Activos - Cosmetics Latinoamérica
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Activos - Cosmetics Latinoamérica
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Conozca las primeras reglamentaciones que han repercutido en el sector cosmético 10 Mundo integrado La importancia de la armonización de las legislaciones, la nueva reglamentación para las sustancias químicas en la Unión Europea y el perfil de los principales bloques económicos Artículos 20 Tratamiento de Arrugas con DMAE, Retinol y Sales Minerales Se realizó un estudio controlado con placebo para determinar si la aparición de arrugas en la cara podría mejorarse mediante una combinación de tres ingredientes cosméticos: dimetilaminoetanol, retinol, y sales minerales. Tanto la evaluación clínica, como el análisis de vídeo de réplicas cutáneas, mostraron una mejoría significativa en la aparición de arrugas. C Bertin, C Robert, M Juscelin e N Issachar, E Camel 26 Preservación Natural a partir de Conceptos de la Naturaleza Los mecanismos químicos de defensa usados por el reino animal sirven de base para los antimicrobianos naturales con multifuncionalidad para preservación de cosméticos. Los ácidos orgánicos y los mono esteres de gliserillo son dos ejemplos. Fernando Ibarra, PhD, Dr. Straetmans GmbH, Christopher H. Johnson 17 Temas Dermatológicos Agentes limpiadores Vanesa Piquero Casals 2/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.la _Conteudo_84.pmd 2 Vol. 8, octubre-diciembre 2009 17/10/2009, 12:13 www.cosmeticsonline.la Columnas Enfoco Buenas Prácticas Falso entendimiento Carlos Alberto Trevisan Si los conceptos de la Calidad no son implantados, de forma persistente y sin solución de continuidad, jamás serán aceptados y practicados por el grupo de colaboradores Gestión en I&D Buenas prácticas de desarrollo Wallace Magalhães Los procedimientos estandarizados y planeados son requisitos fundamentales, ya que generarán la organización necesaria para realizar el trabajo y garantizar su éxito Fragrâncias Detrás del perfume Carmita Magalhães En una Casa de Perfumería hay una pluralidad fantástica, donde los trabajos de creatividad están mezclados con los trabajos científicos, y cada uno tiene su parte importante en la actividad cotidiana de la creación de un perfume FOTOS: DIVULGAÇÃO Cosmetotoxicología especialidad que vino para quedarse Dermeval de Carvalho La Toxicología apreciada como área estanque del conocimiento limita su aplicación, mientras sus especialidades fortalecen el espíritu de desarrollo, multiprofesional y disciplinario CTONLINE_LA84.pmd 3 Empaques con resina verde Sundown, la marca de Johnson & Johnson, hizo una sociedad con Braskem para la producción de empaques de resina verde, polietileno obtenido a partir de la deshidratación del etanol de la caña de azúcar. L´Oréal muestra caída en las ventas El grupo L´Oréal – que incluyen las marcas de lujo Lâncome e Kiehl´s - presentó caída en las ventas del 14% durante el primer semestre después de décadas de incrementos de al menos 10%. Activos Actividad antioxidante del té blanco Investigadores de Kingston University London – School of Life Sciences – y de la empresa Neal’s Yard Remedies, en Inglaterra, evaluaron las actividades antioxidante, antielastasis y anticolagenasis de 23 extractos vegetales de 21 especies de plantas. Cognis divulga nuevos productos Las filiales Cognis de Brasil, Argentina, Chile y Colombia divulgaron dos nuevas materias primas para los segmentos de skin care y hair care. La iniciativa de las Unidades de Negocios Care Chemicals de Cognis en la región abarca el mercado de cosméticos de toda Sudamérica. Galería de Productos Toxicologia Vol. 8, octubre-diciembre 2009 Unilever adquiere marcas de Sara Lee Unilever anunció que ha presentado una oferta para adquirir marcas de la división de negocios de Personal Care de Sara Lee Corporation, por • 1.275 mil millones. Solución para el pelo frágil y dañado Force Vector, de la Série Expert, de L´Óreal, fue creado para responder a las necesidades de las mujeres que desean rescatar la fuerza y la resistencia de su pelo. Más informaciones www.cosmeticsonline.la 3 www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/3 16/10/2009, 20:16 Editorial Directores Edésia de Andrade Gaião Hamilton dos Santos Armonizar Definitivamente, parece que la globalización del mundo moderno es un camino sin retorno... Aunque haya desventajas, tal como el riesgo de masificar las culturas, no podemos negar que la globalización trajo innumerables beneficios, principalmente en cuanto a la competitividad empresarial y, como consecuencia, mayor opción para los consumidores. Además de la competencia en la calidad y en el precio de los productos, la preocupación con el medio ambiente, el mundo globalizado de hoy día exige que el mercado esté en armonía...que corresponda a las culturas distintas y que se adecue a las normas de cada país. De ahí la importancia de armonizar: “conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras”*. Así, esta edición de Cosmetics & Toiletries Latinoamérica trata del tema “Acciones Regulatorias”: desde los conceptos de armonización de las legislaciones, los cambios impuestos por la nueva reglamentación para las sustancias químicas en la Unión Europea, hasta la configuración de los principales bloques económicos. Además, los conceptos provenientes de la naturaleza para la preservación de los cosméticos y una nueva combinación cosmética para el tratamiento de las arrugas son los temas de los artículos técnicos. Como esta edición es la última del 2009… aprovecho para desearle, aunque temprano, ¡felices fiestas!, y recordarle que nuestro website www.cosmeticsonline.la seguirá suministrando las noticias diariamente ¡Acceda! Muchas novedades nos esperan en 2010… ¡Que la lectura le resulte provechosa y agradable! Cristiane Martins Santos Editora Publisher: Hamilton dos Santos ([email protected]) Editora: Cristiane Martins Santos ([email protected]) Secretaria de Redacción: Daniela Pereira de Souza Revisor de Textos: CLL – División Traducciones (www.cll.com.br) Colaboradores: Maite San Miguel, Oscar Gamboa, Silvia Perez Damonte Vanesa Piquero Casals Edición de Arte: Jairo Leite Bittencourt DMV Assessoria Hyle Silveira Gerentes de Cuenta: Antonio R. de Farias (Brasil) ([email protected]) Tom Harris (Estados Unidos) ([email protected]) Jane Evison (Europa) ([email protected]) Circulación/Suscripción: Alessandra Rocha ([email protected]) Cosmetics & Toletries Latinoamérica (ISSN 1980-9840) es publicada cada tres meses por Tecnopress Editora e Publicidade Ltda. - Rua Álvaro de Menezes 74 – 04007-020 São Paulo SP Brasil – Teléfono ++ (55-11) 3884-8756 – Fax ++ (55-11) 38878271 – [email protected] - y enviada a profesionales de la industria cosmética de Latinoamérica por medio de suscripción (U$S 12.00 – 1 año). Cosmetics & Toiletries Latinoamérica no es responsable por opiniones y conceptos emitidos en artículos firmados, los cuales son de exclusiva responsabilidad de sus autores. *Real Academia Española © Copyright 2009, Tecnopress Editora e Publicidade Ltda. Derechos reservados Printed in Brazil Revista de Cosméticos & Tecnología en Español EDICIÓN IMPRESA ISSN 1980-9840 Impresión: Copypress (San Pablo, Brasil) OCTUBRE - DICIEMBRE 2009 VOL. 8 – N° 4 EDICIÓN DIGITAL: www.cosmeticsonline.la Preservación natural: los conceptos provenientes de la naturaleza Sociedad: Tratamiento de Arrugas: conozca una nueva combinación cosmética Asociada a: Portada: Jairo Leite Bittencourt 4/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.la _Conteudo_84.pmd 4 Vol. 8, octubre-diciembre 2009 19/10/2009, 19:22 Galería de Productos Galería de Productos Riqueza de la miel Fue en una villa provenzal de Valensole, en el corazón de Francia, donde L’Occitane encontró la más pura y auténtica miel, principal ingrediente de su línea Miel y Limón de cuidados del cuerpo, que ahora incorpora tres nuevos productos: Eau de Toilette Iluminadora, con notas de limón siciliano, miel, flor de naranjo, damasco y vainilla, además de micro partículas iluminadoras mezcladas a la fragancia; Aceite de Masaje, enriquecido con almendras dulces y semillas de uva; y el Brillo Labial de Cartera, que contiene en su formulación mantequilla de karité. Pasta dental con fórmula combinada Force Vector, de la Série Expert, de L´Óreal, fue creado para responder a las necesidades de las mujeres que desean rescatar la fuerza y la resistencia de su pelo. La línea está compuesta por cinco productos: Shampoo, Acondicionador, Máscara, Crema Termoactivada y la unidosis Force Refill, de uso exclusivamente profesional. Force Vector trae la exclusiva tecnología Glycocell, que combina altísima concentración de Incell (ceramida fortificante), responsable por proporcionarle máxima fuerza a la fibra capilar - al extracto de jalea real, que tiene la propiedad de nutrir intensamente. Proteja la piel en el verano La línea de Protectores Solares Ertia, de Amway, está compuesta por la Loción Protectora Solar FPS 15, la Loción Bloqueadora Solar FPS 30 y la Loción Bloqueadora Solar FPS 50. Los productos fueron desarrollados para hidratar y proteger la piel de los efectos nocivos de las radiaciones UVA, que alcanzan niveles más profundos de la dermis y causan envejecimiento precoz, y UVB, responsable por la ardor y quemaduras de la piel. Con la fórmula crema-gel resistente al agua, los protectores tienen textura extremamente ligera y libre de aceites; dispersa fácilmente sin dejar la piel grasosa. Relleno facial sin inyecciones Contra el exceso de grasa Avon lanza Renew Clinical Derma Full X3 Sérum de Relleno Facial, que trae en su formulación la misma pureza y calidad del ácido hialurónico inyectado, para un contorno facial con más volumen y apariencia más joven. El producto ayuda a estimular la producción de colágeno y colabora para construir una reserva natural del ácido hialurónico, responsable por el relleno de la piel. Su fórmula contiene hialuronato de sodio, ácido glicólico, extracto de Foeniculum vulgare, ácido thiodipropionico, ácido trioxaundecanedionico, oligopeptídeo palmitol y fitol, un componente de la clorofila, que mejora el tono facial y controla la grasa de la piel. Natura creó una línea de tratamiento intensivo para la piel grasosa con tres nuevos productos: Jabón Gel de Limpieza Intensiva, Fluido Intensivo Anti Brillo FPS 15 y Sérum Intensivo Desobstructor de Poros. La nueva línea formará parte del portfolio de Chronos Pharma, que actualmente tiene un producto de tratamiento intensivo de clareado y firmeza de la piel. Los productos contienen PCA de zinc, ácido salicílico, Elastinol+R, glicerina de origen vegetal y protección UVA. Vol. 8, octubre-diciembre 2009 CTLA84GP.pmd 5 5 www.cosmeticsonline.com.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/5 16/10/2009, 20:15 FOTOS: DIVULGACIÓN El nuevo producto, Colgate Total 12 Professional Whitening, en empaque de 100 g, innova al asociar dos importantes beneficios en un solo producto: protección completa por 12 horas más blanqueado avanzado, uno de los atributos más deseados por los consumidores. El producto tiene una fórmula superior combinada a un sistema avanzado de blanqueado, que reduce en hasta el 95% las manchas extrínsecas de los dientes y es 30% más eficaz en el blanqueado dentario si comparado a las pastas blanqueadoras comunes, sin dañar el esmalte de los dientes. Solución para el pelo frágil y dañado Enfoco Enfoco FMI afirma que la recuperación de la economía mundial ha empezado Según el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, durante una conferencia internacional en Estambul, la recuperación de la economía mundial “ha empezado realmente”. Sin embargo, también advirtió que “la crisis no había terminado todavía” y el FMI recomendó a los países emergentes a depender menos de sus exportaciones e impulsar su demanda interna para importar productos de las economías desarrolladas y fortalecer la recuperación de la economía mundial. Además, divulgó las previsiones económicas mundiales para 2009 y 2010: Región Mundo Economías desarrolladas Estados Unidos Japón Eurozona Alemania Francia Italia España Gran Bretaña Canadá Economías emergentes Africa Asia China India América Latina Brasil México Oriente Medio Europa central/oriental Rusia 2009 % -1,1 -3,4 -2,7 -5,4 -4,2 -5,3 -2,4 -5,1 -3,8 -4,4 -2,5 1,7 1,7 6,2 8,5 5,4 -2,5 -0,7 -7,3 2 -5 -7,5 2010 % 3,1 1,3 1,5 1,7 0,3 0,3 0,9 0,2 -0,7 0,9 2,1 5,1 4 7,3 9 6,4 2,9 3,5 3,3 4,2 1,8 1,5 Unilever adquiere marcas de Sara Lee Unilever anunció que ha presentado una oferta para adquirir marcas de la división de negocios de Personal Care de Sara Lee Corporation, por • 1.275 mil millones. La transacción está sujeta a la aprobación regulatoria y consulta con el consejo de trabajadores europeos. La adquisición reforzará la posición de liderazgo global de Unilever en Europa Occidental. Las marcas de Sara Lee generaron ventas anuales arriba de • 750 millones. Empaques con resina verde Sundown, la marca de Johnson & Johnson, hizo una sociedad con Braskem para la producción de empaques de resina verde, polietileno obtenido a partir de la deshidratación del etanol de la caña de azúcar. Elaborado con materias primas 100% renovadas, el material tiene el mismo aspecto y propiedades de los plásticos tradicionales en el producto final, con la diferencia de que es capaz de capturar CO2 de la atmósfera – una tonelada de resina verde capta 2,5 t de CO2. Los primeros empaques con el nuevo material llegan para el verano 2011/2012. La línea regular de protectores y bloqueadores, y la línea de bronceadores Sundown Gold serán de las primeras a ser producidas con el empaque de la materia prima renovada, pero todo el portfolio deberá estar hecho con la resina verde. L´Oréal muestra caída en las ventas El grupo L´Oréal — que incluyen las marcas de lujo Lâncome e Kiehl´s — presentó caída en las ventas del 14% durante el primer semestre después de décadas de incrementos de al menos 10%. Durante los últimos doce meses, el grupo francés reveló planes para cerrar fábricas en Mónaco, España y Gales. Además de la crisis económica mundial, los consumidores clave de la empresa en Europa compran más cremas faciales de marcas propias de farmacias y supermercados, y son menos susceptibles a las promesas de que ingredientes caros hagan una gran diferencia. Aunque competidores como las estadounidenses Estée Lauder y Procter & Gamble también sufrieron caídas en sus ventas, según los expertos, L´Oréal ha sido más afectada debido a que no ha gastado tanto como sus rivales para promocionar sus marcas. Una de las estrategias de la empresa para impulsar el crecimiento es intensificar la inversión en los mercados emergentes, tales como China, Brasil e India, que están creciendo. 6/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.com.la CTLA84EF.pmd 6 Vol. 8, octubre - diciembre 2009 17/10/2009, 10:03 Acciones regulatorias Registros históricos Las ley leyes yes existen desde las más antiguas civilizaciones, como reflejos de las necesidades, creencias y transformaciones que acompañan el hombre. Conozca las primeras reglamentaciones que Fotos: Shutterstock han repercutido en el sector cosmético L Por ERICA FRANQUILINO os estudiosos creen que el hombre empezó a formular las leyes ya en la pre historia, las transmitió oralmente a través de las costumbres, de una generación para otra. Los primeros sistemas de escritura, condición para que fueran producidos los primeros códigos de leyes, tienen fecha entre 3500 a.C. y 3000 a.C. De los registros dejados por antiguas civilizaciones a los esbozos de gobierno democrático en Grecia Antigua, los grupos humanos crean formas de adaptarse a las nuevas necesidades, elaborando normas para regir la vida en conjunto. En este breve preámbulo histórico para los temas regulatorios presentado en las próximas páginas, destacamos algunas de las primeras leyes que han repercutido en el segmento cosmético en el ámbito mundial. Los primeros códigos de leyes El código más antiguo de que se tiene noticia fue editado por el rey Ur-Nammu, en Sumeria, cerca de 2100 a.C. En aproximadamente 1880 a.C, el rey babilónico Hamurabi elaboro el más famoso entre todos los códigos producidos por las civilizaciones antiguas, el Código de Hamurábi. Se trataba de un conjunto de reglas compuesto por 282 cláusulas, que disponían sobre el comercio, la familia, el trabajo y la propiedad, entre otros tópicos – con penas de muerte y mutilaciones comunmente aplicadas. Las obligaciones y compensaciones tenían pesos diferentes, en conformidad con las tres clases sociales: awelum (clase más alta, de hombres libres); mushkenum (ciudadanos libres, pero de nivel social inferior) y wardum (ex esclavos que podían tener propiedades). Vol. 8, octubre-diciembre 2009 Los primeros sistemas de leyes fueron desarrollados bajo la influencia directa de los preceptos religiosos, con énfasis en los principios morales. El Código de Moisés, conjunto de leyes sociales y religiosas reunidas por hebreos del Oriente Medio cerca de 1000 a.C., formó parte de los primeros libros de la Biblia hebraica y fue mantenido en la Biblia cristiana – en la cual las reglas se tornaron conocidas como los 10 Mandamientos. Alrededor del 500 a.C., las civilizaciones de la India y de la China también organizaron sus códigos de leyes. Para las civilizaciones antiguas, las leyes provenían exclusivamente de los dioses y diosas, que las dictaban a los líderes elegidos. Este escenario solamente empezó a transformarse a partir de los griegos, para quienes – aunque los dioses observaban el cumplimiento de las leyes – los hombres podían elaborarlas o alterarlas. Drácon (siglo VII a.C.), Sólon y Clístenes (siglo VI a.C.) fueron los legisladores que marcaron esta nueva fase. En 621 a.C., Drácon escribió el primer código de leyes de Atenas, con penas extremadamente severas. Sólon, en 590 a.C., emprendió las primeras acciones en el sentido de democratización de las leyes, realizando una reformulación en el sistema legislativo y sustituyendo los aspectos más estrictos de las leyes elaboradas por Drácon, como la prohibición de la esclavitud por deudas. En el campo de la economía, bajo la legislación de Sólon fueron elaboradas leyes que unificaban sistemas de pesos y medidas, además de la reforma del sistema monetario. En líneas generales, las leyes en Grecia Antigua eran dividi- www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/7 Portada das en crímenes, familia, procesual y pública – siendo que cabía a esta última categoría la regulación de las actividades religiosas, económicas, financieras, las ventas, rentas, los deberes políticos de los ciudadanos, entre otros temas. Sin embargo, está en el Derecho Romano, que es considerado la base para la comprensión de las instituciones jurídicas occidentales actuales, el legado de mayor importancia para la humanidad. El conjunto de conceptos y reglas jurídicas condujo la vida de los romanos durante casi 13 siglos, desde el origen de Roma (754/753 a.C. – siglo VIII a.C.) hasta la muerte del imperador Justiniano (565 d.C. – siglo VI d.C), y proveo durante varios siglos el embasamiento para las legislaciones de grande parte de Europa. En el período de la Realeza (de la fundación de Roma hasta el reinado de Tarquínio, el Soberbo, en 510 a.C.), las normas jurídicas eran ejercidas, básicamente, por medio de dos orígenes principales: la costumbre y la ley. La primera venía de las reglas que ya eran practicadas tradicionalmente, sin la proclamación del poder legislativo. Mientras las leyes nacían cuando de la consulta del rey al pueblo, que podía aceptar o rechazar la propuesta - una vez aceptada, esta pasaba por el Senado antes de volverse ley. En la República Romana nacieron los plebiscitos y fue escrita la Ley de las XII tablas, considerada la precursora de las conquistas plebeyas siguientes y uno de los primeros marcos del Derecho Romano. En este momento histórico (510 a.C. a 27 a.C), el poder pasó para las manos de los cónsules, que al largo del tiempo tuvieron sus funciones subdivididas en diversos puestos administrativos. En este período surgieron los responsables por la administración de las finanzas (los cuestores), los puestos cuyas funciones eran las de promover el censo y fiscalizar las costumbres (censores), los encargados de la administración de la justicia (pretores), los que fiscalizaban el comercio y el policiamento (edis curis) y los responsables por la aplicación de la justicia (gobernadores de las provincias o procónsules). Por fin, el período denominado Bajo Imperio está marcado por la obra monumental del imperador Justiniano, el responsable por la compilación de las fuentes de derecho ya conocidas y elaboradas en épocas anteriores, conjunto conocido como Corpus Juris Civilis. Fotos: Shutterstock Las primeras influencias en el sector cosmético 8/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.la En el histórico de las leyes que iban influenciar posteriormente el sector cosmético están las reglamentaciones para el uso de los colorantes. La primera regulación referente al uso de sustancias para la coloración fue aprobada en Estados Uni- Vol. 8, octubre-diciembre 2009 Acciones regulatorias Foto: Shutterstock formes para la certificación, dos, en agosto de 1886, cuanseguridad en el uso de estas do fue autorizado el uso de los sustancias, bien como las fecolorantes en la fabricación de chas de inclusión o exclusión mantequilla. Diez años desde los colorantes, resultantes pués, otra regulación autoridel tiempo necesario para la zaba el uso de colorantes en la realización de pruebas de sepreparación de quesos. guridad. A partir de entonces fueron Los productores y usuacreadas varias regulaciones rios de los colorantes tenían para el uso de colorantes, al 30 meses para presentar los mismo tiempo en que investidatos referentes a la segurigaciones abordaban los posidad – condición necesaria bles daños de estas sustancias para permanecer en la lista a la salud. En 1906, la agenpositiva de colorantes utilizacia norteamericana Food and dos en medicinas, alimentos y Drug Administration (FDA) cosméticos. Por razones ecoestableció el control del gonómicas, en muchos casos, las bierno sobre el uso de los cosustancias fueron sustituidas, lorantes en alimentos. para evitar altos costos para Para cohibir el uso indiscomprobar la seguridad. “El criminado de estas sustanaumento de las restricciones cias, en 1907, la FDA creó un toxicológicas, análisis cuansistema de certificación de titativos de impurezas en el colorantes. Antes de vender orden de ‘partes de trillón’ y los productos, los fabricantes la falta de interés comercial sometían los lotes a análisis y en comprobar la seguridad, aprobación de la agencia. En a im mpl plem e en nta taci c ón de la cosmeto ovi v giila lanc ncia ia a tie i ne por obb hicieron con que de 191 co1940 entró en vigor una nuej to je o faccillit itar a la co ar c mu m nicación del con onsu su umi m do d r con la emm lorantes utilizados en Estados va regulación, que se volvió pr sa, a pres aba barc ba rccan ando do el an nál á is isis de e la l s qu quej ejjas a , la l identtificacció ión Unidos en 1959, solamente 68 conocida como Ley Federal del evven de entu tual tu al rrie iesg sgo o in invo volu vo lucr c ad do en el usso de d l producto to y lla a siguieron en uso en 1986”, inFDC. Con esta ley, solamente cond co nd duc ucta ta ado ta dopt ptad pt ada ad a po or la empresa fre rent ntte a la a ccue uestión. Es forma Trevisan en el artículo los colorantes certificados pou conju un unt nto o de med edid idas as que prete tend de pr pres eserva va ar la segurid dad mencionado. dían ser utilizados en alimende e la in nteraccció ón de dell co ons n um midor con n el pr prod oduc ucto to cos o mé méti tiico o Las primeras regulaciones tos, medicinas y cosméticos. e la etapa de pos en ostt ve vent nta, a través de e acc c io ione nes pr p eventiva as direccionadas específicamen“La nueva ley estableció y correcti tivas. te a los cosméticos fueron estres grupos de colorantes cerL s etapas inv La nvol oluc ucra uc r das en el ej ejer e ci cici cio o de lla a cosm met e ovvitablecidas en Europa, después tificados: FD&C, para el uso gilancia son on, bá b si s ca came m nt me nte, e el moniitore to ore reo o de e las a rea eacc ccio cio one es de la creación del Mercado en alimentos, medicinas y adve ad v rsas, la ae eva v lu va lua ació ión n de d la cant n idad d y el perfi rfil fil de las reaccComún Europeo, en 1957. El cosméticos; D&C para medicion ci o es y la on a adop o ci op c ón n de medidas preven e ti tiva vass o correctivas primer paso fue la conceptucinas inyectables y de aplicacu uan a do sea neccessarrio io. ación de los productos cosción externa, para cosméticos En generall, la l s prrin i ci c pales reaccion on nes advver ersas ob o servad das méticos. En seguida fueron y vedados para uso en alimenson la irrritac so ació ión n dé dérmic icca acumulada a y co con n pr p od duc u tos de em may ayyor o instituidas las listas negatitos; y External D&C, coloranp tencia po al irrri r tantte, tal como alisan a te t s. s Sin e emb m argo go,, much ch has vas. La lista de los colorantes tes no certificados para el uso reac re accioness rres esul u ta ul tan n de el uso in i adecua ado de lo os pr prod oduccto t s, com mo era aparte. en productos no destinados a la apliccac a ión n en n pie el le esi s on o ada o en exces eso. o. U Un n ej e empl p o común En este primer momenla ingestión, pero pasibles de es el uso o de a ace ceit ites es d de e ba baño, que so on oc ocup upad adoss en la playa ya a to fueron elaboradas varias ser empleados en productos como o ““br bro once c ad ce ador or”, or ”, o q que uemadu d ras de e sol con on el us uso o in inad adec eccuado uado o listas: una que agrupaba los de uso externo, exceptuando d protectoress sollar de a es, sin la as re reap aplilica aci cion ones es n nec ecesar arria i s. s Las productos cosméticos por cael uso en mucosas”, explica “m mezzcl c as”, máss com om mun unes es con np produ d ct ctos os p pro ro ofe fesi ssiion o al ales e , ta es tamb m ié mb én tegoría; otra con 425 materias un trecho del artículo “Aspecperteneccen n a est ste e gr grup upo. primas de uso totalmente protos de la Reglamentación en hibido; una otra de materias Colorantes”, de Carlos Alberto Trevisan, publicado en la edición marzo/abril de 1993, de la primas consideradas peligrosas, pero que podían ser utilizadas en determinados tipos de preparaciones y en concentraciones revista Cosmetics & Toiletries (Edição em Português). Con el tiempo, se hicieron alteraciones con relación a las determinadas. Había aún una lista positiva de los colorantes concentraciones seguras de uso y fueron definidos los “prin- que podían entrar en contacto con las mucosas; además de las cipios de nocividad”, que pasaron a ser empleados por la FDA listas de colorantes y otras sustancias provisoriamente autoripara excluir de la certificación, los colorantes FD&C y D&C. zadas. En 1976 fue aprobada la Directiva de Cosméticos de la Los cambios más efectivos en la legislación se produjeron a Comunidad Europea, la misma de los días actuales con varias partir de 1960, cuando fueron establecidos los criterios uni- enmiendas y adaptaciones promovidas durante este período. Cosmetovigilancia Vol. 8, octubre-diciembre 2009 www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/9 Ilustração: Shutterstock Portada Mundo La importancia de la armonización de las legislaciones, la nueva reglamentación para las sustancias químicas en la Unión Europea y el perfil de los principales bloques económicos A Por ERICA FRANQUILINO pesar de las innumerables tesis referentes a los efectos positivos y negativos de la globalización, de las discusiones sobre aldea global, sus tribus y otras expresiones que ya se volvieron comunes, la integración entre las economías, culturas y los aspectos sociales alrededor del planeta es, como sabemos, un proceso continuo e irreversible. Fruto de las transformaciones históricas ocurridas durante las últimas décadas del siglo pasado, esta integración vuelve los mercados aun más competitivos y exigentes en cuanto a la calidad de los productos y su relación con el medio ambiente. En este contexto, la globalización nos lleva a los conceptos de armonización de las legislaciones, a los cambios impuestos por la nueva reglamentación para las sustancias químicas en la Unión Europea y a la configuración de los principales bloques económicos, temas abarcados en las próximas páginas. Armonización En síntesis, se puede decir que la Armonización se produce cuando dos o más países establecen un acuerdo para unificar o conciliar sus leyes y reglamentaciones, con el objetivo de facilitar el tránsito de productos, servicios o personas entre sus fronteras. La armonización puede abarcar diversas áreas y aspectos: tributos, contabilidad, aspectos fitosanitários, entre otros. El concepto de Armonización, ampliamente diseminado y debatido durante los últimos años, no es, en absoluto, una novedad. La idea ya era discutida por profesionales del sector cosmético desde la década de 1970. Hace más de treinta años, la necesidad de aproximar las reglamentaciones de socios comerciales ya era tema de debates, como ejemplo: el II Congreso Latinoamericano de Químicos Cosméticos, que se llevó a cabo en San Pablo, en 1975. 10/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) Armonización, aproximación, coordinación, reordenación... estas expresiones son términos equivalentes, que se aplican a la misma finalidad, que es el alineamiento de las legislaciones nacionales, muchas veces en el sentido de eliminar barreras que impidan la libre circulación de las mercancías, de los servicios y de los capitales. Armonizar significa asegurar que, sobre una determinada cuestión, las reglas adoptadas por los diferentes países imponen a los ciudadanos de todos estos países obligaciones similares. Armonización también puede significar la coordinación de las normas técnicas nacionales de forma que los productos y los servicios puedan ser comercializados libremente entre estos países. Sin embargo, el concepto puede variar mucho. Para algunos bloques económicos, como la Unión Europea, por ejemplo, que tiene por característica principal la supranacionalidad de sus decisiones, la armonización significa la existencia de una normativa que es válida en el territorio del bloque económico, independientemente de ser incorporado al ordenamiento nacional del país miembro de la UE y puede convivir con la normativa existente en aquel país, si esta no fuera inconsistente con la normativa armonizada. Mientras en el Mercosur, el concepto de armonización está más direccionado a la estandarización de la legislación, que debe ser incorporada al ordenamiento jurídico del Estado-parte del bloque económico, en sustitución a la legislación vigente. En otros sistemas internacionales, tales como en las iniciativas de aproximación entre los países desvinculados de organismos internacionales o bloques económicos, el concepto de armonización es mucho más flexible y significa una aproximación de criterios mínimos y exigencias de los mercados involucrados en las discusiones. La legislación que rige los cosméticos del Mercosur es armonizada solamente con los países miembros: Argentina, Brasil, www.cosmeticsonline.la Vol. 8, octubre-diciembre 2009 Acciones regulatorias Paraguay y Uruguay. En general se adopta como referencia la legislación de la Comunidad Europea o de los Estados Unidos, pero no se pretende proponer armonización como estas. Ilustração: Shutterstock Mercados comunes Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) están obligados a notificar acuerdos de libre comercio de los cuales participan. Casi todos los miembros de la OMC han notificado presencia en uno o más acuerdos de libre comercio; algunos llegan a participar de 20 o más acuerdos. Las notificaciones también se refieren al acceso de nuevos miembros en un acuerdo ya existente. Es el caso del ingreso de Bulgaria y de Romania en la Unión Aduanera de la Unión Europea. En el período de 1948 a 1994, el GATT (sigla en inglés para Acuerdo General de Tarifas y Comercio) recibió 124 notificaciones de acuerdos de libre comercio. Desde la creación de la OMC, en 1995, cerca de 300 nuevos planes (abarcando el comercio de mercancías y servicios regionales) fueron notificados y adicionados. Según la OMC, los principales bloques regionales del mundo son: Unión Europea (o EU, sigla en inglés); Asociación Europea de Libre Comercio (o EFTA, sigla en inglés); Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (o NAFTA, en inglés); Mercado Común del Sur (o Mercosur, sigla en español); Asociación de las Naciones del Sudeste de Asia (o ASEAN, en inglés) y el Mercado Común de África Oriental y Austral (o COMESA, sigla en inglés) - vea más detalles en el box. Es importante resaltar que la expresión mercado común se refiere a una de las fases de la integración económica. La primera fase es el área de libre comercio, en la secuencia está la unión aduanera y solamente después de banidas totalmente las barreras tarifarias la integración llega a la etapa de mercado común. Por lo tanto, el mercado común es una perfección de la fase de la unión aduanera, cuando existen políticas comunes de reglamentación de productos y con libertad de circulación de todos los tres factores de producción: territorial, capital y servicios. Cada bloque económico tiene sus características propias y puede no tener la intención de volverse un mercado común. La Unión Europea es uno de los ejemplos de mercado común estructurados, pero no puede ser considerada como un paradigma, pues no hay, por cierto, una fórmula única para la existencia de aproximaciones regionales. El Mercosur también camina para que en el futuro pueda volverse un mercado común, ya que actualmente puede ser caracterizado como una “unión aduanera imperfecta”, en vista de los problemas con la tarifa externa común, que necesitan ser resueltos entre los Estados Partes. Además, las políticas para libre circulación de mercancías, personas y bienes de capital se estructuran cada año, con las discusiones y movimientos de armonización de normativas, que necesitan ser incorporadas al ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados-partes para tener la eficacia jurídica. Vol. 8, octubre-diciembre 2009 REACH En el año 1998, Austria, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Holanda y Suecia sometieron un documento al Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, con el objetivo de destacar la necesidad de la implantación de una nueva reglamentación de productos químicos. Después de muchas manifestaciones contrarias por parte del sector industrial europeo (que temía, entre otros factores, altos costos y aumento de la burocracia) y a favor, oriundas de entidades de protección del medio ambiente, tales como Greenpeace y WWF, en mayo de 2003 el Consejo elaboró un anteproyecto para Consulta Pública, que recibió más de seis mil posicionamientos. Aun en 2003 se hizo un esbozo del nuevo reglamento, que entró en vigor algunos años después, en el día 1º de junio de 2007. REACH es la sigla en inglés para Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos). La nueva legislación obliga las empresas que fabrican sustancias químicas en la UE, bien como las que importan, a evaluar los riesgos que el uso de estas sustancias ofrecen a la salud y al medio ambiente. Una de las principales características del REACH es que el cargo de la prueba de seguridad de las sustancias químicas comercializadas pasó a ser de responsabilidad de la industria. Para la gestión del nuevo sistema de registro de productos, la coordinación e implementación del proceso, fue creada la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), ubicada en Helsinki, Finlandia. Antes del REACH, para las sustancias introducidas después 1981 había un proceso de registro largo y oneroso para los gobiernos de los países europeos. Existían aproximadamente tres mil sustancias registradas. Para las sustancias químicas introducidas antes de 1981, cerca de cien mil, hay poca o ninguna información en cuanto a los riesgos a la salud humana y al medio ambiente. Para mayor seguridad en la manipulación y uso de los productos químicos, así como para minimizar los potenciales impactos al medio ambiente, la Unión Europea entendió que el fabricante debe ser el responsable por la información sobre sus productos y para eso debe registrar las sustancias producidas por el mismo en un largo proceso de registro, con plazos hasta 2020. La nueva legislación sintetizó y perfeccionó los cuatro instrumentos jurídicos principales que regían los productos químicos en la Unión Europea. La Directiva 67/548/CEE relativa a la clasificación, empaque y rotulado de sustancias peligrosas; la Directiva 77/769/CEE, que se refiere a la limitación de poner en el mercado y utilizar ciertas sustancias y preparaciones peligrosas; la Directiva 99/45/CE, sobre clasificación, empaque y rotulado de las preparaciones peligrosas y al Reglamento (CEE) 793/93, relativo a la evaluación y control de los riesgos ambientales asociados a las sustancias existentes. El REACH, basado en el principio de la precaución, obliga la prestación de la información y el establecimiento de sistemas adecuados de comunicación en la cadena de suministro, quedan- www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/11 Portada do claro que a una sustancia a la cual no sean presentados los datos considerados pertinentes a su utilización segura, para el hombre y para el ambiente, le será negada su comercialización: ausencia de datos, ausencia de mercado. Todas las sustancias químicas exportadas para la Unión Europea estarán sujetas a la nueva reglamentación. Fabricantes en la Unión Europea y exportadores van a tener el mismo tratamiento. La industria química va a tener obligación de proveer los datos sobre sus productos a los clientes. El exportador tiene dos alternativas principales: la primera es designar un representante en la Unión Europea, que será responsable por el registro (only representative). En este caso, la propia empresa, por medio de su representante, será responsable por el registro y los importadores de la sustancia serán considerados usuarios intermedios (downstream users). La segunda alternativa es designar el importador como su representante y, de esta forma, cabe al importador registrar la sustancia y responsabilizarse por el registro ante la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA). El pedido de registro se realiza electrónicamente por medio del software IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), disponible gratuitamente para todos los registrantes. La solicitud de registro será acompañada del pago de tasas. Resumidamente, la solicitud será enviada a la Agencia, mediante el formato IUCLID y recibirá un número de registro. En el pedido, será dada la información general, como identificación de la sustancia, clasificación y usos, propuestas de ensayos y pruebas que serán realizadas durante el proceso de registro. Para cada sustancia a ser registrada, será formado un foro de intercambio de información sobre sustancias (FIIS/SIEF – en inglés). La finalidad de estos foros – que no son entidades legales - es compartir la información entre los solicitantes del registro de una misma sustancia, así como terceros, que disponen de la información. Los plazos de registro concilian dos criterios: volumen comercializado y riesgo por el uso. El documento “Preguntas más Frecuentes”, producido por la Agencia Europea de Sustancias Químicas, explica que: los requisitos de registro solamente se aplican a sustancias (puras, en preparaciones o en artículos) fabricadas o importadas en volúmenes iguales o superiores a una tonelada por año, por el registrante. Sin embargo, si una sustancia es fabricada/importada en volumen inferior a una tonelada por registrante, otras obligaciones inherentes al REACH pueden ser aplicadas si la sustancia se encuadra en el ámbito de alcance del REACH. El REACH impone a las empresas que quieren seguir exportando para la Unión Europea una nueva visión en la relación con sus importadores, constituyendo así la más importante pieza legislativa, limitativa o no, de la competitividad y competencia en el mercado mundial. Solamente va a vencer quien conozca el REACH. Ilustração: Shutterstock Bloques Económicos UNIÓN EUROPEA – Acuerdo de unión más desarrollado en Europa, la Unión Europea fue creada a partir del Tratado de Unión Aduanera e Integración Económica, firmado el día 24 de abril de 1957. La integración regional para la comercialización de mercancías y servicios solamente entró en vigor a partir de noviembre de 1995. En la firma del tratado original constaban solamente Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Después de diversas alteraciones para la ampliación del número de miembros, desde junio de 2007 la UE pasó a sumar 27 partícipes. Los componentes actuales son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Romania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Países Bajos y Reino Unido. Uno de los diferenciales de la Unión Europea es la moneda única, el euro, que entró en vigor el 1er de enero de 2002, pero todavía no abarca todos los países del bloque. Actualmente, 16 países utilizan el euro como moneda oficial. EFTA – El European Free Trade Association hoy contempla solamente cuatro países: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Creada en enero de 1960, su composición original, tenía siete partícipes (Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido). En junio de 2001, los cuatro países firmaron el Acuerdo de Integración Económica – que entró en vigor un año después – para mejorar el acceso entre los miembros al área de los servicios. 12/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) NAFTA – Firmado el día 17 de diciembre de 1992 entre Estados Unidos, Canadá y México, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, entró en vigor en los tres países en enero de 1994. El North America Free Trade Agreement (NAFTA) contempla el libre comercio de mercancías y servicios entre los miembros del bloque, además del acuerdo de integración económica. MERCOSUR – El Mercado Común del Sur contempla los siguientes países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Fue firmado en 26 de marzo de 1991, y entro en vigor el 29 de noviembre del mismo año, como una Unión Aduanera. En diciembre de 1997, los miembros del bloque firmaron el Acuerdo de Integración Económica, en el ámbito de preferencias para la realización de servicios entre los países, que solamente entró en vigor en diciembre de 2005. CAN – Comunidad Andina de Naciones es un bloque económico sudamericano formado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (Chile abandonó el bloque en 1977). ASEAN/AFTA – La Asociación de las Naciones del Sudeste de Asia (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) fue constituida en 1967 para la cooperación técnica, económica y cultural entre los países: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. En enero de 1992, los 10 países firmaron un tratado, el Acuerdo de Libre Comercio Asiático (o, en inglés, Asean Free Trade Area, sigla AFTA). flujo de servicios entre los países. COMESA – El Mercado Común de África Oriental y Austral es el mayor en número de participantes, entre todos los acuerdos de libre comercio de África. La firma para la creación del bloque se pasó en noviembre de 1993 y el acuerdo entró en vigor en diciembre de 1994. Actualmente, el Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) tiene 20 miembros. www.cosmeticsonline.la Vol. 8, octubre-diciembre 2009 Untitled-2 1 9/15/09 10:51:00 AM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Mercado Mundial ○ ○ ○ ○ Oscar Gamboa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 14/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.la CTLA84Coluna.pmd 14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ D lombiano un 8% (222 millones de dólares) y el venezolano e acuerdo a la compañía de investigación de mercacon el 6% (170 millones de dólares). dos, Euromonitor International, las ventas de cosméEn el segmento de cuidado de las manos, el mercado braticos y productos de cuidado personal en Latinoasileño tuvo el 46 % de las ventas (140 millones de dólares), el mérica en el año 2008 fueron del orden de 51 mil 944 millones mexicano un 24% (73 millones de dólares), el venezolano un de dólares. El 14% de estas ventas (7 mil 204 millones de dóla6% (19 millones de dólares), y el chileno y el argentino el 5% res) fueron de productos para el cuidado de la piel en sus di(16 millones de dólares) ferentes modalidades (cuidado cada uno. facial 62%, del cuerpo 33% y de En Brasil se vendió más de la mitad Las ventas del mercado las manos 5%). latinoamericano de producLa mitad de las ventas de de los productos para el cuidado de tos para el cuidado de la productos para el cuidado de la la piel en Latinoamérica en el 2008 piel crecieron del año 2005 piel en el 2008 se realizaron en al 2008 48% (de 4 mil 485 a 7 Brasil (3 mil 605 millones de dóFoto: Stockxpert mil 204 millones de dólalares). De esas ventas el 49% res). El mercado que más fueron de Cuidado Facial, el creció fue el venezolano 47% de Cuidado del Cuerpo y el 135% (de 239 a 560 millones 4% de Cuidado de las Manos. de dólares), luego el argenEn México se vendió el tino un 75% (de 219 a 383 19% de las ventas totales de millones de dólares) y desproductos para el cuidado de la pués el peruano un 60% (de piel en Latinoamérica en el 2008 100 a 159 millones de dóla(mil 421 millones de dólares). res). Por otro lado México De esas ventas el 62% fueron tuvo un crecimiento modesde Cuidado Facial, el 33% de to del 20% (de mil 186 a mil Cuidado del Cuerpo y el 5% de 421 millones de dólares). Cuidado de las Manos. Cabe destacar el gran Los otros principales mercrecimiento que tuvo Venecados en Latinoamérica del zuela en cuidado facial del 2008 para productos para este 178% (de 133 a 371 millones segmento, fueron Venezuela de dólares) y los modestos con el 8% de las ventas (560 crecimientos en el mercado mexicano donde por ejemplo, en millones de dólares), le siguieron Colombia con el 6% (412 miel cuidado de las manos se tuvo tan sólo un 16% (de 63 a 73 llones de dólares), Argentina con el 5% (383 millones de dómillones de dólares). lares), Chile con el 3% (236 millones de dólares) y Perú con el Según Euromonitor International, para el año 2012 se pro2 % (159 millones de dólares); los demás mercados tuvieron nostica que se venderán en Latinoamérica unos 11 mil 128 en su conjunto un 6%. millones de dólares de productos para el cuidado de la piel, lo Dentro del cuidado facial, el mercado brasileño no tuvo que representaría un incremento en ventas del 128% desde el tanta hegemonía como en los otros rubros; tuvo un 44% de año 2005. Según estas proyecciones se espera que Venezueparticipación en las ventas latinoamericanas (mil 754 millola gane una considerable participación en el mercado latinones de dólares). El mercado mexicano se destacó un poco americano (pasando del 8% en el 2008 al 20% en el 2012) y más con un 22% (874 millones de dólares), así como el veneque México pierda participación (del 20% en el 2008 al 16% zolano con un 9% (371 millones de dólares) y el argentino con en 2012). Los productos que más crecerán en ventas en Latinoel 6% (246 millones de dólares). américa para el 2012 serán los de cuidado facial (un 133%). Mientras en el Cuidado del Cuerpo, el mercado brasileño tuvo el 58% de las ventas (mil 711 millones de dólares), el Oscar E. Gamboa fue editor de la revista Cosméticos Nuevos y mercado mexicano un 16% (474 millones de dólares), el co- actualmente se encuentra realizando diversos proyectos editoriales ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Cuidado de la piel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ [email protected] Vol. 8, octubre-diciembre 2009 16/10/2009, 20:14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ CTLA84Coluna.pmd 15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Vol. 8, octubre-diciembre 2009 ○ a falta actual de claridad en la terminología (nomencla- usado en alimentos (agente de color E171), en bienes de contura) usada en las nanotecnologías puede conducir a sumo y en productos dentales/higiene oral como la crema malos entendidos y desencadenar dudas acerca de dental. este tema. A nano escala, la materia presenta propiedades diferenExiste la necesidad de definiciones comunes, estándares tes, haciendo más difícil predecir posibles efectos adversos y normas para las nanotecnologías que sean relevantes y en la salud y el medio ambiente. Como resultado, la Comisión estén adaptadas a diversos sectores industriales con el fin de Europea ha desarrollado una política para su seguridad, inteevitar el uso excesivo y a veces inapropiado del prefijo gración y desarrollo responsable. “nano” que pudiera penalizar la innovación. Con respecto a Con este fin, la Comisión monitorea continuamente el deesto, Colipa apoya el trabajo de ISO (International Organiza- sarrollo de las nanotecnologías y usa comités científicos eution for Standardization), OECD (Orropeos independientes que pueganisation for Economic Cooperati- La FDA, de Estados Unidos, regula dan contribuir a la evaluación de on and Development) y Scenihr (Sci- una amplia gama de productos que los riesgos ambientales y las entific Commitee on Emerging and consecuencias que pudieran teincluye alimentos, cosméticos, Newly Identified Health Risks). ner para con la salud. Es de suma importancia basar la drogas, equipos e insumos médicos y En este contexto, la opinión discusión alrededor de la innovacireciente de la evaluación de riesproductos veterinarios, algunos de los gos de nano materiales efectuaón, como la nanotecnología, en estudios científicos confiables. Colipa cuales pueden usar nanotecnología do por Scenhir, llega en el moestá comprometida en un intercammento en que contribuye a los o contener nano materiales bio abierto de opiniones en puntos debates en curso en nano materide vista sobre nanotecnología. Es por ales en las propuestas legislatiesto que acoge favorablemente la iniciativa de desarrollar un vas de la UE relacionadas con alimentos y fármacos nuevos, código europeo de responsabilidad por las nanotecnologías. así como para la implementación de la legislación actual - Nano material: es un material intencionalmente fabrica- como Reach. do, insoluble, bio resistente con una o más dimensiones, o La administración de drogas y alimentos, FDA, de Estauna estructura interna en la escala de 1 a 100 nm dos Unidos regula una amplia gama de productos, que in- Nano partícula: es aquella fabricada intencionalmente cluyen alimentos, cosméticos, drogas, equipos e insumos por el hombre, tiene forma tridimensional, su tamaño general- médicos y productos veterinarios, algunos de los cuales mente es alrededor de 100 nm, pero mayor de 1 nm. pueden usar nanotecnología o contienen nano materiales. - Nano emulsiones: ampliamente distribuidas en la natuLa FDA (Food and Drug Administration) no ha estableciraleza, tales como la leche. En la industria cosmética, son pre- do su propia definición formal, aunque la agencia participó paraciones microscópicas que contienen gotas de agua y en el desarrollo de la definición de “nanotecnología” del NNI aceite reducidas a tamaño nanométrico para aumentar el con- (National Nanotechnology Initiative). Usando su definicitenido de aceites nutrientes mientras estos mantienen su ón, la nanotecnología relacionada con el FDA, podría incluir transparencia y la ligereza de las fórmulas. Algunas pueden investigación y desarrollo de tecnologías que satisfaga amcontener ingredientes activos como vitaminas, las cuales bas, use definición del NNI y la relacione a productos regulaestán insertas en vesículas, nano esferas, niosomas o liposo- dos por el FDA. mas que liberan el ingrediente al entrar en contacto con la Mientras no haya documentos orientativos específicos a piel en el momento de su aplicación. nanotecnología, todas las pautas orientativas disponibles a Las nano emulsiones en cosmética las encontramos prin- la fecha se aplicarán a productos de nanotecnología. cipalmente en acondicionadores capilares o bien lociones El FDA está consciente de que ciertos productos cosmépara ser aplicadas en la piel y cabello. Las propiedades ópti- ticos regulados por la agencia contienen nano partículas cas, táctiles y su textura, las hacen altamente atractivas por para aumentar la estabilidad o modificar la liberación de algulos usuarios de productos de consumo y cosméticos. nos ingredientes, como también de los “claims” hechos para - Nano pigmentos: tales como dióxido de titanio (TiO2) y algunos protectores solares. óxido de zinc (ZnO) son minerales que ya están presentes en En Latino América es interesante ver que la investigación nuestro medio ambiente natural y son ampliamente usados relativa a esta ciencia ya es un hecho en esta década… en protectores solares. El dióxido de titanio, TiO2, es un mate- Maite San Miguel es químico farmacéutico y actúa como Gerente rial inerte y una referencia de no-toxicidad; es ampliamente General de Innovakosmet EIRL. ○ ○ L ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Nanotecnología: reglamentación ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Maite San Miguel [email protected] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Armonización 15 www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/15 16/10/2009, 20:14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Diseño de estudios de eficacia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ [email protected] ○ 16 16/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.la CTLA84Coluna.pmd 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S e pueden identificar cinco tipos de pruebas diseña- Sustentación por la definición de producto - los antidas para dar soporte a los claims de los cosméticos: transpirantes para la Directiva europea son cosméticos, sin 1. Sustentación de las características del desem- embargo para la FDA/USA son drogas denominadas OTC peño del cosmético: el estudio se basa en verificar las caracte- (over the counter) es decir medicamentos de venta libre, por rísticas atribuibles específicamente e identificables en los lo tanto siguen un documento de referencia perfectamente componentes que tiene el cosmético para lo cual fue formula- definido. 21 CFR parts 310,350 y 369. Monografía Final 9 de do. Por ejemplo 24 horas de proteccijunio de 2003. Cinco tipos de pruebas son ón, 48 horas de efecto seco. Estudios para verificar el efec2. Sustentación en función de to para la piel con celulitis: diseñadas para sustentar las la definición del cosmético: en este - Sustentación de las caracterísbondades de los cosméticos caso son aplicados a diseños básiticas del desempeño de un cosméticos por el cual se seleccionan vo- Foto: Stockxpert co: según los activos que hagan luntarios, cuyas características parte de la formulación se pueden son necesarias para verificar la acatribuir propiedades tales como meción del cosmético, por ejemplo el jorar las cualidades de la piel de nacosmético reduce la perspiración ranja y mejor el aspecto superficial. axilar o el olor corporal. Los voluntaPara ello se utiliza la técnica de perrios son expuestos a los cosméticos filometría o del micro relieve junto y se observan los cambios, el desemcon sonografía o ecografía de alta peño y las características de respuresolución, todo lo cual permite esta. evaluar las modificaciones de la 3. Sustentación a las caracterísprofundidad cutánea. ticas atribuibles al cosmético: este Estudios para verificar el diseño de estudio permite al patrociefecto soft focus de una crema de nante realizar claims sobre atributos párpados: específicos que pueden caracterizar al producto en forma - Sustentación a las características atribuibles al cosmétimás distintiva hacia el consumidor. En el caso de desodoran- co - estas pruebas son más del análisis sensorial que muchas tes por ejemplo se pueden mencionar atributos como sensa- veces puede ir acompañado del instrumental pero que de toción agradable en la piel, suavidad, fácil de aplicar, pocos re- dos modos es muy fácil que sea percibido por los consumisiduos que pueden ser medidos por no solo evaluación dores. La facilidad de aplicación, el efecto de luminosidad, instrumental no invasiva sino con el análisis sensorial. son algunos ejemplos de esta evaluación. 4. Sustentación comparativa de la eficacia característica Estudios para verificar el efecto humectante por 8 horas del cosmético: se basan en analizar el desempeño de un nue- de una crema corporal: vo producto en un mercado contra otro existente. General- Sustentación comparativa de la eficacia característica mente se utiliza el mismo voluntario para mantener las mis- del cosmético - aquí el empleo de bioingeniería para la humas condiciones y evitar la variabilidad. mectación cutánea permite en forma objetiva obtener valores 5. Sustentación de preferencias de consumo: se utilizan reproducibles. consumidores habituales conocedores del cosmético que se Estudios para verificar la permanencia de una tintura quiere investigar. Este tipo de estudios no solo permiten ob- capilar luego de varios lavados: tener la verificación de los atributos buscados sino que mu- Sustentación de preferencias de consumo - usuarios chas veces aportan nuevos conceptos o cualidades útiles a con consumo habitual de este tipo de productos evalúan en la hora de caracterizar o diferenciar productos. forma objetiva el desempeño de los distintos cosméticos ya A modo de ejemplo de lo antes expuesto tomemos como que conocen las expectativas de los mismos. modelo: Silvia Perez Damonte es farmacéutica y doctora en el área de Estudios para verificar el efecto antitranspirante: cosmetología ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Silvia Perez Damonte ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Eficacia y Seguridad Vol. 8, octubre-diciembre 2009 16/10/2009, 20:14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Agentes limpiadores ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Vanesa Piquero Casals [email protected] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Temas Dermatológicos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ L os limpiadores/jabones son productos diseñados para la piel y producen eritema, resequedad y prurito. Los nuevos limpiadores suelen ser líquidos y combinan para remover detrito, maquillaje, secreciones, sudor y bacterias exfoliando el estrato córneo y evitando la surfactantes moderados con lociones humectantes, emolienformación de biofilm - comunidades de microorganismos que tes y oclusivas. Estos hidratantes limpiadores contienen crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos y adhe- más emolientes que surfactantes sintéticos en sus ingrediridos a una superficie inerte o un tejido vivo. Pero el acto de entes con agua como componente principal y aceite o petrolimpiar la piel produce la paradoja de que torna la piel más latum como segundo ingrediente. Estos productos son menos irritantes, con pH más ácido, susceptible a infecciones, más desmenos pérdida transepiprotegida de su propiedad de barreLos nuevos limpiadores suelen producen dérmica de agua. Son los ideales en ra. Con lo cual la limpieza exagerada ser líquidos y combinan todo tipo de piel pero especialmente puede, en ocasiones, exacerbar enen pieles sensibles, niños, anciafermedades de la piel; por ejemplo, surfactantes moderados con nos, acné, rosácea, prurito etc. la dermatitis atópica, cuya piel senlociones humectantes, Dentro de los agentes limpiadosible debe limpiarse con sustancias res, los de uso facial pueden ser jaemolientes y oclusivas más suaves. En el caso de las infecbonosos, no jabonosos (cremas, lociones, jabones con pH alcalino ciones y cremas frías con poco surcambian el pH del manto ácido de la piel con lo cual cambia la flora bacteriana normal; se estimu- factante) y “towelttes o saches” que ofrecen un uso fácil de una la, entonces, el crecimiento de Staphilococo coagulasa ne- sola aplicación, con poco jabón ó surfactante y algún aditivos gativo. Así mismo la limpieza intensa puede ser irritante y ge- adicional (antiedad, antiacné, etc) o los limpiadores scrubs (con nerar inflamación y prurito (picazon) por resequedad y ruptu- particulas pequeñas abrasivas por efecto mecánico). Los tónicos y astringentes son productos usados con ra de la funcion barrera del manto ácido perdido. Todo ello explica el nuevo concepto de que la limpieza debe ser mode- función antiséptica y antimicrobial adicional a los jabones rada, aunque lo suficientemente potente como para prevenir como complemento de limpieza; son utilizados luego de la limpieza de la piel y remueven los residuos del limpiador, el la formación del biofilm en la superficie cutánea Por otro lado y para explicar el poder limpiador debemos sebo restante y el maquillaje no completamente retirado por conocer cómo actúan los limpiadores. El agua por sí sola no los limpiadores. Los tónicos preparan la piel para recibir luelimpia, pues muchas sustancias no son hidrosolubles; por lo go el complemento del cuidado o tratamiento de la piel tales tanto, necesitamos de sustancias grasas para remover sus- como hidratantes, protectores solares, antioxidantes o agentancias liposolubles; esas sustancias se conocen como sur- tes anti-envejecimiento. Las máscaras son originalmente de barro, se hacen de factantes (ingrediente principal limpiador) o detergentes, los cuales disminuyen la tensión superficial de las grasas. A su polivinil-alcohol o de arcilla y deben ser removidas rápidamente. Las máscaras pueden usarse para la exfoliación químivez, pueden ser aniónicos o catiónicos. Se denominan jabones a las sales sódicas y potásicas de ca o mecánica o como vehículo para colocar agentes terapélos ácidos grasos de elevado peso molecular, siendo más uticos. La mayoría de las máscaras se aplican semanalmente, usadas las sales sódicas. Los jabones como detergentes y para mejorar la hidratación, exfoliación o limpiar los poros. En el presente hemos explicado la importancia de la limlimpiadores logran su efecto al disminuir la tensión superficial del agua (emulsión y saponificación de la suciedad) y al pieza de la piel, pero la misma debe adecuarse a cada paciente mismo tiempo aumentan su viscosidad, lo que permite man- y ser moderada; es decir, ni muy leve ni muy intensa, para no tener la suciedad apartada de la piel, en suspensión, para que romper el equilibrio natural. Además explicamos el concepto de algunos complementos en la limpieza de la piel, tales como sea arrastrada con el enjuague. La mayoría proviene de aceites vegetales de palma, tónicos y máscaras. coco, nuez, aceite de castor. Aunque los jabones suelen Dra. Vanesa Piquero Casals es dermatóloga especialista en remover muy bien las impurezas, suelen ser muy fuertes dermatología cosmética Vol. 8, octubre-diciembre 2009 CTLA84Coluna.pmd 17 17 www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/17 16/10/2009, 20:14 Activos Activos Actividad antioxidante del té blanco Cognis divulga nuevos productos Las filiales Cognis de Brasil, Argentina, Chile y Colombia divulgaron dos nuevas materias primas para los segmentos de skin care y hair care. La iniciativa de las Unidades de Negocios Care Chemicals de Cognis en la región abarca el mercado de cosméticos de toda Sudamérica. Skinasensyl, desarrollado por los Laboratorios Sérobiologiques, es un activo direccionado a la piel sensible e hiper-reactiva, con propiedades suavizantes, que presenta un concepto innovador relacionado al tratamiento neuro-cosmético, “capaz de aumentar la tolerancia de la piel a estímulos externos, tales como condiciones climáticas, productos cosméticos y medicinas”, informa Cognis. El otro lanzamiento, desarrollado por Cognis Alemania, forma parte de la línea hair care. Se trata de una micro-dispersión de cera que protege contra la quiebra del cabello y funciona como acondicionador, Lamesoft Care. La venta de estos nuevos productos en la región se llevará a cabo a largo plazo. La empresa informa que los clientes interesados en los nuevos activos deben solicitar muestras para la aplicación, realizar pruebas de eficacia y recibir la autorización de la comercialización concedida por el órgano competente de cada país. Merck abre nuevo centro tecnológico Merck abrió un nuevo Cosmetic Technology Center (CTC) en la ciudad de Darmstadt, en Alemania. Las instalaciones del centro de tecnología, con laboratorios y salas para seminarios, ofrecen a los clientes la participación en workshops, demostraciones y sesiones prácticas, informa la empresa. El centro también proporciona seminarios personalizados, adaptados a las necesidades específicas de los clientes. La empresa destaca que el espacio responde a las diversas áreas de interés y trabaja en con-junto con otros seis centros de tecnología de Merck en todo el mundo, ubicados en París (Francia); Savannah, Georgia (Estados Unidos); Gibbstown, Nueva Jersey (Estados Unidos), Taipéi (Taiwán), Shanghái (China) y San Pablo (Brasil). Para fortalecer la presencia en China, además de complementar su portfolio, la empresa adquirió a Suzhou Taizhu Technology Development, proveedora de pigmentos ubicada en las proximidades de Shanghái — que atiende a los mercados de China y zona AsiaPacífico. Taizhu fue comprada por 28 millones de euros (US$ 41 millones), e incluye la unidad de producción de la empresa en Taicang, ubicada a 40 km de Shanghái, conjuntamente con la totalidad de las ventas y operaciones de marketing. Investigadores de Kingston University London – School of Life Sciences – y de la empresa Neal’s Yard Remedies, en Inglaterra, evaluaron las actividades antioxidante, antielastasis y anticolagenasis de 23 extractos vegetales de 21 especies de plantas. El estudio reveló que aproximadamente 12 plantas presentaban altas o satisfactorias actividades anticolagenasis o anti-elastasis, siendo que nueve de las mismas tienen acción inhibidora contra estas dos enzimas. El té blanco sorprendió a los investigadores, pues ellos descubrieron que su extracto inhibe las actividades de colagenasis y elastasis, además de presentar alto tenor fenólico. Los nueve extractos vegetales con actividades contra elastasis y colagenasis analizados fueron: té blanco, utriculária, aparina, tintura de rosa, té verde, agua de rosas, angélica, anís y granada; hay que resaltar que el té blanco es el que más inhibe las dos enzimas. En términos de actividad antielastasis, se constató que el té blanco promueve inhibición de un 89%. En la secuencia aparecen: aparina (58%); raíz de bardana (51%); utriculária (50%); anís (32%); y angélica (32%). El nivel más elevado de actividad anticolagenasis fue del 87%, verificado en el té blanco; seguido por el té verde, con el 47%; la tintura de rosa, con el 41%; y la lavanda, con el 31%. Los investigadores concluyeron que el té blanco reduce el riesgo de inflamación, característica de la artritis reumatoide y de algunos cánceres, además de disminuir las arrugas. El estudio fue publicado en agosto de 2009 en el periódico BMC Complementary and Alternative Medicine, en el artículo Anti-collagenase, anti-elastase and anti-oxidant activities of extracts from 21 plants. Congreso de Biofísica e Imagen en Buenos Aires El próximo Congreso Mundial de Biofísica e Imagen de la Piel organizado por la International Society for Biophysics and Imaging of the Skin (ISBS) va a ser realizado el 24 al 26 de septiembre de 2010, en Buenos Aires, Argentina. 18 18/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.com.la CTLA84AC.pmd 18 Vol. 8, octubre - diciembre 2009 16/10/2009, 20:07 Untitled-11 1 10/6/09 12:37:05 PM Tratamiento de Arrugas con DMAE, Retinol y Sales Minerales C Bertin, C Robert, M Juscelin e N Issachar Johnson & Johnson Consumer France, Issy-les-Moulineaux, Francia E Camel Institut d’Expertise Clinique, Lyon, Francia Se realizó un estudio controlado con placebo para determinar si la aparición de arrugas en la cara podría mejorarse mediante una combinación de tres ingredientes cosméticos: dimetilaminoetanol, retinol, y sales minerales. Tanto la evaluación clínica, como el análisis de vídeo de réplicas cutáneas, mostraron una mejoría significativa de la aparición de arrugas. Foi realizado um estudo controlado por placebo para determinar se as rugas da pele da face poderiam melhorar mediante a combinação de três ingredientes cosméticos: dimetilaminoetanol (DMAE), retinol e sais minerais. Duas avaliações clínicas e análise por vídeo de réplicas cutâneas mostraram melhora significativa na aparência de rugas. A placebo-controlled study was conducted to determine if the appearance of wrinkles on facial could be improved by a combination of three cosmetic ingredients: dimethylaminoethanol, retinol, and mineral salts. Both clinical assessment and video analysis of cutaneous replicas showed a significant improvement of the wrinkle appearance. DMAE L as alteraciones de la piel relacionadas a la edad incluyen resecado, arrugado y lasitud, y son influenciadas por el comportamiento de queratinocitos y fibroblastos. En la medida en que los individuos envejecen, las células de la piel van siendo repuestas cada vez más lentamente, y la capa inferior de la piel, la dermis, quedando menos espesa. La red de elastina y fibras de colágeno, que permite a las células humanas expandirse y retraerse, comienza a desenredarse. 1-3 En el rostro, la piel más fina y menos elástica, tiende a arquearse y doblarse. Se forman líneas de expresión permanentes y patas de gallina en el ceño y alrededor de los ojos. Se forman arrugas finas en torno de los labios. Los tejidos de la mandíbula y del cuello forman papadas y mentón doble. El envejecimiento de la piel es afectado por factores genéticos, como el color de la piel, factores ambientales (como exposición prolongada al sol)4-8 y por el estilo de vida que involucra tabaquismo, pérdida de peso rápida y estrés.6,7 El proceso de envejecimiento no puede ser detenido ni revertido, pero los cuidados diarios de la piel pueden retardarlo. Este artículo describe un estudio controlado mediante placebo, para determinar si la combinación entre dimetilaminoetanol (DMAE), retinol y sales minerales ejerce un efecto positivo sobre un evento del envejecimiento de la piel, que es la aparición de arrugas en el rostro. Tres Ingredientes Cosméticos Diferentes grupos de moléculas han sido reconocidos y son utilizados para retardar el envejecimiento de la piel. Las familias de ácidos retinoides y α-hidróxiácidos (AHA) y polipéptidos son los más frecuentemente usados, de forma aislada o combinados entre sí. Retinol El retinol es una de las moléculas más efectivas actualmente en el mercado, para combatir los efectos del envejecimiento 20 20/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) CTLA84_Trataminto.pmd cutáneo.8,9 Es fácilmente absorbido por la epidermis,10 el retinol aumenta la renovación celular en la capa basal de la epidermis, normaliza la diferenciación celular y regula el proceso de queratinización.11-13 También tiene efecto sobre la dermis. Algunos estudios realizados con ratones14 y humanos,15,16 demostraron que el retinol aumenta la cantidad de colágeno en la dermis. Mostraron también que esa molécula aumenta la elasticidad de la piel y reduce la profundidad de las arrugas en mujeres.19 20 www.cosmeticsonline.la Prescrito desde hace muchos años para el tratamiento de alteraciones cognitivas, a causa de sus destacados efectos sobre la mejora del cerebro,18-21 el dimetilaminoetanol (DMAE) se tornó, recientemente, un popular ingrediente cosmético para afirmar a la piel (lea "Mecanismo de acción del DMAE"). Los estudios clínicos han demostrado la seguridad y eficacia del DMAE, en las formulaciones antienvejecimiento.22,33 Sales minerales El uso y desarrollo de sales minerales en dermatología se basan en el descubrimiento de diversos sitios de interacción en la piel. Zinc, cobre y magnesio parecen desempeñar algún papel en el envejecimiento de la piel. El zinc es uno de los más abundantes oligoelementos del cuerpo humano.24 El zinc es el co-factor de más de 90 enzimas. Protege de radicales libres y de los ataques de la radiación UV, además de regular la queratinización y la proliferación de los fibroblastos. Vol. 8, octubre-diciembre 2009 16/10/2009, 20:32 MECANISMO DE ACCIÓN DEL DMAE Los beneficios de afirmar la piel y de antienvejecimiento proporcionados por el DMAE están bien documentados.22,30 El DMAE es un nutriente que se da naturalmente: es encontrado en pescados, como anchoas, sardinas y salmones. También es encontrado en pequeñas cantidades en el cerebro humano. El DMAE es una base amina simple [(CH3)2NCH2CH2OH] con estructura semejante a la de la colina. Inicialmente usado en formulaciones cosméticas como auxiliar de permeado de la piel, sus propiedades afirmantes de la piel y antiarrugas fueron rápidamente reconocidas. Han sido realizados múltiples estudios que dan soporte a la eficacia y a la seguridad de este ingrediente en formulaciones tópicas de productos para tratamiento de la piel – que mejoran la apariencia de la piel envejecida. Esta propiedad puede ser explicada mediante los diferentes mecanismos de acción. El DMAE puede aumentar el suministro de acetilcolina a la piel y ésta, a su vez, puede actuar como una molécula ubicua tipo citoquina, regulando fenómenos celulares básicos, como proliferación y diferenciación. En verdad, ya fue demostrado que los queratinocitos de la epidermis humana poseen enzimas colinérgicas que sintetizan y degradan la acetilcolina y expresan clases nicotínicas y muscarínicas de receptores colinérgicos en las superficies de sus células. Además, se demostró que el DMAE tiene la capacidad de contraatacar queratinocitos, in vitro o in vivo. Este sistema de comunicación no neuronal puede ser responsable por el efecto de firmeza de corto plazo del DMAE aplicado tópicamente. Otros beneficios cutáneos potenciales se refieren a la eliminación de radicales libres, a la inhibición de la ligación cruzada de proteínas relacionadas al envejecimiento de la piel, a la estabilización de la membrana de células de la piel y a la modulación de la inflamación. El zinc también está involucrado en la melanogénesis y en el metabolismo de los ácidos grasos y de las vitaminas A y E.25 Cuando es aplicado tópicamente, el zinc acelera la cicatrización de heridas, regula la secreción de sebo y presenta actividad antiséptica y antibacteriana. Durante el envejecimiento, el nivel natural de zinc en la piel disminuye. Han sido observadas bajas concentraciones de zinc en la epidermis de personas de edad mayor y pueden ser resultado de la reducción en la actividad de las enzimas de la epidermis en el envejecimiento. Inversamente, la deficiencia de zinc puede retardar la deficiencia de otras enzimas, provocando la intensificación de los procesos de envejecimiento.24 El cobre también tiene su papel en la piel, en la síntesis de la queratina, y posee un efecto recolector mediante la activación de la superóxido dismutasa (SOD) Cu-Zn. Induce la producción de colágeno mediante los fibroblastos, gracias a la activación de lisil-oxidasa. En los melanocitos, el cobre estimula la tirosinasis, promoviendo la síntesis del precursor de la melanina y ofreciendo fotoprotección.25 El magnesio es un mineral de importancia fundamental en el organismo porque ayuda a activar al trifosfato de adenosina (ATP), la principal fuente de energía para el funcionamiento de la célula. También activa diversos sistemas enzimáticos y es importante en la síntesis del RNA y del DNA. Es importante para la síntesis de diversos aminoácidos. DRMC En el presente estudio, los autores investigan los efectos in vivo de un producto cosmético que contiene DMAE, retinol y SILAB selecciona y concentra lo mejor de la naturaleza. De eficacia científicamente probada, nuestros principios activos, eco-friendly y fáciles de formular, constituyen De la Investigación y Desarrollo a la industrialización, una gama completa que abarca todos los grandes temas de la cosmetología moderna. SILAB - BP 213 - 19108 Brive Cedex - FRANCE ([email protected]) Its subsidiaries and a worldwide distribution network w w w. s i l a b. f r Vol. 8, octubre-diciembre 2009 CTLA84_Trataminto.pmd 21 21 www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/21 16/10/2009, 20:32 sales minerales sobre las arrugas. Las sales minerales eran una mezcla de aspartato de magnesio, gluconato de zinc y acetato de cobre. Estos ingredientes fueron formulados en una combinación patentada que, en este artículo, es denominada DRMC. Los componentes de DRMC fueron escogidos porque, conforme fue mencionado, la asociación de DMAE con sales minerales18 o retinol11 aumenta la eficacia antienvejecimiento del producto final. Materiales y Métodos Fue realizado un estudio doble-ciego, aleatorio y controlado mediante placebo, para probar la eficacia de un producto antienvejecimiento conteniendo DRMC. Voluntarias En el presente estudio, 124 mujeres fueron divididas en dos grupos: uno fue tratado con el producto antienvejecimiento conteniendo DRMC (n=62); el otro fue tratado con placebo (n=62). Todas ellas eran caucásicas, con edad entre 45 y 66 años, y tenían arrugas y líneas finas en el rostro. Las participantes fueron admitidas para participar en el estudio después de ser sometidas a examen médico y expresado su libre consentimiento. Fueron excluidas las mujeres con enfermedades graves o que estuviesen bajo tratamiento médico que pudiese interferir en la eficacia de la evaluación. También fueron excluidas mujeres que habían usado un cosmético conteniendo AHA durante las dos semanas anteriores al inicio del estudio, o realizado algún tratamiento con retinol, ácido retinoico, o vitamina A, durante los dos meses anteriores al inicio del estudio. Hubo también exclusión de mujeres que recientemente sufrieron aislamiento o que se sometieron a helioterapia durante el mes anterior al estudio. Tratamientos Tanto la crema conteniendo DRMC como el placebo se presentaban como cremas blancas O/A difiriendo entre sí, principalmente debido a la presencia del DRMC como ingrediente activo. El placebo tenía una fórmula muy semejante a la de la crema en prueba, aunque no fuese exactamente el vehículo de la crema probada. Aunque la "confidencialidad" evite que sean reveladas las formulaciones completas de las dos cremas, puede decirse que todos los ingredientes, excepto el DRMC, son bien conocidos y no tienen eficacia en el rejuvenecimiento de la piel. Las concentraciones de DRMC fueron escogidas para que proporcionaran eficacia in vivo, pero para que permanecieran en el rango aceptable para un producto cosmético. Las dos cremas fueron aleatoriamente designadas para las voluntarias. Esquema En el tiempo T0 (basal), un asesor entrenado realizó la evaluación clínica de las arrugas presentes sobre todo el rostro. Fueron tomadas fotografías del rostro y creadas réplicas de la piel, destacando patas de gallina próximas al ojo izquierdo o al derecho, la parte superior de las mejillas, la frente y el área entre las cejas. La selección del lado izquierdo o derecho fue determinada aleatoriamente. Todas las voluntarias completaron una aplicación controlada de la crema bajo condiciones normales de uso y en la presencia del equipo del laboratorio. Fue esparcida una cantidad suficiente de crema en la piel, con suaves "palmaditas" a partir de 22 22/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) CTLA84_Trataminto.pmd 22 la esquina externa del ojo hasta la esquina interna, favoreciendo especialmente la línea de los ojos y el hueso malar y evitando una aplicación muy cercana a los párpados. Posteriormente la crema fue aplicada sobre el resto del rostro, con especial atención a la frente, en el lugar que está entre las cejas y en la región abajo del mentón. Tres horas después de la aplicación, fueron nuevamente realizadas evaluaciones clínicas, habiéndose obtenido nuevos conjuntos de réplicas de piel. El objetivo de repetir la evaluación clínica y las réplicas de la piel después de tres horas tomo en cuenta el posible efecto a corto plazo de afirmar/ estirar la piel, proporcionado por el DMAE aplicado topicamente, 27 o sea, la capacidad del DMAE de inducir contracción o encogida de los queratinocitos, tanto in vitro como in vivo. Después de las aplicaciones iniciales, la crema pasó a ser aplicada una vez al día por la mañana, diariamente y durante 12 semanas consecutivas, por la voluntaria, en su casa, sobre la piel lavada y bajo condiciones normales de uso. Después de 4, 8 y 12 semanas (T4, T8 e T12), las voluntarias regresaron al laboratorio para una aplicación controlada de la crema. Tres horas después, fueron nuevamente realizadas evaluaciones clínicas y fotografías, y retiradas réplicas de la piel en las zonas previamente definidas en T0. Esta comparación fue usada para tomar en cuenta los efectos de firmeza de corto y largo plazo del DRMC. Evaluación de parámetros y análisis de datos Las arrugas faciales fueron evaluadas por un evaluador entrenado, utilizando una escala analógica visual de 12 cm. Para cada voluntaria fueron clasificadas siete áreas del rostro: la frente, la región de las patas de gallina, las líneas de expresión entre las cejas, las líneas al lado de la nariz, las mejillas, el área periauricular y el área de debajo del mentón. Las réplicas de las arrugas presentadas en la frente, en pies de gallina y entre las cejas fueron obtenidas usando un material a base de silicona (Silflo, de Flexico Corp.) aplicado en cada visita, en el mismo lugar identificado por la voluntaria, por sus marcas particulares no estéticas o usando una máscara de plástico translúcido, con marcas anatómicas específicas de cada voluntaria. Las impresiones de la piel fueron analizadas mediante un analizador de piel (Skin Image Analyser – SIA –, de Monaderm, Mónaco) con el software (Quantirides, de Monaderm), el cual hizo posible que los investigadores obtuvieran un conjunto de parámetros estandarizados caracterizando el relevo cutáneo, entre ellos: el número total de arrugas, la superficie total con arrugas y el largo total de esa superficie. Análisis estadístico Los promedios aritméticos de los valores y los errores estándar del promedio de cada parámetro fueron determinados en cada instante del estudio y en cada grupo de tratamiento, para los parámetros del relevo de la piel. También fueron calculados los promedios aritméticos de los valores y las desviaciones estándar de las puntuaciones de los valores individuales recolectados en cada voluntaria. Tanto para el grupo de DRMC como para el grupo del placebo, se realizó una comparación intra-grupo, tomando en consideración los valores basales y los valores obtenidos tres horas después de la aplicación de la crema en las semanas T0, T4, T8 e T12. En estos mismos instantes también fueron realizadas comparaciones del grupo de DRMC y del placebo. www.cosmeticsonline.la Vol. 8, octubre-diciembre 2009 16/10/2009, 20:32 Resultados Evaluación clínica En los grupos tratados con ingrediente activo y con placebo fue observada una reducción progresiva y estadísticamente significativa en el surgimiento de las arrugas faciales en todas las áreas del rostro consideradas (p<0,05; prueba de Wilcoxon). Los datos no fueron mostrados. Al final del estudio y para el grupo tratado con DRMC, el grado de las arrugas en la frente y entre las cejas fue reducido, respectivamente, en 19% y 17%. En las mejillas y en las líneas nasales el grado de las arrugas cayó 22% y 17%, respectivamente. Después de cuatro semanas de uso de la crema con DRMC, quedó demostrada una diferencia estadísticamente significativa en la aparición de patas de gallina, en comparación con el tratamiento con placebo (Tabla 1). Los efectos del tratamiento con DRMC duraron hasta el final del estudio: las reducciones de los grados de arrugas fueron registradas en 17% en el grupo tratado con DRMC después de 12 semanas, versus 14% en el grupo tratado con placebo (p<0,05; prueba U de Mann-Whitney). Las fotografías de una de las voluntarias, antes y después de 12 semanas de tratamiento con DRMC, están en la Figura 1. Análisis del relevo cutáneo en la réplica En los dos grupos, dependiendo de la localización, algunas réplicas no fueron obtenidas satisfactoriamente debido a problemas durante su remoción de la piel. Por lo tanto, para los resultados, fueron consideradas 62 réplicas menos. Vol. 8, octubre-diciembre 2009 Tabla 1. Alteración porcentual en la evaluación clínica de arrugas en el área de patas de gallina después de la aplicación del producto en Tx, en comparación con la evaluación inicial, antes de los tratamientos Puntos en el tiempo T0 Placebo (n=62) Producto antienvejecimiento con DRMC (n=62) -2%** -1%** T 4 semanas -8%**+ -10%**+ T 8 semanas -11%**+ -13%**+ T 12 semanas -14%**+ -17%**+ ** p<0,005 - comparación intra-grupo en términos de valor basal (prueba de Wilcoxon, «bicaudal») + p<0,05 - comparación intra-grupo: diferencia estadísticamente significativa entre los dos productos (prueba U de Mann-Whitney, «bicaudal») - Patas de gallina. No fueron medidas diferencias significativas en la variación del parámetro de patas de gallina (Tabla 2) en el grupo tratado con placebo, excepto después 12 semanas de tratamiento. En este punto en el tiempo, el largo total de las arrugas de la superficie fue reducido en 6%. Por otro lado, en comparación con la evaluación inicial, el tratamiento con DRMC indujo una reducción significativa en los tres parámetros analizados, que comenzó en la cuarta semana de uso. El efecto máximo fue observado después de 8 semanas de aplicación: fue observada una reducción de 19% en el número total de arrugas, además de 16% de reducción de la superficie total con arrugas. 23 www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/23 Figura 1. Ejemplo de resultados obtenidos en prueba realizada en una voluntaria tratada con producto antiarrugas: a) antes del tratamiento (T0) y b) al final del tratamiento (T12 semanas) a) Tabla 2. Alteración porcentual en el análisis SIA de arrugas en el área de patas de gallina después de la aplicación en Tx, en comparación con la evaluación inicial, antes de cualquier tratamiento b) Parámetro Puntos en el tiempo Placebo (n=57) Producto antienvejecimiento con DRMC (n=59) Número total de arrugas T0 NS -5% (p=0,064) T 4 semanas NS+ -10%**+ T 8 semanas NS+ -19%**+ T 12 semanas NS+ -19%**+ T0 NS+ -10 T 4 semanas NS+ -16%**+ T 8 semanas NS+ -16%**+ T 12 semanas NS+ -14%**+ Superficie total con arrugas Longitud total de la superficie con arrugas El largo total de las arrugas disminuyó en 25%. Estos efectos permanecieron estables después 12 semanas de tratamiento. La eficacia general mostró una mejoría estadísticamente significativa obtenida más rápidamente con el tratamiento con DRMC que con el placebo. - Arrugas en la frente. Fue observado un efecto estadísticamente significativo, más rápido en el tratamiento con DRMC que con el placebo (datos no mostrados). Doce semanas después del inicio del estudio, el tratamiento con cualquiera de las cremas llevó a una reducción comparable y significativa de las arrugas en la frente. - Arrugas entre las cejas. En comparación con el tratamiento con placebo, el tratamiento con DRMC mostró un efecto estadísticamente significativo (Tabla 3) sobre el largo total de la superficie con arrugas, después de la primera aplicación y también después de las semanas 4 y 12 de uso. Las arrugas entre las cejas tuvieron reducción de 21% con la crema con DRMC, versus 8% con el placebo en T12 (p<0,05 con la prueba t de Student). Al final del tratamiento, el número total de arrugas, además de la superficie total con arrugas entre las cejas fue significativamente menor en el grupo tratado con DRMC que en el grupo tratado con placebo. Incluso tan sólo con tratamiento con placebo, alguna mejoría fue notada, como en el caso de las arrugas de la frente. El placebo no contiene ingredientes humectantes, por ejemplo, pero siempre hay un efecto hidratante cuando algún cosmético se aplica en la piel. Un placebo real, sin efecto fisiológico, es casi imposible de ser diseñado. Discusión El objetivo de este estudio doble-ciego, aleatorio y controlado mediante placebo era probar la eficacia de una combinación de retinol, DMAE y sales minerales sobre la gravedad de las arrugas. El estudio de 12 semanas demostró la eficacia de esta combinación específica. Una mejoría evidente de la apariencia de las arrugas facia24 24/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) CTLA84_Trataminto.pmd 24 T0 NS+ -12 T 4 semanas NS+ -19%**+ T 8 semanas -5% (p=0,062)+ -25%**+ T 12 semanas -6%* -24%**+ *p<0,05 e ** p<0,005 - comparación intra-grupo en comparación con el valor basal (prueba t de Student, «bicaudal») + p<0,05 - comparación intra-grupo: diferencia estadísticamente significativa entre los dos productos (prueba t de Student o U de Mann-Whitney, «bicaudal») NS = alteración no significativa les fue correlacionada a la reducción significativa de las arrugas de la región de patas de gallina y del área entre las cejas. Esta mejoría no fue simplemente un efecto de hidratación, aunque las dos cremas puedan haber tenido algún efecto humectante. Con todo, en el grupo de DRMC fue observada una mejoría significativa en comparación con el grupo del placebo, después de cuatro semanas de uso en esa área (Tabla 1). Esta diferencia significativa entre los dos grupos duró hasta el final del estudio, probando que los resultados no eran, simplemente, un efecto de hidratación, sino que ocurrió una real actividad antiarrugas en esta área. Esta actividad fue confirmada por el análisis de patas de gallina con SIA (Tabla 2). Fue observada una mejoría significativa sólo en el grupo tratado con DRMC, y la diferencia entre los productos fue estadísticamente significativa. El hecho de que el efecto antienvejecimiento de DRMC ocurre más rápidamente alrededor de los ojos que en la frente, al principio puede parecer inconsistente. En el primer caso fue observada una diferencia significativa entre la crema con DRMC y el placebo, mientras que en el segundo caso no fue observada diferencia entre esas cremas. El hecho podría ser explicado porque las arrugas de la frente son más profundas y más evidentes que las del área de patas de gallina. El efecto antiarrugas seria observado primero en el área de patas de gallina y más tarde en la frente. El DMAE posee efectos positivos bien documentados que tornan a la piel firme, permeable y reducen las arrugas (lo que es explicado en "Mecanismo de Acción del DMAE"). La combinación de DMAE con sales minerales (mezcla de www.cosmeticsonline.la Vol. 8, octubre-diciembre 2009 16/10/2009, 20:32 Tabla 3. Alteración porcentual en el análisis SIA de las arrugas entre las cejas, después de la aplicación en Tx, en comparación con la evaluación inicial, antes de cualquier tratamiento Parámetro Puntos en el tiempo Placebo (n=59) Producto antienvejecimiento con DRMC (n=59) 7. 8. 9. 10. 11. Número total de arrugas T0 -7%* -9%** T 4 semanas -5%* -9%** T 8 semanas -13%** -13%** T 12 semanas -6% (p=0,052) -16%**+ 12. 13. Superficie total con arrugas 14. T0 NS -8%** T 4 semanas -8%* -7%* T 8 semanas -11%** -6%* T 12 semanas NS+ -9%**+ 15. Longitud total de la superficie con arrugas T0 -5% (p=0,052)+ -14%**+ T 4 semanas -7%* -19%**+ T 8 semanas -17%**+ -21%** T 12 semanas -8%*+ -21%**+ 16. 17. 18. *p<0,05 e ** p<0,005 - comparación intra-grupo en comparación con el valor basal (prueba t de Student, «bicaudal») 19. + p<0,05 - comparación intra-grupo: diferencia estadísticamente significativa entre los dos productos (prueba t de Student o U de Mann-Whitney, «bicaudal») NS = alteración no significativa 20. 21. aspartato de magnesio, gluconato de zinc y acetato de cobre) ya había demostrado, in vitro, que estimula de forma sinérgica los fibroblastos en la síntesis del colágeno y del glicosaminoglicano, y estimula el crecimiento celular.25 Por otro lado, un estudio realizado en retazos de piel humana demostró que el retinol combinado con DMAE estimula significativamente la síntesis del colágeno, aumenta el número de células en división en la capa basal de la piel y aumenta la espesura de la epidermis.29 El presente estudio confirmó la eficacia in vivo sobre la piel humana de esa particular combinación de ingredientes cosméticos – DMAE, retinol y sales minerales – como un nuevo tratamiento antienvejecimiento, con propiedades de corto y largo plazo para la firmeza de la piel. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Referencias 1. NA Fenske, CW Lober. Structural and functional changes of normal aging skin, J Am Acad Dermatol (15):571-585, 1986 2. C Escoffier et al. Age related mechanical propierties of human skin, J Invest Dermatol (93):353-357, 1989 3. Y Takema, Y Yorimoto, M Kawai, G Imokawa. Age related changes in the elastic properties and thickness of human facial skin, Br J Dermatol (131):641-648, 1994 4. EF Bernstein et al. Long term sun exposure alters the collagen of the papillary dermis. Comparison of sun protected and photodamaged skin by northern analysis, immunohistochemical staining and confocal laser scanning microscopy, J Am Acad Dermatol (34):209-218, 1996 5. GJ Fischer. The pathophysiology of photoaging of the skin, Cutis (75):5-9, 2005 6. MF Demierre, D Brooks, HK Koh, AC Geller. Public knowledge, Vol. 8, octubre-diciembre 2009 CTLA84_Trataminto.pmd 22. 25 30. 31. 32. 33. awareness and perceptions of the combination between skin aging and smoking, J Am Acad Dermatol (41):27-30, 1990 JS Koh, H Kang, SW Choi, HO Kim. Cigarette smoking associated with premature facial wrinkling: image analysis of facial skin relicas, Int J Dermatol (41):21-27, 2002 CEM Griffiths. The role of retinoids in the prevention and repair of aged and photoaged skin, Clin Exp Dermatol (26):613-618, 2001 REB Watson et al. Retinoic acid receptor alpha expression and cutaneous ageing, Mech Ageing Dev (125):465-47, 2004 C Caldera, L Kersaudy, J Badoual, G Olive. The cutaneous absorption of vitamin A, Dev Pharmacol Ther (7):213-217, 1984 S Kang et al. 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Johnson Kinetic Technologies Inc., Haziet, NJ, Estados Unidos Los mecanismos químicos de defensa usados por el reino animal sirven de base para los antimicrobianos naturales con multifuncionalidad para preservación de cosméticos. Los ácidos orgánicos y los monoésteres de glicerilo son dos ejemplos. Os mecanismos químicos de defesa usados pelo reino vegetal servem de base para os antimicrobianos naturais com multifuncionalidade para preservação de cosméticos. Ácidos orgânicos e os monoésteres de glicerila são dois exemplos. Chemical defense mechanisms used in the plant kingdom are the basis of natural antimicrobials with multifunctionality for preservation of cosmetics formulations. Two examples are organic acids and glyceryl monoesters. L a naturaleza presenta diversas estrategias protectoras en los reinos animal y vegetal. A una escala macroscópica, la movilidad, o sea, la capacidad de huir, es el primero y más evidente ejemplo; sin embargo, las criaturas lentas o inmóviles están dotadas de otras maneras fascinantes de auto-protegerse. Las estrategias químicas pueden desempeñar papeles importantes en este cuadro. Muchas veces, son usados olores fuertes y colores brillantes, haciendo que un ataque sea más peligroso para el predador que para la presa. Esta estrategia depende de una inmensa variedad de materiales tóxicos naturales producidos por animales y plantas en sus "laboratorios naturales", donde son desarrollados algunos de los más potentes venenos del mundo. La Figura 1 muestra las estructuras de algunos ejemplos de venenos naturales. Un poco más escondidas y, por lo tanto, menos conocidas, están las actividades del mundo microscópico. La estrategia de defensa química contra microorganismos será, normalmente, diferente de la que es usada contra invasores mayores porque, en parte, existen diferencias entre los metabolismos de las macro y micro- vidas. Mientras que los grandes alcaloides o polipéptidos pueden amenazar con éxito a los animales, a veces las moléculas menores y más simples son las que tienen una acción efectiva contra hongos y bacterias. La defensa química contra microbios, normalmente, es encontrada en vegetales u otros microorganismos competidores, mientras que los animales dependen de su respuesta inmuno-biológica. El análisis siguiente se concentrará sólo en las defensas químicas contra microorganismos. Definiremos algunos principios generales que pueden ser explorados para determinar los puntos débiles del metabolismo frente al control de organismos a atacar. Indicaremos, también, cómo los sistemas naturales se auto-defienden, o sea, qué compuestos químicos son los mejores contra las presiones permanentes de los microbios peligrosos. Finalmente, demostraremos los conceptos disponibles hoy para que la industria consiga una preservación natural y sustentable – y además eficiente – de los productos cosméticos. Durante todo este análisis, el término "natural" será usado para describir pre- 26 26/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) CTLA83_Preservacion.pmd 26 www.cosmeticsonline.la servantes y su significado será descripto por las principales instituciones europeas de certificación de productos – BDIH (Federación Alemana de la Industria y Comercio), Ecocert (Francia) y OSA (Organic Soil Association), del Reino Unido (ver recuadro "Preservantes petroquímicos y el término natural"). Estrategias Naturales contra Microorganismos Con el descubrimiento de la penicilina, en 1928, el biólogo escocés Alexander Fleming identificó uno de los más famosos ejemplos del que sería un potente agente biológico. Este evento histórico fue el punto de partida para que diferentes conceptos pasaran a ser examinados para el control de los microorganismos. La penicilina es un agente antibiótico y debe ser diferenciada de otros compuestos activos para uso en la preservación o desinfección. La principal diferencia es la selectividad contra el organismo a atacar y, a partir de ahí, surge la posibilidad de que las bacterias desarrollen resistencia. Debido a su selectividad, los antibióticos pueden ser usados dentro del cuerpo humano para combatir a las bacterias. Los compuestos activos para preservación no son selectivos, ni deberían serlo. Idealmente, su misión es combatir a todos los microbios presentes – bacterias, hongos y levaduras. El efecto antimicrobiano deseado es comandado por algunos principios generales: • Desnaturalización de proteínas y enzimas de las membranas (alcoholes) Vol. 8, octubre-diciembre 2009 16/10/2009, 20:10 Figura 1. Estructuras de algunos venenos naturales PRESERVANTES PETROQUÍMICOS Y EL TÉRMINO «NATURAL» No existe una definición legal u oficial del término «natural» como es aplicado a los ingredientes de cosméticos tanto en los Estados Unidos como en Europa. Sin embargo, Ecocert, BDIH y ASO están de acuerdo en que el término implica la restricción al uso de ingredientes derivados del petróleo, silicones, materias primas etoxiladas y compuestos halógeno-orgánicos. En términos de preservación son presentados algunos ejemplos como regla general para prohibir materias primas petroquímicas. El ácido benzoico, el ácido sórbico y el alcohol bencílico pueden ser usados como preservantes en productos cosméticos certificados como naturales. Además, el ácido salicílico (Ecocert, BDIH), el ácido propiónico, el ácido fórmico (Ecocert), y el fenoxietanol (OSA) están permitidos como preservantes petroquímicos adicionales. En la mayoría de los casos, los productos cosméticos naturales certificados que usan esos preservantes necesitan traer en el embalaje más externo la información «preservado con ...». Sin embargo, está permitido usar principios activos antimicrobianos multifuncionales para evitar esta declaración en el embalaje. Por ejemplo, los ingredientes principios activos antimicrobianos que también posean actividad para perfumar (fragancia), refractar o humectar pueden estar listados en el embalaje, bajo otra función alternativa. Estos ingredientes además necesitan contemplar las exigencias generales de las normas de «naturales», en términos de origen y método de producción de las materias primas. Por lo tanto, solamente los materiales extraídos de la naturaleza con métodos permitidos, o compuestos a partir de componentes naturales, por conversiones químicas permitidas, como hidrólisis, condensación (esterificación), hidratación, oxidación y fermentación son adecuados. Los antimicrobianos derivados de petroquímicos, como glicoles o etil-hexil-glicerina, no son opción para productos cosméticos naturales certificados. Estricnina (Nux vomica) Batracotoxina (veneno de los sapos) Muscarina (mosca agarica) Nicotina (hoja de humo) • Alteraciones químicas de enzimas y DNA (aldehídos) • Oxidación de proteínas y enzimas de las membranas (ozono, H2O2, compuestos halógenos) • Alteración de la función de las membranas (ácidos orgánicos), y • Ruptura de la membrana celular (tensioactivos, alcoholes). Los vegetales, animales y microorganismos usan estos principios y generan los respectivos compuestos para combatir a los microbios. Frecuentemente, se utilizan mezclas o sistemas sinérgicos para combatir una invasión inminente. Las fitoalexinas son antimicrobianos fitoquímicos producidos por vegetales bajo ataque por bacterias y hongos. Ya fueron identificadas innumerables fitoalexinas, entre las cuales se encuentran el peróxido de hidrógeno, los terpenoides, los ácidos aromáticos, los ácidos grasos oxigenados, los alcoholes alifáticos y los polioles. Muchos de esos compuestos son inadecuados para uso en cosméticos. Por lo tanto, la pregunta continúa planteada: ¿pueden los sistemas naturales ser usados para la preservación suave, segura y eficiente de cosméticos? Entre los criterios decisivos para el uso de los conceptos de preservación natural en los cosméticos están la disponibilidad, la efectividad y el perfil toxicológico de los principios activos. Otro factor a considerar es si la conversión de componentes naturales puede o no producir compuestos idénticos a los naturales o, además, producir análogos todavía más efectivos. En este punto es que el profundo conocimiento de los conceptos naturales se torna decisivo para el desarrollo de agentes activos nuevos y poderosos, pero ligeros y sustentables. La percepción del consumidor es que las materias primas naturales son muchas veces mejor toleradas en las aplicaciones Vol. 8, octubre-diciembre 2009 CTLA83_Preservacion.pmd 27 Estas definiciones no tienen carácter legal. Las organizaciones anteriormente mencionadas fueron creadas como una auto-reglamentación de las empresas que quieren ser reconocidas con ese rótulo. La adecuación de las materias primas y de los cosméticos, bajo los criterios de esas instituciones, es examinada cuidadosamente por las instituciones oficiales de certificación. cosméticas que las que no son de ocurrencia natural. El cuerpo humano está mucho más adaptado para lidiar con compuestos de ocurrencia natural que con compuestos sintéticos. Por ejemplo, aunque los aceites minerales y vegetales puedan ser excelentes fuentes de energía cuando se queman, el cuerpo humano sólo consigue metabolizar aceites de origen vegetal.1,2 Esta filosofía sobre la unión entre el metabolismo humano y el ambiente químico es la base de la tendencia para los cosméticos "naturales", pero para los agentes preservantes este hecho debe ser juzgado con cuidado. Seria engañoso, o hasta peligroso, asumir que los antimicrobianos de la naturaleza están libres de causar riesgos a los consumidores. Debido a la propiedad intrínseca de las estructuras antimicrobianas, que pueden afectar células vivas, la toxicología de sustancias antimicrobianas de la naturaleza debe ser evaluada tan profundamente como la de las sintéticas. Sin embargo, poco se discute si las materias primas de origen natural tienen beneficios significantes sobre los materiales sintéticos en términos de su impacto sobre el medio ambiente y mantenimiento de los recursos naturales. Identificar agentes preservantes derivados de la naturaleza es una tarea compleja. La eficacia y la seguridad deben ser la prioridad porque la contaminación microbiológica de los productos cosméticos puede representar una fuerte amenaza a la salud del consumidor. Es tarea del investigador identificar las 27 www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/27 16/10/2009, 20:10 Figura 2. Modo de acción antimicrobiano de ácidos orgánicos Bacterias Figura 3. Resultados de la prueba de desafío sobre una crema humectante de la Fórmula 1. La preservación está basada sólo en caprilato de glicerilo, ácido anísico y ácido levulínico Ácido orgánico Membrana lipídica Asp. niger Cand. albic E. coli Pseud. aerugin. Fase acuosa días Figura 4. Ruptura de la membrana celular de una bacteria mediante la acción de monoésteres de glicerilo. La estabilidad de la membrana se rompe mediante la cadena de longitud incompatible y, finalmente, se destruye Staph. aureus Figura 5. Resultados del prueba de desafío sobre el espray corporal de la Fórmula 2. La preservación se basa sólo en el caprilato de glicerilo Monoéster de glicerilo Bacterias Membrana lipídica Fase acuosa Asp. niger Cand. albic E. coli Pseud. aerugin. días estructuras adecuadas en la naturaleza, o construirlas a partir de componentes naturales. Esto también puede ser verdad para aplicaciones cosméticas; aunque tanto los ingredientes sintéticos como los naturales puedan tener un excelente desempeño en cosméticos, muchas veces los sintéticos presentan un mejor desempeño; la piel lidiará más fácilmente con los compuestos que se dan en la naturaleza que con los sintéticos, que no pueden ser degradados o que se acumulan en las estructuras biológicas. Aunque la inocuidad bioquímica de los aceites minerales sea bien conocida, y la mayoría de los compuestos no entre en el metabolismo humano, la ingestión y la acumulación de hidrocarburos son vistas como indeseables.1,2 Los componentes oleosos naturales idénticos a los constituyentes de las membranas de la célula humana pueden ser integrados a las células vivas. Los aceites minerales, aunque puedan tener función cosmética, preferiblemente serán eliminados en el próximo baño. En la ilustración de los ingredientes principios activos antimicrobianos para preservación, dos ejemplos de ácidos orgánicos y monoésteres de glicerilo demostrarán como estos conceptos se aplican a las formulaciones cosméticas. 28 28/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) CTLA83_Preservacion.pmd 28 Staph. aureus Ácidos Orgánicos El principio ampliamente aceptado de la acción antimicrobiana de los ácidos orgánicos se encuentra en la Figura 2 y es explicado en este artículo. La célula incorpora moléculas del ácido protonado a través de la membrana. Dentro del plasma de la célula, el ácido se disocia y cambia su pH interno.1 La bacteria debe bombear hacia afuera permanentemente los protones y captar iones de sodio para mantener el pH fisiológico de la célula. Este proceso, que consume energía, así como el menor nivel de pH dentro de la célula, llevará a la menor tasa de reproducción. Debido al hecho de también reducir el pH de fuera de la célula, a un nivel de acidez favorable, a célula empeora las condiciones favoreciendo el lado ácido protonado del equilibrio ácido-base, haciendo posible que la membrana sea penetrada por el ácido protonado, que es la especie activa. Finalmente, el proceso terminará con la muerte del microorganismo. La naturaleza del ácido es de la mayor importancia para acabar con un compuesto activo eficiente. El compuesto correcto será aquel que asegure la disponibilidad biológica, penetre en la membrana de la célula y desprotona dentro de la célula. www.cosmeticsonline.la Vol. 8, octubre-diciembre 2009 16/10/2009, 20:10 Fórmula 2. Spray para el cuerpo conservado con monoésteres de glicerilo Fórmula 1. Crema hidratante conservada con ácidos orgánicos A.Aqua Sodium phytate (and) aqua (Dermofeel PA-3 1) Glycerin Glyceryl caprylate (Dermosoft GMCY 1) Fragrance (parfum) (Dermosoft 700 B 1) Fragrance (parfum) (Dermosoft 688 1) Sodium hydroxide, 10% 73,30% p/p 0,10 3,00 0,50 0,30 0,20 0,75 B. Xanthan gum (Keltrol RD 2) Galactoarabinan (Lara Care 3) 0,20 0,50 C. Glyceyl stearate citrate (Dermofeel GSC 1) Decyl cocoate (Tegosoft DC 4) Olea eropaea (olive) fruit oil Squalane (Phytosqualan NRC 5) Cetearyl alcohol (Lanette O 6) Caprylic/capric triglyceride (Miglyol 812 7) Tocopherol (and) Helianthus annuus (sunflower) seed oil (Dermofeel Toco 70 non-GMO 1) 3,50 3,00 2,00 6,00 2,00 4,00 0,15 A.Aqua 80,05% p/p Rosa centifolia flower water (Rose Flower Water 9) 3,00 Glycerin 3,00 1,00 Glyceryl caprylate (Dermosoft GMCY 1) B. Sclerotium gum (Amigel Granulat 10) 0,25 C. Tocopheryl acetate (and) Helianthus annuus (sunflower) seed oil (Dermofeel E 74 A non-GMO 1) Prunus armeniaca (apricot) kernel oil (Apricot Kernel Oil 11 ) Tricaprylin (Dermofeel MCT 1) Lecithin (and) glycerin (and) alcohol (Pro-Lipo Duo 12) Fragrance (parfum) (Parfum Baby Cotton 449264 7) 0,50 1,00 4,00 7,00 0,20 Procedimiento: Calentar A y B a 78oC. Dispersar B en A. Calentar C a 78oC. Emulsificar A+B agitando. Homogeneizar durante 1-2 minutos usando un homogeneizador-dispersor. Comenzar a enfriar hacia 30oC, agitando siempre. Adicionar D y ajustar el pH. D. Fragrance (parfum) (Parfum Baby Cotton 449264 8) 0,20 Procedimientos: Mezclar A y B agitando siempre, hasta que B se disuelva. Mezclar C, sin calentar, y adicionar la combinación de A+B, agitando siempre. Homogeneizar A+B+C a velocidad media durante ~3 minutos usando un homogeneizador-dispersante. Ajustar el pH, si es necesario. Especificaciones Apariencia: loción cremosa para uso en espray pH: 5,5–6,5 Viscosidad (Brookfield: LV 4,10 rpm): ~2.000-3.000 mPas Centrifugación (4.000 rpm, 20 minutos): sin separación Estabilidad microbiológica: comprobada 1 Dr. Straetmans Henry Lamotte 11 7 Symrise 9Sanoflore Lucas Meyer 10 1 6 Alban Muller Si existe disponibilidad de ácidos orgánicos en cantidad suficiente, ellos controlarán de manera efectiva el crecimiento de microbios en el producto. Los compuestos principios activos escogidos deben tener las siguientes propiedades: • Solubilidad suficiente en la fase acuosa • Disponibilidad en la forma protonada en un dado pH en una formulación • Estructura que permita el paso a través de la membrana, y • Pronta disociación del ácido dentro del plasma de la célula. Para uso en formulaciones autopreservantes, o en cosméticos con apelo "natural", existen varios compuestos, también encontrados en la naturaleza, y que están de acuerdo con las exigencias de BDIH, Ecocert y OSA. Una línea de productos comerciales de aditivos multifuncionales (Dermasoft, marca registrada de Dr. Straetmans Chemische Produkte GmbH, Alemania) tiene, aisladamente o en combinación con otros, un desempeño demostrado contra bacterias, levaduras y hongos.4 Entre las especies activas de esa línea de productos están el ácido levulínico y el ácido anísico, ya bastante conocidos por su actividad antimicrobiana y son encontrados en la mayoría de las fuentes naturales.5,6 Conforme su función primaria como perfumes muy leves son declarados como "fragancia" en la lista de ingredientes de la Fórmula 1, una formulación estándar con estabilización biológica mediante ácidos orgánicos. La función del caprilato de glicerilo, el otro único ingrediente con función antimicrobiana en la Fórmula 1, será descrita más adelante. La Figura 3 muestra los resultados de una prueba de desafío de la Fórmula 1 realizada según la European Pharmacopoeia CTLA83_Preservacion.pmd 29 Dr. Straetmans 2Kelco 3Rahn Cognis 7Symrise 8Sasol 4 Evonik 5 Sophim (EP). Los criterios de la EP al respecto de la tasa de mortalidad son más restrictivos que los de la US Pharmacopoeia y de los del Personal Care Products Council (ex-Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association).7 12 Vol. 8, octubre-diciembre 2009 Especificaciones Apariencia: emulsión blanca lisa pH: 5,0-5,4 Viscosidad (Brookfield: Helipath TF, velocidad 10): ~40.000 mPas Centrifugar (15 min, 4.000 rpm): sin separación Estabilidad: más de 3 meses estable a 20oC, 40oC, 4oC Estabilidad microbiológica: comprobada Monoésteres de Glicerilo Un modo diferente de acción se encuentra en otro prominente grupo de moléculas multifuncionales, los monoésteres de glicerilo. Algunos de esos tensioactivos multifuncionales poseen propiedades anfifílicas y excelente desempeño microbiológico. La estructura de las moléculas es optimizada para llevarlas hacia el interior de la membrana de la célula de microbios, y desestabiliza esta membrana debido a la presencia de una estructura de cadena larga incompatible (Figura 4). La clave es descubrir moléculas con estructuras adecuadas.10 Además, las moléculas deben ser solubles y, por lo tanto, estar disponibles en la fase acuosa o en la interfaz entre las fases acuosa y oleosa, además de conseguir de penetrar la capa más externa de la membrana. Después de eso, las moléculas deteriorarán la estabilidad de la membrana y, finalmente, la romperán completamente.11 Para aumentar la actividad contra los hongos, puede ser añadido un agente de acción más rápida, como determinados ácidos orgánicos. La función primaria de esos monoésteres de glicerilo es la hidratación y la refracción de la piel. Para evitar la necesidad de alterar una formulación básica existente, el formulador y el proveedor deben discutir las funciones adicionales de esas materias primas y su posible impacto sobre la formulación. Las formulaciones de cosméticos que hacen apelo de "natural" pueden ser efectivamente conservadas con monoésteres de glicerilo. Al mismo tiempo en que son producidas a partir de 29 www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/29 16/10/2009, 20:10 Tabla 1. Comparación de los valores (%) de la MIC de diferentes productos comerciales. Todos los datos fueron obtenidos a partir de informaciones técnicas proporcionadas por los fabricantes Preservante P.aeruginosa 1 S. Aureus A. niger Glyceryl caprylate (Dermosoft GMCY ) 0,05 0,03 0,1 Methylparaben (Nipagin M 13) 0,2 0,15 0,1 Phenoxyethanol (and) butylparaben (and) propylparaben (and) isobutylparaben (Phenonip 13) 0,225 0,2 0,125 Benzyl alcohol (and) methylchloroisothiazolinone (and) methylthiazolinone (Euxyl K 100 14) 0,06 0,25 0,03 0,5 0,13 0,25 14 Methyldibromo glutaronitrile (Euxyl K 135 ) 1 Dr. Straetmans 13Clariant/Nipa 14Schülke & Mayr fuentes sustentables, que se producen en la naturaleza, están en conformidad con las exigencias de los institutos europeos de certificación (BDIH, Ecocert y OSA). Estos compuestos activos no son declarados como preservantes debido a su función principal como agentes de humectación y refracción. Con actividad excelente en la faja de pH 4,57,0, el campo de aplicación es muy amplio. La Fórmula 2 muestra un espray corporal con estabilización biológica usando monoésteres de glicerilo como único agente antimicrobiano con función preservante en la fórmula. La Figura 5 muestra el resultado de una prueba de desafío en esa formulación. Evaluación de Preservantes Para el formulador, a veces, es difícil determinar qué sistema preservante es más eficaz. Existen decenas de ingredientes activos antimicrobianos y centenas de productos comerciales. Hay compuestos simples y mezclas más o menos complejas. El formulador tiene que escoger entre aquellos que son antimicrobianos eficientes, toxicológicamente sin objeciones y aceptados por los consumidores. Si algunos preservantes tradicionales no pueden ser usados, existen muchas otras alternativas y compuestos antimicrobianos naturales. Un examen más riguroso de los datos microbiológicos y de las pruebas de desafío deberá revelar la utilidad o confiabilidad de los preservantes alternativos. La evaluación y la comparación de, por ejemplo, datos de MIC pueden ser un primer paso confiable, porque ese abordaje generalizado no toma en cuenta ni la influencia de las diversas materias primas, presentes en una formulación, ni los obstáculos físico-químicos, como solubilidad y migración de los preservantes hacia el interior de la fase oleosa. En la Tabla 1, los valores de la MIC de algunos productos ejemplares tradicionales están comparados a un agente microbiano multifuncional. Después de estudiar MIC u otros datos generalizados, el formulador además necesita probar el sistema preservante en la formulación cosmética contemplada. Resumen Para responder a la creciente demanda por conceptos alternativos de preservantes en productos cosméticos que realizan apelo de productos "naturales", existe una amplia gama de compuestos activos ya disponibles para la industria de cosméticos. Fueron descriptos ejemplos de ácidos orgánicos y monoésteres de glicerilo aquí. Debido a las propiedades primarias de los 30 30/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) CTLA83_Preservacion.pmd 30 compuestos no hay necesidad de declararlos como preservantes, aunque los resultados de las pruebas microbiológicas indiquen que proporcionan una excelente estabilidad biológica. También permiten un nuevo conjunto de beneficios y llamado de marketing, como una "carga reducida de alergénicos" e "ingredientes de recursos renovables". La verdad, es difícil ignorar el hecho de que determinados preservantes han sufrido más presiones y, cada vez más, los fabricantes de cosméticos están lanzando preservantes alternativos y naturales en sus formulaciones.12 La preservación natural y sustentable de los productos cosméticos puede ser lograda a partir de los mecanismos naturales de defensa. Referencias 1. Seventheenth Roport of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, World Health Organization Techinical Report Series, No 539, 1974 2. FAO Nutrition Meetings Report Series, No 53, 1974 3. JJ Kabara. Fatty acids and esters as multifunctional components, In Preservative-Free and Self-Preserving Cosmetics, Drugs. JJ Kabara and DS Orth. eds, New York: Marcel Dekker, p 131, 1997 4. JC Meng. New antimicrobial mono, sesquiterpenes from Soroseris hookeriana subsp Erysimoides, Planta Med (66):541-544, 2000 5. AC Dweck. Natural preservatives, Cosmet Toil 118(8):45-50, 2003 6. AC Dweck. An update on natural preservatives, Personal Care 6(4):11-15, 2005 7. DS Orth, DC Steinberg. The safety factor in preservative efficacy testing, Cosmet Toil 118(4):51-58, 2003 8. G Bergsson. In vitro inactivation of Chlamydia trachomatis by fatty acids and monoglycerides, Antimicrob Agents Chemother (42):2290-2294, 1998 9. DS Orth, JJ Kabara. Preservative-free and self-preserving cosmetics and drugs, Cosmetic Toil 113(4):51-58, 1998 10. D Smith, W Petersen. The self-preserving challenge, Cosmet Toil 115(5):67-74, 2000 11. O Cozzoli. The role of surfactants in self-preserving cosmetic formulas, In: Preservative free and Sefl-preserving Cosmetics and Drugs. JJ Kabara, DS Orth, eds, New York: Marcel Dekker, pp 110-11, 1997 12. J Woodruff. Getting the balance right, SPC (9):51-54, 2006 www.cosmeticsonline.la Publicado originalmente en inglés, Cosmetics & Toiletries 123(3):81-88, 2008 Vol. 8, octubre-diciembre 2009 16/10/2009, 20:10 Índice de Anunciantes Anunciantes Teléfono/Fax Website Posición B&T Beraca Cosmetics Online CPL In-Cosmetics 2010 ISP Laboratoires Serobiologiques Pentapharm/Sarfam Silab (11) 5509-3722 / 5509-3729 (11) 3649-0455/3835-4212 (11) 2133-2500 (11) 2114-0414/2114-0400 - www.olivem1000.com www.beraca.com www.cosmeticsonline.la www.cplaromas.com www.in-cosmetics.com www.ispcorp.com.br www.laboratoires-serobiologiques.com www.sarfam.com.br www.silab.fr C-2 C-3 31 13 19 1 23 C-4 21 El Índice de Anunciante se publica como un servicio a nuestros lectores. No nos responsabilizamos por ninguno de los errores u omisiones. Estimado lector, Para seguir recibiendo noticias, informaciones y actualizaciones que se refieren a la tecnología y materias primas para la industria de cosméticos, solicitamos que usted actualice sus datos. Es muy sencillo, si usted aun no lo hizo, tan sólo tiene que acceder al website: http://www.cosmeticsonline.la/suscribir.php y rellenar los campos indicados. Saludos, Vol. 8, octubre-diciembre 2009 Indice Anunciantes_LA84.pmd 31 Cristiane Martins Santos Editora 31 www.cosmeticsonline.la Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica)/31 16/10/2009, 20:15 Eventos 2010 2009 Noviembre 1-3 Noviembre 2009 Princeton, NJ Estados Unidos 11-13 Noviembre 2009 Hong Kong, China 1-3 Conference on Applied Hair Science Princeton, NJ, Estados Unidos www.triprinceton.org/ conference2009 3-6 Andina-Pack Bogotá, Colombia [email protected] www.andinapack.com 11-13 Cosmoprof Ásia Hong Kong, China www.cosmoprof-asia.com 13-15 Dermatology Review Orlando, FL, Estados Unidos www.aad.org 15-18 Cosmetics Xchange Carefree, AZ, Estados Unidos www.cosmeticsxchange.com/ index.html 17-19 Noviembre 2009 Frankfurt, Alemania 17-19 Natural Ingredients 2009 Frankfurt, Alemania www.ingredientsnetwork.com Enero 26-30 DAS Annual Meeting & Industry Convention Orlando, FL, Estados Unidos [email protected] www.cleaning101.com Febrero 17-20 Biofach Nuremberg, Alemania www.biofach.de Marzo 10-12 Personal Care and Homecare Ingredients (PCHi) Shangái, China [email protected] www.pchi-china.com 27-30 Hair Brasil San Pablo SP, Brasil [email protected] www.hairbrasil.com.br 18-19 SCS Formulate Coventry, Reino Unido www.scs.org.uk 27-29 Cosmedica Bochum, Alemania www.cosmedica.de 27-29 Noviembre 2009 27-29 Pharmexpo Nápoles, Italia www.pharmexpo.it Nápoles, Italia Diciembre 10-11 2009 Annual Scientific Meeting and Technology Showcase New York, NY, Estados Unidos www.scconline.org 15-16 Diciembre 2009 Arlington, VA, Estados Unidos 15-16 Personal Care Products Council Regulatory Science Summit Arlington, VA Estados Unidos www.personalcarecouncil.org Abril 8-10 AMWC 2010 - Anti-Aging World Congress Mónaco, Mónaco www.euromedicom.com 32 11-12 NYSCC Suppliers’ Day Society of Cosmetic Chemists Edison, NJ, Estados Unidos [email protected] www.nyscc.org 20-23 Naturaltech (6ª Feria Internacional de Alimentos Saludables, Productos Naturales y Salud) San Pablo SP, Brasil [email protected] www.naturaltech.com.br 25-27 24o. Congreso Brasileño de Cosmetología San Pablo SP, Brasil www.abc-cosmetologia.org.br 25-27 FCE Cosmetique 2010 San Pablo SP, Brasil www.fcecosmetique.com.br 26-29 XX Congreso Panamericano de Farmácia XIV Congreso de Federación Farmacéutica Sudamericana VII Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica Porto Alegre RS, Brasil www.fepafarfefas2010.com 29-31 The Beauty Porto Alegre RS, Brasil www.thebeauty.com.br 13-15 In-Cosmetics Paris, Francia www.in-cosmetics.com 14-15 CED 40 Annual Meeting Barcelona, España [email protected] www.cedmeeting.com 16-19 Cosmoprof Bologna Bologna, Itália [email protected] www.cosmoprof.com 32 32/Cosmetics & Toiletries (Latinoamérica) www.cosmeticsonline.la Eventos84b.pmd Mayo Otros eventos: www.cosmeticsonline.la Vol. 8, octubre-diciembre 2009 17/10/2009, 12:21 Untitled-1 1 20/10/2009, 11:49 ESTIMUL ACIÓN Y PRO ESTIMULACIÓN PROTT ECCIÓN DE COLÁGENO PARA PLANCHAR LAS ARRUGAS DSM Nutritional Products Ltd P.O. Box 2676 CH-4002 Basilea, Suiza [email protected] www.dsm.com, www.pentapharm.com Pentapharm_Syn Coll.pmd 1 SYN®-COLL es un tripéptido único que estimula la producción de colágeno vía la ruta de activación TGF-β. Esta actividad antiarrugas se complementa con la protección de colágeno mediante inhibición MMP y propiedades antiinflamatorias. Nuestro producto protegido por patente SYN®-COLL, demostró una sobresaliente reducción de arrugas y una gran eficacia de alisamiento en estudios clínicos. Es el ingrediente que debe seleccionar para su aplicación anti-edad. 16/10/2009, 20:17
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