Descargador - Centre Excursionista de Riells i Viabrea

Transcripción

[LA RUTA DE LOS TRES MILES] Mendikat
LUIS ALEJOS
ED. MENDIKAT
http://www.mendikat.net
La ruta de los tresmiles – Luis Alejos
1
La ruta de los Tresmiles
Luis Alejos
© 2010 Luis Alejos
Ed. Mendikat
Edición: Primera
http://www.mendikat.net
2
EL AUTOR
Luis Alejos empezó a escribir sobre temas
de montaña hace 35 años. En 1988 aparece
su primer libro: “Rutas y Cumbres del Alto
Pirineo”. En él descubría 250 cumbres del
Pirineo Central utilizando las claves de su
singular visión del Pirineismo: aborda
indistintamente ambas vertientes ignorando
las fronteras, fomenta el recorrido de
cresteríos encadenando diversas cimas en
una jornada, combina largas travesías con el
ascenso de cumbres relevantes.
Luis Alejos es un consumado tresmilista:
coautor en 1990 de la obra colectiva “Los
Tresmiles del Pirineo”. Autor en 1996 de
“Los 3000 m. de los Pirineos”,, En 2003
aparece la versión francesa en un solo
volumen, que en 2005 vería la luz en
castellano en análogo formato: “Pirineos,
Guía de los 3000 m”.
Por la prolífica actividad creativa de Luis Alejos, la Federación Vasca de Montaña/
Euskal Mendizale Federazioa acordó concederle uno de sus galardones en 2005 en
reconocimiento a su amplia tarea divulgativa en el ámbito de la montaña, reflejada
en innumerables publicaciones.
En la actualidad sigue manteniendo una prolífica actividad tanto en la redacción de
guías de montaña como en artículos en prensa y revistas especializadas como
Desnivel, Pirineos o Pyrenaica. De ésta última es actualmente editor.
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ORIGEN DE ESTA OBRA
La “Ruta de los tresmiles” formó parte de una colección de cuadernillos conocida
como “Rutas Pyrenaica” editado por la Federación Vasca de Montaña/Revista
Pyrenaica entre los años 1985 y 1991, concretamente con el número 9 ( 1986 ).
En ella se propone una gran travesía enlazando los “gigantes” de la cordillera,
atravesando todos los macizos que superan los tresmil metros de altitud.
Aunque la obra ha sido revisada y se han podido corregir algunos topónimos,
algunas altitudes de acuerdo a los nuevos datos cartográficos, o se han podido citar
nuevos refugios y dejar de citar los ya cerrados, se ha tratado de mantener el
contenido y los detalles originales.
Si bien el recorrido fue completado por al autor en 1986, la alta montaña pirenaica,
al margen de la retirada de algunos neveros y retroceso de los glaciares propiciado
por el cambio climático, sigue manteniendo, al menos en gran medida, el sabor e
interés que despertaron por aquél entonces. En consecuencia, la información se
considera válida para que las nuevas generaciones de montañeros puedan ponerla
de nuevo en práctica y completar esta edición con sus propias vivencias.
CONDICIONES GENERALES DE USO
1. La siguiente obra se difunde de forma gratuita y desinteresada con el único fin de
divulgar los contenidos que en ella se presentan.
2. Esta permita la reproducción con fines personales, formativos siempre que se
mantenga la integridad de la obra.
3. No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, difusión en
cualquier medio sea escrito o digital con fines comerciales y/o promocionales sean
lucrativos o no.
4. Esta obra se distribuye sin ninguna garantía de responsabilidad. Tampoco se
garantiza la aparición de nuevas versiones o revisiones que pretendan corregir los
posibles errores en la información prestada… Aunque se intentará ;-)
5. El alpinismo es un deporte que requiere una preparación física y técnica
adecuadas a la actividad desarrollada. Las federaciones ponen a disposición de sus
federados y del público en general de cursos que permiten capacitarlos en el
deporte de la montaña. Se exime al autor de esta obra de cualquier responsabilidad
o daño ocasionado a personas al practicar los itinerarios presentados en esta obra.
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NOTAS
La distribución de esta obra es gratuita siempre que se respete el
contenido íntegro de la misma sin omisiones, alteraciones o
incorporaciones. Igualmente debe ser citado el autor y la fuente.
Finalmente, si has obtenido este documento por una fuente diferente
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Para compartir tu experiencia.
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PROLOGO
SI al hablar de “tresmilismo” en los últimos veinticinco años tuviésemos que
remarcar el nombre de una persona, dar un nombre y un apellido, sería Luis Alejos.
NO cabe duda. Evidentemente que Luis no ha sido el primero en coronar las cimas
más altas de los Pirineos, las cumbres siempre han estado ahí, atendiendo las
llamadas de generaciones de alpinistas. Sin embargo, su dedicación a la siempre
ardua y complicada tarea de divulgación de la montaña pirenaica ha sido tan
notable que no tiene parangón. Sólo bajo la temática de los “tresmiles” ha publicado
más de una decena de obras tanto en castellano como en francés. Nos
encontramos pues por una de las personas más autorizadas a ambos lados de la
divisoria Pirenaica, y, por tal motivo, formó parte del equipo de trabajo que realizó el
catálogo de los tresmiles de los Pirineos, abalado por la UIAA ( Unión Internacional
de Asociaciones de Alpinismo ).
En 1986, Luis se propone como reto personal una atractiva aventura: Cruzar en
solitario y de forma autónoma el Pirineo ascendiendo las cumbres de tresmil metros
más relevantes, las que encumbran cada uno de los macizos de la cadena entre el
Balaïtous y la Pica d’ Estats: La Ruta de los Tresmiles.
El e-book que tienes en tus manos es un cuaderno de bitácora de aquella peripecia.
En el no sólo se señala el itinerario realizado en cada una de las catorce etapas,
también se indican los detalles organizativos, el equipamiento, la alimentación, las
dificultades técnicas, la cartografía utilizada y, porque no, algunas de las anécdotas
vividas. Y es que la montaña permite, precisamente, eso, vivir con intensidad, tanto
el momento, como el lugar…
Como siempre, en la descripción de los itinerarios Luis se va a fijar en los
accidentes relevantes para orientar al montañero: collados, ibones, contrafuertes,
referencias clave que perduran a lo largo del tiempo y que, incluso, se mantienen de
estación en estación. Por lo demás no se puede esperar que el estado de los
refugios sea el mismo que entonces. Algunos como el de Respomuso ( Respumoso
), se encontraban en construcción, otros han sufrido mejoras y ampliaciones, y
algunos si bien no han desaparecido no reúnen las condiciones de habitabilidad que
de ellos se podría esperar.
Debido a esto, la “Ruta de los Tresmiles” no debería ser planteada como el único
itinerario posible, sino una elección entre las distintas variantes disponibles. De
hecho en muchas etapas se puede resolver el itinerario tanto por la vertiente N.
como por la vertiente opuesta y, por ello, se comentan ambas opciones.
Posteriormente, durante la marcha habrá que tomar decisiones que pueden alterar
la ruta proyectada. La meteorología siempre cambiante del Pirineo o el estado
particular de nivación de algunas canales, según el mes del año en particular en
que se desarrolle la actividad, pueden se factores que obliguen a ello.
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El Pirineo es uno de los más importantes reductos de la alta montaña en el
continente europeo. Debemos recordar que nuestra actividad se desarrolla en un
entorno tan frágil como sensible, y que nuestras actitudes tanto en la montaña como
en el valle repercuten en el estado de los ecosistemas que atesoran. No pienses en
la tierra que pisas como una herencia, sino en un préstamo adquirido de las
generaciones futuras de “Pirineistas”…
Javi Urrutia, Junio 2010.
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INTRODUCCION
Una entrañable experiencia
Hacía varios años que me rondaba la idea de recorrer de una tirada las cumbres
más significativas del Alto Pirineo. Habiendo ascendido a todas ellas por diversas
rutas pronto esbocé un plan de marcha que, comenzando por el Balaitous y
concluyendo en la Pica de Estats, coronase en el transcurso de la travesía los
tresmiles más prestigiosos de la cordillera. Realicé la prueba en solitario durante la
segunda quincena de setiembre de 1986, siendo este trabajo el resultado de la
emocionante aventura.
Guardo un grato recuerdo de esa experiencia vivida en íntimo contacto con la
montaña y muy ocasionalmente en compañía de otras personas. Recuerdo la
satisfacción de verme por fin en la Pica. No he olvidado la sensación de soledad que
me invadió al remontar la agotadora Canal de Cervillona; tras superar la dura
prueba tuve la certeza de concluir con éxito la travesía. Aún me estoy preguntando
por donde bajé del Posets cuando estalló un trueno formidable y comenzó a
granizar intensamente; sólo sé que permanecí dos horas bajo una roca varada entre
los hielos de la Coma de la Paul.
Podría contar otras muchas anécdotas, por ejemplo: en el viaje de ida hice el
trayecto Sabiñánigo-Biescas en un tractor que arrastraba a 10 por hora un remolque
de basura. Yendo hacia Góriz sospeché que mi aroma podía no ser del agrado de
los usuarios del refugio y me metí vestido bajo el chorro de un arroyo. En el Valle
Ferrera pasé la noche en una borda; los ratones no me dejaron pegar ojo. Al volver
del Aneto otra tormenta me retuvo hasta el día siguiente en un cobijo natural con
abundantes goteras.
Los contactos con otras personas fueron siempre esporádicos; a finales de
setiembre son poco frecuentadas las rutas pirenaicas. No obstante, subí al Aneto
en compañía de dos valencianos; era su primer tresmil y acusaron la altura. En
Viadós encontré a un grupo de madrileños; gracias a ellos bajé a Plan, pu- diendo
llamar a casa y cenar de sartén. Camino de La Munia estaban de acampada unos
guipuzcoanos; me acerqué a ellos deliberadamente, en busca de conversación,
pese a ser bastante parco en palabras. De regreso unos catalanes me llevaron a
Lérida y, aunque resulte sorprendente, no me dejaron pagar en un bar. Respecto al
trato con la gente sólo tengo un poso amargo; el vehículo todo terreno que en la
pista de Ordiceto, al anochecer, me envolvió en una nube de polvo, pudo librarme
de una larga caminata y no lo hizo.
Un ilusionado proyecto
La travesía clásica que recorre la cadena pirenaica de mar a mar tiene dos grandes
limitaciones: su prolongada duración (45 etapas) y no efectuar ascensiones. En el
conjunto de la cordillera destaca un tramo perfectamente diferenciado, el Alto
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Pirineo, donde se yerguen las cotas de tres mil metros. La idea es dotar a este
sector de una ruta específica, caracterizada por incluir el ascenso a las cimas más
representativas del macizo en un período de tiempo asequible: dos semanas.
Esta marcha implica superar una media de 1.700 metros de desnivel por etapa y
caminar unas 9 horas cada jornada. Asimismo es preciso recurrir a itinerarios
desprovistos de sendero, sin balizar, e incluso superar tramos de escalada de
escasa dificultad (PD). Son aspectos que establecen diferencias significativas
respecto a la denominada Alta Ruta, exigiendo dominar las técnicas esenciales de
alta montaña a fin de afrontar situaciones imprevistas.
He optado por itinerarios que posibilitan conocer a fondo el sector, dentro de unas
coordenadas esfuerzo, dificultad asequibles a montañeras y montañeros
convenientemente entrenados. La ruta propuesta admite aún otras variantes; de
hecho no siempre coincide con la marcha que yo realicé y probablemente se trazarán otros recorridos más lógicos. Puede variar en función del estado de la nieve,
condiciones climatológicas, preparación física... Influirá también la edificación de
nuevos refugios y el balizado de itinerarios. En cualquier caso, y esto es lo más
llamativo de la montaña, siempre quedará un amplio margen para actuar por
iniciativa personal.
La forma más segura de efectuar la travesía es el grupo reducido; la menos
recomendable, aunque sin duda fascinante, en solitario. El método más cómodo es
contar con vehículo de apoyo para traslados, avituallamiento, etc., y porque en dos
ocasiones es preciso desplazarse en coche para mantener el ritmo de un tresmil
diario. El recurso al coche posibilita incluso reducir la marcha a 10 etapas, pero a
costa de soslayar cumbres de primer orden y mutilar tramos clave.
La época idónea es el período julio-setiembre. Yo lo hice a mediados de setiembre
porque no tuve otro remedio, pareciéndome no obstante el momento propicio para
evitar el calor y las tormentas veraniegas. Resultó que también hubo tormentas, los
días son ya cortos, las noches frías y es preferible cargar con los crampones a
soportar las aborrecibles pedreras. Ahora pienso que el período más favorable es
mediados de julio, cuando la nieve cubre todavía muchos pedregales y los
rododendros engalanan las laderas.
Entre las cumbres seleccionadas figuran sin lugar a dudas, las más prestigiosas del
Pirineo. Aparecen además otros, como Gran Facha, Culfreda o Punta Alta que,
siendo tresmiles, poseen menor celebridad. Se trata de todos modos de montañas
orográficamente significativas.
Aspectos a tener en cuenta
En una travesía de estas características la carga es uno de los factores más
relevantes. Yo llevaba unos 16 kg al salir y alrededor de 10 al volver. No dudé en
prescindir hasta del saco de dormir, incluso previendo que pasaría alguna noche a
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la intemperie. Hice prácticamente toda la marcha en pantalón corto y camiseta; la
ropa de abrigo la utilizaba para dormir. El calzado es también importante; las
actuales botas de trekking o randonnée resultan idóneas.
En cuanto a material de seguro, me arreglé con un piolet de mango corto; sobre
todo tiene la ventaja de poderlo meter en la mochila cuando amenaza tormenta. En
julio no habría podido prescindir de los crampones. El volumen de la carga exige
mochila alta, útil además para abrigarse tanto en caso de vivac como en refugios no
acondicionados.
Este era el equipo que llevaba: mochila doble, chubasquero que cubre cuerpo y
mochila, anorak de goretex®, chaqueta de forro polar, pantalón largo, pantalón
corto, camisa de algodón, 2 mudas ropa interior térmica, 2 pares medias de lana, 2
pares calcetines algodón, 2 pañuelos, gorro y pañoleta para el sol, guantes finos de
lana, botas ligeras, funda de vivac, tela antihumedad, gafas de sol, brújula, radio
transistor, cámara fotográfica, linterna, vela, piolet, 2 lazos, un mosquetón, cordones
de repuesto, papel de escribir y del otro, lápiz y bolígrafo, toalla, jabón y pasta de
dientes.
El botiquín no podía ser más elemental: crema de sol y de labios, bálsamo contra
picaduras, golpes y trastornos musculares, mercromina, tiritas, venda elástica,
polvos talco y aspirinas. El terreno me era conocido, no obstante cargué con 13
mapas: Balaitous-Vignemale, Gavarnie-Néouvielle. Néouvielle-Vallée d'Aure
(1:25.000) y Luchon (1:50.000) del Instituí Geographique National, así como:
Panticosa, Bachimala, Posets, Maladeta, Ribagorza, Montardo, S. Maurici
(1:25.000) y Valle de Ordesa, Pica d'Estats (1:40.000) de Editorial Alpina.
La alimentación es primordial, debiendo existir un adecuado equilibrio al menos
entre valor nutritivo, preparación y peso. Esto significa prescindir del mantel,
abrelatas e incluso fruta. En varias ocasiones se puede hacer la comida fuerte en
refugio, pero es conveniente organizarse en plan autosuficiente. Aunque cené en
tres ocasiones a mesa puesta, yo contaba con raciones suficientes para llegar al
final de la travesía.
Esta era mi despensa: 14 sobres y tarrinas de platos deshidratados, el pan lo suplí
con tortas de arroz, la fruta con preparados de vitaminas, al agua añadía siempre
grageas minerales. Consumí además: un kilo de frutos secos, medio de lomo y otro
medio de queso, 2 tabletas de turrón y otras 2 de chocolate, 30 sobres de infusiones
y otros tantos azucarillos, 30 barras de cereales y frutas, 14 pastillas de consomé, 2
tubos de leche condensada, caramelos de menta y regaliz. El peso total no
sobrepasaba los 6 kilos.
Como utensilios culinarios utilicé: hornillo de gas Globe Trotter provisto de 2
recipientes y 3 cartuchos, cantimplora, cuchara, navaja, 2 cajas de cerillas y un
estropajo enjabonado. La basura la fui dejando en los depósitos de los valles.
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La dieta diaria consistía en: para desayunar, té con leche, un par de ciruelas,
nueces y una barra de cereales. Al mediodía, generalmente en la cumbre: un trozo
de lomo y otro de queso, una torta de arroz, pasas, avellanas y chocolate.
Finalizada la etapa: consomé, plato precocinado, torta de arroz, turrón y antes de
acostarme manzanilla o menta. Sobre la marcha, más frutos secos, otra barra de
cereales, caramelos, regaliz y agua abundante. Tomé unos 3 litros de liquido al día y
perdí unos 4 kilos de peso.
El cuidado de los pies es casi tan esencial como la alimentación: hay que lavarlos y
cambiarse de calcetines todos los días. Asimismo es conveniente protegerlos del
sudor con polvos. Hacer la colada no es nada problemático: basta aprovechar
cualquier descanso y usar como colgador las correas de la mochila.
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Primera etapa: Balaïtous
’’
Penetrando en el dominio de los tresmiles por occidente, topamos con una de las montañas más
prestigiosas y complejas del Pirineo. El Balaïtous es un nudo de aristas y un nido de pequeños
glaciares.
Variante Norte
Desnivel: subir 1.700 m. y bajar 1.000. Tiempo: 8,00 horas.
Emprendemos la marcha en el aparcamiento (1.470) del final de la carretera del
Valle de Arrens, siguiendo (S) el río hasta la Cabaña de Doumblas (1.536) (0,45) y
penetrando a continuación (O) en la cuenca del Torrente de Larribet. Tras pasar
(SO) junto a un cobijo y dejar atrás el Refugio Larribet (2.060) (2,00) cruzamos la
Brecha de la Garenére (2.189) (2,15), flanqueando después los Lagos de
Batcrabére. Al llegar a las Lagunas de Miguelou (2.300) (3,00) dejamos la ruta del
Port de Lavedan para remontar (S) la empinada ladera que conduce a las
estribaciones de la cresta occidental del Balaitous. Atravesando el cordal por el Col
Noir (2.625) (4,00) alcanzamos (SE) el Abrigo Michaud (2.700) (4,15).
Balaïtous desde los llanos de Anayet
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Al dejar el Abrigo Michaud (2.700) nos metemos en el pedregoso corredor que
desemboca en un rellano de la cresta occidental. Aparece entonces la amplia
cornisa, denominada Gran Diagonal, que atraviesa la ladera NO de la montaña,
ofreciendo una ruta de acceso a la cumbre evidente y cómoda. La remontamos (E)
hasta las inmediaciones de la Brecha de los Isards, elevándonos acto seguido por
una breve muralla descompuesta hasta alcanzar una pequeña horcada. Basta
escalar un corto espolón (S) para salir a la cima del Balaitous (3.144)(F) (5,30).
Al bajar recorremos el ancho lomo meridional y después su flanco occidental,
llegando al tramo de clavijas que permite salvar el corte de la Brecha de Latour [2]
(2.945) (PD) (6,00). Deslizándonos por su corredor (E), siempre cubierto de nieve o
hielo, penetramos en el glaciar y proseguimos (S) el descenso directo hacia el
Barranco de Respomuso para llegar al refugio de Respomuso [1] (2.150) (7,45).
damos un rodeo (SE) al extenso Lago de Respomuso para albergarnos en el refugio
antiguo (2.150) (8,00).
Variante Sur
Salimos del Embalse de La Sarra (1.450), accesible por carretera desde Sallent de
Gallego, elevándonos (N) por el camino que acompaña al río. Cuando ambos giran
al Este vadeamos el Torrente de Arriel (1.800) (1,15), abandonando el itinerario
principal para adentrarnos (N) en el bosque. Al topar con el citado curso de agua
pasamos a la orilla opuesta, remontando por la precaria senda que discurre paralela
a su cauce una ladera pendiente y descompuesta. Así alcanzamos la cuenca de los
Lagos de Arriel, bordeándolos todos, desde el inferior (2.150) (2,15) al superior
(2.250) (3,00). Luego giramos al Este, superando el barranco que conduce al Gourg
Helado (2.400) (3,30) y prosiguiendo el ascenso por un caos de grandes bloques
hasta dar con el Abrigo Michaud (2.700) (4,15).
Nos unimos ahora a la Variante Norte que nos lleva por la Gran Diagonal al
Balaitous ( 3.144)(F)(5,30), descendiendo por la Brecha de Latour
(2945)(PD)(6,00) al refugio de Respomuso ( 2.150)(8,00).
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Notas:
[1] En la actualidad el retroceso de las nieves ha descendido considerablemente la
altura a la que se eleva la rimaya, dejando las clavijas sobre una pared pulida por el
hielo a una altura considerable de la base. Es posible descender los 100 m. de
desnivel en una secuencia de hasta 5 rappeles de unos 20 m., que pueden ser
reducidos en la medida se disponga de cuerdas de mayor longitud o se opte por
destrepar algunos tramos.
[2] En 1986 el refugio de Respomuso ( Respumoso ) estaba aún sin concluir. La
alternativa consistía en efectuar un rodeo (SE) al extenso Lago de Respomuso para
albergarnos en el refugio antiguo (2.150) (8,00).
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Segunda etapa: Gran Facha
’’
La Gran Facha es un tresmil solitario que engarza los macizos del Balaïtous y del Vignemale.
Constituye el vértice de los cresteríos que forman los altos circos de Piedrafita, Panticosa y
Marcadau.
Variante Norte
En el viejo Refugio de Respomuso (2.150) tomamos dirección Este, atravesando el
amplio llano del Ibón de Campo Plano para dirigirnos al barranco del mismo
nombre. Antes de llegar a los ibones (2.400) (1,15) dejaremos la ruta normal,
superando (dcha.) la ladera meridional para proseguir (E) por la amplia canal que
desemboca en la cresta occidental. Remontando ambas se alcanza sin
contratiempos la arista cimera de la Gran Facha (3.005) (F) (2,45).
El retorno lo efectuamos por el itinerario habitual, recorriendo la descompuesta
cresta septentrional hasta el Collado de la Facha (2.664) (F) (3,15). Cruzando
entonces a la vertiente oriental realizamos un prolongado descenso que nos llevará
al Pía de Loubosso (1.950) (5,00), donde dejamos la bifurcación del Puerto de
Marcadau, y posteriormente al Pía de la Gole (1.850) (5,15), en cuyas proximidades
se encuentra el Refugio Wallon.
Efectuando otro corto descenso por el itinerario que conduce al valle, hasta el
puente sobre el Río de Marcadau (1.800) (5,30), emprendemos inmediatamente (S)
el ascenso del Valle de Arratille por el sendero contiguo al torrente. Tras bordear el
Lago Arratille (2.247) (6,45) seguimos el curso de agua que conduce al lago
superior, alcanzando el Col de Arratille (2.528) (7,30) y descubriendo la mole del
Vignemale. A continuación nos deslizamos al Valle de Ara, cruzando su cabecera en
busca (E) del Col de Mulets o de las Mulas (2.591) (8,15). Desde aquí
descendemos al Valle de Gaube para hacer noche en el Refugio de Oulettes
(2.151) (9,00)
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Variante Sur
’’
Visto en la lejanía, el altivo crestón calizo de los Picos del Infierno resulta inconfundible, pues
semeja un frontón con vetas de mármol, reflejado en las aguas de los lagos circundantes.
Desnivel: subir 1.300 m. y bajar 900. Tiempo: 6,45 horas.
Al dejar el Refugio de Respomuso (2.150) cruzamos el Torrente del Ibón de
Campo Plano, siguiendo (SSE) el curso procedente del Ibón de Llena Cantal
(2.430) (1,15) y remontando la ladera del circo de cumbres por el borde oriental del
Pico Terrabay para situarnos en el Collado de Piedrafita (2.782) (2,00).
Atravesando ahora la cara SO de Marmoleras pasamos al Collado del Infierno
(2.721) (2,15) con el fin de elevarnos (S) por un pedregoso sendero al Garmo
Blanco (2.960) (3,00). Prosiguiendo por el filo de la arista alcanzamos el punto
culminante de los Picos del Infierno (3.076) (F) (3,15). El último tramo resulta más
fácil bordeando el cresterío por el Oeste.
Regresamos por el mismo itinerario y al llegar al Collado del Infierno (2.721) (F)
(4,00) bajamos por la vertiente oriental a los Ibones Azules (en el inferior hay una
cabaña metálica), prolongando el descenso (E) hasta el Embalse Alto de
Bachimaña (2.200) (5,15) donde existe un excelente refugio abierto [1]. Volviendo a
reemprender el ascenso nos dirigimos a continuación (NE) al Lago Inferior de
Bramatuero (2.300) (5,30) y tras recorrer su recortada ribera meridional subimos
por un sinuoso camino al Embalse Alto de Bramatuero, alojándonos en el edificio
situado junto a la presa (2.500) (6,45).
Notas:
[1] Actualmente se está construyendo un nuevo refugio junto al embalse de
Bachimaña.
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Tercera etapa: Vignemale
’’
El Vignemale constituye una montaña sin par donde se pueden practicar todas las modalidades
del montañismo. Es la más elevada de las cumbres situadas en la cadena axial del Pirineo, posee el
glaciar mejor desarrollado, la muralla más grandiosa, la escalada en hielo más célebre…
Variante Norte
En el Refugio de Oulettes (2.151) tomamos la senda que se eleva por la ladera
oriental del valle formando una amplia línea quebrada y ofreciendo una fastuosa
perspectiva de la cara Norte del Vignemale. Al sobrepasar la desviación (2.400)
(1,00) al Col de Arraillé nos dirigimos (S) a la Horcada de Ossoue (2.734) (1,45).
bajando por la otra vertiente al veterano Refugio de Bayssellance (2.650) (2,00).
Después, dando un rodeo descendente (2.550) (2,15) en torno al contrafuerte
oriental del Petit Vignemale y superando morrenas y canchales, nos situamos bajo
la cascada del Glaciar de Ossoue. Es el momento de encaramarse al lomo de la
cresta Este de Montferrat; cuando dicha arista se yergue y la pendiente de la nieve
se atenúa penetramos en el glaciar (2.900) (3,30), soslayando algunas grietas
mientras subimos (O) al rellano superior (3.150) (4,15). Giramos entonces a la
derecha (N) remontando la breve y descompuesta cara Sur de Pique Longue,
vértice del Vignemale (3.298) (F) (4,45) [1].
Volvemos por la misma vía al glaciar, situándonos en su centro al emprender el
descenso (E). cabalgando sobre la arista de Montferrat y pasando de nuevo al pie
de la lengua de hielo. En las inmediaciones de la cresta oriental del Petit Vignemale
abandonamos la ruta del Refugio de Bayssellance, deslizándonos por una morrena
para enlazar con el camino del valle cerca de las Grutas de Bellevue (2.490) (6,15).
Siguiendo el sinuoso trazado de la senda bajamos junto con el torrente al extenso
llano donde se encuentra el Embalse de Ossoue (1.830) (7,45), accesible en coche
desde Gavarnie. Aunque hay una cabaña cruzaremos el puente situado bajo la
presa, realizando un último esfuerzo para recorrer (S) por buen camino el trecho que
nos separa de la Cabaña de Lourdes (1947) (8,15).
Variante Sur
Desde la cabaña del Lago Superior de Bramatuero (2.500) nos elevamos sobre
canchales de roca para recorrer el acantilado que domina la orilla occidental. Al
volver al nivel de las aguas proseguimos el rodeo hasta dar con el Ibón del Letrero
(2.520) (0,45). Una loma pedregosa conduce (S) de inmediato al angosto Collado
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del Letrero (2.637) (1,00), apareciendo en la vertiente opuesta el grandioso
Vignemale. Bajamos por un laberinto de rocas (SSE) hacia los Ibones de Batanes y
al llegar al inferior (2.300) (1,30) interrumpimos el descenso directo, girando al NE
para ir a cruzar el torrente del Valle de Ara en la confluencia con el de Viñamala
(2.200) (1,45).
Ascendiendo (E) la empinada ladera del valle hasta la cubeta (2.550) (2,30) situada
bajo las cumbres localizaremos una canal pedregosa que baja en oblicuo desde la
arista Oeste del Clot. Progresamos por ella hasta superar el contrafuerte que
permite pasar a un corredor situado a nuestra derecha, desembocando a su vez en
una brecha por donde se penetra en la imponente Canal de Cervillona.
Un amplio pasillo diagonal (SE) nos eleva por penosas pedreras al Col de
Cervillona (3.195) (PD) (4,15). Un breve recorrido por la superficie, prácticamente
plana, del Glaciar de Ossoue nos sitúa en la base de la corta ladera meridional de la
Pique Longue, cúspide del Vignemale (3.298) (F) (4,45).
Al descender, la travesía continúa por el itinerario descrito en la variante Norte,
concluyendo también la etapa en la Cabaña de Lourdes (1.947) (8,15).
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Macizo de Vignemale desde el Taillón
Notas:
[1] Para afrontar la ascensión del glaciar de Ossoue con la máxima seguridad es
preciso contar con el equipo de protección básico para alta montaña: Piolet y
Crampones.
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Cuarta Etapa: Taillón
’’
En el extremo occidental del macizo del Monte Perdido destaca la colosal mole del Taillon,
considerado el tresmil más fácil y rápido de ascender.
Dejamos la Cabaña de Lourdes (1.947) continuando por la senda que recorre la
ladera meridional del Valle de Ossoue. Al llegar a la Cabaña de Sausse Dessus
(1.900) (0,30), actualmente en mal estado, abandonamos el itinerario de enlace con
la carretera Gavarnie-Bujaruelo, penetrando (S) en el Valle de Sausse y
elevándonos por la margen derecha de su torrente. Antes de llegar al fondo nos
desviamos a la izquierda (SE), alcanzando por terreno herboso la cresta que
conduce al Pic Saint André (2.608) (2,15) y enlaza con el cordal de la divisoria.
Siguiéndolo (SSE) descendemos al Col des Espéciéres (2.334) (2,45) y
atravesando el Pie Entre les Ports (2.476) desembocamos en el Puerto de
Bujaruelo (2.270) (3,30), sometido a la condición de aparcamiento.
Cara Norte del Taillón y Los Gabieto
Un camino, ancho y suave, avanza (E) bajo la cara Norte del cresterío GabietoTaillón y, tras cruzar la torrentera del glaciar, se eleva raudo (SE) al Col des
Sarradets (2.589) (4,45), contiguo al refugio del mismo nombre. Prosiguiendo (S)
por una morrena muy inestable y atravesando un extenso ventisquero, alcanzamos
20
la legendaria Brecha de Roldán (2.807) (5,15). Girando entonces a la derecha (O),
nos dirigimos por el flanco meridional de la muralla a la Falsa Brecha (2.909) y su
característico Dedo. La nítida senda nos eleva finalmente por terreno pedregoso a la
extensa cumbre del Taillón (3.144) (F) (6,15).
Volveremos sobre nuestros pasos hasta la Brecha de Roldan (2.807) (7,00),
emprendiendo de inmediato el descenso (S) por pronunciadas pedreras hacia el
Cuello del Descargador (2.488) (7,30). Aquí tomamos dirección ESE para recorrer
un amplio llano y trasponer el Cuello de Millaris (2.467) (8,00). Manteniendo
invariable el rumbo que marca el sendero balizado, concluimos la marcha en el
Refugio de Góriz (2.160) (9,00).
21
Quinta etapa: Monte Perdido
’’
Abruptas murallas, imponentes circos, angostos cañones, constituyen el decorado por el que
discurren diversas rutas de excepcional belleza en busca de ese Monte Perdido que, paradójicamente,
se puede encontrar sin grandes complicaciones ascendiendo por cualquier ladera.
Al salir del refugio de Góriz (2.160) comenzamos por remontar (N) una pronunciada ladera herbosa; después penetramos en el Barranco de Góriz, siguiendo (N) la
senda, en ocasiones difusa, que discurre por la margen izquierda del torrente. Los
hitos que jalonan el itinerario nos conducen por terreno variado de pedrizas,
laberintos de rocas y pequeños escarpes, hacia el Lago Helado (2.980) (2,00),
enclavado entre los dos colosos del macizo.
Giramos ahora a la derecha, encarándonos (SE) con el soberbio corredor de acceso
a la cumbre. Cuando no tiene nieve se soslayan las pedreras del tramo inicial,
progresando por un contrafuerte; luego es inevitable ir dando traspiés hasta la
antecima, donde aparece la cúpula de nieve que forma la cúspide del Monte
Perdido (3.355) (F) (3,00).
Cilindro y Monte Perdido desde Soaso
Variante Collado del Cilindro
22
Utilizando de nuevo la canal NO regresamos al Lago Helado (2.980) (3,45). Tras
bordearlo, nos elevamos por una empinada pala de nieve o piedras escurridizas.
Cuando el murallón del Cilindro nos cierra el paso, escalamos un corto resalte de
roca, alcanzando una terraza. La recorremos hasta el extremo opuesto y, volviendo
a trepar un poco, llegamos al Collado del Cilindro (3.050) (F) (4,15). El descenso
(NE) de la ladera opuesta se efectúa en verano por pedreras inestables, siendo
inevitable más abajo atravesar una zona de nieve o hielo.
Al llegar al borde del cortado es esencial localizar, guiándonos por los hitos, la canal
de bajada. Destrepamos por ella, recorremos hacia la derecha (E) una cornisa y.
descendiendo otra canal, nos situamos en la base de la muralla. Superado el
obstáculo, inicialmente nos dirigimos (N) hacia el Lago de Tucarroya; después nos
encaminamos (E) al Balcón de Pineta (2.500) (5,30). Una senda sinuosa nos
descolgará (ESE) por la empinada ladera del circo hasta el Valle de Pineta.
Cruzando el río llegamos al Parador (1.300) (7,45).
Variante Collado de Añisclo
Desde la misma cumbre descendemos por el lomo de la cresta SE, siendo
necesario en el tramo inferior recorrer el borde de la pared que domina el Glaciar de
Ramond y efectuar un breve destrepe para alcanzar el Collado del Monte Perdido
(3.150) (F) (3,30). A continuación franquearemos la extensa ladera NE del Soum de
Ramond por un pronunciado campo de nieves perpetuas. Este recorrido nos
conduce a la Punta de las Olas (3.002) (F) (4,15). Pasando por la plataforma
cimera o evitándola por el Oeste, continuamos perdiendo altura por una cresta (SE)
de grandes proporciones y tremendamente erosionada. Antes de llegar al borde
descendemos, conforme indican los hitos, por la pedregosa ladera meridional,
salvando un resalte rocoso poco antes de topar con la senda balizada (2.700) (4,45)
que va de Torla a Pineta.
Siguiendo esta sorprendente ruta por una cornisa colgada sobre los acantilados del
Valle de Añisclo, encontramos cavidades que pueden servir de cobijo y
manantiales que brotan de la roca. Cuando el pasillo se pierde en el vacío,
remontamos un penoso corredor, volviendo a descender por terreno escarpado y
canchales hasta dar con el extremo occidental del Collado de Añisclo (2.460)
(5,30). A caballo entre los valles de Pineta y Añisclo, atravesamos la larga cresta del
col y al llegar al lado opuesto emprendemos un vertiginoso descenso, por sendero
balizado, hasta alcanzar el fondo del Valle de Pineta (1.300) (7,00). Caminando por
praderas, atravesando la zona de acampada y cruzando el puente sobre el Cinca,
nos situamos en el Parador (1.300) (7,45).
Itinerario unificado
El Parador de Pineta es el primer lugar de paso de la travesía que dispone de
teléfono y donde se puede hacer realidad el deseo de dormir entre sábanas y darse
un baño caliente. Resistiremos no obstante la tentación y permaneciendo fieles a la
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ortodoxia montañera, tomamos la senda que se adentra en el bosque remontando
(N) en apretado zigzag la arbolada ladera del valle. Al salir a los llanos de la Larri
(1.600) (8,30) encontramos la cabaña pastoril que albergará nuestros sueños.
24
Sexta etapa: La Munia
’’
El macizo de La Munia se podría describir en términos geométricos, pues forma un imponente
arco, casi perfecto. Su vértice es una montaña con airosas y sólidas aristas que le dan un merecido
prestigio.
Reemprendemos la marcha atravesando (NE) los verdes Llanos de la Larri y
remontando la empinada ladera que culmina (2.100) (1,15) en las estribaciones del
Chinipro. Cambiamos aquí la dirección (E), continuando por los apacibles
pastizales del Barranco de la Fuensanta hasta los Lagos de La Munia (2.500)
(2,30). Pasamos entre ellos e inmediatamente nos elevamos (N) por pedrizas y
tramos cubiertos de rocas, siguiendo la senda que desemboca en el Collado de la
Munia (2.853) (3,30). Al dar vista al espectacular Circo de Troumouse giramos a la
derecha (E) emprendiendo el ascenso de la cresta. La trepada, un tanto aérea y con
buena roca, concluye en la cima de La Munia (3.133) (PD) (4,30).
Volviendo a recorrer la cresta occidental en sentido contrario, retornamos al Col de
la Munia (2.853) (PD) (5,30) para proseguir la marcha por la vertiente Norte. Nos
deslizamos pues por los neveros superiores hasta topar con un escarpe rocoso que
se destrepa (II), continuando el descenso hasta tropezar con otro cortado.
Situándonos entonces al Este de una airosa torre, localizamos un corredor oblicuo
(NE), seguido de otro más; entre los dos nos conducen a la base de la muralla.
Continuaremos la bajada por neveros, pedreras y finalmente prados, alcanzando los
Lagos de Aires (2.100) (7,00).
La marcha prosigue (N) por terreno prácticamente llano hacia la Cabaña Aires
(2.100) (7,30), abandona (NNO) el Circo de Troumouse y alcanza la senda (1.950)
(8,15) procedente de Héas. Efectuando un breve descenso llegaríamos de
inmediato al Refugio del Aguila (1.900), mas es preferible prolongar esta etapa
para abreviar la próxima. En consecuencia, siguiendo el sinuoso trazado del camino,
subimos a la Cabaña de Aguillous (2.290) (9,00).
Variante para evitar la etapa del Pic Long
Retrocedemos de la cumbre de La Munia (3.133) (PD) (4,30) por la cresta
occidental, pero en vez de recorrerla entera, nos deslizamos (S) por un corredor
muy empinado e inestable, bajando directamente al amplio Cuello de Robiñera
(2.850) (PD) (5,15). Girando a la derecha (O) descendemos por graderíos y pedreras, enlazando con el itinerario de ascenso en las proximidades de los Lagos de
la Munia (2.500) (5,45) y alcanzando en seguida el Collado de las Puertas (2.520)
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(6,00). Al descender (S) evitamos el abrupto Barranco del Clot bordeando (SO) el
Chinipro hasta situarnos sobre el Barranco de Piedramula.
Bajamos entonces (S) por praderas considerablemente pronunciadas, yendo a dar
con el sendero que viene de Pineta atravesando La Estiba. Con él llegamos a la
confluencia de torrentes que forman el Río Real, continuando (SE) por su orilla
izquierda hasta dar con la pista que remonta el valle (1.900) (7,00). Recorriendo
íntegramente esta pista (alrededor de 7 km.), rodeada de prados y jalonada por
numerosas bordas, llegamos a Chisagüés (1.400) (8,45), donde nos volvemos a
encontrar con el asfalto.
Unos 3 km. más abajo topamos en Parzán con la carretera principal (1.100) (9,15)
tomando la dirección ascendente (N) del Túnel de Viella, hasta dar con otra pista
(1.200) (9,30). Un cartel advierte: Lago Ordiceto 11 Kms.
Atravesando el Río Barrosa sobre un puente de piedra nos disponemos a emprender otra penosa subida. El ascenso es raudo hasta penetrar en el Barranco de
Ordiceto. Pasamos junto a unas bordas (1.600) (10,45) y seguimos caminando
junto al torrente. Al divisar la central eléctrica encontramos una cabaña de madera
(1.900) (11,45). pero realizaremos un último esfuerzo para alcanzar el pequeño
refugio de cemento de Ordiceto o Urdizeto (2.000) (12,00) donde por fin
descansaremos.
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Séptima etapa: Pic Long
’’
El macizo de Néouvielle es un núcleo de montañas insólito, está desgajado del eje central de la
cordillera, tiene numerosos y bellos lagos. Su punto culminante, el Pic Long, es un torreón de granito
con afiladas aristas.
Desde la Cabaña des Aguillous (2.290) nos elevamos por la senda que conduce a
la Horcada de Héas (2.608) (0,45). Al descender por la ladera opuesta dejamos a la
derecha (SE) el itinerario de la Horcada de Chermentas, girando a la izquierda (N)
para recorrer en suave descenso la ladera occidental del Valle de Badet hasta
confluir (2.200) (1,30) con la ruta Gédre-Piau Engaly. Giramos entonces a la
izquierda (O) dirigiéndonos a la pronunciada canal que alcanza el Port de
Campbieil (2.596) (2,30).
Concluido el rodeo en torno al soberbio Soum des Salettes efectuamos un nuevo
descenso (NO), esta vez hacia el Valle de Campbieil, abandonando la senda
(2.350) (2,45) sobre el Pía de la Targo para ir en busca de la torrentera que
desciende del Campbieil. Remontamos su cuenca (NE) hasta la cota 2.600 (3,30),
elevándonos luego por una erguida pendiente rocosa a la Horcada de Cap de Long
(2.902) (4,15). Después de atravesar el collado nos dirigimos (N) en suave
descenso al Gourg de Cap de Long (2.850) (4,30), continuando en la misma
dirección (N) hasta enlazar (2.800) (4,45) con el itinerario de acceso al Glaciar de
Pays Baché.
Nos desviamos, por tanto, a la izquierda (O) atravesando el espacio nevado cara al
cresterío. Una pronunciada chimenea, algo difícil de atacar en los primeros metros
(III), nos eleva a la brecha más próxima a la cumbre: es la Horcada del Pic Long
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(3.099) (PD+) (5,45) [1]. Avanzando (O) por una plataforma nos situamos en el
centro de la corta cara Sur y remontando un amplio corredor coronamos el Pic Long
(3.192) (F) (6,00).
El mismo itinerario nos conduce de regreso junto al Torrente de Cap de Long
(2.800) (7,00), para seguir su curso descendiente (N) hasta la cola del lago (2.250)
(8,00). Recorremos luego su ribera meridional, siguiendo la senda que desemboca
en el aparcamiento contiguo al muro de contención del Embalse de Cap de Long
(2.175) (9,00).
La inclusión del prestigioso Pic Long en la travesía nos obliga ahora a efectuar un
desplazamiento en coche para estar en condiciones de alcanzar otro tresmil al día
siguiente. Si no contamos con vehículo de apoyo nos las ingeniaremos para
descender los 15 km. de carretera que nos separan de Fabian (1.140), bajar por el
Valle de Aure unos 6 km. hasta Tramezaigues (950) y remontar otra docena de
kilómetros por carretera angosta y pista forestal para llegar al refugio enclavado en
la cabecera del Valle de Riomajou (1.560). En el último tramo, que supone unas 3
horas de marcha, hay varias cabañas y un tupido bosque.
Notas:
[1] El espectacular retroceso del glaciar de Pays Baché que cubre la vertiente N del
Pic Long y algunos desprendimientos de importancia modificaron de forma
importante la vía normal de acceso al Pic Long, graduada hoy en día como PD+, lo
que hace recomendable el uso de cuerda para asegurar el ascenso y para el
descenso en rappel. Por tal motivo, la recomendación actual es acometer la
ascensión por la cresta occidental.
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Ramougn y Néouvielle desde el Lac Aumar
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Octava etapa: Batoua-Culfreda
’’
El Culfreda forma parte de un largo cordal de ondulado relieve y vastos horizontes. Su cumbre
está cimentada sobre la tupida masa forestal de los valles circundantes.
Variante Norte
Salimos del Refugio de Riomajou (1.560) rumbo (S) al Puerto de Ordiceto,
abandonando esa ruta de inmediato para cruzar el Torrente de la Plagne, con el fin
de remontar (SE) el bosque junto al Torrente de Cauarére. Al dejar el arbolado
(1.850) (1,00), abandonamos también el itinerario de los puertos de la Madera y
Plan, continuando (E) la marcha por praderas hasta la confluencia de arroyos que
da vida al torrente (2.180) (1,45). Entonces superamos (SE) la pedregosa y
empinada pendiente que desemboca en el Puerto de Cauarére (2.526) (2,45).
avistando el Valle del Cinqueta de la Pez.
Con la senda que discurre (N) por el cordal trasponemos una loma (2.649)
enlazando con la cresta de acceso al Pie de Couarére (2.901) (F) (3,45). Contando
siempre con sendero bajamos (ENE) a un amplio collado (2.853), bordeamos por el
Sur la cota 2.945 y nada más volver a la arista, alcanzamos el punto culminante del
Batoua-Culfreda (3.034) (F) (4,30).
La ruta más cómoda para dirigirse al Valle de la Pez consiste en deshacer lo andado
regresando al Puerto de Cauarére (2.526) (6,00), deslizarse (E) por las altas
praderas y, utilizando la senda situada sobre la cuenca del Torrente de la Madera,
bajar atravesando el bosque al llano (1.800) (7,45) donde desaguan al Cinqueta de
la Pez los torrentes de la Madera y Bachimala.
Siguiendo (S) el plácido camino de la margen derecha, llegamos a la altura del
Refugio forestal de Tabernés (1.700) (8,15). Aquí podemos optar entre continuar
por el sendero hasta topar con la pista, o cruzar el rio tomando la pista a la puerta
del refugio. En ambos casos descendemos hasta las inmediaciones (1.600) (8,45)
de los Llanos del Campamento, volviendo a elevarnos (E) por el ramal que
desemboca al pie del Refugio de Viadós (1.760) (9,00).
Variante Sur
Desde la cabaña de hormigón (2.000) del Valle de Ordiceto seguimos la pista del
Lago hasta el Paso de los Caballos (2.326) (0,45), efectuando (E) un corto
descenso y volviendo a ganar altura para trasponer un promontorio. Aquí
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abandonamos el camino de bajada (SE) al Valle de Gistain, tomando (NE) una
difusa senda que avanza por las herbosas laderas del cordal hasta dar con la ruta
de acceso al Puerto de Plan (2.527) (2,00).
Estamos en la divisoria Rioumajou-Cinqueta; al NE. destaca nuestra meta. Para
aproximarnos iremos atravesando o flanquearemos los puertos y cotas que jalonan
el árido lomo del cresterío, hasta enlazar con el itinerario de la séptima etapa en el
Col de Cauarére (2.526) (2,45). Continuando por él, coronamos el CulfredaBatoua (3.034) (F) (4,30). Otro tanto haremos para retornar y descender al Valle del
Cinqueta de la Pez con el fin de dirigirnos al Refugio de Viadós (1.760) (9,00).
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Novena etapa: Posets
’’
El Posets es la segunda cota de la cordillera y constituye la más individualizada de sus grandes
cumbres. La cima se eleva 1700 metros sobre el valle de Añes Cruces. Su inconfundible silueta
trapezoidal destaca sobre el resto de la cadena.
Salimos del refugio de Viádos (1.760) con la vista puesta ya en la cumbre, pasando
entre las granjas para ir a cruzar (E) el Cinqueta de Añes Cruces. Continuamos por
su ribera izquierda (NE) y antes de alcanzar el torrente que nace en el Glaciar de
Llardana, nos elevamos (E) por el bosque. Tras pasar junto a la Cabaña del Clot
(2.000) (0,45) el sendero se distancia del torrente y nos eleva en permanente
ascenso hasta el límite del pinar y los prados, apareciendo entonces las inevitables
pedreras.
Los hitos nos indican cuándo debemos salvar el contrafuerte que baja del Espadas
para pasar al Forau de Llardana. Vadeando el torrente y trasponiendo morrenas
llegamos a las nieves perpetuas (2.900) (3,00). Atravesando el glaciar y remontando
nuevas pedreras nos situamos en el espolón occidental. La senda que serpentea
por su lomo nos eleva a la Punta Norte (3.325) (F) (4,00). Una cresta airosa y
entretenida nos conduce finalmente (S) a la cúspide del Posets (3.375) (F) (4,30).
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Dando marcha atrás sobre la arista cimera, en las inmediaciones de la Punta Norte,
localizamos la canal que permite descolgarse por la muralla oriental hasta el Glaciar
del Posets. Después de cruzarla, nos dirigimos (NE) entre rocas al Collado de la
Paul (3.000) (F) (5,30).
Emprendiendo un prolongado descenso (N) que, atravesando los neveros y
pedrizas de la Coma de la Paul, conduce a la cabecera del Valle de Estos.
Descendiendo (E) por su ladera meridional y prosiguiendo por los tranquilos prados
de la margen derecha del río, llegamos al vado que permite acceder al Refugio de
Estós (1.835) (8,00).
Esta es la etapa más lógica de toda la travesía, puesto que consiste en unir las rutas
habituales de las dos vertientes de la montaña, utilizando como base de partida y
meta los consiguientes refugios.
Posets desde el Pico Aragüells
33
Décima etapa: Perdiguero
’’
Cada macizo pirenaico posee características propias que le diferencian del resto y afianzan su
originalidad. Del sector del Perdiguero cabe decir que representa la síntesis de todos ellos. En él
destaca la abundancia y variedad, al ser un conglomerado de tresmiles apiñados en torno a
numerosos circos glaciares que alojan lagos escalonados.
Partimos del Refugio de Estós (1.835) siguiendo (N) el curso del Torrente de Gías.
Cuando ya se adivina la salida del barranco, nos desviamos a la derecha,
atravesando los espolones meridionales del Seil dera Baquo (3.110) en dirección
NE. al Collado de Molseret (2.520) (2,00). Después, recorriendo las terrazas
herbosas y pedreras del Circo de Molseret, nos dirigimos (E) al Collado de la
Gargallosa (2.670) (3,00). situado en la cresta meridional de la cumbre que
pretendemos alcanzar. Trepando (N) por la arista, carente de complicaciones si se
soslayan los tramos delicados, alcanzamos el extenso pedregal que ocupa la amplia
ladera Sur del Perdiguero (3.222) (PD) (4,30).
Descenderemos por la ancha cresta SE., pero en lugar de permanecer en ella hasta
llegar (S) al Collado Obago, nos desviamos (E) hacia el Lago Lliterola (2.740)
(5,30), cruzando su torrente para subir (E) al Portal de Remuñe (2.830) (5,45),
situado al Sur de la llamativa Forca. Estamos ante el Valle de Remuñe, uno de los
más recónditos del Pirineo. Descenderemos la prolongada ladera en dirección SE.,
para evitar el tramo más abrupto, y al llegar a una cubeta, giramos al NE.,
alcanzando en el fondo del valle el Ibón de Remuñe (2.200) (7,00). En sus
inmediaciones hay un cobijo.
Caminando por la senda que discurre inicialmente a la izquierda del torrente,
atravesamos otra pleta (2.050) (7,30), donde también hay un covacho. Cuando las
aguas se precipitan por una angosta garganta, dejamos su curso, prosiguiendo (E)
por el bosque hasta topar con el límite de la carretera de Benasque (1.800) (8,15).
Bajamos entonces al llano del ruinoso Hospital de Benasque para remontar el Esera
por el camino (E) de la margen derecha.
Al llegar al extenso Plan de Están dejamos a la izquierda (N) los itinerarios del
Portillón de Benasque y el Puerto de la Picada, coincidiendo con el ramal de
carretera que concluye de inmediato en La Besurta (1.900) (9,30). Atravesando el
torrente, seguimos el sendero (S) que conduce al Refugio de la Renclusa (2.140)
(10,15).
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Undécima etapa: Aneto
’’
Al tratarse del punto culminante de la cordillera, es comprensible que el Pico de Aneto
constituya un lugar de multitudes. No obstante, la monótona y masificada ruta del glaciar puede ser
sustituida por itinerarios de sumo interés. Lo único inevitable en el vértice del Pirineo es la presencia
de símbolos ideológicos que adulteran el paisaje, lesionando el derecho a contemplarlo en su estado
natural.
Del Refugio de La Renclusa (2.140) nos elevamos (S) por la senda que va paralela
a la Cresta de los Portillones. Superadas las praderas inferiores, penetramos en
un inmenso caos de rocas, convenientemente señalizado. Al pie del Glaciar de La
Maladeta (2.800) (1,30) giramos a la izquierda (E) en busca del Portillón Superior
(2.880) (1,45). Tras descender por el flanco opuesto mantenemos el ascenso (S) por
neveros o terreno pedregoso, hasta alcanzar el Glaciar del Aneto.
La forma de atravesarlo varía según las condiciones de la nieve. Cuando es
consistente, se sube en diagonal (SSE); si aparece el hielo, iremos (SSO) hacia el
Collado Maldito, prosiguiendo después (SE) bajo la muralla. En ambos casos
desembocamos en el Collado de Coronas (3.198) (F) (4,00). Remontando (SE)
una pala de nieve o hielo y seguidamente (S) un tramo rocoso, aparece el Paso de
Mahoma (I) que da acceso al nevado vértice del Aneto (3.404) (F) (4,45).
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Aneto desde el Puerto de la Picada
Utilizando el mismo itinerario regresaremos a la base (2.850) (F) (6,45) del Portillón
Superior, continuando por el flanco oriental de la cresta. Cuando ya estamos más
abajo de los canchales pulidos por el glaciar, descendemos (E) al Lago del
Salterillo (2.460) (7,30). A continuación es preciso recorrer (SE), descendiendo lo
menos posible, la ladera occidental del Valle de Barrancs. Vadeando torrenteras,
salvando escarpes y utilizando pasillos herbosos, enlazamos (2.300) (8,00) con la
senda que remonta (S) el valle, siguiéndola hasta la Colladeta de Barrancs (2.480)
(8,30). En este tramo existen varios cobijos naturales.
Bajamos entonces al nivel del torrente, dejando (S) la ruta del visible Collado de
Salenques para cruzar el curso de agua y, atravesando un ventisquero,
reemprender de nuevo el ascenso. Primero por praderas empinadas, más tarde por
canales pedregosas, superamos (SE) la ladera oriental del desolado circo,
alcanzando el Collado de Barrancs (2.800) (F) (9,30).
Se trata ahora de bordear la cresta septentrional del Salenques dando un rodeo (E)
en leve ascenso y trasponiendo un contrafuerte para poder dirigirnos (SE) al
Mulleres. Se puede evitar la cumbre yendo directamente al Col de Mulleres (2.928)
(F) (10,30). Bajando en diagonal por la vertiente opuesta del cresterío penetramos
en el Valle de Mulleres. Una senda nítida desciende rauda (E) por la cuenca de los
lagos escalonados. Sobre el lago más bajo se encuentra el acogedor Refugio de
Mulleres (2.360) (11,30).
37
Reducción de la etapa
Alcanzar el techo del Pirineo, bajar más de 1.000 metros de desnivel y elevarse de
nuevo a la cota de los tresmil, todo en el mismo día, resulta bastante duro. Se puede
suavizar ampliando en una jornada la travesía, lo cual supone añadir una breve
etapa que incluye el ascenso al Mulleres.
A partir del Lago del Salterillo (2.460) (730), en lugar de flanquear (SE) la ladera
occidental del Valle de Barrancs (S), bajamos (ENE) junto al torrente a la
confluencia con el del Lago de Barrancs, siguiendo luego el curso descendente (N)
hasta el Plan d’ Aiguallut (2.030) (8,30), para alojarnos en la cabaña metálica.
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Etapa complementaria: Mulleres
’’
El Tuc de Molières o Mulleres, cumbre distante de fácil acceso, es el tresmil más oriental del
macizo de La Maladeta y un privilegiado mirador sobre las murallas y glaciares de su vertiente norte.
Desnivel: subir 1.000 m. y bajar 700. Tiempo: 4,30 horas.
Del Plan de Aiguallut (2.030) podríamos dirigirnos otra vez al Valle de Barrancs
(S); no obstante, es más cómodo y frecuentado el itinerario del Valle de la Escaleta
(SE). Una senda, no siempre clara, remonta la cuenca de este último, en primer
lugar a través de un barranco y después por terreno despejado. Al llegar al circo
superior, tras dejar a la izquierda dos bifurcaciones que pasan al Valle de Arán,
podemos elegir entre la cresta Oeste y la Norte, ambas pedregosas, para llegar a la
cumbre del Mulleres (3.010) (F) (3,15).
Descenderemos (N) por el lomo del cresterío al Col de Mulleres (2.928) (F) (3,30),
observando la disposición de los hitos al salvar el resalte de acceso a la vertiente
oriental. Una vez abajo, es cuestión de dejarse llevar (E) por el sendero que recorre
las cubetas escalonadas donde se alojan los Estanys de Mulleres. En las
inmediaciones del inferior aparece, sobre un promontorio, el funcional Refugio de
Mulleres (2.360) (4,30).
Aneto desde la cima del pico Aragüells
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Decimosegunda etapa: Besiberri Sur
El macizo de los Besiberri forma una altiva muralla. Entre sus diversas rutas destaca la travesía de las
cumbres a lomos del cresterío, actividad idónea para ejercitarse en el recorrido de agudas aristas.
Del Refugio de Mulleres (2.360) nos acercamos al lago inferior, reemprendiendo el
descenso al valle. La senda da ahora un rodeo para evitar la muralla por donde salta
el torrente, volviendo a su orilla en la Pleta Nova (2.000) (0,45). La pendiente se va
suavizando; atravesamos un bosque de hayas y recorriendo (E) la extensa Pleta de
Mulleres, damos con la boca sur del Túnel de Vielha (1.620) (1,30). En las
inmediaciones se encuentra el albergue del antiguo Hospital de Viella.
Caminando (S) por la carretera cosa de 1 km., encontramos a la izquierda (E) la
pista que, cruzando el Noguera Pallaresa (1.500) (1,45), se eleva en sinuoso
trazado al Valle de Besiberri (1.700) (2,30). Siguiendo (E) la pista que, cruzando el
Noguera Pallaresa (1.500) (1,45). se eleva en sinuoso trazado al Valle de Besiberri
(1.700) (2,30). Siguiendo (E) el sendero que cruza el bosque, pasamos junto al
Estany de Besiberri (1.950) (3,00) y continuamos al borde del torrente (E) hasta el
Estanyet (2.180) (3,45).
Ahora vamos a remontar la ladera del circo, utilizando (SE) el itinerario de la Canal
del Estanyet. En lo alto nos aguarda un empinado corredor, cubierto de piedras o
nieve, que desemboca en el Col de Avellaners (2.890) (F) (5,45). Superando el
flanco occidental del cresterío por rocas inestables, llegamos a la cresta cimera y,
pasando por la cota 3.023, coronamos el Besiberri Sur (3.030) (F) (6,15).
Bajaremos por la vertiente contraria (E), deslizándonos por la pedregosa canal que
llega a la base de la muralla. Continuando (NE) por neveros y pedrizas, alcanzamos
el Estany Gelat de Baix, y siguiendo el curso de su torrente vamos a la confluencia
con el de Riu Malo (2.200) (7,30).
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Descendiendo (E) por el barranco llegamos al Planell del Riu Malo (1.840) (8,15)
donde enlazamos con el camino que viene por la otra orilla del Riuet del Negre. Es
el itinerario balizado que parte del Embalse de Cavallers y efectuando un pintoresco
recorrido entre canchales de granito conduce al Refugio de Ventosa i Calvell junto
al Estany Negre (2.200) (9,30).
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Decimotercera etapa: Punta Alta
’’
La cumbre de Punta Alta está tremendamente erosionada. No obstante, su estratégica situación
ofrece panorámicas sensacionales.
Del refugio Ventosa i Calvell (2.200) nos dirigimos (E) a los Estanys de Culieto,
bordeándolos por el Norte y elevándonos después (S) junto al torrente que baja del
Estany de la Roca (2.395) (1,15). La ascensión prosigue (SO) por la Coma de la
Raconada, alcanzando una horcada (2.770) (2,15). Una canal pendiente y
descompuesta remonta la ladera septentrional hasta la cresta cimera de Punta Alta
(3.014) (F) (3,00).
Retornamos por la misma ruta, pero después de atravesar la horcada (2.770) (F)
(3,15) en lugar de continuar bajando emprendemos una travesía horizontal (E) bajo
las Crestas de Culieto, volviendo a elevarnos para alcanzar el col (2.800) (4,30)
situado al (SO) del Pico Contraig. Atravesamos luego (E) la cara Sur de esta cumbre
y cruzando el collado (2.815) (4,45) del cordal Contraig-Serrader, nos deslizamos
(NE) por pedreras y ocasionales neveros hasta el Estany Contraix (2.570) (5,15).
Vadeando el torrente que brota del lago, emprendemos (SE) el descenso al Valle S.
Nicolau. Abandonamos por fin el caos de rocas que rodea las cumbres recorriendo,
distanciados del torrente, suaves praderas. Cuando la pendiente vuelve a
intensificarse, aparecen de nuevo las pedrizas; entonces cruzamos el torrente y
bajamos por su margen derecha al Riu S. Nicolau (1.900) (6,15). Lo atravesamos y
pasando junto a un edificio en ruinas enlazamos con la pista que remonta el valle,
elevándonos por ella al Refugio del Estany Llong (1.985) (6,30).
A partir del contiguo lago la pendiente se acentúa y un ancho camino va dando
rodeos (ENE) en busca del Portarró de Espot (2.423) (7,45). Prosiguiendo (E) en la
vertiente opuesta por un itinerario similar, llegamos al Estany San Maurici (1.900)
(9,00), espejo de los atractivos Encantats. En las proximidades se encuentra el
Refugio Mallafré.
Desde aquí resulta imposible alcanzar en una sola jornada la meta próxima y
definitiva, la Pica de Estats, el más oriental de los tresmiles. Es por tanto inevitable
recurrir al coche para acortar distancias. Son 13 km. a orillas del Riu Escrita,
pasando por Espot; 12 más siguiendo el curso del Noguera Pallaresa hasta Llavorsí
(810) y otros 18 remontando el Noguera de Vall Ferrera hasta Areu (1.220). En esta
población concluye la carretera asfaltada; prosiguiendo por pista forestal al cabo de
12 km. se alcanza el Pont de Bouet (1.880), situado a un cuarto de hora del Refugio
de Valferrera (1.940), punto de partida habitual para ascender a la Pica de Estats
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por la vertiente Sur de la cordillera. Recorrer la pista a pie supone caminar 3 horas,
existiendo en el trayecto numerosas bordas donde es posible pernoctar.
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Decimocuarta etapa: Pica de Estats
’’
La Pica d’Estats, cúspide de los tresmiles más orientales y aislados del Pirineo, ve eclipsada su
grandeza natural por el afán de dominación patriótico y religioso.
Desnivel: subir 1.200 m. y bajar 1.200 ó 2.000. Tiempo: 7,00 ó 7,45 horas.
Partiendo del Refugio de Vallferrera (1.940), el recorrido de la última jornada
consiste en ascender a la Pica de Estats y regresar al valle. Efectuaremos la
aproximación por la ruta habitual, tomando la senda que sube (N) a un rellano
(2.100) (0,45) de la cresta meridional del Pico Areste, flanqueándola luego por la
ladera opuesta (NO) hasta penetrar en el Barranco de Sotllo. Tras cruzar el
torrente la senda se eleva (N) por praderas y breves tramos rocosos, bordeando
consecutivamente los Estanys de Sotllo (2.400) y Estats (2.500) (2,00).
A continuación remontamos (N), dando traspiés, la pedregosa ladera que conduce
al Port de Sotllo (2.894) (3,00). Ahora, en lugar de rodear la cumbre por la vertiente
opuesta para seguir la vía normal, nos metemos en la cresta occidental. La roca es
mala, pero no existen pasos comprometidos. Trepando por chimeneas, escarpes y
corredores inestables, alcanzamos la Punta NO o Pico Verdaguer (3.126) (PD)
(3,45). Prosiguiendo por el itinerario habitual del cresterío llegamos al vértice de la
Pica d’ Estats (3.143) (F) (4,00), concluyendo la travesía de los principales
tresmiles del Pirineo.
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Retorno por la vertiente Norte
Tras descender la cresta cimera nos deslizamos por las pedrizas de la ladera
septentrional, bajando directo (N) al Etang de Montcalm y girando al Oeste para
llegar al Etang de Estats (2.415) (F) (5,15). Siguiendo el itinerario balizado que
discurre (N) por el borde oriental del Barranco de Estats, pasamos junto al Etang
de Pinet (2.224) (5,45) y más abajo, contando ya con buena senda, encontramos
los Orris de Bazurs (1.720) (6,45). Posteriormente aparecen las ruinas de los Orris
de Nouzére (1.660) y cruzamos el Bosque de Fontanal. Al vadear el Torrente de la
Artigue, giramos a la derecha (E) yendo a dar con el final de la carretera procedente
de Viedessos (1.200) (7,45).
Retorno por la vertiente Sur
Para descender utilizaremos la directísima (PD) de la ladera meridional. Desde la
cima de la Pica nos deslizamos en el sentido de la muralla (SO), salvando por
sucesivos corredores de piedra inestable 500 metros de desnivel. Es una vía rápida,
pero expuesta a las piedras arrastradas por quienes descienden. Abajo enlazamos
con el itinerario de ascenso, volviendo a pasar junto a los Estanys de Estats
(2.500) (5,15) y Sotllo (2.400) camino del Refugio de Vallferrera (1.940) (7,00).
Estando de vuelta temprano, no es difícil conseguir un coche, cuando menos para
bajar hasta Areu.
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OBSERVACIONES FINALES
El interés real, el auténtico mérito de la travesía, consiste en ir engarzando tresmiles
a base de caminar por valles y montañas. No sería en absoluto consecuente
estimular el uso del coche para recortar los recorridos; no obstante, son muchas las
circunstancias que pueden inducir a abreviar una etapa, en lugar de abandonar, y
vale más apoyarse en el coche que no intentarlo siquiera.
Conforme queda dicho, el vehículo es un requisito necesario en las etapas 7.a y 13.ª
para aproximarse al objetivo de la jornada siguiente; de otro modo no resulta factible
mantener el ritmo de un tresmil diario. Asimismo proporciona un considerable alivio
en la variante de la 6.ª etapa, o sea, al soslayar la etapa 7.a, el Pie Long. En tal caso
se puede incluso suprimir la 8.a etapa, el Culfreda-Batoua, pues trasladándose en
coche del fondo del Valle del Río Real al Paso de los Caballos en el Valle de
Ordiceto, se llega en la misma jornada al Refugio de Viadós.
Utilizando coche es posible eliminar también el tramo Embalse de Ossoue- Puerto
de Bujaruelo, lo cual permite reducir considerablemente la 4.a etapa, el Taillón, y
hasta eliminarla, dirigiéndose directamente al Perdido por la ruta que va bordeando
las cumbres del Circo de Gavarnie y el Cilindro. Asimismo cabe evitar únicamente el
ascenso al Pie S. André, tomando en la Cabaña de Sausse Dessus la senda que va
al encuentro de la carretera de Bujaruelo.
La 10.a etapa, el Perdiguero, se puede eliminar prosiguiendo el descenso del Valle
de Estos hasta el Valle de Benasque y continuando por carretera a la Pleta de la
Renclusa. Esto significaría mutilar un recorrido clave de la travesía, por lo que son
precisas razones poderosas para tomar esa opción. El tramo final de esa etapa, la
10.a, permite utilizar la carretera que enlaza el Plan del Hospital con la Pleta de la
Renclusa (5 km.).
Desde el Valle de Ara el itinerario más lógico de ascenso al Vignemale es la Canal
de Cervillona, pero cualquiera que la haya subido no dudará en desaconsejar la
utilización de ese corredor de mil metros de desnivel, tan penoso como peligroso, a
causa de la inestabilidad de las pedrizas. La variante citada en el texto es la más
recomendable, pese a que acaba desembocando en la canal central.
Siguiendo en la Munia el itinerario de la vertiente Sur, la travesía puede discurrir
indistintamente por el Valle de Barrosa o el del Río Real; he preferido el segundo
para reducir la marcha sobre asfalto, caso de despreciar el coche, y para sacarle
más rendimiento disponiendo de él.
Al descender del Aneto es factible evitar el recorrido del glaciar y el rodeo por el
Lago de Salterillo, siguiendo el itinerario (PD) que discurre por el flanco Oeste del
contrafuerte septentrional del Aneto. Es una vía imprecisa que requiere el uso de
crampones y exige destreza para localizar los pasos más vulnerables.
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La máxima elevación del Macizo de Besiberri es en realidad el Coma lo Forno, pero
emprendiendo el ascenso por el Valle de Besiberri es más accesible y característica
la cumbre Sur. Para dirigirse desde esta cima al Refugio del Estany Negre no es
imprescindible bajar al Planell del Riu Malo, también se puede efectuar un flanqueo
bajo el cordal, pasando por el Estanyet de Riu Malo y dando un rodeo por los
Estanys de Tumeneja.
Utilizando como etapa complementaria el Mulleres, cabe soslayar la 12.a etapa, el
Besiberri Sur. En tal caso en vez de pernoctar en el Refugio de Mulleres se
desciende al valle y por el Puerto de Rius se va a dormir al Refugio de la Restanca,
dirigiéndose al día siguiente a Punta Alta a través del Puerto de Collcrestada.
Tampoco es imprescindible descender al Valle de S. Nicolau para dirigirse del
Estany de Contraig al Portarró de Espot. Una solución alternativa es atravesar la
cara Sur del Gran Tuc de Colomers para llegar al Portarró por la senda del Estany
Bergús.
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BIBLIOGRAFÍA DEL AUTOR
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Pirineos Travesías Circulares entre Refugios (
2010 ). Ed. Sua.
Artículos en Revistas especializadas: Pyrenaica,
el Mundo de los Pirineos, Os Pirineos, Gure Mendiak,
Desnivel. Grandes Espacios, Vertex,…
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