cuidado del cabello - Cosmetics Latinoamérica

Transcripción

ISSN 1676-773X
Bronceado sin sol: futuro de crecimiento continuo
VOL. 2, No 2
ABRI L - J UNI O 2 0 0 3
www.gcilatinoamerica.com
Revista de Cosméticos & Tecnología en Español
CUIDADO DEL
CABELLO
Un segmento que sobrevive
a una economía desacelerada
MÁS:
+ Cómo deben ser los productos para
piel sensible
+ Los pasos para formular los
cosméticos decorativos
+ Una betaína natural puede
incrementar la resistencia mecánica
el cabello
capa 2.pmd
1
08/05/03, 14:22
~
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Fax: (5511) 5683-7623
Argentina - TeL: (54 11) 4239-0735, Fax (54 11) 4239-0639 • Chile - TeL: (56 2) 373-4100, Fax (56 2) 373-4120 • Colombia - Tel. (571) 5781-225/22il
Fax: (57 1) 5781-292 • Rep. Dominicana - TeL: (80 9) 530-2977/6986, Fax: (80 9) 473-7721 • Ecuador - Tel.; (593 4 224-9845, Fax: (593 4) 264-3494
Guatemala
- Tel.: (50 2) 384-5785,
Fax: (50 2) 384-5788 • Mexico
- Tel.: (52 55) 5387-3200,
Fax: (52 55) 5387-3248
Peru - Tel.: (511) 317-1500/1249/1243,
Fax: (511) 437-1314·
Venezuela - Tel.: (58 0243) 550-3171/503163,
F
. 58 0243)550-3165
11
Global Report:
Cuidado del Cabello
Al mismo tiempo que un mercado saturado torna la penetración dificíl,
el segmento de cuidado del cabello continúa sobreviviendo a una
economia desacelerada. Ese segmento está creciendo rápidamente y
está constantemente viéndose inundado por productos y nuevas
ideas.
1. Cuidemos los rizos
2. Cuidado del Cabello Étnico
3. La Oportunidad Llega y Llama a la Puerta
4. Escaparate: el Cuidado del Cabello
Secciones
4 Editorial
Columnas
29
Buenas Prácticas
¿Hay nueva Materia Prima?
TEREZE F. S. REBELLO
30
Mercado Mundial
Preparándose para Caer
JANE LEPRI
32
Temas Dematológicos
Evaluación del Cutis
JAIME PIQUERO MARTÍN
5 Galería de Productos
8 Enfoco
26 Activos
52 Guía de Fórmulas
55 Índice de Anunciantes
56 Eventos
34
Reacción Química
Bronceado No-Enzimático:
Broncearse sin Sol
STEVE HERMAN
36
Packaging
Plan de Muestreo
EDUARDO ALBERTO SÁNCHEZ
Artículos
39
43
2
Formulando para Pieles Sensibles
La piel sensible es un gran mercado para productos
cosméticos y dermatológicos: 40% de la población
tiene esas características
Zoe Diana Draelos
47
Incremento de la Resistencia Mecánica del Cabelo
Cosméticos Decorativos
Es importante verificar si las
materias primas colorantes
están de acuerdo con la
legislación sanitaria del país
donde el producto será
comercializado
Carlos Costa
Con el uso de una betaina natural extraída de la melaza de azúcar
de remolacha por medio de técnica de separación cromatográfica
John Woodruff
GCI LATINOAMÉRICA
VOL. 2, ABRIL-JUNIO 2003
EDITORIAL
POR HAMILTON DOS SANTOS
Las Oportunidades
de Mercado
La sección “Global Report” de esta edición presenta un interesante informe sobre el
mercado de los productos de cuidados del cabello. De todos los segmentos de nuestra
industria, el de dichos productos representa una de las fracciones más significativas entre
varios e importantes mercados. Muchas de las grandes empresas locales, sin duda, cuando
empezaron sus actividades en el área, tuvieron algunos productos de la línea capilar.
Los desarrollos constantes en la industria de materias primas en el área de “hair
care” logran que cada día los fabricantes de cosméticos para cabellos encuentren cómo
lanzar un nuevo concepto, explotar un nuevo nicho de mercado y satisfacer, a
velocidades increíbles, las nuevas necesidades del consumidor.
Gracias a la tendencia de los grandes mercados latinoamericanos a estabilizarse
económicamente, no falta mucho para que llegue el día en que todas las personas, sin
excepción, puedan disfrutar de los beneficios de los nuevos productos para los
cabellos, en todo sentido.
También, esta edición de GCI Latinoamérica trae otros asuntos importantes y
novedades que esperamos puedan responder a las inquietudes de nuestros lectores. Le
pido que lea con especial atención la columna que Eduardo Sánchez escribió sobre
Plan de Muestreo en “Packaging” .
Espero que disfrute la revista,
¡Buena lectura!
Hamilton dos Santos
Editor
Abril-Junio 2003
Volumen 2, Número 2
DIRECTORES GENERALES
Edésia de Andrade Gaião
Hamilton dos Santos
EDITOR
Hamilton dos Santos
([email protected])
REDACTORA/TRADUCTORA
Cristiane Martins Santos
([email protected])
REVISOR TÉCNICO
Angel C. Lizarraga
REVISOR DE TEXTOS
CLL-Divisão Traduções
(www.cll.com.br)
SECRETARIA DE REDACCIÓN
Daniela Pereira de Souza
([email protected])
PRODUCCIÓN GRÁFICA
Redação Final Edirora
Hyle Silveira
GERENTE DE CUENTA
Don Hurtikant
([email protected])
SUSCRIPCIÓN
Neide Almeida
([email protected])
IMPRESIÓN
Copyservice (São Paulo - Brasil)
GCI Latinoamérica (ISSN 1676-773X) es publicada cada
tres meses por Tecnopress Editora e Publicidade Ltda.,
Rua Alvaro de Menezes 74 - 04007-020 São Paulo SP Brasil.
Teléfono ++ 55(11) 3884-8756, fax ++ 55(11) 3887-8271, [email protected] y enviada a
profesionales de la industria cosmética de América Latina.
GCI Latinoamérica no es responsable por opiniones y
conceptos emitidos en materias firmadas, las cuales son
de exclusiva responsabilidad de sus autores.
(c) Copyright 2003,Tecnopress Editora e Publicidade Ltda.
Derechos reservados.
Printed in Brazil
PORTADA
Hon Bannapradist
www.gci la ti noa me ri ca.com
4
GCI LATINOAMÉRICA
GALERÍA DE PRODUCTOS
Hydra es la nueva línea Johnson &
Johnson para cabellos con rizos.
Compuesta por shampoo,
acondicionador y crema para peinarse,
los productos contienen nuez de karité,
aloe vera y el exclusivo complejo
Biocontrol, para mantener el cabello
más saludable.
La nueva colección de maquillaje
Mirroir otoño/invierno, de
Givenchy, fue inspirada en la
Ciudad Luz: ¡París!
Como ejemplo, las sombras se
enriquecieron con tres nuevos
tonos: el azul marino, el gris
metálico y el caqui.
Amber Ablaze es la nueva línea de maquillaje
de Revlon. Con tres nuevos productos: Eye
Glossing, Illuminance Cream Shadow y High
Dimension Eyeliner, la línea presenta tonos que
reflejan la naturaleza, tales como naranja,
marrón y rojo.
ControlAcne- Loción cutánea con
alfa y beta hidroxiácidos es la
novedad de Pharmalab, división
de Stonglass S.A. de Argentina.
Se trata de una loción formulada
especialmente para el control
de la grasitud de la piel con
tendencia al acné, tanto del
rostro como del cuerpo.
Lâncome presenta su nueva
colección de maquillaje
otoño/invierno: Purple
Rain, creada por el
maquillador Fred Farrugía.
Está compuesta por diez
productos, tales como
sombras, lápices de labios,
gloss, esmaltes y blush; con
tonos que varían del lila
suave al púrpura.
GCI LATINOAMÉRICA
5
GALERÍA DE PRODUCTOS
Murmure es la
nueva fragancia de
Van Cleef & Arpels.
La esencia mezcla la
frescura de la
mandarina con
flores blancas y la
armonía de maderas
vibrantes.
Línea Dove, de Unilever, lanza shampoos
y acondicionadores con 1/4 de crema
hidratante. Está compuesta por cuatro
shampoos y cuatro acondicionadores
para cada tipo de pelo y se presenta en
las siguientes variedades: cabello normal,
cabello seco, cabello teñido/dañado y
cabello mixto.
Creada para celebrar los 40 años
de la empresa, Mary Kay Tribute
es una fragancia oriental, que
contiene una mezcla de
granadilla, flor de cerezo, madera
de ámbar y orquídea.
Shiseido lanza la línea
Romantic Glamour, en
la cual el color
predominante será el
rosa. Las novedades
son: Distinguish
Mascara, que separa y
da volumen a las
pestañas; y
Translucent Eyebrown
Shaper, un gel que
define las cejas.
6
GCI LATINOAMÉRICA
Chance es el nuevo
perfume de Channel.
¡Cedro, amizcle blanco,
baya rosa, lirio, jazmín,
vetiver, pachulí, jacinto...
componen la esencia!
Flex Fabulous es la nueva línea de
shampoo y acondicionador de
Revlon. Ofrece variedad para cada
tipo de cabello: Nutrition,
Hydraction, Equlibrium, Biovolume,
Antifrizz y Color Protection.
Regression es el nuevo
Complejo Facial Multiactivo
de Ebel. Está compuesto por
activos naturales y
biotecnológicos, tales como
extractos de olivo y
levaduras, semillas de soya,
microcolágeno y proteínas
de seda, y actúa como
estimulador de las funciones
originales de las células del
rostro.
La publicación de notas en esta sección es gratuita.
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ema
ENFOCO
Stan Allured es homenajeado por SCC
Stanley Allured, que hasta
2001 fue presidente de Allured
Publishing Corporation, fue
homenajeado por el Capítulo
del Centro-Oeste de la
Sociedad de Químicos
Cosméticos (SCC), recibiendo
el Merit Award 2003, en una
cena realizada en Chicago,
Estados Unidos, el último día
11 de febrero.
Como ex presidente del
Capítulo del Centro-Oeste de
SCC, Stan Allured es
reconocido por su óptima
relación con las empresas
locales, siempre dedicando
su tiempo y recursos
considerables de su empresa
para auxiliar el Capítulo del
Centro-Oeste, cuando fue
necesario.
Las realizaciones de
Allured en la industria de
cosméticos marcaron sus 40
años de carrera. Actuó como
Presidente nacional de SCC,
de 1985 a 1987, tuvo
actuaciones en IFSCC, y dio
significativas contribuciones
para la conciliación de normas
reglamentadoras de los
Estados Unidos con las de
otros países.
En Allured Publishing
Corporation mantiene su
posición de accionista;
actualmente, está jubilado y
no ejerce función ejecutiva.
(de la izq.) Dennis
Ciechna (SCC)
entrega el premio a
Stan Allured
Allured se torna presidente y propietario de
The Manufacturing Confectioner Publishing
Company (Glen Rock, New Jersey) y Stan
Allured pasa a ser presidente y propietario de
Allured Publishing Corporation.
1906- La primera edición de la revista The American
Perfumer (actual revista Cosmetics &
Toiletries) es publicada por Ungerer &
Company, Nova York.
1921- Earl R. Allured funda Manufacturing
Confectioner Publishing Company e inicia la
edición de la revista The Manufacturing
Confectioner. El mismo año se casa con
Prudence Walker.
1931- Earl Allured fallece, y Prudence Allured se
encarga de la empresa.
1949, 1950 - Stan y Al Allured, hijos de Earl y
Prudence Allured, se incorporan a la
empresa.
1960 - Manufacturing Confectioner Publishing
Company compra la revista The American
Perfumer.
1962 - Stan Allured se torna publisher de la revista
The American Perfumer.
1970 - Prudence Allured se jubila.
1972 - The American Perfumer cambia el nombre
por el de American Cosmetics & Perfumery.
Más tarde, “American” es eliminado del
título debido al crecimiento de la circulación
mundial. Nancy y Jean Allured, hijas de Stan
y Betty Lou Allured, pasan a integrar la
empresa.
1975 - Perfumer & Flavorist es publicada como una
sección de Cosmetics & Perfumery. Al año
siguiente, son publicadas separadamente
como revistas Perfumer & Flavorist y
Cosmetics & Toiletries, y Stan Allured se
convierte en publisher de ambas.
1976 - Betty Lou Allured, esposa de Stan Allured,
integra la empresa. Allured Publishing
Corporation es dividida amigablemente. Al
1981 - Janet Allured Ludwing, hija de Stan y Betty
Lou Allured, integra la empresa.
1986 - Jean Allured se convierte en publisher de la
revista Cosmetics & Toiletries. Stan Allured
sigue como publisher de la revista Perfumer
& Flavorist.
1988 - Journal of Essential Oil Research es publicado
por primera vez como separata de la revista
Perfumer & Flavorist.
Nancy Allured se hace publihser de la
revista Cosmetics & Toiletries.
1989 - Lanzada la revista Cosmetics & Toiletries
(Edição em Português).
1998 - Nancy Allured se torna presidente da Allured
Publishing Corporation, y Stan sigue como
publisher de la revista Perfumer & Flavorist y
chairman de la empresa.
2000 - Betty Lou se jubila.
2001 - Theresa Lafontaine es nombrada presidente
de Allured Publishing Corporation. Nancy
Allured sigue como publisher de la revista
Cosmetics & Toiletries. Stan Allured se
jubila, y Matt Gronlund se torna publisher de
la revista Perfumer & Flavorist.
2002 - Global Cosmetic Industry (GCI) estrena su
primera edición como una publicación de
Allured en febrero y Karen Newman es
nombrada publisher. En el mismo mes es
lanzada la revista GCI Latinoamérica
producida en español.
Más de 20 mil personas visitarán Cosmoprof 2003
En su 36ª edición, Cosmoprof 2003 mayor feria de cosméticos -, cumplió una
vez más su papel: ha exhibido al mundo lo
que pasa con los cosméticos, sus
tendencias y su futuro.
8
GCI LATINOAMÉRICA
Ya en su primer día de exhibición, la
feria recibió 20.000 visitantes y mostró
un crecimiento del 5% comparado al año
pasado. El número de expositores
también ha crecido, de 1782 para 1845.
Además, la presencia extranjera fue muy
significativa entre los expositores, con
900 stands, lo que demuestra su carácter
internacional.
Esta edición también demostró - a
través de la gran presencia de las
técnicas orientales, tratamientos
térmicos, aromaterpia, musicoterapia y
cromoterapia -, que la belleza no puede
existir sin el bienestar físico, mental y
espiritual.
Cosmoprof fue realizada del 7 al 10
de marzo, en Bologna, Italia.
¿ Quién Cambió?
Time Life Sciences de Dow Corning Latinoamérica
cuenta con nuevos integrantes:
• Maria Claudia Taddei Ramos
ocupó el puesto de analista
de mercado general, que
abarca los segmentos de
cuidado personal, del hogar
y la salud. Formada en
ingeniería química y
postgraduada en marketing,
tendrá responsabilidad sobre
organización y coordinación
de eventos, planeamiento de
marketing y lanzamiento de
nuevos productos.
• Jorge Christos Mello Venardos,
que ya actuaba en Dow Corning
desde hace ocho años en las
áreas de sellantes y procesos
industriales, es el nuevo
especialista de ventas y será
responsable por la distribución,
key accounts, y por la
coordinación de ventas y
marketing para el segmento de
alimentos. Es licenciado en
química y postgraduado en
marketing.
• Erick Scoralick, que trabajó
durante todo el 2002 como
gerente de marketing de
Latinoamérica en Rohm and
Haas, fue promovido a gerente
comercial para toda la división
de Consumer & Industrial
Specialties.
Licenciado en química y máster en marketing,
trabajó durante siete años en R&D de Dow Química;
después, tres años en Firmenich, como Gerente de
Cuenta y Country Manager en Chile.
Para el puesto de Especialista de Ventas para el
sector Life Science de Rohm and Haas fue nombrado
Paulo Sárgio Sevilha. Licenciado en química con
especialización en marketing, tiene larga experiencia en
el área, con actuaciones en J&J y Dow Corning Brasil.
Nueva fábrica de vitaminas
Roche realizó el 26 de marzo la inauguración de la Fábrica Roche
Vitaminas, construida en São Paulo, Brasil.
Se trata de un complejo desarrollado exclusivamente para la
producción de pré-mezclas (Nutrix Roche): una gama de
micronutrientes que componen un único ingrediente para la
adición en alimentos y cosméticos o para la producción de
suplementos nutricionales.
La fábrica tiene control ambiental interno, equipado con
filtros de aire, gradientes de presión, sistemas de control de
temperatura y humedad relativa, fundamental para manipular y
conservar las pre-mezclas.
En el complejo industrial, los equipos siguen patrones
internacionales de calidad. Todas las etapas de producción son
controladas por códigos de barras, que tienen la intención, de esta
manera, de eliminar las probabilidades de errores.
El local ofrece un moderno laboratorio de calidad para
análisis de vitaminas hidrosolubles, liposolubles y de minerales. El
laboratorio también tiene dos cromatógrafos de última
generación, equipados con muestrarios, cambiadores de columnas
automáticos y sistema de control de temperatura de las muestras;
para determinar los niveles de vitaminas y minerales presentes en
los alimentos manufacturados producidos por sus clientes, tales
como galletas, leches, jugos, entre otros.
Roche Vitaminas también ofrece en su portafolio otros
ingredientes: carotenoides, antioxidantes (como mezcla de tocoferol y
palmitato ascorbílico) y moléculas funcionales, tales como licopeno,
omega-3 y teavigo (EGCG).
Maqueta de la
fábrica de
vitaminas de
Roche, en São
Paulo, Brasil
Andrea Jung reelegida en CTFA
Jung apuesta
en la fuerza
de la industria
Andrea Jung, presidente y directora ejecutiva de
Avon Products, fue reelegida chairwoman de CTFA,
durante la Reunión Anual, realizada el día 28 de
febrero pasado, en Boca Raton, Florida, EE.UU.
“Son tiempos difíciles, pero nuestra industria
tiene la historia de unión y demostración de fuerza
colectiva de nuestra gran asociación”, declaró
Andrea Jung.
Esta es la segunda reelección de Andrea Jung.
Cada mandato tiene duración de un año.
GCI LATINOAMÉRICA
9
ENFOCO
NBDT - Nuevo Grupo de Lonza Brasil
Nueva Junta Directiva de SVCC
Lonzagroup, con la finalidad de expandir sus negocios, pasó
por un proceso global de reestructuración
en el 2002.
Siguiendo esta visión, Lonza de Brasil
creó un grupo responsable por el desarrollo
de nuevos negocios para Latinoamérica, el
NBDT - Unlimited Biocide Solutions. Esta
nueva división está compuesta por el director
comercial, Oreste Cesco Fieschi; por la
Oreste Fieschi
farmacéutica Gabriela Fleury de Castro,
responsable por la gerencia de marketing; por
la investigadora química Simone dos Reis
Barbosa y por Katsumi Mauro Miyoshi,
responsable por la gerencia técnica.
El objetivo de este proyecto es desarrollar
soluciones antimicrobianas personalizadas
para todos los mercados que requieran
aplicaciones de biocidas.
Grabriela Fleury
En el mercado de cosméticos y cuidado
personal, Lonza desarrolla nuevos productos de
acuerdo con las necesidades de sus clientes y socios, como, por
ejemplo, el Global Blend-Geogard®, un conservante con activos
globalmente aprobados.
Antes del NBDT, Lonza Brasil había calculado duplicar su
facturación en 5 años. Con el desarrollo del nuevo proyecto, la
meta es acelerar este crecimiento y conseguirlo en solamente 3
años. Hoy, tan sólo el sector de cosméticos representa el 20%
de la facturación total de la empresa.
El el 10 de marzo fue elegida la nueva junta directiva de la
Sociedad Venezolana de Ciencias Cosméticas - SVCC:
Presidente: Luisana Arocha de Selle
Vicepresidente: Yumei Chamate de Henares
Secretaria General: Mirtha Cumana
Tesorero: Magaly Cusnier de Mejias
Vocal 1: Servio Tulio Salges
Vocal 2: Astrid Castro de Castro
Vocal 3: Maritza Hernández
Comisionada ante el Ministerio de Salud: Carmen
Gregori de Peña
Suplente: Maricarmen Fernández Dámaso
(de pie, izq.) Carmen Gregori de Peña, Servio Tulio
Salges, Yumei Chamate de Henares.
(sentadas, izq.) Magaly Cusnier de Mejias, Mirtha
Cumana Sifontes, Luisana Arocha de Selle, Astrid
Castro de Castro
COLAMIQC 2003: Hay tiempo para inscribirse
¡Todavía hay tiempo para
hacer la inscripción para
participar en el COLAMIQC
2003!
Organizado por la Asociación
Colombiana de Ciencia y
Tecnología Cosmética ACCYTEC, el Congreso será
realizado en la ciudad de Cartagena, Colombia, del 15
al 18 de septiembre.
Además del programa científico con sesiones de
nuevas tecnologías, ingredientes activos, productos
naturales, sistemas de conservación, eficacia,
seguridad, inocuidad y los aspectos de mercado
global, habrá una exposcosmética, que cubrirá todas
las novedades de la industria cosmética.
El tema sobre Cosméticos Étnicos podrá ser
debatido en el curso precongreso, que será realizado
el 14 de septiembre en el Hotel Hilton Cartagena Resort & Convention Center; el valor del curso es
U$ 150 y el cupo está limitado a 100 personas.
10
GCI LATINOAMÉRICA
Tarifas de Inscripción
Tarifas - US$
Antes
31/07/03
Socios*
No socios
Estudiante**
Acompañante
Después
31/07/03
400
450
200
200
450
500
250
250
•Que acredite dicha condición a través de
la Asociación Nacional a la que pertenece.
•Sólo para alumnos de último año de las
carreras de Farmacia, Química, Ingeniería
Química, Bioquímica y Medicina. Cupo
limitado.
La inscripción para Socio/No socio/
Estudiante incluye:
Sesiones científicas
Expocosmética
•
•
• Material del Congreso
•Coffee Breaks (mañana y tarde)
•Almuerzos (16, 17 y 18 de septiembre)
•Ceremonia de apertura y cóctel de
inauguración
•Noche Latina
•Cena de clausura
Para acompañantes, la inscripción incluye:
Expocosmética
Ceremonia de apertura y cóctel de
inauguración
Noche Latina
Cena de clausura
•
•
•
•
Otras informaciones: ACCYTEC - XVI
COLAMIQC - Calle 64A Nº36A - 10
Bogotá- Colombia - Tel:(571)240-7642
Tele-Fax:(571)631-0915 - site: www.
directoriociencias.unal.edu. co/
colamiqc2003
GLOBAL REPORT CUIDADO DEL CABELLO
Cabello Saludable,
Segmento Saludable
Ya sea que compren en una tienda especializada, en una de consumo
masivo o en un salón de belleza, los consumidores quieren que su
cabello sea una expresión externa de ellos mismos. Y, por eso, lo están
buscando, para que los ayude a exteriorizar un estilo con el cabello saludable,
brillante y sofisticado.
El cuidado del cabello fue el segmento de crecimiento más rápido dentro
de la industria del cuidado personal entre los años 1998 y 2002, y se vió aumentar
de US$ 21 mil millones a US$ 27,2 mil millones, según Datamonitor. El mercado
también está presenciando un impresionante crecimiento a través de las regiones
geográficas. Se espera que esta tendencia continúe con consumidores que se
esfuerzan por conseguir maneras de verse y sentirse mejor, al lucir una cabeza con
todos y cada uno de sus mechones saludables. Con un mercado constantemente
inundado de nuevos productos, la industria tiene que mantener su mirada en el
horizonte para adelantarse a los próximos deseos del consumidor y tener soluciones
para cumplir con sus demandas. En Europa y en todo el planeta, el interés de los
consumidores en el cuidado del pelo ha sido alimentado por un gran número de
nuevos lanzamientos, para satisfacer las principales modas, incluida la tendencia al
“desarreglado” controlado, que continúa cobrando popularidad. En los Estados
Unidos, al relegado consumidor étnico se le ha prestado una creciente atención, y
las necesidades específicas de los afro-americanos se comienzan a ver, ahora,
satisfechas con productos masivos diseñados para su tipo de cabello.
Mientras que un mercado saturado torna la penetración difícil, el segmento de
cuidado del cabello continúa sobreviviendo en una economía con problemas.
Todavía yace, casi sin explorar, un mercado en medio de la arena profesional, en la
cual los fabricantes tienen la desafiante, pero potencialmente próspera
oportunidad de distribuir su marca a través de los salones, escapándose del
desorden del mercado minorista masivo.
CUIDEMOS LOS
RIZOS!
Las nuevas tendencias en el
cuidado del cabello y
tecnologías han producido
un sinnúmero de
lanzamientos dentro del
mercado europeo de
cuidado del cabello PG. 12
POR IMOGEN MATTHEWS
CUIDADO DEL
CABELLO ÉTNICO
Los fabricantes y
minoristas están
empezando a comprender
que la base del
consumidor afroamericano es significativa
en número y poder
adquisitivo PG. 16
POR SARA MASON.
3:
LA OPORTUNIDAD
LLEGA Y LLAMA
A LA PUERTA
4:
Deben superarse cinco
desafíos mayores en el salón
para alcanzar el ingreso
potencial disponible de
desarrollar una relación del
distribuidor que venderá las
marcas de por vida PG. 21
ESCAPARATE:
EL CUIDADO DEL
CABELLO
La cuestión para “No
puedo hacer nada con mi
cabello” se tornó todavia
más compleja. PG. 24
POR BRYAN DUROCHER.
GCI LATINOAMÉRICA
11
1: CUIDEMOS
LOS RIZOS!
A medida que se esfuerzan por lograr la imagen
correcta, los nuevos productos son cada vez más
importantes para los consumidores europeos
POR IMOGEN MATTHEWS
, EE.
STON
I (BO
N
O
IC
FORM
ALDO
12
GCI LATINOAMÉRICA
Los consumidores europeos son sofisticados, y su
interés en el cuidado del cabello ha sido incentivado por
un gran número de nuevos lanzamientos. De acuerdo
con Mintel’s Global New Products Database
(GNPD), casi 3000 nuevos productos de cuidado
capilar fueron introducidos mundialmente
durante el año 2000, con un incremento masivo
en la actividad de nuevos productos para
modelado (contando desde 1999). “Esto no
es sorprendente, ya que hemos visto el
ingreso al mercado de muchas nuevas marcas
durante este período, como Fructis y
Timotei”, comentó David Jago, director
editorial de GNPD. Él ha comprobado ciertas
evidencias sobre esta tendencia, que continuó a lo
largo del año siguiente, y que terminó con niveles
récord en el 2002.
Los productos de cuidado del cabello se han vuelto
más sofisticados a medida que las compañías buscan nuevos
nichos para satisfacer las necesidades diferenciadas del
consumidor. Mintel percibe tres tendencias principales en la moda
del cabello: el efecto lacio, la imagen desaliñada y la expresión
rizada. “Para algunos seguidores de la moda, pareciera que la
imagen desaliñada es la mejor,” sostuvo Jago. “La imagen
desestructurada ha sido popular por varios años, pero no es tan
fácil de lograr como uno podría llegar a pensar, aunque hay
muchos productos que pueden ayudar a conseguirla”.
Ejemplos recientes de lanzamientos en toda Europa
incluyen Out of Bed (recién salido de la cama),
geles y ceras de L’Oréal bajo el estandarte de
Studio Line, y Hair Make Up Twist It
Modeling Paste (maquillaje en pasta para
modelar el pelo), introducida en Francia
por Jean-Marc Maniatis.
Esto no quiere decir que los
consumidores quieran una imagen
naturalmente descuidada. Para
lograr los estilos deseados, las
mujeres europeas poseen un
repertorio sofisticado de champús,
acondicionadores y productos de
modelado. Según Taylor Nelson
Sofres Consumer Panels, casi
todos los europeos usan champú,
CLAIROL
casi uno de cada cinco también usa acondicionador y un tercio
incorpora un producto de modelado en su régimen de cuidado del
cabello. Los alemanes son los mayores usuarios de champú y
productos de modelado, seguidos desde muy cerca por los
británicos, quienes tienen también una propensión a usar un
acondicionador por separado. En contraste, los italianos quedan
relegados detrás del promedio europeo en el uso de estos
productos, debido al alto porcentaje de personas que frecuentan
los salones para que les corten o arreglen el cabello.
A pesar de la relativamente baja penetración de los
acondicionadores y productos de modelado, el uso en ambas
categorías estuvo aumentando en los principales países europeos
entre los años 2000 y 2002. En particular, los españoles son
quienes están incorporando productos acondicionadores y
pagando por nuevos tratamientos de cabello con valor agregado, y
es esto lo que está haciendo crecer al mercado. Los consumidores
europeos usan más productos de modelado que productos
acondicionadores, como parte de su régimen de cuidado del
cabello. Las compañías de cuidado del pelo pueden aprovechar
esta oportunidad potencial y obtener beneficios de la misma,
desarrollando productos de modelado que ofrezcan un
acondicionado multifuncional.
CLAIROL
Innovación en el salón
En el Reino Unido, el mercado ha tomado un giro ligeramente
diferente debido al fenomenal éxito de las marcas de cuidado del
cabello respaldadas por peluqueros muy conocidos. El movimiento
del cuidado de cabello empezó en los años setenta, con Vidal
Sassoon, y desde entonces, muchos peluqueros de celebridades
han puesto su nombre a su propia marca; los ejemplos incluyen a
John Frieda, Charles Worthington, Trevor Sorbie y Toni & Guy.
John Frieda tiene ahora un negocio internacional, debido en gran
parte al éxito de Frizz-Ease, su concepto alisador del cabello. Un nuevo
producto para el mercado del Reino Unido es el Frizz-Ease Relax,
creado para cubrir las necesidades específicas de cabello químicamente
relajado. Frizz-Ease Relax se concentra en las debilidades y dificultades
del cabello químicamente alisado, con una gama de productos
proyectados para prolongar los períodos entre tratamientos. El suero
correctivo de textura es una fórmula de silicona que contiene vitaminas
A, E y Aloe vera y su función es ayudar a eliminar los rizos.
Charles Worthington lanzó una nueva colección en el otoño del
2001, llamada In Fashion, inspirada en las tendencias de la
pasarela y la innovación de ingredientes. Los productos de
modelado y accesorios son actualizados a cada seis meses para el
otoño/invierno y primavera/verano con productos que definen la
imagen de cada temporada. La filosofía “in-out” (lo que está y no
está de moda) de cuidado del cabello de Charles Worthington es
un nuevo acercamiento a una industria normalmente estática. Por
ejemplo, Get Shaggy está inspirado en la tendencia hippie chic de
GCI LATINOAMÉRICA
13
QUANTUM. HAIR POR PIERRA/GARREN (NY, EE.
la estática, mejorando la condición y
aumentando la suavidad general del cabello.
Toni & Guy es una cadena de salones de
peluquería que también venden sus propios
productos de cuidado de cabello,
desarrollados en conjunto con el principal
minorista de productos de cuidado de cabello
del Reino Unido, Boots. Insights es una nueva
línea desarrollada por Sacha Mascolo-Tarbuck,
hija del fundador de Toni & Guy, Toni
Mascolo. Ella quiso una línea para usar tanto
en el salón, como en casa, que consiste en
productos que nutren el pelo utilizando un
acercamiento holístico. Los ingredientes
incluyen miel de cuaternizada, extracto de
seda marina y extracto de tiare, que forma
parte de la familia del hibisco.
Perspectivas Futuras
rizos sueltos; es un gel que da un estilo “tosco y
listo” que puede crear una imagen bohemia
desaliñada.
Long Hair (cabello largo) fue recientemente
lanzado por Trevor Sorbie, quien desarrolló este
producto después de escuchar las demandas de
clientes que querían conseguir que su pelo creciera,
y mantenerlo largo, brillante, saludable. Este
espectro incorpora el nuevo ingrediente descubierto
por Croda, el 18 MEA (ácido 18-metilo eicosanoico),
un lípido que hasta ahora sólo se encontraba en el
cabello. Este lípido forma una capa microscópica en
el exterior de la cutícula de cada célula y protege la
superficie, impermeabiliza, y da suavidad y docilidad
al cabello. La formulación también brinda al cabello
humedad, reteniendo los aminoácidos que combaten
Tabla 1. Penetración
de Productos de
Cuidado del Cabello
Porcentaje de uso de
productos de cuidado
de cabello, por país
europeo, 2000 vs. 2002
Fuente: Taylor Nelson
Sofres Consumer Panels
14
GCI LATINOAMÉRICA
Francia
Alemania
Gran Bretaña
Italia
España
Todos los países
Mintel predice que los productos de
cuidado del cabello tradicionales, como las
lacas y mousses, perderán popularidad
mientras los geles y ceras continuarán
atrapando la imaginación de los
consumidores. Jago dijo, “habrá más
variedad, más geles dos-en-uno y
formulaciones de cera, ceras espumantes, líquidos
que se convierten en mousses y líneas basadas en
agua con un posicionamiento más puro”. Estos
productos son cada vez más importantes, a
medida que los consumidores se esfuerzan por
lograr la imagen correcta, y la preeminencia de
estos productos promete alimentar la tendencia
“desaliñada” durante un largo tiempo, de aquí en
adelante.
Imogen Matthews fué consultora para In-Cosmetics, que se
realizó del 1º. al 3 de abril del 2003, en Porte de Versalles, en
París. Mintel colaboró con In-Cosmetics en los meses previos
a la muestra y también participó en la Industry Trends
Presentations (presentaciones de las tendencias de la
industria) que tuvieron lugar todos los días de la muestra.
www.in-cosmetics.com
Champús
2000
2002
85,3
83,7
88,4
88,8
90,3
88,5
76,4
75,3
81,4
84,6
84,8
84,4
Acondicionadore
2000
2002
12,9
14,5
16,6
17,4
27,3
29,9
14,0
15,8
12,5
17,7
16,8
18,9
Productos de modelado
2000
2002
22,6
31,4
39,1
40,6
33,2
35,7
25,8
30,8
13,3
18,3
28,3
32,9
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2: CUIDADO DEL
CABELLO ÉTNICO
Los afro-americanos representan más del 30 por ciento del consumo
en la industria del mercado del cabello, de US$4 mil millones, y están
finalmente consiguiendo la atención que se merecen. POR SARA MASON
Intensive
Emollient de
Kenra para
cabello seco
y
16
GCI LATINOAMÉRICA
Durante los últimos años se le ha estado dando una creciente atención al mal atendido
consumidor étnico. A medida que los resultados del censo norte-americano del año 2000
continúan arrojando resultados, fabricantes y minoristas están empezando a comprender que el
grupo de consumidores étnicos es significante en número y poder adquisitivo. Más importante
aún es su cada vez mayor heterogeneidad. El mercado ha evolucionado tanto, que ya no es
suficiente con agrupar a todos los consumidores bajo una misma categoría étnica. Productos
para todos los tipos de tono, clases y texturas de cabello han empezado a surgir en masa.
“Los consumidores quieren productos que respondan a sus necesidades individuales”,
expuso Penny Vanemon, gerente de mercadeo global de National Starch &
Chemical Co. “Esperamos ver nuevas formulaciones que cubran una amplia
gama de tipos de cabello, no simplemente normal, seco o graso”.
Por ejemplo, Degussa Corp. diferencia sus productos por el tipo de cabello,
clasificando al rizado (africano) en tres diferentes tipos de grosor de fibra
capilar. Dentro de esta categoría, hay tres calidades de pelo, basado en
tratamiento químico o el cambio natural: virgen (no alterado) o gris/blanco, lacio
y teñido. La compañía afirma que para brindar una selección de productos que
satisfagan las necesidades de los consumidores, debe hacerse esta distinción. Por
ejemplo, es esencial que un acondicionador de cabello para los afro-americanos
sea seco y que produzca un efecto alisador que baje el volumen. Además, para el
cabello alisado, el desenredar, el peinado en seco y fricción reducida, y el brillo,
son propiedades esenciales en cualquier producto acondicionador.
Por ejemplo, una nueva tecnología de Uniqema basada en polímeros ofrece
a los fabricantes la posibilidad de crear en 80-85 por ciento de agua y aún así
entregar un producto con excepcional hidratación, textura y de fácil aplicación.¹
“La tecnología basada en polímeros es ideal para el mercado étnico de cuidado
del cabello, porque le permite al fabricante usar emolientes más suaves”, explicó
Mark Chandler, gerente técnico de Uniqema. “Usando emolientes más suaves, la
percepción del cabello, después de ser aplicado el producto, mejora
significativamente.”
Este tipo de cuidado especializado del cabello, una tendencia que se concretó
después del cuidado de la piel, también requiere que un champú no sólo hidrate,
sino también que repare daños específicos. “Hay más fragmentación en el
cuidado del cabello”, dijo Janet Kosiek, gerente de mercadeo de cuidado
personal de Degussa. “Se requieren tratamientos especiales, tales como la
reparación del cabello y la restauración”. Este nuevo tipo de especialidades y
tratamientos para el cliente afectan el precio, pero el mercado muestra que esto
es lo que los consumidores quieren.
Específicamente en el mercado afro-americano, los números de la industria
muestran que, aunque los negros constituyen el 13 por ciento de la población
americana, suman más del 30 por ciento de los gastos de la industria, en un
mercado de cuidado del cabello de US$ 4 mil millones. En promedio, los afroVOL. 2, ABRIL-JUNIO 2003
americanos gastan tres veces más en el cuidado del cabello que todo el
resto de los otros norteamericanos. “Tenemos una gran oportunidad de
producir un significativo impacto en el mercado de cuidado del cabello
y la piel étnica y de producir un impacto en la comunidad afroamericana”, dijo Candace S. Matthews, presidente de Soft SheenCarson, distribuidor líder de productos de cuidado del cabello para
consumidores negros. Para seguir siendo fiel a su misión de proveer
productos de cuidados capilares y piel de primera calidad que superen
las necesidades y excedan los deseos de las personas de raza negra, Soft
Sheen-Carson cuenta con la investigación y tecnología de su compañía
creadora, L’Oréal. En el año 2000, el Grupo L’Oréal invirtió más de
US$ 360 millones en R&D y abrió The Institute for Ethnic Hair and
Skin Research para estudiar el cabello y la piel negra. Su capacidad de
investigación permite proporcionar a Soft Sheen-Carson una completa
gama de productos trabajados con ciencia e innovación, para cubrir las
necesidades de mujeres y hombres negros en todo el mundo.
La méádica Victoria Holloway se unió a la investigación como
directora, para construir y desarrollar estos productos. “Con la
investigación para el desarrollo de productos regulares, los resultados
se pueden ver en meses o en un año o dos”, explicó Holloway. “Pero,
para este tipo de investigación ‘avanzada’ o ‘fundamental’, los resultados
se ven después de varios años.” La idea es que con un nuevo
conocimiento sobre la ciencia capilar o de la piel, las compañías puedan
empezar a adaptar el desarrollo de productos para la comunidad afroamericana.
El problema
Las consideraciones para el desarrollo de productos incluyen las
propiedades propiamente inherentes al cabello de los afro-africanos,
además de hábitos estilísticos agresivos. Las diferencias estructurales
incluyen una forma de elipse chata, comparada con la forma redonda
del cabello de los caucásicos y un diámetro inconsistente reduce la
longitud del cabello. “También sabemos que el cabello negro tiende a
ser mucho más frágil y a romperse más fácilmente”, dijo Holloway.
La rotura es parcialmente debida a ciertas conductas de modelado
tales como relajar el cabello, las tinturas y los tratamientos con calor.
“La mayor parte de las mujeres afro-americanas en algún momento se
relajan el cabello”, explicó ella. “Para la mayoría es un proceso regular,
algo que nosotros usamos cada ocho semanas”. Information Resources
Inc. sostiene esta aseveración en su informe de ventas de cuidado
personal étnico de tratamientos químicos, en el cual fueron gastados
US$ 47 millones, con el año finalizando el 15 de septiembre de 2002.
Por supuesto, que el mal uso de relajadores puede dañar el cabello, por
ello es importante que los consumidores estén informados sobre su uso
apropiado. “Informar mejor a los afro-americanos sobre el daño
causado por ciertas prácticas estilísticas mejorará el cuidado del
cabello”, dijo Holloway.
La relajación de cabello, también conocida como
lancionización, es un proceso químico para alisar el cabello
extremadamente rizado. Durante este proceso, el cabello se
ablanda debido a la distribución general de todas las uniones
químicas. La proteína se degrada y las uniones di sulfúricas se
GCI LATINOAMÉRICA
17
AVLON
destruyen, haciendo que el lancionine cree uniones
cruzadas con las cadenas proteínicas. Este proceso de
romper y reformar las uniones cambia de sitio, para
siempre, la estructura de la proteína interior del
cabello. El daño severo se causa durante el proceso
de relación porque no todas las uniones cruzadas son
creadas con éxito. El cabello es un 70-80 por ciento
de proteína, y la pérdida de ésta puede causar una
disminución de la humedad, brillo, flexibilidad y
fuerza. Es importante utilizar productos
reconstructivos para disminuir el efecto perjudicial
del proceso de relajación con el agregado de
proteínas específicas, cuaternarios y otros
ingredientes reactivos. 2
Sin embargo, los relajantes no son el único problema.
De acuerdo a IRI, el último año mostró un 15,7 por
ciento y 12 por ciento de aumento en el número de afroamericanos que compraron productos para teñir y
mantener el rizado/ondulado del cabello,
respectivamente.
Además, el uso de aparatos de modelado por medio
del calor puede provocar daños al cabello. Incluso a las
temperaturas en que los secadores trabajan, el agua se
evapora, produciendo cambios físicos en el cabello.3 La
retención reducida de la humedad, el aumento en la
rigidez de la fibra y la disminución en la fuerza mecánica
de la misma, son todos cambios asociados a los cambios
físicos producidos al aplicar calor en el cabello. Cuando
el cabello es expuesto a los rangos de temperatura en que
los rizadores y planchas operan, sufre cambios químicos,
tales como la descomposición del triptofano, la
18
GCI LATINOAMÉRICA
decoloración y la formación de uniones amida.3 Este
daño también incluye la remoción y estiramiento de la
cutícula. A ojos del consumidor, esto puede notarse como
una pérdida de brillo, necesidad de aumentar la fuerza al
peinarse, menor percepción de acondicionamiento del
cabello y un aumento en la rotura del mismo.
Las soluciones
Ya que los consumidores étnicos tienen estas particulares
necesidades para el cuidado del cabello, nunca ha habido
un mejor momento para que una compañía proporcione
productos dirigidos a ellos.
La compañía de Chicago, Soft Sheen-Carson lanzó
Optimun Care, un relajante con lisina, un aminoácido
esencial similar al de la proteína natural encontrada en el
cabello. La aún no patentada tecnología de lisina
concentra y deposita este aminoácido directamente en el
cabello, para protegerlo y darle fuerza desde la raíz a las
puntas. Además, se ha demostrado que reduce la rotura.
La compañía recientemente lanzó la Heat
Strengthening Styling Crème con su Breakthru AntiBreakage System (sistema de anti-rotura) para ayudar a
las mujeres afro-americanas a detener la rotura del
cabello y a hacer que crezca más largo, fuerte y tenga una
imagen saludable. Ésta ayuda de modelado combina la
tecnología de anti-rotura con agentes activados por calor,
que ayudan a fortalecer el cabello cada vez que se lo
trata. Puede usarse en cabello húmedo antes del secado
por calor o en cabello seco en el momento de rizarlo con
calor, plancharlo o durante cualquier proceso que
requiera calor.
AVLON
El secreto de esta línea
son las ceramidas,
protectores naturales del
cabello que ayudan a
asegurar que las escamas de
las cutículas del cabello se
adhieran unas a otras,
protegiendo la estructura
interna del cabello. Las
ceramidas naturales del
cabello son destruídas al
relajar el cabello, al utilizar
champúes, al secar con calor,
al modelarlo, al teñirlo y a
través de la exposición al sol.
Cuando las ceramidas
naturales son reemplazadas, las escamas de las cutículas
se aplanan y el cabello se siente suave de la raíz a las
puntas, creando una base para un aspecto más saludable,
y consiguiendo que permanezca fuerte y largo.
“Teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres
que relajan o se tiñen el pelo, a menudo utilizan aparatos
de calor, esta ayuda de modelado contiene glucosominas
que son activadas con el calor y refuerzan los enlaces de
las proteínas en el cabello” dijo Matthews de Soft Sheen.
Los productos son parte de un régimen de cinco pasos,
para ayudar a fortalecer el cabello cada vez que el
producto es utilizado y el calor aplicado.
Similarmente, Avlon Industries introdujo Affirm Dry
& Itchy Scalp Conditioning Relaxer System con Protecto,
especialmente creado para cueros cabelludos con
Superior: Optimun Care
es un relajador con lisina,
un aminoácido esencial
similar al de la proteína
natural encontrada en el
cabello, para reducir la
rotura
Abajo, o inferior: Soft
Shee-Carson
recientemente agregó la
Heat Strengthening Stying
Crème a su Breakthru
Anti-Breakage System para
ayudar a las mujeres afroamericanas a hacer que el
problemas de sequedad y picazón o con caspa y que
también relaja el cabello. Su exclusiva fórmula sensible
alivia suavemente e hidrata el cuero cabelludo durante el
proceso de relajación, al mismo tiempo que reduce la
cantidad de caspa visible. Para el uso del profesional, está
disponible en los kits de nueve aplicaciones.
El sistema completo ayuda a los profesionales y a sus
clientes a controlar, prevenir y aliviar los molestos
problemas del cuero cabelludo seco, escamoso o con
picazón, sin sacrificar la belleza de un cabello bien
acondicionado y elegante.
Para un arreglo temporario, Spilo Worldwide ofrece
Double-Action Ceramic Ionic Flat Iron, que reduce la
exposición al calor porque reduce el tiempo de
modelado. La avanzada tecnología iónica introduce
humedad al cabello, por emisión de iones negativos que
fijan las moléculas de agua. Al aumentar la humedad
dentro del cabello, es menos probable que cada cabello
se rompa y mejora la textura para dar un brillo más
saludable.
Los ingredientes botánicos y otros ingredientes
naturales son clave para las formulaciones étnicas que
promueven el cabello saludable.1 Ingredientes tales como
el romero, el mango, la miel, el aguacate, la jojoba, la
mantequilla de karite y el aceite de coco llaman la
atención de los consumidores étnicos y sirven para ser
utilizados en mensajes de promoción. Los formuladores
continuamente descubren nuevas maneras de tornar más
solubles a estos aceites naturales y emolientes hidratantes
en los productos para el cabello.
Recientemente Kenra introdujo un nuevo tratamiento
GCI LATINOAMÉRICA
19
CONSIDERACIONES DEL EMPAQUE
Mientras que el marketing y la tecnología de productos étnicos están
bajo una investigación profunda, otras consideraciones, tales como
el empaque, no deben ser ignoradas. La publicidad diversificada y
el uso de modelos son parte del mensaje de comercialización, pero
hay que estar seguro de que el producto refleje algo más que
cultura. Las tendencias actuales son importantes, como lo son el
color y el proyecto.
“Los estuches para tinturas producidos en la actualidad utilizan
colores vibrantes y al mismo tiempo suaves, con gráficos que
muestran nuevos peinados y los colores de las últimas tendencias”,
explicó Michael Little, gerente de comercialización de Rex
Corporation. También menciona la facilidad de acceso al producto,
que sea fácil de abrir y cerrar en los productos que se reutilizan, al
mismo tiempo que se atrapa la atención del consumidor con una
capa de brillo UV o un acabado mate.
Sin embargo, surgen dificultades cuando se pone modelos
étnicos en los envases. Debido a que los tonos de color pueden
variar muy ligeramente, se debe tener un gran control en la calidad
de la impresión. Los colores deben ser perfectos para que el
consumidor pueda hacer la selección correcta del producto. Sin
embargo, encontrar una impresora de empaque que asegure que la
combinación de los tonos del cabello y el rostro estén armonizados,
es difícil. “La cantidad de tinta en el tono de la piel y el color del
cabello es mucho más saturada y los cambios de color son más
pronunciados que al imprimir modelos caucásicos”, explicó a Sam
Silcox, gerente de servicio gráficos y técnicos de Rex Corporation.
“Los detalles del cabello oscuro son mucho más difíciles de lograr y
retener en el momento de la impresión”. Mantener el detalle de las
fibras del cabello y el peinado puede llegar a ser muy difícil cuando
se tiene modelos con el cabello negro azabache o negro natural, dos
tonos de cabello étnico populares, con un peinado fluido largo.
“Utilizando un sistema digital, el escanear y retocar la imagen puede
ayudarlo a resolver cualquier problema que pudiera surgir en la
reproducción de la impresión”, dijo Silcox. De acuerdo a Pira
Internacional, seguidores de desarrollos en la industria del
embalaje, la impresión digital llegará a casi el 20 por ciento de toda
la impresión para el año 2010. “Las copiadoras pequeñas han
liderado esta revolución digital, cumpliendo con el crecimiento de
la demanda de envases personalizados”, convino Yrjö Aho, director
de mercadeo de Stora Enso Consumer Boards. La compañía
predice que la impresión digital tendrá una fuerte posición en el
mercado del embalaje y que se volverá un proceso corriente. La
fortaleza más grande de la impresión digital es su habilidad de
personalizar productos de marca y apoyar la relación con el cliente.
“Se están desarrollando los envases personalizados, mientras que el
mercadeo se enfoca hacia grupos seleccionados”, agregó Gilles
Pingeot, director de Digital Packaging SA.
La regla general es estar seguro de haber pensado sobre el
resultado final del embalaje y de haber tenido conversaciones con el
proveedor de envases en las fases tempranas, para asegurar el éxito
en el estante del comercio minorista.
20
GCI LATINOAMÉRICA
de cuidado dle cabello, no exclusivo del mercado étnico.
Su Intensive Emolient Treatment para cabello seco y
químicamente estresado ofrece mantequillas naturales y
emolientes de mango, oliva y cacao, para reemplazar los
lípidos perdidos, al mismo tiempo que las proteínas de
la seda fortifican las fibras de cabello débiles. El aceite
de jojoba y los extractos naturales de plantas
microencapsulados brindan aún más humectación al
cabello. La meta es ayudar al cabello seco y quebradizo
a volverse notoriamente más suave, radiante y
manejable.
El cuidado del cabello étnico es un nicho del
mercado que finalmente se está convirtiendo en una rica
fuente de ingresos. Ahora, que el mercado ha alcanzado
una fase de crecimiento, la innovación y el desarrollo de
productos tendrá una creciente importancia en los
próximos años.
Referencias
1 Chapman R. Bench & Beyond, Cosmetics &
Toiletries 117(11):6-8, 2002
2 Vermeulen S y otros. Ethnic Hair care, Cosmetics
& Toiletries 117(11): 69-78, 2002
3 Streuli D. Style Savers, GCI 170(1):00-00, 20
RON QUINN, QUINN PHOTOGRAPHY (SMITHVILLE NJ, EEUU)
3: LA OPORTUNIDAD
LLEGA Y LLAMA A LA
PUERTA
Al trabajar con los dueños de salón en cinco áreas desafiantes, los
fabricantes de productos para el cuidado del cabello pueden construir una
red de distribución que venderá sus marcas para siempre.
Por Bryan Durocher
LA INDUSTRIA de productos de cuidado personal en los Estados Unidos vendió US$
52,9 mil millones en el año 2001, de los cuales sólo un pequeño 2% corresponde a las
ventas de los profesionales de salón y spa.¹ Aún cuando los consumidores son fieles a su
salón o técnico, y a pesar de las fuertes relaciones que construyen, las compras
minoristas no son nada significantes. Esto no desmerece la oportunidad que los
fabricantes tienen con respecto a la industria del cuidado profesional del cabello; pero,
es importante estudiar las intrincadas relaciones entre el dueño del salón, el personal,
los clientes y los fabricantes, para proporcionar un cuadro detallado de lo que realmente
está entorpeciendo las ventas de productos profesionales.
Cinco grandes desafíos deben superarse para sortear el escollo y alcanzar la renta
potencial disponible para este mercado: las habilidades comerciales, la atención dividida,
la falta de un ambiente minorista, diálogo del producto y metas/incentivos minoristas. El
convertir estos desafíos en oportunidades podría abrir la puerta al éxito en el mercado
del cuidado profesional del cabello.
GCI LATINOAMÉRICA
21
2.
1.
Las compañías
que quieren hacer
negocios con el
mercado de los
salones necesitan
distinguir qué es
lo que, en su
organización, es o
puede ser
diferente
22
GCI LATINOAMÉRICA
Habilidades comerciales. Muchos dueños
de salón recibieron las herramientas
técnicas y creativas para brindar servicios de
cuidado del cabello, pero no obtuvieron sólidas
habilidades comerciales, entrenamiento o
comprensión mientras estaban en la escuela.
Puede que sepan que las ventas minoristas son
importantes y aún no comprendan la importancia
y el significado de la ganancia minorista. Ellos
enfocan su atención en lo que saben y hacen bien:
la provisión de servicios técnicos.
La oportunidad es centrarse primero en la
comprensión de los dueños de salón acerca de
los números. Necesitan saber lo que significan
los números de su negocio y entender que las
ventas de productos son la forma más rápida
de llegar a una rentabilidad saludable. Esto
puede tomar tiempo, ya que muchos sólo han
estado escribiendo cheques y guardando las
cuentas mentalmente, sin un sistema de
contabilidad organizado. Una distinción a ser
tenida en cuenta son los dueños de salón que
vienen de otras áreas comerciales o que han
tenido una educación prolongada además de
poseer su licencia en cosmetología.
Usualmente, estos últimos poseen un mejor
entendimiento del negocio y la práctica.
Atención dividida. Los dueños de salón
tienen su atención dividida en demasiados
asuntos. La mayoría está intentando llevar dos
negocios al mismo tiempo. De acuerdo a una
encuesta realizada por Venta Metrix, Inc. entre
propietarios de salones, el 77 por ciento son
dueños/operadores de jornada completa, el 15
por ciento son dueños/operadores de media
jornada, y sólo el 6 por ciento de los dueños no
están trabajando en el salón propiamente dicho o
detrás de la silla. Esto significa que la mayoría de
los dueños está haciendo malabarismos,
atendiendo a los clientes y a su personal y
regenteando un comercio mientras son
interrumpidos varias veces durante el día. Algunos
se concentran sólo en sus propios réditos
abocándose al negocio para mantenerlo abierto y
tienen miedo de abandonar su puesto detrás de su
silla por miedo a no ser capaces de cubrir sus
gastos fijos.
La solución es brindarles entrenamiento y
desarrollo para nivelar su negocio, con lo cual
se abrirían paso a través de otros. La manera
de empezar es ayudar a los dueños a planear
horas específicas de cada semana para
comercializar y desarrollar su negocio. Es
importante apoyar el cambio de trabajar en su
negocio a trabajar para su negocio. La renta
para desarrollar otros potenciales que no los
suyos pesa más que lo generado por sus ventas
individuales.
3.
Ambiente Minorista. Muchos dueños de
salón sólo dejan un pequeño espacio,
muchas veces inaccesible, al frente del salón,
para exponer los productos, que generalmente
se encuentran encerrados dentro de
exhibidores. Lo conveniente aquí es ayudarles
a diseñar un ambiente o experiencia de tiendas
minoristas.
Enseñe a los dueños de salón las técnicas de
comercialización que los minoristas exitosos usan.
Exhibidores creativos deben tener una mayor
presencia en la entrada del negocio y en todo el
salón. El ambiente debe estimular los cinco
sentidos. Algunos ejemplos podrían ser ciertos
tipos de música que relajen a los clientes y los
pongan de buen humor, la aromaterapia en el área
de venta de productos y exhibidores que inviten a
los clientes a probar y examinar los
productos. Los fabricantes que apoyen
este tema, y que puedan contribuir con
ideas acerca de herramientas para
comercializar que capten el interés del
consumidor, como por ejemplo las
unidades con probador, definitivamente
se beneficiarán a largo plazo con las
ventas de su cliente.
4.
Diálogo del Producto. Otro
desafío a detallar es la falta de
entrenamiento en ventas. La mayor
parte de los dueños de salón y técnicos
no saben qué ni cuándo decir algo
adecuado. Se concentran, en cambio, en
proporcionar recomendaciones de
servicio. La mayoría de las veces, sólo
saben lo suficiente sobre los productos
como para usarlos en un servicio
profesional. Una de las respuestas más
comunes de los técnicos vacilantes en
aprender técnicas de venta es que no
quieren ser, ni vendedores, ni demasiado
insistentes. Para superar esto, los
técnicos de salón necesitan ser
educados/entrenados en cómo integrar
los productos en regímenes propios para
complementar la experiencia del
servicio. No es suficiente tener
solamente conocimientos básicos de los
productos.
Adiestre a los dueños de salón y su
personal en qué decir y cómo decirlo,
usando la práctica. El tener una
experiencia definida con el cliente, que
integre el producto minorista durante la
consulta, durante el servicio y al fin de
la visita crea una actuación comercial
consistente. La consistencia es la
diferencia entre “un buen negocio” y
un “gran negocio” minorista. Las
claves, en estos casos, están en dialogar
con todo el equipo y en la repetición.
Éste es un proceso continuo. Las ventas
minoristas deben ser una parte de cada
trabajo ya que éstas apoyan la retención
del cliente. Cuando se ponga a mirar
cuáles son los colegas exitosos en la
industria de la belleza, tales como los
representantes de cosméticos en las
tiendas de departamento, verá que lo
primero que aprenden es acerca de los
productos y en cómo recomendarlos.
Fíjese en los excelentes resultados que
tienen al poner bajo su cuidado a
completos extraños y cómo consiguen
cerrar grandes ventas de productos.
¿Cuánto más puede hacer un técnico
por un cliente con quien ha
desarrollado una relación? Cuando la
educación técnica está combinada con
el conocimiento del producto, se crea
un aprendizaje práctico que se
mantiene.
5.
Metas/Incentivos Minoristas. La
iniciativa a la acción y las
razones para forzar a recomendar un
producto están a menudo ausentes en
salones donde las ventas minoristas
son bajas. El ofrecer una comisión no
es suficiente.
Históricamente, tres tipos de
motivación llaman la atención de las
personas para la acción: el miedo y la
intimidación, los incentivos y la
motivación casual. El miedo y la
intimidación deben omitirse
completamente de esta situación. Los
incentivos son buenos porque el premio
o recompensa sólo es otorgado cuando
se logran metas específicas. Esta técnica
ha sido usada siempre porque es eficaz.
Los incentivos deben ser examinados
cuidadosamente para averiguar qué es lo
que interesa a estos profesionales.
Algunos incentivos, como los
descuentos en los productos, interesan a
los dueños, mientras que los premios, la
educación o el dinero serán de interés
para su personal. Esta motivación puede
ser una combinación de reconocimiento,
satisfacción propia por hacer bien un
trabajo y, por supuesto, dinero. Sin
embargo, aunque el dinero es un
incentivo poderoso, no es lo que más
llama la atención de ciertas personas.
Finalmente, la motivación casual
simplemente significa que todos en el
entorno del salón están haciendo su
parte del trabajo porque lo desean. En
esencia, cuando “el gato no está, los
ratones están de fiesta”. Este nivel de
motivación ocurre cuando se ha tomado
el tiempo para identificar las metas del
dueño del negocio y de los individuos
que trabajan dentro del mismo, y se los
ayuda a adquirir éxito a largo plazo.
Algunos fabricantes han sabido
promover las ventas minoristas a largo
plazo dentro del mercado de los salones.
Han desarrollado programas
comerciales y universidades para apoyar
el éxito global del negocio del dueño de
salón. El dueño de salón recibe
entrenamiento en algunas o todas las
áreas desafiantes e implementa ese
entrenamiento en sus negocios. El
resultado es un salón financieramente
seguro con un fuerte lazo y lealtad hacia
el fabricante que apoyó el proceso.
La gran variedad de opciones de
productos disponibles para este
mercado, con un amplio espectro de
precios, embalajes y mercados que se
superponen, hacen de éste un
mercado de difícil penetración. Las
compañías que quieran negociar con
el mercado de los salones necesitan
entender esto y distinguir qué es lo
que, en organización, es o puede ser
diferente. Los fabricantes pueden
venderles a los dueños de salón un
producto hoy, y listo. O pueden
trabajar con ellos en estas cinco áreas
desafiantes, para construir una
relación que venda productos toda la
vida.
REFERENCIAS
1 Nancy Flynn Marketing Resources, Harris Info
Source, y NAICS
Bryan Durocher es el fundador de Durocher
Enterprises, www.durocherenterprises.com. Su
profunda relación en el adiestramiento y dirección de
salones/spa durante los últimos 13 años le ha dado un
gran conocimiento y recursos de negocio y
comerciales. Durocher también regentea salones y
spas exitosos en Nueva York y California, incluyendo el
renombrado Paul Labrecque Salon and Spa. Ha
aparecido en muchas publicaciones y ha
proporcionado educación comercial nacional a través
de The Salon Association y varias muestras de belleza.
GCI LATINOAMÉRICA
23
4: ESCAPARATE: EL
La cultura pop revela nuevas tendencias
a medida que el mundo cambia, y va
creando nuevos desafíos para el
fabricante. La respuesta a “no puedo
hacer nada con mi cabello”, se ha
complicado cada vez más. Desde el high
gloss, al estilo brillante, frases clave de
mercadeo aparecen en las páginas de las
revistas de mayor venta, que les están
mostrando a sus lectores notas más
extensas sobre cortes de moda y más
opciones de colores. Con un mercado
que está constantemente inundando al
público con nuevas ideas y sugerencias,
es difícil de predecir cuál podría llegar a
ser la próxima tendencia. Porque nuevos
lanzamientos de productos,
constantemente, sorprenden con ítems
para la próxima temporada, la industria
tiene que mantener su mirada puesta en
el horizonte, para adelantarse a los
próximos deseos del consumidor y
encontrar soluciones para cumplir con
esas demandas. Mientras tanto, podemos
revelarles, ya, algunos de los más
recientes lanzamientos para salones
profesionales y tiendas de consumo
masivo.
Con contribuciones de Rachel Chapman,
editora-asistente de
Cosmetics & Toiletries.
Crème of Nature
Colección: Colors
Productos: Natural Black,
Medium Brow, Red Clay
Características: Tres nuevos tonos
de color permanente para el
hombre, en una crema gel fácil de
aplicar, baja concentración de
amoníaco, que usa la tecnología de
cristal líquido para permitir la
penetración del color en el cabello
Ingredientes importantes: Extracto
de trigo, colágeno marino
24
GCI LATINOAMÉRICA
CUIDADO DEL CABELLO
Modern Organics Products
Colección: Lemongrass
Productos: Shampoo,
Conditioner, Lift
Características: Limpia,
acondiciona y estiliza el cabello
fino y débil con el extracto orgánico
certificado de lemongrass
Ingredientes importantes:
Lemongrass, manzanilla, caléndula,
vinagre de sidra, proteína de trigo y de
soya, aceite de castor, germen de trigo,
miel, proteína de trigo, quitosan.
Clairol
Colección: Nice’N Easy
Productos: Nice’N Easy
Características: La reformulación
ofrece tecnología de bloqueo del
cobre, tecnologías patentadas de
acondicionamiento y color patentado
de multi-tono.
Ingredientes importantes: No
divulgado
Goldwell
Colección: Definition Serums
Productos: Color & Highlights,
Permed and Curly, Dry & Porous
Repair
Características: Tratamientos sin
enjuague formulados usando un
nuevo método de aplicación para un
acondicionamiento intensivo, que
deja el cabello suave y maleable
Ingredientes importantes: Leche de
aloe vera, alpha hydroxy ácidos
EC Mode
Colección: Wellness
Producto: Optimum Hair Growth
System Kit
Características: Exfolia suavemente
para ayudar a hombres o mujeres
con cabello fino o con poco cabello
Ingredientes importantes: Vitaminas
C y E, extractos de hierbas
Sexy Hair Concepts
Colección: Wild Sexy Hair
Productos: Untamed Whipped
Wax, Unshakeable Firm Holding
Fixative, Flashy 3-D Shine Gloss
Características: Combina la actitud
con la elegancia para una imagen
alternativa, inteligente e íntima
Ingredientes importantes: No
divulgado
Farouk Systems USA
Colección: BioSilk Kids
Producto: Bubble Gum Bubbles
No Tears Shampoo, No Kinks
Conditioner and No Tangles
Características: línea de 3 etapas
desarrollada para niños
Ingredientes principales: diversos
Pureology
Colección: Organic Botanicals
Productos: Nourishing Lavander,
Clarifying Therapeutic Lemon
Verbena, Revitalizing Therapeutic
Mint Thyme, Volumizing Therapeutic
Rosemary
Características: Productos
terapéuticos, derivados de plantas y
flores orgánicas certificadas
Ingredientes principales: Vitaminas,
botánicos
Zotos International
Philip Pelusi
Colección: Quantum Reds
Producto: Daily Color
Replenishing Shampoo &
Refreshing Conditioner
Características: Formulado para
completar, refrescar, aclarar y
proteger todos los tonos de pelirrojo
Ingredientes importantes: Complejo
Protector Ecualizador de 4 Colores
Publicado originalmente en inglés, GCI, 37-51, Enero 2003
Avalon
Colección: Pureology
Productos: VolumenShampoo,
VolumeCondition
Características: con ingredientes
vegetales 100% puros que dan
volumen al cabello, al mismo tiempo
que aseguran la preservación del
color
Ingredientes importantes:
Heliogenol, melanina, vitaminas C
y E, esencias aromaterapéuticas
Colección: Phyto-Life
Producto: Age de phy Rejuvenating
Shampoo
Características: Sistema de
hidratación con exfoliación suave
que combate las señales de
evejecimiento del cabello
Ingredientes importantes: semilla de
manzana, avena, miel, proteína de soya,
calabaza, extracto de limón, manzanilla
GCI LATINOAMÉRICA
25
ACTIVOS
Ni la nevada consiguió ofuscar el brillo de ICE-Expo 2003
enteraron de una variedad de temas
tecnológicos y comerciales,
resaltando la presentación del
Profesor Bian Diffey: “How much
sun protection do we
need?”(“¿Cuánta protección solar
necesitamos?”)
Otros tópicos técnicos
incluyeron: Formulación de
Protectores Solares, Optimización de
la Preservación y Ensayo
Dr. Brian Diffey presentó la Conferencia Magistral
Microbiológico, Luteína y sus
Implicaciones en la Protección UVA/
UVB. Temas como Reglamentación,
Innovaciones en Envases, y el Actual Mercado Mundial de
Aunque la “nevada del siglo” en la costa este de los Estados
Unidos paralizó los aeropuertos de la región, ¡la 9ª edición de Cosméticos y Productos de Cuidado Personal también fueron
abordados.
International Cosmetic Expo - ICE fue un éxito!
La 2ª edición del “Packaging Innovations Awards” (PIA),
Realizada del día 17 al 20 de febrero, en Hyatt Regency,
Miami, con alrededor de 125 expositores, el evento consiguió patrocinado por la revista GCI, fue realizada en este evento.
Esta premiación, direccionada a todos los fabricantes y
atraer a un público internacional de casi 1.500 visitantes,
prestadores de servicios en el área
provenientes de las Américas,
de desarrollo y manufactura de
Caribe, Australia, Canadá, Europa,
envases, fue dividida en dos
Asia y África.
categorías: Design y Función. Los
Fueron exhibidos productos y
vencedores fueron: Atofina, en la
servicios relativos a los varios
categoría design, por Estée Lauder
sectores de la industria: materias
Eye Shadow Case y, en la categoría
primas, envases, tercerización.
función, Orly International Inc,
Además, las últimas novedades
por Gripper Cap.
sobre las tecnologías de
ICE-Expo 2004 será realizado
formulaciones de: Amcol Heath &
del 9 al 12 de febrero, en el mismo
Beauty Solutions, Arch Personal
local, Hyatt Regency, en Miami,
Care, Croda, Dow Corning, Lipo
Estados Unidos. Los interesados
Chemicals y McIntyre Group fueron
en participar del próximo evento,
presentadas a través de
como expositores
demostraciones prácticas.
o visitantes, pueden obtener más
Durante los tres días de
ICE tuvo 125 expositores
informaciones en el site www.iceconferencias, los participantes se
Empresas globales y representantes latinomericanos para atender los 1.300 visitantes de todo el mundo
26
GCI LATINOAMÉRICA
anuncio nuevo
31/01/2003
9:33
Page 1
ACTIVOS
Novedades de
In-Cosmetics
2003
In-Cosmetics se consolida como un gran escaparate de
materias primas y tecnología de la industria cosmética
mundial.
La edición realizada del 1 al 3 de abril, en Porte
Versailles, Exhibition Center, en París, Francia, contó con
más de una centena de expositores y recibió la visita de más
de 4.000 visitantes: técnicos, investigadores, compradores y
profesionales de marketing, provenientes de 81 países.
Como relieve podemos citar National Starch, que
presentó una gama de ingredientes innovadores fundada
en progresos tecnológicos en el campo de los polímeros:
Amaze XT, fijador del cabello, Dynam X, polímero de
estilo; y Structure XL, estabilizador de ingredientes para
las formulaciones de personal care. Dow Química
presentó el Dow Dispersion Sciences (DDS), que
proporciona nuevas soluciones que incrementan la
funcionalidad del producto y la eficiencia operacional.
Otra participación digna de relieve es Beraca,
empresa brasileña que lanzó nuevos productos de la línea
Rain Forest Specialties, fundados en recursos renovables
de la Amazonia brasileña.
El evento también contó con un importante forum
sobre las últimas tendencias y desarrollos de la industria
cosmética, siendo los principales temas abordados los
siguientes: La Tendencia al Natural, Tendencias
Generales Mundiales, y Cosmecéuticos y Nutracéuticos.
In-Cosmetics 2004 ya está programada, será en Milán,
Italia, del 27 al 29 de abril.
Antienvejecimiento
Pentapharm lanza REGU-AGE, el nuevo complejo
antienvejecimiento que reduce los círculos oscuros
y la hinchazón alrededor de los ojos.
REGU-AGE es un complejo de peptídeos
botánicos y de peptídeos derivados
biotecnológicamente.
Los ensayos in-vitro demostraron la capacidad
del producto de incrementar la microcirculación.
Más informaciones pueden ser obtenidas con el
distribuidor Pentapharm de su país.
28
GCI LATINOAMÉRICA
Inscripción de Trabajos a las
Jornadas del CED
Las 34º Jornadas Anuales del CED
- Detergencia y Cosmética serán
realizadas del 24 al 26 de marzo
de 2004, en la Comunidad
Valenciana, España. La fecha
límite para recibir las fichas de
inscripción de trabajos es el 30 de
septiembre de 2003.
El evento, de periodicidad
anual, promovido por el Comité Español de la
Detergencia, Tensoactivos y Afines (CED), congrega
diversas asociaciones de Europa relacionadas al sector de
producción de materia prima de detergentes, cosméticos,
entre otros.
Los interesados en inscribir trabajos, para presentación
oral o como posteres, deben contactar al comité: Jordi
Girona 18-26, 08034 Barcelona, España, fax 93-280-5300/93-204-59-04 - Email: [email protected] www.cid.csic.es/ced
FELASQC tendrá socios-benefactores
FELASQC - Federación Latinoamericana de las
Sociedades de Químicos Cosméticos se ha reunido el
19 de febrero en Miami, Estados Unidos.
Durante la reunión los principales tópicos
discutidos fueron los siguientes:
• Crear la categoría de socios-benefactores
constituida por empresas que efectúen
mensualmente contribuciones para la constitución
de un fondo destinado a las actividades de la
Federación.
• Fijar programa de intercambio de conferencistas
entre las Sociedades para permitir la constante
actualización de los profesionales del sector.
• Fijar fechas para los próximos Congresos.
Las dificultades
económicas por las
cuales pasan todos
los países y en
especial los de
Latinoamérica y
que tienen
acarreado atrasos
en diversas
actividades fue
otro tema
Dr. Carlos Pasta
presidente de la FELASQC
debatido.
BUENAS PRÁCTICAS
POR TEREZA F. S. REBELLO
¿Hay nueva Materia Prima?
Las nuevas materias primas de acción preservante son mezclas
o moléculas ya aprobadas
Las nuevas
tecnologías
en el área
cosmética están
frecuentemente
unidas al
desarrollo de
nuevas
materias
primas
NOTAMOS que ninguna nueva
materia prima, con propiedades
antimicrobianas, fue agregada
en listas específicas. Por
ejemplo, en Brasil, la lista
presentada en la “Resolución nº
162”, de 2001, presenta los
mismos preservantes citados en
“resoluciones” de años
anteriores, y se ve que ninguna
nueva sustancia fue agregada.
Por lo tanto, podemos concluir
que con respecto a los
preservantes, poca tecnología
se desarrolló a lo largo de estos
años.
¿Por qué este número
restringido de biocidas? Porque
la síntesis de nuevas sustancias
biocidas, ya por sí tan difícil por
restringirse a algunas pocas
funciones químicas, también
debe obedecer a una gama de
requisitos para la aprobación
legal de los diversos
departamentos de Salud Pública.
Los ensayos necesarios son
muchos y costosos, por eso, los
fabricantes prefieren recurrir a
los derivados de las sustancias ya
aprobadas y, particularmente, a
las mezclas. Por ejemplo, los
ensayos que comprueban la
seguridad del producto, evalúan
la toxicidad aguda, la subcrónica
y crónica, la toxicología genética,
ensayos de sensibilidad y
también estudios cinéticos con
carbono marcado, que evalúan la
cantidad eliminada por el
organismo, relacionada al tiempo
de excreción. Este último ensayo,
en general, está determinado en
las condiciones de uso oral,
intravenoso y aplicación dérmica.
Además de estos ensayos, se
realizan todavía aquellos que
deben confirmar su acción
microbicida o de ástase y,
probablemente, son solicitados
ensayos que comprueben que el
biocida no ocasionará impacto
ambiental.
Como ejemplo de un “casi
nuevo biocida”, tenemos el metilisotiazoli-nona o MI9,5
(Neolone), que es una de las
moléculas de biocida ya
aprobado. El interés en este
“nuevo” biocida está relatado en
el artículo “Preserving Skin Care
Products Containing
Avobenzone” (Cosmetics &
Toiletries 117(8):49-54, 2002).
Los experimentos con esta
“nueva” materia prima tuvieron
como inicio las reacciones
adversas de la avobenzona, un
filtro solar que reacciona con
formaldehído y preservantes
libertadores de formaldehído.
Como ejemplo de estos últimos,
podemos citar la Hidantoina
DMDM y la Urea imidazolidinil.
Otro trabajo sobre la metilisotiazolinona fue presentado en
el 22º Congreso de IFSCC
(Edimburgo, Escocia, 23-26 de
septiembre de 2002) y se refiere
a la evaluación de la exposición
potencial del consumidor al
biocida, cuando el mismo está
contenido en la formulación del
producto cosmético a éste
aplicado.
Quizá la novedad en este
segmento sea la introducción de
un “nuevo” material inorgánico
bioactivo para aplicación en
desodorantes. Este tema (“Un
nuevo Material Inorgánico
Biactivo con Propiedades
Antimicrobianas y Antiirritantes
para Aplicaciones
Desodorantes”) también fue
presentado en el 22º Congreso
de IFSCC.
Se trata de una partícula
inorgánica e insoluble,
biológicamente activa en
contacto con agua.
De acuerdo con los autores
(J. Volhrdt y otros), los
experimentos realizados han
demostrado su buen desempeño
en desodorantes en spray, siendo
superior al triclosano. Esta
partícula inorgánica consiste en
una determinada mezcla de
óxidos de sodio, calcio, fósforo y
silicio en estado vitreo
no-cristalino. El principio de
actuación está en la liberación de
iones de sodio y calcio por un
proceso de intercambio iónico,
que eleva la concentración de
iones y del pH. Lo que se
constató en estos experimentos
es que la actividad
antimicrobiana no ocurrió
solamente por la elevación del
pH, sino también por otro
mecanismo asociado al mismo.
Es probable que este efecto
pueda producirse debido a la
osmolaridad.
Para responder a las
expectativas del consumidor en
su búsqueda de productos cada
vez más eficaces y seguros y de
sustancias consideradas
“naturales” y ecológicamente
correctas, la alternativa para los
fabricantes de cosméticos es el
uso de ciertos extractos vegetales
que presentan actividad
antimicrobiana, como ocurre con
el aceite de tree tea, el extracto
de arándono (cramberry extract)
y otros que la literatura
cosmética presenta.
Tereza F. S. Rebello es
far macéutica bioquímica.
Email:
[email protected]
GCI LATINOAMÉRICA
29
MERCADO MUNDIAL
POR JANAE LEPIR
Preparándose para Caer
A pesar del apetito casi inextinguible de los consumidores por
productos de prestigio y de lujo, las compañías están reconociendo que
el crecimiento de las ventas de productos de cuidado para las manos y
el cuerpo en Japón probablemente va a sufrir una reducción
Japón es
fácilmente el
mercado más
grande del
mundo para
productos de
cuidado para
las manos y el
cuerpo,
representando
casi el 40 por
ciento de las
ventas globales
en 2001
cuerpo está dominado por
fabricantes locales, como
Shiseido, Kao y Kanebo.
Shiseido fue la marca de
prestigio más vendida en el
año 2000, tomando el 20,3
por ciento y el 18,6 por ciento
de los mercados de cuidado
para el cuerpo y las manos,
respectivamente. En el
mercado popular, Kao fue la
marca líder en el 2000, con el
19 por ciento del mercado de
productos de cuidado del
cuerpo y el 22,9 por ciento
del mercado de cuidado de
las manos. Kanebo, la
compañía que ocupa la
tercera posición dentro de
Japón, tiene una estrategia de
JAPÓN es, de más lejos, el
mercado más grande del
mundo para productos de
cuidado para las manos y el
cuerpo, representando casi el
40 por ciento de las ventas
globales en 2001. Hasta 2006,
sin embargo, se espera que
este porcentaje caiga en más
o menos cinco por ciento.
Una combinación de factores,
incluso una caída de ventas de
perfumes y un aumento de
marcas del mercado popular,
contribuirá a una tendencia
de baja en las ventas durante
los próximos cinco años.
El enorme mercado de
Japón para productos de
cuidado para las manos y el
TABLA 1: VENTAS ASIÁTICAS DE PRODUCTOS PARA LAS MANOS Y EL CUERPO
Ventas según segmento de 1996-2006 (US$ millon)
Loción para el cuerpo
Crema para el cuerpo
Aceite para el cuerpo
Otros (gel, atomizador,
Leches, etc.)
Total para el cuerpo
1996
2001
nd
nd
nd
nd
1.280,9
264,6
146,6
450,9
nd
nd
nd
nd
1.281,6
262,6
144,7
430,4
0,01
-0,15
-0,26
-0,93
1.888,4
2.453,2
5,37
2.378,3
-0,62
584,8
639,1
1.224,0
nd
nd
6,10
553,4
627,3
1.180,7
-1,10
-0,37
-0,72
Crema para las manos
nd
Otros productos para las manos
nd
Productos totales para las manos 910,1
CAGR*1996-2001 (%)2006 CAGR 1996-2001 (%)
Fuente: Datamonitor
nd = no disponible
TABLA 2: PRODUCTOS PARA CUIDAR DEL CUERPO
Ventas globales de 1996-2006 (US$millon)
Cuidado del cuerpo
Cuidado de las manos
1996
2001
5.104,4
1.649,9
6.955,2
2.205,5
CAGR 1996-2001(%) 2006 CAGR1996-2001 (%)
Fuente: Datamonitor
6,38
6,02
7.911,7
2.351,7
2,61
1,29
productos que mezcla
productos populares con
productos prestigiosos, un
concepto que parece extraño
al mundo occidental, pero es
común en Japón, como
explicó Tatsuo Wada, vice
presidente ejecutivo de
Kanebo: “No hay ninguna
interferencia entre las
imágenes de las marcas de
prestigio y las populares.”
Como el poder de compra
de los consumidores japoneses
continua a caer, las marcas
japonesas comienzan a prestar
una nueva atención a expandir
sus líneas de productos de
precio medio (mid-market) y de
mercado popular. Shiseido, en
particular, ha expandido los
productos ofrecidos en el nivel
“popular-lujo” (mass-tige
utilizado en inglés - que es una
combinación de mass market mercado popular - y prestige - o
de prestigio), principalmente
por medio de adquisiciones,
para reflejar la nueva realidad
económica de Japón.
Aunque algunas compañías
multinacionales occidentales
están consiguiendo entrar en el
mercado, principalmente en el
área de productos de prestigio,
están descubriendo que el
mercado japonés es difícil de
conquistar. Algunas compañías
han descubierto que tienen que
*CAGR=Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (Compound Annual Growth Rate)
30
GCI LATINOAMÉRICA
Los consumidores occidentales
pueden esperar una
promoción más grande de
marcas japonesas en los
Estados Unidos y en Europa
cambiar la fragancia y la
textura de sus productos
para atraer a los clientes
japoneses. Aunque sea
difícil de entender para
los consumidores
occidentales, los
japoneses tienen una
aversión fuerte hacia las
fragancias, gastando
solamente $4,40 per
cápita en productos de
fragancia. Esta
preferencia para
productos sin perfume
incluye los productos para
cuidar de las manos y del
cuerpo, que normalmente
son fuertemente
perfumados. L’Oréal,
que intenta capturar el
mercado japonés con sus
productos de prestigio,
ahora produce 95 por
ciento de sus productos
para el mercado local en
su fábrica en las montañas
de Fuji, para reflejar los
requisitos de formulación
al estilo japonés.
La llegada de marcas
occidentales al mercado
japonés fue acentuada
con la llegada de
Sephora y del concepto
de ventas abiertas.
Aunque Sephora no esté
más funcionando en
Japón, citando su
estrategia nueva de dos
puntos para “alcanzar
un crecimiento lucrativo
y abrir nuevas tiendas
solamente en países
donde la compañía
pueda conquistar una
porción significativa del
mercado,” la compañía
tuvo éxito al exponer
muchas marcas
occidentales de prestigio
a los consumidores
japoneses. Isetan
Shinjuku, la principal
cadena de grandes
almacenes de Japón,
recientemente renovó el
área de belleza en su
tienda de Tokyo para
crear un espacio abierto
con mucha luz, que tiene
como foco vender “al
aire libre”. Shiseido fue
la marca más vendida en
Isetan durante el
período de febrero a
agosto del 2001, seguido
de cerca por Lancôme
(que pertenece a
L’Oréal), que está
disputando la primera
posición en el mercado
con la marca local.
No hay dudas de que
la economía tendrá un
papel en la caída de las
ventas, prevista para
productos para cuidar de
las manos y del cuerpo.
Según el Ministerio de
Economía e Industria, el
volumen de ventas totales
del mercado de
cosméticos en Japón
viene cayendo desde
1998. Como un reflejo
de estas tendencias, se
espera que el mercado de
productos de prestigio
para cuidar de las manos
y del cuerpo haya caído
alrededor del 2,56 por
ciento, y el mercado de
productos populares de
cuidado para las manos y
el cuerpo unos 2,38 por
ciento hasta el final de
2002.
A pesar del apetito
casi inextinguible por
productos de prestigio y
de lujo, las compañías
japonesas reconocen que
el mercado para los
productos de cuidado
para las manos y el
cuerpo en Japón
probablemente va a sufrir
los efectos de una
recesión creciente. Con
el futuro de los productos
para cuidar de las manos
y del cuerpo en Japón, los
consumidores
occidentales pueden
esperar una promoción
más grande de marcas
japonesas en los Estados
Unidos y en Europa de
compañías que busquen
crecimiento fuera del
mercado doméstico.
Shiseido, cuyas ventas
internacionales de
cosméticos crecieron 22
por ciento el año pasado,
utilizando la moneda local
como referencia, intenta
aumentar las ventas
internacionales de
cosméticos, que hoy
representan el 15 por
ciento de ventas, a 25 por
ciento hasta el año fiscal
del 2003. En contraste, las
ventas domésticas de
cosméticos de Shiseido
cayeron 1,3 por ciento, lo
que muestra que el
mercado mundial debería
esperar el influjo asiático
para seguir adelante.
La información de
Datamonitor fue proporcionada
por un acuerdo exclusivo con
la revista GCI.
Publicado originalmente en
inglés, GCI, 16-17, Junio
2002
GCI LATINOAMÉRICA
31
TEMAS DERMATOLÓGICOS
POR JAIME PIQUERO MARTÍN
Evaluación del Cutis
El tipo particular de piel de la cara tiene relación directa con el
manto hidrolipídico
En cuanto al
fototipo, la
piel es
clasificada en
seis tipos en la
escala de
Fitzpatrick
ENTIÉNDASE como cutis a la
piel del rostro. Su evaluación
está hecha a partir de los varios
aspectos que son mencionados
a seguir.
Parámetros Básicos
Sexo: La piel del hombre es
habitualmente gruesa, áspera y
cubierta de pelos terminales,
mientras que la piel de la mujer
es fina, tersa y presenta un vello
delgado.
Edad: La piel del recién
nacido es fina, suave, de color
rosado. Con la adolescencia y el
despertar hormonal, se pierde la
tersura, aparece el vello maduro,
se hace untuosa al tacto.
A los 25 años se restablece el
equilibrio entre el sudor, sebo y
tersura de la piel. En la cuarta
década comenzarán a aparecer los
signos de envejecimiento, empieza
la desecación, la pérdida de
elasticidad, la atrofia poco a poco
se va instalando, al igual que el
deterioro de los anexos.
Fototipo: Debe hacerse el
diagnóstico de la tendencia que
presente cada piel para
broncearse, eso lo
denominamos fototipo.
Tipo particular de piel de la
cara: Su aspecto tiene relación
directa con el manto
hidrolipídico, fundamental para
clasificar la piel desde el punto
de vista estético.
Clasificación a Grandes Rasgos
1. Piel de emulsión aceite en
agua: se divide en
Piel normal: Es una piel de
color uniforme, suave al tacto
con brillo moderadamente mate,
recubierta de vello imperceptible,
de espesor fino, ausencia de
aspectos antiestéticos y poros
poco visibles.
La piel normal tolera bien
los jabones, no descama, resiste
temperaturas extremas y
32
GCI LATINOAMÉRICA
reacciona fácilmente al
pinzamiento.
Piel seca: El contenido de
agua en la capa córnea está
disminuída, esta es una
característica de los niños y de
mujeres de raza celta o nórdica.
La disminución de la grasa de
superficie dificulta la retención
del agua de la transpiración
insensible y de la sudoración por
medio del manto hidrolipídico.
La piel seca puede ser
de dos formas: alípica y
deshidratada.
En la piel alípica hay
insuficiencia de secreción grasa.
Es una piel mate sin brillo,
suave al tacto (según edad), fina
de espesor, poros
imperceptibles, descama
fácilmente, tendencia a
agrietarse, presenta arrugas
finas según la edad.
Es poco resistente a los
agentes atmosféricos,
intolerante a los jabones y con
clara tendencia a las arrugas.
En cuanto a la piel
deshidratada, existe un grado de
inhibición acuosa inferior a lo
normal, producida por exposición
a climas secos. La superficie
cutánea es seca, con tendencia a la
descamación, al esquebrajamiento
y a las fisuras.
Su aspecto es mate y ajado
(según edad), áspero al tacto,
descamativa, con clara tendencia
a la arrugas. Se irrita fácilmente,
es muy sensible a cosméticos
inadecuados, intolerante al
jabón y con tendencia a las
infecciones
2. Piel de emulsión agua en
aceite: Presenta un espesor
aumentado, los orificios
pilosebáceos están dilatados y la
secreción sebácea y sudorípara es
abundante. Tiene aspecto
untuoso, húmedo, brillante y
bien hidratada, con
predisposición a la aparición de
comedones y microquistes.
Generalmente resiste mejor a la
erosión del paso del tiempo que
a las pieles normales y secas.
La piel grasa se clasifica en
grasa normal o seborreica, piel
grasa deshidratada, piel asfíctica.
Piel grasa normal o
seborreica: Brillo graso, poros
perceptibles a simple vista, piel
más gruesa, no presenta
enrojecimientos, descamaciones
ni aspectos poco estéticos.
Tiene buena tolerancia a los
jabones, sólo le afectan los
cambios de temperatura muy
extremos.
Piel grasa deshidratada: Es
aquella cuya composición
cualitativa de la secreción sebácea
está modificada, mermando la
proporción de lípidos hidrófilos,
por lo que se reduce la humedad
retenida en la capa córnea. Pese a
presentar un aspecto grasoso, se
vuelve opaca, se descama y su
tacto se hace áspero.
Es algo gruesa, marchita, pero
con brillo, poros perceptibles a
simple vista, descamación según
las zonas, tendencia a enrojecer y
a irritarse. Intolerancia a los
jabones, clara predisposición a la
irritación, pueden afectarla los
cambios del tiempo, no tolera los
cosméticos oclusivos.
Piel asfíctica: Se caracteriza
por la aparición de quistes
sebáceos, comedones y una
cierta hipertrofia de la capa
córnea, debido a una alteración
de la composición química del
sebo, tiene tendencia a
deshidratar. Su aspecto es mate
y marchita en zonas laterales del
rostro, coloración pálida con
quistes y comedones de grasa,
brillo graso en zonas
seborréicas, piel algo gruesa, no
tolera ciertos productos
(astringentes).
Dr. Jaime Piquero Martín
es der matólogo.
Email: [email protected]
XVI Congreso Latinoamericano e Ibérico
de Químicos Cosméticos
Septiembre 15-18, 2003
Cartagena, Colombia
cosmético
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Cartagena
Colombia
2003
COLAMIQC
Estamos complacidos en invitar al XVI COLAMIQC, organizado por la Asociación Colombiana de
Ciencia y Tecnología Cosmética-ACCYTEC. Éste, se celebrará en Colombia del 15 al 18 de
Septiembre de 2003 en la ciudad de Cartagena, Hotel Hilton, Centro de Convenciones.
Simultáneamente al Congreso, en el mismo recinto, se llevará a cabo EXPOCOSMETICA 2003, una
exhibición internacional con una amplia y completa variedad de productos, que cubrirá todos los
requerimientos de la industria cosmética
Organizado por:
ACCYTEC
ASOCIACION COLOMBIANA
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COSMETICA (ACCYTEC)
ACCYTEC
Calle 64A No. 36A-10 Bogotá, Colombia
Teléfono (571) 240 7642 - 631 0915
Para mayor información visite nuestro website: WWW.DIRECTORIOCIENCIAS.unal.edu.co/colamiqc2003
REACCIÓN QUÍMICA
POR STEVE HERMAN
Bronceado No-Enzimático:
Broncearse Sin Sol
El mercado para bronceadores “sin sol” tiene un futuro de crecimiento
continuo, ayudado por el deseo de los consumidores de parecer saludables
y al mismo tiempo evitar una sobre-exposición al sol
“El sol nunca
se cansa de salir,
pero a veces
una persona
se cansa de estar
bajo el sol”
Simone Schwarz-Bart
34
La Raza Humana siempre ha
estado fascinada por el sol y
muchas veces las sociedades
primitivas veneraron el sol como
un dios. Los griegos antiguos,
tal vez, fueron las primeras
personas a tomar baños de sol,
llamándolos helioterapia; sin
embargo, para la mayor parte
de la historia, la piel blanca fue
la preferida, pues de esa manera
se demostraba una vida buena
pasada dentro de casa, en
contraste a los trabajadores
comunes, que se quemaban
GCI LATINOAMÉRICA
durante su trabajo al aire libre.
Tres fuerzas durante los años
de 1920 cambiaron la actitud
sobre la piel bronceada.1 Coco
Chanel, disfrutando un crucero
en el velero del Duque de
Westminster, sin pensarlo obtuvo
el bronceado posteriormente
famoso. El estilo de vida en
general estaba cambiando, con
mujeres saliendo de sus casas para
disfrutar la vida al aire libre con
caminatas, picnics y juegos de
tenis. Y los parisienses
comenzaron a morirse de amores
por una cantora de piel oscura,
Josephine Baker. De repente, las
mujeres en todas partes
necesitaban estar bronceadas,
para estar a la moda.
Los trajes de baño, que
antes cubrían las piernas de una
mujer con pantalones anchos,
ahora las mostraban, y polvos y
cremas marrones fueron
creados para pintar los lugares
de la piel no tocados por el sol.
Estar bronceado en el invierno
significaba tener los recursos
necesarios para vacaciones en
climas calurosos y se convirtió
en un símbolo de riqueza y de
tiempo libre. Cuando llegaron
los años ‘60, broncearse fue
elevado a una forma de arte y
una generación entera se quedó
bajo el sol, sufriendo
quemaduras de sol que se
convirtieron en cáncer de piel
10-20 años más tarde.
En 1979, la Administración
de Alimentos y Drogas de los
Estados Unidos (U.S. Food and
Drug Administration - FDA)
concluyó que lociones solares
protectoras podrían ayudar a la
prevención del cáncer de la piel
y desarrolló el primer sistema
de clasificación de Factores de
Protección Solar (SPF). Pero,
muchos expertos médicos
concluyeron que no había una
manera segura de broncearse.
La industria de bronceado
dentro de casa no ofreció, de
ninguna manera, una
alternativa saludable.
La única manera de
conseguir la apariencia de piel
bronceada con seguridad,
comparativamente, fue utilizar
una nueva categoría de
productos, cremas bronceadoras
“sin sol”. Man-Tan en 1960 fue
el primer producto
autobronceador a aparecer en el
mercado. Durante la última
década, la aprobación de este
tipo de productos ha
aumentado, y la mayoría de las
compañías de cosméticos se
introdujo en este mercado.
La más famosa, el “suprasumo” de las químicas de los
autobronceadores es la
dihydroxiacetona (DHA). La DHA
es una molécula pequeña y
sencilla - o, mejor dicho, parece
sencilla a primera vista. En forma
de polvo la DHA no existe en su
configuración sencilla de
monómero, sino principalmente
como uno de cuatro posibles
dímeros. El monómero y una de
las formas de dímero aparecen en
la Figura 1. Algunos minutos en
una solución acuosa establecen el
monómero como la forma
dominante. La estructura
monomérica, en su lugar,
reacciona a los cambios de pH,
como ilustrado en la Figura 2. Es
solamente como monómero que
la DHA funciona como un
ingrediente activo de bronceador
sin sol. Para ver su reacción con la
piel, observe la Figura 3.
La DHA es útil en los
autobronceadores porque sus
grupos de hidroxilos lo obligan
a comportarse como un azúcar
sencillo. La piel está compuesta
por proteína, que, por su lado,
está construida de aminoácidos.
La reacción Maillard ocurre
cuando componentes como
azúcares reducidos y
aminoácidos o proteínas
reaccionan juntos. Esto ocurre
en la mayoría de los alimentos
cuando ellos son calentados, y
puede ser observado fácilmente
cuando la carne está
chamuscada. Los productos de
la reacción Maillard son
responsables por gran parte del
sabor de la comida cocida. La
gran parte de la literatura
escrita sobre la reacción
Maillard, incluso algunos libros
enteros, trata de la importancia
de la reacción en el
procesamiento de alimentos.
La reacción Maillard produce
una mezcla compleja de
productos debido a una serie
intimidadora de pasos posibles.
La Figura 4 solamente muestra la
reacción más elemental. La
reacción de la DHA con la piel
puede producir una variedad de
productos tan numerosos que
impide un análisis decisivo. Es
seguro que las reacciones de los
productos serán diferentes según
el individuo que los utiliza, y
muchos de los compuestos
resultantes tienen un mal olor. La
compañía Estée Lauder ha
utilizado la ciclodextrina en una
tentativa eliminar algunos de los
olores menos atractivos.
El producto más innovador
del año pasado fue Endless
Summer de Coppertone. Endless
Summer tiene un paquete de dos
tubos, uno que contiene DHA y el
otro que contiene una amina.2
Así la reacción es más rápida
cuando el producto está
dispersado que cuando la piel
tiene que proveer toda la amina.
Un cambio de color visible
comienza en menos de 30
minutos, mientras productos de
una fase necesitan algunas horas
para mostrar un efecto de
oscurecimiento. Además, muchos
usuarios creen que la nueva
tecnología provee un bronceado
con un color más natural.
La DHA puede ser
encapsulada para una
penetración más intensa en la
piel. Un producto de ROVI
GmbH promete un aumento en
el volumen de la superficie en el
cual la reacción Maillard puede
ocurrir. Con la marca Rovisome
DHS, su complejo de
dihydroxiacetona, alcohol y
lecitina tiene más o menos el 20
por ciento de DHA activa.
Puede ser que esto sea más
efectivo combinado con la DHA
en la fórmula que proporciona
una acción doble.
Otras variaciones de
formulaciones han sido
introducidas en el mercado para
mejorar la acción de los
productos. Atomizadores de
emulsión fina están disponibles
para mejorar la aplicación
uniforme del producto en la piel,
tintas cosméticas están
adicionadas a la base del producto
para colorear la piel
temporariamente durante el
período de la reacción de la DHA,
y alfa hidroxi ácidos y
humectantes son adicionados para
mejorar la calidad de la piel.
No hay muchas alternativas a
la DHA, pero Campo Research
tiene una sugerencia. Campo
clasifica el proceso de broncear
como una consecuencia del daño
causado por rayos UV. Las
enzimas de reparación, además de
reparar el daño de los genes,
también estimulan la producción
de melanina. Makakanni STLC es
un producto derivado de la hierba
Eclipta alba. Campo proclama un
bronceado al cabo de tres horas y
que dura más tiempo que un
bronceado de DHA. Makakanni
STLC también
está
recomendado
para uso
conjunto con la
DHA. Campo
ofrece
Eritrulosa como
un activo para auto-bronceadores.
La DHA como un elemento
químico reactivo plantea
desafíos especiales para los
formuladores. La mayoría de
distribuidores de la DHA, como
Merck - disponible en los
Estados Unidos através de Rona
- pueden ofrecer ayuda. El
mercado tiene un futuro de
crecimiento continuo, ayudado
por el deseo de los
consumidores de parecer
saludables y al mismo tiempo
evitar una sobre-exposición al
sol. Cuando el conocimiento de
la piel y de sus reacciones al UV
crezca, así crecerá la capacidad
de la industria de crear
generaciones mejores
de productos
autobronceadores.
Referencias
1. Sikes, Ruth., A History of
Suntanning: A Love/Hate Affair, J.
Aesthetic Science, Vol. 1, No. 2.
May 1998.
2. US 5,827,506, Sunless
tanning method and apparatus,
Oct. 27, 1998.
Recursos Adicionales
Kurz, Theklla, Formulating
Efective Self-Tanners with DHA,
Cosmetics and Toiletries magazine,
108, No. 11, nov. 1994
Chaudhuri, Ratan K and
Hwang, Cristina, Self-Tanners:
Formulating with
Dihydroxyacetone, Cosmetics and
Toiletries magazine, 116, No. 9,
Sept. 2001
Dihydroxyacetone for
cosmetics, Merck (Rona) ND.
Steve Herman es Vice
Presidente, Desarrollo de
nuevas tecnologías,
en AFF International.
Publicado originalmente en
inglés, GCI, 22-24, Marzo 2002
GCI LATINOAMÉRICA
35
PACKAGING
POR EDUARDO ALBERTO SÁNCHEZ
Plan de Muestreo
La toma de muestras es una operación tan delicada e
importante como el análisis en sí
El manejo de
la técnica de
muestreo
involucra el
conocimiento
de algunos
conceptos
básicos
36
GCI LATINOAMÉRICA
EN LA PRIMERA PARTE de
este artículo he explicado que
la verificación del
cumplimiento de los atributos
o especificaciones técnicas del
material adquirido se vuelve
muy costoso o engorroso si lo
efectuamos en la totalidad de
la mercadería sujeta a análisis;
y a veces, imposible, debido a
la necesidad de efectuar
ensayos que destruyen el
material que estamos
verificando, motivo por el
cual se pasa a realizar un
muestreo.
El manejo de la técnica de
muestreo involucra el
conocimiento de algunos
conceptos básicos que se
describen a continuación.
Hay diversas normas de
muestreo que en general no
difieren sustancialmente unas
de otras; entre ellas puedo
mencionar:
• La norma IRAM Nº 18
(Instituto Argentino de
Racionalización de Materiales)
“Muestreo al azar” que fue
confeccionada consultando las
Normas JIS (Japanese
Industrial Standarts) y JISZ
9031-1956 (Random Sampling
Methods), editada en junio
1960.
• La norma MIL-STD-414
(Military Standard número 414
del Departamento de Defensa
de Estados Unidos de Norte
América) Sampling Procedures
and Tables for Inspection by
Variables for Percent
Defective, editada por la
oficina de prensa de
Washington en el año 1957
• La norma Military
Standard 105 D que es la más
usual y de mayor difusión. Es
una norma de
procedimientos de muestreo
y tablas de inspección por
atributos, publicada por el
Departamento de Defensa de
Estados Unidos de
Norteamérica y corresponde
a la revisión de julio de 1963
de la norma Mil-Std-105 C.
• La norma COPANT 327
- Panamericana, basada
íntegramente en la norma
MiI-STD 105 D, sólo se ha
traducido y adaptado el texto
y las definiciones, fue
editada en abril d e 1972.
• La norma IRAM Nº 15
es la adopción de la norma
Panamericana, se editó en
diciembre de 1973 y
corresponde a la revisión de
abril de 1965 de las normas
IRAM 15,16 y 17.
La representación gráfica
de las probabilidades de
aceptación de una partida
versus el porcentaje de
defectuoso para el plan de
muestreo, nos da una curva
denominada curva
característica operativa.
Al aplicar la norma IRAM
Nº 15 cada plan de muestreo
tiene una letra denominada
Letra Clave del Tamaño de
Muestra y a cada letra clave
le corresponde una curva
característica operativa.
En la última parte de la
norma se pueden observar
las distintas curvas
características operativas
para cada letra clave con sus
principales características.
Veamos el siguiente
ejemplo (grafico) en el que se
representan en el eje de
abscisas el porcentaje de
defectuosos y en el de
ordenadas la probabilidad de
aceptación para un plan
“ideal” (trazo color verde) y
las curvas características
operativas de las letras claves
C (trazo color rojo) y M (trazo
color azul). El gráfico no fue
construido en escala real, sólo
fue representado a los fines
didácticos, los valores
representados son reales.
Se fija un límite de
aceptación arbitrariamente de
2,5 (AQL = 2,5). El área
comprendida entre la “curva”
I y la M o C, en el intervalo
0-2,5% defectuoso representa
el riesgo del productor
(rechazar un envío que posee
Calidad es la totalidad de las
características de una unidad que le
confieren la aptitud de satisfacer
necesidades preestablecidas e implícitas
Definiciones y Conceptos
Defecto: Es el no
cumplimiento de algún requisito
especificado para la unidad en
análisis.
Defecto Crítico: Es el que
puede producir condiciones
peligrosas o inseguras para
quienes usan o mantienen el
producto. Es también el defecto
que puede llegar a impedir el
funcionamiento o el normal
desempeño de una función
importante de un producto o
insumo, del cual depende la
seguridad personal.
Defecto Mayor: Es aquel
que sin ser crítico tiene la
probabilidad de ocasionar una
falla o reducir materialmente la
utilidad de la unidad para el fin
al que se destina.
Defecto Menor: Es aquel
que no reduce materialmente la
utilidad de la unidad para el fin
al que está destinada o que
produce una desviación de los
requisitos establecidos, con
pequeño efecto reductor sobre
el funcionamiento o uso eficaz
de la unidad.
Niveles de Calidad
Aceptable (AQL): A partir de este
momento, vamos a utilizar la
sigla AQL (Aceptable Quality
Level) por ser la simbología
inglesa la de uso más extendido
en el ámbito de los negocios
occidentales; no obstante,
debemos saber que el símbolo
equivalente en castellano es
NAC. Es el máximo porcentaje
de defectos o número de
defectos en 100 unidades, que
debe tener el producto, para que
el plan de muestreo dé por
resultado la aceptación del 95%
de las veces de los lotes
sometidos a inspección bajo ese
plan de inspección. Los AQL
menores o iguales a 10 se
expresan en porcentaje (%)
defectuoso o en defectos en 100
unidades, según se defina. Los
AQL mayores a 10 se expresan
únicamente en defectos en 100
unidades. Los AQL deben estar
establecidos en la especificación
del material en cuestión y en la
orden o contrato de compra.
Características del Tipo de
Inspección: Al determinar un
control por la norma empleada,
se fija el tipo de Nivel de
Inspección, el Plan de Muestreo
a emplear y el tipo de
inspección a utilizar. Existen 4
niveles de inspección especiales
(S1 - S2 - S3 y S4), 3 niveles
generales (I, II y III); 3 planes de
muestreos (simple, doble y
múltiple) y cada uno de ellos
posee 3 diferentes formas de
inspección (simplificada, normal
y estricta). Cada uno de ellos
responde a una distinta curva
característica operativa
(características específicas como
se verá a continuación). Los
niveles S1 - S2 - S3 y S4 son
utilizados cuando no se requiere
un gran poder discriminatorio,
los niveles generales I, II y III
tienen mayor poder
discriminatorio,
correspondiendo el menor, al
nivel S1 y el mayor al nivel
general III; el plan de muestreo
más usual es el simple; el doble
o múltiple se utiliza en casos
específicos donde el análisis de
los costos-beneficios es
preponderante. La industria
cosmética generalmente emplea
un plan de muestreo Simple con
inspección Normal y nivel
general II. Es conveniente iniciar
una inspección empleando la
inspección Normal y luego
pasar a inspección Simplificada
o Estricta de acuerdo a lo
estipulado en la norma
empleada.
Curvas Características
Operativas: Al iniciarnos en el
tema es frecuente que nos
preguntemos: ¿Cuál es el nivel,
el plan y el tipo de inspección
más adecuado a aplicar?.
Depende de los costos y riesgos
que estemos dispuestos a
correr. Al aplicar durante el
muestreo una técnica basada en
la estadística inductiva, se
pueden cometer dos tipos de
errores: el del consumidor que
consiste en aceptar una partida
que presenta más unidades
defectuosas que las establecidas
en el límite de aceptación y el
error de rechazar una partida
que presenta menos unidades
defectuosas que las establecidas
en el límite de aceptación; en
ambos casos, por la aplicación
del plan de muestreo se infiere
una cantidad de unidades
menor porcentaje de
unidades defectuosas que las
estipuladas en el AQL
correspondiente).
El área comprendida
entre las curvas M o C y la
“curva” ideal I, en el
intervalo 2,5% a + ( (infinito
positivo) porcentaje de
defectuoso, representa el
riesgo del consumidor
(aceptar un envío que posee
mayor cantidad de unidades
defectuosas que las
estipuladas en el AQL
correspondiente).
Sintetizando
• Se fija un AQL, por
ejemplo 2,5.
• Todas las partidas con
menos de 2,5% de defectos
son admisibles (aptas para
su uso).
• Todas las partidas con
más de 2,5% de defectos
son inadmisibles (no aptas
para ser usadas).
• La curva de
aceptación ideal I es la
representada en color
verde.
• La curva del plan de
muestreo C, representada
en color rojo, requiere una
muestra compuesta por 5
unidades (n = 5); se acepta
el lote si durante el análisis
no se encuentran unidades
defectuosas y se lo rechaza
si se encuentra 1 o más
unidades defectuosas
(Ac-Re = 0-1).
• La curva del plan de
muestreo M, representada en
color azul, requiere una
muestra compuesta por 315
unidades (n = 315); se acepta
el lote si durante el análisis se
encuentran 14 o menos
unidades defectuosas y se lo
rechaza si se encuentra 15 o
más unidades defectuosas (AcRe = 14-15).
• La curva ideal I requiere
una inspección 100%, la M
tiene mayor poder
discriminatorio (menor riesgo
del productor y del
comprador), que la C.
La utilización y aplicación
de la norma de muestreo se
divide en 3 partes:
1. Determinación de la
letra clave: Utilizando la tabla
Nº 1 de la norma, según el
tamaño de las unidades que
constituyen el lote en análisis
y empleando el Nivel de
Inspección establecido se
determina la “letra clave”.
2. Determinación del
tamaño de muestra: Utilizando
la tabla Nº 2-A de la norma y
utilizando la letra clave se
determina la cantidad de
unidades que deben constituir
la muestra.
3. Determinación del
número máximo de unidades
defectuosas admitidas:
Empleando la tabla Nº 2-A y el
AQL estipulado se obtiene el
número límite de unidades no
conformes admitidas por cada
tipo de defecto.
Eduardo Alberto Sánchez es licenciado
en Ciencias Químicas, Máster en Control
Estadístico y en Termoplásticos.
GCI LATINOAMÉRICA
37
Cosmiatría III
“La ciencia Cosmética en el siglo XXI”
Compilación con textos de 28 especialistas, coordinados por el
Dr. Pablo A. Vigliola y Dr. Jaime Rubin.
Contiene 35 capítulos fundamentales que permitirán comprender los variados
aspectos que involucran la ciencia y la tecnología de la Cosmiatría para una
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No incluidos costos de envío.
ARTÍCULO
Formulando para
Pieles Sensibles
La piel sensible es gran mercado para productos cosméticos
y dermatológicos: 40% de la población tiene esas
características
ZOE DIANA DRAELOS
Ejemplo de piel sensible: descamación y
venas visibles
(Amplificación 30x, Charm View, Moritex)
Loción tónica para piel sensible
(Obsequio: Dermage, Brasil)
El concepto de piel sensible es intrigante para el químico de cosméticos y para
los dermatólogos. Alrededor de 40% de la población es considerada portadora de
las características de piel sensible, lo que crea un gran mercado para productos
desarrollados para minimizar su sensibilidad.1 Consumidores con piel sensible
presentan hormigueo, quemazón, prurito, eritema y/o descamación con
formulaciones tópicas que parecen inocuas para la mayoría de la población.
En un primer examen superficial, el tema piel sensible parece algo sencillo. Sin
embargo, una evaluación más profunda revela un tema de suma complejidad. Al fin
y al cabo, ¿qué es exactamente una piel sensible? ¿Será que la tendencia a la piel
sensible es hereditaria? ¿Habrá diferencias relacionadas con el sexo, edad y raza,
cuando se habla de piel sensible? ¿Qué criterios deben ser utilizados para la
formulación de productos para piel sensible? ¿Qué tipo de ensayo se debe realizar
para sustentar la afirmación de que el producto es para piel sensible? ¿Qué
ingredientes se deben incluir/excluir de los productos para piel sensible?
Lamentablemente, existen pocas directrices que tengan como objetivo temas
sobre piel sensible. Este artículo enfoca lo que sabemos actualmente, las
controversias y las investigaciones preliminares destinadas a la piel sensible.
DEFINICIÓN
La piel sensible necesita ser definida tanto en términos subjetivos como
objetivos. Las percepciones subjetivas de piel sensible derivan de las
observaciones del paciente en términos de hormigueo, quemazón, prurito y
engrosamiento como consecuencia de diversos estímulos ambientales. Estos
síntomas pueden ser notados inmediatamente o algunos minutos, horas o días
después de la aplicación de determinado producto. Además, los síntomas pueden
solamente resultar de aplicación acumulativa del producto o de la combinación con
otros productos que pueden ser utilizados concomitantemente. Alrededor del 50%
de los pacientes con piel sensible demuestran estos desagradables síntomas sin la
señas visibles de inflamación.2 Los fabricantes destacan que unos 10% de los
usuarios de cosméticos faciales experimentan estas percepciones subjetivas.3
Las percepciones objetivas de piel sensible están basadas en la evaluación
dermatológica. Estas observaciones pueden incluir respuestas de la piel a eritema,
descamación del estrato córneo, pápulas, pústulas, vergones, vesículas (pequeñas
ampollas), flictenas (ampollas más grandes) y erosiones. En resumen, todo el
repertorio de reacciones cutáneas puede ser incluido en el espectro de la
sensibilidad. A veces, el modelo de reacción puede ser clasificado como un rótulo
de diagnóstico dermatológico que podría ser: dermatitis alérgica de contacto,
dermatitis irritante de contacto, urticaria de contacto (inmunológica o no
inmunológica), dermatitis seborreica, dermatitis perioral, dermatitis atópica,
psoríase, rosáceas, acné comedogénico y acné papular/pustular. Otros rótulos para
la sensibilidad de la piel para productos cosméticos y de higiene incluyen síndrome
de intolerancia y status cosmeticus.4 De este modo, el término piel sensible es
sumamente amplio, de la manera en que actualmente es usado, tanto en la literatura
médica como en la publicidad para los consumidores.
GCI LATINOAMÉRICA
GCI 020_Formulando.pmd
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39
Información neusosensorial elevada, respuesta inmunológica exacerbada y función de barrera
comprometida pueden ser algunas características de los pacientes de piel sensible
Fisiología
Sin embargo, el concepto de piel sensible permanece útil y
necesita ser tratado de manera más organizada a partir del
punto de vista fisiológico. Hay algo exclusivo sobre el
consumidor de piel sensible. El dermatólogo está familiarizado
con las características fisiológicas e histológicas encontradas
en las dermatosis debatidas anteriormente, que pueden
contribuir para la piel sensible, pero no todos los pacientes con
enfermedad dermatológica adyacente presentan quejas
subjetivas de hormigueo, quemazón, prurito, etc., en la
ausencia de enfermedad cutánea visible. Lo que causa mayor
perplejidad son los pacientes que no tienen “percepciones
objetivas”, sino solamente síntomas subjetivos. Parece que
individuos con piel sensible pueden presentar una o más de las
siguientes alteraciones anatómicas de piel: entrada
neurosensorial elevada, respuesta imunológica exacerbada y/
o función de barrera reducida. El examen de cada uno de estos
factores es útil para comprender las diversas formas de
presentación de piel sensible.
Información Neurosensorial Elevada
Información neurosensorial elevada representa una
respuesta incrementada a un estímulo cutáneo que, bajo otras
circunstancias, sería un estímulo menos importante. Los
consumidores con piel sensible pueden tener terminales
nerviosos alterados, mayor liberación de neurontransmisor,
procesamiento exclusivo de informaciones centrales,
traumatismo crónico de los terminales nerviosos o remoción
más lenta de neurontrasmisor debido a esta reacción.
Los dermatólogos frecuentemente se deparan con
pacientes con alteraciones de la apariencia cutánea,
especialmente pacientes atópicos que toleran el estímulo
cutáneo de refregar y raspar, al contrario de los individuos no
atópicos, para los cuales rascarse es considerado un estímulo
nocivo. El efecto de la intención neurosensorial incrementada
también puede ser extendida a la reactividad vascular, como el
enrojecimiento producido por la rosácea en pacientes,
ocasionado por determinados alimentos, temperaturas
extremas y estrés físico o emocional. De este modo, la
sensación neurosensorial incrementada permite la
evaporación de vehículos volátiles o la presencia de irritantes
cutáneos menos importantes en los cosméticos y productos
de cuidados de la piel para inducir síntomas significativos.
Respuesta Inmunológica Exacerbada
La respuesta inmunológica exacerbada es un segundo
componente que contribuye para que una piel sea considerada
Este artículo enfoca controversias,
investigaciones preliminares y la
complejidad de numerosos patrones de
reacción dermatológicas relativos a
pieles sensibles.
40
TABLA 1. PASOS PARA FORMULACIÓN DE PRODUCTOS PARA
PIEL SENSIBLE
•
•
•
•
Revisión de los ingredientes para minimizar irritantes y sensibilizantes
Eliminación de ingredientes no necesarios
Evaluación de estabilidad de los ingredientes de la formulación
Utilización del metodo “in vitro” para predecir la formulación y evitar
irritación
• Utilización de panel de voluntarios de piel sensible para confirmar los
resultados de las pruebas “in vitro” e “in vivo”
• Ensayo prelanzamiento monitorado en larga escala con consumidor
• Monitoreamento poslanzamiento de las respuestas y reacciones
adversas de los consumidores
sensible, siendo ocasionada por una respuesta exacerbada de
anticuerpos a la presencia de antígenos. Esta respuesta puede
manifestarse de muchas maneras, tales como urticaria
inmunológica de contacto5 y dermatitis alérgica de contacto o
dermatitis atópica. Estos pacientes demostraron reacciones
positivas incrementadas con patch tests o ensayos de
pinchazo, con el pico de la respuesta inmunológica
presentándose alrededor de los 30 años de edad y, de ahí en
delante, retrocediendo progresivamente.6
Función de Barrera Comprometida
Por último, comprometimiento en la función de barrera es
un componente importante de la piel sensible. La falta de una
barrera intacta puede dar como resultado inducción
neurosensorial, incrementada por protección inadecuada de
los terminales nerviosos. Esto también puede contribuir para el
incremento de la respuesta inmunológica, por medio de
absorción percutánea alterada. El comprometimiento de
barrera puede facilitar mayor acceso del antígeno a la
vascularización dérmica y a las células que presentan
antígenos. La barrera de permeabilidad permanece en el estrato
córneo de la epidermis y exige la presencia de lipídeos
intercelulares, tales como colesterol, ceramidas y ácidos
grasos libres, que actúan como cristales líquidos.7-9 El
comprometimiento de la función de la barrera se manifiesta por
medio de muchas alteraciones fisiológicas mensurables,
incluso niveles alterados de calcio en el estrato granuloso,
incremento de las citoquinas, número elevado de interleucinas
1-alfa y producción del factor de crecimiento. 10 Por lo tanto,
una estructura lípida bien organizada y de múltiples capas
entre los corneocitos es esencial para el funcionamiento de la
barrera. Alteraciones de esta estructura básica hacen que los
pacientes con enfermedad dermatológica clínica o subclínica
pre-existente (dermatitis seborréica, dermatitis atópica,
Este artigo aborda controvérsias,
pesquisas preliminares e a complexidade
de diversos modelos de reações
dermatológicas que ocorrem numa pele
sensível.
Article focus controversies, preliminary
research and the complexity of the
numerous dermatological reaction
patterns that encompass sensitive skin.
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No hay una estandardización de pruebas que puedan dar
cabida a todos los atributos de piel sensible
dermatitis eczematosa, psoríase) se presenten con piel
sensible. Del mismo modo, pacientes con ulceración crónica
también pueden presentar respuesta cutánea acentuada.11
Consideraciones Sobre Formulación
Las discusiones anteriores llevan a la conclusión de que
los desafíos para formular para consumidores de pieles
sensibles son, de hecho, complicados. La rotulación de los
envases de los productos para piel sensible existentes en el
mercado incluye términos y frases tales como: hipoalergénico,
seguro para piel sensible, testeado contra alergia, testeado por
dermatólogos, clínicamente testeado, no irritante, no
sensiblizante, sin perfume, sin preservantes, totalmente
natural, y otras.12 En gran parte, se puede atribuir estas frases y
llamados mercadológicos, una vez que no hay una
estandardización de la metodología de ensayos que puedan
dar cabida a todos estos atributos. Una propuesta de
alternativas para evaluar y testear productos para pieles
sensibles está en la Tabla 1.13
Es importante establecer, antes de todo, que no haya
irritantes o sensiblizantes conocidos en la formulación. Esto
puede hacerse por medio de una investigación de ingredientes
y/o de literatura sobre las sustancias menos familiares al
químico formulador. Ingredientes cuestionables o
innecesarios deben ser eliminados, para evitar problemas.
Entonces, deben ser realizados los ensayos para confirmación
de estabilidad, los ensayos in vitro e in vivo necesarios y,
finalmente, una evaluación clínica en una población de piel
sensible, para asegurar la tolerancia. Para terminar, se debe
hacer un acompañamiento post-lanzamiento para determinar si
la formulación alcanzó sus metas.
Las formulaciones adecuadas para pieles sensibles deben
evitar la inducción de manifestaciones visibles e invisibles de
sensibilidad de la piel.14 Esto quiere decir que percepciones
objetivas, tales como eritema, xerose, edema y vesículas deben
ser evitados al igual que síntomas subjetivos, tales como
engrosamiento, comezón, hormigueo y quemazón. Además, la
piel no debe sufrir alteraciones fisiológicas, tales como
deshidratación, lesión de la barrera, alteraciones lipídicas,
disminución de la adherencia de los corneocitos,
desnaturación proteica, entumecimiento del estrato córneo,
remoción o desnaturación de los componentes hidrosolubles,
desnaturación de enzimas y liberación de citoquinas o de
mediadores.
Todos los productos para piel sensible necesitan
responder a ciertas exigencias para ser útiles a su público-meta.
Ionquímica
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41
Es conveniente tener un procedimiento de realización de ensayos sencillos que permita que
los productos puedan ser clasificados como adecuados para piel sensible
Sus metas son: alergénicos e irritantes comunes deben ser
eliminados de la formulación o, si esto no fuera posible, deben
tener su concentración reducida al mínimo. Deben seleccionar
ingredientes puros y de alta calidad y sin contaminantes.
Si no fuera posible eliminar contaminantes altamente
alergénicos, se debe añadir un agente protector adecuado. Por
ejemplo, la contaminación por níquel puede ser minimizada
mediante el uso de un agente secuestrante, tal como el EDTA.15
Productos de autooxidación, que pueden ser responsables
por reacciones de hipersensibilidad, deben ser evitados, con el
uso de antioxidantes adecuados, tales como el BHA o BHT. 16-17
Vehículos y sustancias volátiles que producen estímulos
cutáneos (como el mentol) deben ser eliminados o reducidos.
Solventes que promuevan penetración en la piel (propileno
glicol, etanol) deben ser evitados. Si fuera necesario, deben
elegirse los glicoles de peso molecular más alto (polietileno
glicoles) que no penetran en el estrato córneo y que pueden
formar ligaciones de hidrógeno con los que penetran.
Tensioactivos, utilizados con función de detergente o de
emulsificantes, deben ser cuidadosamente elegidos.
Tensioactivos aniónicos (lauret sulfato de sodio) son altamente
irritantes debido a su capacidad de penetrar en el estrato córneo,
ligarse a las proteínas de la piel, inducir el entumecimiento del
estrato córneo y el incremento de la penetración de otras
sustancias (antimicrobianas).18 Los tensioactivos catiónicos
tienen penetración media y los aniónicos son los que menos
penetran en la piel.19 Sin embargo, los tensioactivos no iónicos
pueden alterar la tasa biosintética, la composición y el contenido
de los fosfolipídeos de la epidermis.20
Preservantes con bajo potencial sensibilizante (parabenos)
deben ser elegidos en lugar de los que tienen mayor potencial
sensibilizante (formaldehido y liberadores de formaldehido).21-22
Seguramente, el enfoque recomendado para testear
productos para piel sensible (Tabla 1) y las metas de formulación
representan un reto para los químicos formuladores de
cosméticos. Sin embargo, es conveniente tener un procedimiento
de realización de ensayos sencillos que permita que los productos
puedan ser clasificados como adecuados para piel sensible.
Conclusión
Esta discusión demuestra la complejidad de numerosos
modelos de reacciones dermatológicas que se encuadran bajo el
título de piel sensible. Los síntomas subjetivos de piel sensible
incluyen hormigueo, quemazón, prurito y tensión después de
varios estímulos ambientales, al paso que percepciones objetivas
incluyen dermatitis alérgica de contacto, dermatitis irritante de
contacto, urticaria de contacto (inmunológica y no
inmunológica), dermatitis seborreica, dermatitis perioral,
dermatitis atópica, dermatitis eczematosa, psoríase, rosácea, acné
papular/pustular.
Fisiológicamente, la piel sensible presenta una o más de las
siguientes alteraciones cutáneas: información neurosensorial
incrementada, respuesta inmunológica incrementada y/o función
42
de la barrera disminuida. Diversas técnicas de clasificación visual
y de ensayos biomecánicos fueron desarrollados para cuantificar
las alteraciones asociadas con la piel sensible. Entre estos, el
ensayo de los pinchazos faciales con ácido láctico parece el mejor
relacionado con los pacientes que demuestran síntomas
objetivos/subjetivos de piel sensible.
Las formulaciones cosméticas y de productos para la piel
sensible incluyen productos con disminución de ingredientes,
ausencia de sensibilizantes, número mínimo de irritantes y
estimulantes vasodilatadores. Los productos para piel sensible
pueden minimizar problemas potenciales al incluir agentes
antiinflamatorios, que mejoran la función de la barrera y crean
una barrera exógena.
Referencias
1. Jackson EM. The science of cosmetics. Am J Contact Derm 4:108-110, 1993
2. Simion FA, Rau AH. Sensitive Skin. Cosmet Toiletries 109:43-50, 1994
3. Amin S, Maibach HI. Cosmetic intolerance syndrome: pathophysiology and
management. Cosmetic Dermatology 9:34-42, 1996
4. Fisher A. Cosmetic actions and reactions: Therapeutic, irritant and allergic. Cutis
26(1):22-29, 1980
1. West I, Maibach HI. Contact urticaria syndrome for multiple cosmetic components.
Contact Dermatitis 32(2): 121, 1995
2. Barbara RA, Lebowitz MD, Thompson HC, et al. Immediate skin test reactivity in a
general population sample. Ann Intern Med 84:129-133, 1976
3. Brod J. Characterization and physiological role of epidermal lipids. Int J Dermatol
30:84-90, 1991
4. Elias PM, Menon GK. Strutural and lipid biochemical correlates of the epidermal
permeability barrier. Advances in Lipid Research vol.24, PM Elias de, San Diego,
Academic Press, 1991
5. Schwarzendruber DC, Wertz PW, Kito DJ, et al. Molecular models of the intercellular
lipid lamellae in mammalian stratum corneum. J Invest Dematol 92:251-257, 1989
6. Elias PM. Signaling mechanisms in barrier homeostasis and dermatitis. First
International Symposium on Cosmetic Efficacy, New York, 1996
7. Roper SS, Jones HE. An animal model for altering the irritability threshold of normal
skin. Contact Dermatitis 13:91-97, 1985
8. Jackson EM, Stephens TJ, Rheins LA. Assessing hypoallergenic facial moisturizers
using in vivo and in vitro tests. Cosmetic Toilet 109:83-85, 1994
9. Draelos ZD, Rietschel RL. Hypoallergenicity and the dermatologist’s perception, J Am
Acad Dermatol in press
10. Maes D, Marenus K, Smith WP. Invisible irritation: a new look at product safety.
Cosmet Toilet 105:43-50, 1990
11. Dooms-Goossens A. Reducing sensitizing potential by pharmaceutical and cosmetic
design. J Am Acad Dermatol 10:547-553, 1984
12. Clark EW, Kitchen GF. Autoxidation and its inhibition in anhydrous lanolin. J Pharm
Pharmacol 13:17-183, 1961
13. Clark EW, Blondeel A, Cronin E, et al. Lanolin of reduced sensitizing potential. Contact
Dermatitis 7:80-83, 1981
14. Rieger M. Human epidermis responses to sodium lauryl sulfate exposure. Cosmet
Toilet 109:65-74, 1994
15. Bettley FR. The influence of detergent and surfactants on epidermal permeability. Brit J
Dermatol 77:98-100, 1965
16. Barry BW. Dermatological Formulations, New York, Marcel Dekker, 1983
17. Fransway AF, Schmitz NA. The problem of preservation in the 1900s: formaldehyde
and formaldehyde-releasing biocides. Am J Contact Dermatitis 2(2):78-88, 1991
22. Steinberg DC. Cosmetic preservation: current international trends. Cosmet Toilet
107:77-82, 1992
Zoe Diana Draelos es dermatóloga e investigadora de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Wake Forest, Winston-Salen NC, Estados
Unidos.
Condensado del artículo Formulating for Sensitive Skin
publicado originalmente en inglés, Cosmetics & Toiletries 115(6):47-56, 2000
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Incremento de la Resistencia
Mecánica del Cabello
ARTÍCULO
Con el uso de una betaina natural extraída de la melaza de
azúcar de remolacha por medio de técnica de separación
cromatográfica
JOHN WOODRUFF
(Obsequio: Evic Brasil)
Carga (g)
Instrumento utilisado para ensayo de tracción de
cabellos
Los cabellos son notablemente fuertes. Un único cabello caucasiano puede
soportar de 50 a 100 g antes de romperse o quebrarse; este valor equivale a 12 kg/
mm2. Cabellos orientales saludables son aún más fuertes, aunque todos los tipos se
tornan frágiles, se debilitan, por procesamientos químicos y abrasión física.
La resistencia mecánica de los cabellos se debe a su estructura de cadenas
helicoidales de polipéptidos de queratina orientados en sentido paralelo al eje
longitudinal de la fibra capilar. La estructura helicoidal es estabilizada por unión con
hidrógeno, uniones cruzadas con cistina, interacciones coulómbicas e hidrófobas.1
Cuando se aplica una carga al cabello humano el mismo se estira (Figura 1).
Inicialmente, el alargamiento es proporcional a la carga aplicada – en esa fase, se
estira alrededor de 2% de su largura inicial – es la región elástica inicial (Hookeana).
En seguida, el cabello distiende muy rápidamente, alrededor de 25 a 30% de su
largura inicial con pequeño incremento de la carga – es lo que se llama de región de
comportamiento plástico (no Hookeana).
Si se mantiene la misma carga, el alargamiento se realiza en forma proporcional,
la región elástico-suplementar (post no Hookeana), hasta producirse la ruptura.
La resistencia del cabello puede ser medida, utilizando un instrumento
adecuado de ensayo de tracción. Varios cabellos son montados en un extensómetro
y se van estirando con una fuerza constante hasta que se produce la ruptura. Se
aplica la carga, y un software registra, para cada uno de los cabellos, el esfuerzo
versus la largura. Si se mide el diámetro de los cabellos usados en el ensayo y la
largura, mediante un extensómetro, estos datos pueden ser convertidos en tensión
(carga/unidad de área)
FIGURA 1. CURVA CARGA VERSUS ALARGAMIENTO PARA
versus esfuerzo (% de
EL CABELLO HUMANO
largura).
Como se muestra
100
en la Figura 1, cuando la
Punto de
carga es aplicada, el
90
ruptura
efecto inicial es linear,
80
pero en la región no70
Hookeana los nuevos
alargamientos se
60
obtienen con cargas más
50
pequeñas y se tiene una
meseta. En el punto con
40
Región plástica
alrededor de 30% de
(no-Hookeana)
30
largura, se necesita carga
mayor y la distensión
20
Región elástica
vuelve a ser
10
(Hookeana)
proporcional a la carga,
0
hasta ocurrir
10
20
30
40
50
la ruptura.
Alargamiento (%)
GCI LATINOAMÉRICA
GCI 018_Incrementos.pmd
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43
En el cabello húmedo el esfuerzo de estiramiento es la mitad
que el del cabello seco, en la región elástica
Región elástica inicial: La región inicial se llama región
de Hookean. La estructura del cabello consiste en cadenas de
a-queratina establizada por uniones de hidrógeno, y el cabello
se asemeja a un sólido cristalizado. La inclinación de la curva
de la región elástica depende de la cohesión de la a-queratina,
y todos los factores que afectan la cohesión van a reducir este
valor. Cadenas de polipéptidos son productos de la
condensación de aminoácidos. Hay 18 aminoácidos en los
cabellos humanos. En el estado de reposo – no estirado – las
cadenas de polipéptidos son de estructura helicoidal, lo que
genera diversas uniones con sus proximidades. La unión de
cistina-S-S es la más fuerte y se produce cada cuatro vueltas
de la espiral. Uniones con sales son más débiles, aunque
ocurran cada dos vueltas de la espiral. Las uniones de
hidrógeno con grupos C=O y H-N ocurren en casi en todas las
vueltas.
• Región no-Hookeana: En esta región o región de la
meseta, la estructura helicoidal se deshizo y las cadenas de
polipéptidos se desdoblaron. El cabello pasa a comportarse
como si fuera un líquido. Estas alteraciones dan como
resultado la pérdida de fuerzas estabilizadoras en la región
elástica, tales como fuerzas coulómbicas, y se rompen las
uniones con hidrógeno.
Se forman interacciones coulómbicas por la unión
electrovalente de grupos de ácido dicarboxílico y grupos
amino básicos en las cadenas laterales, pero su fuerza se torna
muy reducida en presencia del agua, y todavía más en medios
alcalinos o ácidos.
La unión con hidrógeno ocurre entre los grupos C=O y HN, en la cadena polipeptídica, pero las uniones son
rápidamente rotas por el agua, que puede insertarse entre la
unión O...H. Cuando el cabello está húmedo, el valor del
esfuerzo en la región elástica puede ser la mitad del valor que
cuando el cabello está seco.
La unión hidrófoba ocurre entre grupos de hidrocarburos
no-polares, en presencia del agua. Aunque las uniones sean
débiles, éstas ocurren en gran número y otorgan una fuerza
significativa a la estructura del cabello, siendo
considerablemente reducidas en presencia de humectantes.
Región post-no-Hookeana: En esta región la cadenas de
polipéptidos se manifiestan completamente desestructuradas
y se rompen al alcanzar el límite de elasticidad. Las uniones
cruzadas de cistina son las más fuertes, lo que las torna
principales responsables por la resistencia del cabello en la
región elástica-suplementar, pero son suceptibles a los
ataques de agentes reductores.
Este artículo describe la estructura del
cabello y los resultados experimentales
sobre la tensión de cabellos tratados con
betaína. El autor postula una teoría
posible para el incremento de la
resistencia mecánica del cabello.
44
Mejora de la Resistencia del Cabello
Un trabajo reciente2 realizado por la empresa Hazel Pool
Associates (HPA) muestra que la resistencia del cabello
humano y, especialmente, de los cabellos orientales, puede ser
incrementada con el uso de trimetilglicina (betaina) como
auxiliar leave-on de acondicionamiento. HPA utilizó una
betaina natural comercial (Betafin de Finfeeds Finland Ltd.,
Espoo, Finlandia) extraída de la melaza del azúcar de remolacha
por medio de técnica de separación cromatográfica. Fue
utilizado un instrumento adecuado (Dia-Stron MTT170, DiaStron Ltd., Andover, Inglaterra) para medir las propiedades de
resistencia del cabello a la tracción. Mechones de cabellos
europeos blanqueados una vez, y de cabellos orientales
blanqueados dos veces, fueron utilizados en el estudio como
muestras de cabello dañado. El blanqueamiento se hizo con
los mechones de cada tipo como un grupo, de modo que cada
uno fue procesado exactamente en la misma proporción. Todos
los mechones fueron lavados con una solución de laureth
sulfato de sodio (SLES) con 15% de activo y se dejaron secar
naturalmente, para servir de valor inicial del estudio, siendo
que de cada mechón de cada grupo fueron retirados algunos
cabellos, que fueron medidas sin ningún tratamiento.
Los mechones del ensayo fueron tratados con 1 g de la
solución de SLES con 15% de activo, por exactamente 60
segundos, enjuagados por 60 segundos; el exceso de agua fue
retirado por compresión mecánica, y los mechones fueron
tratados con 1 g de solución acuosa de betaína 5%. A
continuación, los mechones fueron peinados y puestos a
secar naturalmente. Para efectos de control, otros mechones
fueron sometidos al mismo proceso de lavado, pero, en lugar
de la solución de betaína, fue utilizada agua. Para los ensayos,
50 cabellos fueron retirados de forma aleatoria de cada mechón
y sus diámetros fueron medidos con precisión de 1 micrón.
Con la finalidad de estandarizar los factores temperatura y
humedad, los cabellos fueron sumergidos durante 15 minutos
en agua, para garantizar que estarían bien mojados. Cada
cabello fue montado individualmente en el extensómetro y
estirado en el mismo sentido, bajo condiciones controladas, a
razón de 20mm/min, hasta que ocurriera la ruptura. La carga y
la largura fueron registradas continuamente y convertidas en
tensión y fuerza para generar números de tensión y fuerza. Para
analizar los datos registrados fue utilizado un software que
indicó un número de puntos críticos en la curva de resistencia/
fuerza.
Este artigo descreve a estrutura dos
cabelos e resultados de experimentos
sobre a tensão de cabelos tratados com
betaína. O autor postula uma possível
teoria para o aumento da resistência
mecânica dos cabelos.
This article describes hair structure and
the results of tensile testing experiments
on hair that had been treated with
betaine. It postulates a possible theory
for the improvement in hair strength.
GCI LATINOAMÉRICA
44
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Fue sugerido que la betaina restaura las ligaciones de
hidrógeno dentro de la fibra capilar
TABLA 1. RELACIÓN ENTRE LOS VALORES MEDIDOS DE
PARÁMETROS SELECCIONADOS DE TRACCIÓN DE CABELLOS
EUROPEOS Y ORIENTALES TRATADOS CON BETAÍNA
COMPARADOS CON LOS MISMOS TIPOS DE CABELLO NO
TRATADO
Parâmetros de tensão
Parámetros de tracción
Distensión elástica
Distensión de ruptura
Modulo elástico
Gradiente elástico
Base de estrés
Estrés con alargamiento 15%
Estrés con alargamiento 25%
Trabajo necesario para distender el cabello
a 15% de la largura inicial
Trabajo necesario para distender el cabello
a 25% de la largura inicial
Europeo
H
L
H
H
H
Oriental
H
L
L
L
H
L
L
L
-
H = mayor que el estándar
L = menor que el estándar
Resultados del Estudio
FIGURA 2. TIMETILGLICINA, UNA FORMA DE BETAINA
Los resultados del estudio de HPA están en la Tabla 1.
• Cabellos europeos: Para cabellos europeos, seis
parámetros presentaron diferencias significativas con
p>0,05. Lo que muestra que el cabello es resistente al esfuerzo;
mantiene su resistencia inicial de alargamiento y es menos
propenso a las rupturas.
• Cabellos orientales: Para los cabellos orientales, ocho
parámetros presentaron diferencias significativas con
p>0,05. Los datos obtenidos de mayor largura de la región noHookeana y de largura de ruptura muestran que estos cabellos
se estiraron más antes de romperse, por lo tanto, los cabellos
son menos quebradizos. Mejoró la elasticidad y dió más
resistencia a los cabellos orientales.
las betaínas de ácidos grasos y de la CAPB, esta betaína
presenta poco efecto sobre la tensión superficial y no es un
tensoactivo, por el hecho de no tener una cadena grasa y, por
lo tanto, no formar micelas ni adsorber en la interface.
Luigi Rigano3 describió las propiedades físico-químicas y
fisiológicas de la trimetilglicina y dió muchas ideas
interesantes para su uso en productos de cuidados
personales. Rigano hizo mención especial de su capacidad de
tamponar soluciones, su biocompatibilidad, su capacidad de
reducir los efectos irritantes de los tensoactivos y su
sensación especial sobre la piel.
Es de especial interés en el contexto de la resistencia del
cabello, la capacidad de la betaína para unirse fuertemente al
hidrógeno y su gran afinidad por el agua. Hay muchos
mecanismos posibles por considerar.
Ya fue sugerido que la betaína restaura las ligaciones de
hidrógeno dentro de la fibra capilar, que normalmente son rotas
por el agua. También se pensó que los grupos carboxílicos de
la betaína forman puentes por unión electrovalente con grupos
amino básicos, mientras la betaína también se comporta como
un donador de metilo a los grupos dicarboxílicos libres en las
cadenas de polipéptidos, que componen la estructura capilar.
A estas hipótesis, le agrego la mía: aunque la mayoría de las
uniones presentes en el cabello seco se perdiese en presencia
del agua, la afinidad por ella demostrada por la betaína, reduce
la disponibilidad de agua, lo que disminuye sus efectos de
ruptura.
En cualquier mecanismo, el uso de la betaína en la forma de
trimetilglicina en acondicionadores mejorará la resistencia del
cabello – incluso cabellos químicamente tratados y, en
especial, los cabellos orientales tratados químicamente. Es un
concepto de formulación sumamente interesante.
Referencias
1. Zviak C; The science of hair care. Marcel Dekker, New York, 1980
2. Hair strengthening evaluation, Darby, Reino Unido, hazel Pool Associates, 2001
3. Rigano L. Benefits of trimethylglycine (betaine) in personal care formulations. Cosmet
Toil 115(12):47-54, 2000
John Woodruff es investigador de la empresa Lower Parkstone, Poole,
Reino Unido
Publicado originalmente en inglés, Cosmetics & Toiletries 117(3):33-36, 2002
Discusión
La trimetilglicina, la forma de betaína utilizada para el
estudio, es muy distinta de las betaínas de ácidos grasos o de
la betaína cocoamidopropílica (CAPB). Como éstas, es un
zwitterion, esto es, el átomo de nitrógeno tiene una carga
positiva, independiente del pH, que es equilibrado por una
carga negativa del grupo carboxilo (Figura 2). A la inversa de
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45
Providing Clarity In a Confusing World
Quality Data
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Datamonitor has expertise in the following industries:
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Untitled-1
1
1/23/02, 8:33 AM
Cosméticos Decorativos
ARTÍCULO
Es importante verificar si las materias primas colorantes
están de acuerdo con la legislación sanitaria del país donde
el producto será comercializado
CARLOS COSTA
La costumbre de colorear el cuerpo viene de tiempos muy antiguos. Si
retrocedemos un poco en la historia de la humanidad, será posible observar que el
hombre, para celebrar ocasiones especiales, siempre quiso colorear su cuerpo o su
rostro.
Los nativos de algunas regiones aún tienen la costumbre de pintarse el cuerpo
para rituales de matrimonio, guerras, funerales, etc.
Modernamente, los cosméticos decorativos tienen el objetivo de colorear el área
superficial de la piel y anexos, con el propósito de minimizar imperfecciones,
absorber secreciones, intensificar o realzar trazos, características y colores ya
existentes. Estos productos deben ser inertes, inocuos y no tóxicos.
Eyeshadow Gel, Eye Contour Stay-On y One for All
de la línea Eye Atelier de Nivea
Propiedades
Los cosméticos coloridos, en sus varias formas de presentación y de
destinación de usos específicos, tienen las siguientes propiedades principales:
- Colorear uniformemente: cobertura uniforme que proporciona a la piel un
aspecto natural y saludable.
- Formar capa fina: el cuidado con la aplicación debe ser bastante intenso pues,
además de colorear, el producto debe permitir que la piel transpire normalmente.
- Contacto agradable con la piel: deberá proporcionar sensación de comodidad
e incluso no ser notado por el usuario.
- Deslizamiento suave: para una buena aplicación, debe tener deslizamiento
suave.
- Capa adecuada: no puede ser muy extensa ni muy espesa, para proporcionar el
efecto deseado.
- Tener óptima adherencia: no debe manchar con facilidad, o sea, debe tener una
buena fijación para que la piel no quede con aspecto desagradable después de la
transpiración o contacto con algo que pueda removerla.
- Tener colores en armonía con los tonos de la piel: los colores deben ser bien
evaluados para satisfacer al público que se pretende alcanzar.
- Seguir los colores de moda: para el éxito del producto, los colores son
fundamentales, pues de nada sirve un producto de óptima calidad si sus colores no
cumplen con las expectativas del consumidor final.
Desarrollo
Cuando se inicia el desarrollo de un producto cosmético decorativo, deben
tenerse en cuenta diversos aspectos, entre ellos:
- Objetivo: cuál es el público al que se destina el producto.
- Presentación: cuál será la forma física del producto y su apariencia; qué
activos deberán ser utilizados; qué forma de presentación.
- Medios: son materias primas, equipos, conocimiento tecnológico, material
humano, condiciones de manufactura y viabilidad de producción.
- Legislación: es muy importante verificar si las materias primas y la formulación
que se pretende utilizar están de acuerdo con las legislaciones de los países donde
GCI LATINOAMÉRICA
GCI 021_Decorativos.pmd
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47
Para la obtención del color, cómunmente son usados
los óxidos de hierro: marrón, amarillo y rojo
el producto será comercializado. Estas limitaciones pueden
estar fundadas en el tipo del producto, en el lugar de uso (área
de los ojos, mucosas), en el tiempo de contacto (corto o largo),
en los índices de pureza (como ejemplo, en colorantes, donde
se limita los tenores de impurezas, tales como Ba, As, Pb y
metales pesados), y en el Color Index de los colorantes (CI).
- dispersos en glicerina,
- dispersos en goma achicoria (hidrodispersibles),
- revestidos con silicona (mejor resistencia al agua, toque
más sedoso),
- revestidos con laurilolisina (auxiliar en la hidratación de la
piel),
- revestidos con fosfato perfluor-alquila, y
- revestidos con quitosán.
Comúnmente son usados los óxidos de hierro, marrón,
negro, amarillo y rojo. La combinación de estos colorantes con
el dióxido de titanio proporciona todas las tonalidades
necesarias.
El dióxido de titanio transparente ejerce sobre el producto
las propiedades de actuar como protector solar físico.
6- Conservación: son usados preservantes, secuestrantes
y antioxidantes. Son los responsables por la vida útil del
producto.
Emulsiones Fluidas o Cremosas
Son vehículos para preparar la superficie de la piel.
Técnicamente deben tener buenas características de
dispersión, ser buenos humedecedores, tener secado
controlado, formar una película homogénea natural opaca
(Fórmula 1).
Deben estar presentados en diversos tonos y grados de
cobertura.
La formulación debe contener:
1- Agentes espesantes: evitan deposición de los
pigmentos y dan cuerpo al producto. Los más utilizados son:
derivados de celulosa, bentonita, silicato de aluminio y
Polvos Faciales y Compactos
magnesio, gomas vegetales, alginatos y
Proporcionan terminación suave a la
Polvos faciales de Pierre
polímeros acrílicos.
piel, sirven para enmascarar imperfecciones
Alexander
2- Sistema emulsionante: garantiza la
y neutralizar el brillo debido a la
compatibilidad entre las fases grasosa y
transpiración.
acuosa. La emulsión puede ser de tres
Los productos deben ser opacos,
tipos:
adherir fácilmente a la piel, tener resistencia
- aniónica, siendo la más común, el
a las secreciones sebáceas, y servir de
jabón de estearato confiere sensación de
vehículo para aditivos.
suavidad, cremosidad acentuada y gran
En general son formulados con los siguientes
estabilidad.
ingredientes:
- no iónica, en la cual son utilizados los
- óxido de zinc, levemente astringente,
polisorbatos y los
- carbonato de calcio, que no debe ser utilizado en exceso
ésteres de sorbitano que permiten mejor control del pH,
para no provocar mucha sequedad,
buena fluidez y aditivación.
- caolin coloidal, resistente a la grasitud,
- catiónica, con uso de cuaternarios (quaternium 26 –
- almidón, que es fácilmente contaminado por
Ceraphyl 65) que dan sensación de leveza en la aplicación.
microorganismos y tiene gran tendencia a aglutinarse,
3- Humectantes y emolientes: garantizan la dispersión del
- metacrilato polimetílico que confiere toque sedoso,
producto y proveen textura agradable. Normalmente, son
absorbe agua y aceite, y evita la vitrificación del producto
utilizados ésteres de ácidos grasos, sales de lactato y
durante el uso,
poliacoholes.
- pigmentos: son usados los óxidos de hierro en polvo,
4- Agentes humectantes: garantizan la dispersión
triturado con talco antes de añadir la base. Como en las bases
completa de los colorantes y, como consecuencia,
líquidas, en los polvos compactos pueden ser utilizados,
proporcionan mejor homogeneidad en la aplicación.
igualmente, los pigmentos revestidos y/o tratados
Importante, reducen la concentración de uso de pigmentos.
- base de compactación, responsable por la aglutinación de
5- Pigmentos: son los responsables por el color y por el
los polvos. Normalmente son utilizadas ceras, aceite mineral,
poder de cobertura. Pueden ser utilizados:
lanolina anidra y derivados, además de ésteres de ácidos
- dispersos en propilenglicol,
grasos.
Este artículo describe la metodología
seguida en el desarrollo de cosméticos
decorativos. La composición de
algunos productos está presentada
con detalles y con ejemplos de
fórmulas ilustrativas.
48
Este artigo descreve a metodologia
seguida no desenvolvimento de
cosméticos decorativos. A composição de
alguns produtos é apresentada com
detalhes e exemplificada por fórmulas
ilustrativas.
This aticle describes the methodology
followed in the development of the
pigmented cosmetics. The composition of
some products is presented with details
as well as some typical exemple formulas
are presented.
GCI LATINOAMÉRICA
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Para lapiz labial se puede utilizar bases prontas disponibles en el mercado
FÓRMULA 1. HIDRATANTE CON PROTECTOR SOLAR
(EMULSIÓN COLOREADA)
FÓRMULA 3. RUBOR EN BARRA
A Silicona (DC 3225)2
Silicona (DC 200/5000)2
Silicona (DC 245)2
4,50%
4,00
4,50
B Dióxido de Ti disperso en escualano (Covascreen Ti)1
12,50
C Pigemento revestido con silicona (Covasil)1
5,00
D Propilenglicol
2,00
E Agua desmineralizada
Cloruro de sodio
53,50
0,50
Preparación: Pesar los ingredientes de la fase A, mezclar y agitar hasta
homogeneización completa. Colocar la fase B sobre la fase A y agitar por
10 minutos. Añadir la fase C sobre la fase A+B y agitar hasta total
homogeneización. Añadir la fase D sobre la fase A+B+C y agitar por 10
minutos o hasta total dispersión de los colorantes. Agitar la fase E hasta
total solubilización del cloruro de sodio. Añadir la fase E sobre las fases
anteriores y agitar por 10 minutos.
Marcas comerciales: 1LCW 2Dow Corning
19,40%
1,50
C Polímero cruzado de metacrilato polimetílico (Covabead LH 85)1
Mica revestida de silicona (Mica Covasil)1
Mica con oxido de hierro y TiO2 (Lumiral)1
Almidón de maíz
D Mica bronce (Bronze Pearl)
Mica dorada (Or Brillante)1
1
34,50
19,00
1,50
1,50
C Poli-metil-metacrilato (Covabead PMMA)*
Mica (Covasil)*
Talco USP
Almidón de maíz
5,00
3,50
10,00
10,50
D Pigmento disperso en aceite de ricino (Covapate)*
1,00%
7,50
7,00
Preparación: Pesar los ingredientes de la fase A y calentar a 80-85ºC
bajo agitación. Mantener la agitación y la temperatura hasta fusión de los
ingredientes. Pesar los ingredientes de la fase B y agitar hasta formar un
gel. Calentar a 75-80ºC. Añadir la fase B sobre la fase A y agitar por 10
minutos manteniendo la temperatura. Añadir la fase C sobre la fase A+B
y agitar hasta homogeneización completa. Cortar el calor y verter la fase
D sobre la fase A+B+C y agitar por 10 minutos, enfriar el producto a
60-65ºC y envasar.
*Marcas Comerciales: LCW
FÓRMULA 2. TIERRACOTA (RUBOR)
A Aceite mineral
Estearato de magnesio
B Octanoato cetearílico + alchool cetilico + aceite de
coco hidrogenado (Base RW 101)1
Silicona 220/102
Mezcla de ácidos grasos (Orowax)1
A Cera de abeja
Cera de carnauba + ácido esteárico + cethearet-25
(Base RW 135)*
Mezcla de ceras vegetales y aceites (Covalip 99)*
B Aceite mineral
Silica ahumada (Covasilic 15)*
Mica + talco + lauroilolisina (Covamat)*
25,50
2,80
23,00
3,50
4,50
2,00
8,00
qs
qs
Preparación: Pesar los ingredientes de la fase A y calentar hasta 8590ºC. Mantener agitación y temperatura hasta que se forme un gel.
Pesar los ingredientes de la fase B y calentar hasta 75-80ºC. Añadir B
sobre A. Añadir la fase C sobre las fases anteriores y agitar hasta total
homogeneización. Añadir la fase D sobre las fases anteriores y agitar
hasta total homogenización.
Marcas Comerciales: 1LCW 2Dow Corning
FÓRMULA 4. LÁPIZ DE LABIOS
A Ceras vegetales y aceites (Covalip)*
Grasa vegetal hidrogenada
Miristato isopropílico
Cera de abeja
Abietato glicerílico
Cera de carnauba
Copolímero etileno/polibuteno (Covamer)*
29,70%
37,80
6,20
3,60
0,90
2,20
0,70
B Agua desmineralizada
Lanolina anidra
Polímero cruzado de metacrilato polimetílico (Covabead)*
6,00
3,00
1,80
C Pigmento disperso en aceite de ricino (Covapate)*
8,00
bajo agitación. Mantener la agitación y temperatura hasta la fusión
completa. Pesar los ingredientes de la fase B y agitar hasta formar un
gel. Calentar la fase B sobre la fase A y agitar por 10 minutos
manteniendo la temperatura. Añadir la fase C sobre la fase A+B y agitar
hasta total homogeneización. Moldar. Flamear.
*Marcas comerciales de LCW
Colorantes en Polvo o Emulsión para Faces (Rubor)
Estos productos siguen el mismo criterio de los polvos
compactos con excepción, solamente, de los pigmentos,
que además de los óxidos de hierro, también utilizan lacas
(Fórmula 2 y 3).
Los pigmentos deberán ser molidos con talco, en molino
de martillo, antes de ser añadidos a la base.
La molienda del producto acabado puede acarrear varios
problemas, tales como: oscurecer el producto (quemar),
adherir al equipo, además de alterar el color.
Lápiz de Labios
Productos destinados a dar color atrayente a los labios,
acentuar los puntos favorables y disimular los
indeseables.
Los lápices de labios deben tener buena apariencia, color
uniforme, no exudar, ser inocuos incluso cuando ingeridos, de
fácil aplicación , formar una película uniforme, tener buena
durabilidad, y no escurrir.
GCI LATINOAMÉRICA
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49
Las máscaras pueden tener formulación sin emulsión, con excelente
resistencia al agua y óptima aplicabilidad
FÓRMULA 7. MÁSCARA PARA LAS PESTAÑAS (DELINEADOR)
FÓRMULA 5. LÁPIZ DE LABIOS
A Ceras vegetales + aceites (Covalip 94)*
Grasa vegetal hidrogenada
Miristato isopropílico
B Pigmento disperso en aceite de ricino (Covapate)*
40,00%
51,00
1,00
8,00
bajo agitación. Mantener la agitación y temperatura hasta la fusión de los
ingredientes. Verter la fase B sobre la fase A y agitar hasta total
homogeneización. Moldar. Flamear.
Importante: Durante todo el proceso, mantener agitación media, evitando
la incorporación de aire. El calentamiento debe ser en “baño-maría”,
manteniendo siempre la temperatura dentro del rango especificado.
FÓRMULA 6. DELINEADOR
A Agua desmineralizada
Goma xantán + goma de celulosa + hectorita
(Thickagent LC)*
B Mezcla de parabenos (Consevateur TW)*
63,50%
1,00
1,00
C Oxido de hierro disperso en glicerina (Covasp W)*
Polisorbato 60
Propilenglicol
15,00
0,20
5,00
D Copolimero de acrilatos (Covacryl E 14)*
15,00
Preparación: Pesar los ingredientes de la fase A y agitar hasta total
dispersión del espesante. Manteniendo la agitación, verter la fase B
sobre la fase A, y seguir agitando hasta total homogeneización. Añadir la
fase C sobre la fase A+B y agitar por 5 minutos.
Añadir la fase D sobre la fase A+B+C y agitar por 5 minutos o hasta
total homogeneización.
En la formulación de los lápices de labios son utilizados
aceite mineral o vegetal, ésteres, ceras de abeja, de candelila,
de carnaúba, y de ozoquerita, lanolina y derivados, pigmentos
y perlas.
El gran problema que encontramos en la manufactura de
lápices de labios es la no constancia en la calidad de las
materias primas utilizadas, pues las ceras de abeja y de
carnauba sufren constantes variaciones conforme las
cosechas. En la época entre cosechas, es muy difícil encontrar
materias primas que cumplan las especificaciones para
manufactura de lápices de labios (Formula 4).
Actualmente, bases listas para lápices de labios están
disponibles en el mercado, y proporcionan a la industria la
seguridad de constancia de calidad de las materias primas y del
producto final (Formula 5).
En estas bases son colocadas los polímeros y las ceras en
proporciones balanceadas, y necesitan solamente añadir los
pigmentos y el aceite para ajustar el punto de fusión.
50
A Isoparafina
Estearato de zinc
Estearato de aluminio
B Polisorbato 60
Cera de abeja
Abietato glicerílico
Cera de carnauba
Cera de candelila
Preservante
1,00
6,50
2,30
0,60
0,50
0,30
C Colorante negro revestido de silicona
10,00
D Agua desmineralizada
Copolimero de acrilatos (Covacryl E 14)*
Copolímero de acrilatos (Covacryl E 15)*
9,00
2,70
2,70
Preparación: Pesar los ingredientes de la fase A y calentar a 80-85ºC,
bajo agitación. Mantener la agitación y temperatura hasta formar un gel
traslucido. Separadamente, pesar los ingredientes de la fase B y calentar
a 75-80ºC. Mantener temperatura y agitación hasta total fusión de los
ingredientes. Añadir la fase B sobre la fase A, agitar por 10 minutos,
manteniendo la temperatura. Añadir la fase C sobre la fase A+B y agitar
hasta total homogeneización y dispersión del colorante. Cortar el calor y
añadir la fase D sobre la fase A+B+C, agitar por 10 minutos, enfriar el
producto a 40-45ºC y envasar.
En las bases listas se puede añadir el poli-metil-metaacrilato y con esto incorporar agua al lápiz de labios sin el
indeseable efecto de emulsión.
Delineadores
Acentúan la expresión de los ojos, proporcionan efectos
especiales de profundidad y color. Deben producir trazo
homogéneo, transferencia adecuada de pigmentos, óptima
adhesión, secado adecuado, y no deben rayarse (Fórmulas 6 y 7).
Habitualmente los delineadores son producidos a partir de
emulsiones con el uso de resinas polivinílicas.
Hoy en día se pueden desarrollar óptimas formulaciones
sin emulsión, con excelente resistencia al agua y óptima
aplicabilidad, en un proceso totalmente a frío.
Referencias
1. Martinenenghi GB. Generalidades sobre la Tecnología de las Grasas y Derivados.
2. Poucher WA. Perfumes Cosmetics & Soaps vol. III.
3. Cerbelaud R. Formulare de Perfumerie vol II.
4. Investigaciones elaboradas en los Laboratorios de LCW Francia y Brasil
Carlos Costa es químico y desde 1976 actúa en áreas de control de calidad, investigación
y desarrollo y métodos de producción en la industria de cosméticos. Hizo pasantía en Francia
en las áreas de colorantes y pigmentos, tinturas capilares y en nuevas tecnologías de
cosméticos decorativos. Actualmente es consultante independiente en Brasil.
Publicado originalmente en portugués,
Cosmetics & Toiletries Edição em Português, 13(2):56-62, 2001
GCI LATINOAMÉRICA
51,00%
6,90
6,90
50
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3
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Assinatura gci 022.pmd
2
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GUÍA DE FÓRMULAS
Crema Reestructuradora Celular
Los ingredientes de la formulación proporcionan hidratación, nutrición y reducción de líneas de expresión.
Fase
Nombre técnico
A
Dimeticona copoliol y
triglicérideo del ácido caprico/
caprílico
Alcohol estearílico
Monoestearato de glicerilo AE
Ácido esteárico
Éster do ácido málico
Palmitato de etilhexila
Aceite de macadâmia
Vitamina E
Benzoato de alquilo
Miristato de isopropilo
B
Nombre comercial
Abil Care 85
1
Cosmacol EMI 2
Tegosoft OP 1
Aceite de Macadâmia
Vitamina E Oleosa 4
Tegosoft TN 1
Tegosoft M 1
Agua
D-Pantenol
D-Pantenol
C
Poliquaternio 39
Merquat Plus 3330
D
Ceramida 3, ceramida 6,
ceramida 1, fitoesfingosina en
forma de concentrado
SK Influx 1
E
Metilodibromo glutaronitrila,
Fenoxietanol
Propilenglicol
Cosmoguard
F
3
5
6
4
Fragancia
Denominación INCI
Función
%
Bis-PEG/PPG-16/16PEG/
PPG-16/16 dimethicone (and)
caprylic/capric triglyceride
Stearyl alcohol
Glyceryl stearate SE
Stearic acid
Di C12-C13 alkyl malate
Ethylhexyl palmitate
Macadamia nut oil
Tocopherol acetate
C12-15 alkyl benzoate
Isopropyl Myristate
Emulsionante
2,00
Agente de consistencia
Emulsionante
Tensioactivo
Emoliente
Emoliente
Emoliente/agente nutritivo
Antioxidante
Emoliente
Emoliente
2,00
3,00
2,00
2,00
8,50
1,00
0,50
1,00
2,00
Water
Panthenol
Vehículo
Agente nutritivo
Polyquaternium 39
Hidratante
csp 100,00
0,50
0,05
Ceramide 3 (and) ceramide 6
Agente reestructurante celular
(and) ceramide 1 (and)
phytosphingosine (and)
cholesterol (and) sodium lauroyl
(and) lactylate (nad) carbomer
(and) xanthan gum
2,00
Methyldibromo glutaronitrile
(and) phenoxyethanol
Propyleneglycol
Conservante
0,12
Solvente
1,00
Fragrance
Perfume
0,30
Preparación: Calentar las fases A e B separadamente a 80oC hasta completa homogeneización. Añadir la fase A sobre la fase B con agitación.
Después del emulsionado y con abajo de 40ºC añadir las otras fases (C, D, E y F), una a una, homogeneizando a cada adición.
1 Degussa 2 Condea
3 Floratech 4 Cosmotec
5 Daiichi 6 Ondeo-Nalco
Importante: Las fórmulas publicadas en esta Guía son presentadas de buena fe y con la certeza de que están correctas. Los autores
recomiendan que los productos obtenidos con las mismas sean testados para verificar la conveniencia de su uso y adopción en escala
industrial. Las informaciones aquí presentadas no deben ser entendidas como concesión o permisión para uso de procesos o composiciones
cubiertas por patentes.
52
Formulario.pmd
GCI LATINOAMÉRICA
52
05/05/03, 23:08
Emulsión con Antiarrugas
El principio activo de esta formulación es un microcolágeno (Matrixyl) responsable por la indución de la síntesis de moléculas del tejido
conectivo como las proteínas y los polisacarídos. Tiene una actividad antiarrugas superior a la vitamina C, ideal tanto para ser utilizado
tanto en tratamiento de la piel madura como en productos para el cuerpo y rostro.
Fase
Nombre técnico
Nombre comercial
A
Água
Polímero carboxivinílico
Acetamida MEA Incromectant
Water
Ultrez 10 1
AMEA 75 2
B
C12-C15 Benzoato de alquila
Fenoxietanol y parabens
Crodamol AB
Phenova 2
Ácido esteárico
Monoestearato de glicerilo
Alcohol de lanolina acetilado
Cithrol GMS 2
Crodalan LA 2
Alcohol cetílico
Dimeticona
Dimeticone DC Fluid 200
C
Trietanolamina
Aqua
D
Mezcla de butilenglicol,
carbomero, glicerina,
polisorbato 20, agua y
palmitoyl pentapeptide-3
Denominación INCI
2
3
Función
%
Vehículo
Carbomer
Acetamide MEA
csp
Espesante
Humectante
100,00
0,20
6,00
C12-C15 Alkyl benzoate
Phenoxyethanol (and) methyl
paraben (and) butylparaben
(and) ethylparaben (and)
propylparaben (and)
isobutylparaben
Stearic acid
Glyceryl stearate
Cetyl acetate and acetylated
lanolin alcohol Emoliente
Cetyl alcohol
Dimethicone
Emoliente
4,00
0,50
Emoliente/Espesante auxiliar
2,00
1,50
0,50
Donador de consistencia
Emoliente
2,00
0,50
Alcanilizante
Vehículo
0,50
3,00
Butilenglycol (and) carbomer
Microcolágeno
(and) glycerin (and) polisorbate
20 (and) Aqua (and) palmitoyl
pentapeptide-3
Matrixyl 2
3,00
Preparación: Calentar las fases A y B separadamente, a 80-85°C y verter la fase A sobre la fase B, bajo agitación, y mantenerla hasta formación
de la emulsión. Enfriar. Por último, cuando la temperatura alcanzada sea menor que 30°C, añadir la D.
1
Noveon
Croda
2
Dow Corning
3
Loción Cremosa con Lactato de Amonio
Loción cremosa que ayuda al mecanismo de hidratación de la piel, y retiene agua en su superficie, por medio de sus grupos hidróxilos.
Actúa directamente en las sustancias constituyentes del estrato córneo.
Fase
A
B
Nombre técnico
Nombre comercial
Cera autoesmulsionable
Polowax
Monoestearato de glicerilo
Alcohol cetílico
Triglicerideos de los ácidos
caprico/ caprilico
Aceite de silicona 200/50
Monoestearato de etilenglicol
Fenoxietanol y parabens
Cithrol GMS
Lactato de amonio
Acetamida MEA
Incromectant AL 1
Incromectant AMEA 75
Lanolina etoxilada PEG-75
Solangel 401
Agua
1
1
Crodamol GTC-C
1
Silicone Fluid DC 200/50
Cithrol EGMS 1
Phenova 1
1
1
2
Denominación INCI
Función
%
Emulsifying wax NF
Emulsionante
8,00
Glyceryl stearate
Cetyl alcohol
Caprylic/capric trigliceride
Emulsionante
Emoliente, emulsionante
Emoliente
1,00
1,00
3,00
Silicone
Ethyleneglycol stearate
Phenoxyethanol (and) parabens
Emoliente
Agente perlante
Preservante
1,00
0,50
0,50
Ammonium lactate
Acetamide MEA
Hidratante
Acondicionador antiestatico
PEG-75 lanolin
Sobregrasante
Water
Emulsionante y
Vehículo
15,00
2,00
1,00
csp 100,00
Preparación: Calentar los componentes de la fase A a 80-85ºC, separadamente. Verter la fase B sobre la fase A, con agitación. Mantener la
agitación por 10 minutos y enfriar.
1
Croda
2
Dow Corning
GCI LATINOAMÉRICA
Formulario.pmd
53
05/05/03, 23:08
53
Aceite para Piernas y Pies
Aceite para piernas y pies con acción emoliente y calmante.
Fase
Nombre técnico
A
Isononanoato de cetoestearilo
Metilparabén
Propilparabén
BHT
Triclosano
B
Nombre comercial
Cetiol SN
Triclosan 2
Aceite de almendras dulces USP SAO USP 3
Aceite mineral USP 70
EMCA Plus 70
C
Salicilato de metilo
Alcanfor sintético
Mentol
Ciclometicona
Esencia de trementina
Denominación INCI
1
4
Ciclopentasiloxano CM 040
3
Función
Cetearyl isononanoate
Methylparaben
Propylparaben
BHT
Triclosan
Emoliente
Preservante
Preservante
Antioxidante
Bactericida
Sweet almond oil
Mineral oil
Emoliente
Emoliente
Methyl salicylate
Synthetic camphor
Menthol
Cyclomethicone
Turpentine oil
Analgésico
Analgésico
%
5,00
0,10
0,05
0,05
0,10
10,00
csp100,00
5,00
2,00
2,00
5,00
5,00
Emoliente
Analgésico
Preparación: Mezclar los componentes de la fase A. Calentar bajo agitación hasta completa solubilización de los sólidos. Añadir la fase B.
Homogeneizar. Mezclar los componentes de la fase C. Calentar hasta temperatura de 40ºC. Enseguida transferir para el reactor principal.
Homogeneizar. El producto final es un líquido transparente, incoloro a amarillento. Olor característico y densidad de 0,800 a 0,860 g/cm3 (25ºC).
Cognis
Salycilates
1
2
Wacker
EMCA
3
4
Bloqueador Solar FPS 25
Protector solar con materias primas que facilitan la performance del producto
Fase
Nombre técnico
Nombre comercial
A
Alcohol isoestearilico
Copolímero acrilato
Octilacrilamida
Prisiorine 3515
Dermacryl LT 2
B
Mezcla de filtros solares
Aceite de caléndula
Matequilla de cupuassú
Bercare SUN 25 3
Beraoil V0500 4
Rain Forest RF 3400
3
Cera de abeja
Palmitato de octilo
Estol 1543 1
Isoestearato de isopropilo
Prisorine 2021 1
Cloridrato de poli-hexametileno Cosmocil CQ 5
Biguanida
C
Sulfato de magnesio
Hepta-hydrate
Agua
D
Denominación INCI
Isostearyl alcohol
Acrylates/octylacrylamide
Copolymer
1
Función
Emoliente
Formador de película
%
2,00
1,00
Sistema de performance
Emoliente
Emoliente
30,00
1,00
1,50
Emoliente
Emoliente
Preservante
1,50
3,00
2,00
0,30
Magnesium sulfate
Electrolito
0,70
Water
Vehículo
56,70
Perfume
0,30
Calendula officinalis flower oil
Theobroma grandiflorum
seed butter
Beeswax
Octyl palmitate
Isopropyl isoestearate
Poly(hexamethyllenebiguanide)
Hydrochloride
Fragancia
Preparación: Calentar la fase A a 80ºC con agitación hasta total solubilización. Añadir los componentes de la fase B sobre la fase A con calor
y agitación. Calentar la fase C a 80ºC. Añadir la fase C sobre las fases anteriores y mezclar bien hasta total homogeneización. Después de 20
minutos, iniciar el enfriamiento. Añadir la fase D a temperatura ambiente. Se fuera necesario corregir el pH para 6,0. La viscosidad deberá estar
próxima a 8000 cPs.
Uniqema
1
National Starch
2
Rain Forest Oils/Beraca
3
Henry Lamotte
4
Avecia Biocides
5
Fabricantes/Distribuidores
Avecia: www.avecia.com
Beraca: www.com.br
Cognis: www.cognis.com.br
Condea: www.condea.de
Cosmotec: www.cosmotec.com.br
54
Formulario.pmd
Daiichi: www.daiichifinechem.com
Degussa: www.huels.com
Emca: www.ipiranga.com.br
Dow Corning: www.dowcorning.com
Floratech: www.floratech.com
Henry Lamotte: www.henrylamotte.com
National Starch: www.personalcarepolymers.com
Ondeo-Nalco: www.ondeo-nalco.com
Salycilates: www.preservativesindia.com
Uniqema: www.uniqema.com
Wacher Chemie: www.wacker.com
GCI LATINOAMÉRICA
54
05/05/03, 23:08
ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Anunciantes
Teléfono/fax
E-mail
Posición
Ajinomoto
++ 1 (847) 394-8730/394-9040
Clariant
++ 55(11) 5683-7604/5683-7679
Colamiqc 2003
++ (571) 240-7642/631-0915
[email protected]
Croda
++55 (19) 3765-3500/3765-3536
www.croda.com.br
Datamonitor
++1 (212) 686-7400/686-2826
www.datamonitor.com
46
Evic Brasil
++55 (11) 5581-4949/5071-6731
www.evicbrasil.com.br
C-3
Ionquímica
++55 (11) 5536-9911
[email protected]
Noveon
++ 1 (216) - 447-5000/447-5740
www.noveonic.com
Stepan
++1 (847) 446-7500/501-2100
www.stepan.com
Uniqema
++ 55(11) 5548-4404/5548-6164
[email protected]
Roche
++55 (11) 3719-4516
www.roche-vitamins.com
27
Weckerle
++ 55(11) 5548-4404/5548-6164
[email protected]
31
3
[email protected]
1
33
C-2
41
15
C-4
7
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y otras informaciones de interés para
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Hamilton dos Santos a través del email:
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cosmética de Latino América, contacte a
Don Hurtikant a través del email:
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GCI LATINOAMÉRICA
Indice de Anunciantes.pmd
39
08/05/03, 13:58
39
EVENTOS
2003
Mayo
21-24 V Congreso Nacional de Ciencias
Farmacéuticas y Bioquímicas
Lima, Perú
Sociedad de Química del Perú
Teléfono ++ (511) 472-3925
21-24 14th International Congress for
Bioengineering and the Skin e 8th
Congress of the International Society
for Skin Imaging
Hamburg, Alemanha
AKM Congress service GmbH
Teléfono ++ (49 40) 7213-0533
Fax ++ (49 40) 724-4587
[email protected]
www.akm.ch/isbs/issi2003
26-28 Course Skin Product Development,
Amsterdam Marriot Hotel,
Amsterdam, Holanda
The Center for Professional
Advancement
Teléfono ++ (31 20) 638-2806
Fax ++(31 20) 620-2136
[email protected]
www.cfpa.com
30 - 1 European Academy of Cosmetic
Sugery, 7th Congress on Advances in
Cosmetic Surgery
Amsterdam, Holanda
EACS Congress Secretariat Cavana
Quality Support
Teléfono ++ 31 (0) 20 471-1337
Telefax ++ 31 (0) 20 471-1338
Site: www.cavana.nl/resp/
firstpage.html
Junio
2-4
56
Eventos.pmd
Course Aerosol Technology
Amsterdam, Holanda
Advancement
Teléfono ++ (31 20) 638-2806
Fax ++(31 20) 620-2136
[email protected]
www.cfpa.com
10-13 TECHNOPLUS - 5ª Feira Internacional
de Fornecedores para as Indústrias
Farmacêutica, Cosmética e Química
Anhembi, São Paulo SP, Brasil
Brasil Rio
Teléfono (11) 3759-7178
Fax (11) 3759-7165
[email protected]
10-11 Sun Protection: A Time of Change. 7th
International Conference
The Royal Society, London, Reino
Unido
Summit Events Ltd
Fax ++ (44 0 20) 8693-1943
[email protected]
11-13 Course Cosmetic Product Formulation
Amsterdam, Holanda
Advancement
Fax ++(31 20) 620-2136
[email protected]
www.cfpa.com
Julio
3-6
13a. Semana Racine de Atualização
em Farmácia
Palácio das Convenções Anhembi,
São Paulo SP, Brasil
Racine
Teléfono (11) 3670-3499
[email protected]
www.racine.com.br
27-30 Cosmoprof–North America
Las Vegas Exhibition Centre, Las
Vegas, Nevada, EEUU
SoGeCos France
Fax ++ (33 1) 5669-6981
[email protected]
www.cosmoprofnorthamerica.com
Agosto
Septiembre
13-15 Cosmprof-Cosmética 2003
Anhembi, São Paulo, SP, Brasil
Cosmoprof Cosmética
Empreendimentos Ltda.
Teléfono (11) 3829-9175/3289-9176
Fax (11) 3662-5492
[email protected]
Site:
www.cosmoprofcosmetica.com.br
15-18 XVI Colamiqc - Congresso
Latinoamericano e Ibérico de Químicos
Cosméticos, Hotel Hilton, Cartagena,
Colombia.
ACCYTEC
Telefax ++(571) 240-7646/6310915
Site:
www.directoriociencias.unal.edu.co/
colamiqc2003
22-24 IFSCC International Conference “Where
Science Meets Dreams”
COEX Convention & Exhibition Center,
Seoul, Coréia
Society of Cosmetic Scientists of Korea
Telefone ++ (82 31) 284-8474
Fax ++ (82 31) 284-8473
[email protected]
Site: www.scsk.or.kr
Octubre
1-3
Analítica Latin America 2003
Transamérica Expo Center, São Paulo,
SP, Brasil
VNU Business Media do Brasil
Teléfono (55-11) 3873-0081
Fax (55-11) 3873-1912
[email protected]
1-3
ExpoQuímica – Feira Internacional de
Produtos, Processos e Equipamentos
para a Indústria Química
Transamérica Expo Center, São Paulo,
SP, Brasil
VNU Business Media do Brasil
Teléfono (55-11) 3873-0081
Fax (55-11) 3873-1912
[email protected]
7-10 XI Congresso Científico Internacional
de Estética, Hotel Intercontinental, Rio
de Janeiro, RJ, Brasil.
Fax (21) 2253-1879
E-mail: congresso@congresso
estetics.com.Br
GCI LATINOAMÉRICA
56
08/05/03, 14:00
Pruebas In Vivo
Pruebas In Vitro
Pruebas Clínicas
Asistencia Constante
CALIDAD INTERNACIONAL EN ESTUDIOS CLÍNICOS
Y PRUEBAS IN VITRO PARA LAS AMÉRICAS
Pruebas de Seguridad y Eficacia para Cosméticos y Productos Afines
Globalización - Armonización - Validación Internacional - Estandarización
Fidelización - Comprometimiento - Optimización Seguridad
Evic Brasil - Av. Indianópolis 1455 - 04063-002 São Paulo SP - Brasil
Tel. ++(55-11) 5581-4949 Fax ++(55-11) 5071-6731
www.evicbrasil.com.br
Evic_GCI.pmd
39
[email protected]
08/05/03, 14:33
capa 4.pmd
1
08/05/03, 14:30

cuidado del cabello - Cosmetics Latinoamérica

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