toques y retoques - Club de Tiro Rioja Alta

Transcripción

Toques y Retoques LP400
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TOQUES Y RETOQUES
(empuñadura Walther LP400)
Las fotos de esta página han sido seleccionadas del fabricante aleman Carl Walther:
http://www.carl-walther.de
La preocupación está en no desafinar
con exceso respecto al modelo inicial.
Hay quien piensa que, una empuñadura
tan
bien trabajada, se debe tocar pero no retocar. ¡No creas que no
le he dado vueltas al tema!....Pero la realidad se impone: si no logro el
mismo agarre, cada vez que la empuño, tampoco habrá seguridad en los
disparos. Al final me decidí a intentarlo. Si me salía mal ya encontraría
soluciones.
Sirvan estas líneas como presentación de socio en el Club de Tiro “Rioja Alta” y mi agradecimiento
a su Presidente Sergio Aparicio, a quien faltó el tiempo para dedicarme unas horas como entrenador
nacional.
Siempre quedaba la posibilidad de comprar una cacha Rink como la de la imagen abajo, o solicitar
una hecha a medida de mi mano en Ibergrip. Mientras tanto aprendería anatomía de la mano y
habilidades de bricolaje. Hoy no me arrepiento de la iniciativa. Por eso la comparto.
Cacha Rink para Walther
LP400
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A Vladimir Isakov la empuñadura de la LP400 le queda como un guante en el Campeonato del
Mundo. Pablo Carrera en segundo plano (Granada 2013)....Imagen completa en www.issf-sports.org
Es la talla M de la empuñadura mencionada la que trataremos de adaptar a la mano. La clave del
trabajo nos la da la foto superior de Isakov en la que todo el dedo pulgar, desde la uña hasta la base,
se encuentra “a caballo” sobre el filo de la empuñadura. En segundo lugar, el apoyo en la base
entre los dedos pulgar e índice, que
presiona la parte superior cóncava de la
empuñadura, debe efectuarse en la zona
blanda interdigital (sin hueso) que
notamos al palparnos entre los dedos. Si
no lo hacemos así aparecerán dolores en el
hueso tras horas de entrenamiento. Y se
acelera la epicondilitis, junto al codo, en la
parte que da al antebrazo porque el agarre
de la mano no es natural sino forzado
A partir de las dos cautelas mencionadas
podemos trabajar la base de la mano en su
parte posterior junto a la almohadilla de la
empuñadura, pasando después a rellenar la
zona delantera en que se apoyan las
Tal cual viene de fábrica a nuestra mano
falanges de los dedos corazón, anular y
meñique. Este último no recibe
importancia en la técnica del disparo, pero he llegado a la conclusión de que es fundamental para el
equilibrio final del conjunto mano-empuñadura. Lo veremos en las páginas que siguen con las
ilustraciones oportunas.
Al compás se va rellenando la parte convexa de la empuñadura que algunos denominan “huevo”,
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hasta que el centro de la palma queda sin huecos.
En estas ilustraciones podemos apreciar las zonas en que hay que
rellenar con “pasta de madera”. En primer lugar la zona interdigital entre
los dedos índice y pulgar (bajo el arco superior de la cacha), después la
parte posterior al pie de la mano donde se hará la palanca a la hora del
disparo, pero sin olvidar que debemos mantener las falanges intermedias de los dedos (corazón,
anular y si se puede también el meñique) en perpendicular al eje del cañón, apoyadas sobre la parte
delantera para apretar la empuñadura. Para estos dedos lo mejor es poner una tira de pasta en cada
dedo y apretar para que queden marcadas las zonas entre las falanges. Esto nos permitirá que el
agarre sea el mismo en cada disparo (por la sensibilidad de la zona entre falanges).
Después se va rellenando la zona central de la mano (huevo) hasta que no se noten huecos en su
interior. Y al final se abre un surco de arriba a abajo en el que apoyar la zona carnosa que tenemos
al pie de cada dedo. Esto se efectúa con la mini lijadora eléctrica .
Y en nuestro caso es así el proceso porque lo que nos falta es rellenar de masa para un buen agarre
de la empuñadura. En altura nos va perfecta con la talla M, pero si tienes dedos largos el gatillo hay
que desplazarlo en exceso hacia adelante y, además, nos falta agarre en la parte posterior. Como una
imagen vale más que mil palabras, puedes ver el resultado final obtenido en esta imagen
Por mi falta de pericia el proceso ha sido lento. Comencé por hacer pruebas con plastilina, para ver
cómo podría quedar. Lo hice guiándome por las sensaciones que recibía desde el interior de la
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mano. El resultado es que me salió una empuñadura muy recargada de masa. Tanto que, al ponerla
en la caja de medidas, había excedido los límites permitidos en la zona de resalto entre el índice y el
corazón. Según Reglamento, la Caja de medidas (mm): 420 x 200 x 50
Me tuve que poner a buscar información por Internet en la que encontrase pautas de trabajo. Al
final, destaco estos enlaces por el nivel técnico que ofrecen. Hubo muchos otros, pero se entretenían
en lugares comunes.
http://tiroalcorcon.com/Varios/Libros/Tiro_Olimpico_Con_Pistola.pdf
Un magnífico libro en formato pdf, traducido y revisado por la Federación Argentina de Tiro (julio
2011), con la colaboración de entrenadores, psicólogos y tiradores de élite germanos.
Heinz Reinkemeier – Gaby Buehlmann: TIRO OLIMPICO CON PISTOLA
(Técnica · Entrenamiento · Táctica · Preparación Psicológica · Armas)
Un libro de aprendizaje y práctica para tiro deportivo con Pistola de aire, Pistola deportiva y
Pistola Libre y Tiro rápido con pistola, así como toda especialidad similar. Con contribuciones
de:
Dr. Alfred Konietzny, Peter Kraneis, Barbara Georgi, Alfons Messerschmitt, Jan-Erik Aeply,
Matthias Hahn, Uschi Seifert, Ulrich Eichstaedt, Michel Ansermett, Ralf Schumann, Nino
Salukvadze, Uwe Potteck, Dr.Loke, Gretje Reinemer, Wolfram Kriegleder y Mike Hecker
1ª edición, agosto 2006
MEC GMBH
High Tech Schooting Equipment
Hannoever Strasse 22
44143 Dortmund
www.mec-shot.de
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http://www.stockarmas.com/blog/
Santiago Gómez Salgado, en magnífico y didáctico artículo, explica la
IMPORTANCIA DE LA EMPUÑADURA ANATOMICA EN ARMA CORTA
La experiencia del autor como tirador, el curriculum que le acompaña y
los matices que resalta en la técnica para el retoque de empuñaduras son
impagables. Con su lectura es donde hallé el modo de rematar y corregir
errores anteriores de diseño que tenía.
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http://www.shooting-ua.com/books/book_311.3.htm
Anatolii Piddubnyi: El tono muscular - un tiro preciso garantizar (artículo
en español)
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El último autor, Anatolii Piddubnyi, es un consumado tirador de la antigua Unión Soviética y
entrenador de equipos olímpicos. Hoy día multiplica sus conferencias sobre técnicas de Tiro por el
planeta. En su artículo menciona la técnica de Melentiev y propone cómo realizar el “dedo presional
a la Melentiev”, con las siguientes palabras:
Hace falta usar una goma de borrar o una
goma espuma más dura de lo normal.
Preparar los pedazos del material y
colocarlos de tal manera que entre el dedo y
la superficie de la cacha, en la posición de
«disparo», no queda un hueco. El dedo tiene
un apoyo elástico en toda su extensión.
Lo ilustra del modo que aparece en las dos
fotografías:
Con esto me dispuse a comenzar el relleno de
la empuñadura, tratando de imitar el apoyo
Melentiev, pero con pasta de madera en vez de
goma espuma. Llegué a experimentar que el
apoyo continuo del dedo índice hacia el gatillo
me daba seguridad en el disparo....Pero era a
costa de presionar los dedos pulgar e índice y
elevando el pulgar hacia arriba en su
tensión....No leía en sitio alguno que fuese
correcto este empuñe, pero lograba hacer
buenas “paradas” en los disparos... Tenía mis
dudas de que hubiese hecho lo correcto, pero
como en este mundo del Tiro “cada maestro
tiene su librillo” proseguí mi entrenamiento...
...Pero había otro punto que me daba
problemas: el apoyo del dedo meñique en la
base de la mano, junto a la “almohadilla” de la
empuñadura....Y resolví volver a retocar.....
Lo mejor será ir comentando el proceso en base a las fotografías que he seleccionado. Veamos...
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En las imágenes podemos apreciar que está tan cargada de masa que llega a tener forma
troncocónica, con exceso en la base del meñique. Como este dedo no llegaba a rodear la parte
delantera de la empuñadura había problemas de equilibrio. Y el apoyo de la parte posterior, donde
hacer palanca cuando el disparo, resulta que quedaba muy separado del lado izquierdo en la base
del mismo....Yo solucionaba los problemas a base de apretar entre el pulgar y el índice (que tenía
apoyo hasta el gatillo -Melentiev) más el corazón y
anular...Pero por la parte posterior dejaba mucho que
desear el agarre de la empuñadura.
Pensé que la solución estaría en los 7º que
recomendaban en la casa Rink para sus empuñaduras
y en rellenar en la base, junto a la pared izquierda,
para evitar que el punto de mira tuviese tanta
tendencia hacia la izquierda...Tenía que corregir mira
para obligar al punto hacia la derecha...Yo colaboraba
con movimiento de muñeca, pero desarrollaba
demasiada tensión en el agarre...Todo se me olvidaba
cuando llegaban nueves y dieces, por haber hecho una
buena parada. Esto lo conseguía a base de poner el
dedo pulgar como un cuerno (hacia arriba). Era un
Ángulo 0º
Ángulo 7º
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modo más de colaborar en corregir la tendencia del punto hacia la izquierda, al enfocar miras y
punto.
Y si la casa Rink anunciaba soluciones para este tipo de tiradores pues es que yo era uno de ellos.
http://www.formgriffe.de/en/shpSR.php?p1=255&p2=369
Ángulo
La versión con ángulo lateral 0º de nuestra cacha esta calculada para que el tirador este situado detrás del arma formando una línea recta con
el eje del cañón.
Hay tiradores que por problemas anatómicos tienen dificultad en centrar las miras con este ángulo, por lo que se da la posibilidad de darle un
ángulo lateral de 7º.Este ángulo también beneficia a tiradores con dedos cortos, o que siendo diestros, su ojo maestro es el izquierdo.
También necesitarán ángulo 7º aquellos tiradores que tienen tendencia a tener el punto DESPLAZADO HACIA LA IZQUIERDA en el momento
de centrar miras.
¡¡¡esta era mi situación!!!!
Volumen
Para los tiradores con manos demasiado largas, las empuñaduras también están disponibles con un volumen más
grueso. Con él, se añaden 5 milímetros en la parte posterior, de modo que el dedo del gatillo no llega muy lejos en el área del
gatillo.
Por "demasiado largas" entendemos manos en las que el dedo central es mayor que el ancho de la mano
Volumen “normal” en empuñadura
Rink
Volumen "grueso" en empuñadura
Rink
Mano con dedos largos, como es mi
caso, por lo que necesitaría un
volumen "grueso" de empuñadura
Si me decidiese algún día por encargar una empuñadura Rink ya sabía que sería con volumen
grueso y ángulo de 7º. La que me mandarían desde Alemania, para pistola Walther LP400, sería
muy parecida a la de la siguiente imagen (en este caso es una talla S y para mi sería una M):
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Ya habían pasado unos meses y me había informado lo suficiente para saber que tenía que volver a
la carga con la empuñadura. En un principio traté de solucionar el problema del apoyo en dedo
meñique, pero concluí rehaciendo el volumen de la misma. Las imágenes ilustran muy bien los
puntos fundamentales que hay que tener en cuenta:
Son los dedos corazón, anular y meñique los que rodean la
empuñadura con una tensión agradable y suave, que debe ser
siempre la misma. La presión en la empuñadura se aplica con las
falanges medias de los 3 dedos. Cualquier otro despliegue de fuerzas tendrá como
consecuencia desviaciones laterales respecto al eje del cañón. El dedo más importante para disparar,
el dedo índice, debe estar libre de cualquier contacto con la empuñadura (al contrario que
Melentiev). Sólo de esta manera hay condiciones óptimas para la correcta actividad del dedo en el
gatillo y para un disparo certero. Si este no es el caso, es decir, si el dedo del gatillo está en contacto
con la empuñadura, todo intento de disparo se traducirá en movimientos de la pistola a la hora de
apuntar y la precisión disminuirá.
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Por último, la primera falange de los dedos pulgar, corazón, anular y meñique deben tener contacto
con la empuñadura, pero sin ninguna presión significativa. En el caso del pulgar, los franceses dicen
que su falange (la de la uña) debe de estar como “durmiente”.
Con estos presupuestos comenzamos la tarea de nuevo. Y a partir de ahora serán las imágenes las
que irán mostrando el proceso. Será mucho más interesante para el lector.
Todos los materiales con los que trabajo aparecen en esta página. El tinte de madera sólo se aplica sobre la zona con pasta de
madera. Una vez bien seco el tinte (12 horas), se aplica barniz transparente tanto a la zona de tinte anterior como a la zona de la
cacha que hayamos lijado. El cepillo de alambre veremos su aplicación en imágenes posteriores.
La mini lijadora eléctrica (p.e. Dremel) es fundamental para un buen trabajo. Nos ahorra mucho tiempo en el lijado. La pasta de
madera que utilizo no vale más de 7 euros, con un peso de 25 gramos.
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La pasta de madera tiene dos componentes que se mezclan con los dedos un par de minutos. Se extiende sobre la zona a rellenar
de la empuñadura. Para que el resultado sea fino conviene ayudarse de un trapo húmedo que alisa muy bien la pasta. Una vez
extendida, la pasta se puede trabajar unos diez minutos. Notaremos calor conforme se va secando.
Si queremos hacer un “picado” sobre zonas de la pasta (p.e para un mejor agarre en la zona que apoyan las falanges de los dedos)
lo podremos hacer con una aguja de coser, clavando sobre la pasta hasta que queramos terminar.
Para trabajar sobre la empuñadura es conveniente retirar la “almohadilla” de la misma, soltando los
tornillos que lleva. Precisamente vamos a rebajar con la lijadora la zona junto a la almohadilla, que
tenía mucha masa. Y vamos perfilando mejor el “huevo” de la zona media de la mano. El huevo será retocado muy a menudo
mientras nos dure la tarea. En este caso, lo iremos rebajando conforme avancemos.
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Hemos alcanzado un término que parece satisfactorio. Pero,aunque las imágenes se ven bien, hay errores técnicos de modelado en
la empuñadura. Seguimos manteniendo el relleno junto al dedo índice a lo Melentiev y hay que retirarlo. El pulpejo (parte carnosa,
blanda y redondeada) del pulgar no monta “a caballo” sobre la pared izquierda de la empuñadura. Para conseguir esto hay que
perfilar y redondear bien la parte superior del “huevo” con la lijadora. Esto se consigue poco a poco, con pruebas hasta que la
mano se siente cómoda y bien apoyada. Mientras trabajamos habrá que tener cuidado con la parte bajo el huevo y posterior de la
mano. Esta zona habrá que rebajarla hasta que la almohadilla pueda deslizarse hacia arriba sin obstáculo (así venía de fábrica,
pero yo hice un relleno excesivo)....Esto permitirá que el dedo meñique llegue a abrazar la parte delantera de la
empuñadura...Ponemos pasta en las zonas donde apoyan las 3 falanges intermedias....ponemos la almohadilla para este
momento....apretamos con las falanges en perpendicular al eje del cañón...mantenemos un tiempo hasta que queden bien
marcadas....con la aguja repicamos para el agarre
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En la imagen de arriba se aprecia cómo hemos vuelto a lijar el tinte y
el barniz antiguo, rescatando la madera original, eliminando zonas de
pasta antigua, lijando la que dejamos......
En la foto de la izquierda apreciamos lo bien marcadas que quedan
las uniones entre falanges. Esto va a permitir que siempre sintamos
las falanges en el mismo sitio. Tendremos el mismo agarre de la
empuñadura, siempre que tengamos el resto de zonas de la mano
rellenas y sin huecos. A eso iremos luego....Recordamos que, para que no se ensucie con el polvo de la lijadora, cada vez que
trabajemos hay que retirar la almohadilla....Y cada vez que hagamos pruebas de ajuste hay que ponerla...Incluso en determinados
momentos hay que poner la empuñadura en la pistola (p.e cuando tenemos que trabajar la palanca de la parte posterior de la
mano). No es un trabajo para impacientes....Yo mismo sufrí las consecuencias, lo verás en una imagen posterior...
Como muestran las imágenes la almohadilla tiene otro color (barniz anterior), pero el resto ha sido lijado
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Seguimos a vueltas con la almohadilla, de quita y pon. Pero lo importante de estas imágenes de arriba es apreciar el perfil del
huevo, cómo se desliza en arco hacia la parte inferior donde apoyaremos el meñique, junto a la almohadilla. A mi parecer, esta falta
de diseño anterior era lo que me producía muchos desequilibrios en el disparo...¡es que nunca agarraba del mismo modo!...
Aplicamos tinte de madera solo a la zona en
que hemos puesto pasta. Lo que es madera
original de la empuñadura sólo se barniza.
Y abajo podemos apreciar el error de impaciencia anunciado: no esperé 12 horas a que secase bien el tinte antes de dar la capa de
barniz. Como había pinchado por toda la empuñadura (zona de pasta) con la aguja, el tinte no había secado en el interior de los
pinchazos y la mezcla con el barniz salió muy oscura para mi gusto....Y ya puesto en faena, volví a la carga....
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Lijé de nuevo todo, menos la zona de apoyo de las falanges...Era tan buena la sensación en el agarre que no quería destrozar lo
hecho sólo porque se veía más oscuro....Ya iría blanqueando por el roce de los dedos en los múltiples disparos.
Como tuve mala experiencia con los “pinchazos” de aguja que no permitieron secar bien al tinte, resolví sacar rugosidad para un
mejor agarre en la zona que tenemos pasta con frotamientos del cepillo de alambre. Evidentemente, la pasta está bien seca (12
horas)...Y aprovecho la nueva tarea para eliminar el punto, en ángulo, de pasta superior que habíamos dejado...Es la zona donde
sale el dedo índice hacia el gatillo....Yo pensaba que sería mejor dejarle algo de apoyo en la base del dedo (seguía con el síndrome
Melentiev), pero lo lijé...¡Y la empuñadura quedaba más sencilla y más parecida a como vino de fábrica!....Solo que ahora estaba
adaptada a mi mano.
Hay un detalle novedoso muy, muy, muy ...IMPORTANTE! En la imagen de la derecha se puede apreciar cómo hemos abierto y
marcado (de modo notable) un surco de arriba a abajo con la lijadora ….Es la zona de apoyo del pulpejo de la mano anterior al
comienzo de los dedos. Cuando cerramos para abrazar la cacha, esa zona está llena de carne y hay que hacerle hueco...Además,
esa hendidura o falla de arriba abajo nos va a permitir apoyar las falanges siempre en el mismo sitio....Y no permitirá que los dedos
se deslicen hacia adelante....Con este matiz ya se pueden estudiar las zonas de atrás de la mano, por si hubiese que retocar
algo...pero el trabajo llega a su fin....
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...Sólo una capa de tinte (yo utilizo de “nogal claro”) solo por la zona de pasta de madera y una sola capa...esperar 12 horas + una
capa de barniz a toda la empuñadura...esperar otras 12 horas...¡y el pajarillo sigue flipando todo un fin de semana con la tarea!!!!!
La cacha de la pistola es 3D, lo que permite buscar el equilibrio para cada mano....Pero he notado que, si hacemos las cosas
técnicamente bien, la pistola y su empuñe quedan bien, sin necesidad de giros raros...Observa en la imagen de la izquierda cómo la
parte superior de la cacha está en paralelo con el eje del cañón...Y el agarre se siente equilibrado al levantar el arma para disparar.
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Como se ha comentado anteriormente, para
un buen equilibrio de la pistola y para un
mejor agarre es fundamental perfilar bien el
lugar donde se asientan las falanges
intermedias de los dedos corazón, anular y
meñique. Este último según se pueda
(observa en la siguiente página al tirador
chino Zogliang Tan el apoyo del dedo
meñique)....Lo que hay que cuidar es que
los dedos corazón y anular (la falange
intermedia) estén en perpendicaular con el
eje del cañón, a la hora del encare para
disparar.
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Mira cómo Zogliang Tan, el tirador chino que también utiliza la pistola Walther LP400, ha tenido
que modificar la empuñadura para adaptarla a su mano. Está tirando en la Final de Pistola de Aire
10m Hombres - Copa Mundial ISSF de 2012, Londres (GBR)
Cada uno con su Walther LP400. Tan e Isakov
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En las imágenes de esta página vemos cómo queda la empuñadura en nuestra mano. Ya no
necesitamos ni 7º, ni volumen extra de la casa Rink...Pues toda empuñadura necesitará retoques en
mi mano para su plena adaptación (aunque no sean tantos como los de esta primera
empuñadura).....
Esta es una imagen invertida en espejo
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CONCLUSIONES:
•
•
•
•
•
Para un buen disparo, la pistola debe sentirse equilibrada en nuestra mano. El diseño y
modelado de una empuñadura es fundamental. Tal vez con una talla L algunos problemas de
ajuste, que hemos comentado en páginas anteriores,estarían solucionados en mi mano... pero
aparecerían otros.
La cacha se puede tocar y retocar cuantas veces se precise. Es cuestión de saber qué pasos
dar...Con tiempo, cualquier error se puede subsanar, sin problemas.
La actividad del Tiro es una de las mejores vías que he encontrado para hablar con mi
cerebro. Son tantos y tan delicados los matices técnicos, que nunca se agotan.
A mis 58 años llevo sólo 8 meses practicando Tiro con pistola neumática...Nunca había
cogido una pistola...sólo siento haber llegado tarde a la actividad.
A pesar de que mi categoría en el tiro es la de “veterano”, puedo decir que solo tengo
porvenir. Los que son tan buenos tiradores como Isakov, siempre encuentran unos días del
pasado en que tiraron mejor que hoy....A mi sólo me queda futuro, no tengo pasado en el
Tiro.....¿No notáis cómo tiembla Isakov al encontrarme junto a él?
Con mi agradecimiento al Club de Tiro Rioja Alta, por la acogida que me han dado.
Chema

toques y retoques - Club de Tiro Rioja Alta

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