celebridades y estrellas de la música lo
utilizaron, marcando tendencia. Por ejemplo, Christina
Aguilera, Shakira, Rihanna y Madonna han generado polémica por ponerse un Rosario alrededor del cuello. En
2004 fue David Beckham, quien lució un Rosario de Dolce & Gabbana para la foto de la portada de la revista Vanity Fair 2004, mostrando que pueden ser utilizados tanto
por mujeres como por hombres. Dentro de las celebrities
argentinas, el actor Juan Darthés lució recientemente un
Rosario de De Dios para una producción de fotos de la
revista Caras.
En el marco de esta tendencia, la firma “De Dios” presenta una linea completa de Rosarios y Denarios, con
diseños refinados y urbanos a la vez. Emplea plata 925
y cuentas lisas o facetadas de ónix, ágata, cuarzos rosa,
fumé o cristal, así como bolas de plata o cristales. Las
joyas religiosas de “De Dios” son joyas que aportan a la
estética del usuario, pero también son objetos durables y
representativos del sólido compromiso de la fé.
técnica
Prueba de toque
G Antes de iniciar la reparación de una pieza de oro, o si se la quiere comprar por un
precio justo, es necesario conocer el título del metal que la compone. La prueba de
toque es el método más clásico, sencillo e inmediato para obtener este resultado.
Texto Natalia Calabrese Castro y Damián Wasser, con asesoramiento de docentes del Complejo Educativo de Joyería. Fotos Damián Wasser
E
xisten varios tipos de métodos para determinar la autenticidad de los metales preciosos:
las pruebas de densidad, las de electroconductividad y las de resistencia al ácido. Dentro de éste último grupo se encuentran las
“pruebas de toque”, que consisten en la aplicación de
una solución altamente corrosiva que produce determinadas reacciones en los metales nobles.
Las pruebas de toque se emplean para analizar el
oro, sus títulos y los posibles fraudes y/o enchapes (ya
sea por laminado, compresión atómica o por el método
galvánico de electro-deposición). El reactivo utilizado en
estas pruebas es agua regia diluida, que se forma mezclando ácido nítrico y ácido clorhídrico. El agua regia
(en Latín, “agua real”) fue denominada de esa forma durante la Edad Media porque es una de las pocas mezclas
capaz de disolver el oro, y como el oro era considerado
el “rey de los metales”, aquel que lo atacara tendría que
tener también connotación real.
Si bien se pueden conseguir en el mercado líquidos de
prueba muy buenos, es recomendable preparar la mezcla
manualmente, ya que de este modo se conocerán exactamente la proporciones utilizadas y, como consecuencia,
la precisión de la solución. Se debe colocar ácido nítrico
en un pequeño frasco de vidrio (FOTO 1) especialmente
diseñado para esto (manipulándolo con absoluto cuidado puesto que mancha la ropa y puede desprender vapores que pueden generar malestar) cubriendo aproximadamente una cuarta parte de la superficie del frasco,
justo lo necesario para que la punta de análisis (FOTO 2)
1v
(la tapa de plástico o vidrio viene provista de una varilla
que se inserta hasta el fondo del frasco) llegue a tocar
el líquido. Luego, se debe agregar cloruro de sodio (sal
de cocina) en forma gradual (de menos a más) hasta lograr el efecto deseado: que el reactivo no ataque al oro
superior a 18k. Si el ácido no queda bien calibrado puede convertirse en agua regia pura y atacar al oro 24. La
proporción entre ácido nítrico y ácido clorhídrico es de
dos volúmenes por uno. Es importante recalcar que la
solución se va alterando con el tiempo. Es por ello que
siempre se coloca una cantidad mínima de líquido en
el frasco probador, que es lo que se va a utilizar en el
corto plazo, y debe ser controlada antes de realizar una
prueba de determinación de título, ya que una solución
mal calibrada arrojará resultados incorrectos. Siempre
es recomendable guardar la solución de “stock” en un
lugar oscuro, seguro y a temperatura constante.
Es recomendable
preparar
la mezcla
manualmente,
ya que de
este modo
se conocerán
exactamente
las proporciones
utilizadas.
2v
técnica
3v
4v
Antes de realizar la prueba es
recomendable testear el ácido en
una pieza testigo, como un anillo o
una lámina de oro muy fina, puesto
que al ser la tapa del frasco de
plástico (y no de vidrio esmerilado
como se vendía anteriormente)
se pueden evaporan los ácidos
durante el tiempo de guardado.
Antes de realizar la prueba es recomendable testear el
ácido en una pieza testigo, como puede ser un anillo o una
lámina de oro muy fina, puesto que al ser la tapa del frasco de plástico (y no de vidrio esmerilado como se vendía
anteriormente) se pueden evaporan los ácidos durante el
tiempo de guardado. Hace algunos años existía la «estrella
de toque» (Foto 3) que presentaba en cada una de sus
puntas un título distinto de oro: 18, 16, 14, 12 y un metal
diferente, que permitía realizar estos testeos, pero en la
actualidad es difícil de conseguir (al menos en Argentina).
Proceso
5v
6v
Para llevar a cabo el análisis de una pieza primero se
lima suavemente sobre su superficie con una lima triangular o lomo de burro de corte 2 o 3 (Foto 4). Luego, se
coloca una gota de ácido sobre el metal (Foto 5) y se
absorbe (no se barre) con un papel absorbente, que puede ser el de cocina (Foto 6). Si la mezcla está bien calibrada, no se producirán cambios en el metal si el mismo
es de 18 k o superior (Fotos 7 y 8). Por el contrario, si
es menor a esta titulación se manchará, haciéndose la
mancha más profunda y notoria a medida que se desciende en títulos (Foto 9). Toda pieza que se someta a la
prueba y produzca una efervescencia violenta y verdosa,
se puede afirmar que no consiste en metal noble.
Si bien las pruebas de toque son bastantes precisas,
7v
8v
9v
Lo interesante de las pruebas de toque es que no son análisis
destructivos: el ácido ensucia al material pero no lo destruye.
El cliente que lleva una pieza para vender debe poder retirarse con la
misma sin que presente huellas o marcas del análisis en su superficie.
técnica
10 v
11 v
12 v
13 v
si se quiere hacer un análisis fino hay que acudir a
lo que se llama “copelación”1 que es prácticamente un
análisis de laboratorio. Lo interesante de las pruebas de
toque es que no son análisis destructivos: el ácido ensucia al material pero no lo destruye. El cliente que lleva
una pieza para vender debe poder retirarse con la misma
sin que presente huellas o marcas del análisis en su superficie. Las manchas producidas por el ácido se limpian
fácilmente con gomas de borrar tinta (Foto 10).
En algunos casos es necesario profundizar el estudio
para evitar fraudes con enchapes de muy buena factura.
De todos modos, es importante recordar que las pruebas
de toque siempre son posteriores a la observación personal del tasador. La persona que está acostumbrada a trabajar con oro sabe que el oro tiene un peso especifico alto
(diferente al de otros metales que, en general, son más
livianos) y quizá se puede determinar a priori un fraude,
sin ser necesario hacer la prueba. Una pieza puede estar
sellada como 18 k y no serlo. O puede ser de oro y estar
rellena con otro material, por ejemplo lacre, o ser hueca
en su interior (Fotos 11 y 12). Otra manera de darse
cuenta a simple vista, para un experimentado en el tema,
es considerar el nivel de flexibilidad que tiene, por ejemplo, una pulsera de oro y que no tienen las enchapadas.
Siempre es recomendable evitar cortar una pieza. En
caso de que se necesite un análisis más profundo se hace
un pequeño surco con la lima en forma de “V” y se pone
allí una gota de ácido. Si el exterior no presenta reacción
pero en el interior aparece una efervescencia verdosa,
queda en evidencia que está rellena con otros materiales
(Fotos 13 y 14). Cuando el comerciante compra este
tipo de piezas, la inversión es irrecuperable, porque no
se puede separar el oro de los otros metales, o si se separa, es muy poco en cantidad para justificar económicamente dicho proceso.
1. Copelación es un proceso de refinado en la metalurgia, donde minerales o metales
aleados son tratados a altas temperaturas y las operaciones controladas para separar
los metales nobles, como el oro y la plata.
14 v
La persona que está
acostumbrada a trabajar con
oro sabe que el oro tiene un peso
especifico alto y quizá se puede
determinar a priori un fraude, sin
ser necesario hacer la prueba.
Existe otra metodología más antigua para realizar las
pruebas de toque que consiste en la utilización de la llamada “piedra de toque”, una piedra de base silicia con
cierta porosidad y rugosidad. Primero se pasa la pieza
por la piedra, generando una raya dorada en la misma.
Luego, se coloca una gota del agua regia diluida sobre la
raya realizada en la piedra y, si hace efervescencia, determina que es un título más bajo que 18k (Fotos 15 y
16). En la actualidad, este método ya no es recomendable
puesto que existen técnicas de enchapado en oro de gran
calidad, imposibles de detectar con este procedimiento.
15 v
16 v
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VENTA de DUBLÉ
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curiosidades
Los mejores
amigos del hombre
G En homenaje a los perros y gatos, fieles compañeros del ser humano desde los
tiempos más remotos, hacemos un recorrido por el valor iconográfico que diversos
movimientos culturales, estilos y períodos han dado a piezas de joyería integradas
por estas tiernas mascotas.
Texto Lic. Marta Opacak
E
n el Antiguo Egipto, perros y gatos eran elegidos como motivo para ornamentar piezas de
joyería por su asociación con dos divinidades:
Anubis y Bastet. Ejemplos de pectorales amuléticos los tendrán como figuras principales
debido a su función de protección. La diosa Bastet era representada con cuerpo de mujer y cabeza de gato. Patrona de las actividades cotidianas en el hogar, se creía que
habitaba en el cuerpo de los gatos y por medio de ellos,
se encargaba de combatir a ratones y serpientes. El gato
en dicha civilización era considerado un animal sagrado
e incluso momificado. Anubis era el dios que guiaba al
espíritu de los muertos al otro mundo. Tenía cuerpo de
hombre y cabeza de canino negro, por el color de la tierra fértil, símbolo de resurrección. Con esta naturaleza,
adquiría la aguda percepción de los perros y también su
actitud de protección y lealtad para ayudar a los espíritus
en tan importante tarea.
Con el Cristianismo, se los asoció a la labor salvífica de
dos santos medievales: Gertrudis y Roque. Perros y gatos
suelen acompañar a los mismos en la medallística devocional católica. Santa Gertrudis, una abadesa benedictina,
nacida en Nivelles, Bélgica, fue nombrada protectora contra los desmanes de las ratas, función no poco importante
en épocas como la suya, en las que la peste bubónica se
cobraba la vida de poblaciones enteras. Las habilidades
naturales de los gatos, los convirtieron en sus compañeros ideales para cumplir dicho cometido. Respecto de San
Roque de Montpellier, Francia, asistiendo a víctimas de
v Anillo con
la diosa Bastet,
la protectora
de las tareas
del hogar en el
Antiguo Egipto.
la misma enfermedad, la contrajo y decidió alejarse del
mundo a pasar sus últimos días en oración. Pero un inesperado amigo, un perro, le traía todos los días al hermano
franciscano, un pan para comer y le lamía las úlceras que
la enfermedad había producido en su cuerpo. Advirtiendo
el diario robo, el dueño del perro, se propuso seguirlo y
cuando vio su noble acción, decidió traer al enfermo a su
casa y lo cuidó hasta su milagrosa recuperación.
Protagonistas de anillos de sello, lograrán ser de fundamental importancia entre los siglos XII a XVI gracias a
la heráldica. Ambos animales eran figuras estandarizadas
de esta disciplina y como tales debían ser representados
en el campo del escudo con las posiciones que marcaban
sus leyes. Las posturas autorizadas para los perros eran:
pasante (en actitud de caminar), sentado o corriendo. Se
v Plaqueta
de bronce con
San Roque y el
perro. Francia.
Mediados de
siglo XVII.
v Detalle de
broche de Labrador
articulado confeccionado por René
Boivin realizado en
diamantes, rubíes,
citrinos y oro
negro.
v Camafeo con representación
de la fábula atribuida a Esopo,
“El perro y el trozo de carne”.
los describía como “acollarados”, si tenían collar o “hebillados”, si tenían hebilla. Simbólicamente un escudo con
un perro, aludía a la fidelidad ante el peligro. El gato debía
tener postura pasante, rampante (enfurecido parado sobre dos patas) o erizado (con el lomo arqueado). Simbolizaba la libertad, la actitud vigilante y el valor.
Los camafeos pre-renacentistas y renacentistas, representarían a perros y gatos en el contexto de narraciones
clásicas o bíblicas, como el “Camafeo de Noé”, que refiere
al relato del Arca de Noé donde él y su familia llevan en
la misma una pareja de cada uno de los animales para
que vuelvan a poblar la tierra luego del diluvio, realizado
entre los años 1200-1250, puede verse actualmente en el
Museo Británico de Londres. Otro ejemplo es el camafeo
de “El perro y la sombra”, que plasma la fábula homónima de Esopo donde un perro que llevaba un trozo de
carne en la boca, vio reflejada en el agua la sombra del
mismo al cruzar un río y al parecerle que el reflejo era
mayor que el trozo original, quiso atraparlo quedándose
sin ninguno de los dos. Esta pieza fue encontrada con el
famoso Tesoro de Cheapside, que tenía piezas de los siglos XVI y XVII, y actualmente pertenece a la colección del
Museo de Londres.
Dentro del período Victoriano, la conocida como “Novelty Jewellery” rescató para la creación de broches, motivos decorativos simples inspirados por bienes de uso
comunes como los que cualquiera podía tener en su casa
incluyendo perros y gatos. A principios del siglo XX estos
animales se instalaron definitivamente entre algunos de
los temas favoritos de diseño para las casas de Alta Joyería.
El genio de Fabergé, dio el puntapié inicial. Las tallas
de su equipo de artistas, entre los que se destacaban Boris
Froedman-Cluzel, Grunberg Salkaln y George Malycheff,
no buscaban conseguir un efecto 100% naturalista sino
captar un rasgo o una postura típica de la mascota. A pesar de ello, el resultado final, tenía una impresión de realidad sorprendente. Como la que posee el gato de calcedonia
con ojos de rubí creado alrededor de 1915 para la princesa
Thyra de Dinamarca, con una actitud de estar enfurecido
Protagonistas de anillos de sello,
lograrán ser de fundamental
importancia entre los siglos XII
a XVI gracias a la heráldica.
y la típica postura de lomo arqueado. El perro favorito de
su cuñado, el rey Eduardo VII de Inglaterra, se considera
la pieza más famosa entre la serie de animales de Fabergé.
Era un Terrier Norkfolk, de nombre Caesar, realizado en
1908, en calcedonia con ojos de rubí y un collar de oro
esmaltado con la inscripción “yo le pertenezco al rey”. Fue
un encargo especial para su esposa, la reina Alexandra,
quien lo recibió como obsequio en su cumpleaños.
Una obra maestra de René Boivin, de las primeras décadas del siglo XX, volvió a adquirir notoriedad en septiembre de 2013 cuando fue puesto en subasta por Sotheby’s.
Se trata de un broche con un Labrador reclinado, con
curiosidades
v 1. La princesa Grace de Mónaco y su perro Oliver.
v 2. Broche de oro de Van Cleef & Arpels. v 3. Broche
de Tiffany & Co, realizado en oro y ojo de tigre. 1960.
v 4. Broche de gato de Van Cleef & Arpels. Oro, lapislázuli, esmeralda y diamantes.
2
1
3
orejas, torso, garras y cola totalmente articulados. Perteneció a Alex y Elisabeth Lewyt, un matrimonio de coleccionistas que compartía el amor por el arte y el bienestar de
las mascotas. Sobre todo Elisabeth, quien no conforme con
su cargo de Presidente de la North Shore Animal League,
que ocuparía desde 1969 hasta su muerte en 2012, recorría
personalmente en una camioneta los distintos refugios
municipales de Long Island, para salvar de la muerte a las
mascotas que nadie reclamaba. La expresión melancólica
en la mirada del perrito lograda por el artista debe haber
significado tanto o más para ella que la destreza técnica
El perro favorito de su cuñado,
el rey Eduardo VII de Inglaterra,
se considera la pieza más famosa
entre la serie de animales de
Fabergé.
en la manufactura del broche. El cuerpo fue realizado en
diamantes, el collar en rubíes, los ojos en citrinos y la nariz en oro negro. Un detalle: el collar podía retirarse y ser
utilizado como un anillo.
Dentro de un nuevo espacio llamado “La Boutique”,
Van Cleef & Arpels lanza en 1954 una serie de piezas con
animales al estilo de los cartoons, a los que personalidades
como Jacqueline Kennedy no pudieron resistirse. Se destacan broches, dijes y colgantes con mininos realizados en
oro de 18k, diamantes, esmeraldas y detalles en esmalte,
asi como broches con perros con cuerpo de oro de 18k,
ojos de esmeralda y naricita de ónix. En cambio fue Cartier la firma elegida por Grace Kelly para convertir en joya
a su adorado Oliver, un caniche con quien fuera fotografia62 G Estilo Joyero G Marzo 2014
4
da en varias oportunidades. Lo había recibido como regalo
de bodas de Cary Grant, su amigo y compañero de trabajo. Otro ejemplo de aquella época es el broche fabricado
en 1958 para la princesa de Mónaco, con 270 diamantes
engarzados en platino, representando un caniche que la
dama lució encantada. También se sumaron a crear obras
de arte con cuatro patas Boucheron y Tiffany & Co.
Los relojes con motivos de perros y gatos, merecen un
capítulo aparte, con dos momentos de producción culminantes: el período art déco y la década del 30 con el KitCat Clock. Dentro del panorama de las artes decorativas,
hicieron furor en toda Europa a mediados de la década
del 20 una serie de pequeñas esculturas de bronce fundido y cincelado con las alargadas figuras de Demetre Chiparus. Su influencia se extendió a la composición de relojes de mesa que incorporaron en sus flancos figuras al
estilo de las mencionadas, sin olvidar por supuesto a las
de perros y gatos. Luego del crack de Wall Street en el
29, a raíz del cual se perdieron grandes fortunas y el desempleo y la pobreza alcanzaron niveles hasta entonces
desconocidos, Estados Unidos entró en un período de depresión económica. Dentro de este clima, en un pequeño
pueblo de Oregon, Earl Arnault diseñó en 1932 un reloj
con forma de gato, con ojos en movimiento, expresión
sonriente y cuya cola era el péndulo del mismo. El slogan publicitario para comercializarlo fue: “el gato que te
despierta una sonrisa”, para aliviar un poco al menos a la
preocupada población, mientras marcaba la hora en cada
hogar. Los primeros ejemplares del Kit-Cat Clock fueron
metálicos, pero la Allied Clock Company de Portland decidió luego adoptar el plástico. Su popularidad aumentó
en los 40 y los 50, y en esa época se hizo el primer y hasta
ahora único cambio en el formato de éste clásico, que se
sigue fabricando hoy en día, agregando garras supe-
v Reloj del Kit Cat Clock, “El gato que te despierta una sonrisa”.
curiosidades
v 1. Colección Hello Kitty de
Mikimoto.v 2. La gatita de “Hello
Kitty” enmarcada en de diamantes
en su línea de relojes. v 3. Cuenta
figurada de Pandora, con perro y
gato abrazados.
2
1
riores y una corbata de moño para el felino.
El glamour de las pasarelas y la industria de la moda
incorporaría detalles con gatos y perros en la época del
cambio de milenio. En los 90’ una singular estrategia
de marketing de la compañía japonesa Sanrio, retomó
el personaje de “Hello Kitty”, una historieta nacida en
1974, que había resurgido en los 80, con el estreno de su
serie de dibujos animados de TV. Gracias a la tarea de
Yuko Yamaguchi, que modificó el diseño inicial de Yuko
Shimizu, la imagen de la coqueta gatita amplió su alcance del público infantil a los adolescentes y adultos como
El glamour de las pasarelas y la
industria de la moda incorporaría
detalles con gatos y perros en la
época del cambio de milenio.
una marca retro. El mundo de la joyería no pudo resistirse al efecto de la “Kittymanía” y en 2005, Simmons
Jewelry Co. y Sanrio anunciaron su asociación para el
lanzamiento de una marca de joyas llamada “Kimora
Lee Simmons Hello Kitty”. El cuerpito blanco de Kitty,
diseñado por Kimora Lee Simmons, adquirió un pelaje
de diamantes y piedras preciosas con detalles en esmalte para su moñito ojos y nariz, y apareció en todo tipo de
piezas: anillos, broches, aros, pulseras, dijes, colgantes y
3
hasta tiaras. En 2008 se sumaría a la línea de alta joyería
una serie de relojes de Hello Kitty para ampliar aún más
el alcance de la marca.
Pandora, la empresa joyera danesa, patentó en el año
2000 un sistema de enhebrado progresivo de cuentas
figuradas a collares y pulseras que hizo furor. Estas
podían agregarse, sacarse o reorganizarse a gusto del
usuario por medio de piezas especiales que ayudaban a
sujetarlas. En estas, los gatos y perros fueron los favoritos, fabricados en plata, oro y oro blanco con agregados de gemas como amatista, ónix, perlas, etc. Las más
populares fueron una cuenta con una parejita de perro
y gato abrazados y dos ejemplos de joyería simbólica,
tan de moda en aquella década: la versión Pandora del
“Maneki Neko”, o gato de la suerte japonés, también
popular en China y el perro de la serie de cuentas del
Horóscopo Chino.
Como dice el refrán, todo lo viejo es nuevo otra vez.
La joyería sentimental de luto, que surgió con fuerza en
el período barroco y tuvo increíble apogeo en el victoriano, tiene una versión gatuna y perruna en la actualidad, que retoma la creación de piezas para recordar a
los seres queridos que ya no están con nosotros. Eso sí,
con una particularidad que puede llegar a causar algo
de escozor: la denominada joyería de cremación de perros y gatos, donde se fabrican colgantes urna para ser
utilizados, con las cenizas de la mascota y su huella estampada en el metal.
Calendario Marzo-Abril 2014
Complejo Educativo de Joyería Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Teléfonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483
E-mail: [email protected] Web: www.escueladejoyeria.com.ar
HORARIO SECRETARIA: Lunes a Jueves de 10,30 a 20 hs. Sábados hasta las 13,30. Teléfono: 4381-5544/ 4383-4483
COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA ( CEJ)
Año lectivo
2014
Horarios para los cursos de Joyería 1° y 2° nivel,
Joyería contemporánea con diseño de joyas
y modelado en cera.
Lunes: 10,30-13,30hs. / 14-17hs. / 18,30- 21,30hs.
Martes: 10,30-13,30hs. / 14-17hs. / 18,30- 21,30hs.
Miércoles: 10,30-13,30hs. / 14-17hs. / 18,30- 21,30hs.
Jueves: 14-17hs. / 17-20hs. / 18-21hs.
Viernes: 10,30-13,30hs.
Sábados: 10,30-13,30hs.
Curso de compostura
de joyas
Reparación de todo tipo de joyas en oro, plata y platino.
Técnicas básicas de preparación de ligas en diferentes metales.
Soldadura con soplete oxi-gas con llama fina. Moldeado y calado
de metales. Pulido y terminación de piezas de alta joyería. Cuidados a tener en cuenta por el valor sentimental de las piezas.
Clases de 3hs. prácticas.
Modalidad: 1, 2 o 3 veces por semana.
Los aranceles incluyen las prácticas de taller
(hasta 2hs. por día).
Curso modelado
en cera:
Curso Fabricación
de Joyas 1° nivel
El alumno aprenderá todas las tareas que habitualmente realiza
un joyero en su taller, incluyendo fundición (plata u oro), ligas
para títulos de metal, laminado y trefilación, soldadura, moldeado
y calado de chapas, pre-engarces, pulido y mucho más.
Asistencia regular: 1 vez por semana en clases de 3hs. prácticas,
y 2hs. de acceso al taller para prácticas sin cargo todos los días.
Asistencia intensiva: 2 a 3 veces por semana en clases de 3hs.
prácticas, y 2hs. de acceso al taller para prácticas sin cargo
todos los días.
Material didáctico por medio de apuntes digitalizados.
Herramientas e insumos: El alumno deberá contar con un kit
básico de herramientas de mano e insumos. La escuela cuenta
con herramientas y maquinarias a disposición de los alumnos.
Todos los ambientes se encuentran climatizados. Además la
escuela cuenta con biblioteca y bolsa de trabajo para alumnos
avanzados.
Realización de diversos modelos
en cera, teniendo en cuenta
el peso final de las piezas.
Tallado en cera de anillos, aros,
colgantes, mini-esculturas,
accesorios para muebles,
bijouterie, luthería, etc.
Clases de 3hs. prácticas.
Modalidad: 1, 2 o 3 veces
por semana.
Abierta la inscripción para los cursos de:
Alta Joyería - Joyería textil – Filigrana - Dibujo técnico de la joya Fundición a la cera perdida – Gemología - Bijouterie y accesorios
para la moda - Esmalte sobre metales a fuego de soplete – Joyería
contemporánea – Cincelado - Platería gauchesca - Modelado en
Cera - Engarce fino - Grabado a buril - Compostura de relojes

1 Marzo 2014 G Estilo Joyero G AÑO XIV Nº 73 MARZO 2014

Transcripción

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Dr. Herminio Nevárez, D.I.P